Слайдовая фотография. Секреты мастера ("Сделай сам" №02 ∙1991)

Все о «деревянной» бижутерии

Г. А. Еременко

Цель этой статьи — раскрыть деятельность художников одного из видов творчества секции «Лесная скульптура» московского клуба «Природа и творчество» — бижутерии, то есть донести до желающих заниматься этим видом искусства ценный опыт наших мастеров.

В секции «Лесная скульптура» создаются оригинальные, единственные в своем роде произведения для оформления интерьеров, и почти каждый из художников стремится уделить внимание бижутерии, которая не оставляет равнодушным ни одного человека, способного воспринимать прекрасное.

Об удачно выполненной работе говорят, что она сделана с ювелирной точностью. Разумеется, это самая высокая оценка труда мастера. Ювелирное изделие из дерева нельзя создавать в спешке, кое-как, лишь бы получилось, оно должно ласкать взгляд, скользить в руке, как льдинка, отливать сдержанным благородным блеском, в нем ничего не должно быть лишнего.

Бижутерия — это один из видов декоративно-прикладного искусства, требующий к себе очень внимательного, тонкого и осторожного подхода. Ее нужно выполнять с душой, с большой отдачей, чтобы в труде художника отражался характерный только для него индивидуальный почерк.

Научиться делать бижутерию из дерева может каждый. Безусловно, все будет зависеть от степени старания, от способности доводить дело до конца.

Конечно, как и в любом искусстве, кроме желания и усидчивости, необходимы знания и опыт.

Что же нужно знать будущему мастеру?

Во-первых, необходимо, хотя бы и очень кратко, познакомиться с технической характеристикой древесных пород, рекомендуемых для изготовления бижутерии.

Тисс. Прекрасное дерево для ювелирных работ. Цвет древесины тисса желтовато-красный с красивой текстурой, со временем древесина темнеет, при вымачивании в воде приобретает фиолетово-пунцовый цвет, хорошо полируется.

Береза. Твердая древесина, ее капы и сувели имеют извилистое строение и причудливую текстуру. Слегка подгнившая березовая древесина обычно изобилует желтыми, оранжевыми и коричневыми разводами.

Дуб. Пористая, твердая и стойкая к гниению древесина, цвет ее содержит светлые и темно-бурые тона. Годовые кольца пересекаются сердцевидными лучами разной плотности, что создает игру света и тени. Дуб окрашивается плохо, древесина его, пролежавшая в воде долгие годы, приобретает черный цвет и называется мореным дубом.

Черемуха. Древесина нежная, пластичная, крепкая, хорошо окрашивается и полируется, мало коробится. Цвет древесины у взрослого дерева красно бурый с черными прожилками.

Рябина. Белая древесина, иногда содержит бурые и черные слои. Хорошо окрашивается и полируется.

Липа. Белая древесина, легко режется, мало трескается, сильно высыхает и слабо коробится.

Ель. Древесина сильно трескается при высыхании.

Яблоня. У дикой яблони древесина гораздо красивее, чем у культурной. Имеет красно-бурый цвет, испещренный жилками. Хорошо окрашивается.

Груша. Красно-бурого цвета древесина, легко режется и полируется.

Осина. Мягкая древесина с очень красивой текстурой.

Грецкий орех. Древесина серовато-бурого цвета, корень и комель с очень красивой текстурой, прекрасно полируется.

Заметим, что необходимый материал проще всего найти на санитарных вырубках, которые производятся в лесах, парках, в палисадниках, скверах, на садовых участках ранней весной и поздней осенью. А чтобы материал для поделок был всегда под рукой, нужно искать его постоянно, отдавая предпочтение ценным породам деревьев, для древесины которых характерна текстура с богатой палитрой разнообразных красок.

Умело подобранный материал — это практически гарантия успеха в работе.

Многие художники для изготовления бижутерии удачно используют древесные материалы, выброшенные на берег моря приливом, «обработанные» водой рек и озер. Очень красивые ювелирные украшения получаются из срезов сливовых и вишневых деревьев.

Изготовление бижутерии — весьма «материалосберегающее производство». Всего-то нужен мастеру небольшой кусочек древесины, чтобы сделать привлекательную «безделушку», например оригинальный кулон или необычную брошь для костюма. А позже, когда придет опыт, непременно захочется выполнить колье или гривну — нынешние модные украшения.

