Сделай сам, 1993 № 05

Пирог и электроника

Ю. Прокопцев

Есть шуточный стишок про короля, который собрался съесть свой любимый пирог с голубями, но едва пирог был разломлен, как из него выпорхнули голуби, напугав лакомку-короля. Поставив рядом в заголовке понятия «пирог» и «электроника», автор был далек от идеи запечь в пироге транзисторы, что было бы оригинально, но вряд ли вкусно и целесообразно. Речь пойдет о другом: как с помощью электроники определить готовность домашней выпечки. Из множества видов хозяйственной деятельности в быту, так или иначе механизированных и автоматизированных, только приготовление «крупноблочных» изделий из теста типа пирогов, столового хлеба не охвачено инструментальным контролем. Хозяйкам приходится руководствоваться «шестым чувством» либо, обжигая руки, прокалывать свое творение заостренной палочкой.

В то же время существует поддающийся контролю физический показатель, определенно связанный со степенью пропекания теста, — его электрическое сопротивление. Так, сырое тесто имеет сопротивление порядка 0,5…0,9 кОм, нормально пропеченное — 5…10 кОм, у внешней «сухой корочки» оно достигает 50 кОм и более. Из сказанного видно, что разница сопротивления у теста различных стадий готовности достаточно велика, чтобы использовать ее для объективной оценки этой готовности.

На таком принципе и работает простой индикатор, схема которого приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема индикатора

Чувствительным элементом служит триггер Шмитта, собранный на транзисторах VT1, VT2. Его особенность состоит в том, что при увеличении сопротивления на входе, а следовательно, напряжения на базе VT1 до определенной заранее установленной величины, исходное состояние схемы скачком «опрокидывается»: отпирается транзистор VT1, и запирается VT2. Напряжение на коллекторе последнего резко увеличивается, заставляя отпереться ключ VT3. При этом начнет светиться индикаторная лампочка HL1, сообщающая о том, что контролируемое место выпечки достигло требуемой кондиции.

Соответствующее пороговое состояние индикатора настраивается потенциометром R1. Определить это пороговое состояние можно, исходя из следующих соображений. Известно, что у каждой хозяйки в ходу небольшой набор излюбленных рецептов выпечки. Так вот, вынув из духовки душистое хлебобулочное изделие, достаточно углубить концы щупа в его характерные места и нажать кнопку S1, вращая при этом ручку потенциометра, чтобы его ползунок двигался из верхнего на схеме положения вниз; в момент загорания лампы пороговый уровень будет достигнут. Соответствующее ему положение ручки, снабженной стрелкой-указателем, следует как-то пометить на укрепленной рядом шкале. Подобные измерения сделайте в нескольких «определяющих» местах изделия, в результате чего на шкале получится некоторый сектор, в пределах которого находится область удачных результатов выпечки.

При следующих кулинарных сеансах установленный в этом секторе указатель позволит определить состояние готовности изделия. А чтобы избежать ложных показаний, сначала погрузите в тесто щуп и только после этого нажимайте кнопку.

Конечно, неплохо иметь возможность проверить, на пора ли вынимать из печи кулебяку или сладкий пирог. Но ведь момент проверки можно и пропустить…А вот если же индикатор, установленный постоянно, дополнить звуковым сигналом, можно рассчитывать, что пирог не подгорит. На рис. 2 показан фрагмент схемы описанного индикатора совместно с устройством звуковой сигнализации.

Рис. 2. Схема звуковой сигнализации

Транзисторы VT4, VT5 вместе с R-С цепочками образуют самовозбуждающийся генератор электрических колебаний с частотой порядка 600 Гц. Колебания усиливаются каскадом на транзисторе VT6, нагруженным электромагнитным капсюлем ДЭМ-4М (BF1 на схеме) или трансляционным громкоговорителем ВА1 вместе с согласующим трансформатором Т1.

Если вы решили ограничиться одним индикатором, его удобнее оформить в виде единой конструкции, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Индикатор в сборе

В рукоятке-коробочке разместите 6 элементов «332» для питания схемы, лампочку от карманного фонарика, потенциометр типа СП-04, плату и кнопку. Кронштейн щупа можно сделать из алюминиевой трубки, внутри которой в керамических «бусах» или двухканальной «соломке» для термопар протяните две стальных проволоки; их выступающие наружу концы будут служить контактами щупа.

