Сантехнические работы дома

Введение

Благодаря широкой распространенности воды в природе и ее важнейшей роли в жизни людей вода считается первоисточником жизни. Потеря воды опаснее для человека, чем голодание. Физиологическая потребность человека в воде, которую он получает с питьем и пищей, составляет 3–6 литров в сутки. Количество же воды, необходимое человеку для санитарных и хозяйственно-бытовых нужд, значительно больше и в зависимости от благоустройства районов жилой застройки составляет 50—400 литров в сутки.

Для целей водоснабжения используются природные источники воды: поверхностные открытые водоемы (реки, водохранилища, озера, моря) и подземные (грунтовые и артезианские воды, родники). В этом материале не будут рассматриваться схемы снабжения водой потребителей, включающие водоприемные сооружения, насосные станции, водоводы и т. д. Цель материала — познакомить читателя с наиболее распространенными в быту сантехническими приборами и арматурой, научить читателя самостоятельно ремонтировать вышедшую из строя домашнюю сантехнику.

Учтите, содержание вентилей, смесителей, сливных бачков и т. д. в исправном состоянии — дело не пустячное. Только из-за утечек через неисправную сантехническую арматуру бесполезно пропадает до ¹/₄ всей воды, подаваемой потребителям. Да и срок службы тех же кранов, клапанов, смесителей в значительной степени зависит от того, надежно ли они перекрывают воду. Ведь вода точит не только камень, но и сантехнику.

Инструмент сантехника

Домашнему мастеру, решившему заняться ремонтом сантехники, наряду с обычными слесарными инструментами (отвертками, пассатижами, ножовками) понадобятся специальные инструменты и приспособления для изгиба, резания и соединения труб, ремонта сантехнической арматуры и т. д.

С работой отвертками, пинцетом, молотками все уже, конечно, давно знакомы, потому здесь уделим внимание специальным инструментам, в основном применяемым для сантехнических работ.

Ключ трубный рычажный. Как говорит само название, трубный ключ главным образом используется при соединении водопроводных и других труб. Существует несколько разновидностей трубных ключей: рычажные, раздвижные, цепные и накидные. Рассмотрим конструкцию наиболее распространенного и доступного рычажного ключа. Он используется для выполнения самых разнообразных сантехнических соединений, поэтому на работе сантехники с ним обычно не расстаются.

Рычажный ключ позволяет вращать (рис. 1) округлые предметы типа труб, муфт и т. п., а также детали с гранями например, гайки, болты, головки кранов.

Рис. 1. Трубные рычажные ключи:

_{а — ключ с неподвижным рычагом из стальной полосы; б — ключ с неподвижным рычагом корытообразной формы; 1 — подвижный рычаг; 2 — опорный штиф; 3 — заклепка; 4 — обойма 5 — гайка; 6 — неподвижный рычаг}

Работает ключ по принципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба не выскользнула, губки должны находиться на противоположных концах ее диаметра в месте захвата, то есть зевом ключа необходимо захватить не менее половины окружности трубы. После того как середины губок ключа заняли это положение, покрутите гайку пальцами до упора в обойму. На подвижном рычаге имеется трапецеидальная резьба. При вращении гайки по часовой стрелке подвижный рычаг будет двигаться до тех пор, пока его губка не соприкоснется плотно с окружностью трубы. Тогда можно сжать рычаги и начинать откручивать (закручивать) трубу.

Учтите, что основное усилие нужно прикладывать к неподвижному рычагу. Обратите внимание, как расположены зубцы на губке этого рычага. При вращении они должны как бы вгрызаться в трубу.

Выпускаются рычажные ключи пяти размеров. В табл.1 указаны размеры труб, которые может охватить ключ того или иного номера. Но это не значит, что с помощью соответствующего ключа можно сразу справиться с любым соединением.

Не поддается, например, разборке узел, принимайте дополнительные меры (очистите узел от краски, подогрейте его и т. п.) и лишь потом вновь пробуйте действовать ключом. Нельзя на рычаги надевать обрезок труб для увеличения усилия. Это приведет к изгибу рычагов ключа и в конечном счете к его поломке. Мало того, при соскакивании губок ключа с трубы вы можете получить тяжелую травму. Прочность ключа рассчитана на силу руки без всяких дополнительных приспособлений. Нельзя также использовать для вращения труб ключи номера, не соответствующего диаметру трубы. Не следует действовать ключом с губками, имеющими смятые зубцы. Это опять же приведет к ушибам и ранам.

Можно ли отремонтировать вышедший из строя трубный рычажный ключ? Да, в некоторых случаях можно. Так, смятые зубцы заново нарезают ножовкой. Так же восстанавливают и рифления на гайке. Согнутые рычаги выправляют в холодном или горячем состоянии. Срезанные или разболтавшиеся заклепки и штифты заменяют новыми из мягкой стали, подобной той, из которой изготовляют гвозди. Хуже, если сломан подвижный рычаг вблизи губки на изгибе. Сварка тут мало поможет, и от этого ключа придется отказаться. При поломке штампованного из стального листа неподвижного рычага, имеющего корытообразное сечение, внутрь рычага вкладывается стальной стержень и приваривается к нему. При поломке сплошного неподвижного рычага на место излома накладывают стальные полосы с обеих сторон и приваривают к рычагу.

В условиях домашнего хозяйства достаточно рычажных ключей № 1 и № 2. Самостоятельно их изготавливать, конечно, можно, но слишком сложно. Ведь в этом случае, потребуется токарная и кузнечная обработка, специальные материалы. В заводских условиях губки выпускаются из инструментальных сталей У7, У7A, остальные части ключа из Ст. 45.

Чтобы при отвинчивании трубным ключом не оставалось на деталях с декоративным покрытием следов от зубцов губок, под последние подкладывают картонные полоски или хотя бы тряпку. Удобнее для этого из отходов листовой меди, латуни или алюминия вырезать своеобразные нагубники.

Ключ гаечный разводной. Для вращения деталей с гранями применяются разводные гаечные ключи, то есть ключи с изменяющимся расстоянием между губками (рис. 2).

Рис. 2. Разводной гаечный ключ:

_{1 — неподвижная губка; 2 — подвижная губка; 3 — рейка, 4 — ось разборного ключа; 5 — червяк}

Действовать такими ключами следует по определенным правилам, чтобы обеспечить их долговечность. Предположим, нужно открутить гайку. Подводите к ней губки ключа и вращением червяка добиваетесь плотного соприкосновения губок и граней гайки. Нажимаете на рукоятку ключа только ладонью, и то не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 3–5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка.

Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спирали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, подвижная губка болтаться. Все! Теперь приступайте к ремонту самого ключа! Погнутую ось, чтобы не повредить резьбы, правьте на доске. С выломанными местами червяка ничего по сделаете. Для уменьшения качки подвижной губки можно немного приблизить стороны направляющего желоба. Для этого неподвижную губку вложите в тиски и попробуйте сдавить стенки желоба. Можно это произвести и молотком, расположив желоб между двумя металлическими и пластинами для равномерного распределения ударного усилия.

Сейчас в обиходе применяют несколько видов разводных ключей, которые подразделяют по углу наклона оси червяка (или рейки) к продольной оси рукоятки (табл. 2).

Ключи типа I и II окрашивались черным лаком, ключи типа III — оцинковываются. Наиболее применимые для сантехнических работ разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для арматуры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмассового горизонтального поплавкового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, используемый для ремонта смесителя с цельнолитым корпусом.

Гаечные двухсторонние ключи с открытыми зевами. Из таких ключей сантехнику нужно иметь ключи 14x17, 17х19, 19х 22, 24x27, 32х30. Последний ключ ценен при сборке и разборке фасонных частей для труб с наружным диаметром 21,3 мм под резьбу ¹/₂" и 26,8 мм под резьбу ³/₄". Таким ключом гораздо быстрее действовать, чем трубным. Правда, двухсторонним ключом можно заворачивать лишь литые чугунные муфты с выступами, при стальных муфтах придется применять трубные ключи. Двухсторонними ключами также заворачивают и отворачивают угольники, тройники, контргайки и т. п.

Просечки. Приспособления для изготовления прокладок называют просечками. Просечки для получения круглых прокладок выполняют из стальных трубок с подходящим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм). Одну из сторон трубки заостряют по наружной поверхности напильником или на точиле. Можно закалить эту сторону. Тогда заточку делают после закалки.

Более качественные просечки вытачиваются на токарном станке. При этом одна из сторон, по которой ударяют молотком, делается глухой, что обеспечивает меньшее расплющивание торца. После токарной обработки на боковой стороне насечки прорезается выемка глубиной не менее половины диаметра трубки, благодаря этому вырубленные прокладки несложно достать из просечки. Если боковое отверстие не делать, у просечки необходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие, через которое стержнем выталкивают прокладки. Не накопляйте их в просечке более 2–3. Большее число прокладок слишком трудно вынимать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учитывая ее толщину.

Рубить прокладки можно на деревянной доске. Но дерево пружинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни применить сбитую из кусочков оболочки кабеля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выравниваются молотком.

Трос. В хозяйственных магазинах продается трос с пластмассовой рукояткой, который используют для прочистки унитазов и канализационных труб между ванной и туалетом. При его отсутствии приспособьте для прочистки негодный тросик-привод от автоспидометра. Из стального канатика диаметром 4–6 мм можно тоже сконструировать трос для засоров. На наждаке отрежьте кусок канатика длиной 2–3 м, отожгите концы каната и свейте их (или наложите перевязку). Рукоятку сделайте из латунной или стальной трубки, изогнув ее наподобие заводной ручки для автомашин. В месте стыка со стальным канатом трубку расклепайте или приварите. Продающиеся тросы длиной около 2 м можно и самому изготовить из стальной проволоки диаметром, скажем, в 2 мм. Проволоку навивают плотно виток к витку на выпрямленный кусок проволоки диаметром 3–4 мм. Один конец спирали троса можно заклинить колпачком, на другой лучше установить рукоятку описанного типа.