Если в ваших руках кусок древесины, покрытый корой, его необходимо очистить, предварительно выдержав в воде несколько часов, даже сутки, — и кора быстро и без труда отпадает от ствола дерева. Загнившую древесину, а она обычно бывает с очень красивой текстурой, лучше подвергнуть консервации. Домашний способ этого процесса довольно прост: древесину проваривают в машинном масле. Для ювелирных изделий нужны небольшие кусочки древесины, поэтому масла потребуется не так уж много. Учтите, что от температуры масла зависит цвет древесины после обработки. Цвет несколько углубится при температуре 120 °C, а при 220 °C сделается почти черным.

Далее, взяв небольшую ножовку, следует очень точно отпилить от заготовки отмеченные карандашом древесные цилиндрики. Рекомендуется при этом использовать тиски (рис. 1).

Рис. 1. Распиловка заготовки

Надпиливание делают сначала снизу, чтобы кусочек отпиливался ровно, без надлома. Теперь наступает момент, когда нужно напильниками придать соответствующую форму кулону или броши (круглую, четырехугольную, в виде эллипса или подковы, напоминающую греческую амфору, виноградный лист, полевой цветок, кисти ягод). Выбор богат, фантазии нет предела, но нужно всегда помнить, кому посвящается будущее изделие, необходимо учитывать возраст и характерные черты будущего его владельца.

Обработка ювелирного изделия из дерева — дело тонкое, увлекательное и не такое уж утомительное, как считают многие.

Шпатлевка. После того как деревянной заготовке придана необходимая форма, приступают к шпатлевке трещин, щелей и мест, подверженных гнили. Шпатлевку делают из клея ПВА и древесной муки, которую получают, просеивая опилки через мелкое решето. Концентрация шпатлевки зависит от того, что нужно шпатлевать. Если на поверхности изделия крупные щели и трещины, шпатлевку делают густой, если же на древесине царапины и мелкие погрешности — жидкой. Готовят шпатлевку также из лака НЦ-222 и талька или древесной муки. Подойдет и эпоксидная шпатлевка, которая продается в хозяйственных магазинах.

Шпатлевать нужно тщательно и только дефекты, ни в коем случае не пачкая всю поверхность. Сушат заготовку 24 ч, затем обрабатывают шкурками (сначала с крупными зернами, затем с мелкими), доводя поверхность ее до такого состояния, чтобы и на глаз, и на ощупь не чувствовалось никаких шероховатостей.

Крашение и тонирование. При крашении и тонировании четко проявляется структура дерева, волокна приобретают различные оттенки, что создает игру света и тени.

Хочется отметить, что и из твердого, одноцветного кусочка древесины можно сделать привлекательное украшение.

Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися для хлопчатобумажных тканей. В хозяйственных магазинах продаются красители разного цвета, разводятся они водой, стоят недорого. Для окраски дерева достаточно приобрести черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый и бежевый красители. При необходимости их легко соединять в разных пропорциях, разбавлять, подбирая тот цвет, который нужен. Анилиновые красители растворяют и в мебельном лаке НЦ-222. Правда, для этого их придется сначала растворить в небольшом количестве спирта или водки и уже затем соединить с лаком НЦ-222. Для окраски нескольких кулонов, например, потребуется одна чайная ложка спирта или водки и щепотка красителя.

Покрыли этим раствором очищенную заготовку для ювелирного изделия — и она стала коричневой или бежевой. Но нужно, чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева темные тона переходили в более светлые, то есть требуется тонировка. Тонированное изделие выглядит богаче и интереснее, оно приковывает к себе взгляд.

Техника крашения проста: поверхность древесины сначала два-три раза смачивают губкой и прошкуривают легкими движениями руки поднявшийся ворс. Шкурку выбирают тонкую или уже использованную. Затем наносят кистью или губкой краситель в несколько приемов до получения желаемого цвета, изделие высушивают и протирают жесткой тканью, приглаживая ворс.

Чтобы получился плавный и почти незаметный для глаза переход от темного тона к светлому, готовят три-четыре раствора красителя с разной концентрацией. Например, смешивают краситель и воду в соотношении 1:1; 2:1; 3:1 (по массе).