Монтажная плата (рис. 4) делается из фольгированного пластика.

Рис. 4. Плата индикатора

Сплошными линиями изображены изолирующие бороздки, прорезанные в фольге, точками обозначены места сверлений под выводы деталей. В варианте автомата со звуковой сигнализацией плата дополняется участком, на котором собираются элементы схемы (рис. 2). В этом случае лампа и диод не ставятся, а вывод эмиттера VT3 соединяется с цепью питания звукового блока. Здесь лучше использовать более емкие элементы — «343» или «373», поместив их в более просторный общий футляр. Щуп, оставляемый в духовке надолго, соедините с остальной схемой проводами в термостойкой изоляции.

Для возможности одновременного контроля выпечки в нескольких местах можно сделать соответствующее количество щупов (конечно, иной конструкции), включив их параллельно. Автомат дол жен сработать, когда достигнет кондиции последняя из контролируемых точек. Чтобы не пересушить остальные, ручку потенциометра лучше установить на «влажном» краю сектора шкалы или даже несколько не доходя до него: сигнал возвестит, что состояние готовности на подходе.

С 1/8 оборота!

С. Черенков

Производство работ с применением шурупов, выпускаемых в настоящее время промышленностью, связано с тяжелым физическим трудом, затрачиваемым на вворачивание их вручную отверткой в скрепляемые изделия. Употребление механических приводных отверток не всегда и везде представляется возможным. Проведение же этих работ вручную требует больших затрат времени и, кроме того, ведет к быстрой утомляемости работающего, что сказывается на производительности его труда и качестве работы.

Все эти недостатки можно исключить в результате использования усовершенствованных шурупов, которые отличаются от выпускаемых промышленностью тем, что на резьбовой части шурупа выполнены 4 продольных симметричных паза на глубину резьбы (рис. 1), при этом их ширина равна ширине выступающих резьбовых сегментов (рис. 2.). Такое конструктивное решение дает возможность вообще исключить тяжелый труд на вворачивание шурупа.

Рис. 1. Усовершенствованный шуруп

Рис. 2. Усовершенствованный шуруп (чертеж)

Работа с усовершенствованным шурупом сводится к тому, что он устанавливается, как обычный шуруп, в предварительно намеченное место и не вворачивается отверткой, а, как гвоздь, загоняется на всю длину ударом молотка. При этой операции происходит прорезание пазами шурупа на ряде участков волокон древесины, что исключает появление вероятных нежелательных трещин, как это имеет место при забивании гвоздя с круглым сечением. Затем, используя ручную отвертку, шуруп за шлиц разворачивается на угол γ = 45° по часовой стрелке. При этом резьбовые сегменты шурупа входят в слои древесины (район пазов) и скрепляют изделия.

При необходимости модернизированный шуруп выворачивают так же, как и обычный шуруп.

Практическое приведение шурупов, выпускаемых промышленностью, к предлагаемому усовершенствованному виду не очень сложно осуществить примитивным приспособлением — проймой (рис. 3).

Рис. 3. Приспособление для «усовершенствования» шурупов

Через пройму удается быстро пропустить требуемое для производства работ число шурупов необходимого размера. (Вообще-то в домашних условиях такое приспособление — пройму — сделать непросто. — Примечание редактора.)

При определении эффективности усовершенствованного шурупа по отношению к шурупу, применяемому в настоящее время, производилась экспериментальная проверка с хронометрированием времени на серию операций, осуществляемых в равных условиях как с одними, так и с другими видами шурупов длиной 40 мм при 0 4 мм.

Были получены следующие результаты: среднее время при работе усовершенствованными шурупами составляет 9,5 с, время на вворачивание обычного шурупа равнялось 32,5 с.

Следовательно, время на производство одной и той же операции при применении предлагаемого усовершенствованного шурупа сокращается как минимум в 3,4 раза.

Используя усовершенствованные шурупы, следует иметь в виду следующее обстоятельство. В связи с тем, что они имеют нарушение сплошности резьбы, а отсюда уменьшение площади поверхности контакта с древесиной, в каждом случае (если шурупы будут работать не на срез) следует определять их число, исходя из конкретных условий их применяемости

Усовершенствованные шурупы целесообразны при длинах от 35 мм и более и диаметром от 4 мм. Это в основном самые ходовые шурупы, применяемые в поделочных работах.

