Сам себе садовник

Даже если вы используете в саду только неприхотливые деревья и кустарники, минимальный уход за ними необходим.

Обыкновенная черемуха декоративна и не требует ухода – в саду она может стать акцентом

Войлочная вишня – чем не декоративный кустарник?

Неприхотливая в уходе сирень любой сад сделает роскошным

Барбарис амурский – яркий акцент в саду

Шиповник крупноплодный – полезный и декоративный

Правила подкормки деревьев и кустарников

Подкормки нужно проводить три раза в год: весной, летом и осенью (не позднее 10 сентября) комплексным минеральным удобрением.

Цветущие деревья и кустарники нужно удобрять дополнительно до цветения и во время цветения органическим или минеральным удобрением, но лучше их чередовать.

При наличии стрессовых факторов окружающей среды – при засухе, после резкого похолодания и других подобных природных явлениях – нужна внекорневая подкормка (по листьям).

Правила полива и рыхления деревьев и кустарников

Обязательно поливать три раза за сезон.

Дополнительно нужно поливать «по требованию», в зависимости от погоды и периода в жизни растений: когда стоит жара, засуха и в период цветения и завязывания плодов.

Рыхление необходимо проводить чаще, чем поливы: после поливов – обязательно, но и в другие периоды несколько раз провести рыхление не помешает. Рыхление проводится на глубину не более 5 см.

Правила обрезки деревьев и кустарников

Обрезку не обязательно производить ежегодно.

Обрезке подлежат не все деревья и кустарники, все зависит от «дизайнерского» замысла.

Для получения хорошего урожая плодовые деревья нужно обрезать обязательно. Но не каждый год – это ослабляет растения. Оптимально – проводить обрезку через год.

Обрезка бывает формирующей и профилактической (для прореживания).

Если вы хотите сформировать у дерева или кустарника особую, задуманную вами форму кроны, тогда надо делать два вида обрезки: сначала – профилактическую, затем – формирующую. При профилактической обрезке вырезают мертвые побеги, поврежденные и больные ветви, слабые и загущающие крону ветви, поросль, побеги, которые делают крону бесформенной. При формирующей обрезке побеги обрезаются по заранее продуманной форме. Это нужно делать постепенно и по вспомогательному шаблону из проволоки. Но если деревья и кустарники слишком велики, шаблон сделать сложно, подстригать нужно на глаз, постоянно оглядывая работу со стороны. Важный момент: срезы должны быть ровными. Через сутки после обрезки все крупные срезы необходимо замазать садовым варом.

Декоративный миндаль

Форзиция

Защита деревьев и кустарников зимой

Как правило, деревья и кустарники (если они не экзотические) в какой-либо защите не нуждаются. Однако есть отдельные культуры, которые могут пострадать в суровые зимы, но их немного. Такие деревья и кустарники необходимо укрыть. В основном это рододендроны, форзиция, редкие виды кленов, черная бузина, а также все саженцы, посаженные этой весной, а тем более осенью. Как показывает практика, лучшее зимнее укрытие для деревьев и кустарников – это специальная конструкция-«домик». Для изготовления «домика» нужно смастерить из бруса несколько П-образных конструкций соответствующей высоты с отточенными краями, чтобы они свободно входили в почву. Их можно назвать «садовым конструктором», так как из них легко конструировать «домики» любой конфигурации над укрываемым растением. Сверху каркас накрывают плотным лутрасилом, а поверх него – плотной пленкой. Этот «домик» подходит абсолютно для всех растений, он не приминает их, сохраняет тепло и не нарушает циркуляцию воздуха. Конечно, если растение слишком высокое, сделать «домик» сложнее. Но, как правило, уже и не нужно: у взрослых деревьев не такая чувствительность к холоду. Но если вид дерева в целом не морозостойкий, можно к этому приспособиться, обвязывая ствол и основные побеги лутрасилом.

Некоторые деревья и кустарники почему-то не считаются легкими в уходе, хотя они как раз относятся к категории таких растений. Все дело в том, что у них есть особенности, от которых зависит их успешное выращивание в саду. Условия простые, но не все о них знают. Вот и получается, что растение попадает в категорию капризных, не приспособленных для нашего климата.

Чубушник

Лапчатка кустарниковая

Канадский клен

Высокое дерево с темно-красными, скорее даже темно-вишневыми листьями. Оно очень декоративно. Столь красивыми листья становятся, если они в течение дня освещаются солнцем. В тени же они почти черные. Дерево в основном растет вверх, поэтому, если вы хотите получить красивую форму кроны, клен нужно часто подрезать. Зимы это дерево переносит хорошо, но все зависит от места его посадки. Он не любит определенные направления. Клен может померзнуть, если вы посадите его с северной стороны какого-нибудь строения, и близко от фундамента, а также если не обрежете на зиму его неодревесневшие побеги. Если осенью клен даст много побегов, может резко снизиться его зимостойкость.

Форзиция

Красивый кустарник, цветущий раньше всех, – не редкость в наших садах. Но у многих он никогда не цветет, несмотря на подкормки, уход, заботу. Вот в подкормках все и дело. Этот кустарник любит очень бедную почву, только на ней он и будет цвести. На богатой почве дает только листья и обильные побеги, которые также снижают зимостойкость растения. В результате форзиция вымерзает. Вывод такой: сажать на бедной почве и обязательно сделать на зиму минимальное укрытие (чехол из лутрасила).

Рододендрон

Рододендрон мороза не боится, но не переносит сильных ветров и сухости. Он может померзнуть от сильных ветров зимой. Вот поэтому его нужно плотно укрывать на зиму – так, чтобы укрытие было ветронепроницаемым. Вокруг рододендрона выставляют конструкцию из арматуры, накидывают лутрасил, а сверху – полиэтилен. И все это плотно завязывают снизу, чтобы не проник ветер. Весной это укрытие как можно раньше снимают, чтобы рододендрон получил влагу. В течение всего сезона его обильно поливают и увлажняют листья с помощью распылителя или обливают из лейки – делать это нужно каждый день. Если куст растет на ветру, ему нужно сделать кулису из растений или поставить садовую перегородку. Рододендрон не будет расти и цвести на щелочной почве. А такая почва в основном и существует в садах, так как большинству растений она и нужна. Поэтому выборочно в месте посадки рододендрона меняют почву на кислый грунт, а затем, чтобы он со временем не защелачивался, три раза в год подкармливают специальным удобрением для рододендронов, добавляют торф и обязательно прикапывают в почву сосновые иголки (лучше пожелтевшие). Вот тогда рододендрон порадует вас пышным цветением.

Рододендроны отлично зимуют в средней полосе

ЛУЧШИЕ ВИДЫ И СОРТА РОДОДЕНДРОНОВ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ:

Вечнозеленые: катевбинский, короткоплодный, крупнейший, плотный, Смирнова, ржавый, облепиховый, золотистый.

Листопадные: даурский, Ледебура, камчатский, канадский, Шлиппенбаха, японский.

Низкорослые: плотный, камчатский, кавказский, великолепный.

Светолюбивые: камчатский, золотистый, Шлиппенбаха, привлекательный, ржавый, каролинский.

Теневыносливые: Ледебура, кавказский, даурский, Смирнова, облепиховый.

Раннецветущие: даурский, канадский, облепиховый, Шлиппенбаха, золотистый.

Поздноцветущие: короткоплодный, кавказский, крупнейший, ржавый

Калина Бульденеж

Этот кустарник неприхотлив, проблема иногда бывает в том, что он годами не зацветает. Причина – только в обрезке. Эта калина цветет лишь на прошлогодних побегах, так что если осенью срезать побеги, кустарнику будет просто не на чем цвести. Обычно побеги у калины обыкновенной срезают осенью для борьбы с тлей, которая как раз и зимует на концах побегов. Но для калины Бульденеж лучше использовать химические средства борьбы с вредителями. Кстати, если она год-два не цвела по причине обрезки побегов, то теперь она порадует вас особенно пышным цветением! Впрочем, вместо нее можно посадить и обыкновенную калину, она тоже весьма декоративна.

Калина обыкновенная красива летом…

…но еще красивее калина осенью

Айва японская

Основной секрет японской айвы – укрытие на зиму. Зимой неукрытый кустарник вымерзает до высоты снежного покрова, ну а если зима выдалась малоснежная, то вымерзнут все побеги. Если же поставить каркас и укрыть его плотным лутрасилом, весь кустарник пышно расцветет весной. Каркас необходим, поскольку айва японская – очень колючий кустарник, она может порвать любое укрытие.

Спирея серая – совсем не серая, а белоснежная

Спирея японская

Гортензия

В саду высаживают, как правило, три вида гортензий: древовидную, метельчатую и крупнолистную. Эти гортензии часто путают. Цветы у них очень похожи, и собственный цвет их – белый. Гортензия метельчатая и древовидная – абсолютно неприхотливые кустарники, гарантированно цветущие в полной тени пышными шапками (кистями) белых цветов. Зимой неодревесневшие побеги вымерзают, поэтому их обрезают осенью, но весной гортензия быстро дает новые побеги. Но вот соцветия у этих гортензий окрасить нельзя. Это можно сделать только у гортензии крупнолистной.

Обратите внимание: есть множество сортов гортензии крупнолистной, и исходный цвет может быть и розовый, и голубой. Но любой цвет можно перекрасить, и вот каким образом:

Если хотите сделать розовую гортензию еще ярче, а голубую перекрасить в розовую, то поливайте ее слабым раствором марганцовки, а в почву добавляйте золу, мел, известь.

Если хотите сделать голубую гортензию еще ярче, а розовую перекрасить в голубую, то подкисляйте почву сосновыми опилками, добавляйте торф, полейте слабым раствором сульфата аммония или лимонной кислоты. В этом случае, при исходной розовой гортензии, получите скорее сиреневый цвет с голубыми прожилками. Если хотите получить действительно ярко-голубой цвет, добавляйте специальное удобрение для гортензий с алюминием (оно продается в садовых центрах).

Гортензия во время цветения напоминает снежный сугроб

Нужно отметить, что все розовые гортензии хорошо перекрашиваются в голубой цвет, и этот цвет в результате получается чистым. А вот если вы, наоборот, хотите перекрасить голубую гортензию в розовую, то будет сложнее – истинно розового цвета не выйдет, а получится сиреневатый. Причина – в свойствах исходного пигмента растения. Розовый пигмент не такой стойкий, как голубой. Крупнолистная гортензия более требовательна, чем метельчатая и древовидная. Ее не стоит сажать в холодных низинах и вблизи фундаментов. На зиму ее нужно укрывать. Часто у садоводов она годами не цветет. Это происходит потому, что ее недостаточно хорошо укрывают. Цветет крупнолистная гортензия только на прошлогодних побегах. А если они померзнут, то цветов не будет.

Гортензия крупнолистная может быть и розовой, и голубой

Благодаря внешним достоинствам, розы используют в садовом дизайне особенно широко: они применимы во всех садовых стилях, сочетаются практически с любыми ландшафтными объектами – и природными, и архитектурными – и являются растениями-акцентами. Немногие культуры обладают столь широким спектром «садовых полномочий». Даже весь сад в целом может быть посвящен розам – и это будет красивый, интересный, запоминающийся сад без всяких признаков однообразия.

Выбираем розы

Выбирают розы в зависимости от их использования. Существует несколько типов роз.

Чайно-гибридные розы. Классические розы самые красивые. У них очень крупные цветки (размером 10–13 см), весьма примечательной, правильной формы, с конусообразной сердцевиной, по расположению они одиночные. Высота куста – около 90 см. Чайно-гибридные розы обладают сильным ароматом. Расцветки – самые разнообразные, есть даже оттенки близкие к голубому. Цвет и блеск листвы также варьируется. Чайно-гибридные розы можно выращивать или в виде куста, или в виде штамбового деревца. Эти розы самые требовательные, уход за ними самый сложный. Чтобы получить такую красоту, нужно постараться. При этом у чайно-гибридных роз есть свои особенности: они не цветут повторно, цветки на кусте расположены довольно редко. Поэтому такими розами лучше любоваться вблизи и дополнять их другими цветущими растениями, которые возьмут на себя главную роль в период, когда розы не цветут.

Розы Флорибунда. Также очень красивые розы, хотя по внешнему виду цветка они, конечно, уступают чайно-гибридным. Цветки у них меньше по размеру, 5–9 см, более «рыхлые» по форме, расположены не отдельно, кистями. Они менее душистые. Высота куста – 60–70 см; но есть невысокие разновидности, не выше 45 см. Такие розы пригодны для выращивания в контейнерах. Розы Флорибунда имеют очевидные плюсы: цветут весь сезон, смотрятся очень ярко (ярче, чем чайно-гибридные), могут быть контейнерными, а самое главное – очень неприхотливы, не боятся сырости, редко поражаются вредителями и болезнями, достаточно морозостойкие.

Роза – красивейший из кустарников

Мини-розы. Представляют собой как бы уменьшенные копии обычных роз. Но в этой миниатюрности и заключается их прелесть. Высота куста – 20–40 см, цветки маленькие, расположены кучно, часто махровые. Небольшие размеры позволяют использовать эти розы для реализации интересных ландшафтных идей, например устраивать рокарии с розами. Как правило, эти розы привитые, что позволяет им поддерживать их маленькие размеры. Цветут с середины лета до осени, довольно долго. Цвета самые разнообразные: от нежных до очень ярких оттенков. Эти розы, как и чайно-гибридные, довольно требовательны к уходу: им требуются регулярные обильные поливы и подкормки, они не переносят сухости воздуха, часто поражаются вредителями и не любят, когда тревожат их корни. Они предпочитают открытый воздух, поэтому совершенно не подходят для домашнего разведения.

Почвопокровные розы. Пожалуй, они самые неприхотливые – и при этом очень красивы. Кусты этих роз как бы стелятся по земле, выпуская множество побегов, покрытых сотнями мелких махровых цветков самой разной расцветки. В результате куст становится похожим на цветущий «холмик». Высота «холмика» – от 20 см до 1,8 м, а ширина – от 1,5 до 2 м. Иногда цветение столь обильное, что не видно листьев. Цветет весь сезон, с июня до заморозков. Этим розам не нужен особенный уход, полив и подкормка, как и любым другим многолетникам. Сухость воздуха они переносят нормально и, как все розы, нуждаются в укрытии; при этом они морозостойкие: под укрытием выдерживают до –35°С. Иногда они поражаются тлей, но чтобы решить эту проблему, достаточно двухразовой обработки соответствующими препаратами.

