Сделай сам, 1994 № 02

Горячая вода «даром»

А. Стефанюк

Если вы живете в доме с водяным отоплением от котла на твердом или жидком топливе и хотели бы иметь горячую воду для хозяйственно-бытовых нужд ежедневно (в отопительный сезон, конечно) и почти даром, не поленитесь прочесть эту статью.

Итак, начался холодный сезон, вы «раскочегарили» котел, через некоторое время система отопления прогрелась и в доме стало уютнее… Но пойдите к котлу и плесните немножко воды на дымовую трубу, выходящую из котла. Каково? Наверняка температура газов, покидающих котел, гораздо больше температуры кипения воды! И вот такие горячие газы совершенно бесполезно улетают в атмосферу. А что, если заставить их по пути греть воду? Это возможно. Предлагаю совершенно несложное устройства, позволяющее частично утилизировать теплоту дымовых газов, покидающих котел (рис).

Схема водогрейки:

_{1 — котел; 2 — водяная рубашка; 3 — хомут из жести; В — вентиль}

Схема теплообменника простейшая: стальная дымовая труба котла, а вокруг нее водяная «рубашка». Как у самовара или у водогрейной колонки на твердом топливе, только более надежная и простая. Горячие газы, покидая котел, отдают свою теплоту через стальную трубу. Отбор горячей воды производится через верхнее отверстие в «рубашке» путем вытеснения ее снизу холодной водой из водопровода. Поэтому одно из необходимых условий создания предлагаемого устройства — наличие в доме водопровода. Если же последнего нет, то легко установить на чердаке небольшой резервуар, например, бочку емкостью 200 л или оборудовать, так сказать, личный водопровод, используя электрический насос и имеющийся во дворе колодец.

В результате сооружения подобной водогрейки в доме будет «дармовая» горячая вода круглые сутки, а также снизится температура стенок дымоходного стояка, что существенно снизит пожароопасность котла.

Предполагаю, что знающие люди сразу зададут мне 2 вопроса: «Не будет ли наблюдаться снижение тяги в дымоходе вследствие того, что на пути дымовых газов окажется довольно продолжительный холодный участок? И не станет ли образовываться внутри дымохода конденсата на том же холодном участке?» На эти вопросы я отвечу так: «Снижения тяги не будет, потому что труба довольно быстро прогревается, а практическая герметичность всего дымоходного канала исключает подсос воздуха со стороны. Поэтому в дымоходе, как говорится, гудит. А если и образуется некоторое количество конденсата в момент растопки котла, то он стечет по стенкам трубы вниз в «ловитель» (ниже дано его описание), а после прогрева трубы конденсат быстро испарится».

Конструкция системы достаточно проста и понятна из рисунка, поэтому подробного описания установки делать не буду.

Водогрейная емкость сварена из двух 50-литровых газовых баллонов и стальной трубы диаметром 160 мм. Недешево, но весьма практично и надежно. У одного баллона (верхнего) срезано обыкновенной ножовкой по металлу дно, у другого — верхняя часть. Отверстия под трубу диаметром 160 мм обсверлены по контуру электродрелью и вырублены зубилом. В верхней части емкости приварен небольшой сгон с резьбой ¹/₂" для отбора горячей воды, внизу приварен такой же сгон для подачи холодной воды. К дымоходной трубе снизу водогрейки приварен под прямым углом патрубок из такой же трубы диаметром 160 мм (для подсоединения к котлу). Длина его должна быть как можно меньше и определяется по месту. Нижний конец трубы необходим для удаления сажи при чистке дымохода. Мощная центральная труба не скоро прогорит или проржавеет и вполне в состоянии удержать на себе дымоход — асбоцементную трубу диаметром 150 мм (условный проход) длиной 4 м.

Если у кого-нибудь имеется возможность изготовить круглую обечайку из стали толщиной 2…3 мм и вырезать 2 донышка с отверстиями под трубу диаметром 160 мм из такой же стали, то баллоны, конечно, не понадобятся.

При монтаже дымохода и водогрейки необходимо обеспечить максимальную герметичность соединений, чтобы избежать подсоса воздуха в дымоходный канал. Для этого следует тщательно законопатить все стыки и щели размоченным в воде листовым асбестом. И хорошая тяга обеспечена! Все сильно нагревающиеся места дымохода лучше покрыть жаропрочным лаком, «рубашку» — окрасить белой эмалью.

