Шутцхунд. Теория и методы дрессировки

В некотором смысле защита — это наименее искусственный и наиболее интересный из разделов шутцхунда, поскольку именно здесь мы видим природное собачье поведение. При защите мы наблюдаем, как собака делает то, что для нее естественно. Послушание же, наоборот, сдерживает. Оно в основном нацелено на то, чтобы приучить собаку подавлять порывы гулять, исследовать, охотиться за животными, меряться силами с другими собаками. В основе следовой работы лежит естественное собачье поведение, но — из-за необходимости определить победителя — следовая в шутцхунде сильно стилизована и мало походит на поведение выслеживающего дичь охотника.

По нашему мнению, ничто так не раскрывает сущность собаки, ее природу хищника, как вид пса, мчащегося к человеку, чтобы вступить в противоборство, в борьбу, к которой собака стремится всеми фибрами души. В этот момент животное ничем не сковано, свободно и ведомо только собственными желаниями.

Защита позволяет лучше разглядеть темперамент каждой конкретной собаки. Хорошие дрессировщики могут научить собаку с недостатками темперамента послушанию и следовой работе. Намного сложнее «подделать» защитную работу. При защите, когда собака должна выдержать психологическое давление как со стороны фигуранта (чья работа состоит в том, чтобы испытывать ее нервную систему), так и со стороны проводника (который требует послушания), мы можем заглянуть животному в душу и рассмотреть, что там.

Нам нужна храбрость, поскольку без нее собака пуста. Не менее важно, чтобы собака не выходила из-под контроля, безукоризненно повиновалась хозяину, а не бросалась кусать, забывая обо всем.

Но прежде всего мы смотрим на природную силу собаки. Этой силой управляет желание, и нам нужна такая собака, которая стремится использовать все свои физические возможности по максимуму — животное, которое рвется броситься на фигуранта. Это желание зависит, во-первых, от генетики (у собаки от рождения имеется ряд мощных побуждений), а во-вторых, от первых месяцев обучения. Мы называем этот начальный этап обучения работой над созданием мотивации.

Основные задачи на этой стадии следующие:

1. Сделать собаку инициативной, уверенной и энергичной путем создания у нее сильного стремления бороться с фигурантом.

2. Сбалансировать наилучшим образом оборонительную и охотничью агрессию.

3. Научить собаку полной крепкой хватке.

В дальнейшем мы научим собаку контролировать свою энергию, сдерживаться, чтобы правильно выполнять упражнения защитного раздела шутцхунда I, II и III. Но мы не можем приступить к этому прежде, чем решим три основные задачи.

При работе над мотивацией мы закладываем основу для всех дальнейших действий. Собака, не обладающая крепкой нервной системой, уравновешенностью и мощной мотивацией, при обучении послушанию в защите неизбежно будет подавлена. Любое корректирующее воздействие будет ухудшать качество ее работы, и в итоге нам останется только удивляться, почему молодая, и казалось бы, хорошая собака не достигла того уровня мастерства, на который мы надеялись.

Основное различие между двумя этапами обучения защите состоит в том, что на первом мы сдерживаем собаку физически, а на втором начинаем приучать ее сдерживать себя самостоятельно.

На первом этапе контроль над собакой осуществляется сугубо механически. Мы не даем ей команд — не отзываем ее. При работе над мотивацией мы не используем подчинение, поскольку подчинение убивает желание. На этом этапе нет ни наказаний, ни коррекции. Собаку перемещают с одного места на другое, ей не запрещают натягивать поводок и изо всех сил стремиться вперед. Мы не только позволяем собаке рваться от хозяина, чтобы добраться до фигуранта, мы поощряем ее за это. Физическое сдерживание служит причиной неудовлетворенности, и это усиливает желание.

Очень важно понимать, что защитная дрессировка в корне отличается от курса послушания. Это предупреждение особо касается тех новичков в шутцхунде, которые тем не менее уже добились определенных успехов в дрессировке по послушанию и у кого сложился свой стиль работы. Мы не командуем, не принуждаем собаку кусать, а позволяем ей сделать это. Собака действует по своей воле; мы мало чем сможем помочь, если у нее не выдержат нервы, особенно в тех случаях, когда она защищает нас от кого-то, кого мы сами боимся. Чтобы справиться с такой работой, нужны сила духа и чувство независимости — это целиком и полностью зависит от собаки. В ней должны быть развиты желание и инициатива, отдельные от наших, а дрессировка по послушанию (особенно жесткая) имеет совершенно противоположный результат. Рабы — плохие защитники.

