Скалолазы спорт и профессия

Скалолазание стало в настоящее время не только спортом, но и профессией, необходимой в

народном хозяйства. О скалолазах-гидростроителях Нурека, Токтогула и Саяно-Шушенской

ГЭС, о скалолазах - геологах, строителях и кинематографистах повествуют очерки.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Спортивное скалолазание появилось а нашей стране немногим более тридцати лет назад.

Увлекательный, зрелищно красивый вид спорта популярен ныне во многих странах мира.

Неоднократно проводились международные соревнования по скалолазанию. И неизменно

убедительные победы в них одерживали советские спортсмены.

Новый вид спорта нашел широкое применение в народном хозяйстве. В нашей стране

строится и Судет строиться в дальнейшем ряд уникальных высокогорных электростанций.

Вряд ли найдется человек, который не слышал бы о Нурекской, Токтогульской, Саяно-

Шушенской гидростанциях. И ни одно из таких строительств не может обойтись без

скалолазов. Именно на строительстве высокогорных гидростанций возникла новая рабочая

профессия - скалолаз-монтажник. Лишь на скальных створах Токтогульской ГЭС трудилась

одновременно 350 скалолазов.

Работают они и в городах - малярами и монтажниками-высотниками, строят высотные

здания, красят и ремонтируют огромные действующие заводские цехи, красят высокие

трубы, телевышки, мосты.

В горных районах скалолазы монтируют линии электропередач, обеспечивают безопасность

движения на автомобильных и железных дорогах, оказывают неоценимую помощь геологам, топографам, геодезистам. Крымские скалолазы укрепляют береговые скалы над пляжами

черноморских здравниц.

Хочу оговориться насчет термина «скалолаз», когда речь идет о работе. Совершенно ясно, почему спортсменов, работающих на строительстве высокогорных гидроэлектростанций, называют скалолазами: их рабочее место - скальные склоны. Но можно ли называть

скалолазами высотников, красящих в городе телевышку, садово-парковых работников, подстригающих ветви высоких деревьев в старинных парках: казалось бы, причем здесь

скалы? Думаю, что можно, ибо стригут деревья, красят вышки и шпили спортсмены, обладающие навыками скалолаза, используя опыт и технические приспособления скалолаза-

альпиниста. Да не обладай они навыками скалолаза, они просто-напросто не смогли бы

выполнять эти уникальные работы.

Здесь уместно вспомнить историю. Еще в тридцатых годах (когда не существовало

скалолазания, как вида спорта) выдающиеся советские альпинисты братья Виталий и Евгений

Абалаковы помогли геологам обнаружить месторождение олова на Памире. Услуги их

оказались неоценимыми для геологов именно потому, что, благодаря упорным тренировкам

на красноярских Столбах, Абалаковы стали прекрасными скалолазами...

В первые месяцы блокады Ленинграда, когда в результате систематических артобстрелов и

бомбежек над историческими и архитектурными памятниками города нависла угроза

уничтожения, ленинградские альпинисты закрасили купол Исаакиевского собора и шпиль

Петропавловской крепости. Группа спортсменов - Алоизий Земба, Михаил Бобров, Ольга

Фирсова и Алла Пригожева - поднялись и зачехлили шпиль Адмиралтейства, В апреле 1945

года О. Фирсова вновь поднялась на адмиралтейскую иглу и ножом разрезала мешковину

маскировки. Игла засияла вновь...

Невозможно в одной книге рассказать о новом виде спорта, обо всех замечательных людях, связавших с ним свою судьбу, об их труде, их судьбах.

Лишь о работах скалолазов-гидростроителей на Чиркейской, Ингурской, Красноярской, Колымской, Саяно-Шушенской, Токтогульской, Нурекской, Рогунской, Курпсайской и

других гидростанциях страны можно написать многие книги. А скалолазы, защищающие от

камнепадов стальные линии БАМа?

С героями этой книги я встречался в горах, вместе с ними совершал восхождения на

вершины, работал тренером в альпинистском лагере.

Они - конкретные живые люди. Хочется, чтобы читатель поверил в них, понял, как могут они

испытывать удовлетворение, в сорокаградусную жару раскачиваясь на веревках высоко над

землей на раскаленных отвесных скалах, сверля скважины перфоратором или растаскивая по

склону стокилограммовые куски двутавровых балок для камнеловушек. Речь идет о

спортсменах высокого класса, которых и в горах привлекают маршруты самые сложные, еще

не пройденные...

СОВЕТСКИЙ ВИД СПОРТА

Скалолазание - спринт на вертикали. Называют его (и не без основания) младшим братом

альпинизма. Дело в том, что когда-то оно было задумано как средство повышения скальной

подготовки альпинистов. Но в дальнейшем, по мере совершенствования, превратилось в

интересный самостоятельный вид спорта, вышедший сейчас на международную арену.

Поначалу спортивное скалолазание вызывало опасение у многих альпинистов старшего

поколения. Думали, что в ущерб безопасности в альпинизм будет механически перенесена

психология скалолазов, привыкших к быстрому продвижению по скалам с надежной верхней

страховкой, которой нет у альпинистов при восхождении. Опасения эти не оправдались.

Напротив, лучшие скалолазы добились заметных успехов и в альпинизме.

Вот что сказал по этому поводу пятикратный чемпион СССР по альпинизму Валентин

Божуков: Скалолазание является прекрасным средством подготовки альпинистов высокой

квалификации. Благодаря ему альпинисты научились здорово лазать. Даже те, кто не добился

больших успехов в скалолазании, сделали резкий скачок в технике преодоления сложных

скальных участков. Повлияло скалолазание и на тактику передвижения по скалам, и на

специальное снаряжение. Я категорически возражаю тем, кто опасается, что скалолазание

может вредить альпинизму из-за того, что скалолазы якобы слишком привыкают к верхней

страховке. Мне приходилось участвовать в восхождении с такими скалолазами, как Виктор

Маркелов, Геннадий Гаврилов, Олег Космачев, Сергей Ефимов. У них, напротив, предельно

развито чувство безопасности. Они надежнейшим образом организуют страховку, и

продвижение с ними на скалах всегда проходит уверенно. Если они чувствуют, что не могут

пройти лазанием, - бьют крюк. Считаю, что классным альпинистом будущего не может быть

спортсмен, не прошедший школы скалолазания. Эта школа дает физическую и моральную

основу для успеха в альпинизме. В высотном альпинизме способности классного скалолаза

сохранить очень трудно. Здесь скалолаз должен обладать еще колоссальной выносливостью.

Если в условиях высоты (кислородное голодание, мороз и т. д.) скалолаз сохранил хотя бы

пятую часть своих скалолазных способностей плюс выносливость - он будет лидером в

команде.

Для преодоления стометровой скалы скалолазу требуются огромная физическая подготовка и

сильная нервная система. В индивидуальном лазаний он легко, быстро и эстетично

преодолевает любой участок маршрута. В парной гонке спортсмену нужна еще и хорошая

психологическая подготовка, он должен владеть в совершенстве альпинистской техникой. В

скалолазании за минуты приходится преодолевать скальный участок, на который в

альпинизме потребуется день работы. Движения здесь те же, что в альпинизме, но большая

скорость. Скалолазанием можно начать заниматься в более раннем возрасте, чем

альпинизмом. Оно дает хорошую физическую и психологическую подготовку. За рубежом

наши альпинисты получили высокую оценку именно потому, что они - хорошие скалолазы.

- Хотя соревнования по спортивному скалолазанию сильно отличаются от альпинистских

восхождений, - сказал выдающийся французский альпинист Робер Параго, наблюдавший в

1976 году первые международные соревнования по скалолазанию, - я уверен, что

стартовавшие здесь советские скалолазы, технику которых я назвал бы сверхъестественной, станут отличными альпинистами. А выступление Демина - потрясающее.

В 1945 году начальник кавказского альпинистского лагеря «Медик» И. Антонович обратил

внимание на то, что даже многие инструкторы альпинизма не в ладах со скальной техникой.

И он решил провести соревнования инструкторов по преодолению скальных участков о

тщательной судейской верхней страховкой.

В 1947 году были проведены первые официальные соревнования инструкторов альпинизма

по скалолазанию в кавказском альпинистском лагере «Молния». А вскоре в таких же

соревнованиях состязались инструкторы трех альплагерей – «Молния», «Наука» и

«Бумажник».

В 1948 году на первом чемпионате ВЦСПС скалолазы наказывались штрафными баллами за

любую погрешность (с точки зрения альпинизма) в технике лазания. В дальнейшем

некоторые штрафы, за технику прохождения маршрута были отменены.

Шли годы. Прохождение скальных стен на скорость стало развиваться по своим законам, превратилось в интересный самостоятельный вид спорта. Совершенствовались правила

соревнований, увеличивалась, сложность трасс, росла техника спортсменов.

Первый чемпионат СССР состоялся в 1955 году в Крыму в Верхней Ореанде на скале Алима.

Во время первенства ВЦСПС 1962 года победили представитель Грузии Михаил Хергиани и

ленинградка Вера Стеблова. В течение ряда лет крестьянин из Сванетии Михаил Хергиани

никому не уступает лидерства в спортивном скалолазании. Сильнейший альпинист страны, которого в Англии окрестили «тигром скал», выигрывает в индивидуальном лазаний

чемпионаты СССР 1965 и 1967 годов и первенство ВЦСПС 1966 года.

В то время к главным соревнованиям страны по скалолазанию допускались только

перворазрядники по альпинизму. Но в Ленинграде появился новичок в альпинизме Виктор

Маркелов, который, вопреки общепринятой точке зрения, победил в 1964 году на первенстве

города мастеров спорта. И победил убедительно. К соревнованиям первенства страны 1965

года его не допустили - есть положение, которое не может быть нарушено. К 1967 году

Маркелов выполнил необходимый разряд и на чемпионате СССР стал основным соперником

Михаила Хергиани. Он выиграл у Хергиани парную гонку, но в индивидуальном лазаний все

же уступил чемпиону. Сказался недостаток опыта крупных соревнований.

Захватывающая борьба Хергиани и Маркелова продолжалась и на чемпионате ВЦСПС 1968

года. Трудолюбие и талант Маркелова приносят ему победу. Впервые в индивидуальном

лазаний Хергиани остается вторым. Неизвестно, как развивалась бы в дальнейшем борьба

этих двух лидеров... Летом 1969 года Михаил Хергиани погиб в Италии при восхождении на

вершину Суальто.

Все, кто знал Михаила Хергиани, вспоминают о нем не только как о выдающемся

спортсмене, но в первую очередь как о прекрасном человеке.

- Кроме альпинистских качеств, меня поразили в Хергиани необыкновенное чувство

прекрасного, человечность, любовь, которую он питал к своей земле и ее людям. Я счастлив, что знал его, - писал после гибели Хергиани итальянский альпинист Армандо да Ройт.

Для всех наших альпинистов, и молодых, и опытных, он был эталоном не только высокого

мастерства, но и человека, всегда готового прийти на помощь, всегда готового поделиться

всем, что у него есть; вся жизнь его была воплощением слов великого грузинского поэта: Что

ты спрятал - то пропало, что ты отдал-то твое. Он был образцом советского человека - так

отзывался о Михаиле Хергиани заслуженный мастер спорта Александр Боровиков.

- С Михаилом Хергиани я впервые встретился в 1965 году, - рассказывает Виктор Маркелов.-

Он оказался общительным человеком. Я мало что умел тогда, многое не знал. А Миша очень

доброжелательно объяснял, что и как надо делать на скале. Многие секреты мастерства

раскрыл он мне. Сказал, к примеру, что подушечки пальцев у скалолаза должны быть мягкие, чтобы лучше чувствовать зацепку, шероховатость скалы. С тех пор, как только грубеют

пальцы, я размачиваю подушечки и тру ух кирпичом.

В 1967 году меня впервые допустили к чемпионату СССР. По совету Хергиани я лежал под

Крестовой скалой с биноклем в руках и следил, как лезут другие, старался запомнить тысячу

зацепок. Надо было знать каждый шаг. Я тогда выиграл парную гонку. Он первый поздравил

меня, принес цветы. Обнял, расцеловал по-отечески. Это было так по - спортивному, по-

человечески. И когда в 1972 году меня обогнал красноярец Александр Губанов, я приколол

ему значок, который мне самому только что подарили, - самое дорогое, что было под рукой.

Рассказывает неоднократная чемпионка СССР Вера Выдрик:

- Ни у кого больше не видела я такой манеры лазания, таких прыжков, как у Миши Хергиани.

Миша лезет мягко, по-кошачьи и вдруг прыгает как пантера. Красиво. И еще запомнила его

улыбку, очень добрую.

Когда все уже слишком хорошо изучили Крестовую скалу, Хергиани посоветовал

Антоновичу найти новую, которую бы никто не знал. Он сам и подготовил ее, но участвовать

в соревнованиях на ней ему уже не пришлось. Скалу эту назвали его именем,

Если до 1965 года соревнования сильнейших скалолазов страны проводились от случая к

случаю, а одно время даже ставился вопрос о целесообразности дальнейшего развития

скалолазания, то начиная с 1965 года эти соревнования стали проводиться регулярно: по

четным годам - первенства ВЦСПС, по нечетным - чемпионаты СССР.

Проведено восемь чемпионатов страны и столько же чемпионатов ВЦСПС. Наиболее верно о

классе скалолаза говорят результаты его выступлений в индивидуальном лазании. Бесспорно, сильнейшим советским скалолазом был Михаил Хергиани.

В таблице 1 представлены десять сильнейших скалолазов страны по итогам выступлений на

чемпионатах СССР и ВЦСПС за период с 1965 по 1980 год (без учета результатов М.

Хергиани, погибшего в 1969 году).