Плетистые розы. Это феерически красивые розы. Так роскошно они выглядят не только благодаря красивым цветкам и обильному цветению, но и потому, что представляют собой вертикали. Сама по себе такая роза не будет виться, ей нужно помочь, периодически подвязывая побеги к опоре. Есть розы, которые очень обильно цветут один раз в сезон. Они, как правило, мелкоцветковые с кистеобразным расположением цветов. Такие розы образуют большое количество тонких побегов, их сложнее обрезать. А есть разновидности, которые цветут не столь пышно, но более длительно, постоянно образуя новые и новые бутоны. Эти розы крупноцветковые, и эффектны они за счет размера цветков. У них более толстые побеги, они не так «перепутываются». Вопреки распространенному мнению, плетистая роза не очень требовательна, главное – хорошо утеплить ее на зиму. Для этого ее нужно снять с опоры и поместить в укрытие. Вот в этом, собственно, и состоит вся сложность: розу трудно снять с опоры.

Кустарниковые розы. Это наименее распространенный тип, хотя заслуживает более широкого использования. Хотя эти розы менее декоративны, чем все вышеперечисленные, они практически не требуют ухода, и для многих уголков сада, особенно неудобных, они незаменимы. По виду эти розы напоминают высокий шиповник, но у них более красивые цветки, как правило – махровые. Куст очень высокий, не менее 1 м высотой. Цветение в основном однократное, цветки пышные, душистые. В целом эта роза имеет оттенок стиля кантри или эко, это такой природный образ. Можно использовать также для озеленения внешней территории за периметром участка, а также для живой изгороди.

Секреты ухода за розами

Почему-то считается, что вырастить розы сложно. Но это не так. Конечно, это не те растения, которые «растут сами», определенный минимальный уход им необходим. Но в основном трудности явно преувеличены. Просто нужно знать особенности роз, поскольку они несколько отличаются от особенностей большинства других растений. Да и сами розы бывают разными, есть и такие, за которыми нужен минимум ухода. Просто учитывайте их требования – и розы обязательно покажут всю свою прелесть.

Подготовка посадочного материала. Розы, так же как деревья или кустарники, могут продаваться по-разному: с открытой корневой системой, упакованные, с комом земли или в контейнерах. На качество посадочного материала нужно обращать особое внимание. Розы более чувствительны, чем другие кустарники, и поэтому, если вы изначально приобрели саженец с какими-то проблемами, эти проблемы останутся. При покупке нужно осмотреть саженец и убедиться, что корни хорошо развиты, не подсохшие и не вялые, что стебли зеленые и упругие. Наличие распустившихся листьев нежелательно. Если роза в контейнере, не должно быть впечатления только что пересаженного растения – роза должна вырасти в нем. Гарантия качества и сорта – питомник или специализированный магазин. Если вы приобрели розы рано, до посадки лучше всего сохранять их в подвале или темном непромерзающем гараже. Их лучше не сажать дома в контейнере, так как придется еще раз пересаживать в грунт, а розы, в отличие от большинства саженцев деревьев и кустарников, крайне не любят пересадку. Если розы упакованные, прикопайте их в слегка влажный песок, а если с открытой корневой системой, то в ящик с грунтом. Ни в коем случае не переувлажняйте почву – розы боятся сырости.

Подготовка почвы. Очень важный этап, поскольку розы очень требовательны и к почве, и месту посадки. Последнее должно быть открытым и солнечным (но не на открытом ветру), не заболоченным, рядом не должно быть деревьев и хвойников. На этом месте не должны были раньше расти другие розы. Розе требуется рыхлый, хорошо проницаемый для воздуха грунт, лучше всего легкий суглинок. Если у вас почва другого типа, значит, нужно такой суглинок розе обеспечить. Для этого почву нужно дважды перекопать, добавить глину, перегной и садовый компост, а неподходящий грунт снять. Если у вас суглинок, то добавьте в него немного торфа. Известь под розы не вносят, а вот специальное удобрение для роз необходимо добавить. Нужно дать подготовленной почве осесть в течение недели.

Посадка. Выкопайте посадочную яму диаметром примерно 50 см, и глубиной 30–45 см, в зависимости от корневой системы данного растения. На дно ямы добавьте немного удобрения для роз, присыпьте слоем почвы, хорошо полейте водой и сделайте по центру ямы холмик из почвы. Равномерно опудрите стенки и дно ямы, а также корни саженца «Корневином». Затем поставьте саженец в яму на холмик, расправьте корни вокруг холмика и засыпьте яму почвой примерно наполовину. Хорошо прижмите, полейте, засыпьте яму почвой и снова обильно полейте.

Если роза была в контейнере, то за 2 часа до посадки очень обильно полейте ее, а при посадке не вынимайте из контейнера, а лучше разрежьте его, так как роза особенно чувствительна даже к небольшим повреждениям корней. Для посадки роз требуется большее количество «Корневина», чем для других кустарников. Лучшее время для посадки роз в нашем климате – с середины апреля до 10 мая. Расстояние между розами при посадке: 30 см для миниатюрных роз, 75 см для чайно-гибридных роз и роз Флорибунда, около 2 м для почвопокровных и около 2,5 м для плетистых.

Подкормки. Розы очень любят подкормки, и подкармливать их нужно чаще, чем другие саженцы, особенно перед цветением и во время него. Используйте комплексное минеральное удобрение и обязательно коровяк. При неблагоприятных факторах среды давайте внекорневые подкормки.

Рыхление и полив. Розы влаголюбивы, поливать их нужно чаще, чем другие кустарники, особенно во время цветения, сочетая полив и удобрение, и обязательно время от времени рыхлить, чтобы задержать влагу в почве и насытить ее кислородом. А лучше всего применять мульчирование. Мульчировать розу можно теми же материалами, что и деревья и кустарники. Только нельзя использовать скошенную траву, поскольку это слишком «сырой» материал, он может способствовать развитию грибных заболеваний роз. Мульчировать розы надо и поздней осенью – так вы предохраните корни от подмерзания. Мульчировать начинают только в июне, на полностью прогретую почву.

Без хвойников в саду не обойтись

Обрезка. Обрезать розы необходимо, но по-разному. У плетистых и почвопокровных роз побеги обрезают на 1/3, а у всех остальных обрезают подмерзшие верхушки побегов по необходимости. Кроме этого, у роз надо вырезать все больные побеги, слишком тонкие стебли, а также побеги, загущающие куст. При этом место обрезки должно быть над почкой, а сам срез должен быть косым. Обрезку делают в сухой ясный день очень острым секатором, который до этого нужно продезинфицировать марганцовкой. В нашем климате розы, кроме плетистых, обрезают один раз весной (перед укрытием обрезать не стоит). Плетистые на зиму обрезают, но только для того, чтобы сделать их более компактными для укрытия.

Подготовка роз к зиме. На зиму розы обязательно укрывают. Существует много разных способов сделать это, но не все они одинаково хороши, поскольку роза также очень боится подпревания. Розе на зиму нужен теплый «домик», но с хорошим воздухообменом. В принципе, тип домика одинаков и для плетистых роз, и для всех других. Самый лучший вариант – деревянный ящик плюс сверху плотный спанбонд в два слоя. Такое укрытие и теплое, и воздухопроницаемое. Вместо деревянного ящика можно использовать поставленный крест-накрест садовый конструктор, на него натянуть два слоя плотного спанбонда, а сверху – полиэтиленовую пленку. С обычными, кустовыми розами ничего не делают, а плетистую розу сначала нужно снять с опоры (в этом и заключается самое сложное – она ощутимо колется, поэтому лучше приобрести для нее гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и укладываться вместе с розой). Затем обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в «домик» на слой опилок или подстеленный лист пенопласта.

Форма кроны у хвойных растений может быть весьма причудливой

Даже одни только хвойные растения – уже гарантия красоты сада. Сам их внешний вид – листья-иголки и форма кроны – обеспечивают особый, универсальный образ, сочетающийся с любыми формами и линиями, любой цветовой гаммой и различными стилями. Но самые ценные их качества – легкость в уходе и способность придавать красоту участку в любой сезон. Все хвойники разные, среди них попадаются потрясающе эффектные экземпляры.

Голубая ель – монументальное растение

В основном впечатление от хвойного растения зависит от формы кроны. Таблица поможет вам сориентироваться в выборе хвойного растения для того или иного уголка сада.

Форма кроны различных хвойных растений

Уход за хвойными растениями

Хвойники предполагают самый минимальный уход из всех садовых растений. Да, есть подкормки, поливы, обрезки, иногда – защита зимой. Но здесь значительно меньше операций, чем, скажем, у других деревьев и кустарников.

Хвойные растения украшают сад и осенью, и зимой

Подкормка хвойных растений

Первый раз обязательно подкормите ранней весной, по талому снегу, специальным удобрением для хвойных растений.

Если на вашем участке бедная почва (либо очень плотная, плохо дренированная), можно повторить эту процедуру в июне.

Полив хвойных растений

Необходим обильный полив весной.

В течение сезона можно не поливать – обычно хвойным растениям хватает дождей.

Однако если летом стоит сильная жара и засуха, 2–3 раза полейте.

Обрезка хвойных растений

Обрезка необходима при сильном загущении, если это отражается на внешнем виде растений.

Обрезайте, если вы хотите формировать ваши хвойники специально, с дизайнерской целью.

Можно обрезать, чтобы спровоцировать ветвление, сделать растение пушистым.

Живая изгородь из туй

Подготовка хвойников к зиме

Никакие хвойники не боятся мороза. Но некоторые из них, особенно «сортовые» хвойники, боятся сильного солнца и иссушающего ветра. Они не вымерзают, а высыхают, выгорают. После они долго восстанавливаются, а в отдельных случаях погибают совсем.

Укрытия для хвойных сделать проще, чем для лиственных деревьев или кустарников. Это обычные чехлы из спанбонда или лутрасила в виде мешков с завязками снизу. Чехлы шейте, предварительно измерив высоту и ширину растений. Но просто так надевать чехлы нельзя: под тяжестью снега под ними могут изогнуться, а то и сломаться вершины хвойников. Поэтому предварительно, пока не промерзла земля, вбейте рядом с каждым растением высокий брусок (чуть выше самого растения), и только затем уже можно надевать чехол. Брусок будет препятствовать соприкосновению чехла с вершиной дерева. Для невысоких шаровидных хвойников нужно использовать дуги, поставленные крестообразно над хвойником. Сшейте чехлы для туй, кипарисовиков, всех видов можжевельников, ели Коника и всех миниатюрных хвойников.

Хвойные растения мороза не боятся, а вот на зимнем солнце могут выгореть

Обыкновенные и голубые ели, сосны, лиственницы не нуждаются в укрытии, но только через 3 года после посадки. Так что все недавно посаженные хвойные растения, независимо от вида, придется укрывать в течение 3-х лет. Снимают все укрытия, когда полностью сойдет снег. Но все бывает в течение зимы. Укрытие может снести ветром. Также оно может оказаться слишком тонким для конкретного места (очень солнечного). Могут совпасть два фактора – солнечное место и небольшое количество земли под хвойником, например если он посажен в садовом модуле. В этом случае хвойник может выгореть.

Во избежание солнечных ожогов, некоторые виды хвойных нужно защищать чехлами из лутрасила

Особенности всех хвойных растений

Не приживаются хвойники очень редко. Это возможно в том случае, если вы не выполнили какое-то из четырех требований, данных ниже:

1. Хвойники очень зависят от сторон света. Это нужно учитывать при покупке и посадке. При покупке в питомнике обратите внимание, как растет хвойник, где у него северная сторона. Привяжите туда ленточку. Это относится и к растениям в контейнерах. Их вряд ли постоянно поворачивают, особенно крупные экземпляры. Принеся хвойник к себе в сад, правильно сориентируйте, разверните саженец по сторонам света. Располагать при посадке растение нужно так, чтобы северная сторона саженца совпала с северным направлением на вашем участке.

2. Корни хвойников очень любят кислород. При посадке землю нужно перекопать 2–3 раза, чтобы насытить ее кислородом.

3. Осень – неподходящее время для посадки хвойников.

4. Хвойники боятся такого явления природы, как «ледяной дождь». Так что укрытие в любом случае не помешает.

Злаки в составе цветников

Они придают цветникам контраст и легкость, выгодно оттеняют своих соседей. И все благодаря специфическому внешнему виду, форме листьев и соцветиям-«метелкам». Злаки очень подвижны на ветру, это привносит в цветники, да и во весь сад, динамику.

Злаки прекрасны и в цветниках

Злаки в составе моноклумб

В моноклумбах обычно присутствуют только цветы одной окраски или вида. Дополнить моноклумбу злаками – прекрасная идея: выглядеть она будет намного интереснее, и при этом не поменяется ее основной стиль. Пример очень эффектной комбинации – ирисы и злаки.

Злаки в больших контейнерах – стильное сочетание

Злаки в садовых модулях или куртинах на газоне

Для этих целей нужно подбирать самые эффектные злаковые травы, так как здесь они выступают в роли солиста. Большой садовый модуль можно оформить как «остров злаков».

Живую изгородь можно составить из высоких злаков, выбор которых весьма велик. Выглядеть она будет намного эффектнее, чем изгородь из кустарников или хвойников, прежде всего из-за своей экзотичности. Да и ухаживать за такой изгородью, формировать ее не надо.

Злаки в оформлении водоема

Злаковыми травами, и даже только одними ими, можно оформить садовый водоем. Злаки напоминают по внешнему виду осоку и камыши – типично прибрежные растения. Ну и не последний аргумент – их естественный имидж. Для водоема это лучший вариант.

Злаки подходят для оформления водоемов

Злаки в оформлении площадки

Посадками злаков можно окружить площадку для отдыха. Особенно будет красиво, если эта площадка оформлена в современном стиле. Также злаками можно оформить скамью в уютном уголке сада.