Прижим трубный. Это приспособление применяют для закрепления трубы при перерезании их ножовкой, труборезом, для нарезания резьбы и т. п. С помощью прижима трубе обеспечивается стационарное положение (рис. 3). Она не будет кататься по верстаку, падать с него. Прижим, как и остальной инструмент, не терпит насилия. Не надевайте обрезок трубы на рукоятку, не растягивайте резьбы прижима. Как к прижиму относятся, так он и держать трубы будет.

Рис. 3. Прижим трубный:

_{а — двухколонный; б — одноколонный; 1 — основание; 2 — чека; 3 — зажимная призма; 4 — колонна; 5 — корпус; 6 — винт; 7 — рычаг}

Бывают одно- и двухколонное прижимы. Последние удобнее. Они позволяют, немного отвернув прижимной винт и вынув чеку, отнести трубу в сторону, а не полностью ее вытягивать из приспособления. Прижимы позволяют зажимать трубы диаметром до 60 мм. Сам прижим требует неподвижного закрепления. Чаше всего его устанавливают на металлическом верстаке, можно и на деревянной колоде. Труба в прижиме не будет «ездить», если зажимаемую окружность хорошо протереть. Уступы или шлицы прижимов подправляйте напильником по мере сминания.

Труборез. Наравне с ножовкой труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Имеется множество видов труборезов, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции (рис. 4).

Рис. 4. Труборез:

_{1 — ползун; 2 — корпус; 3 — ролик, 4 — винт; 5 — рукоятка}

Место разрезания на трубе смазывается маслом или периодически обливается водой. Корпус трубореза надевается на трубу. Рукоятку вращаем до соприкосновении со стенкой трубы ролика-резака. Докручиваем рукоятку еще на ¹/₄ оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигаем вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще вгрызаем ролик и повторяем процесс до окончательного разрезания трубы. Снимаем труборез и зачищаем заусенцы, опиливая торец трубы напильником. Излишне напоминать, что такая работа возможна после установки трубы в прижиме.

При ремонте трубореза учтите, что ролики изготовляются из инструментальной стали У8А, остальные детали из Ст.45. После закалки ролики имеют примерно твердость напильника: HRC 52-56

Плашки, клуппы. При соединении труб с помощью резьбовых фитингов (муфт) не обойтись без плашек или клуппов, с помощью которых на концах труб нарезают резьбу.

Для примера приведем последовательность операций при нарезании резьбы ¹/₂" круглой плашкой на полудюймовой трубе (с внешним диаметром 21,5 мм). Закрепляем трубу в прижиме. При его отсутствии можно зажать трубу в тисках, расположив ее между губками или под ними. Чтобы труба при нарезании резьбы не проворачивалась в тисках, на ее противоположный конец наворачивают угольник с отрезком трубы. Этот отрезок, упираясь в верстак, и не даст трубе вращаться. Следовательно, для описываемого случая труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимаем фаску шириной 2 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступить на минимальную длину из зажимного приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание. Смажьте нарезаемое место жидким маслом. Закрепите нужную круглую плашку в воротке (плашкодержателе) двумя или четырьмя упорными винтами (рис. 5).

Рис. 5. Вороток одногнездный:

_{1 — рукоятка; 2 — винт; 3 — корпус}

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клеймо на плашке должно «смотреть» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Стороной с клеймом и накладывайте плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна располагаться в плоскости, перпендикулярной оси трубы. Самая трудная фаза нарезания — начальная. Правой ладонью изо всех сил нажимайте на вороток в месте установки плашки, левой — вращайте рукоятку по часовой стрелке. Запорная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше — легче. Плашка как бы станет на рельсы, и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку потратим тем меньше усилий, чем большая будет фаска. Если нечем изготовить фаску, то «подкатите» (термин старых опытных сантехников) прямой угол между торцом и образующей трубы ударами молотка, то есть закруглите угол.

Применение воротка с направляющим фланцем и втулкой значительно облегчает нарезание резьбы (рис. 6).

Рис. 6. Вороток с направляющим фланцем и втулкой:

_{1 — рукоятка; 2 — корпус; 3 — труба; 4 — втулка; 5 — направляющий фланец; 6 — болт; 7 — плашка}

При работе вороток с направляющим фланцем надевается на трубу до упора плашки в ее торец. Затем втулку выворачиваем (втулка и фланец соединены на резьбе) на ту длину резьбы, которая необходима. Эта длина, например, должна быть немного меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку закрепляем двумя болтами (винтами) на трубе. Когда примемся вращать рукоятки воротка, фланец будет втягиваться, навинчиваясь на втулку. Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Применяются воротки подобной конструкции, но без выворачивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашкодержателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втулкой, но легче, чем одногнездным. Самостоятельно проще всего изготовить одногнездный вороток. Корпус выточите на токарном станке или подберите обрезок толстостенной трубы. Рукоятки и опорный буртик для плашки в трубе можно приварить. Съемные рукоятки на резьбе желательны для сокращения размеров воротка при переноске. В корпусе просверлите отверстия и нарежьте в них резьбу в соответствии с имеющимися в наличии винтами. Расстояния между отверстиями выберите сообразно углублениям на наружном диаметре плашек. В эти углубления и должны войти концы винтов.

Плашку, конечно, самому не изготовить. Но ее в некоторых случаях вполне заменит гайка или контргайка, например, при очистке забитой краской резьбы. Только пообильнее смазывайте при этом резьбу.

Клуппами, благодаря тому что их призматические плашки состоят из двух частей и расстояние между ними регулируется, можно начинать нарезать резьбу на трубе большего диаметра, чем нужно. В комплект клуппов входят и сухари, которые ставят вместо плашек. Тогда клуппом можно пользоваться, как воротком для метчиков. Наиболее распространенными, так называемыми косыми, клуппами (рис. 7) можно нарезать трубные резьбы до ¹/₂".

Рис. 7. Косой клупп:

_{1 — головка штыря; 2 — штырь; 3 — плашка раздвижная: 4 — рукоятка винта; 5 — винт; 6 — штифт; 7 — корпус; 8 — рукоятка; 9 — сухарь}

Вантузы (прокачки). Подобные приспособления для прочистки ванн, раковин выпускают с диаметром резиновых груш 100, 125, 150 мм. Лучше иметь два вантуза (большой и маленький). У вантуза с грушей диаметром 100 мм обязательно прибейте пробойными гвоздиками ту часть груши, в которую вдета рукоятка. Тогда сможете этим вантузом прокачивать и засоры в унитазе. Второй вантуз послужит для прокачки ванн и умывальников.

Конопатки, чеканки. Их применяют для укладки уплотнителя в кольцевых промежутках раструбных стыков канализационных труб. Длина стандартной конопатки — 290 мм, ширина лезвия — 25 мм. толщина 3–5 мм (рис. 8).

Рис. 8. Конопатка

Ширину лезвия молено довести до ¹/₄ окружности трубы, что убыстрит работу. Конопатки несложно изготовить самому из полосовой стали. Назначение чеканки то же, что и у конопатки, но длиной она 190 мм. а шириной 20 мм (рис. 9). Чеканка позволяет проникнуть в труднодоступные места и, кроме того, ею удобнее пользоваться при окончательной стадии процесса уплотнения стыков. Как и конопатку, чеканку можно изготовить самому.

Рис. 9. Чеканки

Трубы

Трубы, которыми оснащается дом, можно разделить на пять групп. Первая группа — это подающие напорные водопроводные трубы. Вторая группа — канализационные трубы, по которым удаляется грязная вода. Третья и четвертая группы — отопительные и газопроводные трубы соответственно. В трубах пятой группы в домах жилого комплекса прокладывают электрические, телефонные и другие провода (в том числе и кабели). Наша задача рассмотреть применение труб первых четырех групп.

Стальные водонапорные трубы. Вода в квартиры, на садовые участки подается по стальным трубам, которые различаются по диаметру условного прохода Д_у, то есть по номинальной величине внутреннего диаметра, в мм. Это диаметр отверстия, которое увидим, посмотрев через трубу, скажем, на солнце или на яркий источник света («диаметр в свету»). Для квартирных водогазопроводных труб он обычно составляет 15 и 20 мм (соответственно наружные диаметры таких труб раины приблизительно 21,5 и 26,8 мм). На трубах с Д_у, равным 15 мм, нарезают резьбу ¹/₂" (такие трубы называют полудюймовыми). На трубах с Д_у, равным 20 мм, — резьба ³/₄". Подобные трубы бывают неоцинкованными («черными») и оцинкованными. На черных иногда четко выступает продольный сварной шов.

Лучше приобретать оцинкованные трубы, в которых оцинковывается и внутренняя поверхность. В черных трубах эта поверхность особенно ржавеет Слой же покрытия толщиной не менее 30 мкм в оцинкованных трубах надежно противостоит коррозии. Масса оцинкованных труб на 3–5 % больше неоцинкованных.

В зависимости от толщины стенки трубы делятся на легкие, обыкновенные и усиленные. У полудюймовых труб разница в толщине стенок колеблется от 2,5 до — 3,2 мм. Большая толщина потребует и больших усилий при изгибе, хотя противокоррозийная стойкость таких труб повышается.