Таблица 1. Сильнейшие скалолазы СССР

Чемпионаты Чемпионаты Суммарный

Фамилия,

Спортивное

Годы

СССР

ВЦСПС

результат

имя

общество, город выступлений баллы место баллы место баллы место

Маркелов

"Буревестник",

Виктор

1967-1979

31

1

20

1

51

1

Ленинград

Демин

"Водник",

Александр

1971-1980

20

2

15

3

35

2

Красноярск

Губанов

"Водник",

Александр

1967-1977

15

2

20

2

35

3

Красноярск

Лапшин

"Буревестник",

Леонид

1967-1980

12

6

11

6

23

5

Свердловск

Молтянский "Водник",

Николай

1966-1976

12

5

10

8

20

6

Красноярск

Калошин

"Спартак",

Сергей

1976-1980

5

12

12

4

17

7

Севастополь

Балезин

"Водник",

Валерий

1973-1980

9

7

8

9

17

8

Красноярск

Космачев

"Буревестник"

Олег

1965-1979

8

8

9

8

17

9

Алма-Ата

Василенко

"Авангард",

Геннадий

1973-1980

0

-

10

7

10

10

Симферополь

Ферапонтов "Спартак"

1969-1975

6

9

4

13

10

10

Анатолий

Красноярск

За первое место спортсмену начислено 6 баллов, за второе - 5 и т. д. В те годы, когда на

чемпионатах профсоюзов соревнования в индивидуальном лазании проводились на двух

трассах-короткой и длинной - учтён (как наиболее представительный) результат выступления

на длинной трассе. В сезонах 1972 и 1974 годов на первенствах ВЦСПС, кроме двух трасс, проводились еще и финалы индивидуального лазания. При подсчете суммы баллов за эти

сезоны учтены только результаты финалов.

При данной системе подсчета зачетные баллы дают только первые шесть мест. При равенстве

суммы баллов предпочтение отдано спортсменам, чаще занимавшим призовые места.

Абсолютно лучший результат среди мужчин - у ленинградца Виктора Маркелова. Он на 20

баллов опережает красноярца Александра Демина, фамилия которого занимает вторую

строчку. Навряд ли кто-либо из наших скалолазов в ближайшие годы сумеет приблизиться к

его феноменальному результату. О высоком классе Маркелова свидетельствуют и его

неоднократные неизменно успешные выступления за рубежом.

Высочайший класс легендарного «тигра скал» Михаила Хергиани подтверждает тот факт, что

с учетом лишь четырех лет выступлений (1965-1968), он до сих пор занимает в списке

сильнейших четвертую строчку.

В десятке сильнейших - пять красноярцев, два представителя Крыма и по одному спортсмену

из Ленинграда, Алма-Аты и Свердловска, Ведущей в мужском скалолазании остается

красноярская школа.

В таблице 2 представлена десятка сильнейших спортсменок страны по итогам выступлений в

индивидуальном лазании на чемпионатах СССР и ВЦСПС за период с 1965 по 1980 год.

В десятке сильнейших скалолазок страны-три ленинградки, две спортсменки из Грузии и по

одной - из Красноярска, Киева, Алма-Аты, Свердловска и Чирчика.

Здесь впереди представительницы ленинградской школы скалолазания. Ленинградки Нина

Новикова и Вера Выдрик занимают две первые строчки, а Люсьена Федорова - восьмую.

Следует учесть, что и красноярская скалолазка Вера Ферапонтова как спортсменка сложилась

и выросла в Ленинграде.

Основная борьба развернулась между командами Ленинграда и Красноярска, в восьми

чемпионатах СССР.

Таблица 2. Сильнейшие скалолазки СССР

Спортивное

Годы

Чемпионаты Чемпионаты Суммарный

Фамилия, имя

выступлений

СССР

ВЦСПС

результат

общество,

город

баллы место баллы место баллы место

Новикова Нина "Буревестник", 1969- 1979

25

2

5

11-15

30

1

Ленинград

Выдрик Вера

"Буревестник",

Ленинград

1967- 1978

27

1

0

-

27

2

Ферапонтова

"Спартак",

Вера

1971- 1979

3

19-23

21

1

24

3

Красноярск

Спицына

"Спартак",

Маргарита

1965- 1968

12

3

5

11-15

17

4

Алма-Ата

Жирнова

"Мехнат",

Флюра

1977- 1980

6

8

10

3

16

5

Чирчик

Самойлина

"Буревестник",

Тамара

1969- 1980

5

10

10

4

15

6

Свердловск

Крупенина

"Гантиади",

Юлия

1973- 1977

3

19-23

11

2

14

7

Тбилиси

Федорова

"Труд",

Люсьена

1973- 1980

9

6

5

16-18

14

8

Ленинград

Турманишвили "Гантиади",

Юлия

1967- 1975

12

4

0

-

12

9

Тбилиси

Недосекова

"Спартак",

Светлана

1974- 1980

3

19-23

9

5

12

10

Киев

(1965-1979) команда Красноярска добилась наибольших успехов: четырежды она была

первой, один раз завоевала серебряные медали и дважды довольствовалась пятым местом.

Успехи скалолазов с берегов Невы несколько скромнее-две золотые медали (1969, 1971), две

серебряные (1973, 1977) и одна бронзовая (1967). Но ленинградцы - наиболее стабильная

команда - на чемпионатах СССР ни разу не опускались ниже четвертого места.

О скалолазах Красноярска и Ленинграда стоит рассказать подробнее.

ПУТИНЦЕВ И ЕГО УЧЕНИКИ

...Совсем недалеко от города начинаются места необыкновенной красоты - дикие гранитные

Столбы. Среди красноярцев, наверное, немного найдется таких, которые не поднимались бы

на Столбы, - писал в своем дневнике заслуженный мастер спорта СССР Евгений Абалаков.

На Столбах горожане издавна проводили выходные дни. Здесь до революции собирались на

маевки рабочие. Однажды на отвесном обрыве Второго столба появилось слово «свобода», написанное двухаршинными буквами.

При Колчаке кто-то поднялся ночью на столб Большой Беркут и установил на нем красный

флаг. Даже днем не могли залезть на эту скалу колчаковцы. Флаг они расстреливали снизу...

Отчаянные красноярцы лазали по скалам без всякой страховки. Это еще не было

скалолазание. Лишь в октябре 1949 года на Столбах появилась альпинистская веревка - тогда

состоялись первые сборы красноярских скалолазов. День за днем мы отрабатывали технику

передвижения по скалам. Сергей Лупандин и Игорь Калашников прививали нам навыки

работы с альпинистской веревкой. Говоря по совести, на первых порах она нам мешала, -

вспоминает первый чемпион Красноярска по спортивному скалолазанию В. Светлаков.

В 1950 году в Крыму на чемпионате профсоюзов красноярец Владимир Зырянов победил

всех сильнейших альпинистов страны. И почти десять лет подряд красноярские скалолазы (В.

Зырянов, Г. Козловский, А. Гладков, Э. Фрейберг, К. Шалыгин) выигрывали все крупные

соревнования.

Но в начале шестидесятых годов, когда состязания по скалолазанию стали проводить на

технически более сложных маршрутах, лидерами стали спортсмены Ленинграда, Москвы, Грузии. Выяснилось, что красноярцам явно не хватает альпинистской подготовки, опыта

работы с веревкой. В то время в Красноярск приехал новосибирский альпинист Владимир

Григорьевич Путинцев. Именно его считают основателем красноярской школы скалолазания.

На первенстве ВЦСПС 1964 года Красноярская команда наполовину состояла из Путинцевых

(сам В. Г. Путинцев и его дети - Саша и Наташа). Красноярцы заняли тогда седьмое место

среди двадцати команд. Но уже на чемпионате СССР 1967 года побеждает ученик В.

Путинцева Александр Губанов.

Путинцев впервые попал в горы на Алтай летом 1940 года. А потом была война. Почти в

сорок лет увидел он красноярские Столбы. Они поразили его своей причудливой красотой.

Путинцев стоял и смотрел, как словно белки сновали по скалам бесстрашные мальчишки.

Вместе с мальчишками, обув на ноги галоши (как все красноярцы), осваивал бесчисленные

«камины», «ходы» и «лазы» невысокий энергичный человек с веселыми глазами и

седоватыми висками.

В 1956 году главный конструктор Красноярского судостроительного завода В. Г. Путинцев

организовал секцию скалолазания и альпинизма при ДСО «Водник». Не прекратил он и

занятий альпинизмом, закончил школу инструкторов и уже на пятом десятке выполнил

норму мастера спорта, совершив ряд сложных восхождений на Тянь-Шане. С красноярскими

альпинистами покорил он несколько вершин в Югославии и Франции. В чемпионате СССР

по скалолазанию 1963 года Путинцев участвует и как спортсмен, и как тренер. С 1966 года на

первенствах ВЦСПС команда скалолазов красноярского «Водника», тренируемая

Путинцевым, неизменно оказывалась среди сильнейших.

В 1972 году за успехи в подготовке классных скалолазов тренеру сборной страны (тренеру-

общественнику!) Владимиру Григорьевичу Путинцеву было присвоено звание заслуженного

тренера РСФСР.

С Владимиром Григорьевичем я познакомился летом 1965 года на Тянь-Шане. Случайно

оказался в сборной красноярских альпинистов. Удивительно располагающий к себе, жизнерадостный человек. Участниками сборов были молодые спортсмены Саня Путинцев

(впоследствии серебряный призер первенства СССР по скалолазанию и неоднократный

чемпион страны по альпинизму) и Коля Молтянский (в недалеком будущем - победитель и

призер многих всесоюзных соревнований по скалолазанию).

В то лето альпинистам-разрядникам разрешалось совершать восхождения вдвоем. И мы

ходили в двойке с Колей Молтянским. У Коли чистый третий разряд, я закрываю второй.

Ледник АкСай. Стоянка Рацека. Мы сидим вдвоем уже двое суток. Старшие разрядники во

главе с В. Путинцевым и Г. Карловым ушли на «пятерки» на Корону. Вокруг нас

белоснежные горы с отвесными черными стенами. Днем жарит солнце.

Ночью выпадает снег. Наша обязанность - ждать, пока не вернутся с восхождения

пятерочники.

На нашей поляне лежит огромный гладкий валун.

- Полазаем, - предлагает Коля.

- Согласен, - говорю я.

Подходим к камню. Бодро начинаю искать зацепку, шарю и не нахожу. Пытаюсь отжаться, но срываюсь. Коля морщит лоб, закидывает левую руку куда-то выше головы и, легко

подтянувшись, влезает на валун. Он показывает мне невидимую снизу выемку. Я

дотягиваюсь до нее и тоже выжимаюсь...

До вечера мы упражняемся на камне, поднимаясь на него со всех сторон.

На следующий день наше одиночество нарушает отряд разрядников альпинистского лагеря

«Ала-Арча». После снежных занятий разрядники отдыхают, расслабляются на солнышке.

Командир сидит на пуховом спальном мешке.

--Не хотите полазать? -спрашиваю я, показывая на наш валун. - Давайте соревноваться.

-- Это с вами-то?

Презрительно усмехнувшись, он подходит к валуну. Подошли и любопытные разрядники. Ас

делает красивый рывок, теряет равновесие и соскальзывает с камня. Нахрапом его не

возьмешь. Еще рывок-снова срыв.

Разрядники помалкивают. Я подхожу к камню и делаю то, чему научил меня Коля: закидываю левую руку, нахожу невидимую снизу ложбинку и, плавно отжимаясь, вылезаю

наверх.

- Между прочим, Коля залезает здесь без рук, - бросаю я, спрыгнув вниз.

Коля расшнуровывает кеды и тремя огромными шагами преодолевает каменный лоб.

Разрядники тактично хихикают. Сконфуженный командир гордо удаляется от злополучного

валуна.

Вскоре спустился с горы Путинцев со своими парнями, которого ребята за глаза называют

дядей Володей.

О красноярских скалолазах Николае Молтянском, Александре Губанове, Александре Демине, Юлии Крупениной, Валерии Балезине и других можно рассказывать лишь обо всех сразу. Их

невозможно представить друг без друга, а также без Путинцева... Самая дружная, азартная, веселая и неожиданная команда. Такой запомнилась она болельщикам на всесоюзных

соревнованиях...

1973 год. Крым. Скала Хергиани. Шестой чемпионат СССР по скалолазанию. Звучат гитары, безудержная песня, отражаясь от скальной стены, летит к небу, поднимая птиц на яйле. Это

значит, что на маршруте- красноярец. И столько темперамента в этой песне, что она

подхлестывает скалолаза, не дает сбавить набранного темпа, несет на своих крыльях наверх, к победе.

Так <болеют> за своих красноярцы. Ведь на маршруте их лидер-Александр Демин. Идет

лихо, красиво. Всем уже ясно-рождается новый чемпион страны. Время Маркелова казалось

недосягаемым. Но теперь оно повержено... Секунды спуска... Не скрывая переполняющей его

радости, Саша улыбается зрителям. Это победа всех красноярцев и, конечно, их тренера

Путинцева. Невысокий загорелый парень принимает поздравления. Александру Демину 25

лет. Он инженер Красноярского судостроительного завода.

В 1973 году Демин выиграл первое место и в парных гонках, и в индивидуальном лазаний, а

в соревнованиях связок вместе с Александром Губановым получил серебряные медали. В

сумме многоборья-абсолютный чемпион страны...

Однажды Путинцев приметил на Столбах шустрого мальчугана, пятиклассника Шурика

Губанова. Так паренек попал на первую тренировку к скалолазам <Водника>. А в 1967 году

девятнадцатилетний Александр Губанов становится абсолютным чемпионам страны по

скалолазанию.

Стоит начать разговор о Рубанове, как любой красноярец непременно упомянет о том, что

Сашины галоши хранятся в Британском национальном музее альпинизма.

В 1973 году в составе сборной страны Александр Губанов выехал на международные сборы

альпинистов в горы Северного Уэльса (Англия). Однажды на глазах у спортсменов с

трехсотметровой стены сорвалась связка альпинистов. Австриец Иозеф Штейгер погиб, его

напарница швейцарка Рита Верили случайно осталась жива. Ее удержала зацепившаяся за

камень веревка. Альпинисты слышат ее крики о помощи. Неизвестно, сколько продержится

на стене пострадавшая. Дороги секунды. Надо быстро подняться к ней по отвесу. Но как?