Злаки на альпийской горке и в миксбордере

Низкорослыми злаками можно украсить вашу альпийскую горку или рокарий. Злаки хорошо сочетаются с любыми вариантами альпийских горок.

Посадки высоких злаков можно сделать вдоль забора, устроив таким образом злаковый миксбордер.

Сад злаков

Самый красивый ландшафтный объект с участием злаковых трав – это сад злаков. Можно сказать, что это модный оригинальный цветник, но не из цветов. Для устройства такого сада потребуется много различных злаковых трав, отличающихся высотой, формой куртины, формой и оттенками листвы, а также соцветиями. Высаживать злаки в садике нужно так же, как цветы на клумбе, сообразуясь с основными законами композиции. Место нужно подобрать открытое, желательно солнечное и такое, чтобы садик можно было хорошо рассмотреть. В саду злаков растения высаживают куртинами близко друг к другу; ни камнями, ни какими-либо декоративными элементами их обычно не украшают.

Как бы ни были неприхотливы многолетние злаки, а все же есть у них особенность: на постоянное место их сразу не сажают. «Саженцы» злаков должны сначала окрепнуть в школке – небольшой отдельной грядке, иначе они угнетаются другими растениями. Сразу их можно высадить только на очень открытые места, где вблизи нет других растений. Кстати, злаки бывают и однолетние – вот их можно сразу сеять на постоянное место.

Есть отдельные злаки, которые у нас не зимуют, например пампасная трава. Но и морозоустойчивых злаков более чем достаточно!

Злаки украсят даже забор

Солома злаковых трав

Где злаки – там и солома, ведь злаки в итоге обрезают. Но даже солому можно использовать для создания интересных элементов в саду! В частности, из соломы можно делать невысокие декоративные изгороди – очень своеобразные, напоминающие блоки. Их обычно перевязывают веревкой. Из соломы можно сделать крышу декоративной фигурки-избушки, и даже временное соломенное «мощение» в небольшом уголке сада.

Пышный садик злаков

Ирис

Сложно представить себе сад без этого элегантного цветка. Он красив не только в цветнике – незаменим ирис и для оформления водоемов, уголков отдыха, он очень подходит для составления моноклумб. Размножается ирис просто: делением корневища. Лучше делать это ранней весной. Ирисы бывают различными: некоторые из них любят открытые солнечные участки, другие предпочитают полутень и влажность – как, например, сибирские ирисы.

Ирисы очень разнообразны по размерам и расцветке. Есть и миниатюрные луковичные ирисы, которые просто незаменимы для альпийских горок. Ирисы неприхотливы, но им нужен достаточный полив и периодическое землевание, так как их корневища со временем часто обнажаются. На зиму их лучше не подрезать, оставить до весны – так они лучше переносят суровые зимы.

Ирисы разнообразны по размерам и расцветке

Пионы травянистые

В отличие от пиона древовидного, пион травянистый – растение для «чайников». Если вы посадите его корневище ранней весной или в конце августа, он уже на следующий год порадует вас цветением. Жаль только, что период его цветения длится недолго! Пион любит обильный полив, подкормки – только минеральные, органику он переносит плохо. Ему обязательно нужен хороший дренаж – добавьте в почву песок при посадке.

Пионы любят обильный полив

Георгины

Между прочим, это тоже многолетники. Но если не выкапывать их на зиму, то они просто-напросто померзнут, как любые однолетники, и придется покупать новые растения. Ну а если обеспечить им правильную зимовку, то они будут радовать вас много лет. Георгин – это поистине королевский цветок, он хорош буквально всем. Судите сами: при правильной посадке начинает цвести раньше пионов и цветет до заморозков, выглядит просто роскошно, почти не поражается вредителями и почти не болеет. Ему нужна рыхлая, хорошо удобренная почва и солнечное место: в полутени он позже зацветает и менее пышно цветет. Как правило, соцветий бывает так много, что каждый куст кажется полностью покрытым ими. Не забывайте вовремя срезать отцветшие. Расцветок у георгина, пожалуй, больше, чем у любых других садовых цветов: есть черные, фиолетовые, с полосками, крапчатые, двуцветные, розовые, оранжевые, желтые, малиновые и другие георгины. Совершенно напрасно этот цветок считается сложным в уходе – вся трудность, на самом деле, состоит в его посадке и в том, что осенью клубни георгина необходимо выкапывать, а затем сохранять в подвале или в холодильнике. Если вы хотите, чтобы ваши георгины зацвели раньше пионов, а не в августе, их надо подрастить дома. Клубни на подращивание сажают в начале апреля. Для этого можно использовать ведра, тазы и другие похожие емкости. Полив в это время должен быть очень умеренный. В открытый грунт нужно высаживать только после 15 мая – заморозков георгины не переносят. Осенью георгины выкапывают в течение нескольких дней после первого заморозка.

Георгины

Соцветия «тарелочных» георгинов намного больше, чем у традиционных

Ромашка садовая

Поистине народный цветок, беспроигрышное украшение любой клумбы. Ромашка долго цветет и долго стоит в срезке. Размножается делением корневищ, но можно завести ее и своей рассадой, посеяв семена в стаканчики в конце февраля. Высаживать ромашку в грунт лучше в конце лета. Полив и удобрение – обычные. Надо отметить, что ромашку можно совершенно спокойно пересаживать в течение всего сезона, нужно только притенить ее при пересадке на 2–3 дня. Помимо нивяника – всем известной белой ромашки, существуют еще и цветные «ромашки» – пиретрумы. Их цветки мельче, но зато они очень яркие.

Пиретрум – разноцветные «ромашки»

Мелколепестник красивый очень неприхотлив

Бруннера белая – совсем не агрессивное растение

Примула

Этот очаровательный миниатюрный цветок словно создан для украшения альпинариев и прудов. Его можно вырастить из семян, а можно и приобрести готовую рассаду. Это неприхотливый многолетник, который не потребует от вас больших затрат труда. Цветет он ранней весной, когда на участке еще так мало красок. На зиму укрывать примулу не нужно, единственное, за чем надо следить, – это за чистотой почвы от сорняков, поскольку они могут угнетать растение.

Примула

Рудбекия и эхинацея

Эти многолетники похожи даже внешне: они высокие, эффектные, яркие. Рудбекия и эхинацея помогут составить ансамбль в любом цветнике, придадут ему структуру и оформят задний план; их соцветия гармонируют с любыми другими ландшафтными формами на вашей клумбе.

Рудбекия

Эхинацея

В агротехнике эти культуры также имеют много общего. Лучше всего получить свою рассаду, посеяв семена в конце февраля в горшочки. У этих растений нет проблем с всхожестью, вы обязательно получите хорошую рассаду, и приживаться на постоянном месте она будет тоже очень успешно. В грунт ее можно высадить или весной, или летом. Первое время тщательно выпалывайте сорняки и обильно поливайте. Состав почвы не имеет значения. Удобрять можете и минеральными удобрениями, и органикой, но слишком часто делать это не нужно. Растения прекрасно зимуют и рано стартуют весной.

Даже не сортовой лилейник – это уже красиво

Хоста, астильба, лилейники, дицентра

У всех этих растений есть есть замечательное общее качество: все они великолепно подходят для украшения тенистых уголков, поскольку цветут и в тени. Совсем немного существует цветов с подобным свойством. Все эти растения лучше всего высаживать корневищами, выращивание из семян менее успешно. Посадочный материал приобрести очень легко – он всегда бывает в продаже. Уход за этими культурами тоже сходный: полив, иногда подкормки (лучше всего минеральными удобрениями при цветении, а весной – органикой) и своевременное удаление отцветших соцветий. Почва для них годится любая.

Хоста – растение с наиболее декоративными листьями, которые бывают и зеленые, и голубые, и пестрые, и с белой каймой, и желтые. Да и размер листьев может быть любым: есть хосты-карлики специально для альпийских горок, а есть просто великаны. Хоста растет на любой почве и при любых условиях, но лучше всего в тени. Хотя это растение в основном декоративнолиственное, его цветы также очень привлекательны. Хоста цветет красивыми сиреневыми «колокольчиками» на длинных цветоносах. Астильба, лилейники и дицентра тоже могут быть названы декоративнолиственными: у них также очень характерные листья, и у каждого растения они имеют свою форму. Но основное – их цветение. Все эти растения красиво и достаточно долго цветут и к тому же отличаются разнообразной окраской: астильба бывает красной, розовой и белой, такие же оттенки встречаются и у дицентры, лилейник бывает оранжевым, желтым и красным. Дицентра радует нас цветением весной и в начале лета, а астильба и лилейник – во второй половине лета. Со временем вам даже придется ограничивать распространение этих неприхотливых, пышно разрастающихся многолетников.

Астильба

У гейхер главное – не цветы, а листва

Люпин

Люпин – это многолетник-«сорняк», настолько он приспособлен к жизни в любых условиях. Семена люпина прорастают даже в щелях между плитами каменной дорожки. Но в то же время он такой нарядный! Расцветок у люпина великое множество, особенно красивы пестрые окраски. Плюс к тому, цветок этот высокорослый, у него очень декоративные резные листья, так что люпины смело можно высаживать «соло», отдельными куртинами – и это будут заметные акценты на участке. Ну а в цветнике он, естественно, незаменим – форма его соцветий замечательно дополнит любую клумбу. Очень хорошо размножается люпин семенами. Так что вы без труда сможете вырастить его рассаду, только высаживайте семена пораньше. Ну а если посадить его корневище, то цветение будет обеспечено в этот же год. Почва для люпина не имеет значения, уход минимальный. Надо учитывать, что люпин любит солнце, поэтому не стоит сажать его в тени. Если срезать отцветшие «свечки» люпина, он зацветет вновь. Кстати, можно собрать стебли со стручками – это замечательный сухоцвет.

Люпин

«Золотые шары»

Этот многолетний цветок знаком всем! Он как раз из тех растений, которые «растут сами». «Золотые шары» – это народное название. На самом деле цветок называется рудбекия рассеченная. По сути, это злостный сорняк, растет везде, всегда, даже при полном отсутствии ухода. За ней нужно следить, чтобы она не заполонила весь участок и не вытеснила другие виды декоративных многолетников.

Недостаток влаги может повлиять на размер цветков – они станут мельче. Если же добавить рудбекии рассеченной перегноя и иногда обильно поливать – вы сможете любоваться крупными, до 10 см в диаметре, золотистыми цветками.

Размножение – корневищами и порослью.

Рудбекия рассеченная – «золотые шары»

Многолетние астры

Очень привлекательный беспроблемный цветок, гарантированно украшающий сад с весны до заморозков. Именно так – ведь в эту группу входят не только знакомые всем осенние астры. Есть множество видов многолетних астр. Поздней весной и в начале лета цветет астра альпийская, цветок этот невысокий, 25–30 см. Все лето цветет астра итальянская – это растение средней высоты, 40–60 см. Ну а в конце лета начинают цвести астры новоанглийская и новобельгийская – и цветут они до заморозков (до ноября). В этот же период цветет и астра вересковая – именно ее вы, скорее всего, видели, она самая распространенная в наших садах. Цветет она сиреневыми цветками. А вообще многолетние астры имеют широкий спектр окрасок: белая, желтая, голубая, розовая, красная, сиреневая, фиолетовая. Многолетние астры предпочитают питательную почву, органику и обязательно известь. Посадки лучше не загущать, чтобы растения хорошо проветривались. Высокорослые астры нужно привязывать к опорам. Размножать астры нужно раз в 3–4 года, когда куст начинает оголяться изнутри. Растения нужно выкопать, корни поделить и пересадить на новое место. Это нужно делать либо в августе, либо в начале мая.

Астра альпийская цветет весной

Флоксы

Они незаменимы в саду благодаря легкому уходу. Существует множество сортов флоксов, с цветками разных расцветок. Есть даже флоксы-«хамелеоны», меняющие свой цвет в зависимости от освещения с малинового на сиреневый! Эти многолетники ведут себя как сорняки: прекрасно приживаются и активно разрастаются, вытесняя порой другие культуры. Флоксы прекрасно растут и на солнце, и в полутени (полутень для них даже предпочтительнее). В целом, без всякого ухода флоксы могут расти и цвести до 8 лет, но у них постепенно мельчают цветки. Поэтому их иногда нужно подкармливать органикой или любым цветочным удобрением и время от времени обильно поливать. Тогда цветки будут крупными, а нижняя часть стебля не будет оголяться. Один раз в 6 лет флоксы нужно поделить: выкопать, разрубить корневища и перенести на новое место. Можно даже поделить куст лопатой прямо на месте: подкопать куст, отрубить часть корня и перенести в другое место, а ямку с оставшейся частью корня снова засыпать. Сажать флоксы лучше ранней весной. Но если пришлось сделать это осенью, не нужно обрезать стебли с листьями.

Лиатрис сочетается с любыми растениями

Флоксы – каких окрасок только нет!

Если сныть – то уж лучше декоративная

Как подготовить почву для посадки

Нужно тщательно перекопать почву и внести органические и минеральные удобрения, предназначенные специально для луковичных растений. В зависимости от потребностей конкретных растений, нужно подкорректировать состав почвы (например, если в каком-то месте почва слишком кислая, необходимо ее произвестковать). В местах будущих посадок луковичных растений добавьте немного песка. Перед посадкой подождите 2–3 дня – чтобы почва осела.

Посадка

Весенние луковичные высаживают с 20 сентября по 7 октября. Начинают с нарциссов и мелколуковичных, а последними высаживают тюльпаны. Летние луковичные высаживают весной, в конце апреля – начале мая.

Выкапывают лунки, глубина которых примерно в два-три раза больше высоты луковицы конкретного вида, дно лунки присыпают речным песком. Главное – не перепутать у луковиц низ и верх. Луковицы рябчика сажают под углом 45°C.