Продают трубы в магазинах «Строительные материалы». Мерные отрезки труб поставляются заводами длиной от 4 до 12 м с резьбой по концам и одной муфтой. Но трубная цилиндрическая резьба, как и муфта, может отсутствовать.

«Малый комплект труб» можно приобрести в магазинах «Сантехника». В комплект входит несколько полудюймовых труб длиной около 1,5 м с резьбой по концам, а также угольники, муфты, вентиль. Кроме водогазопроводных труб, промышленность выпускает еще и трубы специального назначения. Так, бесшовные холодно- и горячедеформированные трубы качественнее водогазопроводных. При использовании труб специального назначения, однако, следует учитывать тот факт, что наружные диаметры таких труб отличаются от соответствующих диаметров «обычных» труб, что может вызвать затруднения при нарезании на них стандартной трубной резьбы.

Гибка труб. Без подобной операции не обойтись при установке умывальников, моек, раковин, отопительных приборов, при «обходе» балок и т. п. Гибка, кроме того, сокращает число соединений, уменьшает гидравлические сопротивления.

Изгибы в одной плоскости грубо можно разделить на отводы, утки, скобы и калачи (рис. 10).

Рис. 10. Виды загибов труб:

_{1 — утка; 2 — отводы; 3 — скоба; 4 калач}

В выпуклой наружной поверхности трубы после изгиба металл растягивается, и стенка трубы утончается. На погнутой части изгиба металл сжимается. Шов, как наиболее ослабленную часть трубы, следует располагать в слое между выпуклой и вогнутой линиями наружной поверхности трубы, то есть плоскость, проходящая через шов и ось трубы, должна быть перпендикулярна к плоскости изгиба. Причем у труб диаметром в свету 15 и 20 мм минимальный радиус изгиба должен быть не меньше удвоенного наружного диаметра трубы, а с диаметром более 25 мм — не менее утроенного наружного диаметра.

Трубы Д_у, равным 15 и 20 мм, гнут в холодном состоянии. Оцинкованные трубы для сохранения покрытия рекомендуется изгибать только в холодном состоянии. Овальность сечения труб в местах изгиба (отношение разности между наибольшим и наименьшим наружным диаметрами к наименьшему наружному диаметру трубы) не должна превышать 10 %.

Возникает вопрос, как подготовить точно заготовку для загиба. Существуют многочисленные формулы и таблицы. Для отводов заготовительная длина Л_{заг. отвода} вычисляется но формуле:

где Л₁ и Л₂ — длины сторон отвода, мм; X — скид (поправка), мм.

Величина X зависят от диаметра изгибаемой трубы, радиуса изгиба, угла изгиба и определяется по табл. 3.

Заготовительная длина трубы для утки Л_{заг. утки} определяется но формуле:

где Л_м — монтажная длина утки, мм: С — припуск, мм.

Размеры припуска С зависят от внутреннего диаметра трубы, формы утки и определяются по табл. 4.

Для определения заготовительной длины трубы под скобу необходимо к монтажной длине скобы Л_м прибавить припуск Т, то есть

Припуск Т легко найти с помощью табл. 5.

Для загиба трубы на 180°, то есть получения калача, заготовительная длина трубы

где Л_м и Л_н — длины сторон калача, мм; а — расстояние между трубами, мм; X — скид, мм.

В некоторых случаях есть путь попроще, но менее точный. Пользуйтесь им на коротких участках монтажи трубопровода. Проволока будет символизировать осевую линию трубы. Скопируйте изгибы этой трубы на проволоку. На втором куске проволоки сделайте то же. Один из кусков распрямите. Его длина и будет заготовительном длиной. Другой кусок проволоки — образец изгиба.

Наиболее удобно изгибать трубы в станке Вольнова (рис. 11).

Рис. 11. Станок Вольнова для изгиба труб:

_{1 — рукоятка; 2 — скоба; 3 — подвижный ролик; 4 — плита; 5 — ролик-шаблон; 6 — хомут; 7 — изгибаемая труба}

Это приспособление с двумя роликами. Приспособление крепится к массивному металлическому верстаку болтами с гайками. Под хомутик обычно закладывают длинную сторону трубы, гнут короткую. Радиус изгиба обычно близок к радиусу ролика-шаблона. Поэтому приспособление оснащается несколькими роликами-шаблонами с разными радиусами и соответствующими им подвижными роликами. На таком приспособлении изгибают отводы, скобы, утки и калачи. Набивка песком (о нем будет сказано ниже) не требуется, хотя сечение изгиба и приобретает овальную форму. Для уменьшения усилий при изгибе можно нарастить рукоятку обрезком трубы, а изгибаемое место смазать любым маслом чтобы подвижный ролик лучше скользил. Чтобы каждый раз не переоснащать станок другой парой роликов, на требуемый радиус загиба и на определенный диаметр трубы выпускаются «пирамиды». В них пары роликов расположены в нисколько этажей. И «пирамида» и приспособление рассчитаны на изгиб в холодном состоянии труб с диаметрами 15, 20 и 25 мм. И чем больше ручей ролика соответствует диаметру трубы, тем более плавный изгиб и меньше овальность. Приспособление можно изготовить самому при наличии токарного станка, дрели или вертикально-сверлильного станка. Рукоятку к скобе хорошо бы приварить. Скоба и хомутик должны быть из стали толщиной не менее 5 мм. Ролики нужно выточить из стали, ибо чугунные трескаются. Оси диаметром не менее 12–18 мм фиксируются гайками, прижимая скобу. Плиту вырезают газосваркой (резаком) толщиной не менее 12–18 мм во всю ширину роликов.

Проще изготовить для изгиба труб другое приспособление — плиту с множеством отверстий (рис. 12, а). В отверстия вставляют штыри так, чтобы получить нужный радиус изгиба трубы. Более качественный изгиб достигается на оправке (рис. 12. б), которую тоже можно самостоятельно сконструировать. На таких оправах гнут трубы диаметром до 40 мм.

Рис. 12. Гибка труб в холодном состоянии:

_{а — на штырях (1 — труба; 2 — штырь; 3 — плита); б — в неподвижной оправке (1 — верстак; 2 — уголок; 3 — скоба; 4 — оправка; 5 — труба)}

С меньшим усилием изгиб труб осуществляется на трубогибе с гидроприводом, выпускаемом Ногинским опытным заводом монтажных приспособлений (рис. 13). Его сравнительно невысокая стоимость оправдывается еще и возможностью использования для рихтовки вмятин на кузове легковой автомашины.

Рис. 13. Трубогиб с гидроприводом:

_{1 — гидроцилиндр; 2 — сменные колодки; 3 — основание; 4 — изгибаемая труба; 5 — упоры-ролики; 6 — плунжер; 7 — рукоятка}

Следующий способ изгиба труб — изгиб в прижиме. В нем труба схватывается так, чтобы немного не доходила до места загиба. Не забывайте, что шов должен находиться в верху трубы или внизу, если гнуть будете в горизонтальной плоскости, на выступающий конец одеваете трубу большего диаметра в случае, если он слишком короток. Без дополнительной трубы вполне обойдетесь, если из прижима выступает, предположим, труба длиной более 1 м.

Изогнуть трубу можно и в тисках. Но зажимать ее лучше не между губками, из которых она может выскользнуть, а под ними, применив для этого стальные стержни, обрезки труб с большей толщиной стенок и т. п.

При наличии ведра цемента, двух трех ведер песка и двух-трех обрезков труб диаметром 70—100 мм (или кусков рельс) можно сконструировать трубогиб, зацементировав эти обрезки в вертикальном положении в 40–50 мм друг от друга. Трубы для изгиба просовывайте поближе к зацементированному основанию, что предохранит «элементы» от деформации.

Подогрев изгибаемого места уменьшает овальность и облегчает работу (рис. 14)

Рис. 14. Гибка трубы в горячем состоянии на прижиме:

_{1 — горелка; 2 — болт крепления прижима; 3 — колонна; 4 — изгибаемая труба; 5 — песок; 6 — пробка; 7 — рычаг; 8 — прижимной винт; 9 — призма; 10 — корпус}

Во избежание смятия, трещин, выпучивания, трубу перед нагревом набивают кварцевым речным песком. Он не содержит выгорающие органические фракции, пристающие к стенкам трубы. Внешне сложно отличить неспециалисту происхождение песка, поэтому проведите эксперимент. Насыпьте немного песка в обрезок трубы и нагрейте трубу до вишнево-красного цвета. Когда она остынет, высыпьте песок и осмотрите стенки.

Сам песок тоже предварительно подготовьте. Просушите его при температуре 150–500 °C. После этого просейте песок через сито или мелкую сетку с ячейками 1,5х1,5 мм, отделив от него мелкие частицы, которые при нагреве обязательно пригорят к стенкам трубы. Перед наполнением песком один из концов грубы забейте деревянной пробкой или замажьте глиной. Деревянные пробки по длине должны быть равны 1,5–2 диаметрам трубы, а конусность от 1:10 до 1:25.

С набивкой трубы длиной в 1.5–2 м справится один человек. Труба ставится вертикально, пробкой вниз. Песок засыпается порциями. После каждой порции труба приподнимается и обстукивается молотком. Эти операции продолжаете до тех пор, пока не исчезнут пустоты в трубе, о чем возвестит глухой звук от ударов молотком. До верхнего края трубы песок должен не доходить примерно на диаметр трубы. Набивайте пробку. В ней обязательно должны быть отверстия для прохода образующихся при нагреве газов. В деревянной пробке засверлить можно крупное отверстие, которое сузится при забивании. Можно проделать отверстия и в пробке, уже закрывающей торец трубы. Чем больше пробка будет выступать из трубы, тем легче ее извлечь по завершении гибки.