Изделие покрывается сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации на две трети и, наконец, самым густым раствором на одну треть.

Необходимо следить за тем, чтобы переход от светлого тона к темному был плавным, незаметным, при сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком.

Для крашения и тонирования древесины применяют и морилки, которые иногда удается купить в хозяйственных магазинах. По цвету они бывают орехово-коричневые, красно-коричневые, желтые, черные. Углубить цвет морилки позволит капля черной туши. При добавлении в морилку отвара от шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий, красивый оттенок.

Существует много растворов солей протравки древесины. Например, марганцевокислый калий окрашивает древесину в коричневый цвет; хромовокислый калий дает желтые оттенки; с помощью железного купороса получают серый цвет с голубым оттенком, а с помощью медного — серый с зеленым оттенком.

Естественные красители — желанная находка для любого художника. Рецепты красителей, разработанные нашими предками, дошли до нас не полностью, и, увы, многие потеряны.

«Эстонский альбом» № 8 за 1972 г. (Издательство КУНСТ ЭССР, г. Таллинн) в статье «Естественные красители» приводит старинные рецепты крашения. Вот некоторые из них:

• Отвар из коры ольхи окрашивает в красновато-коричневый цвет, который не выцветает на солнце.

• Отвар шелухи лука дает желтый и в зависимости от концентрации коричневато-красный тон.

• От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый цвет. Череду размельчают и вымачивают 6 ч, кипятят в той же воде в течение 1 ч.

• Ярко-красный, пунцовый, красновато-коричневый цвета дают корневища калгана, который собирают до цветения (до Иванова дня). Корневища калгана высушивают, размельчают, вымачивают 1 сут и кипятят в той же воде 3 ч.

Натуральными красителями является кора многих деревьев — дуба, осины, ясеня, вишни, сливы и др.

Если хотите придать древесине какой-либо особый, необычный оттенок, можно провести эксперимент, соединив в красителе кору двух, трех, а то и больше пород деревьев. Бесспорно, добьетесь того цвета, который окажется самым подходящим.

При желании древесину можно отбеливать, для этого используют хлорную известь в виде кашицы или перекись водорода в мыльном растворе.

Лакирование. После тонирования изделие лакируется и полируется. Для этого обычно используется мебельный лак НЦ-222, который необходимо разбавлять ацетоном или растворителями № 646, № 647. На 1 часть лака рекомендуется брать 5–7 частей растворителя. Лак, разбавленный растворителем, наносится на поверхность древесины 7, 10, а то и 15 раз. Для этой цели используются кисточки, распылители или тампоны из старых шерстяных ниток, обмотанных полотняной тряпочкой. В тампон наливают немного лака так, чтобы он выделялся на поверхности только при нажатии. А на поверхность тампона наносят пару капель светлого машинного масла, чтобы он не прилипал к лакированной поверхности. Каждый нанесенный слой высушивается и обрабатывается стертой наждачной шкуркой, на которую тоже капают машинное масло. Движения руки при лакировании должны быть легкими, кругообразными.

Последние два-три раза лаковую пленку шлифуют пастой (кариполь, ГОИ).

Известно, что настоящие мастера, владея только одним острым гвоздем, способны создать высокохудожественное произведение.

Не так уж много потребуется инструментов и для выполнения ювелирных изделий из дерева. Кто серьезно решил посвятить свой досуг этому виду искусства, тому достаточно приобрести самое необходимое: небольшую ножовку, тиски ручные, маленькие круглогубцы, напильники, кусачки, ножницы, молоток, шило, клещи, деревянную дощечку 1,5х15х15 см.

Инструменты под руками — приступайте к работе.

Итак, заготовке из древесины придана соответствующая форма, она прошпаклевана, отлакирована, отшлифована. Теперь требуется подвесить ее на цепочке (кулон), дужке (серьги) или укрепить на ней английскую булавку (брошь).

На кулонах и серьгах в этом случае делается колечко. Для такого колечка подойдет обычная швейная булавка, а Точнее, головка от булавки с «хвостиком» длиной 4–5 мм. В заготовке с помощью раскаленной иглы (шила) прожигается отверстие, в котором на клею (ПВА, Киттификс, ЭДП) и фиксируется хвостовик колечка (рис. 2).