Теперь вопрос: как закрыть снизу центральную дымоходную трубу? Предлагаю взять любую металлическую емкость (банку, кастрюлю), внутренний диаметр которой больше наружного диаметра трубы на 20…40 мм, заполнить ее раствором глины с песком, в соотношении 1:2 или 1:3 (не очень жидкой консистенции) и «надеть» снизу на трубу, чтобы последняя ушла в раствор на 3/4 его толщины. В таком положении емкость придется зафиксировать, подперев ее чем-либо снизу. Через несколько дней раствор прочно засохнет и создаст надежную герметизацию. При чистке дымохода от сажи понадобится емкость снять, слегка расшатать ее, а также выбить из трубы сухой раствор. При этом спекшиеся куски раствора не выбрасывают, а собирают обратно в емкость, заливая водой. Пока вы будете чистить дымоход, раствор размокнет и снова будет готов (после перемешивания) для герметизации трубы.

Кстати, о чистке дымохода от сажи. Удобно при чистке надеть на нижнюю трубу 2 старых мешка (один в один) и обвязать их вокруг трубы проволокой, тогда сметаемая сверху ершом с грузом на веревке сажа вся окажется в мешке, а в помещении, где установлен котел и водогрейка, сохранится относительная чистота.

Чтобы получить горячую воду и летом, можно под нижней частью дымовой трубы устроить «летнюю» топку.

Когда вся система будет смонтирована, а емкость заполнена водой и нагрета, то вода потечет из нее несколько «ржавая». Но как только водогрейка промоется, ржавчина исчезнет. В дальнейшем отбор даже ненагретой воды желательно осуществлять через емкость, которая станет систематически чиститься, а вода в ней вдобавок нагреется до «комнатной» температуры.

Если применить специальный смеситель от водогрейной колонки на твердом топливе, то эта проблема снимается. Там есть и кран для нагнетания воды в титан, и специальная переливная трубка.

В заключение отмечу, что размеры на схеме не проставлены специально, ибо реальные условия в каждом конкретном случае разные (конструкция котлов, устройство дымоходов, размеры помещения, высота потолков и т. д.). Кого заинтересует данная водогрейка, тот сам обдумает, как и что сделать, включая такой показатель, как объем нагреваемой воды. Только 2 условия необходимо обязательно выполнить: площадь сечения дымоходного канала должна быть примерно одинаковой на всем его протяжении, без сужения и расширения, также следует исключить подсос воздуха со стороны.

Горячая вода за кВт

Г. Землянский

В городах с централизованным водоснабжением мы привыкли получать горячую воду, повернув соответствующий кран смесителя. Если же нет централизованного водоснабжения, а есть только водопровод с холодной водой и он работает нормально (давление достаточное), то при наличии природного газа потребность в горячей воде обеспечит газовая колонка. А вот как добыть горячую воду необходимой температуры и нужном количестве, когда квартира, жилой дом или же дача на приусадебном участке не имеют ни «централизованной» воды, ни газа? В этом случае поможет сделанная мною установка с электронагревателем мощностью 1 кВт, которая проработала 10 лет. В эксплуатации проста и надежна (рис.).

Схема нагревательной установки:

_{1 — водозапорный клапан; 2 — поплавок; 3 — электронагреватель; В — вентили}

Время нагрева воды во 2-м баке зависит от мощности электронагревателя. Постоянный уровень воды в баках поддерживается водозапорным клапаном от смывочного бачка.

Автоматика для горячей воды

И. Малинин

Далеко не на всех дачах и не во всех индивидуальных домах имеется горячая вода. Между тем для получения горячей воды не понадобится много труда, если использовать водоподогреватель, предлагаемый здесь (рис. 1). Кстати, подобный водонагревательный процесс можно использовать и на небольшом промышленном предприятии или в хозяйстве, удаленных от сетей теплоснабжения.