С трубой длиной болев 2 м одному человеку не справиться. На специализированных предприятиях для этого установлены вибростенды — вышки в 10–15 м. Умельцам в домашней обстановке придется использовать имеющиеся «высотные» сооружения. Так, на садовом участке засыпку песка в трубу можно совершать со стремянки, с крыши сарая, из окна мансарды и т. п

Итак, один сверху засыпает песок порциями. Затеи оба приподнимают трубу и стоящий внизу обстукивает ее молотком. Закупорка верхнего конца проводится, как и на коротких трубах.

Разметка трубы для изгиба заключается в том, что мелом наносится кольцо поперек трубы в месте наибольшего изгиба. Длина нагреваемого участка зависит от угла изгиба. Радиус изгиба должен быть не менее трех-четырех диаметров трубы. При изгибе в 90° нагревают участок, равный шести диаметрам трубы; при 60° — четырем диаметрам; при 45° — трем диаметрам. При других углах изгиба пользуются формулой:

где Л — длина нагреваемого участка, мм; а — угол изгиба, градусы; Д — наружный диаметр трубы, мм.

Приступим теперь непосредственно к нагреву и изгибу.

При нагреве трубы для последующего ее изгиба следите за тем, чтобы не перегреть губки тисков и зажимные призмы прижимов, которые в результате этого могут потерять твердость (отжечься). Поэтому, фиксируя трубу, не располагайте место нагрева близко от тисков.

С поверхности трубы при нагреве должна отлетать окалина. Это докажет полный прогрев песка. Запрещается пережог, когда на поверхности трубы начнут образовываться искры. Изогнуть трубу следует за один прогрев. Повторные нагревы слишком ухудшат структуру металла.

В хозяйственных магазинах и магазинах «Инструмент» продается набор газовых горелок «Факел», а также монтажный комплект к нему. Эти газовые горелки можно применять и дли пайки, и для пропитки лыж мазью, и для многого другого. Главное нагревающее устройство легко поднести непосредственно к приспособлению, где будет осуществляться, скажем, гибка труб.

Само приспособление для горячей гибки труб обязательно должно иметь шаблон. Без него сложно получить нужную конфигурацию нагиба (рис. 5).

Рис. 15. Гибка трубы в горячем состоянии на приспособлении:

_{1 — подставка; 2 — пробка; 3 — шаблон; 4 — изгибаемая труба; 5 — поперечина; 6 — упор}

Крепко схватившись в рукавицах за конец трубы, осуществляйте изгиб, избегая находиться против забитой в трубу пробки. После горячего изгиба трубы пробки вытащите (выжгите, выбейте) и вытряхните песок.

Соединения труб. Они бывают резьбовые, сварные и фланцевые. Для сварного соединения требуется сложное оборудование. С помощью фланцев стыкуются трубы в основном большого диаметра. В квартире же, индивидуальном доме, на садовом участке чаще всего трубы соединяются на резьбе с помощью фитингов (рис. 16). Изготовляются последние из ковкого чугуна, стали, пластмассы.

Рис. 16. Фитинги для стальных труб:

_{а — прямой угольник; б — переходной угольник; в — прямой тройник; г — заглушка, д — переходной тройник; е — тройник с двумя переходами; ж — прямая крестовина; з — футорка; и — переходная крестовина; к — крестовина с двумя переходами: л — самодельная заглушка из трубы; м — муфта из чугуна; н — муфта пластмассовая; о — переходник сварной; п — муфта переходная; р — контргайка; с — бочонок}

Фитинги из ковкого чугуна имеют буртики по торцам дли прочности. На муфтах отливаются продольные выступы на наружной цилиндрической части, чтобы заворачивать их обычным гаечным ключом, да и трубный ключ будет меньше скользить. На угольниках и тройниках такие выступы отсутствуют, так как сама конфигурация позволяет закручивать их гаечным ключом.

Стальные фитинги — гладкие, без буртиков и выступов. Заворачивать их можно только трубным ключом. В случае необходимости подобные фитинги всегда можно выточить на токарном станке из стали, бронзы, чугуна или латуни. Нестальные фитинги даже лучше, потому что они меньше корродируют. Правда, стенки у бронзовых и чугунных фитингов следует делать внушительнее, чем у литых из ковкого чугуна. Это исключит возможность раздавливания трубным ключом фитингов собственного производства. Промышленность выпускает и пластмассовые шестигранные фитинги под гаечный ключ.

Переходные муфты — редкие гости в магазинах. Их тоже или вытачивают на токарном станке, или получают сваркой обрезков двух труб. Резьбу в этом случае на свариваемых трубах следует предварительно нарезать или использовать обрезки с готовой резьбой. Удобно делать переходник для труб с отверстиями диаметром 15 и 20 мм. Они в месте сварки почти без зазора входят друг в друга.

Чтобы правильно соединить трубы с помощью фитингов, важно понять специфику такого соединения.

Как уже говорилось, выпускаемые трубы имеют длину от 4 до 12 м. По концам труб может быть резьба. Если приложить к одной из резьб соответствующую ей муфту, то окажется, что длина резьбы трубы меньше половины длины муфты. При соединении двух труб этой муфтой резьбы этих труб утонут в муфте. Это обязательное условие при стыковке труб на резьбе. Внимательно рассмотрите короткую резьбу трубы. Заметьте, что там, где резьба кончается и начинается гладкая наружная поверхность трубы, последние нитки резьбы имеют меньшую глубину, то есть там внутренний диаметр резьбы больше, чем на остальной резьбе. На этих нитках труба приняла форму усеченного конуса. Задача этого конуса, как и задача обычной деревянной заглушки с некоторым конусом, — «запереть» лучше отверстие (рис. 17, а).

Нитки или витки резьбы с меньшей глубиной называются сбегом. Муфта наворачивается на трубу и «спотыкается» на сбеге, который заклинивает резьбу. Теперь в эту муфту вкручивается резьба второй трубы. Если резьба трубы окажется длиннее, чем оставшееся резьбовое пространство в муфте, сбег резьбы трубы окажется вне муфты и заклинивания не произойдет. Вода потечет наружу по канавкам резьбы. Следовательно, после ввертывания труб в муфту между их торцами должны оставаться еще свободными две-три нитки резьбы муфты. Это правило обязательно соблюдайте, самостоятельно нарезая резьбу. Лучше на трубе иметь длину резьбы на нитку короче, нежели длиннее.

Конечно, соединяя трубы, надо предусмотреть и возможность их разъединения. Предположим, у вас есть садовый участок площадью 6 соток, иными словами, прямоугольник 20х30 м. Трубы разной длины, соединенные муфтами, пролегли по участку. Из-под муфты, скажем, в 6 м от магистрального трубопровода, разводящею воду по всем участкам. внезапно начало фонтанировать. Дефект на вашем участке, вам и устранить. Если все трубы до дефектного участка «сопряжены» муфтами, то, чтобы устранить тот дефект, придется или вращать все трубы до нужной муфты (не всегда бывает возможность), или последовательно разбирать когда-то собранные трубы. Чтобы облегчить ремонт, периодически между трубами устанавливают сгоны.

Сгон — это коротенькая труба, например, для полудюймовых труб ее длина равна 110 мм. Сгон на конце имеет короткую резьбу для соединения труб муфтой. Зато на другом конце сгона длина резьбы в несколько раз бóльшая. На этой резьбе уместятся и муфта и контргайка, которые сюда «сгоняются», чтобы разъединить трубы (рис. 17, б). Вот откуда, вероятно, и произошло это слово. Размеры сгонов приведены в табл. 6.

Рис. 17. Соединение стальных труб:

_{а — муфтами (1 — труба с короткими резьбами по концам; 2 — муфта; 3 — самодельная заглушка с заваренным торцом); б — муфтами и сгоном (1 — труба; 2 — муфта; 3 — контргайка; 4 — уплотнение; 5 — сгон)}

На длинной резьбе сгона лучше иметь больше ниток резьбы, чем меньше. Ведь если муфта и контргайка не умещаются на сгоне, то придется увеличить расстояние между соединенными торцами трубы и сгона, что, конечно, ослабит прочность соединения. При самостоятельном изготовлении сгона размеры их позаимствуйте из таблицы. Часто длинную часть резьбы нарезают непосредственно на конце трубы, что сэкономит сгон и муфту.

На длинной резьбе сгона или трубы к моменту соединения должны находиться муфта и контргайка, которая располагается со стороны сбега резьбы. Чем точнее будут совпадать при соединении оси сгона и трубы (или оси труб), тем легче навернуть часть муфты на резьбу трубы. Не зря на резьбе трубы оставляем без уплотнения первые витки (нитки) резьбы (об уплотнении резьбы будет сказано ниже). Именно эти витки ловишь нитками муфты, которую «сгоняешь» со сгона. Если оси сгона и трубы слишком расходятся, то недолго и сорвать резьбу. Практически совпадение этих, осей — это контактирование наружных диаметров торцов.

Контргайка играет особую роль на сгоне. Без нее не создать уплотнения против просачивания воды между резьбами.

