Школа выживания. Снежные убежища

Несколько суток нам предстоит провести в зимней тайге. Несколько суток мы будем лишены теплого участия со стороны городских коммунальных служб. С этой минуты мы переходим на тепловое самообеспечение. Нам придется с помощью собственных физических усилий и сметки извлекать тепло из середины сухих сосновых поленьев, из поставленных друг на друга снежных блоков-кирпичей, из толщи снежных сугробов. Сама по себе задача не из легких, а мы еще многократно усложнили ее, «забыв» дома теплую одежду, палатки, печки, примусы, спальные мешки, теплоизоляционные коврики, топоры, пилы, запасные валенки. У нас нет ничего, что обычно берут в зимний поход. На ногах обыкновенные туристические ботинки (даже не берцы), теплые с начесом штаны, которые вбирают влагу, как промокашка, тонкие свитера, болоньевые, без утепления, ветровки, шерстяные шапочки и вязанные рукавицы. То есть экипировка человека, решившего прогуляться по лесу и заблудившегося.

Вместо спальников — сшитые суровыми нитками через край обыкновенные «солдатские» одеяла, сквозь которые, глядя на просвет, можно с успехом любоваться окружающим пейзажем. Два таких одеяла и метровый кусок полиэтиленовой пленки — это всё, что у нас есть из бивачного снаряжения на трех человек.

Только, пожалуйста, не думайте, что мы любим холод. Любить холод нельзя, как, впрочем, и сильную жару.

Мороз за тридцать градусов — для нас своеобразный «холодовой полигон», где мы проверяем в условиях, «максимально приближенных к боевым», старые рецепты полевых ночевок и изобретаем новые. Это наша работа. Нас интересует, что может предпринять любой профессионально не подготовленный человек для своего спасения в зимней аварийной ситуации.

Представьте… Человек бредет по зимнему лесу, увязая в сугробах. Он сбился с дороги, потерял лыжню, истратил запас спичек в безуспешных попытках разжечь костер. Что испытывает он в этот момент? Страх! Страх обморозиться, замерзнуть, погибнуть от холода. И этот страх заставляет его беспрерывно двигаться, брести из последних сил, не выбирая дороги, не задумываясь о направлении движения. Идти не для того, чтобы куда-то прийти, а для того, чтобы согреться. Движение становится самоцелью: пока я иду — я живу, и одновременно приближает роковую развязку.

Усиленное тепловыделение быстро истощает энергетические запасы организма. Для того, чтобы их восполнить, необходимы отдых и еда. Ни тем, ни другим заблудившийся в лесу человек обычно не располагает.

Наступает ночь. Видимость падает до нескольких метров. Целенаправленный выбор пути становится практически невозможен. Человек бредет на ощупь, спотыкается о невидимые корни, часто падает, проваливается в глубокие сугробы, забредает в буреломы.

Из-за усиленного потоотделения и таяния снега одежда быстро намокает, теряет свои изначальные теплозащитные свойства. Теперь, чтобы согреться, приходится вырабатывать дополнительную энергию, опять-таки за счет повышения двигательной активности.

Порочный круг замыкается — чем интенсивнее человек обогревается, тем быстрее исчерпывает свои силы, тем раньше замерзает! Он будет идти еще пять или десять километров, и неизбежно настанет момент, когда усталость окажется сильнее чувства самосохранения. Человек станет останавливаться всё чаще, продолжительность отдыха будет всё длиннее, наконец, он присядет на минутку, задремлет и, наверное, уже никогда не проснется.

Нет, я не пугаю читателя трагическими картинками, я лишь почти с протокольной точностью рассказываю о типичном развитии зимнего ЧП…

Несколько часов поочередно бьем в сугробах тропу. Пять-десять минут интенсивной работы, потом отдых «на пятках» впереди идущих товарищей. Пот стекает по волосам, усам, бороде, намерзает длинными сосульками. Рот обмерз вкруговую — ложку не просунешь. Дышать приходится через ледяной тоннель.

Уже в темноте подходим к подошве хребта. Отдохнуть невозможно. Достаточно пяти минут неподвижности, чтобы зуб на зуб не попадал. Шаг и проваливаешься по пояс. Снег не держит! Мы барахтаемся в ледяной крупе, мерзнем, обледеневаем. Поочередно применяем все известные нам способы передвижения по рыхлому снегу. Пытаемся утаптывать в склоне ступеньки, но они обрушиваются от малейшего прикосновения. Забрасываем ноги выше головы, словно в цирке исполнительницы пластических этюдов. Но и это не помогает. Мы ползем по снегу на животах стилем брасс, кроль и баттерфляй. Отжимаемся на положенных поперек склона лыжах. Подставляем под подошвы друг другу собственные колени и плечи. Всё напрасно! Проклятый снег не настолько крепок, чтобы выдержать вес человека, но и не настолько рыхл, чтобы можно было продираться сквозь него, находя опору на земле. Наконец, мы изобретаем новый способ.

Сцепив руки вместе и размахнувшись, словно в них зажат молот, я врубаю кулаки в снег. Тонкий наст лопается. Не разжимая рук, сгребаю снег под себя. Снова поднимаю руки, опускаю, нащупываю ногой опору, приподнимаюсь на полметра. Поочередно меняясь, мы выдалбливаем в монолите снега узкую траншею. Беспрерывно: глубокий вдох, замах, удар, выброс снега, полуметровый подъем. Вдох, замах, удар… Скорость, конечно, как у улитки преклонного возраста, страдающей общим параличом. Местами склон превышает 45°. Рукавицы сверху обледенели, держат форму самостоятельно, словно отлиты из чугуна. Но так даже удобнее ломать наст.

Часа через четыре выползаем к скалам. Здесь леса практически нет. Наст твердый, держит вес человека. В абсолютной темноте ищем пригодное для строительства снежной пещеры место — глубокий сугроб на крутом склоне, надув за препятствием. Прощупываем снег в глубину крепкой полутораметровой палкой, но почти везде натыкаемся на камни. Наконец находим то, что искали. К вертикально торчащей скале ветром нанесло огромные массы снега. Лучшего места не придумать. У основания надува каблуками сапог выбиваем начало тоннеля. Ворошим снег палками, углубляем нору. Теперь предстоит самое неприятное — лезть внутрь этой ямки. Снаряжаюсь по-штормовому: застегиваюсь на все пуговицы, затягиваю манжеты, штанины, капюшон, заправляю куртку в штаны, под резинку; если этого не сделать, снег забьется в каждую щель. Опускаюсь на колени и, выставив вперед руки, заползаю головой в темнеющую дыру. Работаю согнутой дугой пилой-ножовкой. Но пила — далеко не единственный инструмент, пригодный для строительства. С неменьшим эффектом можно использовать лопаты, котелки, миски, длинные ножи, лыжи. А если совсем ничего нет, можно выскребать снег палками или, лежа на спине, выбивать каблуками обуви.

С трудом втискиваю в нору голову и плечи. Перекатываюсь на спину. Вырезаю из снега бесформенные куски. Они отламываются, рушатся на меня. Все глубже вгрызаюсь в надув. На лицо сыплется колючая снежная крупа и тут же тает. Отработанную породу выталкиваю наружу ногами. Вытягиваю тоннель во всю длину своего роста, одновременно сильно заводя его вверх. Ворочаюсь, как разъевшийся бурундук в тесной норе. Перекатываюсь с боку на бок, скребу потолок, стены — расширяю свои апартаменты. В уме уже прикидываю, где будет лежанка, где место для вещей. Неожиданно пила противно скрежещет о камень. Монолитная скала! Пробиваю разведывательные шурфы в стороны. Везде камень. Вся работа насмарку! Выползаю наружу и не знаю, как сказать товарищам о случившемся.

Начинаем работу сначала. Пробиваем тоннель, расширяем его тупиковую сторону. Я борюсь со снегом, как с одушевленным предметом, как с живым существом, как с противником, желающим мне зла. Я дерусь за будущее тепло, за ночной отдых, за саму жизнь… Уверен: я не проиграю в этой битве. И поможет мне в этом… снег. Все тот же снег…

Но и снег снегу рознь. Далеко не каждый встретившийся сугроб может послужить исходным материалом для строительства убежища. Сильно слежавшийся снег, близкий по своей фактуре со льдом, имеет меньше воздушных капилляров, тяжелее, труднее обрабатывается и хуже держит тепло. Почти столь же неудобен сухой, воздушный снег, так как он плохо лепится и неподвластен инструменту. Наиболее удобен для строительства снежных убежищ сухой снег средней плотности (с коэффициентом плотности 0,25-0,30), с равномерной плотнозернистой структурой, который слегка продавливается ногой (так сказать, компромиссный между льдом и снежным пухом вариант).

Он легко режется на блоки и кирпичи, не расслаивается, не ломается при переноске, обладает хорошим сцеплением, не осыпается, копается, достаточно легок и прекрасно держит тепло. Приведенная классификация сильно упрощена, на самом деле снег имеет разнообразнейшую сортность, отличающуюся плотностью, зернистостью, слоистостью и прочими характеристиками. Качество снега зависит от множества причин — климатических (температуры воздуха, влажности, ветров, солнечной активности и их чередования и развития), места залегания и т. и. Подробно узнать о характере снежного покрова можно, обратившись к специальной туристской и метеорологической литературе.

Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от холодовых поражений.

Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.

Во время строительства снежного убежища помимо основной цели — защиты человека от холодовых поражений — достигается ряд побочных: например, вырабатываются навыки снежного строительства. Уже следующую иглу или пещеру человек возводит в более короткие сроки с меньшим расходованием сил. Осваивать технологию строительства лучше до того, как ситуация стала критической.

Уверенность, что наличие глубокого снега или наста гарантирует безопасную ночевку, дает возможность даже в чрезвычайных обстоятельствах организовать переход, преодолевать значительные расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в какой-то степени компенсируется накоплением опыта движения по снегу без лыж, сооружения снежных убежищ. Продолжительность активной деятельности при нормальной обеспеченности продуктами питания может составлять 8-12 ч в сутки, 10 ч соответственно придется на сон и отдых, 1–3 ч — на устройство бивака.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀ Снежные убежища. Классификация конструкций ⠀⠀ ⠀⠀

Снежные убежища условно можно разделить на три категории: снежные монолитные, блочные и каркасно-блочные.

Снежные убежища монолитные — это убежища, целиком сооруженные из снега без использования каких-либо других материалов. Чаще всего снежные убежища копаются в глубоком сугробе или надуве. К ним в первую очередь относятся пещеры, берлоги, ямы и пр.

Блочные убежища — убежища, построенные из снежных блоков и кирпичей без использования других материалов. Это иглу, снежные домики, землянки и пр.

Каркасно-блочные убежища — это убежища, в конструкции которых кроме снега используются дополнительные материалы: стволы деревьев, жерди, лыжи, лыжные палки, ветки и пр., выполняющие роль силового каркаса для удержания снежных блоков, образующих стены. Это снежные хижины, траншеи и т. д.

Упомянутые типы конструкций далеко не исчерпывают список снежных убежищ, используемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшие строят убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Все зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших. Например, купол иглу поддерживается изнутри силовым каркасом, выполненным из воткнутых в пол жердей, лыж, лыжных палок. Или потолок пещеры дополнительно укрепляется с помощью уложенных крестообразно друг на друга поверх сугроба жердей, засыпанных дополнительным слоем снега.