МАСТЕР-КЛАСС. ПОСАДКА ЛУКОВИЧНЫХ

Выкапываем лунку соответствующего размера. Проверяем глубину

Ставим в лунку специальную корзину для луковичных

Насыпаем в корзину немного почвы

Раскладываем луковицы в корзине

Засыпаем луковицы землей

Затем засыпаем всю корзину и утрамбовываем землю в месте посадки

Общие правила ухода за луковичными цветами

Полив должен быть умеренным, удобрение – тоже. Не удобряйте луковичные органикой, лучше использовать минеральные удобрения. После цветения, когда стебли пожелтеют, срежьте растения до уровня почвы. На самом деле, большинство луковичных не нужно выкапывать, исключение – тюльпаны, да и то не все. Причем это условие не столь категорично, как часто считают. Даже те тюльпаны, которым необходима выкопка, вполне можно оставить на месте на 2–3 года. На зиму луковичные ничем не укрывают – все они морозостойкие. Только в год посадки их утепляют, для чего достаточно лоскутов из спанбонда. Не пугайтесь весенних заморозков – луковичные легко выдерживают понижение температуры до –7°С.

Луковичные обеспечивают яркость сада весной

Гладиолусы

Великолепный, праздничный, изысканный цветок с большим разнообразием форм и расцветок. Каких только сортов не выведено; есть даже гладиолусы с зелеными цветками. Если посадить вместе 7–8 различных сортов, это будет потрясающее зрелище. Вырастить гладиолус у вас обязательно получится. Все, что ему нужно, – это солнечное место и рыхлая почва. Желательно, чтобы она была предварительно заправлена компостом. В тени гладиолусы тоже могут зацвести, но значительно позже, чем на солнце.

Сажать гладиолусы нужно ранней весной, в конце апреля, способ посадки – как и у тюльпанов, обязательно с подложкой из песка. Осенью после первого заморозка луковицы нужно выкопать, хорошо просушить при комнатной температуре в течение двух недель, а затем сложить в ящик с песком и убрать его в подвал. Другой способ: завернуть луковицы в бумагу и поместить на нижнюю полку холодильника.

Декоративные луки

Это очень неприхотливые растения. Среди них есть и карлики, и гиганты, цветут они летом – в июне и июле. Сажать луки можно и осенью, и весной. Осенью – раньше тюльпанов, во второй половине сентября. Посадки лучше укрыть на зиму лутрасилом. Весной сажают в конце апреля. При посадке глубина (как и у большинства луковичных) равна тройному диаметру луковицы. Луки предпочитают солнечные места или полутень, однако даже в тени они могут цвести. Другое дело, что они не любят застоя влаги и «тяжелого» грунта, поэтому сырые, тенистые места для них не особо подходят, и через некоторое время они могут загнить.

Декоративные луки

Лилии

У лилий множество разновидностей, среди них есть и капризные, и очень неприхотливые. Высаживают лилии осенью, в сентябре, в лунку обязательно подсыпают песок, так как луковицы очень нежные и легко могут загнить при плохом дренаже. Сажать лучше вскоре после покупки, долго не хранить, так как луковицы сразу пересыхают. На зиму посадки нужно утеплить лутрасилом. Лилия любит солнечные места, но такие, куда днем хотя бы на час-другой заглядывает тень. На удобрения лилия очень отзывчива (лучше применять минеральные). Она влаголюбива, поэтому в жаркие дни нужно следить за влажностью почвы. Почву лучше не рыхлить, а мульчировать. Отцветающие цветки нужно удалять для продления цветения. Размножают лилии либо делением разросшихся гнезд, либо чешуйками, взятыми от луковицы. Нужно помнить, что в первый год после посадки луковицами и в два первых года после посадки чешуйками обильного цветения не будет. Постепенно у лилий оголяется нижняя часть, это нормально. Нужно учитывать это при составлении цветников и высаживать низкорослые растения для прикрытия стеблей лилий.

Лилии бывают разного цвета и высоты

Крокусы

Пожалуй, крокусы – одни из самых ранних цветов в саду. Иногда они начинают цвести уже на проталинах в снегу. Мелкоцветковые крокусы цветут раньше, крупноцветковые – позже. Лучше всего сажать крокусы группами, куртинами, на солнечных местах. Почву они, как и все луковичные, любят не тяжелую, без застоя влаги. Время высадки – сентябрь. Крокусы очень неприхотливы и морозостойки, вымерзнуть они не могут. Однако у них есть особенность: если зима выдалась очень холодная или ударили сильные морозы без снега, крокусы могут «озябнуть». Тогда они только выпускают листья, но не зацветают весной. Ну а следующей весной вновь порадуют вас обильным цветением.

Крокусы

Хионодокса

Тюльпаны

Они обязательно удаются у всех садоводов. Пожалуй, только на заболоченной, переувлажненной почве с ними могут быть трудности. Почва им подходит практически любая, главное, чтобы она была достаточно рыхлой. Место – полутень или солнце. Для роскошного цветения тюльпаны нужно удобрять специальным удобрением для луковичных. Тюльпаны бывают ботанические и видовые. Ботанические – более мелкие, их не нужно выкапывать. Видовые отличаются высоким ростом и разнообразием форм, бывают ранние и поздние. А еще тюльпаны делятся на группы в зависимости от своего внешнего вида. Они бывают простыми, махровыми, лилиецветными, попугайными, пионовидными. Видовые тюльпаны теоретически нужно выкапывать после цветения каждый год и хранить до осенней посадки при определенных температурных условиях. Конечно, если в саду множество тюльпанов и нет специального подвала для их хранения, это не очень удобно. Вообще-то выкопка каждый год не обязательна. Можно не выкапывать видовые тюльпаны до 5 лет. Но затем это сделать придется, чтобы избежать их вырождения.

Сажают тюльпаны поздней осенью – в начале октября.

Некоторые разновидности тюльпанов напоминают пионы

Нарциссы

Рябчик

Очень эффектное луковичное растение, за которым совсем просто ухаживать. Цветет рябчик в средние сроки: когда ранние луковичные еще цветут, а поздние уже начали цвести. При этом стебли с листьями появляются очень рано, как только сошел снег. Стебли заморозков не боятся, а вот если уже показались бутоны – растение нужно утеплить лутрасилом, поставив над ним легкие парниковые дуги, иначе рябчик не зацветет. Сажают его осенью, в сентябре, причем луковицу в лунку ставят под углом 45°, так как очень сложно определить на вид, где у луковиц рябчика донышко. Один раз весной, перед цветением, его нужно подкормить специальным удобрением для луковичных, а затем время от времени поливать – вот и весь уход. Рябчик будет себя прекрасно чувствовать в полутени. На солнце его тоже можно высаживать, но там он быстрее отцветает. Почву в местах высадки лучше мульчировать, чтобы она не уплотнялась и сохраняла влагу.

Рябчик императорский

Калла

Очень красивое луковичное растение. Его цветки бывают не только белыми – они могут быть красными, желтыми, оранжевыми, сиреневыми и даже почти черными. Калла любит влажную питательную почву и солнце, в полутени она не расцветет. Чтобы достичь пышного цветения, нужно высаживать рядом несколько калл, так как одно растение дает 1–3 цветка, и то не одновременно. Обратите внимание: цветут только растения, выращенные из крупных луковиц, мелкие луковицы дадут цветы только через год.

Каллы бывают не только белыми

Ранункулюс

Крупноцветковый садовый лютик – травянистый луковичный многолетник с простыми и густомахровыми цветками разнообразной окраски: красной, малиновой, оранжевой, желтой, белой. Цветут ранункулюсы в июне-июле, а в холодные годы – и в первой половине августа. Растения эти средней высоты, 40–50 см, а вот диаметр цветков – 8–10 см, больше всего похожи они на небольшие розы. Луковицы напоминают маленькие шишечки. На зиму их обязательно нужно выкапывать и хранить так же, как георгины. Весной эти луковицы высаживают либо в марте – начале апреля на рассаду, либо в открытый грунт в мае. Но лучше на рассаду, так как в открытом грунте они могут не взойти, да и зацветут поздно. И не перепутайте, где у луковичек дно, его действительно трудно распознать. Перед высадкой их нужно замочить на ночь. Если вы высаживали в торфоперегнойные горшочки, то при посадке в грунт все равно нужно обязательно вынуть рассаду из горшочка, так как ранункулюсы не любят малейшего препятствия для корней и могут загнить. Не любят они и переувлажнения. Лучше всего для них полутень, так как на солнце они могут подгореть. В отличие от многих цветов, они любят ветер. Из всех вышеперечисленных особенностей ясно, что ранункулюс – одно из самых подходящих растений для контейнерного содержания. Лучше всего смотрятся растения, высаженные группами, куртинами, но не в одиночных посадках. Не сочетайте их с нарциссами – они несовместимы. Ранункулюсы очень подвержены мучнистой росе, поэтому периодически их нужно опрыскивать «Топазом» для профилактики.

стр 46-3

Рябчик императорский

Вырастить рассаду самому и посеять семена в грунт – наиболее надежные во многом варианты. Однако в этом случае нужно быть уверенным в качестве семян. Лучший вариант – семена известных производителей. Если вы хотя бы частично не уверены в качестве семян, высевайте тройную норму.

Однолетний флокс очень похож на многолетний

Как сеять однолетники в грунт

• Сделайте неглубокие бороздки в нужном направлении, не глубже 1–2 см.

• Заделайте в них семена, старайтесь сеять их не слишком часто.

• Норму высева семян увеличьте вдвое, в открытом грунте это оправдает себя.

Как ухаживать за посадками однолетников

• Часто поливайте теплой водой, обязательно перед цветением и во время цветения, а также в жару и засуху. В жару – каждый день, лучше вечером.

• Рыхлите, исходя из состояния почвы. Однако не все цветы можно рыхлить, поэтому лучше применять вместо этого мульчирование различными материалами.

Подкормки

• Подкармливайте двулетники весной после схода снега, при образовании бутонов, цветении и после цветения.

• Подкармливайте рассаду через 2 недели после высадки, при образовании бутонов, при цветении и после цветения примерно каждые три недели.

• Подкармливайте летники при появлении 3–4 настоящих листьев, образовании бутонов и при цветении.

• Весной нужно подкармливать органическими удобрениями, а начиная с периода цветения – минеральными. Цветы, растущие в контейнерах, удобрять нужно в два раза чаще. После 20 сентября их уже не подкармливают.

Сальвия

Вырастить сальвию у вас обязательно получится. Этот цветок цветет везде, лишь бы было в достатке воды и солнечного света. Лучше не сеять сальвию сразу в грунт, а посадить на рассаду, причем чем раньше, тем лучше. Она переносит некоторое загущение, к почве нетребовательна, но, как и любые другие цветы, предпочитает хорошо разрыхленную почву.

Сальвия

Бархатцы

О бархатцах знают все. Действительно, это великолепный вариант украшения участка. Бархатцы достаточно только посадить, дальше они все сделают сами. Единственно, что им нужно, – обильный полив, особенно в жару, так как растения эти мощные, сильно разрастающиеся. Сейчас выведено множество сортов бархатцев, они разные по расцветке (есть даже полосатые!), высоте, среди них имеются махровые сорта, а есть и такие, которые цветут целым кустом. Цветут они до первого снега. Их можно сеять сразу в открытый грунт или, для раннего цветения, выращивать через рассаду, это не влияет на их качество. Бархатцы успешно размножаются самосевом.

Бархатцы

бархатцы тонколистные

Календула

Календула по своей неприхотливости похожа на бархатцы, если даже не превосходит их. Но ее лучше сеять в открытый грунт рано, в конце апреля, рассадный способ для нее не подходит. Этот цветок очень рано зацветает и, если вовремя удалять отцветшие соцветия, очень долго цветет. Размножаясь путем самосева, он дает несколько «урожаев» за сезон. Сортов у календулы не меньше, чем у бархатцев. Среди них есть и очень необычные, например розовая календула.

Сортовая календула

Анютины глазки (виола)

Очень изысканный цветок с большим разнообразием окрасок, цветущий с июня до первого снега. Осенью он легко переносит небольшие заморозки и продолжает выпускать все новые и новые цветоносы. Есть анютины глазки с гигантскими цветками – до 9 см в диаметре! Удивительная декоративность этого цветка делает его незаменимым в любом цветнике. Хорошо растут анютины глазки и в контейнерах. Также их можно посадить на альпийской горке. Они хорошо переносят полутень, режим поливов и подкормок для них обычный. Хотя это и двулетник, вы можете сделать так, что он зацветет уже в этом году, причем в самом начале лета. Для этого просто надо посеять семена на рассаду как можно раньше – в конце (а то и в середине) февраля, в открытый грунт высадить в середине мая. Если виолы хорошо укрыть на зиму, то в случае не самой морозной зимы они успешно переживут ее и снова зацветут весной.

Виолы

Петуния

По декоративному эффекту этот цветок, бесспорно, занимает одно из первых мест среди летников. На самом деле петуния – многолетник, это в нашем климате его выращивают как летник. Поэтому общий подход к посадке петунии такой же, как и для других многолетников – наиболее ранняя посадка. Лучше всего – в середине февраля. Семена петунии очень мелкие, их даже трудно разглядеть. Сеять нужно по поверхности грунта и ни в коем случае не засыпать! Еще один секрет успеха – посев тройной (а то и больше) нормы семян – как и у любого многолетника, у петунии могут быть проблемы со всхожестью.

Петуния отличается богатством расцветок

Настурция

Прекрасное цветущее растение для теневых уголков. А вот солнца настурция не любит. Она, конечно, будет цвести и на солнце, но быстро отцветет, а ее листья будут желтеть. Любит настурция обильный полив, а подкармливать ее лучше умеренно, используя при этом минеральные удобрения. Если удобрять обильно, листья будут мощные, а вот цветения может и не быть. Для активного цветения этому растению нужен большой объем почвы, поэтому если вы решили посадить ее в контейнер, он должен быть достаточно просторным. Настурция – плетистое, сильно разрастающееся растение, но бывают и миниатюрные кустовые формы. У этого цветка декоративны и листья, и цветки. Листья могут быть пестрыми, а цветки варьируют по цвету от оранжевого до розового. Сеять настурцию нужно только в открытый грунт в мае.