Закрутив муфту на трубу, подверните к ней на расстояние 2–4 мм контргайку. Образовавшуюся между муфтой и контргайкой канавку заполните прядями льна, пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки при затягивании. На пряди уплотнителя «наедет» контргайка и заклинит промежутки в соединении, между которыми вода уже не проникнет. Предпочтительнее всего контргайку закручивать гаечным ключом, потому что ее грани узкие. Видевший виды трубный ключ из-за своих люфтов будет соскакивать с гайки. Отметим также, что контргайка не только сама заклинивает резьбу уплотнителем, она еще и основную часть уплотнителя загоняет, словно клин, в фаску муфты. Эти фаски обязательно должны быть с обеих сторон муфты у выходов резьбы. Подобные же фаски есть и на остальных фитингах, в том числе и на контргайках. Короткая резьба на трубах при вкручивании в фитинг сама выполняет роль контргайки благодаря сбегу резьбы.

При соединении двух труб муфтой может оказаться, что на одной трубе или на обеих трубах имеется более длинная резьба, чем нужно. И снова на помощь придет контргайка. Наверните ее на длинную резьбу. После чего вкрутите трубу немного меньше, чем на половину муфты, и «подгоняйте» к ее торцу контргайку, оставив промежуток в несколько миллиметров. Укладывайте в этот кольцевой промежуток уплотнитель и поворачивайте контргайку. Без контргайки сколько ни будете наматывать уплотнитель, все равно возникнет течь. При отсутствии контргайки укоротите просто резьбу, отрезав ножовкой лишний ее кусок. Помните, что, соединения трубы, разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Отворачивание, «задний ход», ведет к течи.

Теперь немного об уплотнениях. Ни сбег, ни контргайка не обеспечат герметичности, если между резьбами не вложить прядей уплотнителя. При короткой резьбе, отступив на одну-две нитки от торца трубы, следует навернуть пряди уплотнителя по часовой стрелке, «от себя», если держать трубу левой рукой. Потом пряди можно смочить водой, чтобы они не распустились, взять трубный ключ и заворачивать трубу в муфту ил и угольник.

Можно смочить уплотнитель в масляной краской, но разборка такого соединения в будущем усложнится.

Соединение труб фитингами (жесткая подводка) требует применения для своего выполнения фитингов, инструмента и значительных усилий, не говоря уже об умении. Поэтому, если возникает необходимость соединить трубы, находящиеся на расстоянии менее полуметра, используйте гибкую подводку.

Она состоит из пластмассовой трубки и двух накидных гаек. Последние бывают пластмассовыми, стальными, латунными. Пластмассовые гайки, как и гайка горизонтального пластмассового поплавкового клапана смывного бачка, вместо граней имеют расположенные по окружности выступы. На концах трубки имеются буртики, благодаря которым накидные гайки удерживаются на трубке. По диаметру этого буртика из резины толщиной в 1,0–1.5 мм вырезаются прокладки. В них делаются отверстия, немного большие, чем в трубке.

Накидную гайку сдвигаете так, чтобы буртик трубки оказался на ее дне. На буртик кладете прокладку. Рукой накручиваете накидную гайку на резьбовую часть, предположим, корпуса поплавкового клапана. Окончательно докручиваете гайку пассатижами или трубным ключом. Не перекрутите! Если это случится, то гайка станет вращаться вхолостую, то есть скрутится резьба гайки. Если резьба гайки испорчена не совсем, то намотайте немного льна на резьбу корпуса клапана и снова осторожно накрутите гайку. Однако это чрезвычайно опасное соединение. Ведь при увеличении давления в водопроводной сети пластмассовую гайку может сорвать, что часто происходит на практике. Из-за этого некоторые заводы приступили к изготовлению трубных подводок со стальными шестигранными гайками. Но аварии повторялись, когда стальную гайку наворачивали на резьбу пластмассового поплавкового клапана, не дозируя своих сил. Кроме того, стальная резьба ржавела, ослабевала. И стальные накидные гайки заменили на латунные. Придали и иную форму буртику трубки.

Раньше герметизация соединения достигалась тем, что буртик с прокладкой упирался в торец трубы или корпуса поплавкового клапана. Сейчас на буртике делают кольцевой выступ у отверстия. При наворачивании латунной накидной гайки, скажем, на латунный корпус клапана этот выступ заходит в клапан, а оставшаяся часть буртика упирается в торец корпуса. Так как буртик пластмассовый, его настолько вжимает, что можно обойтись в большинстве случаев без прокладки. При срыве резьбы в накидной гайке новую гибкую подводку не всегда приобретешь. Как же быть? Самый трудоемкий путь — это гибкую подводку снять и на ее место установить жесткую. Снова нужны труба, фитинги… Проще ножовкой отрезать буртик, снять дефектную гайку и на ее место установить правильно годную гайку из любого материала со старой, отслужившей свой срок гибкой подводки пли выточить новую гайку на токарном станке, если есть такая возможность. На гибких подводках резьба в гайках трубная цилиндрическая, такая же, как на водогазопроводных полудюймовых трубах.

Конец трубки с отрезанным буртиком подержите над пламенем. Когда пластмасса размягчится, расплющите конец и придайте ему форму буртика, расширив отверстие. Конечно, размеры нового буртика должны совпадать с первоначальными. Надвиньте гайку и проверьте это. При возможности выточите себе разъемную пресс-форму. Тогда с ее помощью получите точную копию буртика. Так как форма самодельного буртика все-таки будет отличаться от формы заводского, перед затяжкой гайки на корпусе поплавкового клапана намотайте немного льна в место опорного контакта гайки и буртика.

Если накидная гайка вышла из строя и нельзя новую гайку выточить на токарном станке, стандартная муфта для полудюймовой трубы и обрезок этой трубы с резьбой — выход из положения (рис. 18).

Рис. 18. Гибкая самодельная подводка:

_{1 — муфта; 2 — обрезок трубы с короткой резьбой; 3 — пластмассовая трубка; 4 — латунная шайба; 5 — накидная латунная гайка}

Наверните муфту на обрезок трубы, пропустите в него трубку подводки и сформируйте на конце трубки буртик. В качестве отрезка трубы подойдет и стандартный бочонок — отрезок трубы с короткими резьбами на концах.

Вариант «муфта-бочонок» применим и при замене пластмассовой трубки латунной. Развальцовывать концы трубки удобно с помощью пуансонов в разборной матрице (рис. 19).

Рис. 19. Приспособление для развальцовки:

_{1 — трубка; 2 — половники матрицы; 3 — пуансоны}

Если в трубе возникла течь, постарайтесь сразу перекрыть воду вентилем и позвоните в диспетчерскую службу. А пока прибудет дежурный сантехник, окажите помощь сами себе. Один из вариантов предотвращении течи — наложение на трубу хомута (рис. 20).

Рис. 20. Хомут:

_{1 — гайка; 2 — болт или винт; 3 — обжимной металлическим лист; 4 — прокладка резиновая; 5 — труба с дефектом}

Конечно, установить хомут проще, если в трубе нет давления, что достигается либо перекрытием вентиля, либо открытием крана в поврежденной трубе. Место течи можно также обернуть (с натягом) тонкой резиновой лентой и прижать ее к труби тонкой проволокой, укладывая витки поближе друг к другу.

Если вода подтекает через раковину рядом с контргайкой сгона, то (при отсутствии давления) отверните контргайку на 2–3 оборота, добавьте в зазор смоченною в маслиной краске уплотнителя и затяните контргайку.

Разборка и защита труб. Принято при каждом ремонте в доме или квартире красить водопроводные и газовые трубы. Для труб это не вредно, но попробуйте после этого стронуть контргайку на сгоне. Дело это почти бесполезное. Поэтому учтите, что резьбу сгонов «от силы» можно окрасить один раз. Если трубы находится в квартире, то можно обойтись без краски. Промажьте резьбу сгонов любым консистентным жиром.

Если же предстоит разобрать трубы с многократно промазанным краской сгоном, предварительно паяльной лампой сожгите краску на резьбе или счистите ее ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торца муфты разверните и удалите.

Трудоемкость разборки в значительной степени зависит от материала муфт. Муфты из ковкого чугуна меньше «срастаются» со стальными трубами. Благодаря приливам на муфту из ковкого чугуна можно воздействовать гаечным ключом, стальная же муфта не всегда «подчинится» трубному ключу. В этом случае не усиливайте трубный ключ дополнительными рычагами. Испортите его.

Нагрев — самое радикальное средство, помогающее при разборке труб. Для нагрева можно использовать паяльную лампу или газовую горелку. В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15–20 мин до 1 ч. Периодически поворачивайте трубу, чтобы уплотнение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем несколько раз ударьте молотком по фитингу и по трубе, удаляя окалину и подгоревшие частицы уплотнения. Если труба с загибом, положите ее на землю и трубным ключом постарайтесь отвернуть фитинг. В случае прямой трубы и при отсутствии прижима или тисков примените второй трубный ключ для удержания трубы.

Для защиты труб на садовом участке используйте только масляные краски, нанося их на предварительно очищенную от ржавчины поверхность труб. Предпочтительнее оцинкованные трубы. На них обязательной покраске (не более раза!) подлежат только открытые места резьбы, с которых снят слой цинка.

Чугунные трубы. Эти трубы применяются для сети внутренней канализации домов. Внутренний диаметр труб 50 и 100 мм, длина 750—2100 мм. На одном конце трубы предусмотрен раструб, куда вставляется при соединении цилиндрический конец другой трубы (рис. 21).

Рис. 21. Труба чугунная канализационная с раструбом

Изготовляются такие трубы методом центробежного литья из серого чугуна. Поэтому кидать трубы, править на них гвозди и т. п. не стоит. Цельность трубы определяется тщательным осмотром и простукиванием. При трещине раздается глухой звук. Трубы выдерживают гидравлическое давление до 0,1 МПа. Покрываются битумным антикоррозийным покрытием.