Другая классификация рассматривает убежища с точки зрения их тепло сохраняющих свойств и разделяет все известные снежные убежища на два типа — открытые и закрытые.

Снежные убежища открытого типа (снежные хижины, траншеи, чумы и пр.) отличаются тем, что в их конструкциях кроме снега используются традиционные материалы — ткань, полиэтилен (обычно из них сооружается крыша или одна из стен), либо тем, что вход в убежище расположен на уровне жилого помещения или выше него. Отсюда, за счет просачивания теплого воздуха в стыках между разнородными материалами или выветривания тепла через входные отверстия, расположенные на уровне пола или выше, в открытых убежищах довольно прохладно. Убежища открытого типа хорошо защищают от снегопада, ветра, в меньшей степени от мороза.

Гораздо надежнее убежища закрытого типа (пещеры, берлоги, иглу, норы и пр.). Строятся они целиком из снега (копаются в монолитных сугробах либо возводятся из снежных кирпичей-блоков). В отличие от убежищ открытого типа, они не имеют «швов» в местах соединения разнородных строительных материалов, а входное отверстие у них расположено ниже уровня пола. Подобные конструктивные особенности препятствуют выдуванию тепла из внутренних помещений, в результате чего внутри убежища образуется своеобразная «тепловая подушка» с постоянной околонулевой температурой. Снежные убежища закрытого типа надежно защищают человека от воздействия низких температур, ветра, а при наличии примитивных обогревательных приборов (жировых и керосиновых ламп, свечей) обеспечивают тепловой комфорт.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀ Общие принципы строительства снежных убежищ ⠀⠀ ⠀⠀

Возведение любого снежного убежища начинается с нулевого цикла — подготовки строительной площадки.

Место, пригодное для устройства зимнего аварийного бивака, надо начинать искать задолго до наступления темноты. Разумнее всего отмечать участки, удобные для строительства того или иного убежища, беспрерывно, по ходу движения. Это позволит, в случае возникновения опасности или ухудшения погоды, по собственным следам вернуться к ближайшей замеченной площадке, а не тратить драгоценное время на лихорадочный поиск крепкого наста или подходящего сугроба.

Недопустимо убыстрять строительство за счет качества! Спешка в действиях, вызванная понятным желанием скорее оказаться в тепле, приводит к многократному повторению строительства, к истощению сил, переохлаждению, развитию чувства отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить долго, но один раз, чем быстро, но десять! Кроме того, торопливость неизбежно сказывается на качестве убежища, которое часто не способно служить защитой от неблагоприятных климатических факторов. Неожиданное разрушение бракованного убежища, да еще, к примеру, ночью, может привести к самым трагическим последствиям.

При строительстве снежных убежищ, особенно закрытого типа, человек выделяет значительное количество тепла. Снег, попавший на одежду, обувь, тает, что приводит к их намоканию. С целью сохранения теплоизолирующих свойств одежды и обеспечения нормальной ночевки строительство (в особенности это касается ям, пещер, берлог) должен вести один человек. Причем лишнюю теплую одежду лучше снять, чтобы впоследствии надеть сухую. Лучше всего работать в болоньевых костюмах с синтетическим утеплителем (сипроном, нитроном, синтепоном), сняв все шерстяные вещи, которые в аварийных условиях высушить практически невозможно. Остальные участники группы должны оказывать строителю необходимую помощь — выгребать из тоннеля снег, резать и подавать снежные блоки, ломать лапник, заготовлять дрова и т. п. Нежелательно строить убежище всем вместе или поочередно. В условиях зимней аварийной ночевки обсушить и согреть одного человека возможно, всю группу или большую ее часть — крайне затруднительно. Я не раз, промокая что называется до трусов, выжимал одежду и ложился мокрым среди товарищей. Утром одежда была чуть волглой. Причем у всех. То есть влага распределялась равномерно между всеми. Ну или «всасывалась» одеялом верх которого покрывался ледяной коркой. Но в целом за ночь я обсыхал.

Вместе с тем надо следить, чтобы при устройстве бивака все участники группы выполняли какую-нибудь работу. Пассивное ожидание ведет к быстрому замерзанию, так как при отсутствии костра человек может согреться только движением. В свою очередь, оказание помощи замерзшему человеку отвлекает остальных участников группы от выполнения основных работ.

Во время пурги и сильного снегопада, когда видимость ограничена несколькими метрами, нельзя допускать, чтобы люди разбредались по сторонам без страховки, например, заготовляя лапник или дрова. Если карьер, где вырезаются из наста блоки, или место заготовки дров удалены от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила или пометить путь другим действенным способом.

Очень важен разумный выбор размеров снежного убежища. В большом, просторном снежном убежище удобнее, но холоднее, так как человеку приходится согревать значительные объемы холодного воздуха, к тому же, чем больше площадь снежных стен, тем выше потери тепла. В небольшом убежище тепло, но тесно. Отсюда следует, что окончательное решение следует принимать лишь после оценки всех факторов, составляющих аварию. Если убежище построено по классической, хорошо удерживающей тепло закрытой схеме, если у потерпевших есть обогревательные приборы, свечи, в достатке теплого снаряжения, одежды, то кубатуру убежища можно расширить, выделив место под прихожую, склад, кухню и пр., высоко подняв потолок. Потерпевшим, не имеющим ничего, кроме одежды, лучше ограничить кубатуру убежища до минимума, сблизить стены, сильно занизить потолок и пр. В этом случае сильная теснота предпочтительней даже не очень сильного мороза. От тесноты, в отличие от холода, не умирают. В целом правило — чем меньше внутренний объем убежища, тем в нем теплее — справедливо для любых типов убежищ. Приведу маленький пример — однажды нам пришлось обустраиваться в очень небольшом сугробе, отчего «крыша» получилась толщиной буквально два-три сантиметра. Ночью было невозможно жарко! А утром я испытал чувство легкого ужаса, потому что вплотную к моему лицу был снег! Ночью «крыша» осела вниз, почти к самому полу. Оптимизм мне внушил мой товарищ Сашка Худалей, который пробил пальцем в «крыше» дырку, сунул туда сигарету и безмятежно курил.

Нередко людей пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. Однако опыт показывает, что затраты времени и сил, сколь бы значительны они ни были при сооружении снежных убежищ, с лихвой окупаются теплой ночевкой. Трехчасовой отдых в тепле восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство снежного убежища приходится затрачивать времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают потерпевшим тепловую передышку, и весь следующий день они сохраняют работоспособность и морозоустойчивость.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀ Строительство снежных убежищ ⠀⠀ ⠀⠀

НАДО (рис. 1):

⠀⠀ ⠀⠀

Выбирать место под бивак до наступления темноты, начинать строительство до наступления усталости (1).

Выбирать место под строительство убежища и снежный покров, наиболее удобные для избранной конструкции (2).

При отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки (3).

Строительство убежищ, закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного человека проще, чем всю группу (4).

Не ускорять строительство за счет качества (5).

Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь ее от намокания (6).

При рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала (7).

Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов (8).

Помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей (9).

Щели в блочных убежищах (иглу, домиках и пр.) следует затереть снегом (10).

В тканевых крышах между слоями материала для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы (11).

После завершения строительства желательно высушить одежду на костре (12).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

В подобных крайне неблагополучных для потерпевших бедствие условиях возможно лишь возвести описанные выше простейшие убежища из ткани и полиэтилена (лучше всего вигвам) или построить снежную хижину.

Снежная хижина представляет из себя выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до самой земли, яму квадратной, прямоугольной, круглой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала.

В качестве строительного материала для возведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна, густо наваленный на землю лапник.

Мокрый, характерный для поздней осени или ранней весны снег можно скатывать в шары, совершенно так же, как это делают дети, собирающиеся лепить снеговика. Шары возможно большего диаметра устанавливаются по краям ямы вплотную друг к другу. Отверстия залепляются, замазываются снегом (рис. 2).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Сложнее всего поставить стены на мелком, сухом, сыпучем снегу. Для этого необходимо по периметру будущих стен поставить вертикальную арматуру, то есть через каждые 20–30 см воткнуть в снег (при необходимости вбить в грунт) деревянные колья, палки, ветки, лапник. На арматуру лопатами, лыжами, ногами нагрести снег и по возможности утрамбовать его.

На готовые стены сверху укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник (рис. 3).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Если стены не выдерживают вес крыши и осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить или хотя бы просто упереть несколько кольев с рогатками на конце, в которые уложить длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою очередь, укладывают балки крыши. В этом случае балки не будут разрушать стены, проваливаться в снег.

Используя арматуру, над убежищем можно соорудить импровизированную крышу из теплоизоляционного материала (елового лапника, сухой листвы, сена и т. д.), наложив его толстым слоем на балки и прижав его сверху камнями или жердями (рис. 4).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

В случае, когда потерпевшие бедствие не располагают балками достаточной длины, а лишь короткими, которые не достают от одной стены до другой палками, крыша закрывается «диафрагмой». То есть вначале самыми длинными жердями перекрываются углы, а затем на них укладываются более короткие палки. Все жерди и палки, образующие каркас крыши, необходимо связать между собой, так как, в отличие от крыши, сделанной из цельных балок, крыша, собранная «диафрагмой», более хрупка (рис. 5).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши полиэтиленовую пленку желательно настилать в два слоя. Между слоями, для образования воздушной подушки, надо уложить несколько легких еловых лап, мелкие ветки, лишние вещи. Матерчатую крышу можно утеплить, набросав сверху 10-20-сантиметровый слой снега.

При полном отсутствии потолочной арматуры имеющийся материал или пленку можно свободно растянуть, закрепив по периметру стен с помощью уложенных сверху снежных блоков, обломков льда, бревен, камней. Можно также к углам материала (пленки) привязать обрывки веревки, которые пропустить под основание стен с наружной стороны и закрепить, например, подвязав к рюкзакам или связав друг с другом, внутри хижины. На концы пленки надо обязательно нагрести снег, чтобы их не зацепил и не сорвал ветер.

Иногда аварийные группы строят круглые хижины, крыши которых закрывают любыми палками, жердинами, лыжами и куском ткани. Технология строительства круглой хижины практически ничем не отличается от вышеописанных. Только яма копается круглой формы. Круглая хижина имеет свои преимущества перед традиционной прямоугольной или квадратной. В ней удобнее расположиться большой группой, она лучше обтекается ветровым потоком, меньше заносится снегом, поэтому ее лучше строить на открытых, не защищенных от ветра пространствах.

Для защиты от сильных ветров можно посоветовать еще один оригинальный проект хижины, имеющей треугольную, с закругленными углами, форму Поставленная острым углом на ветер, она может выдержать натиск самого сильного ветра. Треугольная хижина удобна тем, что в качестве несущих балок крыши можно использовать очень небольшие палки, уложенные друг на друга. Входное отверстие в такую хижину устраивается с подветренной, широкой стороны. Только следует помнить, что во время пурги его надо периодически прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро обметают основание треугольника.

Многие армейские памятки предлагают различные варианты снежных хижин, закрытых с помощью парашютов. Наиболее вместительные из них — круглой формы, с центральной балкой, удерживающей купол парашюта посередине (рис. 6).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Реальные недостатки таких конструкций: их большой размер, что увеличивает трудозатраты и время строительства; значительная площадь крыши, ведущая к повышенному выветриванию внутренних объемов убежища; постоянно мешающая и разделяющая людей снежная балка. Мне кажется, что несколько более маленьких и тесных хижин, где все сидят одной плотной группой, предпочтительней одной большой. Если, конечно, потерпевшие не располагают тепловыделяющими приборами с неограниченным запасом горючего.