Иными словами: до тех пор, пока нет мощного двигателя, тормоза не нужны.

1. Хватание ухватки

Щенок должен хватать тряпичный жгут

Основные этапы обучения:

1. Игра со жгутом

2. Работа с фигурантом

3. Охрана добычи

4. Начало работы с хваткой на убегающего

1. Игра со жгутом

В идеале работа начинается в щенячьем возрасте. Но поскольку щенки не сформированы окончательно ни физически, ни психически и соответственно более хрупкие, чем взрослые, большая часть работы со щенками основана на «добыче».

Первый шаг: начать играть со щенком и добиться того, чтобы его реакцией на тряпичный жгут стала хватка. У некоторых щенков такая реакция будет автоматической и очень сильной. У других желание кусать требуется еще пробудить, а над техникой хватки поработать (щенки неуклюжи!).

На этом этапе не обязательно включать в работу фигуранта. Хозяин может проделать большую часть работы, играя со щенком сам. Но необходимо помнить о двух важных моментах. Во-первых, щенок всегда должен выходить победителем и отнимать жгут у хозяина, его не приучают отдавать добычу. Во-вторых, игру никогда нельзя доводить до того, чтобы щенок устал или ему стало скучно. В действительности, на протяжении всего курса дрессировки независимо от возраста и уровня подготовки собаки основное правило таково: никогда не позволять собаке кусать столько, сколько ей хочется.

2. Работа с фигурантом

Когда стабильной реакцией щенка на жгут станет хватка, когда он привыкнет к ошейнику и поводку, значит, он готов к работе с фигурантом. Щенку на этот момент может быть всего 10–12 недель.

Те щенки, которые очень уверенны в себе, способны заниматься самостоятельно, один на один с фигурантом-дрессировщиком. Для щенков менее уверенных полезно будет позаниматься в группе, где есть собаки постарше, более опытные, активно рвущиеся к фигуранту, малыши могут учиться, глядя на них. Если же щенок больше тянется к другим собакам, а фигуранта игнорирует, подождите в течение нескольких занятий, не перенесет ли он свой интерес на фигуранта. Если этого не произойдет, начинайте заниматься со щенком индивидуально.

Лучше всего проводить групповые занятия по защите, построив собак с хозяевами в шеренгу с равными промежутками. Фигурант бегает туда и обратно вдоль строя, делая зигзаги, повороты, размахивая жгутами, и прячется за укрытие, когда ему нужно передохнуть. Он движется непрерывно, в быстром темпе, вызывая у щенков сильное возбуждение, но так, чтобы его движение никогда не было направлено прямо на кого-либо из малышей. Во время нескольких первых занятий совсем неопытные собаки стоят в конце строя и фигурант их «не замечает» до тех пор, пока те не освоятся. Если они не проявляют признаков страха по отношению к фигуранту или к другим собакам, если они рвутся к тряпке, их постепенно включают в работу.

Когда щенок начинает чувствовать себя комфортно в строю, а его стремление к жгуту становится явно выраженным, фигурант позволяет ему хватать тряпку. В первый раз, проходя мимо, он просто дает щенку вырвать жгут у себя из рук. Во второй раз и далее удерживает жгут секунду-другую после того, как щенок ухватит его и несильно тянет к себе. Если малыш стремительно хватает жгут полной пастью и плотно его удерживает, фигурант начинает бороться, чтобы щенку становилось все сложнее отнять добычу. Фигуранту следует активно и энергично тянуть жгут, при этом не подавляя щенка и не вызывая у него неприятных ощущений. Хитрость в том, чтобы казаться жестким, оставаясь мягким.