Настурция

Вербена

Лаватера

Очень эффектное высокорослое растение, цветущее ярко-розовыми или белыми «граммофончиками». Семена нужно посеять в грунт в конце апреля. Лаватера быстро растет и долго цветет, любит удобрения и полив, к почве абсолютно нетребовательна. Нужно только поставить опоры на случай сильных ветров, так как это высокое растение.

Турецкая гвоздика

Этот цветок – двулетник. Примечательно, что даже очень ранней посадкой невозможно добиться от него цветения в этот же год. Тем не менее, он очень хорошо размножается самосевом, и поэтому вы будете обеспечены великолепными цветами этой гвоздики каждый год, достаточно лишь один раз посадить ее у себя на участке. Турецкая гвоздика – одна из наиболее нарядных разновидностей гвоздик, неприхотливая и морозостойкая, ее не нужно ничем укрывать на зиму. Любит солнечный цвет и органичкские удобрения, неплохо бы иногда подсыпать под нее некоторое количество компоста. На рассаду сейте рано, в конце февраля, в грунт высаживайте в начале мая.

Гвоздика турецкая

Львиный зев

Удивительно жизнерадостный летник, который бывает самых разных расцветок и высоты. Лучшие результаты вы получите, если вырастите его рассадным способом, при этом семена в горшочки нужно посеять в начале марта. Он очень солнцелюбив, и при более ранней посадке, когда света в природе еще недостаточно, может перетянуться. Львиный зев предпочитает рыхлую, хорошо удобренную почву, а вот к ее составу он не выдвигает никаких особых требований. Единственный секрет успеха для львиного зева – особенно частый и обильный полив. Это, пожалуй, наиболее требовательный к воде летник, засуху он совершенно не переносит.

Агератум

Чемпион долгого цветения, его даже называют в народе «долгоцветка». Благодаря этому качеству агератум незаменим в любом цветнике непрерывного цветения. На вид этот цветок очень благороден и оригинален: бордюр из агератума чем-то напоминает мех норки. Существуют разные по цвету сорта; сгруппировав их вместе, можно получить эффектную моноклумбу. Агератум абсолютно неприхотлив, растет на любой почве – и на солнце, и в полутени, устойчив к засухе. Можно выращивать его в контейнерах. Способ выращивания – рассадный; сеять на рассаду нужно в начале марта.

Подсолнечник декоративный

Аналогично подсолнечнику культурному, декоративный подсолнечник также нужно сеять семенами в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Проблем с ним никаких не будет, только не забывайте вовремя поливать и подвязывать растения к опорам – некоторые сорта достигают высоты 3 м.

Капуста декоративная

Высадку декоративной капусты проводят одновременно с белокочанной и цветной – в холодный рассадник в начале апреля. Способ высадки в открытый грунт и последующая агротехника, соответственно, те же. Декоративная капуста будет радовать вас весь сезон и останется, пожалуй, единственным украшением участка, когда выпадет первый снег. Осенью она становится еще ярче и красивее. Особенно эффектно получится, если посадить смесь сортов. Капуста прекрасно растет в контейнерах, даже небольших.

Не цветок, конечно, но так похож – декоративная капуста

Эуфорбия – идеальное дополнение для любого цветника

Маргаритка

Маргаритку легче завести, чем вывести. Она, как и турецкая гвоздика, прекрасно размножается самосевом и может цвести несколько раз за сезон. У нее нет каких-то специальных требований к уходу, ее отлично можно пересаживать с места на место, даже летом. Маргаритку можно посеять на рассаду в начале марта или в открытый грунт в мае.

Амарант

Цветок удивительно эффектен, поэтому даже и не скажешь, что это очень легкое в уходе растение. Он высокий, цветет пушистыми поникающими «сережками», его листья могут быть разных оттенков, в том числе темно-вишневого. Рассадный способ выращивания не годится для этого цветка, его нужно сеять только в открытый грунт в середине мая. Декоративный амарант по агротехнике аналогичен амаранту овощному, с ним у вас также не будет проблем. Стоит лишь помнить, что на ранних этапах нужно обязательно тщательно выпалывать сорняки и поддерживать почву в рыхлом состоянии. Амарант хорош не только в клумбе, но и в букете, он очень долго стоит в срезке.

Цинния

Это растение – просто палочка-выручалочка. Оно всегда удается и эффектно выглядит. А еще у циннии так много сортов! Есть желтые, розовые, красные, оранжевые, малиновые, пестрые, белые, фиолетовые, даже зеленые! Также цветки могут быть махровыми, похожими на георгины, помпонными, а размер цветка достигает 12 см. Даже если по каким-либо причинам у вас не очень хорошо растут астры, цинния их заменит! Тем более что астры цветут в конце лета, а цинния может начать цветение уже весной, особенно из рассады. Также цинния ветвится, и из одного растения получается целый кустик. Цинния предпочитает солнце и удобренную почву, ну а какая она – песчаная или глинистая – значения не имеет. Может расти и в полутени, но там она долго не зацветает. Семена прорастают стремительно, поэтому на рассаду ее нужно сеять поздно, иначе рассада перетянется. Цветет цинния с июня до заморозков. Рассада циннии заморозков боится, а вот взрослые растения переносят нулевую температуру.

Цинния

Лобелия

Цветок ценен своим внешним видом, ведь почвопокровных летников не так уж и много. Ну а лобелия – один из самых низкорослых, что позволяет использовать ее в различных дизайнерских задумках. При этом она очень пышно цветет с июня по октябрь и на солнце, и в полутени. Ей подходит любая почва. Главное – это рыхление и полив. Удобрять достаточно лишь изредка, так как при избытке питательных веществ лобелия будет плохо цвести. Высаживают ее рассадой, причем не по одному растению, а целыми куртинами, в начале мая. Это как раз тот цветок, который прекрасно растет в контейнерах, даже маленьких. Но лобелия может не удаваться, если сеять ее сразу в грунт, – это единственная причина неуспеха.

Лобелия

Такие растения – долговременная составляющая красоты вашего сада. Учтите, что они проявят себя только через три года после посадки.

Девичий виноград

Эта крупная листопадная лиана распространена повсеместно. Девичий виноград совместим с любыми растениями, очень быстро растет, может за год вырастать до 4 м, так что, скорее всего, придется ограничивать его распространение. Его листья очень красивы своей формой, а осенью он становится ярко-красным – это очень эффектное зрелище. Великолепны его сизые ягоды, но они несъедобны. Для посадки подойдет любое место на солнце, в тени или полутени. Лучшее время для посадки – весна. Размножение девичьего винограда производят черенками, их высаживают на расстоянии 30–40 см друг от друга. Глубина посадки – примерно 5 см. Никаких стимуляторов корнеобразования при этом применять не надо – виноград очень хорошо укореняется. Девичий виноград может размножаться и сам – укорениться может упавшая лоза.

Девичий виноград может украсить фасад

Девичий виноград к почве нетребователен, укрытие ему не нужно – он прекрасно зимует. Нет у него и вредителей. Первое время рыхлите посадки, поливайте, пропалывайте и располагайте растения по направлению к опорам. В дальнейшем особенный уход не потребуется, достаточно полива. Этому растению подойдет любая опора. Если необходимо, проводите формирующую обрезку, полив необходим только в жару и засуху. Подкормки нужны в основном в первые три года, используйте минеральные удобрения.

Девичий виноград может превратить несколько арок в беседку

Вертикальное озеленение – хороший декоратор

Виноград амурский

Аналогичен во многом девичьему винограду виноград амурский, который менее распространен на дачных участках. Он также хорошо зимует. Его ягоды съедобны, из них можно делать вино, варить варенье. Сажайте его на солнце или в полутени. Способ посадки такой же, как и у девичьего винограда.

Амурский виноград более влаголюбив, чем девичий, поэтому для него обязателен регулярный полив.

Хмель обыкновенный

Его можно посадить и забыть – по сути, это красивый сорняк. К тому же хмель является ценным лекарственным растением. Растет в тени или полутени. Сажать его нужно в конце лета или весной. Высаживать следует на расстоянии 30–40 см друг от друга. Лучший срок посадки: конец апреля – май. Подходит любая почва.

Какой-либо специальный уход за ним не требуется. Подкормки лучше всего проводить органикой. Зимой хмель не укрывают. Размножить можно как семенами, так и делением куста.

Клематис

Пожалуй, наиболее красивое вьющееся растение – это клематис. Он очень декоративен, так как роскошно и долго цветет, и при этом неприхотлив. У него множество видов и сортов, и каждый из них имеет свою форму, размер и окраску цветков. Она может быть белой, красной, голубой, темно-фиолетовой, даже почти черной и розовато-сиреневой. Но основная цветовая гамма – синяя. Есть клематисы с особенно крупными цветами. Клематис на участке сразу же притягивает внимание и становится акцентом. До ноября он декоративен, даже когда отцветет. Легкие заморозки до –5°С хорошо переносит. Высаживать клематисы лучше в полутени. Если же место солнечное, нужно затенить нижнюю часть растения. Не сажайте клематис близко к водосточным трубам, он не любит застоя воды. Клематисы сажают только весной, в посадочные ямы глубиной 60 см и размером 70х70 см, на расстоянии 1,3 м друг от друга. Если грунтовые воды находятся близко, в посадочную яму кладут щебень или гравий слоем 15–20 см. При посадке заглубляют в почву на 8–10 см. Первые две недели саженцы надо притенять. Почва для клематиса ни в коем случае не должна быть кислой.

Клематис – вертикальная клумба

Цветы разных сортов клематиса сильно различаются

В целом – это неприхотливое растение. Но ему требуются частые подкормки и поливы, чтобы обеспечить пышное цветение. Лучшая подкормка для клематиса – настой коровяка, иногда с известковым молоком. Также можно подкормить его полным минеральным удобрением, но лучше чередовать эти виды подкормок. Следите за тем, чтобы прикорневая часть клематиса всегда была прикрыта. А для этого густо посадите возле него многолетние цветы или невысокий кустарничек.

На зиму клематисы укрывают, для этого существуют две технологии, поскольку типов клематисов тоже два: одни цветут на побегах текущего года, и тогда их полностью обрезают (оставляют стебли 20–30 см), другие – на побегах прошлого года. А вот их только слегка укорачивают, сворачивают кольцом и укладывают. Здесь лучший вариант – некоторое количество лапника и плотный спанбонд сверху. Но ни в коем случае не один лишь лапник, это слишком рискованно. Укрытый клематис выдерживает морозы до –30°С. На зиму, перед укрытием, посыпьте землю у корней компостом.

Для клематиса подойдет не любая опора. Декоративен он будет только в том случае, если это будет специальная сетка. Только тогда он будет смотреться пышной «шубой». Поэтому, если необходимо поместить клематис на стене или на беседке с крупными перекладинами, то на эти поверхности надо предварительно натянуть сетку.

Самое главное – подобрать правильную опору для конкретного растения

Жимолость каприфоль

Неприхотливое и очень стильное по внешнему виду растение с ажурными цветками персиково-розоватого цвета, притом очень ароматными. Жимолость каприфоль отлично использует предложенные опоры, оплетая их очень плотно, не оставляя свободных мест. Сажайте ее на солнце или в слабой полутени, избегайте глинистых, сырых мест. Сажать нужно ранней осенью или весной. Для посадки обычно используют одревесневшие черенки, более простой вариант – купить саженцы в горшочках. Сажать следует в посадочные ямы диаметром 40 см и глубиной 40 см. Расстояние между ямами – 1,7 м. В посадочную яму добавляют перегной и песок, смешанный с минеральным удобрением. Если место достаточно сырое, на дно ямы кладут слой щебня или гравия.

Полив особенно важен в жаркую и сухую погоду. Жимолость каприфоль плохо переносит сырость. Подкормки вносят, начиная с третьего года после посадки, лучшее удобрение – минеральное. Удобрения вносят 3 раза за сезон, осенью вместо минерального удобрения можно внести золу. Первое время надо направлять побеги в нужную сторону, следить, чтобы они не перекручивались. На зиму жимолость каприфоль не снимают, так как она переносит морозы до –30°С. Но при более низкой температуре, однако, могут померзнуть концы побегов, тогда весной их подрезают. В остальных случаях обрезка этой лиане не нужна, разве что формирующая – по желанию. Опора подходит любая, избегайте только слишком мелкой сетки. По голой стене жимолость также не сможет «вскарабкаться».

Актинидия коломикта

Удивительно красивая лиана. У нее декоративны и листья, и цветки, и плоды. Плоды к тому же вкусны и обладают лечебными свойствами. Это маленькое северное «киви». Сажать актинидию нужно в полутени или на рассеянном солнечном свете, при этом надо избегать тяжелых и бедных почв. Посадку лучше проводить весной. Для этого используют саженцы, величина которых соответствует посадочной яме размером 50х60 см глубиной около 60 см, расстояние между ямами – 2 м. Добавьте в посадочную яму перегной, смешанный с комплексным минеральным удобрением. Сажать растения нужно так, чтобы корневая шейка была чуть-чуть (на 2 см) ниже поверхности земли.

Актинидию не обрезают (по желанию можно выполнять формирующую обрезку), на зиму не снимают и не укрывают. Первое время следят за побегами, направляют их и выставляют вокруг молодого растения сетку от кошек – они очень любят ее грызть. Сетку держат примерно 2 года. Актинидия любит частые удобрения и полив. Эффективнее всего использовать коровяк и компост. Особенно обильно следует поливать в жару и когда долго стоит сухая погода. Опоры для актинидии такие же, как и для жимолости каприфоль.

Актинидия

Лимонник китайский

Лечебная лиана, которая требует минимум ухода и почти не имеет болезней и вредителей. По размеру эта лиана самая крупная, как правило, более 10 м, поэтому ей требуются опоры большой площади. Так что особенно подходит она для озеленения особо крупных объектов. Так же, как и у актинидии, у лимонника декоративны все части растения. И все они обладают лекарственными свойствами. Особенно популярны у лимонника китайского красивые красноватые ягоды – они обладают сильным тонизирующим эффектом. Традиционно на Дальнем Востоке охотники брали с собой только 2–3 ягоды лимонника – и не знали усталости весь день.