Хижины принадлежат к убежищам открытого типа и поэтому хорошо защищают потерпевших от ветра, осадков, в меньшей степени — от холода. Однако известны случаи, когда в подобных убежищах люди выживали в течение нескольких суток.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

На снегу средней глубины можно поставить хижину, на склонах выкопать полупещеру. Полупещеры обычно предпочтительней в горной местности. Сооружаются они у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробах, образовавшихся перед препятствиями, и пр. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше нее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого или полиэтиленового полога. Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков, уложенных сверху не очень тяжелых камней (тяжелые опасны для людей, находящихся в убежище) и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются какие-нибудь тяжелые предметы — камни, ледяные глыбы, жерди, снаряжение. Груз оттягивает полог, прижимает его к снежному склону. Кроме того, полог можно закрепить вбитыми по периметру убежища колышками. В зависимости от глубины ниши потерпевшие располагаются внутри сидя или, если снег очень мелкий, лежа вдоль склона (рис. 7).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае, верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком (рис. 8).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Приведу еще один «бундесверовский» рецепт ночевки в снежном покрове глубиной не более полуметра. Условно такое убежище можно назвать снежной нишей. Предлагаемая технология его сооружения очень проста. Нужно вытоптать сугроб до самой земли, лечь на грунт спиной и, выгребая слева или справа снег, сместиться в сторону, оказавшись таким образом в небольшой снежной нише (рис. 9).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Правда, мне представляется, что в таком, с одной отсутствующей стеной, убежище будет довольно холодно. Да и предложенная технология строительства уж больно мокрая, так как выбрасываемый из ямы снег постоянно ссыпается обратно внутрь. Наверное, проще, не мудрствуя лукаво, выкопать обыкновенную снежную нору.

Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост, тоннель. (Более подробно технология снежного строительства описана в разделе, посвященном снежным пещерам.) Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5-10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы! Лично проверял. Итого получаем, что для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60–70 см (рис. 10).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Но как быть, если глубина снежного покрова всего 40 см? Да хоть десять! Или даже пять! И тогда можно соорудить индивидуальную снежную нору, предварительно насыпав требуемой высоты сугроб. Для этого надо отыскать какое-нибудь препятствие, в крайнем случае бросить на землю собственный рюкзак и лыжами, ногами или руками нагрести на него снег. Обычно на это требуется лишь несколько десятков минут. А потом в этом искусственном сугробе копать нору.

Удобнее всего рыть норы в толщу сугроба, перпендикулярно его поверхности. Но такой глубины снежные надувы найти бывает сложно. Много чаще встречаются мелкие (1–1,5 м) сугробы. Выйти из затруднительного положения можно, если в этом случае рыть тоннель не в глубь, а вдоль сугроба, т. е. параллельно его поверхности.

Если сугроб достаточно велик, можно выкопать длинную, до 3 м, нору с приподнятой тупиковой стороной. Высоту подъема тупиковой стороны норы желательно рассчитывать таким образом, чтобы человек целиком находился выше уровня входа. Это позволит создать в норе тепловую подушку (рис. 11).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.

В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание (рис. 12).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

В некоторых случаях, например, когда обморожены ноги, утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот — ногами внутрь норы, головой наружу. При этом над головой и телом, находящимися на улице, необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае, закутаться в любую имеющуюся в распоряжении ткань. Конечно, в норе гораздо неудобней и прохладней, чем в других убежищах закрытого типа (берлогах, пещерах и пр.), но все же теплее, чем под открытым небом, а в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (ямах, траншеях, хижинах и пр.), так как она не продувается и хорошо держит тепло.

Кроме того, снежная нора — пожалуй, единственное снежное убежище, которое возможно построить поздней осенью, буквально сразу после первого снегопада, когда возведение других снежных убежищ крайне проблематично.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба, во время пурги или сильного снегопада: если вход завалит снегом, развернуться в узкой, тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную снежную пробку ногами удается не всегда. Другое дело — норы, расположенные параллельно сугробу: здесь в случае опасности всегда можно выбить боковую стенку и выйти наружу.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Наиболее удобна для большой группы и чаще всего используется потерпевшими в подобных условиях снежная хижина. Кроме способов, описанных ранее, стены можно возвести из уложенных друг на друга настовых плит-блоков или соорудив коробчатые стены, то есть установить плиты на ребро параллельно, с небольшим наклоном навстречу друг другу, и засыпать образовавшееся пространство рыхлым снегом. Плиты будут препятствовать осыпанию стен и увеличат их жесткость и прочность (рис. 13).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Крыша сооружается из балок и растянутой ткани, полиэтилена. При их отсутствии на близко расположенные друг к другу потолочные балки (в этом случае их понадобится в 3–4 раза больше) можно уложить вплотную друг к другу вырезанные из наста тонкие снежные плиты возможно большего размера. После этого на крышу желательно нагрести 10–20 см снега.

Снежный чум возводится на среднем и мелком снегу, покрытом тонкой, буквально 2-5-сантиметровой коркой наста. Тонкие блинообразные плиты непригодны для строительства блочных убежищ, а отсутствие сугробов и мощных надувов не дает возможности выкопать пещеру или траншею. В ситуациях, когда снежный покров имеет вид льдообразной настовой корки, когда из-за отсутствия подручного материала невозможно соорудить каркаснотканевые убежища, чум остается единственной возможностью защититься от ветра, холода, осадков.

Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин составить каркас, который установить по диаметру очерченного круга. При этом носки лыж связываются крепкой веревкой или проволокой, а пятки втыкаются в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка, запасных штанов и пр. Во время сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. На готовый каркас укладываются установленные на ребро снежные плиты. При этом наиболее прочные плиты должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше рядов. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели надо замазать рыхлым снегом (рис. 14).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

В чуме, построенном из лыж, обычно могут расположиться сидя не более 3–4 человек. На снежном покрове средней глубины чум ставится над предварительно выкопанной круглой ямой, что заметно увеличивает его внутренний объем.

При отсутствии лыж или подходящей длины жердин каркас чума сплетается из тонких прутьев. Примерно по той же технологии, что изготовляется рыболовная верша. Несколько гибких ветвей связываются в кольца разного диаметра. Затем в снег втыкаются прутья, которые на разной высоте привязываются к кольцам, а в верхней части связываются вместе. Благодаря изгибу прутьев вокруг колец горизонтального каркаса, конструкция приобретает более прочную, чем если бы были просто расставлены по кругу, форму. К полученному каркасу прислоняются настовые плиты или густо навешивается еловый лапник, на который набрасывается толстый слой снега. Из-за особенностей конструкции (веточный каркас, лапник) такое убежище называют иногда снежным шалашом (рис. 15).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30–50 см друг от друга укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Если снег очень рыхлый, то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить крепкие жерди, которые снимут точечную нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15–20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.

Если полиэтилен или ткань слишком узкие для сооружения полноценной крыши, а снег достаточно крепок, можно выкопать траншею трапециевидной формы, то есть максимально расширив в стороны у самого дна и сузив в верхней части.

При отсутствии материала, пленки крышу можно закрыть большими плитами, вырезанными из наста и уложенными на часто поставленные стропила. Кроме того, крышу можно выстелить толстым слоем лапника, но для этого стропила необходимо усилить несколькими продольными жердинами, чтобы получились своеобразные частые клетки. Засыпать лапник сверху снегом нецелесообразно, так как он будет сыпаться сквозь еловые лапы, а если в убежище будет тепло — начнет таять.

Входное отверстие в траншею обычно устраивается в торце, но может быть прокопано и сбоку, например, в середине, чтобы, если траншея очень длинная, человеку, решившему выйти наружу, не пришлось ползти через головы своих товарищей. Если снег крепок, в стенке выхода для удобства можно вырезать несколько ступенек. Закрывается вход либо куском ткани, свободно свисающим с крыши вплоть до пола, либо той же тканью, расстеленной на поверхности снежного покрова и закрепленной по краям снежными блоками, камнями, вещами. В крайнем случае входное отверстие можно, словно пробкой, заткнуть рюкзаком, набитым ветками и лапником. Лучше всего вход закрывать с помощью не одной, а двух и даже трех дверей. Чем больше преград встанет на пути холодного воздуха, тем будет теплее внутри (рис. 16).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Другая, чисто таежная, снежная траншея роется возле крупного дерева с низкой, нависающей над землей кроной. У основания ствола, вплоть до корней, вытаптывается или выкапывается яма. Для 1–2 человек — сектором в том месте, где ветки расположены наиболее густо, для большой группы — вкруговую вдоль ствола. Ветки, встретившиеся в массе снега, либо вытаскиваются наружу, либо обламываются. Крышей в подобной траншее служат нижние густые ветки дерева. Для большей теплоизоляции поверх них следует густо набросать еловый лапник и, если есть, постелить куски ткани, полиэтиленовой пленки. Сидеть в такой траншее удобнее всего на подушке из лапника, уложенной на корни дерева, привалившись спиной к стволу (рис. 17).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Похоже на траншею другое простейшее убежище — снежная яма, которая обычно сооружается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших традиционных материалов, пригодных для устройства полноценной крыши. Строительство ямы начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60–70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий — потолок надо увеличить до 60–80 см, если плотный — можно уменьшить до 15–20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее. Для этого лучше всего огородить место строительства воткнутыми в снег палками, лыжами и т. и. Вход в яму закрывается с помощью куска полиэтилена, ткани или затыкается рюкзаком. На дне ямы желательно сделать высокую — до 50 см — лежанку. Строительство снежной ямы более трудоемко, чем других снежных убежищ, поэтому использовать ее следует лишь в случаях, когда применение других конструкций невозможно (рис. 18).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Снежная пещера строится на безопасных в лавинном отношении склонах с глубоким (1,5 м и более) снежным покровом. На малозаснеженной местности подходящий сугроб можно отыскать возле естественных препятствий — одиноко торчащих скал, стен, камней, завалов деревьев, на карнизах, где снег образует своеобразный надув-козырек, а также на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов, на перегибах рельефа — то есть там, где ветер наметает и спрессовывает снежные массы в единый плотный монолит. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30–50 мин, 2-3-местной — час-полтора.

Перед началом строительства следует убедиться, что под снегом нет расположенных близко камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной тол- стой веткой прощупать сугроб в 5–6 местах на глубину до 2–3 м. Непосредственно перед началом строительства необходимо снять лишнюю теплую одежду, верхнюю куртку застегнуть, надеть и затянуть капюшон и обшлага рукавов, застегнуть все молнии и карманы, а если они не застегиваются, вывернуть на левую сторону, чтобы туда не набивался снег, штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки заправить в штаны под резин- ку или подвязать веревкой.

При работе внутри сугроба желательно подстелить под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения одежды со снегом. При их отсутствии надо стараться сидеть на подогнутой ноге.