Преимущество чугунных труб в сравнении со стальными — повышенные антикоррозийные качества. Для канализации можно применять и стальные трубы с внутренним диаметром не менее 50 мм. Но по наружному диаметру они должны быть такими, чтобы входили в раструбы чугунных фасонных частей, иначе придется специально конструировать и сваривать ревизии (рис. 22) и другие части. На рис. 23 приведены применяемые в быту чугунные сифоны-ревизии.

Рис. 22. Ревизия

Рис. 23. Чугунные сифоны-ревизии:

_{1 — СФ-150Д; 2 — СФК косой; 3 — СФ-110Д; 4 — СФП прямой}

Под умывальниками, мойками, раковинами устанавливаются трубы с внутренним диаметром 50 мм. Выпускной патрубок унитаза выдвигается в раструб трубы с внутренним диаметром 100 мм, которая введена в вертикальную стояковую трубу того же диаметра.

Соединение чугунных труб. При укладке чугунных труб их нужно располагать так, чтобы раструбы были направлены в сторону, противоположную течению воды (стояки ведут снизу вверх строго вертикально). Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски (рис. 24), зубилом за несколько проходов по метке вырубают канавку глубиной не менее ¹/₃ толщины стенки. Потом ударами молотка отделяют части трубы. Торец нужной части трубы должен быть перпендикулярен оси трубы, без зубчатости, трещин и т. п.

Рис. 24. Перерубка чугунной трубы

Как уже говорилось, при соединении хвостовая часть одной трубы вставляется в раструб (рис. 25) другой трубы. Затем зазор заделывается просмоленными прядями льна или прожиренным пеньковым канатом.

Рис. 25. Заделка раструба:

_{1 — цемент; 2 — уплотнитель}

Первый слой уплотнителя заведите в виде кольца, чтобы концы прядей или каната не попали вовнутрь труб. Уплотнение дальнейших налагаемых слоев должно продолжаться, пока не будут заполнены ²/₃ глубины раструба. Последний слой уплотнителя выполните прядью или канатом без смолы и жира, которые препятствуют сцеплению с цементом. Конопатка или чеканка (см. рис. 8, 9) при этом — необходимый инструмент.

Оставшуюся ¹/₃ глубины раструба заполняют раствором цемента марки 300–400; цемент и вода для раствора берутся в соответствии 9:1 (по объему). После утрамбовывания цемента той же конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить качественное затвердевание. Вместо цемента можно применить битумную мастику, асбоцементную смесь, глину, которые промазывают сверху масляной краской, битумом и др.

Асбоцементная смесь составляется из цемента марки не ниже 400 и асбестового волокна в соотношении 2:1 (по объему). Увлажнение смеси и путем добавки примерно 10 % воды (по объему) производится перед заделкой зазоров.

Эффективнее заделы зазоров расширяющимся цементом. В емкость с цементом за несколько минут до применения заливают воду в количестве, равном половине объема цемента. Все хорошо перемешивается и заливается в раструб. Труба в раструбе после осадки уплотнителя центрируется клиньями. Через 1 ч на стыки кладут мокрые тряпки. Через сутки цемент достаточно окрепнет. Выбивайте клинья и образовавшиеся впадины замажьте тем же цементом. Если клинья деревянные, их не удалишь. Поэтому сразу после забивания выступающую из защемления часть деревянного клина отломите, с тем чтобы заливаемый цемент покрыл торцы оставшихся клиньев.

Одни чугунные фитинги можно заменять другими, имеющимися (рис. 26).

Рис. 26. Фитинги чугунных канализационных труб:

_{1 — крестовина косая; 2 — муфта надвижная; 3 — прямой переходной тройник; 4 — прямой переходной низкий тройник; 5 — прямой компенсационный тройник; 6 — крестовина двухплоскостная; 7 — прямая крестовина}

Так, тройник, скажем, применим вместо надвижной муфты при аналогичных внутренних диаметрах. Лишний патрубок на тройнике заглушите аккуратно выструганной деревянной пробкой, на которую натянуты 1–2 слоя ткани. Если из-под пробки будет выступать вода, то выньте пробку и равняйте на ней выступы напильником. Для устранения зазоров между пробкой и раструбом фитинга можно использовать законопачивание и цементирование. Но в этом случае пробку при необходимости будет гораздо труднее вынуть.

На садовом участке для временного соединения труб, отводящих воду, можно воспользоваться короткими отрезками резиновых шлангов, велосипедной камерой и т. п. Главное, чтобы «резиновый фитинг» можно было натянуть на трубы. Для облегчения надевания резины трубы в соответствующих местах можно смазать.

Крепление труб. Оно должно так осуществляться, чтобы удержать трубы в нужном положении и одновременно не препятствовать перемещению их в осевом направлении. Последнее требование играет особую роль для труб отопления и горячего водоснабжения. Существуют неподвижные и подвижные крепления. Для рассматриваемого нами перечня труб достаточно неподвижных креплений (рис. 27).

Рис. 27. Крепление труб:

_{а — на подвеске; б — на подвеске с опорной балкой; в — скобой; г — на кронштейне; д — на кронштейне и хомуте; е — крючком; ж — на кронштейне с подкосом; з — сваркой к кронштейну; и — к опорным столбам или колоннам; к — к уголкам; 1 — хомут; 2 — тяга; 3 — болт; 4 — балка: 5 — скоба; 6 — хомут; 7 — подкос; 8 — дюбель; 9 — швеллер}

В месте контакта такие крепленая прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании (охлаждении) к вспучиванию (стягиванию) труб между точками контакта. А на подвеске (риг. 27, б) даже при неподвижном креплении трубопровод в целом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Расстояние между креплениями для труб с внутренними диаметрами 15, 20, 25 мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2.5, 3, 3.5 м, с изоляцией — 1.5, 2.2 м. Вертикальные трубы крепятся через 3 м. Канализационные чугунные трубы крепятся под раструбами при горизонтальной прокладке через промежутки не более 2 м, при вертикальной — 3 м. Применяют при фиксации труб хомуты, кронштейны и т. п.

Вентили

Вентили относятся к запорной арматуре. Любой сантехприбор должен иметь на подводке холодной или горячей воды индивидуальный вентиль (рис. 28).

Рис. 28. Вентили:

_{а — со спецвтулкой; б — с накидкой гайкой; 1 — корпус; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — прокладка резиновая; 5 — клапан; 6 — прокладка из льна или паранита; 7 — шток; 8 — головка корпуса; 9 — сальниковая набивка; 10 — спецвтулка; 11 — маховик; 12 — шайба; 13 — винт; 14 — накидная гайка; 15 — втулка сальника; 16 — сальник}

Кроме того, вентили должны стоять на вводах труб с горячей и холодной водой в квартиру, в дом на садовом участке, на отводах от магистральной линии на садовом участке и т. д. Вентиль закручивают редко. Это вызывается необходимостью ремонта труб, кранов, сантехприборов. Обычно вентиль находится в открытом состоянии. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высоких зданий.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При наличии воды немного закрутите эту гайку и вытрите воду тряпкой. Если вода появится опять, еще подкрутите, сразу нельзя сильно заворачивать гайку, ибо можно зажать шток. Правда, иногда докручивают накидную гайку до того, что она упирается в торец головка корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получается. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь соблюсти определенные предосторожности.

Закрутите полностью маховик вентиля. Откройте кран и проверьте закрытие вентиля. Нет струйки из крана — приступайте к операции. Придерживая маховик на месте, полностью открутите накидную гайку. Снимите маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком положите накидную гайку и вынутую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель. Обвивайте им шток и утрамбовывайте отверткой. Зазор не переполняйте. В него еще нужно вставить втулку, на которой должна расположиться накидная гайка так, чтобы резьбой захватить не менее двух-трех ниток резьбы головки корпуса. При меньшем контакте сорвете первую или первые нитки резьбы. Это не так уж страшно для вентиля, придется освободить зазор от уплотнителя, чтобы использовать оставшиеся нитки резьбы. Однако для перспективной подтяжки накидной гайки резьбы уже не останется.

Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Приложение особых усилий к маховику может привести к отламыванию штока. Для устранения капания остается один путь — полностью закрутить накидную гайку. Крепко придерживая маховик ладонью руки, отверните полностью накидную гайку и на втулку сальника накрутите уплотнитель, сконцентрировав его вокруг штока. Теперь навертывайте гайку. Может возникнуть вопрос: почему не уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку вынимать нельзя. Имеющееся давление воды в вентиле может выдавить уплотнитель, и вода ударит через зазор.

Хуже, когда при полностью закрученном штоке вода продолжает поступать через вентиль. Повторите открывание и закрывание вентиля несколько раз. Попавшие между седлом и прокладкой частицы должны отвалиться и уйти с водой. Если вентиль по-прежнему не сдерживает воду, придется его разбирать. Сделать это легко, когда вентиль расположен на внутренних трубах квартиры. Закрывайте вентиль на вводе и приступайте. Но неисправность может коснуться самого вентиля на вводе в квартиру. Тогда обязательно закрытие вентилей на стояке. Проверить успешность действий легко, открыв кран после вентиля, который должен быть подвергнут ремонту.

Вентили изготовляются из латуни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни обычно можно отвернуть сразу, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна — чаще всего проблема, особенно если вентилю много лет. Разобрать чугунный вентиль поможет нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще у тех, у кого в квартире стоят чугунные вентили, должны заранее запастись новой головкой корпуса в сборе со штоком, потому что после нескольких лет эксплуатации стальной шток обычно срастается, ржавея, с чугунной головкой корпуса. Более долговечны чугунные вентили с латунными штоками.