Лимонник китайский дает ценные ягоды

Сажать лимонник нужно на рассеянном солнце или в полутени, избегать переувлажненных мест. Сажают его корневыми отпрысками или отдельными саженцами в горшочках, лучше весной, в рыхлую, плодородную почву. Размер посадочной ямы: 50х60 см, глубина – 60 см. Удобрения можно не добавлять, а вот немного песка внесите. В отличие от актинидии, лимонник можно высаживать часто: рекомендуемое расстояние между растениями всего 0,7 м. В дальнейшем весь уход сводится к подкормкам и поливам. Он очень отзывчив на удобрения, лучше органические. Лимонник китайский не обрезают и зимой не укрывают. Учтите, что листья и лимонника, и актинидии могут подмерзнуть при заморозках поздней весной. Но это не страшно: проснутся спящие почки, и внешний вид растения восстановится.

Плетистая роза

Одно из самых эффектных растений для вертикального озеленения. Даже один куст такой розынепременно будет притягивать взгляд. Если вы завели в саду плетистую розу, у вас уже есть яркий акцент. Даже сложно поверить, глядя на нее, что это простое в уходе растение. Правда, ухода за плетистой розой, потребуется несколько больше, чем, например, за девичьим виноградом, но, тем не менее, вы легко вырастите ее в своем саду. Плетистую розу сажайте на открытом солнечном месте или в очень легкой полутени. Ей нужен рыхлый питательный грунт без застоя воды.

Сажать нужно только весной, лучше всего саженцами с закрытой корневой системой, в посадочные ямы размером 50х50 см и глубиной примерно 45 см. Если грунтовые воды находятся близко, обязателен дренаж из щебня или гравия. Очень важно при посадке следить, чтобы корневая шейка оказалось ниже уровня почвы на 2–3 см. Расстояние между растениями – 2,5 м.

Плетистая роза сама по себе виться по опоре не будет, у нее нет для этого особых «приспособлений». Поэтому ей нужно помочь – периодически подвязывая побеги к опоре. Есть розы, которые очень обильно цветут один раз в сезон, а есть разновидности, у которых цветение не столь пышное, но зато оно продолжается более длительное время: постоянно образуются новые и новые бутоны. Самое главное для прекрасного цветения розы – хорошо утеплить ее на зиму. Если плетистая роза у вас почему-то постоянно не цветет, значит, она все время подмерзает. Ей нужен теплый «домик». Самый лучший вариант – деревянный ящик плюс сверху плотный спанбонд в 2 слоя. Такое укрытие и теплое, и «дышит». Розу сначала нужно снять с опоры, обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в «домик» на слой опилок. Самое сложное в уходе за розой заключается как раз в снятии ее с опоры – это не очень удобно, она ощутимо колется. Выход в том, чтобы приобрести (или сделать самостоятельно) для розы гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и затем укладываться вместе с розой. Весной плетистые розы вновь обрезают, оставляя 5–6 главных побегов. Роза очень отзывчива на подкормки, особенно органическими удобрениями. Ухаживая за розой, лучше всего совмещать их с поливами.

Если вы хотите быстро и ярко озеленить вертикальные конструкции на вашем участке, используйте вьющиеся и ампельные летники. Их нужно высаживать семенами прямо в грунт (хотя вы можете прочитать и другую информацию). Эти растения очень не любят ни пересадки, ни горшочки, потому что с момента появления всходов им нужна большая площадь питания и прохладный свежий воздух. Ключевой момент для однолетних лиан – обильные подкормки в начале лета.

Настурция

У настурции могут быть цветки различных расцветок, а листья – пестрыми. Для тенистых мест это растение просто незаменимо. Сажать ее нужно в тени или полутени, а почва должна быть рыхлой, увлажненной, лучше суглинок. Настурции нужно много земли, в небольшом контейнере она вряд ли будет жить. Сажать настурцию нужно весной, в начале мая, семенами в открытый грунт.

Особенный уход за ней не требуется. Нужно только следить за регулярностью поливов. Можно не подкармливать, так как при обильных подкормках образуется больше листьев, чем цветков. Для настурции необходима опора с тонкими перекладинами или веревочная сеть с крупными ячейками, так как она закрепляется на опоре, обкручиваясь черешками листьев. В других случаях ее необходимо подвязывать.

Ипомея пурпурная

Имеет яркие цветки – красные, розовые, голубые – и декоративные листья. Очень неприхотливое растение. Основное цветение приходится на август. Сажайте ее на открытом солнце или в легкой полутени в рыхлую плодородную почву.

Посадку производят семенами в открытый грунт в начале мая, растения можно высаживать близко друг к другу.

Ипомее нужны обильные поливы и подкормки, всходы надо укрывать при угрозе заморозков. Ипомее подойдут любые опоры, от простых столбиков – до сетчатых экранов.

Ипомея

Фасоль декоративная

Существуют различные разновидности декоративной фасоли: у одних декоративны цветки, у других – плоды, а у третьих – все растение. Как декоративную, можно высаживать и овощную фасоль тех сортов, у которых ярко окрашены плоды – например, есть сорта с розовыми и фиолетовыми стручками. Сейте ее на открытом солнечном месте или в местах, куда падает рассеянный солнечный свет, в рыхлую плодородную почву.

Срок посева в открытый грунт – после 15 мая, расстояние между растениями – примерно 40 см.

Фасоль любит поливы и подкормки органикой, оберегайте ее всходы от заморозков. Для фасоли, как и для ипомеи, подойдут любые опоры.

Фасоль декоративная

Душистый горошек

Не только эффектное растение, зато одно из самых ароматных. Имеет стильный внешний вид, что делает его незаменимым в ландшафтном дизайне. Сейте его на открытом солнечном месте, почва не должна быть тяжелой. Посев проводят в конце апреля, расстояние между растениями – 30 см. Горошек не боится легких заморозков.

Особенный уход за горошком не требуется: летом – обильные поливы, иногда, особенно при цветении, – подкормки. Для горошка лучшая опора – сетка с любыми ячейками.

Чина – «душистый горошек»

Декоративная тыква

Очень эффектна благодаря своими листьям и особенно, плодам. У плодов необычный внешний вид, сложно поверить, что это не южное экзотическое растение. Собранные плоды можно использовать для украшения интерьера. Сейте тыкву на открытом, солнечном месте, в грунт, богатый органикой. Лучше предварительно внести в почву навоз.

Срок посева – после 10 мая, глубина заделки семян – 5–6 см. Расстояние между растениями – 50–60 см. Учтите, что семена декоративной тыквы почему-то очень плохо всходят, поэтому или высевайте тройную норму семян, или высаживайте рассадой, после 20 мая, (рассада должна быть только в торфоперегнойных горшочках).

Уход заключается в обильных поливах, совмещенных с подкормками. Лучшая подкормка – органические удобрения. Плети необходимо привязывать к опоре.

Тыкву тоже можно использовать для вертикального озеленения

Ампельные растения

В качестве ампельных растений для вертикального озеленения используйте ампельную петунию и бегонию, подвешивая их в горшках. Также вы можете брать и другие растения, например «поникающие» сорта физалиса.

Если подключить фантазию, можно попробовать нестандартные варианты вертикального озеленения. Вы можете использовать овощную тыкву, лагенарию, огурцы и даже высокорослые помидоры, подвязывая их к опоре.

Укроп и фенхель

Бессмысленно выращивать эти незаменимые для каждого огородника растения через рассаду. Сейте прямо в грунт. Для раннего употребления – в грунт теплицы. Обязательно сейте загущенно, если вы хотите получить особенно сочную и нежную зелень. Если выращиваете какую-то часть на «зонтики» – наоборот, сейте реже. Укроп и фенхель хорошо размножаются самосевом, так что новые и новые растения будут появляться у вас в различных местах огорода и в этом году, и в следующем. Подсевайте укроп каждые 2 недели, и до поздней осени вы будете обеспечены свежей зеленью к столу. Главный секрет успеха для укропа – очень обильные поливы. Даже один пропущенный полив значительно ухудшает качество зелени.

Любисток

Король пряных трав, очень богат витаминами. Это крупное растение, дающее большую массу зелени. У него есть особенность: его вкус как бы объединяет вкусы почти всех пряных трав. Можно использовать для приготовления любых блюд. Высаживают любисток рассадным способом, посев проводят в начале марта. Всхожесть у него всегда хорошая. Сейте загущенно, высаживайте в открытый грунт в начале мая. Если вы хотите получить в течение всего сезона молодые листья любистока, регулярно обрезайте растение. Дальнейшее его размножение осуществляется делением куста.

Тмин

Он незаменим для консервирования, заготовки квашеной капусты, приготовления мясных блюд и хлеба. Выращивается рассадным способом. Сейте тмин в горшочки в конце февраля загущенно, так же высаживайте в грунт. Лучшее время для высадки – начало мая.

Эстрагон

В принципе, это злостный сорняк. Его легче завести на участке, чем вывести. Поэтому лучше посадить его не в огороде, а в дальнем углу сада. Он даст богатый урожай независимо от условий произрастания. В кулинарии эстрагон можно использовать почти везде, а домашние заготовки он способен превратить в настоящие деликатесы. Способ выращивания аналогичен способу выращивания остальных пряных трав, рассадный. Сроки посева и высадки в грунт – те же.

Мята

Никаких проблем при выращивании мяты у вас не возникнет. Единственно что нужно сделать, – ограничить территорию распространения этого растения: можно прикопать в землю большой контейнер или ящик или оградить какой-то участок с помощью шифера. Мяту можно размножить рассадным способом, посеяв семена в возможно более ранние сроки, а можно и делением куста, если это растение уже есть у вас или ваших соседей. Однако в грунт рассаду нужно высаживать позже, в июле-августе.

Мелисса

Имеет чудесный лимонный аромат. Она менее агрессивна, чем обычная мята, и более чувствительна. Если мелиссу не утеплить на зиму, она может в суровые зимы подмерзать.

Базилик

В кулинарии базилик используется и сам по себе, и вместе с любистоком. Растение это также лекарственное и весьма эстетичное – его можно высаживать в контейнеры и горшки для декоративного оформления участка. Это самый требовательный к теплу пряный однолетник, он не переносит даже температуру 0°С. Поэтому выход здесь один – выращивать рассаду и высаживать ее в грунт не ранее 15 мая или проводить посев в теплице. В середине мая можно посеять очередную порцию базилика в открытый грунт. Базилик очень требователен к поливу. Высаживать его нужно несколько загущенно. Отзывчив он и на подкормки.

Лаванда – желанный гость на грядке пряностей

Монарда

Душица

Обязательно заведите это лекарственное растение, оно не только приносит пользу, но и источает великолепный аромат, которым вы будете наслаждаться у себя на участке. Но хороша не только для чая – ее повсеместно используют в кулинарии. Душица, помимо всего прочего, очень декоративна. Способ размножения – такой же, как у мяты. Секрет успеха: в почву нужно добавить немного песка.

Кориандр

Его выращивают ради свежей ароматной зелени и семян, которые широко используются в кулинарии. Эта «огородная пряность» – однолетник, посев его проводится в открытый грунт в начале мая. Семена собирают по мере созревания. Кориандр способен дать 2–3 урожая за сезон. Для него важен только обильный полив, в остальном же он будет расти при любых условиях.

Тимьян

Как пряность, используется в различных блюдах, а также для приготовления чая и в домашней косметике. Цветет в июне-июле, кустики нужно периодически подстригать. Тимьян плохо переносит морозы и нуждается в укрытии.

Тележное колесо-цветничок украшает грядку пряностей

Шалфей мускатный

Очень неприхотливое растение, которое легко вырастить из семян. Долго цветет. Используется как пряность для кондитерских изделий.

Розмарин

Не только пряное, но и лекарственное растение. Применяется для приготовления блюд из баранины, картофеля, корнеплодов, для ароматизации оливкового масла. Морозостойкость розмарина средняя, поэтому укрытие зимой точно не помешает.

Иссоп

Пряная трава, которая особенно хороша для приготовления мясных блюд и маринадов, к тому же она красиво цветет. Иссоп неприхотлив, очень морозостоек, его легко вырастить на рассаду из семян.

Монарда

Монарду еще называют «бергамотом», так как ее запах практически идентичен бергамоту. Но настоящий бергамот – совершенно другое растение. Благодаря своему аромату, монарда незаменима для чая. Она обладает успокаивающими и болеутоляющими свойствами. Можно добавлять ее и к мясным блюдам. Кроме того, это яркий, эффектный многолетник. Само по себе растение достаточно высокое, а его цветки напоминают многоярусные «лохматые» султанчики малинового цвета с зелеными промежутками. Часто ее выращивают именно как цветок, в декоративных целях.

Грядку пряностей можно разместить вот на такой оригинальной конструкции

Учесть сезонность – это значит продумать подбор растений во всех уголках сада, чтобы они сменяли друг друга, и обратить внимание на эстетичность всех садовых конструкций – они должны хорошо смотреться и без растений. Немаловажный вопрос – характеристики конструкционных материалов. Они должны переносить любые капризы погоды, которые может преподнести каждый сезон. На участке все должно быть прочно и капитально.

Весна

Позаботьтесь о том, чтобы весной сад украшали многочисленные луковичные. Устройте газон и предусмотрите на нем островки из растений, цветущих ранней весной. Цветущие кустарники также украшают сад в это время года. Дополнительную ноту вносят плодовые деревья и кустарники – даже если вы решили, что ваш сад будет только декоративным, 2–3 плодовых дерева лишними не станут. Цветущие многолетники первыми встречают весну: сначала – листвой, а затем и цветами, тогда как летников ждать еще долго. Альпинарии любого размера предстают во всей красе именно весной и становятся ярким ее символом.

Лето

Лето – время ярких летников, высаживайте их как можно больше. Тем более что они всегда удаются. Роза – королева цветов, играет «первую скрипку» именно летом, поэтому на клумбе для нее обязательно должно найтись место. А может быть, у вас будет настоящий розарий? Есть и декоративные многолетники, которые цветут именно летом, и они, в компании с летниками, позволяют сделать цветники особенно нарядными.