В заключение следует отметить, что эффективность усовершенствованных шурупов значительно выше применяемых в настоящее время. Их использование обуславливает снижение трудоемкости работ, а также утомляемости при их проведении.

Была газовая — стала бензиновая

А. Провоторов

Когда курильщику не хватает спичек и баллончиков для газовых зажигалок, пусть он вспомнит о бензиновых зажигалках. Правда, их тоже нет в продаже. Но если сохранилась газовая зажигалка и ему не жаль с ней расстаться, пусть переделает ее в бензиновую.

Уберите рычаг, поднимающий трубчатую иглу выходного газового клапана: для бензиновой зажигалки он вам не нужен. Выверните обойму этого клапана из корпуса зажигалки. Дно кармана для обоймы просверлите сверлом диаметром примерно на 2 мм меньше диаметра обоймы. При этом постарайтесь не повредить резиновое колечко на дне кармана и резьбу в корпусе зажигалки.

В просверленное отверстие затолкайте шилом или тонкой спицей вату, заполнив ею около половины объема заправочной емкости зажигалки.

Из ранее вывернутой обоймы удалите иглу выходного газового клапана и вместо него в отверстие обоймы протяните тонкой рыболовной леской жгут из 10…20 обычных ниток № 10 длиной 15 см. Жгут, сложенный вдвое, должен протягиваться туго, с достаточным усилием. Выступающую петлю жгута вверху над обоймой обрежьте до З…5 мм.

Поставьте под гайку обоймы прокладку из бензомаслостойкой резины (или стенки виниловой трубки). Нижний конец жгута затолкайте в просверленное отверстие и заверните обойму в корпус зажигалки. Для уменьшения испарения бензина с фитиля подберите на этот узел достаточно плотный колпачок Подойдут колпачки от шариковых ручек, тюбиков пасты, крема и т. д. Входной шариковый клапан для заправки газовой зажигалки выверните, а вместо него предусмотрите винт или болтик М6 длиной 20 мм (с прокладкой). Конечно, если есть возможность, лучше выточить специальную пробочку с мелкой резьбой, как в корпусе зажигалки.

Наденьте наружную верхнюю декоративную оболочку — она предохранит плотный колпачок фитиля от потери и ребристое искровое колесо от мусора.

Зажигалка готова. Естественно, она требует более частой заправки, ведь уплотнение фитиля несовершенно. По сравнению с заводской бензиновой зажигалкой период между заправками уменьшится примерно на 23 %. Да и сам процесс получения огня более длительный: нужно снять колпачок, а в некоторых конструкциях и декоративную оболочку, получить огонек, потушить его, надеть колпачок. В заводских бензиновых зажигалках все эти операции совмещаются в одном движении рычага. Вот уже несколько месяцев 2 подобные зажигалки меня постоянно выручают!

Светильник для гаража

Н. Сустатов

Предлагаю сделать «безопасный» светильник из стеклянной банки для гаража или садового домика и высылаю его фотографию (рис. 1).

Рис. 1. Светильник из стеклянной банки

Колпаком служит стеклянная банка с резьбовой крышкой (вместимость банки — 800 мл). Самая сложная деталь светильника — основание, которое придется выточить из толстого текстолита (рис. 2).

Рис. 2. Основание светильника:

_{1 — отверстие для проволоки защитной сетки; 2 — заклепки (сплющенные)}

Для крепления колпака в боковой поверхности основания на расстоянии 3 мм от его нижнего края сверлят 6 отверстий для алюминиевых заклепок, которые вставляют в отверстия, и сплющивают их концы изнутри. Такие заклепки необходимы, чтобы «завернуть» в них резьбу банки. Сетка из проволоки диаметром 3 мм защищает плафон от случайных ударов В основании сверлят 6…8 отверстий диаметром 10 мм для вентиляции.

Итак, получился сравнительно легкий светильник, который можно подвешивать к потолку, укреплять на стене, использовать в качестве переноски.

И еще. В светильнике ставят стандартный электрический патрон, который фиксируется на основании трубкой с резьбой и 2 гайками.

Если в качестве колпака взять отечественную стеклянную банку вместимостью 1000 мл, то основание придется сделать разъемным.