Общая схема строительства пещеры проста — в снегу каблуками обуви выбивается ямка-углубление, от которой в глубь сугроба прорывается узкий тоннель, тупиковый конец которого задирается вверх и расширяется до требуемых размеров. Снег вырезается снеговой лопатой, длинным ножом, пилой-ножовкой, согнутым дугой полотном двуручной или лучковой пилы, выскребается котелками, мисками. При отсутствии всякого инструмента выбивается или выскребается палками, каблуками обуви. Удобней всего работать согнутой дугой пилой-ножовкой, вырезая длинные, от потолка до пола, полукруглые блоки. Отработанный снег сбрасывается в тоннель, откуда его выгребают участники группы, стоящие снаружи. Задача строителя упрощается, если пещера сооружается на склоне, тогда отработанный снег сбрасывается «самокатом».

Пожалуй, наиболее сложным и мокрым является начальный этап строительства — копание тоннеля. Именно на нем чаще всего ломаются неопытные люди, потерпевшие аварию. Если первые 1–1,5 м тоннеля можно легко пробить с помощью лыжной палки или крепкой жердины, стоя на улице, то продолжать работу возможно, только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на боку или на спине на полиэтилене, въехать в тоннель, отталкиваясь от земли ногами, а затем, выставив вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая наружу ногами. По мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология строительства упрощается, производительность растет.

Наибольшими тепло сохраняющими свойствами обладает пещера, построенная по классической схеме — узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1–1,5 м, поднимается вверх под углом 70–90° и расширяется в стороны до необходимых размеров. Потолок пещеры выполняется в форме глубокого свода. В стенах пещеры можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза и небольшие полочки для различной хозяйственной мелочи, свечей. Величина пещеры лимитируется только высотой сугроба и может вмещать десять и более человек. Чем больше внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода (рис. 19).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

При строительстве очень больших пещер, чтобы потолок не провис под собственной тяжестью, посредине свода можно оставлять 1–2 снежные колонны диаметром 40–70 см, в зависимости от плотности снега (рис. 20).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Тепло сохраняющие свойства классической пещеры объясняются тем, что входное отверстие расположено на 0,5–1 м ниже уровня пола, благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий, нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и находятся люди. В правильно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз снаружи ни разыгрался. При достаточно длинном коленообразном тоннеле входное отверстие можно даже не закрывать. Короткий, прямой тоннель задвигается снежным блоком или закрывается рюкзаком, завешивается тканью, полиэтиленом. Неклассическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже в 0,5–1 м от поверхности начинает расширяться (рис. 21).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Чтобы защититься от холодного воздуха, проникающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее будет внутри. Сложность состоит в том, что заделать вход, находясь в пещере, трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы выйти из этого положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной палки и протянуть ее до упора, пока кольцо не упрется в снег. Таким образом, пятясь назад и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно надежно закрыть вход. Иногда входное отверстие закрывают с помощью нескольких уложенных друг на друга кирпичей или, если плотность снега внутри достаточна для того, чтобы вырезать прочный конус, затыкают, словно пробкой, изнутри.

Внутри пещеры сооружается из блоков или спрессованного снега лежанка таким образом, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке» (рис. 22).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Существует еще один, упрощенный способ постройки пещеры. Применяется он в случаях, когда убежище требуется построить в считанные минуты и когда наст настолько плотен, что позволяет вырезать крепкие блоки большого объема. В склоне надува несколько человек совместными усилиями роют глубокую нишу-пещеру, в которой смогут свободно разместиться все участники группы. Открытую часть пещеры закрывают с помощью стены, составленной из уложенных друг на друга крупных блоков. Щели затирают снегом. Вход прокапывается под готовой стеной в виде коленообразного тоннеля или сооружается иным способом (рис. 23).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Один человек может построить подобную пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся вверх нишу-лежанку. Готовая ниша закрывается несколькими блоками, а забираться в нее можно через нижний лаз. Тот же эффект достигается, если вырезать в сугробе углубление в форме буквы «Т» и закрыть горизонтальное отверстие блоками (рис. 24).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Возможны различные компромиссные варианты строительства пещер. Например, когда тоннель- лаз выполняется в форме сильно вытянутого (во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника или овала. Далее строят, как обычно, то есть с порогом, лежанкой и пр., а после забивают в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.

Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые при неправильной постройке попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная трудноисправимая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители — это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то. Поэтому во время рытья пещеры нельзя увлекаться и надо постоянно контролировать себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и замеряя, насколько она вышла наружу.

При всей своей конструктивной простоте пещера не менее, а, возможно, и более комфортна в тепловом отношении в сравнении со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер.

Существует еще одно неоспоримое достоинство пещеры — ее универсальность. Пещеру возможно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький — 1,5–2 м глубиной — снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещерку.

Снежная берлога сооружается в тайге, в густолесью, в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снежного покрова, в 1,5–2 раза превышающей средний уровень.

Строительство берлоги, так же, как и пещеры, начинается с тоннеля-лаза. У основания сугроба, вплоть до земли, вытаптывается квадратная траншея. В ее торце лыжными палками, лыжами или ногами выбивается небольшая нора. Далее тоннель ведется горизонтально и на глубине 1–1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше) слегка расширяется и резко заворачивается вверх. Таким образом, получается своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Тупиковый конец вертикального колена тоннеля расширяется до требуемой величины.

Наиболее удобна берлога, вырытая в заполненной снегом нише, образовавшейся между землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом чем крупнее упавшее дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема берлога может получиться (рис. 25). Точно так же можно использовать валежник с расщепленным стволом (рис. 26).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Пригодны для строительства берлог завалы из упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволов, чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство (рис. 27). Можно вырыть берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися внизу кронами (рис. 28).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Стволы, ветки, еловые лапы выполняют в берлоге роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег не отличается прочностью, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, прежде чем подводить под завал лаз, необходимо убедиться, что упавшие деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба встречаются ветки и тонкие стволы, отпиливать или обламывать их надо очень осторожно, так как, возможно, именно на них держится ствол. При малейшем сдвиге дерева или купола берлоги необходимо выбраться наружу и убедиться в устойчивости завала. По той же причине недопустимо, когда в завале работают или отдыхают люди, пытаться обрубать сучья, обламывать лапник с деревьев, образовавших завал, или пытаться ходить по ним и через них.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Блочные убежища обычно возводятся в безлесных, малозаснеженных районах, где в результате постоянного воздействия мороза и ветра на поверхности снежного покрова образуется прочный, глубокий наст. В таежной местности подобной марки снег можно найти на вершинах хребтов, голых сопках, перевалах, перегибах и неровностях рельефа, на льду озер и широких рек, в надувах за и перед препятствиями и пр.

Самое простое блочное убежище — это снежная землянка. В снегу каблуками ног выбивается небольшая (примерно 0,5x0,5 м) ямка. Из ее краев с помощью ручной пилы-ножовки, длинного ножа, снеговой лопаты выпиливаются кирпичи-плиты возможно большей длины. При отсутствии пил и ножей можно использовать в качестве режущего инструмента ручки поварешек, ложки, куски разломанной лыжи, в крайнем случае даже крепкую палку с нанесенными на ней зарубками-затесами, заменяющими зубцы пилы. Правда, производительность импровизированного инструмента вдвое-втрое ниже натурального. Траншея, оставшаяся после выемки кирпичей из снежного монолита, будет служить основанием землянки. Чем глубже будет траншея, тем более упростится задача строителя. Если глубина траншеи превышает 1,5 м, крыша сооружается плоская, то есть на края ямы вплотную друг к другу укладываются длинные блоки. Фактически такая землянка напоминает снежную траншею, только с крышей, выложенной из снежных кирпичей. Над мелкой ямой-траншеей крыша устанавливается двускатная. Для этого два человека, стоящие с противоположных краев траншеи, одновременно наклоняют две снежные плиты до тех пор, пока они не соединятся верхними сторонами. Плиты, вставшие враспор (нижними концами в края траншеи, верхними — друг в друга), образуют прочный треугольный свод. Обычно для постройки землянки бывает достаточно 4–5 пар плит, установленных впритирку друг к другу.

Торцы землянки закрываются толстыми кирпичами треугольной формы, в крайнем случае завешиваются куском полиэтилена или ткани, на которые нагребается снег. Вход выполняется в виде коленообразного тоннеля (рис. 29).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Снежный домик удобен для одного человека. Внутренний размер домика — 0,5x2 м, высота — 1–1,5 м. В снегу вырезается, в крайнем случае вытаптывается, глубокая яма-траншея. Полученные кирпичи в дальнейшем используются в строительстве. Возведение домика начинается с установки торцевого блока трапециевидной формы, то есть более широкого у основания и слегка суженного вверху. Такая его форма позволит как бы завалить стены внутрь, что уменьшит между ними просвет и, значит, упростит возведение крыши. К торцевому блоку с двух сторон приваливаются два боковых кирпича, образующие начало стен. Сверху укладывается потолочная плита, которая должна на 10–15 см выступать за срез боковых стен. Следующие боковые кирпичи зацепляются за потолочный выступ, благодаря чему сохраняют равновесие. В зависимости от глубины траншеи высота стенных кирпичей может колебаться от 40 до 120 см, длина — до 1 м. Места соединения блоков подравниваются пилой и затираются снегом. Входное отверстие закрывается толстым блоком (рис. 30).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Для большей теплоизоляции домик лучше закрыть глухими плитами с обеих сторон, а вход прокопать снизу. С той же целью землянку можно строить на перегибе склона. Тогда жилой отсек будет стоять на горизонтальной площадке, а входной тоннель, построенный точно так же, как домик — из блоков, спускаться вниз по склону. Такой несложный конструктивный прием позволит задерживать внутри убежища теплый воздух. 1-2-местный снежный домик может быстро построить любой человек, не имеющий опыта строительства снежных убежищ. Для того, чтобы увеличить вместимость домика, его надо удлинить. Можно так же соорудить крестообразный домик (фактически четыре небольших домика, соединенных в одном месте), где можно лечь, соединив ноги в центральном помещении (рис. 31).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Если наст оказался слабым, что не позволяет вырезать блоки большого размера, пригодные для сооружения крыши, то домик можно построить арочным способом из более мелких снежных кирпичей. Для этого каждый верхний кирпич надо выдвигать внутрь домика на треть дальше нижележащего до тех пор, пока две противоположные стены не соединятся. В этом случае потолочную плиту лучше использовать фигурную, с длинным выступом в нижней части, обращенной к земле. Ширина выступа должна быть равна расстоянию между верхними блоками стен. Тогда выступ, вошедший в паз, расклинит стены, что придаст конструкции большую прочность (рис. 32).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу.

Иглу — вынужденное изобретение североамериканских эскимосов. Если бы Арктика изобиловала дровами, эскимосы, возможно, изобрели бы деревянные дома. Но скупердяйка-природа обеспечила их одним только снегом, правда, в неограниченном количестве. Эскимосы повздыхали-повздыхали, да и превратили обыкновенный снег в необыкновенный строительный материал, подтвердив самым неожиданным образом исконно русскую пословицу — голь на выдумки хитра. Посудите сами.

Снег легко обрабатывается. Из него можно нарезать любые строительные конструкции — кирпичи, блоки, панели, балки и т. п. При желании можно сложить типовой девятиэтажный дом в натуральную величину с подъездами, лавками у дверей и даже ваннами, санузлами и газовыми плитами, вылепленными всё из того же снега. Творческие возможности здесь ограничиваются только фантазией автора. Для переноса и подъема блоков не требуется техника — снежный кирпич размером 100x60x20 см способен поднять один человек. Пусть бы он попробовал то же самое проделать с бетоном! Еще одна немаловажная деталь — полное отсутствие дефицита строительного материала, который в центральных районах предлагается в неограниченном количестве с ноября по апрель, в Заполярье почти круглогодично. Фонды пробивать не требуется, наряды выписывать, в очереди стоять — и то не приходится! Бери лопату и нагребай себе, сколько душа запросит! Единственный минус — невозможность экспорта в страны с жарким климатом.