3. Охрана добычи

Фигурант позволяет щенку отнять жгут и спокойно выжидает, пока хозяин хвалит собаку и аккуратно заставляет ее бросить жгут на землю. Тогда фигурант приближается к лежащему на земле жгуту — добыче щенка. Подходя к тряпке, фигурант должен демонстрировать подчинение и страх. Все свое внимание он направляет не на щенка, а на жгут, делая попытки достать его и отступая вновь. Более того, он никак не пытается угрожать щенку или стимулировать в нем защитное поведение. Но если щенок проявляет хоть немного агрессии по отношению к фигуранту, тот должен среагировать — убежать, подкрепив таким образом попытку щенка защитить свою добычу.

Когда фигурант добирается до жгута, щенок, как правило, стремится снова завладеть жгутом, кидается вперед и пытается схватить тряпку. Фигурант должен поощрить такое стремление защищать добычу: он отдергивает жгут, «ворует» добычу, а затем «выбрасывает» его назад, прямо к пасти щенка.

В конце концов, фигурант «ворует» добычу: утаскивает жгут, размахивая им, т. е. «оживляя», и тем самым вызывает у собаки еще больше желание добраться до тряпки.

4. Начало работы с хваткой на убегающего

Когда хватка становится энергичной и достаточно крепкой, а стремление завладеть жгутом и охранять его достаточно сильным (иногда это происходит уже в возрасте 12–14 недель), наступает время учить щенка преследовать фигуранта.

В какой-то момент во время занятия, когда щенок особенно возбужден, фигурант пробегает мимо него, так чтобы щенок почти дотягивался до жгута, но не мог ухватить его, и продолжает движение, отдаляясь на несколько шагов. Хозяин дает щенку возможность пробежать некоторое расстояние за фигурантом, преодолевая натяжение поводка (хозяин бежит вместе с собакой, но при этом слегка придерживает ее, чтобы раззадорить), а затем осторожно позволяет собаке догнать фигуранта и вцепиться в жгут. Постепенно такое преследование становится все более длительным, в итоге хозяин просто бросает поводок и разрешает щенку бежать самостоятельно.

Такое упражнение на начальном этапе позволяет молодой рабочей собаке впервые почувствовать опьяняющее возбуждение от погони. Для смелой собаки хватка на убегающего это начало формирования того воинственного духа, который позволит ей нанести сокрушительный удар фигуранту во время лобовой атаки.

2. Хватание рукава

Занятия не стоит прекращать и тогда, когда у щенка начинают меняться зубы, в возрасте примерно 4 месяцев. Надо просто ограничить количество хваток и очень бережно обращаться со щенячьей пастью. Если у щенка уже пробудилось желание кусать, то несколько недель занятий, во время которых собаку раззадоривают, но очень редко позволяют сделать хватку, пойдут ему только на пользу.

Как правило, лучше подождать до 10–12 месяцев, прежде чем ставить собаку на рукав, даже если в возрасте пяти-шести месяцев она очень хорошо работает и стремится схватить рукав — что наблюдается у некоторых щенков.

Основные этапы обучения:

1. Использование сильной мотивации при введении рукава

2. Дальнейшее совершенствование

1. Использование сильной мотивации при введении рукава

Не стоит знакомить малыша с рукавом осторожно, слабо «оживляя» его и затем аккуратно предлагая собаке. В этом случае у животного появляется слишком много времени; он успевает осознать, что рукав — нечто новое, ранее невиданное, и начинает сомневаться. Это в сущности худший из возможных подходов. Никогда не забывайте: именно сильное желание схватить придает собаке силы, а источник этого желания — активная стимуляция со стороны фигуранта. Мы должны пробудить у собаки стремление схватить, порыв такой силы, чтобы она с головой бросалась в неизвестное.

При подготовке щенка к первой хватке на рукав, стоит подразнить щенка в течение нескольких подходов, работая со жгутом, но не позволяя его хватать, так чтобы щенок пришел в возбуждение.

На первых занятиях с рукавом мы всегда «обманываем» щенка. На левой руке у фигуранта рукав, а в правой жгут. Фигурант некоторое время очень энергично дразнит щенка, подбегая так, чтобы щенок тянулся к жгуту, но не мог достать его, а затем, когда животное уже практически вне себя от возбуждения, фигурант отступает. Он свободно оборачивает рукав жгутом, делая это очень быстро, чтобы не упустить подходящий момент, и не давая щенку времени на размышления, возвращается и провоцирует его схватить тряпку и рукав под ней.

