Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель

Вместо заключения: Как сделать деревянную мебель долговечной

Вот и подошла к концу работа над очередным проектом. Ароматная стружка выметена, инструмент почищен и разложен по местам, а только что изготовленное изделие радует глаз и вызывает восхищение родственников и гостей. Однако проходит время, и с мебелью начинает твориться что-то не то – скрипит, рассыхается, коробится. Обидно, ведь на ее изготовление столько сил затрачено! Чтобы такая ситуация не произошла в действительности, давайте посмотрим, как испытанные временем способы соединений помогают изготовлять мебель, которая прослужит нескольким поколениям.

Суть проблемы в том, что линейные размеры древесины постоянно изменяются. Мебель усыхает в сухих помещениях, расширяется с повышением влажности воздуха, и этот процесс никогда не прекращается. Влага, проникающая или выходящая из древесных волокон-сосудов, заставляет последние разбухать или сжиматься, и кажущиеся незначительными колебания размеров способны привести к появлению зазоров в соединениях, короблению крупных деталей и трещинам вдоль волокон. Невозможно полностью прекратить эти колебания, но нужно учитывать их при разработке проектов деревянных изделий, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Правило первое. Не принимайте в расчет ничтожные изменения длины древесных волокон – длина доски практически постоянна. Толщина доски изменяется тоже незначительно. Основные изменения размеров происходят в поперечном направлении, и ширина доски постоянно меняется. Наиболее заметно это при сушке свежераспиленных досок, поэтому следует приобретать только пиломатериалы камерной сушки или хорошо высушенные на открытом воздухе. Не жалейте времени на тщательный осмотр торцов всех досок. Имейте в виду, что при колебаниях влажности ширина деталей из досок тангенциального распила изменяется почти в два раза больше, чем при использовании досок радиального распила. Так, при изменении влажности древесины на 1 % коэффициент расширения/сжатия березовой доски составит 0,0026 при радиальном распиле и 0,0034 – при тангенциальном (при равновесной влажности 14 %). Для вишни эти коэффициенты будут равны соответственно 0,0013 и 0,0025; для дуба – 0,0018 и 0,0037; для клена – 0,0017 и 0,0035; для сосны – 0,0013 и 0,0022; для ореха – 0,0019 и 0,0027. Перед началом работы не поленитесь заглянуть в справочник и умножьте коэффициент на ширину детали, чтобы определить, насколько увеличится или уменьшится ее размер при изменении влажности древесины всего на 1 %.

Поэтому выбирайте доски радиального или промежуточного распила (в которых линии годичных колец проходят почти под прямым углом к пласти), если ваш проект не предусматривает использование только рядовых досок с тангенциальным распилом. Деревья некоторых популярных пород, таких как вишня, клен и орех, редко распиливают на радиальные доски. Если вы выберете древесину этих пород, то вам придется иметь дело с рядовыми досками, а в деталях проекта будет преобладать тангенциальный рисунок.

Правило второе. После покупки уложите в мастерской доски через прокладки в штабель и выдержите несколько дней до начала работы с ними. Тогда древесина приобретет равновесную влажность, соответствующую микроклимату помещения, и детали из нее не будут изменять свои размеры.

Правило третье. Всегда следуйте основному правилу конструирования деревянной мебели: если необходимо склеить детали шириной более 75 мм, разрабатывайте соединения так, чтобы направление волокон в смежных деталях было одинаковым. При перекрестном расположении волокон детали изменяют размеры в разных направлениях, и соединение непременно ослабнет или разрушится.

Правило четвертое. При изготовлении столярных щитов из массива используйте доски (делянки) шириной не более 100 мм с подбором годовых слоев в разные стороны или перпендикулярно друг к другу, что предупредит их коробление. Щит из неправильно уложенных брусков (годовыми кольцами в одну сторону) при короблении образует лоток.

Коробление щитов, набранных из досок или брусков, можно уменьшить постановкой шпонок в форме ласточкиного хвоста, наградников (наконечников в паз и гребень по торцам делянок) и обвязки (рамы). Шпонки врезают поперек щита и не приклеивают, чтобы щит мог свободно сужаться и расширяться. Лишь с одной стороны их можно закрепить одним шурупом, чтобы при усыхании древесины шпонки не выскочили из пазов. Наградники хорошо препятствуют короблению щита, но применять их широкими не рекомендуется, поскольку они также могут покоробиться.

Правило пятое. Устанавливая декоративный профиль на фасадную раму, можно прикрепить его гвоздями или приклеить, не беспокоясь о последствиях, так как направления волокон профиля и рамы совпадают. Но профиль, установленный на боковой стенке, сделанной из деревянного щита, не должен препятствовать изменению ее ширины при колебаниях влажности.