Стена сложная, требует медленного лазания в двойке, с тщательной крючьей страховкой.

К счастью для альпинистки, под стеной в эту минуту оказался невысокий худощавый паренек

в странной, вызывающей скептические улыбки обуви-резиновых галошах. Захватив с собой

веревку, он в одиночку быстро, по-кошачьи взбежал на стену, подошел к спортсменке и

закрепил веревку, по которой к нему на помощь поднялись два английских скалолаза.

С пострадавшей на спине Губанов спускается вниз, англичане страхуют его сверху. И вдруг

начался камнепад. Александр почувствовал, как резко возросла тяжесть: англичане бросили

страховку, и теперь на одной веревке повисли двое. Теперь все зависит от крюка, забитого в

скалу-выдержит ли он? Крюк выдержал.

Своим мастерством и решительностью Александр Губанов поразил зарубежных спортсменов.

Его попросили подробно рассказать о скалолазании, о красноярских Столбах. По просьбе

англичан Губанов подарил им свою необычную обувь. Сейчас его галоши вместе со

снаряжением знаменитых горовосходителей хранятся в Британском национальном музее

альпинизма.

В октябре 1973 года на шестом чемпионате СССР третье место в женской парной гонке

заняла никому ранее неизвестная красноярская девочка Юлия Крупенина. Я помню, как

пытался взять у нее интервью один из московских корреспондентов. Маленькая, хрупкая

Юля смущенно прячет глаза, пытается скрыться за спину Валерия Балезина. А корреспондент

не отстает, стараясь разговорить Юлю.

- Как вы начали заниматься скалолазанием? Чем привлек вас этот вид спорта?

И тогда растерянная Юлька, глотнув воздуха, произносит всего два слова:

- Скалы - радость...

И, осмелев, еще фразу:

- Я многим обязана Валере.

И ныряет за спину Балезина. На следующей год на первенстве ВЦСПС Юлия Крупенина

выигрывает у всех именитых соперниц и получает золотую медаль, за победу в

индивидуальном лазании...

Валерий Балезин в 1974 году становится бронзовым призером первенства ВЦСПС в

индивидуальном лазаний, выполняет норму мастера спорта. На восьмом чемпионате СССР

(1977)-третье место в парной гонке и четвертое в индивидуальном лазании. А на девятом

чемпионате страны (1979) Валерий Балезин завоевывает все три золотые медали: за

индивидуальное лазание, за победу в связке (вместе с Р. Руйгой) и в сумме многоборья.

Балезин - абсолютный чемпион страны 1979 года. Сильнейшим скалолазом страны остается

он и по итогам выступлений в 1980 году.

Он невысок, строен, чрезвычайно серьезен. Ему 27 лет. Он тренер детской спортивной школы

скалолазания при ДСО «Водник» (кстати, директор этой школы - неоднократный чемпион

СССР Александр Демин).

- Если у нас не было Столбов, я б никогда не стал скалолазом, - рассказывает Валерий. - На

меня подействовала их красота. Как сказал Витя Маркелов: Проходя мимо Столба, невозможно не залезть на него. Первым моим тренером стал Семен Ермолаев. Он восхитил

меня своим лазанием. Столбисты нравились мне лихостью (по самому трудному - без всякой

страховки!). Семен сделал меня столбистом. В 1971 году я познакомился с Колей

Молтянским и тоже пришел в «Водник» к Путинцеву. Занимаемся и альпинизмом. Для

тренировки зимой в двадцатиградусный мороз делаем восхождения с крючьевой страховкой

на стометровую Майскую стену - все как в горах. В зале мне тренироваться скучно. Люблю

на природе. Красиво...

В 1979 году Валерий выполнил норму кандидата в мастера спорта по альпинизму, а в 1980

году стал мастером спорта.

Таковы воспитанники Владимира Григорьевича Путинцева. Подкупает болельщиков их

дружба, преданность спорту.

СКАЛОЛАЗЫ НАШЕГО ГОРОДА

В начале пятидесятых годов в карельских лесах ленинградские альпинисты нашли гранитные

скальные массивы (Ближние скалы) и начали выезжать на эти скалы в майские праздники для

предсезонной скальной тренировки.

Спортивное скалолазание в те годы лишь начиналось. В 1952 году в каменном карьере около

Приозерска впервые провели первенство Ленинграда по спортивному скалолазанию.

Чемпионом города стал тренер альпинистов Политехнического института мастер спорта

Владимир Старицкий.

Вскоре в районе Ястребиного озера нашли еще более высокие и крутые Дальние скалы.

Соревнования скалолазов стали привлекать все больше участников и зрителей. Увеличился

объем скальных тренировок. И не случайно на первом чемпионате СССР, состоявшемся в

1955 году в Крыму, победу одержал ленинградец Олег Тихонов.

Массовые майские выезды на скалы Ястребиного озера стали традицией ленинградских

альпинистов. Привлекала их не только тренировка на отвесных скалах. Красота озер и лесов, палаточные города, вечерний разговор у костра под соснами, песни под гитару, шуточные

соревнования - все это увлекало, притягивало, не забывалось. Но, конечно, в центре

внимания были соревнования по скалолазанию. Они превращались в настоящий праздник и

для участников, и для сотен болельщиков, облепивших скалы Главного кулуара. Быстрота

подъема, легкость, плавность движений, стремительность спуска по веревке восхищали

зрителей. В отличие от альпинизма девушки стали здесь, равноправными участниками

соревнований.

Наибольших успехов добились скалолазы Политехнического института во главе с

заслуженным тренером РСФСР Владимиром Григорьевичем Старицким. В секции ЛПИ

выросли неоднократные чемпионы страны Виктор Маркелов и Вера Выдрик, чемпионы

ВЦСПС мастера спорта Геннадий Гаврилов и Евгений Лобачев.

Познакомимся с тремя сильнейшими скалолазами страны, с тремя звездами ленинградской

школы скалолазания-Виктором Маркеловым, Ниной Новиковой и Верой Выдрик.

Характерно, что все они из ДСО «Буревестник». Все трое, кроме скалолазания, занимаются

еще и альпинизмом, в составе студенческого строительного отряда «Буревестник» работали

на строительстве крупнейших гидростанций страны (Нурекской, Саяно-Шушенской, Токтогульской).

Виктор Маркелов

По итогам выступлений на всесоюзных соревнованиях самого высокого уровня Маркелов

значительно превосходит всех сильнейших скалолазов СССР. Многолетняя стабильность его

выступлений кажется необъяснимой, невероятной.

Впервые я увидел его на карельских скалах весной 1964 года. Юный, высокий, худощавый, загоревший дочерна. На ногах - огромные резиновые сапоги. В этих сапогах он участвовал в

соревнованиях скалолазов «Буревестника» и победил всех своих соперников. Уже тогда

Маркелов стал легендой: значкист, который победил на трассе мастеров спорта по

альпинизму. Одно за другим выигрывает Виктор все подряд соревнования скалолазов.

Увлекшись скалолазанием, Виктор понял, что тренироваться надо не от случая к случаю, а

круглогодично, невзирая на погоду, на праздники.

- Я так и начал. Ездил на скалы один. Вешаю веревку и делаю прусик подлиннее, чтоб при

срыве выкарабкиваться самому, особенно из-под карнизов. В 1964 году прожил на скалах

целый месяц. Для безопасности придумал свою систему крючьевой страховки, которая

удерживала при срыве.

Родился Виктор в 1943 году в семье альпинистов.

- Всю мою сознательную жизнь мы жили в горах, - рассказывает Витя,- сначала в Грузии, потом в Краснодарском крае.

Обычно весь летний сезон Маркелов старший работал врачом в альпинистском лагере

«Шови». Впервые Витя попал в этот лагерь в пятилетнем возрасте. С тех пор каждое лето - в

горах. И конечно, ему хотелось стать альпинистом.

- В школе я занимался баскетболом, велосипедом, стрельбой - имел вторые разряды. В

краевых соревнованиях по велосипеду на дорожных машинах занял третье место. Странные

это были соревнования. Первые два места заняли мастера, поставившие широкие покрышки

на легкие гоночные машины. Я шел на тяжелом дорожном драндулете и прибыл третьим.

Школу окончил с медалью. В 1962 году поступил в Ленинградский политехнический

институт, увлекся альпинизмом.

В те годы в спорткомплексе ЛПИ работал мастер спорта по альпинизму Виктор Павлович

Егоров - яркая личность, В Егорове поражали энергия, целеустремленность. Не случайно его

ученики - Виктор Маркелов и Нина Новикова-стали чемпионами страны по скалолазанию, а

Виктор Солонников, Федор Житенёв, Борис Васильев, Юрий Горинчук стали мастерами

спорта международного класса по альпинизму. Невозможно перечислить всех учеников и

последователей Виктора Егорова, погибшего летом 1967 года.

Рассказывает Витя Маркелов:

- К нам на тренировку пришел Егоров. Идеи, методы, энтузиазм в нашей секции - от него.

Вот одна из его стандартных тренировок. Сообщают, что в воскресенье в 7 утра едем с

Балтийского вокзала в Стрельну. Кто не успел на электричку - не попал на тренировку.

В Стрельне тренируемся до обеда. Первым лезет по стене полуразвалившегося дома Егоров.

Мы - за ним. Нагрузка колоссальная. Поначалу мне удавалось выдержать лишь 20% объема

нагрузки Егорова, только потом-до 70%. После тренировки обедали все вместе. Пищу

готовили как в горах - на примусе. На каждую новую тренировку приходило по десятку

новых людей - смотреть на Егорова. Он первый подсказал, что скалолазу необходим больший

объем соревновательных упражнений, чем альпинисту.

Когда Егоров ушел от нас, секция ЛПИ осталась беспризорной. Выяснилось, что тренировать

теперь мне. Но как? Что я знаю? Пришлось учиться. Помогали мне на тренировках Гена

Гаврилов и Миша Петров.

Рассказывает заслуженный тренер РСФСР В. Г. Старицкий:

- С первого знакомства с Витей я почувствовал, что у него великолепные данные. В 1965 году

его уже хорошо знали в спортивном мире, но Витя еще не мог состязаться на равных с

Хергиани - не тот объем нагрузок. В Ленинграде выигрывал все соревнования подряд, но до

всесоюзных его не допускали: нужен был первый разряд по альпинизму.

На чемпионат СССР 1965 года я взял Витю, Веру Веселову (Выдрик), Мишу Петрова и Гену

Гаврилова. В Крыму жили на Пастушьих скалах, там и тренировались. Я старался довести

объем тренировок до 400-500 метров лазания в день.

На следующий год я не смог поехать в Крым на сбор перед первенством «Буревестника» и

попросил Витю быть старшим. Я знал, что он очень требователен и к себе, и к другим.

Виктор прекрасно справился со своей задачей.

Успех 1967 года был началом долгого восхождения Виктора Маркелова. Судите сами: 1968 год (первенство ВЦСПС)-первые места в парной гонке и в индивидуальном лазании.

1969 год (чемпионат СССР)-первые места в парной гонке и в индивидуальном лазании, второе место в связках, абсолютный чемпион страны в сумме многоборья.

1971 год (весна-первенство ВЦСПС) - первое место в индивидуальном лазании, второе-в

парной гонке, третье-в связках.

1971 год (осень-чемпионат СССР)-чемпион в индивидуальном лазании и в парной гонке, второй-в связках, абсолютный чемпион в многоборье...

Длиннейший список с перечнем побед и титулов... Абсолютный чемпион страны 1977 года, бронзовый призер в индивидуальном лазании 1979 года... Плюс к этому - победы в

международных соревнованиях (в СССР и за рубежом). Как удается ему в течение 15 лет

удерживать великолепную спортивную форму при колоссальных нагрузках? А ведь Виктор

за эти годы окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию...

Маркелов не только спортсмен, но и один из ведущих тренеров Ленинграда. В 1973 году

абсолютной чемпионкой страны стала его воспитанница Ольга Маркелова. Тренер

ленинградского «Буревестника» Виктор Маркелов подготовил мастеров спорта Александра

Мартюшова и Андрея Самойлова.

Маркелов умеет четко изучить маршрут до старта, быстро оценить обстановку, выбрать

нужный вариант. Все зацепки он помнит наизусть, и поэтому на маршруте не мечется.

Умение собраться, колоссальная воля помогают ему побеждать.

Рассказывает В. Г. Старицкий:

- Осенью 1968 года после выигранного чемпионата ВЦСПС Витя поехал к матери в Горячий

Ключ, чтобы помочь по хозяйству. Полез на дерево рубить сучья. Там был воткнут топор, который сорвался и перерезал Вите сухожилие на кисти левой руки. Прогнозы врачей были

пессимистические: к чемпионату 1969 года разработать сухожилие не сумеет. Разработал. И

выиграл все, что можно. Лишь в связке с Геной Гавриловым оказался вторым... Но, когда

потребовалось, из-за работы над диссертацией пропустил даже первенство

По натуре своей - исследователь. Когда Витя был еще третьеразрядником по альпинизму, я

обратил внимание на то, что он как-то странно идет в отриконеных ботинках по тропе.

Оказалось, исследует сцепление триконей с камнем.

Однажды на скалах мы заметили две сосны с параллельными близкорасположенными

стволами. В одном месте стволы изгибались, подобно лире, а дальше снова шли параллельно.

Мы задумались-почему деревья так странно выгнулись? Витя объяснил: зимой на ветвях

накапливается снег, давит своей тяжестью, и если бы стволы не разошлись, они бы

сломались.

В 1967. году Старицкий вместе с Витей Маркеловым проезжал как-то на машине по

проспекту Мориса Тореза. Старицкий обратил внимание на стенку корпуса объединения

«Светлана». Стенка эта имела выступы, пригодные для лазания на небольшой высоте без

всякой страховки. Витя придумал систему тренировки на этой стенке, включающую

огромный объем нагрузки. За тренировку он проходил до 300 метров траверса. Эти

тренировки помогли Маркелову выиграть первенство ВЦСПС 1968 года. Там маршрут имел

большую протяженность траверсов. Сейчас светлановскую стенку знают все скалолазы и

альпинисты Ленинграда. В любое время дня кто-то лазает на ней.