Итак, строительный материал отыскался. Теперь я предложу вниманию читателя проект самого жилища. Что же это за дом такой — иглу? Представьте себе огромную, метра три в диаметре и чуть меньше — в высоту, вылепленную из снега чашку, перевернутую вверх донышком. Ни ветер ей не страшен — благодаря сферической форме ветровой поток не давит на стены, а как бы обтекает их, ни мороз. Прочность? Хоть втроем забирайся. Очевидцы рассказывают, что такой снежный домик визиты белого медведя выдерживает, а в нем пять центнеров веса!

Размеры? Не ограничены. Вот как описывает иглу-дом датский путешественник-этнограф Кнуд Расмуссен: «В самом главном жилье могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал, вроде холла, где люди счищали с себя снег, прежде чем войти в жилое помещение. С другой стороны к главному жилью примыкала просторная светлая пристройка, где поселялись две семьи. Жира у нас было вдоволь, и поэтому горело по 7–8 ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие».

А это уже к слову о тепловом комфорте. В иглу при желании можно устроить тропики. В иглу можно разводить примусы, разжигать костры (если не боишься дыма), устанавливать печки-буржуйки, можно даже устроить баню-парилку! Но как же так? Почему иглу, подогретая изнутри, не тает? Ведь даже околонулевые температуры гибельны для снега.

Очень просто. Допустим, внутри иглу температура поднялась до +20 °C. Вполне естественно, что стены потекли. Но намокший снег, как известно, теряет свои теплозащитные свойства, легче пропускает холод. Пробравшись сквозь толщу блока, мороз подмораживает начавшую таять внутреннюю поверхность стен. Температурное давление снаружи и изнутри уравновешивается. Поэтому чем сильнее на улице мороз, тем более высокий нагрев может выдержать «иглушка» изнутри. «Плывут» стены лишь когда на улице тепло! Конечно, если внутри иглу поднять температуру свыше +30 °C, то с потолка закапает. Но это не самое большое неудобство: достаточно соорудить импровизированную двускатную крышу, перекинув через палку, воткнутую в стены, прямоугольный кусок полиэтиленовой пленки, чтобы люди остались сухими. Вода будет скатываться в углы и замерзать на снегу.

Но, кажется, хватит рекламировать товар. Пора перейти к самому строительству.

Наилучшим для сооружения иглу считается снег средней плотности, который слегка продавливается ногой. Он легко режется, прочен, не тяжел. Чаще всего подобной марки снег встречается на открытых, продуваемых ветром пространствах, на вершинах хребтов, голых сопках, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Глубина снежного покрова на месте будущего карьера не должна быть меньше 0,6–0,7 м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а если иглу возводится на склоне — выше места строительства, что заметно облегчит транспортировку готовых блоков (их можно будет просто скатывать вниз).

Карьер представляет из себя яму размером 1x1 м и 50–60 см глубиной. Из краев ямы-карьера пилой-ножовкой, лопатой, длинным ножом, пяткой лыжи вырезаются блоки-кирпичи. Мы однажды в качестве режущего инструмента использовали обыкновенную еловую палку, но производительность в этом случае, конечно, падает в 2–3 раза. Если снег равномерно плотен в глубину, удобно вырезать узкие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен только верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально.

Подрезанный с четырех сторон блок отделяется от монолита снега несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезаются лишь с трех сторон. Первые 15–20 блоков, которые будут служить фундаментом будущей иглу, изготовляются возможно большего размера, вплоть до 100x50x30 см. После заготовки блоков на горизонтально утоптанной площадке с помощью веревочного циркуля или длинной палки очерчивается круг. Диаметр иглу, рассчитанной на одного человека, должен быть не меньше 2,4 м, на двух — 2,7 м, на трех — 3 м, на четырех — 3,6 м. Указанные размеры обеспечат человеку наибольший комфорт, но в аварийных случаях в подобной иглу может разместиться двойное количество жильцов.

По периметру очерченного круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, после чего разрезается по диагонали, по всей длине, вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось начало спирали. На образовавшуюся ступеньку устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков нижних рядов идет с 25-30-градусным заваливанием внутрь круга. Наклон блоков верхних рядов может достигать 40–50 % отклонения от вертикали.

На рис. 33 показано два варианта спиральной иглу. В первом спираль идет слева направо и купол закрывается 2–3 плоскими плитами. Во втором спираль идет справа налево, а купол закрывается пробкой-многогранником.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

При строительстве надо помнить несколько маленьких секретов. Рядом стоящие блоки ни в коем случае не должны соприкасаться нижними углами, в противном случае они окажутся в неустойчивом положении. Вертикальные стыки блоков в соседних рядах не должны совпадать. Двигать установленный блок вперед-назад по стене не рекомендуется, так как он истирается и теряет первоначальную форму. Кирпичи-блоки лучше укладывать более прочной, настовой стороной внутрь иглу.

Верхнее отверстие в куполе закрывается одной плитой многоугольной формы или 2–3 плоскими длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Крупные щели между блоками можно заложить обломками наста, мелкие — затереть рыхлым снегом. Лучше всего щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча.

Под готовый купол иглу с подветренной стороны прорывается лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью (рис. 34).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Внутри иглу, особенно если вход пробит на уровне пола, можно устроить лежанку высотой 30–40 см.

Если в иглу предполагается разводить костер, то в верхней части купола надо вырезать отверстие диаметром 10–15 см, к которому приставить выпиленную из прочного наста трубу со сквозным отверстием для вытяжки дыма. При этом костер в иглу надо разводить из сухих, малодымящих дров и очень небольшим по размеру. В случае сильной задымленности можно в куполе вырезать дополнительное окно, которое впоследствии закрыть с наружной стороны блоком.

Иглу — одно из самых надежных снежных убежищ, способное защитить человека от любых капризов погоды. Достаточно вспомнить, что эскимосы, проживающие в суровейших условиях заполярной Арктики, до недавнего времени вообще не знали других зимних жилищ! В совершенстве владея навыками снежного строительства, любой эскимос, как утверждает Кнуд Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, вмещающую 4–5 человек, всего за 3/4 часа! Современному человеку такие скорости, конечно, не под силу.

Даже хорошо экипированному путешественнику с опытом строительства блочных убежищ требуется 1,5–2 ч на возведение среднего размера иглу. Для новичков и этот, далеко не эскимосский, результат должен быть увеличен как минимум в 2 раза. Когда строительство иглу ведут 2 человека — один нарезает и транспортирует блоки, другой выкладывает купол — затраты времени снижаются на 30–35 %, но не более того. В любом случае строительство иглу следует начинать задолго до наступления темноты, усталости, изменения погоды. Экономить время в таких случаях недопустимо!

Дам еще несколько советов.

Никогда не надо пытаться сооружать сразу большую иглу. Сложность постройки эскимосской снежной хижины растет прямо пропорционально ее величине. Если возведение 2-метровой иглу доступно любому новичку, то 3-4-метровую не всегда может осилить даже опытный профессионал. В тех случаях, когда в беду попадает большая группа людей, гораздо проще и быстрее соорудить 3–4 или 10 маленьких иглу, чем одну большую.

Человеку, взявшемуся за постройку иглу впервые, можно посоветовать сложить вначале небольшую — 1,5 м в диаметре — снежную хижину. Это поможет понять ее конструктивные особенности, освоить технологию строительства, избавит от многих типичных для новичков ошибок. В случае крайней необходимости всегда можно переночевать или переждать непогоду и в такой экспериментальной иглу.

Надо быть всегда готовым к тому, что строительство иглу придется повторять многократно. И не отступать, и не отчаиваться! А работать столько, сколько понадобится для возведения теплого жилья. Хоть даже вдвое дольше, чем придется в нем находиться.

Однажды мы перекладывали подобную снежную хижину семь раз, затратив на строительство в общей сложности шесть часов! Уже почти готовая конструкция рассыпалась от малейшего прикосновения. И пришлось начать всё сначала. А на улице, между прочим, была ночь, — 38 °C, и дул сильнейший, со снеговой поземкой ветер. И находились мы на голом скальном пятачке внутри наползшей на хребет тучи. И еще у нас перегорела лампочка в фонарике, и подсвечивать приходилось огнем трех одновременно всунутых в рот сигарет. Очень тогда хотелось отступить, потому что казалось: из такого наста невозможно построить даже собачью конуру. Но мы продолжали резать и ставить блоки. И восьмая попытка увенчалась успехом. Именно тогда мы поняли, что успех или неуспех снежного строительства зависит не от качества снега, а от упорства строителя!

Если классическая спиральная иглу по тем или иным причинам не получается, можно посоветовать вести строительство по упрощенной, не спиральной схеме. К слову сказать, путешественники очень редко возводят правильную спиральную иглу, обычно каждая группа разрабатывает свою, упрощенную схему строительства, например, кольцевую.

Начальный этап строительства кольцевой иглу ничем не отличается от строительства спиральной — закладывается карьер, обрисовывается на снегу круг, выкладывается первый ряд блоков. Вот только разрезать его по диагонали не следует. Достаточно лишь последний кирпич в ряду поставить нестандартный, на 30–40 см выше остальных. К нему, наклонив и слегка выдвинув внутрь круга, прислонить первый блок второго ряда, к тому, в свою очередь, еще один, и так далее. Чтобы установленные блоки под собственной тяжестью не обрушивались внутрь, их надо поддерживать. Удобнее всего работать втроем — один человек подает кирпичи внутрь, другой устанавливает, подгоняет, притирает их к уже стоящим блокам, третий удерживает весь незавершенный ряд от падения. Последний уложенный кирпич расклинивает готовый ряд-кольцо, не давая ему возможности обрушиться. При работе в одиночку задача несколько усложняется. В этом случае надо заранее заготовленные блоки уложить внутрь иглу. Каждый установленный на нижний ряд блок, а также любой другой блок, находящийся в неустойчивом положении, следует подпереть изнутри воткнутой в снег лыжей или палкой. При некотором навыке можно приспособиться удерживать ряд от падения коленом, бедром, плечом, одновременно устанавливая следующий блок. Фиксация последнего кирпича обеспечивает неподвижность всего ряда. За счет 30–40° наклона и выдвижения внутрь снежных кирпичей кольца рядов постепенно сужаются, образуя правильную полусферу иглу. Выдвигать блоки можно, когда ряд полностью закончен. Для этого надо буквально по миллиметру пропиливать стыки блоков, смещая их на себя, внутрь иглу. При некотором навыке можно добиться того, что верхний ряд будет выступать глубже нижележащего больше чем на треть своей толщины. Оставшееся в верхней части купола отверстие закрывается точно так же, как в классической иглу. Выступающие углы блоков внутри иглу можно срезать пилой (рис. 35).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Если купол иглу закрыть не удается, можно завершить его так, как при строительстве снежной хижины. На края стен уложить импровизированные балки, которые застелить куском ткани или полиэтиленовой пленки. Получившуюся плоскую крышу засыпать слоем снега.