Итак, головка корпуса отвернута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка. В этом случае вырежьте новую.

Конец штока, упирающийся в клапан, имеет шаровидную форму. Соответственно клапан имеет углубление, стенки которого обжимаются вокруг шара штока. Это обеспечивает клапану с прокладкой «плавающее» положение, то есть прокладка всегда займет правильное положение и перекроет седло. Другим дефектом может быть частичное разрушение обжимающей стенки клапана и как результат отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, или переставляйте клапан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заменить всю головку корпуса в сборе. Поэтому перед тем как приступить к ремонту вентиля, обзаведитесь аналогичным.

Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной из сторон подсоединения труб. Вывернув за маховик шток, убедитесь, что на клапане есть прокладка, прикрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль не пригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и сдерживать роду он будет плохо. На самом корпусе вентиля обязательно должна быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода для воды. Например, цифра «15» означает диаметр (мм) свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы. Следует уяснить и разницу между вентилем и водоразборным краном.

Вентиль ставится между двумя трубами, и если он расположен неверно, не по стрелке, то возникнут крупные гидравлические сопротивления. Они особенно помешают на верхних этажах зданий, на садовом участке во время полива. Водоразборные краны ставятся только в одном положении, в конце трубы. Существует и общее между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину надевают на соответствующий конец штока и закернивают его торец, что обеспечивает крепление перекладины. Так вот, головки корпуса таких вентилей с цифрой «15» взаимозаменяемы с головками кранов для труб с внутренним диаметром 15 мм, то есть для труб ¹/₂".

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоемкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб. Отметим, что в узком пространстве, вблизи от стен сподручнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.

Головка крана с вращательно-поступательным движением штока всегда может быть отремонтирована. Если при этом потребуется выворачивание головки, то обязательно перекройте поступление воды вентилем. Откройте кран. При отсутствии воды выворачивайте головку (рис. 29).

Рис. 29. Головка крана с вращательно-поступательным движением:

_{1 — винт; 2 — указатель; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — кольцо; 6 — сальник; 7 — уплотнение; 8 — корпус; 9 — шток; 10 — клапан; 11 — прокладка; 12 — седло корпуса крана или боковины смесителя}

Открытием крана устраняется еще одно препятствие — распор между клапаном с прокладкой и седлом. Для отворачивания головки пользуйтесь разводным или обычным гаечным ключом. Маховик на штоке может быть разнообразной формы. Колпачок обязательно снимите со штока, иначе губками ключа не сможете охватить грани головки.

Чаще всего изнашивается прокладка. Вывиитте винт из клапана и вместе с шайбой положите в коробочку с крепежом. Больше они не понадобятся, так как лучше пользоваться прокладками из резины, которые по диаметру на миллиметр больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Этого превышения диаметра достаточно, чтобы прокладка плотно села в гнездо. Выступающую кромку прокладки обрежьте ножницами по окружности примерно под 45°. Это гарантия от возможного гула и рева крана. Прокладки можно купить в магазинах «Сантехника», или вырезать самому из полоски резины толщиной 3–4 мм ножом, или вырубить с помощью просечки.

Кроме резины, для прокладок пригоден кожимит. Пластмассу не пробуйте. Одно время выпускались единые прокладки клапана. Но как только на поверхности седла появлялись изъяны, начиналась течь воды из излива (носика) крана. При своевременной замене пластмассовой прокладки-клапана на нормальную резиновую прокладку с латунным клапаном разрушение седла и течь из излива прекращались. Не применяйте также микропористую резину.

Клапан намного реже выходит из строя, чем прокладка. У латунного клапана разрушение начинается с выкрашивания края гнезда. Естественно, когда отломится более половины окружности гнезда, прокладке не за что будет держаться и она выпадет. Клапан не восстановишь, и его придется приобрести в магазине. Сейчас клапаны изготавливают и из пластмассы. При отсутствии нового клапана, как временный вариант, можно посоветовать возвратиться к закреплению прокладки винтом.

При возможности выточите новый клапан из латуни или бронзы на токарном станке. Лучше, если клапан имеет поднутрение, то есть диаметр дна гнезда на 1–1.5 мм больше, чем диаметр верхней кромки. Это обеспечит более прочную «посадку» прокладки без винта. Говорят, «всякая птица своим носом сыта», а вы должны заимствовать нужное из запасов. Вполне может быть пригоден клапан со старой головки крана. Не выбрасывайте запчастей.

Головки крапов в корпусах кранов или смесителей могут располагаться вверх маховиком, а также горизонтально, наклонно. При выкручивании головки клапан может остаться на седле. Достаньте его узкогубцами или пинцетом. Чтобы клапан не выпадал из отверстия в штоке, некоторые сантехники кромку этого отверстия расклепывают и вбивают туда хвостик клапана. Не перенимайте этот способ. Хвостику клапана специально дана плавающая посадка в отверстии штока. Это обеспечивает более равномерный износ прокладки. Клапан не будет выпадать из штока, если на хвостик подмотаете нити уплотнения или обычные нитки и с натугой вставите его в соответствующее отверстие.

Шток со стертой резьбой особенно опасен. Из крана или излива начинает хлестать струя воды. Бессмысленно трогать маховик — он будет проворачиваться. Быстрее перекрывайте вентиль. Если и вентиль не держит, веревкой или проволокой, подав маховик максимально вперед, прибинтуйте его к корпусу крана или смесителя.

Есть и временные способы ремонта, конечно, при условии перекрытия воды вентилем. Так, если после вывертывания головки убедитесь, что на штоке остался еще пригодный участок резьбы, установите прокладку толщиной 6 мм или наверните немного проволоки на хвостовик клапана, что заставит клапан больше выступить из штока. Проволоку можно заменить подходящими шайбами. Тот же эффект получим, если в отверстие штока вложим обрезок проволоки или комок проволочек, с тем чтобы на 3–5 мм уменьшить глубину отверстия в штоке.

Самое правильное решение — замена штока. В магазине их не купить. Остается выточить на токарном станке из латуни или бронзы. Для смены штока разберите головку: снимите указатель, выверните винт, отделите маховик, выверните и вытолкните шток с пороком. Шток легче выходит из корпуса при несколько выкрученной втулке сальника. Вставьте новый шток. При его отсутствии меняйте всю головку.

Винт, крепящий маховик, не всегда выворачивается. Ударьте 3–4 раза молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием в прорези винта. Если винт не поддастся и в этом случае, выверните головку и разбейте маховик, если он фаянсовый, или разрежьте ножовкой, если пластмассовый. Теперь квадрат штока кладите гранью на боек молотка и ударяйте по противоположной грани другим молотком. Отворачивайте винт плоскогубцами. Если он отломится, сточите напильником выступающую часть винта, накерните торец «корня» винта, засверлите и нарежьте новую резьбу. Впредь сразу после покупки новой головки стальной винт даже с покрытием выворачивайте и вставляйте латунный, который обычно хромируют. Не нашли другой винт, смажьте обильно любой смазкой (можно вазелином, салом, маргарином) стальной винт и вновь заверните его в шток.

Корпус головки тоже не вечен, но резьба, по которой движется резьба штока, стирается медленнее. Поэтому корпус выдерживает две-три смены штоков. За последние пару десятков лет наметилась тенденция к изготовлению более крупной резьбы в паре корпус-шток. Из-за этого по резьбе шток и корпус с разных головок не всегда подходят друг к другу. Отметим, что крупная резьба долговечнее.

Втулка сальника тогда беспокоит, когда из-под нее начинает сочиться вода. В этом случае следует принять те же меры, что и к вентилю при аналогичном дефекте. Специфика — меньший размер ключа для заворачивания втулки, поэтому некоторые заменяют ключ плоскогубцами, что ведет к срезанию углов схождения граней. А дальше что? Меняйте втулку сальника!

Засорение пространства под седлом корпуса крана (или боковины смесителя) в квартирах возникает во время ремонта водопроводной сети. Частицы ржавчины, песка и т. п., накопившиеся перед деталями крупных вентилей и задвижек, падают в трубы при их перекрытии. Поток воды подхватывает эти частицы и забивает концы труб, где стоят краны и смесители и где лишь периодически возникает проток воды. Такая закупорка труб характерна для садовых участков весной, когда впервые после зимы пускают воду. Вообще внутренняя поверхность труб особенно эффективно ржавеет, когда находится без воды.

В городских водопроводах трубы без воды пребывают короткие промежутки времени, поэтому засоряются меньше. Для устранения засора, когда вода поступает в кран плохо или вообще не поступает перекройте вентиль, выкрутите головку и постарайтесь подальше просунуть проволочку в отверстие, вокруг которого расположено седло. Приоткройте немного вентиль и еще «пошурудите» проволочкой. Вытяните ее. Пусть частицы сора вынесет вода. Если при дальнейшем открытии вентиля струйка воды не увеличится, придется выкручивать уже сам корпус крана из муфты, навернутой на трубу, и снова применить проволоку. При всех этих операциях на отверстии, куда вворачивается головка, должна лежать тряпка, которая предохранит стены от забрызгивания. Устанавливая корпус крана на место, помните, что его можно только заворачивать. При отворачивании корпуса даже на десяток градусов, предположим, для того чтобы он вместе с головкой занял строго вертикальное положение, рвутся нити уплотнителя, что приводит к течи. Лучше полностью выкрутить корпус, увеличить или уменьшить количество уплотнителя в снова завернуть кран.