На скалах уйдет за ягодами - обойдет километров двадцать. Никогда не заблудится.

Прекрасный знаток леса, травы.

Очень отзывчив на доброе отношение. Любящий отец. Все свободное время уделяет дочери.

Со всеми большими спортсменами у него сложились хорошие отношения. Откровенно

делится мыслями, мнениями, всегда готов помочь. Маркелов - наиболее типичный

представитель ленинградского стиля скалолазания, для которого (в отличие от более резкого, силового стиля красноярцев) характерен плавный, равномерный набор высоты. Когда на

трассе Маркелов-впечатление такое, что движется он медленнее соперников, однако

беспристрастные секундомеры фиксируют более быстрое время.

Летом 1971 года в составе студенческого строительного спецотряда «Буревестник» он

укреплял камень, нависший над зданием Нурекской ГЭС. Затем вместе со своими друзьями

Г. Гавриловым и М. Петровым, покорив стену Ягноба, стал чемпионом СССР по альпинизму.

Сейчас Виктор Викторович Маркелов - заместитель заведующего кафедрой общей

электротехники Ленинградского политехнического института, тренер секции ЛПИ и

Ленинграда по скалолазанию. В последние годы увлекся высотными восхождениями. В

период летних отпусков работает тренером-спасателем Международного альпинистского

лагеря «Памир».

Нина Новикова

Нина Новикова-единственный пока в Ленинграде профессиональный тренер по

скалолазанию.

В 1967 году Нина окончила математико-механический факультет Ленинградского

университета, работала на кафедре вычислительной математики Политехнического

института. Но в 1978 году она сменила профессию, став тренером по скалолазанию при

кафедре физического воспитания ЛГУ.

- Трудно было раздваиваться,-говорит Нина.- Меня приглашали на тренерскую работу. Я

долго колебалась, но все же решилась.

...В станицу Вознесенскую Краснодарского края прибыл заезжий цирк. Местный учитель

привел к цирковой актрисе девочку.

- В антракте, прямо в платьице, я демонстрировала ей мостики, перевороты, шпагаты... Я

росла и искала себя в спорте. В школе занималась спортивной гимнастикой. Но рядом были

горы. В ясную погоду мы хорошо видели снежные вершины. Они волновали меня. Все время

смотрела на них и думала: ходят ли там люди?

Судьба привела меня к скалам в 1966 году. Я училась уже на четвертом курсе. Приходит раз

подружка - поехали, говорит, с альпинистами. Тренировались наши ребята в Петергофе.

Очень меня поразили альпинисты - до чего же дружные, помогают новичкам, опекают.

Тренировались у Виктора Егорова. Осень. В десять вечера подъезжали к Егорову домой.

Народу на тренировку приходило много. Среди них-Витя Маркелов. Егоров брал всех.

Выскакивали на улицу, и начинались бега. Отстающие догоняли основную массу на трамвае.

Все упражнения делали на улице. Динамично. Интересно. Районы наших кроссов Егоров все

время менял. То бежим в Кировский район, то в Московский. Пробегаем мимо какого-нибудь

дома, Егоров говорит:

- Здесь у меня живет знакомый. Потренируемся у него на лестнице, а заодно зайдем на чаек.

Прыгаем по лестнице через ступеньки. Потом: звоним в квартиру его знакомого. Егоров

прячется за спины. Выходит заспанный человек, растерянно смотрит на нас, не понимая, что

за люди, почему так поздно. Тут выскакивает Виктор Егоров:

- Ты что ж так рано спать ложишься? Да мы к тебе в гости. - И всей толпой - в квартиру.

Пьем чай на кухне.

Егоров часто приходил к нам в университетскую секцию. Очень простой, симпатичный был

человек,

Однажды проходит кросс. Я бегу на одном самолюбии, Сил нет. Чувствую, уже не могу: сейчас помру. Но рядом легко-легко бежит Егоров и с улыбочкой спрашивает:

- Нина, кто тебя научил так хорошо бегать?

Так весело сказал, что сил у меня прибавилось. Побежала дальше. Светлый был человек

Егоров. Уже после его гибели, осенью 1967 года, я участвовала в Выборге в мемориале

Егорова, и в связке с Юрой Баскаковым мы заняли первое место...

Основной моей соперницей в скалолазании была Галя Саганенко. Мы обе жили в общежитии, вместе бегали на зарядку. Галка дружила с политехниками, с Витей Маркеловым.

В 1967 году я впервые попала в альпинистский лагерь. А осенью на первенстве университета

по скалолазанию проиграла. Гале Саганенко всего одну десятую секунды.

Это окрылило меня. В том же году на матчевой встрече ленинградских вузов заняла второе

место после Тамары Ивановны Зубковой. Выполнила второй разряд. В 1968 году стала

перворазрядницей, а уже в 1969-кандидатом в мастера спорта и участвовала в первенстве

СССР по скалолазанию. В индивидуальном лазании стартовала под пятым номером и заняла

пятое место. Подготовлена я была лучше соперниц, но мне тогда не повезло.

Чемпионкой тогда и в индивидуальном лазании, и в многоборье стала Вера Выдрик.

Чемпионат страны 1971 года стал чемпионатом Нины Новиковой. Она заняла первые места в

индивидуальном лазании и в парной гонке, стала абсолютной чемпионкой страны в

многоборье. Что касается психологической устойчивости, то и здесь Нина оказалась тогда

выше соперниц.

1973 год был тяжелым для Нины. Воспаление гланд дало осложнение на голеностопные

суставы. Хромота. Операция. Два месяца больницы.

- Лежа в больнице, я много думала о скалах. Осенью - шестой чемпионат СССР, а врачи

заявили категорически: Навсегда забудь скалолазание. Лежу в постели. Передо мной - схема

маршрутов. Занимаюсь идеомоторной тренировкой. Затыкаю уши. Мысленно прохожу

маршрут, включив секундомер. Сложная это тренировка. Требует большого напряжения. Но

мне этот метод здорово помог. Интересно, что мысленное мое время прохождения часто

совпадало потом с действительным.

Выйдя из больницы, хромая, начала тренироваться, и, несмотря на болезнь, добилась, хорошей формы (лучшей, чем в 1971 году). Но:

Октябрь. Крым. Скала Хергиани. Шестой чемпионат СССР. Первый вид соревнований. Здесь

решается, кто будет допущен к индивидуальному лазанию. Отлично идет Нина Новикова, и

вдруг, в азарте борьбы, не заметив, касается рукой веревки ограничения. Судейская коллегия

снимает ее с маршрута. Абсолютная чемпионка СССР выбыла из борьбы за победу в сумме

многоборья.

Как чемпионку страны Новикову допускают к индивидуальному лазанию. Сумеет ли она

взять себя в руки после досадной неудачи, после бессонной ночи? Нервы напряжены до

предела... Сумела! Нина показывает лучшее время, опередив своих подруг по команде

ленинградок Люсьену Федорову и Ольгу Маркелову, занявших второе и третье места. Итак, золотая медаль за победу в индивидуальном лазании. А абсолютной чемпионкой страны

становится ученица Виктора Маркелова - его жена Ольга Маркелова. Полный триумф

ленинградских скалолазок!

Две звезды ленинградского скалолазания - Нина Новикова и Вера Выдрик. В течение ряда

лет борьба за золотые медали чемпионок страны ведется в основном между ними. Сколько

сил требовала она от спортсменок!

Все более неровно выступает на всесоюзных соревнованиях Нина Новикова. Или срыв, или

золотая медаль. Запомнилось мне первенство ВЦСПС 1974 года в Судаке.

На короткой трассе Новикова значительно опережает серебряную призёрку Алису Грачеву из

Красноярска. И завоевывает золотую медаль. А на следующий день-длинная трасса на скале

Караул-Аба. На протяжении всего маршрута Нина показывает отличное время. Но в самой

верхней части неожиданно застревает надолго, судорожно ищет зацепку и вдруг срывается, повиснув на судейском тросе. Характерно, что вслед за ней на том же самом месте (до

Новиковой все проходили его, не задумываясь) срываются одна за другой несколько

участниц.

В сентябре 1975 года на красноярских Столбах проводился седьмой чемпионат СССР. У

Новиковой золотая медаль в индивидуальном лазании, но неудачное выступление в

соревнованиях связок (восьмое место). Абсолютной чемпионкой страны в многоборье

становится Вера Выдрик.

На следующий год в парной гонке побеждает Нина Новикова. А дальше... сплошные неудачи.

Снова подводят нервы. Индивидуальное лазание-срыв. Вся надежда на связки. В

ленинградской связке выступают две сильнейшие скалолазки страны - Новикова и Выдрик.

Первой принимает старт Нина. Вера страхует ее, стоя на земле.

- Давай, давай, работай! - кричат болельщики. И вдруг: Ах...

Никто не успел понять, что же произошло. Скалолазка раскачивается на страховочном тросе.

Срыв. Связка ленинградцев снята с соревнований.

Перед чемпионатом страны 1979 года Новикова была уверена, что тренеры не включат ее в

команду. Ведь каждый ее срыв - это невосполнимая потеря очков в командной борьбе. А

сколько было этих срывов за последние годы! И, может быть, впервые она удивительно

спокойна.

В Ленинграде всегда было немало сильных скалолазок. Стабильно выступают Люсьена

Федорова и Алевтина Пахомова. В последние годы честь сборной города успешно защищают

талантливые молодые спортсменки Татьяна Дмитриева, Елена Белова.

Но Нину заявляют в команде. И она отлично выступает в индивидуальном лазании, выигрывает серебряную медаль. Опережает Новикову лишь маленькая узбечка из Чирчика

Флюра Жирнова. Она же побеждает всех и в парной гонке. Абсолютной чемпионкой страны

впервые становится ленинградка Алевтина Пахомова - исключительно мужественная

спортсменка.

...Мы с Ниной сидим в опустевшем спортивном зале. Одиннадцать вечера. В который раз

думаю о том, как не похожи спортсмены в жизни и на спортивной арене. В течение многих

лет наблюдал я выступления Нины Новиковой на всесоюзных соревнованиях, и у меня

сложился вполне определенный образ - волевая, целеустремленная. А сейчас рядом со мной

сидел незащищенный человек.

- Почему в последние годы у меня было так много срывов? Все зависит от того, как идут дела

в личной жизни. И спортивная форма тут ни при чем. Говорила я об этом с Верой Выдрик, и

у нее то же самое. Внутреннее состояние очень сильно влияет на результаты выступлений.

С красноярцами нам бороться нелегко. У них есть Столбы, рядом с городом. Есть

возможность лазать ежедневно, лазать свободно, раскрепощение. Тренируются они на скалах

гораздо больше, чем мы. Отсюда их непринужденность, смелость. Нам труднее попасть на

скалы. Они далеко. Из-за этого уменьшился приток молодых скалолазов. Вот и получается, что основа ленинградской команды - старички, Красноярцам это не грозит.

В здании географического факультета гасят свет.

Выходим под декабрьский дождь. Ждем автобуса на пронизывающем невском ветру, Недавно Нина стала мамой...

- Уходить из скалолазания не собираюсь. Как у каждого большого спортсмена, у нее все

впереди: и поражения, и победы. Завидный характер.

Вера Выдрик

Вера - человек открытый. И тренеры, и подруги по команде, и соперницы говорят о ней с

удовольствием, с улыбкой. И говорят удивительные вещи. Никому из больших спортсменов, за исключением Веры Выдрик, не удавалось в течение месяца набрать спортивную форму и

выиграть первенство страны.

Вера буквально разрывается между научной работой, скалолазанием, альпинизмом и семьей

(у нее две дочки). За день она успевает сделать то, на что другому потребовалась бы неделя.

Специалисты единодушно утверждают, что не встречали таких талантливых спортсменов, как Вера Выдрик. Они отмечают не только ее уникальные физические данные, но и редкую

психологическую устойчивость, ее спокойствие.

В списке сильнейших скалолазок страны она занимает второе место, всего три балла уступая

своей землячке Нине Новиковой.

...Зимним вечером я заехал в гости к Вере Выдрик. Двухлетняя Анечка рассматривала

мамины медали на Цветных шелковых лентах. Медалей было предостаточно.

- Своих Анечка еще не заработала?

- Пока нет. А вот у старшей, Верочки, уже есть диплом за третье место в неофициальном

первенстве

Ленинграда по скалолазанию среди детей, - сообщает мама. - Сама-то я попала на скалы

впервые в 19 лет, в мае 1965 года. Помню, как тяжело мзде было тащить огромный рюкзак. Я

все удивлялась - как другие еще шутят по дороге? В секции ЛПИ я выиграла тогда приз

новичков. И сразу же меня включили в команду «Буревестника» на первенство Ленинграда.

А я сорвалась. Растроилась страшно, дали пройти трассу вне конкурса. Прошла хорошо. А

осенью Владимир Григорьевич Старицкий повез нас в Крым, на первенство Союза, как

перспективных спортсменов. Но ни меня, ни Витю Маркелова к чемпионату страны не

допустили: не было первого разряда по альпинизму. В 1966 году в связке с Зубковой мы

выиграли первенство Центрального совета «Буревестника».

На следующий год впервые участвовала в первенстве Союза. Выиграла серебро. Всего одну

десятую секунды уступила Маргарите Спицыной. А уже на первенстве Союза в 1969 году я

стала чемпионкой.

В школе занималась легкой атлетикой (бег, прыжки в длину). Имела первый разряд. А

вообще-то скалолазанием я увлеклась после танцев. Танцы любила с детства. Даже

собиралась поступать в хореографическое училище имени Вагановой. Пятиклассницей

послала документы в училище, но опоздала.

И в институте до третьего курса занималась легкой атлетикой и танцами (в клубе ЛПИ).

Потом все бросила из-за скал. Танцы здорово помогли мне. Они развивают координацию, а

для скалолазания это необходимо,

Горы очень помогают мне войти в форму. Перед соревнованиями достаточно двух недель

тренировки. Я хорошо запоминаю маршрут, четко представляю, куда ставить ногу, руку.