Очень важно скинуть рукав в тот момент, когда щенок в него вцепится. Позвольте ему победить рукав прежде, чем непривычный вес и текстура наведут животное на размышления. Проводник разрешает щенку некоторое время потрепать рукав, а потом заставляет его выпустить рукав и оттаскивает назад, чтобы фигурант смог подхватить рукав и начать дразнить животное снова.

2. Дальнейшее совершенствование

Со временем хватку на рукав усложняют, а ее продолжительность увеличивают. Однако действовать при этом надо очень осмотрительно. Поскольку, в отличие от жгута, рукав — на первый взгляд — представляется частью тела фигуранта, то хватка на рукав — это гораздо большая нагрузка на нервную систему щенка. Нельзя утверждать, что щенок, который хорошо и быстро хватает жгут при убегании фигуранта, обязательно будет действовать так же при работе на рукав. Поэтому мы сохраняем туже последовательность этапов дрессировки, как и при работе со жгутом:

— добиваемся крепкой качественной хватки на рукав.

— вводим преследование на поводке на короткой дистанции.

— постепенно увеличиваем дистанцию преследования на поводке.

— вводим преследование без поводка на короткой дистанции.

— постепенно увеличиваем дистанцию преследования без поводка.

3. Преследование и хватка убегающего

К годовалому возрасту собака должна делать крепкую, плотную хватку полной пастью на рукав. Если она не перехватывает рукав, не реагирует на угрозы со стороны фигуранта, не рычит на рукаве (рычание это оборонительное поведение и появляется в результате неуверенности), можно пускать ее на фигуранта без поводка.

О качестве хватки (и собаки) можно судить не только по тому, как собака ведет себя на рукаве, но и по тому, как она его берет. Важна не только хватка, но и атака. Если собака энергична, если ее целеустремленность настолько велика, что не остается места ни страху, ни сомнению, она бросается на фигуранта.

Когда молодая или неопытная собака преследует фигуранта и производит задержание, мы смотрим прежде всего, насколько она уверена в себе. При этом мы впервые видим работу собаки без поддержки натянутого поводка, тесно связывающего ее с хозяином.

Если собака уверенно и энергично преследует фигуранта на поводке (см. Хватание ухватки, пункт 4), она готова к выполнению преследования без поводка. Первый раз фигурант отбегает совсем недалеко, на расстояние от 3 до 9 метров. Если собака бросается на рукав и уверенно производит хватку, мы можем начать постепенно увеличивать расстояние.

Постановка хватки на убегающего — это работа фигуранта. От того, правильно ли он принимает собаку, зависит, насколько сильным будет удар. Фигурант должен работать аккуратно и четко, своевременно реагировать, чтобы молодая собака не поплатилась болью за хорошую, жесткую атаку.

Во-первых, фигурант не должен отбегать слишком быстро, поскольку быстрый темп требует от собаки слишком сложных расчетов, и она притормаживает, пытаясь сориентировать свое движение относительно фигуранта. Вся хитрость в том, чтобы убегать достаточно медленно, создавая при этом впечатление трусливого улепетывания. Надо, чтобы собака стрелой летела за фигурантом!

Поведение фигуранта не должно быть переменчивым и непредсказуемым. Нельзя, чтобы он петлял! Он должен быть четкой, достижимой целью для собаки. Потом у нас еще будет достаточно времени, чтобы научить собаку ловить тех, кто не хочет быть пойманным. В настоящий момент мы работаем в наиболее простой ситуации.

И наконец, самое главное — фигурант должен правильно амортизировать столкновение с животным. Он мягко поворачивается вместе с собакой в момент, когда она приходит на рукав, сводя к минимуму нагрузку на шею и челюсти. Не надо заставлять молодую собаку страдать из-за своей отваги.

Смелые активные животные вскоре втягиваются в преследование убегающего фигуранта, и мы начинаем использовать это для поощрения за хорошо выполненную работу.