Рис. 2. Крепление на заготовке колечка

Для крепления на брошке английской булавки на обратной стороне изделия делается пропил, куда и вклеивается булавка (при этом лучше заделать прорез заподлицо мелкими опилками). Заметим, что английскую булавку необходимо усовершенствовать, удалив головку и загнув оставшийся конец булавки крючком (рис. 3).

Рис. 3. Булавка для броши

Многие мастера считают, что магазинные цепочки не совсем подходят к бижутерии, выполненной из дерева, и настойчиво рекомендуют делать цепочки самим. Существует великое разнообразие цепочек, фантазия здесь не имеет границ. И если решили выполнить цепочку сами, изделие от этого только выиграет, станет единственным в своем роде, то есть приобретет индивидуальность, которую особенно ценят художники.

Для цепочек обычно используется проволока из меди, латуни, стали. Неплохо подходят для этих целей и канцелярские скрепки.

Итак, как сделать цепочку. Прежде всего подходящую проволоку следует раскалить докрасна (отжечь), чтобы металл стал мягче и податливее.

Делается шаблон, для чего понадобится деревянная дощечка размером 15х15 см и в нашем случае — четыре гвоздика.

Необходимо, чтобы вбитые гвозди с обратной стороны дощечки вышли не менее чем на 1 см (рис. 4).

Рис. 4. Шаблон для формирования звеньев цепочки и само звено (форма звена — фигурка с вытянутыми петлями)

Острые концы гвоздей обрабатываются напильником. Гвозди 1 и 3 тонкие, расстояние между ними 1 см, гвозди 2 и 4 — толстые, вбиты на расстоянии друг от друга 3–3,5 см. На таком шаблоне круглогубцами выгибают звено — фигурку с вытянутыми петлями. Лишнюю часть проволоки откусывают кусачками. В дальнейшем, когда длина отрезка проволоки для звена четко определится, заготовки нарезают точно «в размер».

Сделанное звено снимается с гвоздиков, колечки сжимаются щипцами для прочности. Фигурные звенья соединяют колечками. Чтобы получить колечки, проволоку наматывают на карандаш и откусывают каждый виток. Цепочка в сборе показана на рис. 5.

Рис. 5. Цепочка из звеньев с вытянутыми петлями

Конечно, вариантов формы звеньев множество, и все зависит от вашей фантазии (рис. 6).

Рис. 6. Некоторые варианты звеньев для цепочек:

_{1 — восьмерка (откусываются сразу два колечка и затем разгибаются); 2 — пружинка между колечек (на иголку наматывается проволока виток к витку, образуя пружинку, в которую затем вставляется прямой отрезок проволоки и на концах последней формируются колечки); 3 — петля; 4 — фрагмент цепочки из двух петель: 5 — якорек (готовятся детали и обматываются проволокой); 6 — цветок 7 — запятая; 8 — фрагмент цепочки из запятых; 9 — квадрат}

Каждое колечко и каждое звено тщательно обрабатываются напильником, шкуркой, чтобы они не цеплялись за одежду, а также выравнивают молоточком. Далее фантазия подскажет, из каких звеньев составлять цепочку. На рис. 7 приведены некоторые варианты цепочек. Для того чтобы цепочки были попрочнее, лучше использовать для соединения их деталей по паре колечек из тонкой и прочной проволоки. Все работы с такими колечками выполняются «холодным способом», то есть без его нагрева.

Рис. 7. Цепочки

Кроме цепочек из металла, удачно сочетаются с бижутерией из дерева тонкие полоски (ширина 2–3 мм) коричневой или белой кожи, длина которых приблизительно равна 8—10 см. Кожаные полоски связываются маленькими узелками, подобная «цепочка» легка и очень удобна в носке. Разнообразят украшения из дерева и цепочки из макраме.

Бижутерия из дерева и проволоки привлекательна, изящна и доступна всем, так как очень дешева. Здесь и колье (рис. 8, 9), и серьги (рис. 10), и кулоны (рис. 11).

Рис 8, 9. Колье

Рис. 10. Серьги

Рис. 11. Кулоны

Очень красивы броши с деталями из проволоки (рис. 12).