Поражает и восхищает меня Нина Новикова, ее отношение к спорту. Я очень хочу лазать, но

дети... В сентябре 1980 года выезжала в Крым перед первенством «Буревестника». Брала с

собой Анечку. Думала, потренируюсь. Я - на скалу, она - ревет. Не удалось полазать.

Была я и чемпионкой Союза, и чемпионкой ВЦСПС, а вот чемпионкой Ленинграда удалось

стать лишь однажды. Мне не слишком везло. В 1971 году приехала в Крым на первенство

СССР. Перед самой жеребьевкой бежала по лестнице и сломала ногу. В первенстве страны

1973 года снова не удалось выступить - сломала руку в горах. А в 1975 году в Красноярске

стала абсолютной чемпионкой Союза в сумме многоборья. В 1977 году была второй. Никогда

я не лазала на тренировке с секундомером: силы берегу.

Старицкий считает, что скалолазы должны заниматься альпинизмом, ездить в горы и ходить

на многие километры. Я с ним согласна. Мне это здорово помогает.

- Вера, будешь еще выступать на Союзе?

- Хочется, - улыбается она. - Как позволят дети и... горы.

- Альпинизма бросать не думаешь?

- Горы - нет.

Замечаю на книжной полке только что вышедшую в издательстве «Мысль» книгу «Полярный

круг».

- Купила из-за «Метелицы» (женская команда лыжниц). Я должна была пойти с ними в

Арктику. Не смогла - надо было готовиться к соревнованиям по скалолазанию. Пришлось

выбирать.

Рассказывает ее наставница в спорте и начальница по работе (кафедра физики

полупроводников ЛПИ), доцент и мастер спорта Тамара Ивановна Зубкова:

- С Верой меня связывает многое. В 1965 году тренировались с ней вместе. Потом выступали

в одной связке. В «Алибеке» она была разрядницей в моем отделении. Вместе ходили в горах

на сборах, организованных Старицким. После окончания института Вера работает у нас на

кафедре, старшим инженером. Голова у нее светлая. Давно уже должна бы защитить

кандидатскую, но времени у нее не хватает. Не успевает: двое детей, две пожилые женщины

в семье, нуждающиеся в помощи.

Никому не дается скалолазание так легко, как ей. Если бы больше тренировалась, всегда была

бы первой. Занимались с ней мало. Ей очень нужен серьезный тренер. Помню, на чемпионате

Союза мы с ней наблюдали, как идут маршрут соперницы. Отработали движения на скале, похожей по профилю. А ночью она увидела во сне, как надо пройти ту стену. Когда

стартовала и прошла прекрасно самое трудное место, все были уверены, что ей подсказали.

В жизни ей постоянно приходится преодолевать трудности, но она не унывает.

Что ж, в скором будущем (когда подрастет Анечка) мы надеемся снова увидеть на

всесоюзных соревнованиях Веру Выдрик.

Надо отметить, что ленинградские скалолазки на крупнейших всесоюзных соревнованиях

выступают успешнее, чем мужчины.

Кроме Нины Новиковой и Веры Выдрик, весомый вклад в успех ленинградской команды

внесли Ольга Маркелова (абсолютный чемпион СССР 1973 года), Алевтина Пахомова

(абсолютный чемпион СССР 1979 года) и Люсьена Федорова (многократный призер

чемпионатов СССР и ВЦСПС).

УПОРСТВО И БЕССТРАШИЕ

Двое борются с ветром и скалой. Спортсмен в белой футболке, оттолкнувшись от стены, пытается перелететь через гладкую плиту и ухватиться за зацепку-малейший выступ в скале.

Порыв ветра уносит обратно. Скала в этом месте нависающая, или <отрицательная>, как

говорят альпинисты. Напарник по связке подтягивает его на веревке к себе, возвращая на

исходную позицию. И снова, оттолкнувшись от стены, скалолаз летит по дуге вправо. Но

очередной шквал, как пушинку, уносит человека назад.

Это похоже на цирковой трюк. Разница лишь в том, что скалолаз исполняет свой

космический полет не под куполом цирка, а на холодном ураганном ветру на высоте сорока

метров над землей.

Словно единый выдох дружный короткий крик зрителей... Это скалолаз уцепился наконец за

скалу, прилип к ней, пролетев по воздуху десяток метров. Маятник пройден. 3десь пункт

страховки. Теперь спортсмен встает на самостраховку, пристегнувшись к судейскому

карабину, висящему на скальном крюке, и -принимает перелетевшего к нему товарища.

Идет девятый чемпионат СССР по спортивному скалолазанию. На скале Кошка соревнуются

мужчины в домбайских связках. В этом виде состязаний победу одержит <двойка>, быстрее и

грамотнее всех преодолевшая маршрут, подготовленный судьями.

Выписка из судейского протокола:

Длина трассы 76 метров, крутизна 96 градусов, категория сложности шестая.

На таких трудных скалах уже невозможно пройти свободным лазанием, то есть без

применения искусственных опор и всей альпинистской техники. Трассу высшей, шестой

категории сложности готовил один из лидеров советского альпинизма заслуженный мастер

спорта СССР Константин Клецко.

Трудная трасса и ураганный ветер создали экстремальные условия. В такой обстановке могут

бороться и побеждать только истинно сильнейшие, и неудивительно что из девяти связок, участвующих в соревновании, лишь три сумели закончить маршрут, поделив золото, серебро

и бронзу. Остальные шесть связок были сняты за срыв.

Пожалуй, стоит подробнее рассказать об этом дне девятого чемпионата СССР по

спортивному скалолазанию.

Что же представляла из себя трасса?

Первый участок - до нависающего карниза - скалы предельной сложности. Затем следует

описанный выше маятник. И сразу за ним-длинная косая щель - ключевое место маршрута.

Достигнув верхней точки маршрута, скалолазы должны по веревке спуститься дюльфером

сначала до точки пересадки, которая находится под карнизом и вправо от вертикали, а потом

до земли. Затем остается только выдернуть свою спусковую веревку. Стрелки судейских

секундомеров остановятся в тот момент, когда она упадет на землю.

Первой стартует ленинградская связка А. Романовский - А. Мартюшов. Первым всегда

трудней. Остальные учатся на ошибках. Ленинградцы успешно проходят карниз, но затем

идущий первым Романовский, потеряв зацепку, срывается, повиснув на судейской страховке.

Узбекскую связку Г. Писаренко - Н. Олейников тоже постигает неудача. Со второй попытки

Олейников наконец преодолевает маятник. Но затем вперед выходит Писаренко, и на косой

щели срывается. На стальном судейском тросике его спускают вниз.

На старте связка, представляющая первую команду Украины, -М. Туркевич - С. Бершов. Оба

отличные скалолазы, работают четко, уверенно, и впечатление такое, что шквальный ветер

им нисколько не мешает. Сергей Бершов, пользуясь лесенками, очень быстро вылезает на

карниз. Маятник удачно проходит Михаил Туркевич. Украинские скалолазы достигают

верхней части маршрута. Вначале спускается по веревке Бершов. Вот он уже под карнизом.

Остается только поймать карабин, висящий на крюке в пункте перестежки, и от его наладить

второй спуск. Напряженная тишина:

Глаза болельщиков и судей прикованы к скалолазу. Ну, давай! Оттолкнувшись от стены, вытянув рукя вперед, словно аквалангист во время подводной охоты, Бершов ныряет влево

вниз, но порыв ветра отбрасывает его назад. Со второй попытки, точно рассчитав силу

толчка, Сергей ловит карабин. Это уже почти победа. Дальнейшее - дело техники. Под

аплодисменты зрителей первые ласточки заканчивают маршрут. 43 минуты 20 секунд - такое

время показывают секундомеры. Это хороший результат. Даже в безветренную погоду на

прохождение столь сложного стенного маршрута альпинистам, не занимающимся

спортивным скалолазанием, вероятно, потребовался бы день работы.

Теперь по времени украинской связки будут ориентироваться соперники.

Вот что рассказали о маршруте и о своих действиях на стене участники этой связки: С. Бершов. На этой скале еще никогда не проводились соревнования. Маршрут для нас был

новым. Ветер усложнил работу. Самое сложное досталось Мише. Особенно трудными

оказались первые пять метров маршрута. Маятник Миша прошел хорошо. Настрой у нас был

работать, как в горах: свободно, надежно, не спешить.

М. Туркевич. Результатом не очень довольны. Надеялись пройти быстрее. Подействовали ли

психологически Срывы предыдущих команд? Нет. Уверенность нас не покидала. Сережа по

натуре своей - человек спокойный, хладнокровный. Он уверен во мне, как и я в нем, Упорно борется со стеной и ветром связка москвичей. Но им не удается пройти косую щель

после маятника. Сразу после старта срывается скалолаз из казахской двойки.

С трудом пройдя маятник, израсходовав на нем слишком много сил и нервной энергии, не

справляется с косой щелью связка свердловчан.

Седьмыми по счету стартуют представители второй команды Украины Г. Василенко и Ю.

Черняев. Четко проходят они самые сложные места, выигрывая по времени у своих земляков.

Маятник удачно преодолевает Геннадий Василенко. Вот уже позади косая щель. Под карниз, к пункту перестежки, первым спускается Юрий Черняев. Кажется, все в порядке. Но

неожиданный порыв ветра срывает спортсмена со скалы и отбрасывает далеко влево.

Василенко находится на 40 метров выше и ничем не может помочь напарнику. Юра висит

под карнизом, пытаясь дотянуться до стены. Ветер снова и снова уносит его в сторону от

желанного крюка пункта перестежки. Друзья по команде и соперники единодушно желают

Юре удачи. Сухощавая фигурка разворачиваясь вокруг своей оси, (летает на веревке под

карнизом. Пожалуй, это самый драматический момент соревнований. Скалолаз не желает

сдаваться. Дважды подтягивается он на своей веревке, пытаясь приблизиться к стене и

оттолкнуться от нее. Альпинисты знают, какого труда стоят эти усилия. А секундомеры

тикают. И уже не секунды, а минуты, выигранные с таким трудом, теряет эта связка. А

спортсмен рее борется с ветром. Кажется, проще сдаться, махнуть рукой, признать себя

побежденным. Но, переждав очередной шквал, скалолаз отталкивается от стены, бросает тело

вправо и ловит наконец карабин пункта перестежки. Какими аплодисментами награждают

его зрители! 41 секунду проиграла эта связка своим землякам. Упущена победа. Но мужество

спортсмена покорило болельщиков.

Ю. Черняев. Мы планировали свой график по связке Туркевич-Бершов. Борьба шла не только

с секундами, но и с ветром. Веревка захлестнула шею, стала душить. Геннадий успел

сбросить ее. На перестежке меня отбросило далеко под рыжие карнизы. Улетая, я еще успел

подумать: Ого, никого еще не забрасывало так далеко. Здесь я проиграл Бершову 7 минут.

Наконец удалось зацепиться. Я довил безветрие, верил в удачу и мне повезло.

Соревнования продолжаются. На первом сложном участке, сразу же после старта, срывается

грузинский скалолаз.

На маршруте последняя связка - красноярцы В. Балезин - Р. Руйга. Публика затихла. Все

внимание-на секундомеры. До чего же несхожи эти спортсмены! Валера Балезин -

невысокий, спокойный. Но на маршруте преображается моментально. Можно только

удивляться его взрывной энергии. Рудольф Руйга - высокий, худощавый, прирожденный

спринтер.

Как здорово идет эта связка! Даже кажется, что ветер щадит их. Карниз, маятник, косая щель

остаются позади. Пункт перестежки. И здесь первым работает Балезин. Не дотянувшись до

карабина с первой попытки, не возвращаясь назад, он отталкивается от стены и тут же

хватает карабин правой рукой. Как легко, как просто это было сделано! Как будто никаких

проблем на маршруте для этой связки не существует. Последний спуск по веревке. Даже без

секундомера ясно, что эти парни заработали золото.

В. Балезин. Я был уверен, что маятник мы пройдем нормально. Чтобы не оторвало от скалы, надо работать хладнокровней. Главное - косая щель. Здесь и руки уже устали. Знали: пройдем

эту щель - все будет в порядке. А вообще это одна из самых сложных трасс, пройденных

мною.

Р. Руйга. В домбайской связке я выступал чаще всех из красноярцев. Этот вид соревнований

люблю больше всего. Привлекает работа с партнером. Домбайская связка заставляет думать

не только о своих действиях, но и о действиях напарника. В 1978 году на призе Кустовского

(скалы под Житомиром) мне пришлось выступать в более тяжелых условиях: мороз, снег. А

здесь наложило отпечаток еще и то, что мы шли в зачет команды. Можно было бы пройти

еще быстрее. Чувствуется, что на многих соперников повлияли неудачи предыдущих команд.

На нас-нисколько. Мы были уверены в успехе.

Итак, на девятом чемпионате СССР по спортивному скалолазанию в домбайских связках

победили красноярцы В. Балезин - Р. Руйга, М. Туркевич - С. Бершов из сборной Украины

завоевали серебряные, медали, а <бронза> досталась их землякам - Г. Василенко и Ю.

Черняеву. Интересно, что для каждого из этой великолепной шестерки скалолазание стало не

только любимым видом спорта.

С. Бершов, Г. Василенко и Ю. Черняев - верхолазы-высотники. Они же и маляры, и

монтажники, которые могут понадобиться при работе на высоте, где другие чувствуют себя

неуютно. В. Балезин и Р. Руйга - тренеры единственной пока в нашей стране красноярской

детской спортивной школы по скалолазанию. Директор этой школы - их товарищ по команде, неоднократный чемпион СССР по скалолазанию Александр Демин.

Михаил Туркевич - инструктор альпинизма клуба «Донбасс» в Донецке.

ВЗОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ..