Одним из решений этой проблемы является крепление профилей с использованием шпоночного соединения – так называемого скользящего «ласточкиного хвоста». Отфрезеруйте фасонной фрезой трапециевидный шпунт на задней стороне профиля по всей его длине или оставив немного массива с одной стороны. Затем сделайте шпонки, которые будут закреплены на корпусе. Длина заготовки для шпонки должна быть больше ширины боковой стенки, а ширина и толщина соответствовать выбранному шпунту. Отфрезеруйте шпонку, проверьте ее на соответствие шпунту, разметьте на ней секции длиной около 75 мм. Затем в первой, третьей и далее через одну секциях просверлите по паре монтажных отверстий под шурупы и раззенкуйте их. Обушковой пилой сделайте пропилы на половину толщины шпонки по линиям разметки секций с обратной (тонкой) стороны шпонки. Затем вставьте шпонку в шпунт профиля, оставив открытой переднюю секцию. Расположите передний конец шпонки на расстоянии 25 мм от переднего угла корпуса и зафиксируйте профиль струбцинами, выровняв его с верхним краем боковой стенки. Через отверстия передней секции шпонки вверните шурупы в корпус. Снимите струбцины и сдвиньте профиль, чтобы освободить следующую пару отверстий. Снова зафиксируйте профиль и вверните еще два шурупа. В таком же порядке закрепите на боковой стенке корпуса все секции шпонки. Аккуратно распилите шпонку на отдельные секции по оставшимся незавершенными пропилам и удалите свободные секции. Оставшиеся на корпусе части шпонки будут идеально выровнены.

Нанесите клей только на переднюю секцию. Наденьте профиль, надвигая его с задней стороны. Такой способ монтажа позволит изменять ширину боковой стенки, а профиль будет оставаться на месте.

Правило шестое. Если требуется более быстрый способ установки отделочного профиля, чем использование шпоночного соединения, применяйте шурупы и прорези. Изнутри корпуса просверлите обычное монтажное отверстие для шурупа рядом с передним краем боковой стенки. Для каждого из остальных шурупов сделайте продолговатое отверстие (прорезь) длиной около 25 мм и шириной чуть больше диаметра шурупа. Можно сделать фрезой прорези или просверлить ряд отверстий, а затем подровнять края с помощью острой стамески. Затем уложите профиль на место и просверлите изнутри корпуса в задней стороне профиля направляющие отверстия, выравнивая их по центру прорезей. Такое крепление вполне надежно и в то же время не мешает боковой стенке менять свои размеры.

Правило седьмое. Не приклеивайте края филенки при изготовлении рамно-филенчатых конструкций, если щитовые филенки выполнены из массивной древесины. Оставляйте в шпунтах зазоры, позволяющие филенкам свободно расширяться. Для этого выпилите филенку с учетом зазоров внутри шпунта: по 3 мм по боковым сторонам и по 1,5 мм сверху и снизу, чтобы филенка могла свободно изменять свои размеры. Чтобы незакрепленные филенки не стучали при закрывании или открывании дверцы, при сборке нанесите в верхний и нижний шпунты по одной капле клея для фиксации середины филенки. Клей будет удерживать ее на месте, не позволяя дребезжать, но и не препятствуя расширению в стороны.

Правило восьмое. Не следует жестко скреплять рамы-разделители и направляющие для выдвижных ящиков с боковыми стенками. Бруски разделителей и направляющих расположены поперек направления волокон в боковых стенках, которые должны свободно изменять свою ширину. Решить проблему можно с помощью шпоночного соединения (скользящего «ласточкиного хвоста») или шурупов и прорезей.

Правило девятое. Не забывайте оставлять пространство между ящиком и корпусом со всех сторон, так как в сырую погоду из-за разбухания древесины ящики могут застревать. Выбирая размеры будущего ящика, учитывайте местный климат и время года. Если вы живете в регионе с большими перепадами температуры и влажности, то, делая ящики в зимнее время, оставьте достаточные зазоры для их расширения жарким и душным летом.

Правило десятое. Закончив изготовление очередного проекта, не пожалейте времени на его отделку. Выберите долговечное покрытие, которое существенно уменьшит проникновение влаги в древесину и обратно. Нанесите одинаковое количество слоев на все поверхности, чтобы надежно защитить древесину со всех сторон.

Вот вроде бы и все. Дальнейшая судьба проектов, как представленных в этой книге, так и многих других, теперь зависит от ваших умелых рук. Долгих лет вам и вашим изделиям!