4. Стек и мотивация

Собака должна противостоять воздействию стеком и бороться с фигурантом, не проявляя беспокойства и не прекращая хватки

В защитном разделе шутцхунда судья оценивает храбрость и активность собаки во время лобовой атаки, при нанесении ударов и выполнении дорожки на собаку. В шутцхунде I стек и дорожка появляются во время нападения на проводника, в шутцхунде II — во время возобновления нападения после попытки к бегству, а в шутцхунде III — во время возобновления нападения и после лобовой атаки.

Стек и дорожка — две основные трудности, два источника стресса для собаки. Фигурант идет на собаку и наносит удары гибким стеком. Бороться с человеком, который рвется вперед, — совсем не то, что бороться с тем, кто отступает назад, пытаясь сбежать.

При дрессировке собаки для шутцхунда всегда лучше разбивать упражнения на составляющие и раздельно отрабатывать те элементы, которые могут вызвать стресс или запутать собаку. Поэтому мы отделяем работу со стеком от дорожки и сперва учим собаку противостоять ударам стеком, а затем — отдельно — бороться с наступающим фигурантом. И только потом помощник сможет одновременно наносить удары стеком и бороться собакой, пытаясь продолжать движение вперед, в сторону проводника.

Основные этапы обучения:

1. Приучение собаки к стеку

2. Движение на собаку

3. Сочетание ударов стеком и движения на собаку

1. Приучение собаки к стеку

При работе со стеком мы выделяем два вида действий оказывающих давление на собаку: нанесение ударов (непосредственный контакт со стеком) и очень энергичные угрожающие жесты, которые производит фигурант. (Собаки, боящиеся стека, практически всегда одинаково сильно боятся и замахов, и ударов).

На предыдущих этапах фигурант приложил немало усилий к тому, чтобы щенок привык к его рукам, к непосредственному контакту с руками, к перемещению руки над головой и глазами щенка во время хватки. Если собака не проявляет страха по отношению к этим жестам и легким замахам руки, фигурант начинает брать стек.

Поначалу он работает стеком совсем немного, его жесты пока нерезкие. Со временем — по мере того, как животное становится крепче, — фигурант начинает пользоваться стеком во все более угрожающей манере. Он резко замахивается, так чтобы стек со свистом рассекал воздух рядом с собакой в тот момент, когда она держит хватку. Он не наносит ударов, но часто прикасается стеком к собаке, показывая ей, что это не больно. Цель всего этого — постепенно приучить собаку ко все более и более интенсивным воздействиям, не вызывая испуга. Если собака моргает или вздрагивает при движении стека, пытается увернуться от него во время хватки или рычит, значит, фигурант поторопился. Помните, что рычание на рукаве это признак слабости, а не силы. В идеале должно казаться, что собака вообще не замечает стека.

Если животное тревожно реагирует на резкие жесты, фигурант наносит удары стеком по окружающим предметам — по земле, по изгороди и т. п., он может ударить проводника, но собаку — никогда. В конце концов, он наносит удар по поводку собаки ближе к ошейнику, так, чтобы поначалу она увидела замах руки, направленный в ее сторону и опосредованно — через ошейник — ощутила воздействие стеком.

Только когда животное полностью привыкнет к свисту стека, фигурант начинает наносить удары собаке. Вначале, при достаточно резких замахах, удары очень слабые. Постепенно силу ударов увеличивают, приводя в соответствие с силой замаха, так чтобы собака и видела стек, и чувствовала его воздействие. Но, тем не менее, ни при каких обстоятельствах стек не используют в полную силу. Хороший фигурант никогда не нанесет собаке более сильный удар, чем тот, который он сам бы был готов получить при преследовании или в жесткой игре. Кроме того, удары наносят особым способом по бокам или верхней части грудной клетки и никогда не бьют в шею, голову, ноги, по тазу или по хвосту.

Всю начальную работу со стеком проделывают на поводке, а при преследовании и задержании стек не используют до тех пор, пока фигурант не будет абсолютно уверен, что животное не боится ни стека, ни самого преследования.

2. Движение на собаку

После того, как собака привыкает спокойно воспринимать удары стеком, мы начинаем вводить движение на собаку. Сперва фигурант протаскивает собаку, висящую на рукаве, по кругу, в центре которого находится проводник, держащий поводок. То есть собака проводится не прямо, а по дуге, и проводник всегда может поддержать ее, контролируя натяжение поводка.