Человека всегда привлекало самое трудное, самое недоступное. Именно поэтому так упорно

велась борьба за покорение Северного и Южного полюсов Земли. Поэтому так влечет к себе

вот уже на протяжении шестидесяти лет высочайшая вершина мира - Эверест (высота 8848

метров над уровнем моря), которую называют высотным полюсом земли, или просто

третьим полюсом.

Английские топографы, работавшие в Гималаях в 1845-1850 годах, обнаружили высочайший

в мире пик № 15, который в 1856 году назвали в честь начальника топографической службы

Индии полковника Джорджа Эвереста. Уже в 1893 году английские альпинисты задумались о

гималайской экспедиции с целью покорения Эвереста. Однако первая разведывательная

экспедиция в район Эвереста состоялась лишь в 1921 году. А на следующий год английская

экспедиция под руководством Д. Мэллори бросила вызов неприступной вершине. Двоим

восходителям удалось достигнуть высоты 8320 метров. Непогода вынудила их отступить.

Более тридцати лет люди пытались взойти на Эверест. Лишь шестнадцатая по счету попытка

увенчалась успехом. 29 мая 1953 года участники британской гималайской экспедиции

новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп (местное население Непала) Норгей Тенсинг

поднялись на высшую точку Земли. С тех пор Эверест был побежден неоднократно. Но не

каждая экспедиция добивалась успеха. Были жертвы, были отступления. Тем не менее на

Эвересте побывало 112 альпинистов из шестнадцати стран.

В 1964 году был покорен последний восьмитысячник мира Шиша Пангма (все 14 вершин, превышающих 8000 метров, расположены в двух горных системах-Гималаях и Каракоруме).

Но интерес к горным гигантам не упал. Высотники поставили себе новую, еще более

сложную задачу - покорить восьмитысячники по самым сложным стенным маршрутам, которые еще совсем недавно считались непроходимыми.

Все так же неодолимо влечет к себе третий полюс. Весной 1982 года в Непал впервые

отправилась советская гималайская экспедиция. Задача ее -покорить Эверест по самому

сложному, не пройденному еще никем маршруту - по скальным контрфорсам юго-западной

стены.

Именно поэтому в состав команды были включены чемпионы СССР по спортивному

скалолазанию Сергей Бершов, Михаил Туркевич, Алексей Москальцов. Да и все остальные

члены экспедиции прошли школу скалолазания. Более половины из них-мастера или

кандидаты в мастера спорта по скалолазанию.

Впервые в истории нашего альпинизма советские восходители бросили вызов

восьмитысячнику. Покорение такого гиганта - не лихая кавалерийская атака, а длительный

штурм, планомерная, многодневная осада твердыни. Для успеха нужно многое. Необходим

сильный, спаянный коллектив восходителей. Экспедиция должна иметь основательный,

всеобъемлющий, детально продуманный план действий. Многое зависит от качества

альпинистского снаряжения, кислородной аппаратуры, одежды, продуктов питания. В

гималайском восхождении мелочей нет. Любая, самая незначительная неувязка может

отрицательно оказаться на результатах огромного коллективного труда. И конечно, очень

многое зависит от погоды. Прогнозировать ее невозможно. Тут восходителям должна

сопутствовать удача.

В чем же основная трудность высотного восхождения? Прежде всего-недостаток кислорода.

С набором высоты кислородное голодание усиливается. Восходитель испытывает

сонливость, апатию. Пропадает желание работать, исчезают всякие желания. Если на высоте

непогода заставила альпиниста сутки пролежать в палатке, то на вторые сутки ему уже

требуется посторонняя помощь. Для того, чтобы подняться. Жестокий холод - еще один

противник восходителя. Но ведь альпинисты на восьмитысячных высотах должны еще

напряженно работать-преодолевать скальные отвесы, забивать в трещины скальные крючья, навешивать с помощью карабинов капроновую веревку, подниматься по закрепленным

веревочным перилам с тяжелыми рюкзаками, забрасывая в верхние лагеря все необходимое

для штурма вершины.

Даже если вершины достигает единственная связка - двойка - это победа всей команды.

Только самоотверженный труд каждого спортсмена приводит к успеху всей экспедиции.

Как часто, знакомясь с отчетами зарубежных гималайских экспедиций, мы узнавали о том, что восходители не сумели преодолеть последней сотни метров, отделяющих их от вершины.

Далеко не каждый может представить себе состояние спортсмена, борющегося с ураганным

ветром и свинцовой усталостью, перед которым стоит выбор-идти к вершине или отступить, пока не поздно. Но ведь всей командой затрачено столько усилий, и ты-последняя надежда

друзей, страны! По-разному решали в критическую минуту спортсмены. Гималайские

вершины знают множество трагедий, они надежно хранят свои тайны. Были победы, были

поражения. Известны случаи, когда из всей многочисленной экспедиции ценой невероятных

усилий взойти на вершину удавалось лишь одному. Так был впервые покорен австрийским

альпинистом Германом Булем самый коварный восьмитысячник Нанга-Парбат.

Спортивный мир с огромным интересом следил за подготовкой первой советской

гималайской экспедиции. Никто из наших гималайцев не был на высоте выше 7500 метров.

Покорение высочайшей вершины мира, да еще по самому сложному маршруту, требует от

каждого восходителя максимум умения, мужества, самоотдачи. Кто лучше готов к такому

подвигу, кто имеет большее право на покорение Эвереста? Вопрос не такой уж простой.

Тренерам гималайской экспедиции во главе с Е. И. Таммом предстояло отобрать 17

спортсменов из большого количества претендентов - сильнейших альпинистов-высотников

страны. Кандидатов в гималайскую команду рекомендовали республиканские и городские

федерации альпинизма. Только от Ленинграда, например, было представлено 12

спортсменов.

Казалось бы, о реальной силе спортсмена свидетельствуют количество и качество (золото, серебро, бронза) медалей, завоеванных им на чемпионатах СССР по альпинизму. Но ведь

альпинизм - командный вид спорта. На рекордном восхождении каждый отдает для победы

своей команды все, что может. Но как определить, кто может больше?

В августе 1980 года кандидаты в гималайскую команду собрались на Памире, чтобы

померяться силами. Каждый из претендентов должен был в то лето до сбора совершить по

три восхождения на семитысячники. Соперники держали экзамены на скалах и на льду. Здесь

работали в связках-двойках. Скальные и ледовые маршруты связки должны были преодолеть

на время с нижней крючьевой страховкой. На середине дистанции ведущие менялись. Затем

каждому кандидату предстоя на скорость преодолеть шестисотметровый перепад высот

(забежать по склону с отметки 3600 метров на 4200). Учитывались успехи в первенстве

страны по альпинизму, количество сложнейших и высотных восхождений за последние годы, возраст претендентов (альпинисты старше 40 лет получали штрафной балл). Кроме того, каждому из спортсменов выставляли оценку сами соревнующиеся.

Зимой 1981 года отобранные кандидаты покорили пик Комсомола (Тянь-Шань), отрабатывая

гималайскую тактику восхождения.

В июле 1981 года на Памире состоялся очередной сбор гималайцев. Взаимодействуя

группами с применением гималайской тактики, они покорили пик Коммунизма (7495 метров) по одному из самых сложных маршрутов. После этого сбора и учета мнения группы

физиологов оргкомитет гималайской экспедиции определил окончательный состав команды.

В нее вошли В. Иванов, Э. Мысловский, В. Онищенко, В. Хомутов, Н. Черный, В. Пучков

(все из Москвы), К. Валиев, Е. Ильинский, В. Хрищатый, Ю. Голодов и С. Чепчев (Алма-

Ата), В. Балыбердин, В. Шопин (Ленинград), С. Бершов, А. Москальцов (Харьков), М.

Туркевич (Донецк) и С. Ефимов (Свердловск).

На первый взгляд может показаться странным, что вне гималайской команды оказались

некоторые известные альпинисты, имеющие на своем счету ряд сложнейших высотных

восхождений, набор медалей чемпионов и призеров первенства СССР. И в то же время

попали в команду спортсмены молодые, мало известные, только успевшие понюхать высоту.

Но ничего случайного не произошло. В команду были отобраны спортсмены, беззаветно

посвятившие себя спорту, для которых огромные объемы тренировочной, нагрузки

гималайца давно стали привычными, нормальными. Каковы они, наши гималайцы? Что

движет ими? Что заставляет подчинить себя железной дисциплине? Как сочетают они

огромные тренировочные нагрузки с работой и личной жизнью? Как относятся к их

спортивному увлечению близкие?

Давайте познакомимся с некоторыми из членов советской гималайской команды.

Сергею Бершову 34 года. Харьковчанин. Мастер спорта по альпинизму и скалолазалию, капитан украинской команды скалолазов.

Я знаком с Сергеем Бершовым уже около десяти лет (встречались в горах и на скалах). Это

удивительно симпатичный, доброжелательный, скромный человек. Никогда и никому не

давал он почувствовать своего превосходства. И друзей по команде, и соперников Сергей

покоряет деликатностью, тактичностью. 16 лет выступает он за сборную команду Украины

по скалолазанию. Оставаясь классным спортсменом, увлекая за собой молодежь, является для

нее образцом и как спортсмен, и как человек.

На восхождении все самое трудное, самое опасное Сергей Бершов привык брать на себя, привык работать первым. И не случайно руководители будущей гималайской экспедиции в

интервью с зарубежными специалистами назвали Бершова одним из предполагаемых лидеров

команды.

Напарник Сергея Бершова по связке Михаил Туркевич живет в Донецке, работает

инструктором в клубе альпинистов «Донбасс». На первенстве страны по скалолазанию заявил

о себе в 1977 году. Он тогда убедительно выиграл золотые медали чемпионата и в парной

гонке, и в индивидуальном лазании, что для большинства болельщиков и судей явилось

неожиданностью. Мастеру спорта по альпинизму и скалолазанию Михаилу Туркевичу 29 лет.

Он самый молодой в составе гималайской сборной страны. И ожидать от него можно

многого, потому что, кроме спортивного таланта, природа наделила его упорным характером, трезвой головой.

- Начинал я со скалолазания, когда учился в. Киевском топографическом техникуме. В 1973

году случайно попал в горы, в альпинистский лагерь «Шхельда». Понравилось, стал

заниматься альпинизмом. Круглогодичная скалолазная подготовка помогает мне спокойнее

относиться к трудностям в горах даже во время высотных восхождений.

Вот как отзываются о Мише Туркевиче его друзья-скалолазы: На тренировках Миша ведет

себя спокойно, не выкладывается. А на соревнованиях показывает такие результаты, что и не

верится. Умеет собраться в нужную минуту, владеет собой. Очень, хороший товарищ. Всегда

поможет, если требуется.

Юрий Голодов алмаатинец. Он работает в НИИ рыбного хозяйства, 37 лет, кандидат в

мастера спорта по скалолазанию и мастер спорта по альпинизму. Чемпион страны 1979 года в

высотном классе (пик Россия по бастиону юго-восточной стены). В альпинизме, - говорит

Юрий, - встречаешь то, что ты не сможешь заранее смоделировать. Ты находишься в другом

пространственном измерении. Но главное в альпинизме - отношения между людьми. Наверху

человек познается за короткий отрезок времени.

Накануне нового, 1982-го, гималайского года я встретился с двумя ленинградскими

альпинистами, членами гималайской экспедиции Владимиром Шопиным и Владимиром

Балыбердиным. Встретиться с ними было непросто: ежедневные интенсивные тренировки, семейные дела, постоянный дефицит времени.

Володю Шопина застал дома. Удалось побеседовать с ним обстоятельно. Он только что

вернулся с утренней тренировки. Два с половиной часа бегал кросс в Приморском парке

Победы.

Володе 32 года. Женат. Дочь учится во втором классе.

- Все мое окружение-жена, мать, отчим, сестра - полностью поддерживают мое желание

покорить Эверест. С женой и дочерью провожу в Кавголове вторую половину дня в

воскресенье. Гуляем, катаемся на санках. Всю неделю тренируюсь. Дни отдыха-понедельник

и пятница-кросс и баня. Остальные пять дней- с утра кросс, вечером гимнастическая

тренировка в зале, и перед залом снова пробежка. По средам, субботам и воскресеньям -

тридцатикилометровый лыжный бег в Кавголове. Таков тренировочный режим гималайца.

Каждый кандидат в гималайскую команду должен был за осень и лето 1981 года налазать по

скалам 37600 метров, до февраля 1982 года набегать 1700 километров на лыжах и 550

километров кросса.

Володя окончил ПТУ-3. Работает сборщиком на заводе имени Калинина. В горы попал

случайно. В 1968 году дали путевку в альпинистский лагерь «Торпедо». Кавказ встретил

плохой погодой, но горы тем не менее понравились. С тех пор каждый отпуск Володя уезжал

в горы. Работал инструктором альпинизма, повышал свое мастерство.

- Честно говоря, всерьез я не мечтая об Эвересте. Выступал в техническом классе. Впервые

пошел на высоту в 1980 году, поднялся на пик Евгении Корженевской (7105 метров).

Сомневался: выдержу ли? Тренировался серьезно и в 1981 году дважды взошел на пик

Коммунизма.

За восхождение на этот пик по юго-западной стене в составе сборной команды Ленинграда

Володя Шопин и Володя Балыбердин были награждены золотыми медалями чемпионов

СССР 1981 года. Тем самым они рассеяли сомнения тренеров, доказали свое право на

покорение Эвереста. Возможно, кто-то скажет: повезло. Но и везет ведь, как правило, достойным.

- Володя, что, по-твоему, самое важное для гималайца?

- Иметь терпение. Отбор в команду, конкуренция - это борьба нервов. Для меня это было

самым трудным. умение зажать себя, терпеть при высотном восхождении особенно важно.

- Отчего пришлось тебе отказаться во имя Эвереста?

- Надо, конечно, поступать учиться. Пришлось пока отложить. Была мечта создать хорошую

команду из молодежи. Тоже отложил на время.

- Расскажи об испытаниях в барокамере.