В тех случаях, когда нет возможности заготовить большое количество блоков, а снег достаточно глубок, можно построить иглу над ямой (рис. 36).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Для этого на поверхности сугроба очерчивается круг диаметром 1–1,5 м. Снег из круга выгребается на глубину не менее 1,5 м. Получается глубокая круглая яма. По ее периметру из уложенных в ряды блоков сооружается небольшой купол по любому из описанных способов — спиральному, кольцевому. Конечно, подобное убежище получается очень тесным, но его внутренний объем можно увеличить за счет подрывания стен в стороны. Причем наибольшее количество снега следует выбирать в нижней, прилегающей к полу части ямы, наименьшее — под блоками, образующими первый ряд купола. Постепенно яма приобретает форму усеченного конуса с широким основанием и суженной горловиной, закрытой сверху небольшим куполом. Опасаться того, что после завершения строительства подрезанные края ямы не выдержат и обрушатся под тяжестью стен, не следует. Построенный купол, постепенно проседая и подтаивая, приобретает монолитность, за счет чего уравновешивается давление на «фундамент». Но, конечно, перебарщивать с подрыванием не стоит. Наиболее удобно, с точки зрения организации быта, и в то же время прочно убежище, где угол наклона стен ямы равен углу наклона стен купола (примерно 40–50°), то есть фактически одна стена является продолжением другой. Но, безусловно, каждое строительство индивидуально, и углы наклона стен зависят от прочности снега.

Наконец, если наст еще как следует не слежался и имеет слоистую структуру, можно соорудить иглу из плоских, толщиной 10 см и менее, блинообразных блоков. Для этого кирпичи укладываются плашмя с таким расчетом, чтобы каждый верхний ряд выступал внутрь круга на треть глубже нижнего. Кольца рядов будут постепенно сужаться до тех пор, пока не сомкнутся. Отверстие в центре купола закрывается одной плоской плитой с уступом в нижней части (см. рис. 32). Однако следует помнить, что иглу, построенная из плоских блоков, недостаточно устойчива, и поэтому ее диаметр не должен превышать 1,5–2 м. В противном случае купол иглу может просто обрушиться внутрь. Увеличить внутренние размеры убежища можно, подрыв стены в стороны и сняв 30-50-сантиметровый слой снега с пола (рис. 37).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

В горах на крупных склонах при наличии крепкого наста можно соорудить блочную полупещеру. Для этого надо отыскать в скале естественную нишу-углубление и заложить ее открытую часть стеной из снежных блоков. Вход лучше прокопать снизу под готовую стену (рис. 38).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

На снежных склонах ниша копается с помощью подручного инструмента и также закрывается стеной из блоков (рис. 39).

Все описанные выше конструкции далеко не исчерпывают список снежных убежищ, применяемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшими используются убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Всё зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших.

Когда прочность построенного снежного убежища вызывает сомнение, можно попытаться укрепить его с помощью простейшего способа внутреннего обогрева. Для этого надо внутри убежища одновременно зажечь 2–3 свечи или развести небольшой костер. Тепло, поднимающееся вверх, оплавляет, подтапливает поверхность снежных стен. После того, как свечи будут потушены, набухший влагой снег быстро схватится, стены и крыша заледенеют. Даже тонкая корка льда заметно усиливает конструкцию снежного убежища. Кроме того, лед препятствует таянию снега во время ночевки, что избавляет людей от возможной капели. Образовавшиеся в результате протаивания щели (в блочных убежищах дыры образуются, как правило, на стыках кирпичей; в каркасно-снежных — в местах соединения снега и дерева, ткани; в пещерах, если потолок достаточно толст, отверстия не появляются) замазываются с двух сторон рыхлым снегом. Если после описанного прогрева убежище не окрепло, лучше его оставить и построить невдалеке новое.

В снежных убежищах закрытого типа обычно тем комфортней, чем больший мороз на улице. При околонулевых температурах со стен начинает капать, влажность внутри сильно увеличивается, могут даже наблюдаться своеобразные туманы. И наоборот, чем крепче мороз, тем суше в убежище, так как тепло, идущее изнутри, компенсируется охлаждением снаружи. Граница таяния устанавливается как бы внутри снежных стен, отчего убежище становится только прочнее. При потеплении граница таяния смещается к внутренней поверхности стен, и снег начинает течь.

Чтобы уберечь одежду и спальное снаряжение от намокания снизу, где могут скапливаться небольшие лужи, нужно устроить высокую лежанку или окопать место отдыха людей небольшой круговой канавкой-желобком со стоком в сторону входа. Еще лучше для сбора воды вырыть вертикальный шурф-колодец. От падающих капель можно защититься, растянув внутри убежища импровизированную палатку из полиэтиленовой пленки или ткани. Проще всего это сделать, воткнув в стены параллельно полу лыжную палку или толстую ветку и перекинув через нее пленку. Концы пленки разводятся в стороны и закрепляются на полу. Получается двускатный шалаш, надежно защищающий от капели.

Однако даже очень надежно построенное снежное убежище еще не гарантирует пострадавшим спасение. Неправильное поведение людей, укрывшихся внутри убежищ, может свести на нет все достоинства снежного дома. Описано множество случаев, когда люди замерзали внутри прекрасно построенных пещер, хижин, иглу, несмотря на наличие теплого снаряжения, одежды, свечей и даже заправленных бензином примусов.

Очень часто потерпевшие бедствие воспринимают строительство убежищ как борьбу за самоспасение, а пребывание в них — не более как отдых от этой борьбы. Бесспорно, убежища возводятся для того, чтобы обеспечить людям тепловую передышку, выспаться, но этот отдых должен быть хорошо продуман и правильно организован. Отдых в убежище — это тоже часть выживания. Позволить себе, забравшись внутрь убежища, после долгого строительства отключиться, навалившись на рюкзак, столь же опасно, как остаться ночевать под открытым небом.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀ Организация ночевки и отдыха в снежном убежище ⠀⠀ ⠀⠀

Снежные убежища — особенно это касается пещер, берлог, ям, нор и т. п. — трудноразличимы на белом фоне окружающего снега. Известны случаи, когда спасательные группы проходили буквально в нескольких шагах от занесенного снегом убежища, ничего не заметив. Поэтому очень важно перед тем как забираться внутрь, в непосредственной близости от входа в убежище установить хорошо заметный знак-сигнал — воткнуть в снег одну или несколько длинных палок с привязанными к ним разноцветными тряпицами, пустыми консервными банками или сложить высокий тур, увенчав его ярким предметом. Такие метки облегчают поиск убежища, помогают ориентироваться самим участникам аварийной группы.

Внутри убежища необходимо иметь лопату, нож, пилу, крепкую палку или любой другой инструмент, предназначенный для расчистки засыпанного снегом входного тоннеля, пробивания вентиляционного отверстия. Если расчистить вход не удается, в стене или потолке убежища вырезается сквозное окно.

При выборе тактики пассивного выживания недалеко от убежища в защищенном от непогоды месте надо оборудовать наблюдательный пост, где оставлять сменного наблюдателя-сигнальщика. Лучше всего в этом месте оборудовать костровой бивак, а в безлесных районах — поставить небольшую иглу с прорезанными в стенах смотровыми окошками или с не полностью закрытым куполом.

Всё снаряжение и вещи внутри убежища следует закрепить за участниками группы. Каждый должен держать при себе или знать, где находится снаряжение, за которое он отвечает. Это позволит в случае внезапного разрушения убежища в кратчайшие сроки и без потерь собрать и эвакуировать в безопасную зону все имущество и снаряжение.

Важнейшим условием, обеспечивающим выживание во время холодной ночевки в снежных убежищах, является соблюдение строжайшей дисциплины. Каждый находящийся в убежище человек обязан безоговорочно подчиняться руководителю группы. Самовольное использование обогревательных средств (примусов, бензиновых горелок, свечей, сухого горючего, жировых ламп), продуктов, запасной одежды, спальных мешков и т. и. категорически недопустимо!

При организации ночного отдыха в плохо построенном, холодном убежище надо назначать сменных дежурных, которые будут следить за изменениями в погоде, контролировать состояние своих товарищей и убежища. Наиболее трудные часы дежурства должен нести руководитель группы.

Рассмотрим два варианта холодной ночевки. Первый, сравнительно благополучный. Аварийная группа располагает теплой одеждой, продуктами питания, свечами или сухим горючим, спальниками (хотя бы одним на 2–3 человек).

В этом случае первым в убежище забирается наиболее опытный участник группы. Его задача — оборудовать лежанку, распределить вещи внутри убежища. При этом работать он должен максимально быстро, чтобы оставшиеся на улице товарищи не успели замерзнуть.

Очень важно для нормального отдыха выровнять лежанку или пол убежища. Если поверхность будет кочкообразной, со многими выступами и ямами, на ней будет неудобно лежать. Если пол будет наклонен в какую-либо сторону (чаще всего к входу, где работающий человек утрамбовывает его коленями), спящие будут скатываться, а при ночевке на полиэтилене, который легко ездит по обледеневшему снегу, людям всё время придется упираться ногами в стену, чтобы не упасть в тоннель. Если горизонтальность площадки проверить не удается, лучше ее сознательно занизить в противоположную от входа сторону.

Выровненный пол или поверхность лежанки следует выстелить толстым слоем лапника. При отсутствии лапника на снег в 5-15 см друг от друга раскладываются жердины, обломанные ветки деревьев. Поперек жердин сверху укладываются развернутые креплениями вниз лыжи. Если жердин и веток не нашлось, лыжи можно уложить на предварительно утрамбованный снег. Причем укладываются лыжи не параллельно друг другу, а веерообразно — в головах шире, в ногах уже. Лыжи застилаются полиэтиленовой пленкой или куском ткани. Если потерпевшие располагают полипропиленовыми или другими теплоизолирующими ковриками, их следует уложить поперек лежанки под грудь и поясницу.

Забираться в убежище следует по очереди, пропуская вперед наиболее замерзших товарищей. Входящий в убежище должен очистить одежду и обувь от льда и снега, так как в убежище они могут растаять и промочить одежду, спальники. Дно входного тоннеля желательно выстелить полиэтиленовой пленкой, тканью, лапником, ветками, чтобы уменьшить соприкосновение одежды входящего человека со снегом. Входящему надо обязательно помогать ориентироваться в убежище — например, придерживая голову, не давать сильно распрямляться, чтобы не скрести затылком снежный потолок, осыпая спальное место снегом.

Если участники группы одеты тепло, то верхнюю, громоздкую одежду лучше снять и уложить на лежанку под себя или, если теплоизоляция достаточна, набросить сверху на спальники. До тех пор, пока первый человек не лег на отведенное ему на лежанке место, другой внутрь забираться не должен.

В аварийной ситуации недопустимо каждому потерпевшему спать в отдельном спальнике. Даже если человек внешне не мерзнет, на обогрев внутренних объемов мешка расходуются лишние тепловые, а значит, и пищевые калории. Лучше всего, если есть иголка и нитки, в крайнем случае тонкая проволока, сшить общий бивачный мешок из распоротых по шву спальников. Высвободившиеся одеяла и спальники уложить сверху или укутать ими ноги. Перед тем как лечь, спальные мешки, одеяла и теплую одежду рекомендуется взбить, это улучшит их теплоизолирующие свойства. По возможности не следует укрываться с головой, так как от выдыхаемого воздуха спальник может отсыреть и промерзнуть. Лучше защитить лицо одеждой или отдельным одеялом.