Лето – время активного пребывания именно в саду, а не в доме. А это значит, то надо озеленить площадки отдыха, терассы, уютные скамеечки и гамаки. А следовательно, предусмотреть, какие растения будут давать вам долгожданную тень и где стоит установить навесы. Где площадки – там и растения в контейнерах. Пусть у вас будет целый контейнерный сад! Это позволит каждый раз менять декорации, переставляя и комбинируя контейнеры. Не обойтись и без водоемов и растений для них – ведь в жару так приятно полюбоваться водой. Особенную изысканность придают водоему кувшинки.

Каждый уголок сада должен быть красивым весной и летом

Осень

Осень – финал сезона, и она не менее красива, чем весна и лето, если вы позаботитесь о том, чтобы подчеркнуть прелесть осеннего сада. Обязательны в нем декоративные злаки, это необыкновенно эффектные растения, наиболее красивые именно осенью. Предусмотрите посадки тех деревьев и кустарников, листья которых красиво окрашены осенью, посадите многолетники, цветущие осенью. Очень украсят сад в этот период георгины. Плодовые деревья осенью вновь попадают в центр внимания, ведь спелые яблоки, груши и сливы – это необыкновенное украшение сада. Осенью внимание привлекают красивая садовая мебель, беседки и скамьи, особенно если они оформлены осенними растениями. Украшения и фигурки делают в это время сад особенно стильным.

Любой уголок должен быть красивым и осенью тоже

Зима и межсезонье

У зимы особенные требования к саду. Казалось бы, кругом снег и только белый цвет, ну что может быть в саду интересного? Однако именно благодаря снегу и монохромной цветовой гамме на передний план выходят формы и линии – иначе говоря, различные конструкции сада: шпалеры, перголы, обелиски, беседки, экраны, и даже кормушки для птиц. Все, что не бросалось в глаза весной и летом, стало главным сейчас. Поэтому, планируя конструкции в саду, позаботьтесь о том, чтобы они были красивы сами по себе, даже в отсутствие растений на них или рядом с ними. Обязательны в зимнем саду хвойники. Ведь это – и форма, и фактура, и цвет, которого так не хватает зимой. А еще постарайтесь, чтобы в вашем саду были калина, рябина или шиповник – их яркие ягоды украсят пейзаж. Ну и, конечно, декоративные злаки красивы зимой так же, как и осенью, а может быть, украшенные инеем, они даже и еще красивее. Естественно, их не нужно срезать на зиму! Фигурки зимой, конечно, малозаметны, а вот садовая скульптура – то, что нужно, с нею сад разнообразнее. А еще можно немного принарядить свой сад к Новому году и Рождеству. Если вы хотите встречать Новый год на даче, будет неплохо, если в зимней части сада окажется подходящая отдельно стоящая елочка. При составлении плана посадок имейте в виду зимнюю уборку снега. Поскольку вы будете набрасывать снег рядом с дорожками при расчистке, то в этих местах не должно оказаться посадок таких растений, которые могли бы подопреть от такого количества снега, так же как не должно быть тех кустарников, которые могли бы от него сломаться.

Выставки обычно проходят очень рано. В результате уже в марте у вас на руках оказываются саженцы и корневища. Естественно, сажать просто некуда – еще лежит снег. Нужно постараться сохранить их в целости и сохранности до наступления настоящей весны!

КАКИЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ НА ВЫСТАВКАХ, В ПИТОМНИКАХ И САДОВЫХ ЦЕНТРАХ:

Саженцы деревьев и кустарников нельзя покупать, если:

• Есть сморщенные или засыхающие стебли.

• Есть элементы желтоватой или побуревшей листвы.

• Много раскрывшихся почек.

• У растений с открытой корневой системой есть вялые корни.

• Слишком сухой ком земли.

• Ком отстает от стенок контейнера.

• Кома нет вообще, а есть свеженасыпанная почва.

Хвойники нельзя покупать, если:

• Довольно много желтоватой или побуревшей хвои.

• На ветвях есть участки с опавшей хвоей.

• Слишком сухие ветви.

• Тусклая хвоя.

• У растений с открытой корневой системой есть вялые корни.

• Слишком сухой ком земли.

• Ком отстает от стенок контейнера.

• Кома нет вообще, а есть свеженасыпанная почва.

Многолетники и цветы нельзя покупать, если:

• Это семена от сомнительного производителя или «с рук».

• Семена просрочены.

• Рассада не выглядит подвявшей.

• У растения в контейнере заметны следы недавней пересадки.

• У рассады есть больные и засохшие стебли.

• Луковицы и корневища пересушены.

• Сухой торф в пакете.

• Нет ни одного ростка.

Как сохранить саженцы деревьев и кустарников до посадки

1. Саженцы в контейнерах и саженцы с большим комом земли уберите в прохладное, желательно не слишком хорошо освещенное помещение, например в подвал на даче. Но можно оставить их и в квартире, например на полу, недалеко от балконной двери, в непромерзающем гараже или на утепленной лоджии.

2. Упакованные небольшие растения заверните дополнительно в газеты и поместите на нижнюю полку холодильника.

3. Крупные растения выньте из пакета и прикопайте в ящике с увлажненной почвой. Ящик поставьте в подвал или лоджию.

4. Обязательно обрежьте все засохшие и поврежденные побеги, и тем более все листья и цветки.

5. В течение всего срока хранения слегка увлажняйте грунт, в котором находятся растения.

6. За неделю до посадки перенесите растения в теплое помещение, а за 5–6 часов до посадки в грунт обильно полейте.

Как сохранить саженцы хвойных растений до посадки

1. Хвойники в контейнерах и саженцы с большим комом земли уберите в прохладное, желательно не слишком хорошо освещенное помещение, например в подвал на даче. Но можно оставить их и в квартире, на утепленной лоджии или в утепленном гараже. В комнате с центральным отоплением для хвойников может быть слишком сухо и жарко.

2. Упакованные растения выньте из пакета и прикопайте в ящике с увлажненной почвой. Ящик поставьте в лоджию (застекленный балкон). Хвойники нельзя оставлять надолго без света.

3. Обязательно обрежьте все засохшие и поврежденные ветви.

4. В течение всего срока хранения слегка увлажняйте грунт, в котором находятся растения, и опрыскивайте хвою водой.

5. За неделю до посадки перенесите растения в теплое помещение, а за 5–6 часов до посадки в грунт обильно полейте.

Как сохранить корневищные и луковичные многолетники до посадки

1. Семена до посева сохраняйте в мешочке из натурального текстиля или сделайте прочный бумажный конверт, куда сложите все купленные пакетики. Не кладите в полиэтиленовый пакет!

2. Луковицы до посадки можно сохранить в подвале в песке или на нижней полке холодильника, завернув в бумагу.

Если корневища в спячке или с ростками не более 3 см, то сразу уберите их в подвал и прикопайте в песок, красочную полиэтиленовую упаковку с картинкой нужно снять. Если подвала нет, заверните корневища в бежевую оберточную бумагу и положите на нижнюю полку холодильника. Если ростки больше 3 см, придется высадить растения в горшки или ящики с землей.

Корневища многолетников можно посадить весной дома

На подоконнике можно подрастить и некоторые другие растения, например каллу

Растения можно успешно размножать и черенками. И не только многолетние.

Черенкование роз из букета и куста

Нужно очень постараться, чтобы найти розу своей мечты. Обычно розы приобретают в виде саженцев в горшочках. Если они уже цветут – ошибки быть не может. А вот если саженцы небольшие, а покупаете вы их «с рук», то нет никакой гарантии, что вы приобрели нужный сорт, и даже что вы купили не «дичок».

Стоят розы довольно дорого, однако есть замечательная возможность завести у себя любые, самые фантастически красивые розы бесплатно. Для этого нужно укоренить понравившуюся розу из букета, который вам подарили на 8 Марта, в день рождения или к любой памятной дате. Они могут расцвести в вашем саду очень скоро.

В букеты, как правило, включают очень красивые розы, часто редких сортов. Их саженцы вы вряд ли найдете в продаже. Тем более что большинство из них – зарубежные сорта. Безусловно, там совершенно другие климатические условия. Но розу можно легко адаптировать к нашим условиям – именно в том случае, когда вы не покупаете саженец, а укореняете его сами.

Черенковать можно любые розы – и с куста, и из букета

Укоренить розу из букета несложно, нужно только выполнить ряд обязательных шагов, каждый из которых одинаково важен для успеха. Если все сделать правильно, вероятность укоренения черенка составляет примерно 80 %. Процедуру желательно делать весной и в первой половине лета. Розы должны быть только свежие, укоренение следует производить в тот же день, как вам подарили букет, в крайнем случае – утром на следующий день (это связано еще и с тем, что розы могли быть простимулированы перед продажей).

1. Внимательно осмотрите все розы из подаренного вам букета. Отберите самые лучшие и свежие из них, без малейших признаков увядания.

2. Из этих роз, в свою очередь, выберите те, у которых более толстый стебель. Обратите внимание на среднюю часть стебля длиной примерно 15–30 см. Нужно, чтобы в ней было 2–3 почки (они находятся в междоузлиях, над листочками).

3. У выбранной розы острым ножом под углом 45 градусов обрежьте нижнюю часть стебля сразу под нижней почкой. Верхнюю часть обрежьте прямо, на 2 см выше верхней почки.

4. Нижний косой срез крестообразно надрежьте и слегка расщепите приблизительно на 6 мм.

5. Приготовьте раствор меда: 1 чайная ложка на стакан воды. Поставьте черенок в раствор меда на 10 часов. Можно также выдержать черенок в растворе корневина.

6. Теперь сажайте черенок в пластиковый горшочек, наполненный грунтом для роз или любым цветочным грунтом, в который нужно добавить для адаптации землю из своего сада. Черенок высаживайте слегка наклонно и в землю заглубляйте так, чтобы сверху осталась только одна верхняя почка.

7. Полейте черенок и наденьте сверху обрезанную пластиковую бутылку, чтобы сделать мини-теплицу. Горшочек поставьте на самое светлое место в комнате. Вот теперь вы все сделали правильно.

Далее нужно каждый день поливать землю вокруг бутылки, затем снимать ее и увлажнять черенок водой из пульверизатора, потом снова ставить бутылку. Если на черенок попадает слишком яркое солнце, его временно притеняют. Если в комнате тепло (от 22 до 24 °C) – а такая температура, как правило, и бывает при центральном отоплении, – то примерно через месяц у черенка образуются корешки. Вы узнаете об этом, увидев, что появляется первый маленький листок.

Теперь бутылку можно снять.

Весной розу можно пересадить в керамический горшок побольше и вынести в сад. Так она и должна провести первый сезон – в саду, но в контейнере. Высаживать ее этой весной в грунт не стоит, розу нужно постепенно адаптировать к вашему климату. Зимовать она должна в подвале. А вот на следующий сезон ее уже можно смело высаживать в грунт.

Укорененная таким способом роза является корнесобственной, а это значит, что не будет «дикой» поросли. Но в то же время она будет менее морозостойкой, чем привитые розы. Просто ее нужно высаживать на одно из самых теплых мест в саду (там, где не ложится первый заморозок) и теплее урывать, чем привитые розы. Для этого достаточно добавить лишний слой лутрасила в укрытие.

Черенкование роз не из букета, а с куста проводят точно так же, просто делают это уже в начале сезона, а черенок отрезают от куста. Затем его обрезают и обрабатывают так же, как и розы из букета. Единственное отличие – можно сажать черенок на укоренение прямо в грунт, а не в горшочек.

МАСТЕР-КЛАСС. ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОЗ

Нижнюю часть стебля обрезаем под углом 45 и под почкой. Верхнюю часть обрезаем прямо и над почкой

Выдерживаем черенок в воде с соком алоэ

Сажаем черенок в горшочек слегка наклонно. Накрываем сверху обрезанной пластиковой бутылкой

Черенкование виол

Виолы очень броские и очень стойкие цветы. К тому же они не слишком высокие, что ценно – ведь большинство садовых цветов как раз высокие, и их можно высаживать далеко не в каждой точке сада, нужно подвязывать, продумывать сочетания с другими цветами. А виолы ничего этого не требуют. А сколько у них расцветок! При этом и соцветия бывают просто огромные, как, например, у разновидности «Швейцарские гиганты». А еще виолы очень эффективно размножаются черенками. Причем новые растения цветут уже в текущем сезоне. Можно значительно сэкономить, приобретя всего несколько растений. Из них вы получите столько новых виол, что сможете засадить весь участок.

1. Сначала подготовьте «череночник» – обычный цветочный ящик. Наполните его землей из вашего сада, но смешайте ее с песком. Виолам нужен песок для укоренения.

Выделите самые красивые виолы из тех, что вы купили, – то есть те, которые хотелось бы размножить. Отрежьте от них боковые стебли, по 1–3 от каждого растения, причем так, чтобы на отрезанных стеблях оказалось 2–3 узла. Такие стебли могут сами укореняться в земле без всяких стимуляторов.

2. Теперь просто сажаем эти стебли в ящик, чтобы один узелок оказался в почве, и обильно поливаем.

3. Ящик ставим в тенистое место, например под дерево. Но следите: если в ящике нет отверстий, то при дожде заносите череночник в дом или держите его под навесом.

Через 3–4 недели это уже будут полноценные растения с корнями, которые можно высадить в сад. Приживаемость черенков виол практически 100 %. И они сразу будут цвести.

МАСТЕР-КЛАСС. ЧЕРЕНКОВАНИЕ ВИОЛ

Для черенкования виол нужен ящик с почвой и песком

Отрезаем стебель виолы. На черенке должно быть 2–3 узла

Сажаем черенки в ящик. Ящик ставим в тенистое место

Черенкование георгинов

Георгины черенковать очень просто. Эти цветы очень дорогие, и далеко не все сорта бывают в продаже. Ну а путем черенкования вы можете успешно размножить любой понравившийся вам сорт. Черенкуют георгины во второй половине июля – начале августа. Критерий подходящего момента для черенкования – георгины должны хотя бы начать зацветать.

1. Для черенкования подойдет любой боковой побег, не слишком длинный. Отрежьте его от основного стебля очень острым ножом или лезвием. Отрезать лучше с небольшой частью ткани стебля (с «пяточкой»).

2. Приготовьте горшок с почвой. Ее нужно взять со своего участка, желательно добавить немного песка.