- Было у нас два подъема. В январе 1980 года определяли высотный потолок каждою из

кандидатов. Я поднялся на высоту 10000 метров и даже отсидел на ней минуту. Второй

подъем был в октябре 1981 года, когда определяли работоспособность на высоте. Сначала нас

быстро подняла на 8800 метров, затем спустили с кислородом на 5400 и посадили на

велоэргометр. Мы крутили педали, и одновременно нас поднимали, делая постоянно анализ

крови, измеряя давление и пульс. Основная трудность в барокамере - удержать сознание.

Наваливается сон, с которым ты борешься. Помню, на высоте 9000 метров спрашивают меня: Сколько будет 8 плюс 6? Отвечаю медленно: 8 плюс 6 будет... (долго думаю) 14. Чувствую, впадаю в забытье. Слышу: Высота 10000 метров. Приободрился. А потом выключился.

Володю обязали освоить специальность кинооператора. Ему предстоит снимать фильм о

восхождении на Эверест на высотах, недоступных сотрудникам «Леннаучфильма»,

отправляющимся в гималайскую экспедицию вместе со спортсменами. И сейчас ему, кроме

тренировок, приходится заниматься киноаппаратурой.

Люди, близко знающие Володю Шопина, ходившие с ним в горах, отзываются о нем, как о

человеке цельном, принципиальном, надежном. Сказал - значит сделает. Он спокойно берет

на себя любую нагрузку. Н и от какой работы не отказывается, потому что воспитан в духе

коллективизма.

Со вторым ленинградским гималайцем - Володей Балыбердиным - я встретился в

Горспорткомитете перед процедурой награждения его золотой медалью чемпиона СССР в

высотном классе. Мы не были знакомы. Я знал, что Володя работал первым на таких

сложных высотных восхождениях, как пик Революции по северной стене, пик Коммунизма

по юго-западной стене. Он представлялся мне здоровяком. К моему удивлению, он оказался

невысоким. Ни широченных плеч, ни огромной спины. Внимательный взгляд. Рыжеватая

бородка. 32 года. Холост. После окончания Ленинградского электротехнического института

связи работает инженером. Альпинизмом увлекся в институте. Первое знакомство с горами

состоялось в 1969 году. Первый свой семитысячник - пик Коммунизма - покорил в 1978 году.

До 1981 года медалей чемпионата страны по альпинизму не имел.

Казалось бы, заурядная спортивная биография. Представлялось, что у Володи Балыбердина

очень мало шансов попасть в основной состав сборной команды высотников страны. Однако

люди, хорошо знающие Володю, так не думали. Видно, мать воспитала его таким упорным.

Взявшись за дело, он привык делать его хорошо.

- Я разгонялся постепенно. Все более заинтересовывался альпинизмом. Помню фанатиков из

нашей институтской секции, которые потом отошли от спорта. Я начал тренироваться

серьезно. Постепенно отказывался от всяких мешающих делу соблазнов. Тренироваться мне

нравилось. С осени до весны-лыжные гонки, весной и осенью-скалы, летом-горы. Выступал в

соревнованиях. Привык к напряженному режиму тренировок, поэтому нагрузки гималайцев

переношу нормально. Собственно, тренируюсь так, как тренировался всегда. Это мой режим.

С 1972 года команда ленинградского «Спартака» не участвовала в первенстве страны по

альпинизму. И Володя Балыбердин не имел возможности заявить о себе. Но тренировался он

стабильно. Альпинисты знали его по кавголовской лыжне, по карельским скалам. И не

случайно Ленинградская федерация альпинизма рекомендовала его на гималайский сбор

претендентов. Не случайно, успешно выдержав испытания, став чемпионом страны в 1981

году, он закрепился в основном составе. К Эвересту он шел прямой дорогой, спокойно, уверенно.

- Мне всегда нравилась высота. Я стремился к ней. Каждый из нашей команды готов к тому, чтобы взойти на Эверест. Это нам по силам. Все будет зависеть от погоды. Самым

необходимым качеством высотника считаю психологическую устойчивость. Она дает

возможность проявиться и силе, и технике спортсмена. Народ в команде подобрался

отличный во всех отношениях- и как спортсмены, и как люди.

За что я люблю альпинизм? За общение с интересными людьми, за то, что он развивает тебя

всесторонне, позволяет испытать себя в экстремальных условиях.

Первая группа советских альпинистов во главе с руководителем экспедиции Е. И. Таммом

вылетела 26 февраля 1982 года самолетом Москва - Дели - Катманду. 1 марта в Катманду

было отправлено 11 тонн экспедиционного груза. А 3 и 9 марта в столицу Непала прибыли

все остальные участники советской экспедиции. Затем был долгий путь к Эвересту...

Лишь 29 марта состоялся первый сеанс радиосвязи с базовым лагерем советской экспедиции

«Гималаи-82», расположенным у подножья Эвереста на высоте 5300 метров. К этому

времени сюда уже было доставлено все необходимое снаряжение и продовольствие.

Спортсмены приступили к длительной осаде вершины. Над ледником Кхумбу на высоте 6100

метров они разбили промежуточный лагерь и начали устанавливать первый штурмовой

лагерь на высоте 6500 метров.

6 апреля поступило сообщение о том, что, несмотря на суровые погодные условия

(ураганный ветер, снегопад, низкая температура воздуха), полным ходом идет обработка

маршрута. Это означало, что день за днем, сменяя друг друга, поднимаются по стене связки

альпинистов, забивая крючья в скальные трещины, навешивая и закрепляя веревочные

перила, по которым будут подниматься с тяжелыми рюкзаками восходители. Четверка

Мысловского (Э. Мысловский, В. Балыбердин, В. Шопин и Н. Черный), установила, на

высоте 7350 метров второй штурмовой лагерь.

Группа Ильинского (Е. Ильинский, В. Хрищатый, К. Валиев и С. Чепчев), продолжив их

работу, достигла высоты 7500 метров. Тем временем четверка Иванова (В. Иванов, С.

Ефимов, С. Бершов и М. Туркевич) занималась переброской снаряжения, баллонов с

кислородом и продуктов во второй лагерь. Каждый лагерь был рассчитан на четырех человек.

Группа Онищенко (В. Онищенко, В. Хомутов, В. Пучков, Ю. Голодов и А. Москальцов) с

грузом двигались вверх по проложенному пути, чтобы организовать третий штурмовой

лагерь на высоте 7800 метров.

12 апреля группа Мысловского начала прокладывать чуть к вершине уже на девятом

километре высоты. Через неделю она спустилась в базовый лагерь для передышки. Врач

экспедиция С. Орловский посоветовал Мысловскому и его товарищам отдохнуть в местечке

Тьянгбоче, полежать на зеленой траве, почувствовать запах свежей земли. Перед решающим

штурмом альпинистам необходимо расслабиться, снять психологическую нагрузку от высоты

и непогоды.

Эверест не желает сдаваться. Ревет ураганный ветер, то и дело рвущий в клочья испытанные

в аэродинамической трубе высотные палатки, валит снег. Но день за днем согласованными

действиями отвоевывают люди метр за метром высоты. Побежденные метры они передают от

группы к группе, словно эстафету. Четверка Иванова достигла высоты 8250 метров, где

установила четвертый штурмовой лагерь. Заболели шерп Пемба Кхумбу и руководитель

вспомогательной группы В. Онищенко. Теперь его заменил Валерий Хомутов.

29 апреля Владимиру Шопину удалось во время сильного снегопада перебросить груз в

четвертый лагерь. Это позволило ударной двойке В. Балыбердин - Э. Мысловский выйти на

обработку маршрута к последнему, пятому штурмовому лагерю на высоте 8500 метров.

Праздник 1 Мая советские альпинисты отметили торжественной линейкой. Ее участниками

просили считать себя и восходители групп Мысловского и Иванова, работающие на

маршруте.

Высочайшая вершина мира еще раз проверяет выдержку спортсменов. Несколько дней

подряд бушует ураган. Установив пятый лагерь, штурмовая двойка Балыбердин -

Мысловскяй пережидает непогоду, поддерживая радиосвязь с базовым лагерем.

Едва распогодилось, восходители запросили разрешения разведать путь по гребню к

вершине, от которой их отделяло теперь лишь 348 метров высоты. Базовый лагерь дал свое

согласие.

4 мая в 6.10 передовая двойка покинула пятый лагерь. В 14.35 советские альпинисты

Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский достигли вершины Эвереста и установили на

высшей точке планеты алый советский флаг.

И полетела в эфир радиограмма:

<ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ТОВАРИЩУ Л. И. БРЕЖНЕВУ.

ДОРОГОЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ!

С ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ И ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ДОКЛАДЫВАЕМ ВАМ,

'ТО ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СОВЕТСКИХ АЛЬПИНИСТОВ НА ЭВЕРЕСТ, УСПЕШНО

ПРОЛОЖИВ МАРШРУТ ПО РАНЕЕ НИКЕМ НЕ ПРОЙДЕННОМУ СЛОЖНОМУ

СКЛОНУ, 4 МАЯ ПОКОРИЛА ВЫСОЧАЙШУЮ ВЕРШИНУ МИРА И ВОДРУЗИЛА НА

НЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ СССР.

ОГРОМНЫЙ ТРУД БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА ТРЕНЕРОВ, УЧЕНЫХ, ИНЖЕНЕРОВ И

РАБОЧИХ, ВЛОЖЕННЫЙ В ПОДГОТОВКУ ЭКСПЕДИЦИИ, УВЕНЧАЛСЯ УСПЕХОМ.

ЕЩЕ РАЗ ВСЕМУ МИРУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО, ВОЛЯ И

МУЖЕСТВО СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БРАТСКИХ

НАРОДОВ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ.

ПОСВЯЩАЕМ СВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭВЕРЕСТ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. РУКОВОДИТЕЛЬ

ЭКСПЕДИЦИИ Е. И. ТАММ.

Непал, 5 мая 1982 года>.

Балыбердин и Мысловский достигли вершины при ураганном ветре и снегопаде.

Температура воздуха достигла минус 40 градусов. Они пробыли на вершине 30 минут, сделав

несколько снимков.

А тем временем четверка Иванова поднялась в пятый лагерь (8500 м). Обеспокоенные долгим

отсутствием товарищей, Сергей Бершов и Михаил Туркевич в 18.00 вышли к ним навстречу.

Через три часа, уже в темноте, они встретили спускавшихся восходителей, передали им

кислород, напоили чаем и, продолжив восхождение, взошли на вершину. Впервые в мире

было совершено ночное восхождение на восьмитысячник.

Днем 5 мая вершины Эвереста достигли еще два советских альпиниста Валентин Иванов и

Сергеи Ефимов.

Затем в исключительно сложных условиях, когда скорость ураганного ветра достигла 40

метров в секунду, в ночь с 8 на 9 мая Эверест покорила алмаатинская двойка Казбек Валиев-

Валерий Хрищатый. Пятнадцать часов работы потребовалось мужественным спортсменам, чтобы преодолеть последние 348 метров высогы. Много сил отдали они борьбе с вершиной.

Встретившая их в пятом лагере двойка земляков Ерванд Ильинский-Сергей Чепчев решила

помочь товарищам на спуске, отказавшись от своей попытки восхождения.

Погода окончательно испортилась. И все-таки, несмотря на это, 9 мая еще трое советских

восходителей Валерий Хомутов, Владимир Пучков и Юрий Голодов достигли вершины

Эвереста.

Итак, одиннадцать советских альпинистов взошли на Эверест по самому сложному маршруту

в условиях исключительно суровой погоды. Дважды было совершено ночное восхождение.

Такого успеха не знала еще ни одна из многочисленных гималайских экспедиций.

Восторженно отзываются об этом достижении крупнейшие специалисты мира.

Первый покоритель восьмитысячника (Аннапурна, 1950 год) француз Морис Эрцог: Завоевание Эвереста по юго-западному склону - новая страница в истории альпинизма,..

Восхождение советских альпинистов-настоящий подвиг, ибо новый путь к вершине один из

самых трудных, если не самый трудный... Я счастлив, что могу поздравить советских коллег

с прекрасной победой, которая тем более значительна, что до сих пор советских альпинистов

в Гималаях не было.

Своей высокой техникой и мужеством эти люди компенсировали отсутствие опыта по

преодолению высот более 8000 метров.

Руководитель первой успешной экспедиции на Эверест, англичанин Джон Хант: Прошу

передать мои самые горячие поздравления советским альпинистам. Я весьма рад успеху и в

то же время не удивляюсь ему, учитывая их прежние достижения.

Один из основоположников советского альпинизма, заслуженный мастер спорта Виталий

Абалаков: Маршрут признан асами альпинизма сверхсложным... А если учесть плохие

погодные условия, подобных которым не могут припомнить даже непальские старожилы, и

отсутствие опыта работы на подобной высоте, то стойкость и мужество наших спортсменов

вызывают восхищение.

Особо хочу отметить наших первопроходцев-великолепного техника с богатым опытом

Эдуарда Мысловского и Владимира Балыбердина - необычайно сильного спортсмена прямо-

таки с железной волей.

Из Москвы в Непал поступила приветственная радиограмма:

"Участникам Советской экспедиции на Эверест.

Дорогие товарищи!

С глубоким душевным волнением вместе со всем советским народом следил за вашим

победным восхождением на высочайшую вершину мира - Эверест, которое вы посвятила 60-

летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Вписана новая яркая

страница в историю мирового альпинизма.

Наша страна гордится тем, что вы покорили Эверест чрезвычайно трудным, еще никем не

пройденным маршрутом, проявив лучшие качества советских спортсменов, патриотов своей

многонациональной Родины - идейную убежденность, трудолюбие, волю и мужество, упорство в достижении цели.

Горячо и сердечно поздравляю всех участников восхождения, его организаторов, научные и

трудовые коллективы с замечательной победой.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений в труде, науке, спорте во славу

нашей великой социалистической Отчизны.

Л. БРЕЖНЕВ".

НА БЕРЕГАХ ВАХША

...Март 1980 года. В Душанбе тепло. Люди ходят без пальто и без шапок. Я еду в Рогун.