Засор в смесителе под седлом боковины устраняется легче, без съема смесителя, ибо тут нет тех наклонных ходов, которые существуют в корпусах крана и вентиля. Здесь существует один поворот в угольнике. Вывернув головку, проталкивайте проволоку в отверстие, вокруг которого расположено седло. Дальнейшее как и в кране.

Прилипание прокладки к седлу наблюдается тогда, когда долго не пользуются краном или смесителем. Причем у прокладок, прикрепленных винтом к клапану, этого почти не возникает. Симптом прилипания такой же, что и при засорении. Вода из носика крана не течет, хотя шток полностью вывернут. В этом случае, отделив головку (конечно, при закрытом вентиле!), загляните вовнутрь гнезда клапана. Если нет прокладки, продолжайте расследование. Рассмотрите седло в корпусе. Иногда для этого потребуется дополнительное освещение. Сковырните прокладку отверткой с седла. Очистите седло лезвием отвертки. Приоткройте вентиль. Появится вода — возвращайте головку в корпус крана.

Прокладка исчезла (возможен и такой случай) — растертая и прорезанная, вместе с водой она незаметно вышла из крана. И вот шток нормально вращается в резьбе корпуса головки, а вода не останавливается. Вновь та же методика: перекрывайте вентиль, выкручивайте головку, ставьте прокладку. Подобное возникает и при выкрашивании стенки гнезда клапана.

Соринка, приставшая к прокладке, будет мешать закрыть кран, и из него будет течь немного меньше воды, чем при исчезновении прокладки. Откройте и закройте кран три-четыре раза. Соринку должно вымыть водой. Не произойдет этого, выкручивайте головку и счищайте с прокладки частицы.

Уплотнение головки крана в виде пластмассового кольца можно использовать не один раз. Все остальные виды уплотнений после каждого выворачивания головки удаляйте. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывайте утолщающуюся прядь свежего уплотнителя в сторону закручивания головки.

Головку крана с возвратно-поступательным движением штока при течи из-под маховика следует вывернуть из корпуса. Перед этим обязательно перекройте вентилем поступление воды к головке. Он может быть расположен здесь же, под умывальником или мойкой. Если индивидуальный вентиль отсутствует, то закрутите вентиль на вводе в квартиру. Устанавливают его обычно в туалете. После этого, даже при струйке воды из-под крана величиной со спичку, выкручивайте головку, предварительно несколько вывернув шток; маховик затем снимите. Наличие струйки говорит о необходимости заменить прокладку в вентиле после ремонта головки крана.

Когда головка будет отделена от корпуса крана, отверткой вытолкните стопорную шайбу. Затем нажмите на четырехгранный конец штока, на котором фиксируется маховик. Шток и шпиндель должны выйти из корпуса головки. Иногда, чтобы разобрать головку, приходится ударить концом штока по доске. Ни в коем случае нельзя ударять концом штока по какому-либо стальному предмету: забьются кромки и первые нитки резьбового отверстия под винт. Ведь детали головки делают из латуни (рис. 30).

Рис. 30. Головка крана с возвратно-поступательным движением:

_{1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — стопорная шайба; 5 — корпус; 6 — шток; 7 — сальник; 8 — шпиндель; 9 — клапан; 10 — прокладка}

После разборки в кольцевые канавки штока натяните новые сальники, удалив старые стертые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабой смазке высыпающих частей новых сальников. При их отсутствии можно подмотать под имеющиеся немного ниток, лучше льняных. Возможен и другой вариант: из подходящей резиновой трубки нарежьте кольца и установите их вместо стертых сальников.

Гораздо чаще возникает течь из носика крана или налива смесители. В этом случае также следует снять маховик и вывернуть головку крана. Сносившуюся прокладку не пробуйте вырвать из клапана. Гораздо легче поддеть отверткой клапан и снять его с центрирующего выступа шпинделя вместе с прокладкой. Теперь прокладка легко отделится от клапана. На ее место установите новую, купленную в хозяйственном магазине. Клапан наденьте на выступ шпинделя, предварительно проколов в прокладке отверстие.

Отсутствие магазинных прокладок не должно быть помехой в устранении течи. Изготовьте новую прокладку из резины толщиной 3–4 мм. Вставьте ее в клапан и лишь потом проколите отверстие. С некоторым усилием насадите клапан с прокладкой на выступ шпинделя. Возвращайте головку крана на место. Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, удалите его. Новый уплотнитель приготовьте из распушенной льняной и пеньковой бечевки. Отступив от края резьбы на 2–3 нитки, намотайте пряди в сторону заворачивания головки крана.

Маховик крана заменим лишь на аналогичный. Его внутренней поверхности придана такая форма, чтобы не допустить выпадения стопорной шайбы.

Краны водоразборные настенные и раковины для них

К кранам водоразборным настенным относятся краны КВ-15 и КВ-20. Это латунные краны, устанавливаемые через муфту (рис. 31) на трубы с внутренним диаметром 15 или 20 мм, то есть на трубы ¹/₂" и ³/₄". Кран КВ-15СД — со струевыпрямителем и защитно-декоративным покрытием. Кран КВ-15АД — с аэратором, а также и с защитно-декоративным покрытием.

Рис. 31. Кран водоразборный настенный КВ-15:

_{1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — спинка раковины; 5 — корпус крана; 6 — прокладка; 7 — головка крана}

Краны устанавливаются в любом месте. Особенно они удобны на садовом или приусадебном участке. Их часто используют в качестве пробки или заглушки при отсутствии последних.

Специально для этих кранов выпускаются раковины типа РС. РС-1 — с одним отверстием в спинке, РС-2 — с двумя отверстиями. Вообще в комплект раковины входит спинка и сама раковина с приваренным выпуском. В комплекте часто отсутствуют шурупы с оцинкованными головками для закрепления спинки, краны или кран, кронштейны, чугунный сифон-pевизия. Последний обязателен, ибо бутылочный пластмассовый сифон сюда не приспособишь. Раковины РС не имеют крупного отверстия в дне или установки выпуска пластмассовою сифона. Приваренный к дну раковины PC металлический выпуск вставляется непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии. Между ними остается зазор, через который при засоре канализационной трубы выступит вода и польется на пол. Поэтому на металлический выпуск раковины перед опусканием его в гидрозатвор сифона навертывается уплотнитель, который следует обязательно пропитать смолой или масляной краской, что устранит его загнивание. После плотного соединения выпуска и сифона стык замажьте цементом. Чтобы цемент ни выкрашивался, оберните его в мокром виде полоской марли или бинтом и сверху еще промажьте жидким цементом. Это на многие годы обеспечит герметичность стыка.

Спинка раковины крепится к стене шурупами. Оцинкованные шурупы — редкость. Используйте обычные шурупы. До установки промажьте их головки белой масляной краской в дайте им подсохнуть.

Раковины РСВ-1 и РСВ-2 отличаются от раковины РС тем, что в них устанавливаются пластмассовые бутылочные сифоны. Применение настенных кранов с умывальниками и мойками нецелесообразно. Дело в том, что чем ближе носик крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание воды. Выпуск раковины расположен от стенки на расстоянии 150 мм, а носик крана — на 90—105 мм. В умывальниках и мойках выпуски находятся от стенки в 180–255 мм. Для сокращения разбрызгивания кран располагайте поближе к дну умывальника или мойки. Можно на носик крана надеть резиновую трубку. Некоторые выдвигают подводящую трубу вместе с краном поближе к выпуску прибора. В этом случае используйте оцинкованную трубу, что немного скрасит разницу между хромированным краном и трубой.

Кран туалетный настенный типа КТ-15Д (рис. 32) в процессе эксплуатации претерпел ряд изменений. В прошлом у него излив ввертывался прямо в корпус. То есть излив имел одно стационарное положение. При попытке поворачивать излив из резьбового соединения с корпусом начинала капать вода. Излив приходилось выворачивать, на резьбу накручивать нити уплотнения и снова с натугой заворачивать в корпусе.

Рис. 32. Кран туалетный настенный:

_{1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — корпус крана; 6 — уплотнение; 7 — головка крана; 8 — резиновое кольцо; 9 — разжимное пластмассовое кольцо; 10 — накидная гайка; 11 — излив}

Сейчас излив к корпусу крана крепится накидной гайкой. Благодаря резиновому кольцу-сальнику и разжимному пластмассовому кольцу на изливе последний может поворачиваться. Резиновое кольцо предохраняет от подтекания но изливу, а разжимное кольцо — от выпадения излива из-под накидной гайки. Пластмассовое разжимное кольцо иногда ломается. Замените его кольцом из медной проволоки, которую для смягчения можете отжечь. Под резиновое кольцо при износе подмотайте, предположим, нитки или приобретите новое в магазине «Сантехника». Из подходящей резиновой трубки можно и самому нарезать подобные, но по качеству и долговечности они будут хуже фирменных.

Подводящая воду полудюймовая труба соединяется с корпусом крана Кр-С7с через муфту. Сначала в корпус крана крепится патрубок, имеющий сплошную резьбу; на выступающей части патрубка предварительно делается пропил (еще в то время, когда патрубок не отрезан от трубы). После отделения патрубка на нем зачищаются заусенцы, навертывается уплотнитель и с помощью стальной пластины он вкручивается в корпус крана.

В кране КТ-15Д соединение корпуса с подводящей трубой упрощено, так как патрубок и корпус представляют одно целое. В этом случае необходима лишь муфта для стыковки.