Рис. 1. Устройство водонагревательной установки:

_{1 — термодатчик (контактный термометр); 2 — бак; 3 — вентиль; 4 — ТЭН; 5 — воздухозаборник}

В какую-либо емкость необходимо установить водонагревательные элементы (элемент) от электрочайника, электросамовара, кипятильника и г. д. Все зависит от размеров емкости и времени, за которое требуется нагреть воду. Для управления процессом нагрева необходима определенная аппаратура, подбор которой зависит от того, какая задача поставлена перед устройством водоподогрева.

Кстати, процесс нагрева несложно автоматизировать полностью и это создает определенные удобства в быту.

Ниже предлагаются две схемы автоматического управления процессом подогрева, а вернее снабжения горячей водой, либо с помощью программного реле времени, либо специальным контактным термометром.

В 1-м случае программу задает реле времени (рис. 2).

Рис. 2. Электрическая схема управления нагревателем воды с реле времени:

_{РВ — реле времени; А — автоматический выключатель; РП1, РП2 — промежуточные реле; МП — магнитный пускатель}

При включении автомата А получают питание катушка реле времени и катушка магнитного пускателя Реле времени ведет отсчет установленного на нем времени, магнитный пускатель подключает к сети питания нагревательные элементы — вода начнет нагреваться. Через установленное время реле времени замкнет свои нормально открытые контакты в цепи катушки реле РП1, которое отключит своим нормально закрытым контактом катушку магнитного пускателя. Нагревательные элементы отключаются от сети и вода перестанет нагреваться. Через установленное время реле времени замкнет второй свой нормально закрытый контакт в цепи реле РП2, которое разомкнет свой нормально закрытый контакт в цепи схемы управления. Схема обесточится на мгновение и вернется в первоначальное исходное состояние, нагревательные элементы вновь начнут греть воду, вся операция начнет повторяться.

Во 2-м случае программу задает контактный термометр, в зависимости от установленной температуры на термометре (рис. 3).

Рис. 3. Электрическая схема управления нагревателем с контактным термометром:

_{А — автоматический выключатель; МП — магнитный пускатель; РП — промежуточное реле}

При включении автомата А получает питание катушка магнитного пускателя и последний подключит нагревательные элементы к сети. Вода начнет нагреваться. Когда температура воды достигнет значения нижнего предела, установленного на термометре (min), замкнется нормально открытый контакт термометра (min) и зашунтирует нормально закрытый контакт промежуточного реле РП.

Когда температура воды поднимется до верхнего значения установленной температуры (max), замкнется нормально открытый контакт термометра (max) и подключит к питанию катушку промежуточно го реле РП. Последнее своим нормально закрытым контактом в цепи катушки магнитного пускателя обесточит пускатель и процесс нагрева воды прекратится. При достижении температуры воды нижнего установленного предела (min), контакт термометра (min) разомкнется и обесточит реле РП, замкнутся нормально замкнутые контакты его и подключат к сети пускатель МП — процесс нагрева воды начнет вновь повторяться.

В обеих схемах время нагрева воды и поддержания заданных режимов процесса работы водонагревателя зависит от настройки реле времени или установки термометра, мощности нагревательного элемента и емкости для воды.

Мною схема с контактным термометром практически осуществлена в нагревателе емкостью 300 л воды и при мощности ТЭНа 3 кВт. Вода за 30 мин нагревается до температуры 8 °C и поддерживается горячей в пределах 75… 80 °С. Заполнение емкости водой также легко автоматизировать, это уже дополнительная задача. Речь об этом пойдет в следующий раз.

Для схемы с реле времени потребуется аппаратура:

— реле времени типа ВС-10-34 с установкой времени не менее 60 мин;

— промежуточное реле типа МКУ-48 на 220 В — 2 штуки;

— магнитный пускатель типа ПМЕ-222;

— автоматический выключатель типа АК-502МГ на 25 А;

— водонагревательный элемент типа ТЭН на 0,75…3,15 кВт.

Для схемы с контактным термометром необходима следующая аппаратура:

— контактный термометр типа ТСМ-100;

— промежуточное реле типа МКУ-48 на 220 В;

— магнитный пускатель типа ПМЕ-222;

— автоматический выключатель типа АК-502 МГ на 25 А;

— водонагревательный элемент типа ТЭН на 0,75…3,15 кВт.