Самые слабые, больные и замерзшие участники группы укладываются в середину, где теплее всего. Верхнюю, теплую одежду им лучше снять и уложить под себя или укрыться сверху, так как она лишь изолирует от тепла лежащих рядом товарищей. Наиболее сильные, тепло одетые люди укладываются с краев, где холоднее. При этом обувь предпочтительней снять и, если это валенки, подстелить под себя, а если ботинки — засунуть под одеяла в ноги. Если ботинки остаются снаружи, их надо расправить, иначе они промерзнут в смятом виде и надеть их утром будет крайне затруднительно. Все люди, находящиеся на лежанке, должны лечь на один и тот же бок, плотно прижавшись друг к другу, ноги собрать вместе, в пучок. Такое положение, во-первых, увеличивает площадь соприкосновения тел, отчего становится значительно теплее, во-вторых, уменьшает площадь соприкосновения с холодной почвой, в-третьих, заметно экономит одеяла. Обычно 3–4 человек, лежащих в таком положении, можно укрыть одним расстегнутым спальником. При правильной «укладке» люди, лежащие в середине, согреваются очень быстро. И хотя в подобном положении бывает очень тесно, из двух зол — тесноты и холода — приходится выбирать меньшее.

Если группа не ограничена в продовольственных запасах, перед сном полезно съесть несколько кусочков сахара, шоколада, других высококалорийных продуктов. По возможности выпить горячего чая, бульона.

Последним должен укладываться человек, ближе всего лежащий к выходу. Перед тем как забраться в бивачный мешок, он должен закрыть куском полиэтилена или рюкзаком входное отверстие, хорошо закутать ноги своих товарищей в одеяла, по возможности запеленать их дополнительной одеждой и, приподняв, уложить на рюкзак или валенки, чтобы уменьшить соприкосновение с холодным полом, снегом.

Последний способ укладки — навстречу друг другу (или, как еще говорят, валетом) — применяется в случаях, когда группа имеет лишь 1–2 одеяла (рис. 40). Такая укладка позволяет более рационально использовать площадь одеяла, облегчает обогрев конечностей. В сильный холод допустимо согревать ноги, засовывая их друг другу под свитер, на грудь. И ложиться не на спину, а только на бок, плотно прижимаясь друг к другу.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Я несколько раз имел возможность убедиться в эффективности такого способа укладки. При нем один спальник обеспечивает теплом сразу нескольких человек. Неиспользуемых складок ткани практически не остается, а главное, каждый, оттягивая край одеяла на себя, обеспечивает его равномерное натяжение во все стороны.

Единственный минус — постоянное присутствие чужих носков в области лица. И вытекающий отсюда плюс — их быстрое высыхание.

Второй, более экстремальный вариант холодной ночевки, используется в авариях, где группа осталась без спальных мешков, одеял, запасной теплой одежды и пр.

В этом случае находящимся в убежище людям надо расположиться плотной группой таким образом, чтобы площадь соприкосновения тел была наибольшей. Сильно замерзшие и больные усаживаются в центр, на ноги сидящих. Все ненужные вещи, обладающие теплоизолирующими свойствами — лыжи, бамбуковые лыжные палки, лапник, жердины, ветки и кору деревьев, верёвки и т. и. — необходимо уложить под себя.

Не один десяток раз во время ночевок в снежных убежищах мы вместо теплоизоляционных ковриков и лапника использовали одни только разложенные веером лыжи и одно тонкое одеяло на двоих, и, тем не менее, ни разу после подобной экстремальной ночевки не заболели. Более того, умудрялись полноценно отдохнуть!

При отсутствии всякого теплоизоляционного материала можно попытаться изолироваться от холодной почвы с помощью 1,5-2-литровых пластиковых бутылок из-под минеральной воды или кока-пепси и прочей «колы». Если их уложить в два ряда, связав веревкой, то получится идеальная, почти как надувной матрас, лежанка (рис. 41).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Для того чтобы увеличить площадь лежанки, достаточно подвязать по краям новые бутылки (рис. 42).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Я понимаю, что такого количества бутылок в аварийной ситуации может не найтись. Но для того чтобы переночевать на холодной почве, довольно будет и двух бутылок! В этом случае надо лечь на бок и уложить одну бутылку под грудь вблизи подмышки, а другую под бедро. В принципе, можно обойтись и одной «верхней» бутылкой, так как переохлаждение бедра гораздо менее опасно, чем груди. Для обеспечения комфорта лежанку следует слегка «смять», так как на полностью надутых бутылках спать неудобно. Для этого достаточно слегка открутить пробки и постепенно выпускать из бутылок воздух до тех пор, пока они, сминаясь, не примут форму тела (рис. 43).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Описанный способ теплоизоляции мне пришлось изобрести и опробовать во время ночевки под открытым небом ранней весной. Могу свидетельствовать, что бутылки идеально держали тепло, надежно защищали мое тело от соприкосновения с холодной почвой и были даже довольно удобны. По крайней мере гораздо более «мягки», чем, к примеру, подстеленные под спину жерди.

Тот же прием можно использовать и при отсутствии пластиковых бутылок, например, подложив под тело два башмака.

Всю имеющуюся в распоряжении сухую одежду — свитера, штаны, белье, жилеты, головные уборы — надо надеть на себя. Влажную одежду, предварительно очистив от снега и льда и тщательно выжав, надеть или накинуть поверх сухой под штормовую куртку или ветровку. Мокрые носки, рукавицы, стельки, шапочку выжать и снова надеть или уложить на плечи на свитер (в более теплую погоду — под свитер) для просушки. При этом надо помнить, что мокрая хлопчатобумажная одежда практически не согревает, шерстяная, напротив, греет, сколь бы мокрой ни была, теплая одежда с синтетическим наполнителем сохраняет теплоизолирующие свойства во влажном состоянии, главное, быстро подсыхает, восстанавливая свои изначальные свойства. Но правило это справедливо лишь для закрытых от ветра помещений. На ветру любая влажная одежда (за исключением воздухонепроницаемой) усиливает переохлаждение.

Всю верхнюю одежду (куртки, пуховик, ветровки и т. п.) следует заправить в брюки под ремень или резинку, расправив по ногам. Капюшон надеть на голову и затянуть тесемками. Рукава и штанины подвязать резинками или веревками. Шею и нижнюю часть лица обмотать шарфом или запасной одеждой, полотенцем, куском ткани. Сухие варежки, перчатки надеть на руки, поверх них можно натянуть более влажные. Портянки перемотать на ногу сухим концом. Ботинки расшнуровать, но не снимать. Ноги поверх обуви обмотать, укутать свободной одеждой, материалом и засунуть в пустой рюкзак. Если есть лишняя теплая одежда, 3–4 участника группы могут снять обувь и, сдвинув ноги вместе, укутать их любым материалом, уложив на подстеленные ветки, лапник, хворост, веревки.

Когда теплых вещей нет, на ноги можно надеть рукавицы, засунуть в свитер или шапку и надеть на них бахилы или рюкзак.

Группе свыше четырех человек удобнее расположиться внутри убежища двумя рядами, плотно прижавшись спинами друг к другу. Ноги следует сложить вместе, укутать и уложить в 2–3 всунутых друг в друга рюкзака. Замерзших участников группы надо положить на ноги сидящих, спиной к животам, или усадить, привалив спинами к груди. Вся группа, вкруговую, но так, чтобы головы остались снаружи, укрывается одеялом или снятой верхней одеждой. Проще всего это сделать, сшив два одеяла и оставив между ними отверстие для голов (рис. 44).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

При ночевке в плохо построенном убежище, при угрозе общего переохлаждения спать нельзя! По возможности надо маленькими порциями есть сахар и жиро содержащие продукты, мелкими глотками пить горячий чай, кофе, какао, в крайнем случае воду. Надо постоянно растирать, разминать затекшие части тела, шевелить пальцами ног, стопами, двигать плечами, бедрами, поочередно напрягать различные группы мышц.

Особое внимание следует обратить на руки и ноги, так как они охлаждаются гораздо быстрее, чем тело. Не надо бояться дрожи, она не является признаком потери теплозащитных свойств организма, не сигнализирует об угрозе замерзания. Наоборот, дрожащий человек выделяет в 3–5 раз больше тепла, за счет чего согревается. Дрожь — защитная реакция организма на холод. А вот если человек не дрожит в ответ на атаки мороза, это уже опасно. В этом случае необходимо встать (в тесном, низком убежище на колени или на корточки) и проделать несколько физических упражнений, чтобы разогреться. Иногда полезно рукава верхней одежды вывернуть внутрь, а руки уложить на грудь или на бедра с боков. Чтобы исключить непроизвольное засыпание, следует рассказывать друг другу истории, петь песни. В некоторых случаях допустимо бороться со сном, вызывая болевые ощущения, например, покусывая с боков кончик указательного пальца (так называемый «восстановительный центр») или защемляя пальцами мочку уха, кончик носа. Кроме того, надо постоянно контролировать состояние своих товарищей. В крайнем случае допустимо спать одному человеку при подстраховке 2–3 бодрствующих товарищей.

Если снаружи бушует пурга, выходить из убежища недопустимо! Даже по понятным человеческим надобностям. Для подобных целей надо использовать любые емкости, полиэтиленовые мешки или выкопать в снежном полу убежища глубокую яму-шурф, которую прикрывать снежным блоком. Когда речь идет о сохранении жизни — тут уж не до ложной стыдливости.

Опыт показывает, что во время пурги человек может потеряться и погибнуть в метре от входа в убежище! Кроме того, каждый выходящий наружу запускает внутрь убежища холод, мочит подсохшую было одежду, обувь и причиняет массу других неудобств всем.

При ночевке в убежище следует помнить, что потери тепла с непокрытой головы могут достигать 50 % всех теплопотерь организма! Согревание конечностей приносит тепло только им, согревание же лица усиливает приток крови к конечностям. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать, так как в этом случае кровоток направлен в ноги. Лежать лучше на боку, подложив под себя вытянутую руку, что уменьшит площадь соприкосновения с холодной почвой. В некоторых случаях допустимо выдыхать воздух под одежду.

Недопустимо в аварийной ситуации принимать внутрь алкоголь! Алкоголь может создавать иллюзию согревания за счет кратковременного увеличения теплоотдачи, но за это приходится расплачиваться неоправданными теплопотерями, ведущими к быстрому замерзанию. Алкоголь провоцирует психические срывы, истерические реакции, неконтролируемый сон, приводит к принятию ошибочных решений.

При длительном нахождении в убежище и отсутствии спального имущества можно рекомендовать спать попарно. При этом один человек лежит или полусидит на теплоизолирующей подстилке, удерживая отдыхающего товарища на груди и коленях спиной к себе. Сидящий человек должен бодрствовать, постоянно контролируя свое состояние. При этом благодаря усиленному тепловыделению (ведь фактически он работает, удерживая товарища) дежурный меньше подвержен угрозе простудных заболеваний. В свою очередь, отдыхающий имеет возможность безбоязненно спать. Лежа рядом друг с другом, не отдыхают оба человека. Накапливающаяся усталость рано или поздно приводит к неконтролируемому засыпанию, чреватому гибелью от переохлаждения.