Позже — на следующем этапе обучения — фигурант должен идти прямо на собаку, по направлению к проводнику, который, отступая, будет поддерживать натяжение поводка. Только когда фигурант сможет протаскивать вперед висящую на рукаве собаку с пристегнутым поводком, так чтобы она не «сбрасывала» хватку (не брала рукав неполной пастью), не рычала и не перехватывала, он приступает к отработке дорожки после преследования нарушителя — в данном случае собака находится на солидном расстоянии от хозяина, без поддержки поводка.

3. Сочетание ударов стеком и движения на собаку

Фигурант не совмещает удары стеком и дорожку до тех пор, пока собака не освоится с каждым из этих стрессорных воздействий по отдельности. Кроме того, в течение первых занятий удары стеком во время движения на собаку, отрабатывают с собакой, пристегнутой на поводок, а проводник находится рядом, чтобы поддержать животное.

При работе с очень хорошей собакой всего этого осторожного приучения к стеку и дорожкам не требуется. Но в дрессировке, как и везде, предусмотрительность всегда себя оправдывает. Если вдруг обнаружится, что мы поторопились, и собака ослабит или прекратит хватку под ударами — исправить это будет уже очень сложно.

5. Проверка бесстрашия

Стремительная лобовая атака

Лобовая атака — это кульминация защитного раздела шутцхунда. Именно это упражнение демонстрирует достоинства и недостатки собаки.

Лобовая атака сложна по двум причинам. Во-первых, собака вынуждена работать на большом расстоянии от проводника, где ей приходится действовать самостоятельно, без поддержки. Во-вторых, при лобовой атаке фигурант бежит прямо на собаку, а не от нее.

Наша цель — научить собаку так же жестко и быстро задерживать фигуранта, бегущего в лобовую атаку, как она делала это, работая на убегающего. Мы готовим собаку к выполнению данного упражнения, разбивая его на этапы и формируя тщательно продуманную последовательность действий.

Основные этапы обучения:

1. Лобовая атака на поводке.

2. Лобовая атака без поводка с небольшого расстояния.

3. Задержание убегающего фигуранта с большого расстояния.

4. Лобовая атака с большого расстояния.

5. Правильный прием собаки во время лобовой атаки.

1. Лобовая атака на поводке

Проводник высвобождает на полную длину двухметровый поводок, пристегнутый к ошейнику. Фигурант начинает движение прямо на собаку с расстояния порядка 20 метров. Он бежит вперед, на начальных этапах довольно осторожно, а в 2–2,5 метрах от собаки останавливается и отбегает обратно в исходную точку. Затем он снова бросается вперед и останавливается примерно там же: знакомит собаку с ощущениями, которые возникают, когда на нее движется нападающий, но не заставляет кусаться в такой — новой и сложной для нее ситуации. Потом, на третий раз, фигурант добегает до собаки и позволяет ей взять рукав.

Вначале фигурант, подбегая первые два раза, сохраняет дистанцию между собой и собакой, останавливается и старается не пугать животное. Приблизившись, так чтобы собака смогла сделать хватку, он не ведет себя угрожающе.

Со временем фигурант становится все более жестким и агрессивным. Подбегая первые два раза, он останавливается всего в нескольких сантиметрах. Когда фигурант подбегает, чтобы собака сделала хватку, ей до последнего момента должно казаться, что он бежит сломя голову прямо на нее и не отступит. Так в благоприятных для животного условиях — его удерживают на натянутом поводке, а хозяин находится в непосредственной близости, добавляя уверенности, — мы знакомим собаку с наиболее сложным и пугающим упражнением из всех, с которыми ей когда-либо придется столкнуться; она должна привыкнуть к худшему из того, что способен сделать нарушитель. Он должен бежать к собаке так, будто не собирается замедляться. Но при этом ему надо уметь очень четко останавливаться в последний момент и уворачиваться в сторону так, чтобы сила столкновения с собакой была минимальной.

Любую удовлетворительно подготовленную собаку с хорошим темпераментом можно научить, и она будет кусаться как лев в статичной лобовой атаке. Задача в том, чтобы научить ее работать энергично на расстоянии и без поводка. Мы решаем эту задачу путем постепенного перехода через несколько промежуточных ступеней.