Не возбраняётся применять и аппаратуру других типов в зависимости от возможностей потребителя. Обращаться за консультациями можно по адресу: 183070, г. Мурманск, ул. Бабикова, 4-83, Ивану Алексеевичу Малинину.

Шкаф за дверью

Д. Курзанов

Во многих домах, особенно старой постройки, за дверью в комнату имеется пространство глубиной около 100...200 мм, которое можно использовать для хранения одежды или размещения полочек для мелких вещей.

Ниже описывается конструкция простейшего шкафа для хранения одежды (см. рис).

_{1 — дверь в комнату; 2 — дверь шкафа; 3 — простенок; 4 — левая боковина; 5 — стена; 6 — крышка; 7 — правая боковина; 8 — полка}

К простенку крепится левая боковина шкафа. Она необходима для установки петель двери шкафа и как опора для крышки. Сделать это можно с помощью двух шурупов, предварительно просверлив в стене отверстия и вбив в них деревянные пробки. Правая боковина шкафа крепится к стене с помощью двух алюминиевых уголков изнутри. Соединение крышки и полки с обеими боковинами шкафа также выполнено с помощью уголков. Сборка осуществляется в следующей последовательности: сначала к обеим боковинам присоединяются уголки, затем боковины крепятся соответственно к стене и простенку, монтируются крышка и полка, навешивается на петлях дверь шкафа. Материал боковин — доски. Крышка и полка — доски или 10…12-миллиметровая фанера. Дверь из ДВП, для жесткости по периметру изнутри обитая рейками сечением 10x20 мм.

И последнее, весьма важное. Шкаф вместе с дверью оклеивается снаружи теми же обоями, что и комната. Это делает его почти незаметным в интерьере.

Для банок, бутылок и всякой мелочи

В. Глухов

Обычно всевозможные емкости с чаем, кофе, солью, сахаром, приправами и другими подобными продуктами хранят на кухне в настенных шкафчиках. С одной стороны, это удобно — всегда знаешь, где что искать. Но вот отыскать в таком шкафчике нужную банку или коробочку совсем не просто, во-первых, похожих банок на полке стоит обычно много а во-вторых, в глубине полки часто и не видно ничего.

Поэтому, на мой взгляд, для всякой мелочи на кухне более практичны открытие узкие полки типа той, какая показана на рис. 1.

Рис. 1. Кухонная полка из дощечек

Полка проста в изготовлении и очень эффектно выглядит (особенно на кухне, интерьер которой оформлен «под избу»). Для попки понадобятся дощечки шириной 80.. 100 мм и толщиной 10…15 мм (для самих полочек лучше взять три 20-миллиметровые доски).

Основа полки — щит, собираемый из дощечек. Поперечными крепящими планками для него служат полочки, а также планка с крючками для дуршлага, шумовки и др. Полочки со щитом соединяют с помощью шурупов (рис. 2).

Рис. 2. Конструкция кухонной полки (в правом нижнем углу — декоративные наклейки)

Внешние углы полочек скругляют и к «скруглениям» привинчивают шурупами боковые стенки полочек. Утопленные головки шурупов на боковых стенках и на планке заклеивают кружками, квадратиками, ромбиками, вырезанными из фанеровки, кожи или какого-либо другого декоративного материала.

Дощечки полки можно для красоты обжечь паяльной лампой, покрыть лаком.

П. Певунов

Обычно в мастерской или гараже имеются бутылки с различными растворителями, разбавителями, лаком, олифами, маслами, другими жидкостями, а также баночки с мелким крепежом и т. п. Хранить их очень удобно на предлагаемой открытой подвесной полочке, не заслоняющей своей передней частью этикетки на бутылках и банках.

Полочка изготовляется из листового металла — стали, алюминиевого сплава АМГ и др. Собирается на заклепках или сварке. На рисунке приведены ее основные размеры. Длина полочки подбирается с учетом диаметров и количества бутылок и банок, предполагаемых к размещению на ней. При значительной длине для обеспечения необходимой жесткости задняя стенка соединяется с передней планкой одной или несколькими перемычками.

Навешивается полочка на стену или на дверное полотнище, возможно в несколько ярусов по высоте.

Полочка для бутылок и банок:

_{a — общий вид; б — перемычка}