Старенький пазик трясет безбожно. Скучная, пыльная дорога. Желтые покатые холмы

похожи на спины спящих слонов. За ними-невысокие заснеженные горы, не доезжая

Файзабада, вдруг попадаем в пушистую русскую зиму. Сугробы в человеческий рост

сдвинуты бульдозером к обочинам. Теперь едем, словно в тоннеле. Метет. Ничего не видно.

Неожиданно возникают в снежной мути белобородые смуглые старики в черных, белых, красных тюрбанах и в темных стеганых халатах или пожилые женщины в накинутых на

голову белых рубашках. Они голосуют, входят в автобус и вскоре покидают его, исчезая так

же внезапно, как возникли. Не оставляет ощущение, что ты уже где-то видел эти ляда. Может

быть, на полотнах Верещагина...

А серпантины дороги все набирают и набирают высоту. Мотор гудит натужно. И кажется, нет конца этим глубоким снегам, этому густому, властному снегопаду.

Теперь слева от дороги-стена, справа-глубокий узкий каньон. Пазик наш крутит и крутит.

Переезжаем через мост и теперь уже катим по правому борту ущелья, в противоположном

направлении, как бы назад. Дорога, по которой мы только что проехали, бежит навстречу. И

езда наша кажется бессмысленной. И не видно выхода из этого ущелья. Горы как будто

заперли его со всех сторон...

Я еду к Яновичу. Мы знакомы с ним давно. Впервые встретились семнадцать лет назад. В

майские дни на скалах в Карелии соревновались скалолазы ленинградских вузов. И особенно

азартно болели студенты за темпераментного, плотного, коротко подстриженного парня в

очках. Это был студент Горного института Юра Янович.

Через девять лет вместе с Яновичем (к тому времени он. уже был бригадиром скалолазов-

монтажников «Нурекгэсстроя) мы оказались на Кавказе, в ущелье Адыл-Су, на всесоюзных

сборах инструкторов альпинизма. На занятиях по спасательным работам команда кур сайтов

сборов должна была организовать полиспаст и с его помощью поднять на тросах по отвесной

скале сразу двоих альпинистов - условно пострадавшего и сопровождающего. Обычно двоих

вытягивали четверо. Юра Янович всегда был горяч и решителен в работе. А парни, доставшиеся ему в напарники на том занятии, видимо, ленились. Не выдержав, Янович

ухватился двумя руками за веревку, издал какой-то гортанный, натужный крик и, ко

всеобщему изумлению, вытащил пострадавшего и сопровождающего наверх. Вытащил в

одиночку! Я бы не поверил в это никогда, если бы не видел все своими глазами. И этот лихой

хриплый крик, подбадривающий самого себя, и эта мощь поразила нас. Мы только

переглянулись и пожали плечами: вот это мужик! И роста вроде бы среднего, и сложения

среднего.

В 1973 году на первенстве страны по скалолазанию впервые выступала команда

гидростроителей Нурека. В парной гонке от нурекчан был заявлен Янович.

Он первым закончил свою трассу и спустился дюльфером вниз по закрепленной веревке.

Теперь соперникам предстоит поменяться маршрутами и продолжить бег. Такова парная

гонка. Правила соревнований жестки: проигравший выбывает из дальнейшей борьбы. Только

победитель в парной гонке будет допущен к следующему виду программы - к

индивидуальному лазанию.

Скалолазы, бегущие вверх по отвесной стене, издали похожи на ящериц. Тело изгибается, подчиняясь рельефу скалы. Снизу стена кажется совершенно гладкой, иногда даже

нависающей. А они бегут, борются с секундами и друг с другом. Здесь борьба характеров, тактики, техники.

Янович уверенно выигрывал гонку, не оставляя сопернику никаких шансов. Но неожиданно в

верхней части маршрута у него развязалась тесемка на левой галоше - вырывается у

болельщиков единый выдох. Скалолаз успевает поймать соскочившую галошу. Потерять ее

нельзя. Судьи накажут за это штрафными баллами. Досадная оплошность. Завязывать

тесемку некогда, да и неудобно на отвесной скале. А время идет. Соперник нагоняет. Не

растерявшись, Янович прикусывает галошу зубами и под бурные аплодисменты зрителей

первым заканчивает маршрут, спускаясь по веревке вниз, принося зачетные очки своей

команде...

О Юре Яновиче рассказывает лидер таджикских альпинистов Олег Капитанов: Как все

физически сильные люди, Янович добр, отзывчив. Что касается спорта, то я не встречал

другого такого сильного во всех отношениях, такого талантливого спортсмена с железным

самообладанием. Юра исключительно надежен. Эмоционален. Он прекрасный организатор и

лидер, умеет увлечь, повести за собой.

...Толчок, Автобус останавливается. Оби-Гарм - конечная остановка. Отсюда еще три

километра до поселка гидростроителей Сары-Булак. Добираюсь туда на попутной машине.

Сквозь белую стену снегопада видно несколько крупнопанельных четырехэтажных домов.

Они прилепились Друг над другом на искусственных террасах, вырубленных на склоне горы.

Дальше этих домов ничего не разглядеть.

- Вон дом № 23, - указывает рукой загорелый парень в штормовке и в резиновых сапогах.

Очень скоро я понял, почему здесь так модна эта обувь. И пройти-то не надо было каких-то

сто метров по разбитой белазами грунтовой дороге. Но в своих городских ботинках я тут же

утонул по щиколотку в грязи. Махнув рукой, закатал брюки до колена и зашагал в сторону

нового дома с балконами и огромными окнами...

Я вхожу в крайнюю парадную. Нажимаю кнопку звонка на четвертом этаже. Открывает Юля

- жена Юры Яновича, диспетчер «Рогунгэсстроя».

Снимаю куртку, приглядываюсь. Квартира однокомнатная. Мебели никакой, за исключением

пары стульев. На полу в углу комнаты лежат два альпинистских пуховых спальных мешка. У

окна-открытый чемодан с книгами. Четыре года назад я бывал у Яновичей в Нуреке. Там у

них была прекрасная двухкомнатная квартира в центре города. И мебель была, и книги на

стеллажах. Сейчас - не квартира, а бивак.

- Вот так мы и живем. Не таскаться же с барахлом,- говорит Юля.- Новую стройку начинаем.

- Ты не устала от кочевой жизни?

- Привыкла. И даже нравится. Есть в этом что-то.

- А дочка где?

- В Жигулевске, у бабушки. У нас еще нет школы. Все будет со временем. Гидростроители

будут жить ближе к створу, в Майдоне. Сейчас там маленький кишлачок. Осели мы теперь

надолго, лет на десять - пятнадцать. Здесь работы много. А вот и хозяин.

- Писать обо мне приехал?! - удивляется Юра. - А что писать-то? Работаю скалолазом-

монтажником, как все. Разве я один такой? Есть мужики, которые трудятся и подольше. На

Нуреке скалолазные работы начались с Вано Галустова. Помнишь, он приезжал с нами в 1973

году в Крым, на первенство Союза по скалолазанию как тренер команды? Вот о ком надо

писать,

В руках у меня две пожелтевшие записки, снятые с памиро-алайских вершин.

Их передал мне в Душанбе известный таджикский альпинист-высотник, снежный барс

Владимир Машков, на счету которого 13 восхождений на семитысячники страны.

Записка первая:

20 августа 1965 года. 11 час. 35 мин.

17 начинающих альпинистов-строителей из Нурека совершили траверс вершин Малый

Игизак, выйдя с Зеленой гостиницы в 6 час. 30 мин. утра. Траверс начали с пер. М. Игизак, спуск на пер. Нойзахба. Погода хорошая.

Снята записка группы Ткачева, которая была здесь 25 октября 1964 года.

Привет следующим восходителям - Инструктор-стажер Бочкарев, старший инструктор

Галустов.

На обороте записки - послесловие: Это восхождение посвящается И. А. Галустову. Сегодня

исполняется тридцать лет его работы старшим инструктором. Поздравляем его с этим

юбилеем.

И еще приписка: И. А. Галустов желает всем такой же успешной работы в альпинизме.

Записка вторая:

27 сентября 1968 года.

Передовая линия битвы за коммунизм пролегает на стройках пятилетки. Строительство

важнейших объектов партия и народ доверяют комсомолу и молодежи,

Молодые строители Всесоюзной ударной комсомольской стройки-Нурекской ГЭС-по праву

задают тон всему ходу строительства...

Одним из мероприятий молодежи города Нурека, посвященных пятидесятилетию

Ленинского комсомола, является восхождение альпинистов Управления земельно-скальных

работ на большую гору Игизак.

И приписка: Просим не снимать с вершины до сентября 1969 года, Галустов И. А..

В 1962 году в Пулисангинском ущелье прогремел первый взрыв, известивший о начале

проходки первого строительного тоннеля Нурекской ГЭС. Борта створа Нурека - крутые

сыпучие скалы. Район подвержен сейсмическим толчкам до восьми баллов. Сверху то и дело

падают камни. Жизнь людей, работающих внизу,-в опасности. Необычные условия стройки

заставили создать специальную бригаду для оборки живых камней со склонов створа. Но

опыта работы в горах у нурекских оборщиков не было.

В 1964 году один из старейших тренеров страны, заслуженный мастер спорта СССР по

альпинизму Иван Артемович Галустов, возвращаясь из похода по Пулисангинскому ущелью, остановился на рабочей площадке будущей гидростанции. Внезапно над головой раздался

грохот. По склону, поднимая облака пыли, летели камни и падали у подножия горы, где

работали люди, двигались бульдозеры, машины. Галустов рванулся наверх. Оказалось, что

это рабочие производят очистку склона от свободно лежащих камней.

- Так нельзя чистить скалы, - сказал Галустов бригадиру.

- Может быть, научите? - обиделся тот. Галустов разыскал начальника управления земельно-

скальных работ Владимира Константиновича Чебоксарова. Выслушав известного альпиниста, Чебоксаров предложил: А может, вы поработаете у нас, поможете создать бригаду

скалолазов?

И Галустов остался в Нуреке. Вначале у него было всего десять учеников. Пришлось их

обучать основам альпинизма. А через несколько месяцев на стройке появилась новая

профессия - скалолазы. Они чистили скалы над дорогами, помогали геодезистам при

съемочных работах. Без их помощи не могли обойтись ни связисты, ни электрики. При

проходке первого строительного тоннеля скалолазы ставили опоры перекрытий и подпоры

стен. Постепенно они овладевали различными смежными специальностями, чтобы на крутых

скалах заменять рабочих высокой квалификации. Имя бригадира скалолазов Якуба

Мамадалиева было занесено на доску Почета. Звание отличных скалолазов присвоили

Авренову, Саедову, Бочкареву.

Школу альпинизма И. А. Галустова прошли все строители, начиная от директора и кончая

рядовым монтажником, потому что каждый шаг на стройке был связан с горами. А во время

летних отпусков Иван Артемович, или попросту Вано (как зовут его альпинисты во всем

Союзе), вел своих учеников в горы. А было ему уже за шестьдесят.

Несмотря на все старания Галустова, разворачивающейся стройке не хватало скалолазов. Его

воспитанникам недоставало еще альпинистского опыта.

Осенью 1968 года со стометровой отвесной стены на более крутом левом берегу Вахта

неожиданно обрушились камни. У подножия стены готовили котлован под ядро плотины.

Вследствие большого суточного перепада температур скалы продолжали разрушаться.

Находиться под этой стеной стало опасно, и Госгортехнадзор запретил дальнейшее

производство работ. И тогда главный инженер строительства Николай Григорьевич

Савченков обратился за помощью в Федерацию альпинизма Таджикистана. Группа

сильнейших альпинистов республики выехала в Нурек. В бригаду из 13 человек вошли В.

Машков, В. Айзенберг, А. Шатковский, В. Косинский, М. Ашуров, В. Лаврушин и другие. Но

и для опытных спортсменов предстоящее дело оказалось новым, необычным.

Из-за срыва графика работ Савченков просил очистить склон как можно скорее. И

альпинисты пообещали управиться в двухнедельный срок. Приходилось учиться по ходу

дела. Ширина скального участка - 70 метров. Поднявшись на стену, альпинисты наметили

точки крепления, забили скальные крючья и на двойной страховке спустили чистильщиков.

Вверху и внизу заняли пост наблюдатели-корректировщики. Первым на стену полез Саша

Шатковский.

Лом, молоток, связка скальных крючьев - все застраховано. Вадим Косинский медленно

выдает трос через блок-тормоз. Махмурад Ашуров страхует Сашу дополнительной веревкой.

Техника давно уведена из-под стен. Скалолаз начинает сбрасывать камни. Они с грохотом

несутся вниз, улетают далеко от стены, сокрушая все на своем пути.

Валерий Лаврушин предложил набросить на скалу сетку из проволоки, благодаря которой

падающие сверху камни будут просто ссыпаться под стену, не отскакивая. Он же придумал

способ установки и крепления такой сетки.

Попробовали. Получилось хорошо. Спортсмены успели выполнить работу в срок. Комиссия

приняла ее с оценкой «хорошо».

Но главный инженер понимал, что и с этой стены, и других склонов камни все равно будут

падать в дальнейшем, и он решил создать специальный скалолазный участок. Возглавил его

бывший инструктор по альпинизму душанбинец Геннадий Шрамко.

В 1971 году на участке работало уже 75 скалолазов. Разбиты они были на три бригады. Одна

бригада (из 15 человек) занималась только оборкой скал. Две другие бригады (по 30 человек

каждая), составленные из наиболее квалифицированных скалолазов-монтажников,

устанавливали камнезащитные шторы, камнеловушки, закреплял большие блоки

(негабариты). Шторы из проволочной сетки навешивали на «обобранных» скалах над

дорогами, над местами работ. На не отвесных скальных склонах устанавливали

камнеловушки. Подъем на склон сварочного аппарата и лебедки, разводка пневмосети, растаскивание по склону стоек, пластин и рулонов сетки - все это и многое другое входило в

задачу самих скалолазов. Кто, кроме них, смог бы работать на высоте? Не только на салонах

трудились скалолазы. Им же приходилось заниматься оборкой и укреплением сводов в