3. Срезанные черенки в течение суток подержите в воде.

4. Посадите черенки в горшочки: просто заглубите их в землю примерно на 2 см и полейте. Горшочки поставьте в полутень. Примерно чрез три недели у них появятся корни. Тогда их можно высадить в грунт.

МАСТЕР-КЛАСС. ЧЕРЕНКОВАНИЕ ГЕОРГИНОВ

1. Для черенкования георгинов необходим горшочек с землей

2. Отрезаем черенок

3. Ставим его в воду на сутки

4. Через сутки высаживаем в горшочек

Обыкновенный газон

Самый распространенный и самый практичный газон, который подойдет для любого участка. Для него характерен определенный подбор нескольких сортов злаковых трав. Травы эти стойкие, но с разной декоративностью. Небольшие огрехи на этом газоне почти не заметны. Некоторые травы по виду более «грубые», но зато газон стоек к вытаптыванию, его можно реже пропалывать, он более неприхотлив, проще восстанавливается. Обыкновенный газон экономичен, в том числе и в эксплуатации.

Партерный газон

Самый красивый, парадный газон из наиболее нежных трав с самым красивым оттенком. Выглядит такой газон просто роскошно. Но, конечно, нет никакого смысла устраивать его там, где этой роскоши никто не увидит. На нем недопустимы сорняки, требуется регулярная прополка. Часто ходить по этому газону тоже не следует. Травяные смеси для такого газона особые. Они не бывают многокомпонентными, обычно состоят из трав двух видов.

Для такого газона и почву, и семена готовят особенно тщательно. За ним, особенно в первое время, требуется постоянный уход.

Спортивный газон

Такой газон отличается повышенной устойчивостью, прежде всего к вытаптыванию. А все благодаря тому, что здесь используются, помимо традиционных, еще и злаки других видов, с соответствующими свойствами. В результате этот газон имеет среднюю «внешность», он не столь декоративен, как обыкновенный и особенно партерный газон. Однако стоит он дороже обыкновенного газона, и за ним сложнее ухаживать. Целесообразно не засевать этим газоном весь участок: ведь вы же не будете везде перемещаться с максимальной интенсивностью. Используйте его для тех мест сада, где приходится часто ходить. Кстати, вот для дорожек с травяным покрытием подойдет именно он, также как и для спортивных уголков, детских площадок.

Специальный газон

Он предназначен для «специальных» мест. Это склоны, овраги и другие неудобные участки. Для посева газона существует особая смесь трав, у которых имеются подходящие для закрепления склонов корни. Разумеется, декоративность – не слишком сильная сторона этого газона.

Кстати, не обязательно для подобных мест приобретать именно специальный газон. Можно обойтись и обыкновенным, только в этом случае надо использовать дополнительно газонную решетку (ту, которая применяется для парковки на газоне). Получится даже лучше.

Природный газон

Выглядит этот газон проще, но зато он имеет естественное очарование и свой неповторимый оттенок, возникающий благодаря разнотравью. К тому же в некоторых садах, например выполненных в эко-стиле или в лесном стиле, другой газон и не смотрелся бы. Его составляющие – не только травы, но и другие растения, характерные для вашей местности. Природный газон не высаживают, для него не покупают травяные смеси, поскольку он уже есть в вашем саду. Имеющийся в вашем саду травяной покров нужно только постепенно сформировать частым скашиванием. Тогда даже достаточно высокие сорняки станут низкими, как бы почвопокровными, и превратятся в полноправный элемент газона. Даже если у вас в саду предусмотрен другой вид газона, вы все равно можете местами использовать и природный.

Луговой газон

Он демонстрирует разнотравье настоящего природного луга. Но, конечно, здесь все срежиссировано. Смесь составлена из различных злаков, бобовых и некоторых луговых растений (клевер ползучий, тысячелистник, ромашка, вербейник монетчатый, маргаритка многолетняя, хинодокса). Однако злаков в нем больше всего. Характерная черта: травяная смесь для газона состоит в основном из многолетников. Сравнивать луговой газон с классическим газоном вряд ли нужно – они разные. Кстати, луговой газон – настоящая находка для многих стилей, необязательно для «экологических», а все потому, что он позволяет получать различные ландшафтные спецэффекты. Например, он может выступать в виде обрамления для какой-то вашей идеи, и такое обрамление будет очень оригинальным (обычный газон – это банально). Луговой газон не требует почти никакого ухода. Кстати, два раза за сезон его все-таки косят, но это делается только с целью его восстановления (омоложения).

Одиночные посадки хорошо смотрятся на фоне газона

Мавританский газон

Смесь злаков и ярких полевых цветов. Чем он отличается от лугового? Во-первых, злаки здесь используются только низкорослые, и их меньше, чем цветов. Во-вторых, именно цветы, а не какие-нибудь декоративнолиственные растения, да еще и очень яркие, подбираются по срокам цветения, чтобы оно было непрерывным. Обычно в состав смеси входят мак-самосейка, лен крупноцветковый (синий и красный), маттиола двурогая, василек, эшшольция, календула. Особенно стильно смотрится такой газон на небольших площадях. Пожалуй, он занимает первое место по декоративности, у него есть некоторая праздничность, нарядность. Естественно, ходить по нему неудобно, но ведь он и не предназначен для этого.

Мавританский газон выглядит примерно так

Нетравяной газон

Совсем не имеет в своем составе злаков, а составляется из многолетних почвопокровных растений. Вся разница только в том, декоративные это растения или дикорастущие, лесные. Однако эффект от нетравяных газонов подчас бывает самым сильным. По сути, ведь это садовая диковина. Многие, а точнее, большинство из этих растений красиво цветут и имеют великолепный аромат. Устройство нетравяного газона несколько сложнее, потому что его не сеют, а выращивают из рассады. А еще на него нужно больше времени, поскольку большое количество рассады приобретать слишком дорого, а вырастить самим из семян – сложно. Приходится ждать, пока посаженные многолетники разрастутся. Но результат стоит того. Конечно, не стоит весь участок засаживать нетравяным газоном. Все самое красивое лучше всего смотрится, когда оно как-то выделено на фоне остального, а потому имеет смысл создавать нетравяной газон отдельными «вкраплениями». К примеру, очень красиво будет смотреться он в модулях мощений или между плитами дорожек.

ДЛЯ НЕТРАВЯНЫХ ГАЗОНОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАСТЕНИЯ:

Для мест с интенсивным движением: тимьян ползучий, флокс шиловидный, гвоздика травянка, живучка ползучая, аубреция стелющаяся, иберис вечнозеленый, гвоздика перистая, гвоздика альпийская, очитки.

Для более спокойных уголков сада: колокольчик карпатский, ясколка, арабис, гипсофила, каменоломка. Для тенистых уголков сада: яснотка («крапивка»), пупочник весенний, хинодокса, горянка красная, фиалка душистая, ландыш (дикорастущий или садовый).

Как сделать газон

Рулонный газон – способ, который, в зависимости от площади газона, потребует от нескольких часов до 2 дней на обустройство. Он дает мгновенный результат и экономит труд. К тому же такой газон очень красив сразу. Вся технология состоит в покупке рулонов и расстилании их на участке. Однако следует знать, что впоследствии с рулонным газоном могут быть проблемы и его нельзя отнести к долговечным. Скорее всего, придется через какое-то время заменять его.

Посевной газон – традиционный, наиболее широко распространенный способ. Он требует времени. По этой технологии на создание газона уйдет примерно 3 месяца. Если ваш участок новый, лучше всего устраивать газон до укладки дорожек. Традиционный газон устойчив к влиянию окружающей среды, он будет радовать вас долго.

Подготовка почвы под газон

Перед посевом газона нужно подготовить почву. Участок надо очистить от сорняков, тщательно выбрать все корни – и повторить эту процедуру 2–3 раза. Естественно, таким способом вы сведете количество сорняков к минимуму, но радикально не решите проблему. Для полного уничтожения сорняков вам потребуется некоторое время и «Раундап». В августе-сентябре обработайте сорняки «Раундапом», через некоторое время перекопайте почву и выберите корни. Весной, в апреле-мае, повторите всю процедуру.

Затем грунт в саду нужно уплотнить. Для этого его прикатывают специальным катком. Вместо катка можно использовать бочку для полива воды, утяжеленную внутри каким-то грузом. Особенно тщательно прикатывайте землю в районе «красивых» мест на участке, видовых точек сада. Погрешности здесь будут особенно заметны. После уплотнения нужно засыпать питательный грунт. Для основы возьмите грунт, который имеется на вашем участке (предварительно небольшой слой грунта придется снять), а далее – улучшайте его. Если почва суглинистая, нужно добавить смесь песка и торфа, а если песчаная – глины и торфа. А вот навоз и лесную землю добавлять нельзя. Во-первых, излишек питательных веществ не требуется газону. Во-вторых, то, что ему требуется, должно иметь другой химический состав. В-третьих, в этих субстанциях огромное количество семян сорняков, а это – основные враги газона.

Если у вас очень тяжелая почва, технология будет другой. После того как вы уплотнили грунт, насыпьте песчаную подушку слоем 10–15 см, и уже на нее насыпайте плодородный рыхлый грунт для газона, который, возможно, придется приобрести готовым.

Посев газона

1. Выберите срок. Теоретически есть два срока для посева газона: апрель-май и июнь-июль. Но практические соображения говорят, что все-таки лучшее время – это второй, летний срок, когда отлетят семена некоторых злостных сорняков, вроде одуванчиков. А до этого лучше прикрыть подготовленную территорию газона каким-то нетканым материалом.

2. Сначала нужно рассыпать по поверхности подготовленной почвы удобрения для газона и заделать их граблями.

3. После этого рассыпьте семена и заделайте в почву с помощью граблей на глубину 1–2 см. Самый простой способ изобрели сотни лет назад: сейте вручную, из ведерка, двигаясь сначала вдоль газона, затем – поперек. Засеивайте газон семенами с избытком, поскольку не все они взойдут, многие «уйдут» с будущими прополками, да и птицы тоже не оставят без внимания свежепосеянный газон.

4. После того как вы засеяли весь газон, пройдитесь по нему легким катком.

5. Засеянный газон обильно полейте, но только дождеванием. Используйте специальную насадку на шланг.

До появления всходов поливать газон лучше ежедневно. Непосредственно по газону ходить нельзя. Если нужно подойти к какому-то месту, постелите доску. Несмотря на проведенные мероприятия, некоторые сорняки, тем не менее, будут появляться, и их нужно сразу выпалывать – пока не окрепнет дернина газона. Потом она сама будет сдерживать их рост.

Уход за газоном

Важно не только правильно создать газон, но и грамотно за ним ухаживать. Мероприятия по уходу за газоном: стрижка, поливы, подкормки, прокалывание дернины, землевание, вычесывание и «ремонт».

Стрижка. Ее нужно проводить всякий раз, когда трава отрастет до высоты 10 см, чаще не нужно. Высоту скашивания лучше установить среднюю – так газон будет легче восстанавливаться. Нельзя «запускать» газон, то есть пропускать время кошения; в особенности надо следить, чтобы злаки не заколосились. Почему это так важно? Это влияет на внешний вид вашего газона. Конечно, переросший газон и косить будет очень трудно, а если трава ляжет, то и не всегда возможно. Но даже не это главное. Когда образуются колосья, все растение получает сигнал о том, что план на этот год выполнен, и начинает хуже отрастать, да и внешний вид становится у него не таким декоративным. Для основного скашивания газонов нужно использовать только газонокосилку. Электрической косой и триммером пользоваться нельзя – эти инструменты вспомогательные. Триммер применяется для подравнивания краев газона, а электрическая коса – для борьбы с бурьяном. Косить ими газон не стоит – они неровно стригут и рвут траву, что ослабляет ее, растения начинают желтеть. Если газон маленький или средний, вполне подойдет электрическая газонокосилка, а если большой – нужна более мощная бензиновая. Тем более, она без электрического провода, длина которого ограничена. Лучше использовать косилку с травосборником – после нее не надо очищать газон граблями.

Полив. Поливы нужны обязательно после каждого скашивания газона, а также независимо от него, если стоит жара и засуха.

Подкормки. В первый год после посева газона их производят часто, после каждого скашивания. Потом – значительно реже: 3–4 раза за сезон, первый раз – обязательно после зимы. Подкармливают газон исключительно специальными газонными удобрениями, и лучше всего гранулированными.

Прокалывание дернины. Его производят для того, чтобы кислород мог поступить к корням, делают прокалывание весной. Можно прокалывать вилами, но это довольно неудобно. Лучший вариант – специальные сандалии. Имейте в виду: использование сандалий имеет свои особенности. Вы не сможете передвигаться в них так, как привыкли при ходьбе пешком, вам будет казаться, что ходить в них очень тяжело, и вы практически не можете вытащить шипы сандалий из почвы. Нужно поднимать ноги вверх не под углом, как обычно, а строго вертикально, тогда работа пойдет так, как надо.

Вычесывание. Вычесывание газона производят специальными веерными граблями дважды за сезон: ранней весной, после схода снега и подсыхания газона, и осенью. Весной это делается для того, чтобы убрать прошлогодний «войлок». Осенью газон вычесывают снова, но уже от опавших листьев.

Землевание. Эту процедуру производят один раз в 5 лет. Она заключается в рассыпании по поверхности газона тонкого слоя грунта. Землевание обновляет газон и стимулирует его рост.

Ремонт. Будьте готовы к тому, что в тенистых уголках вашего участка, в загущении и под крупными деревьями, особенно плодовыми, нужно будет периодически ремонтировать даже самый правильный газон. Также на нем могут возникнуть всевозможные механические повреждения. Нужно внимательно следить за состоянием газона и сразу принимать меры в случае возникновения проблем. Поврежденные участки газона нужно или подсеивать заново, или заменять новой дерниной. На такой случай нужно иметь где-то на участке небольшой резервный газон (достаточно небольшой площадки), откуда в случае необходимости нужно просто вырезать пласт и перенести на место ремонта. Такую заплатку достаточно просто вставить в нужное место, прижать и полить. Вставка очень быстро приживется.

На лесных участках и под деревьями лучше смотрится не партерный газон, а природный