Надо заметить, что борьба со сном оправдывает себя лишь в кратковременных аварийных ситуациях. Можно не спать сутки, двое, но практически невозможно бодрствовать трое и более суток подряд. Поэтому, если известно, что в ближайшее время положение потерпевшей группы не изменится, надо с первого дня (именно дня, потому что днем температура обычно выше, чем ночью) начинать учиться спать в условиях холода. Замечено, что измученный недоеданием, недосыпанием, физическими перегрузками человек, когда засыпает, не «слышит» во сне холода и поэтому может погибнуть. И наоборот, сытый, мало уставший человек умеет почувствовать, что замерзает, и вовремя проснуться. Практика показывает, что короткий, дремотный сон возможен даже при самых низких температурах. Надо лишь, засыпая, «завести» свой биологический будильник на полчаса вперед. Проснувшись через указанное время или раньше от холода, проверить свое состояние, при необходимости разогреть мышцы движением и вновь уснуть на полчаса. При этом даже самый непродолжительный, «рваный» сон позволяет человеку сохранить активность и, значит, саму жизнь гораздо больший промежуток времени, чем если бы он не спал вовсе. Во всех случаях «холодный» сон товарищей должны контролировать один или два бодрствующих дежурных.

Для дополнительного обогрева снежных убежищ можно использовать любые тепло-нагревающие приборы — примусы, газовые кухни и горелки, в том числе предназначенные для смоления лыж, бензиновые каталитические грелки, керосиновые лампы типа «летучая мышь», печи, а также свечи, сухое горючее, самодельные жировые лампы и спиртовки.

Примус лучше разжигать на улице, в крайнем случае во входном тоннеле, и лишь после того, как он хорошенько разогреется, вносить в жилую зону убежища. Пламя на горелке примуса следует уменьшить до минимального, что, с одной стороны, позволит сэкономить горючее, с другой — не перегреет воздух. Излишнее тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем холод — повышается влажность, стены и потолки начинают капать. Чтобы усилить интенсивность обогрева, можно поставить на примус любой металлический предмет с возможно большей площадью — пустое ведро, котелок, снеговую лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных банок и пр. Надо только помнить, что от длительного нагревания любой металл теряет свои изначальные свойства, поэтому жертвовать допустимо только лишним, не нашедшим применения снаряжением.

Все вышесказанное в равной степени относится к газовым кухням и горелкам. Если запасы газа у потерпевших бедствие минимальны, можно попытаться соорудить импровизированный камелек. Для этого на патрубок, расположенный за понижающим давление редуктором и регулятором пламени, надо надеть любой резиновый шланг, на конце которого, в свою очередь, закрепить медную или другую металлическую трубку с расплющенным концом. Газ, просачиваясь сквозь щель на конце трубки, будет гореть ровным, слабым пламенем. Такое капельное горение очень экономично и в то же время эффективно, по крайней мере, настолько, чтобы поддерживать в правильно построенном убежище околонулевые температуры. Только не надо экспериментировать с баллонами, не имеющими редуктора, понижающего давление. Это крайне опасно.

Удобны для обогрева убежищ газовые горелки и даже архаичные керосиновые лампы типа «летучая мышь». В аварийных условиях подобные лампы можно заправлять, кроме керосина, соляркой и жидкими животными жирами. Правда, в этом случае лампа сильно чадит.

При использовании керосиновых ламп для обогрева убежищ их стекло целесообразно обернуть металлической фольгой. Еще лучше надеть сверху на лампу свернутый из фольги широкий кулек с отверстиями в куполе для отвода воздуха, нижнюю часть которого распустить в виде фартука или нарезать на свободно свисающие полоски. При этом чем больше окажется площадь фольги, тем выше будет теплоотдача лампы. При отсутствии фольги можно повесить над лампой металлическую миску или котелок, которые будут нагреваться в поднимающихся от лампы тепловых потоках.

Иногда возможно обогревать убежище с помощью раскаленных на огне костра больших камней, внесенных внутрь и уложенных на высокую подушку из сырых жердей и веток. Постепенно остывая, камни будут нагревать воздух внутри убежища.

Для обогрева убежищ может пригодиться обыкновенная свеча. Стандартная 10-сантиметровая свеча, весящая чуть больше 30 г, способна гореть более 3 ч, давая свет и тепло. В экстремальных условиях предпочтительней использовать стеариновую свечу, так как она прочнее парафиновой, не ломается от ударов и, кроме всего прочего, съедобна.

Свечу лучше устанавливать внутри пустой консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда при горении возле фитиля образуется углубление, где будет собираться расплавленный стеарин. Только в этом случае стеарин будет сгорать полностью. Надо постоянно следить за безотходным горением: подтеки стеарина простительны в походе, но никак не в аварийной ситуации! Весь неиспользованный стеарин или парафин, а также огарки свечей надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, гильзу от патрона, флакон с отбитой горловиной, стакан, вылепленный из металлической фольги, пустую спичечную коробку. Даже в булке хлеба, если совершенно ничего нет, можно выдавить емкость под стеарин. В середину емкости заранее устанавливается фитиль. В качестве фитиля в подобной импровизированной свече можно использовать кусок марли, бинта, ткани, намотанный на арматуру и удерживающий фитиль в вертикальном положении. Арматура изготовляется из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки (в том числе невидимок, булавок, пружин от авторучек и пр.), с одной стороны свернутой в кольцо, образующее устойчивое основание. С той же целью можно использовать иголку, воткнутую в плоский кусочек коры, или ветку, заклиненную на дне между стенками емкости.

Можно попытаться изготовить свечу традиционной формы. Для этого вытянуть из одежды несколько хлопчатобумажных или шерстяных нитей, скрутить их жгутом и, держа на весу внутри любой узкой емкости, залить расплавленным стеарином. Удобнее всего в качестве емкости-формы использовать фольгу, свернутую в трубочку, тонкий кулек из коры, но можно также использовать фотокассеты, хлебный мякиш, обрезки лыжных палок в местах сужения и пр.

По тому же принципу нетрудно, если есть соответствующее горючее, соорудить импровизированную спиртовку. Спирт (или любую другую способную гореть спиртсодержащую или иную жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорезать узкое отверстие, сквозь которое пропустить фитиль — узкую полоску ткани. Пропитавшийся спиртом конец фитиля поджечь. Такими изготовленными из орудийных гильз коптилками освещали блиндажи во время войны бойцы передовых частей (рис. 45).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Если в распоряжении группы имеется масло, жир тюленей, моржей, нерп и других морских (и не только) животных, птиц, рыб — можно попробовать изготовить жировую лампу. В качестве фитиля в лампе используется ткань, расплетенная веревка, кусок бинта, любой другой материал, хорошо впитывающий жир, масло. В крайнем случае — скрученный сухой мох и даже маленький тлеющий березовый уголек. Фитиль смачивается или натирается жиром. Чем толще фитиль, тем больше он дает света и тепла, но в то же время больше требует топлива.

Сами лампы изготовляются из пустых консервных банок, жести, толстой металлической фольги, в крайнем случае — бересты.

В крышке консервной банки пробивается отверстие, через которое пропускается фитиль. Затем на крышку наливается растопленный жир. Пропитавшийся жиром фитиль поджигается. Иногда жир на крышку не наливается, а накладывается кусками возле фитиля. Но в этом случае разжечь лампу будет сложнее. По мере сгорания в лампу добавляются новые порции жира, который плавится, стекает по фитилю, пропитывает его и поддерживает горение. Для лучшей тяги сбоку в банке можно пробить 3–4 отверстия.

Другая лампа изготовляется из плоской банки, коробки, загнутого по краям металлического листа, фольги. Емкость заполняется горючим материалом, на поверхность которого опускаются 2–3 фитиля. Если свободно плавающие фитили не поджигаются, их можно одним концом вытащить на край емкости.

Гораздо более надежны лампы с фитилями, удерживаемыми на поверхности горючей жидкости с помощью примитивного каркаса. В них также используются любые горючие масложировые жидкости. Утапливать или поднимать фитиль, регулируя тем интенсивность горения, можно сгибая или разгибая держатель, изготовленный из проволоки, куска жести, заколки. Проволочному держателю лучше всего придать форму круглого основания с перпендикулярно выступающим штырем. Жести — спирали или раздвигаемой в стороны скобы. В некоторых случаях фитиль можно подвесить над поверхностью горючей жидкости на двух проволочках или пропустить сквозь отверстие, вырезанное в плавающей по поверхности горючего дощечке (рис. 46).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Предназначенные для освещения и обогрева малых убежищ небольшие масляные лампы получаются из металлических консервных банок (рис. 47).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Если у потерпевших бедствие не нашлось никакого другого горючего, кроме бензина, то использовать его можно только в уже известной смеси с песком. Для этого насыпанный в какую-нибудь емкость на треть ее высоты песок пропитывается бензином. В песок утапливается скрученный из любого подручного материала (бинта, кусочка хлопчатобумажной ткани и пр.) фитиль. Фитиль смачивается бензином и поджигается. Лампа дает достаточное для обогрева небольшого убежища тепло. Правда, и копоти хватает. Опасаясь возможной вспышки, поджигать лампу следует с помощью длинной лучины. При отсутствии банки можно просто выкопать ямку в земле и насыпать туда песка, который пропитать бензином.

Даже древняя, архаичная лучина может пригодиться в аварийной ситуации. Настрогать лучины можно из середины расколотого вдоль сухого полена. Интенсивность горения регулируется углом наклона лучины. Чем ниже наклонен горящий конец, тем больше язычок пламени, и наоборот. Закрепить лучину проще всего, воткнув нерабочей стороной в снежную стену. Для лучшего горения лучину можно натереть парафином, стеарином, жиром.

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Использование внутри снежных убежищ открытого огня таит в себе определенную опасность. При неполном сгорании некоторых горючих материалов в окружающий воздух может выделяться угарный газ, смертельно опасный для человека.

⠀⠀ ⠀⠀

Признаками угорания могут служить: неприятные ощущения в области сердца, боли в груди, головокружение, слабость, тошнота, иногда рвота, шум в ушах, сухой кашель, слезотечение.

При малейшем подозрении на появление угарного газа надо загасить все тепловыделяющие приборы, проветрить помещение, вынести пострадавшего на свежий воздух. Категорически недопустимо оставлять открытый огонь без присмотра дежурных. Надо помнить, что наиболее тяжелые, часто со смертельным исходом, отравления случаются у спящих людей!

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

НАДО (рис. 48):

⠀⠀ ⠀⠀

Сесть вплотную друг к другу, стараясь достигнуть максимальной площади соприкосновения тел (1).

Застегнуть все пуговицы, молнии, затянуть манжеты рукавов и штанины, надеть капюшон (2).

Выжать намокшую одежду (3).

Пить горячий чай, кофе, бульон (4).

Максимально утеплить ноги, голову (5).

Есть сахаро- и жиросодержащие продукты (6).

Пометить месторасположение убежища (7).

Сидеть на теплоизолирующей подстилке (8).

Иметь в убежище инструмент для расчистки входного отверстия (9)

При необходимости согревать руки махами. Совершать другие физические действия, разогревая мышцы (10).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

НЕЛЬЗЯ (рис. 49):

⠀⠀ ⠀⠀

Рассредоточиваться по убежищу. Оставлять людей без присмотра (1).

Раздеваться в убежище (2).

Оставаться в мокрой одежде (3).

Употреблять алкоголь (4).

Спать при угрозе замерзания (5).

Оставлять без присмотра открытый огонь (6).

При строительстве располагать вход на ветер (7).

Лежать и сидеть на снегу (8).

Перегреваться и потеть при строительстве убежищ (9).

Перестраивать убежище в ночное время. Покидать убежище в темное время без крайней необходимости (10).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