Сперва мы повторяем упражнение со статичной лобовой атакой, но с одним отличием. При третьем приближении фигуранта, проводник не остается на месте, а бежит вместе с собакой ему навстречу. Теперь у собаки появляется опыт реальной атаки на рвущегося вперед фигуранта, но она все еще пользуется поддержкой хозяина, а ее уверенность подкрепляет натянутый поводок, вполовину замедляющий скорость ее движения.

2. Лобовая атака без поводка с небольшого расстояния

На этом этапе проводник в последний момент бросает поводок и позволяет собаке промчаться вперед оставшиеся несколько метров, отделяющие ее от фигуранта, и схватить рукав. В данном случае имеет место эффект «распрямления сжатой пружины», собака в такие моменты подобна стреле, выпущенной из туго натянутого лука.

Далее, мы не проводим первые два — «холостых» — приближения фигуранта. Теперь собаку пускают на него сразу же, едва он приблизится на расстояние 15–20 метров.

3. Задержание убегающего фигуранта с большого расстояния

Затем мы пускаем собаку на фигуранта, находящегося на расстоянии 70–90 метров. Помощник и собака на полной скорости бегут навстречу друг другу. Фигурант угрожающе размахивает стеком и кричит. Когда расстояние между ним и собакой сокращается до 10–15 метров, он внезапно приостанавливается и поворачивает назад. В тот момент, когда собака приближается, фигурант отступает, отбегая как можно быстрее.

4. Лобовая атака с большого расстояния

Наконец, мы делаем лобовую атаку на расстоянии 70–100 метров. Фигурант не поворачивает, а бежит все время прямо. Собака настолько воодушевлена, что для нее не существует ни страха, ни сомнений, она идет на фигуранта со всей своей силой и энергией.

Таким образом, приближаясь к лобовой атаке через некоторые промежуточные ступени и полагаясь на слепое стремление собаки к рукаву, мы приходим к блестящей, впечатляющей лобовой атаке, которую животное выполнит при первой возможности.

5. Правильный прием собаки во время лобовой атаки

В этом упражнении все зависит от фигуранта. Он должен рваться к собаке, так чтобы это действительно было для нее испытанием, но при этом всеми силами избегать прямого столкновения с ней. Хороший фигурант отклоняется в последний момент, смещая свой центр тяжести с рукава, и разворачивается под воздействием инерции движения собаки. Этот маневр требует солидного опыта и физической подготовки, при неправильном выполнении может быть опасен для собаки. Если собака смело бросается на фигуранта, посылать ее в лобовую атаку следует крайне осторожно.

Но в то же время нет необходимости отрабатывать лобовую атаку слишком часто.

Как раз наоборот, чем реже собака выполняет это упражнение в полном объеме, чем меньше столкновений она испытывает, тем более впечатляющей будет лобовая атака в день соревнований.

Единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, применяя данный метод обучения, состоит в том, что некоторые собаки становятся слишком смелыми, слишком нацеленными на хватку. Если собака выполняет лобовую атаку слишком быстро, для ее же собственной безопасности (и безопасности фигуранта соответственно) мы просто многократно повторяем это упражнение. Мы работаем с опытными фигурантами, сохраняем короткую дистанцию для безопасности собаки, и после нескольких столкновений животные, как правило, становятся осмотрительней.

Заключение

В зависимости от индивидуальных особенностей собаки и тренера, работа над мотивацией в защитной дрессировке может длиться от двух до восемнадцати месяцев. Важно не время. Задачу можно считать выполненной, а собаку — готовой к дальнейшей работе, только если она хватает рукав полной пастью и очень энергично, баланс между добычным и оборонительным компонентами выдержан правильно, собака, абсолютно не боясь дорожки и ударов стеком, великолепно выполняет лобовую атаку.

Но не надо думать, что работа над мотивацией на этом заканчивается. На протяжении всей рабочей карьеры собаки нам придется поддерживать (и по возможности усиливать) желание собаки хватать. Выполнение этой задачи крайне важно на начальном этапе, когда нам нужно развить стремление схватить; но оно может оказаться даже более важным при последующей работе, когда мы впервые начнем ограничивать и контролировать это стремление.