Рис. 12. Броши

Существует еще очень ценный материал для изготовления серег, бус, колец и пуговиц — это маньчжурский орех, обладающий удивительно красивой текстурой. Техника изготовления изделий из маньчжурских орехов достаточно полно излагается в книге «Лесная скульптура» К. Г. Яковлевой. Книга издана в 1988 г. издательством «Лесная промышленность» в Москве.

Цель художника — воспитывать у людей художественный вкус и доставлять им радость. Изготовление ювелирных изделий из дерева — увлекательное занятие, оно не требует большого количества древесного материала, не требует уж очень много времени и труда.

Подобное увлечение воспитывает чувство меры, совершенствует художественный вкус, содержательно и интересно заполняет досуг.

Гораздо эффективнее выглядит цепочка из черной проволоки.

Медную проволоку перед чернением освобождают от лака, для чего кладут ее на несколько часов в ацетон, а затем протирают шкуркой — лак исчезает бесследно.

Для чернения придется составить смесь из серы и поташа, взятых в соотношении 1:3 (по массе). Смесь в половничке из нержавеющей стали растирают ложкой, заливают кипятком и опускают туда цепочку, которая приобретает черный цвет.

Чернение проволоки из латуни ведут в растворе, состоящей из 1 л воды, 50 г медного купороса и 5 г марганцовки.

Для чернения стальной проволоки ее накаливают докрасна и опускают в машинное масло. Затем проволока покрывается нитролаком и просушивается.

_{Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. — Л.: Машиностроение, 1982.}

_{Гусарчук Д. М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. — М.: Лесная промышленность, 1985.}

_{Лямин И. В. Вторая жизнь дерева Дерево в искусстве. — М.: Лесная промышленность, 1970}

_{Перелыгин Л. М. Строение древесины. — М.: Изд-во АН СССР, 1954.}

_{Флеров А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. — М.: Высшая школа, 1981.}

К сооружению колодцев

А. И. Смирнов

Прочитав первый номер вашего журнала, посвященный устройству колодцев, хочу поделиться технологией их сооружения, широко распространенной в нашей местности.

Наша технология

• Изготавливается конической формы деревянная опалубка. Лучший вариант — это подобрать подходящую по размерам деревянную бочку, обить ее изнутри двумя ремнями и затем снять обручи. При этом получим опалубку, сворачивающуюся внутрь. Для фиксации опалубки в рабочем положении изнутри устанавливаются два крючка.

• Выкапывается углубление цилиндрической формы диаметром несколько больше диаметра широкого основания опалубки и высотой несколько меньше высоты опалубки, по периметру углубления устанавливается металлическая арматура (изготавливается из подобранных на свалке прутков, полос, проволоки и т. д.).

• В углубление опускается в свернутом виде опалубка, разворачивается и фиксируется в развернутом положении широким основанием вниз.

• Пространство между стенками углубления и опалубкой заполняется бетонной смесью

• После затвердевания бетонной смеси опалубку сворачивают и вынимают из углубления.

• Опять выкапывается углубление, устанавливается арматура, в углубление опускается опалубка, пространство заполняется бетонной смесью и т. д.

Когда глубина колодца достигает необходимой величины, приступают к оформлению верхней части колодца (устанавливают ворот, навес и т. д.) и заканчивают работу

Все этапы работы понятны из рис. 1, 2, 3.

Рис. 1. Кольцевая опалубка

Рис. 2. Изготовление первого кольца:

_{1 — бетон; 2 — ремни; 3 — опалубка; 4 — арматура; 5 — грунт}

Рис. 3. Стыковка колец

Преимущества нашей технологии

• Минимум используемых материалов, инструментов и сил.

• Уступы колец являются ступенями для спуска и подъема.

• Безопасность работы.

Ручной бур

Ю. А. Зюзин

В бурах, применяемых в настоящее время в приусадебных хозяйствах для бурения небольших скважин, используется, как правило, принцип винтового движения, в связи с чем изготовление их представляет некоторую сложность и требует соответствующего оборудования.

Бур предлагаемой конструкции может быть изготовлен при помощи простейших инструментов в домашних условиях. В качестве материала для него используется практически любая сталь. Работа этим буром не требует больших физических усилий, а срок службы в одном приусадебном хозяйстве ориентировочно оценивается в 20–30 лет.

Бур (рис. 1) состоит из двух деталей: полотна и ручки. Ручка — металлическая труба или деревянный цилиндр диаметром 20–25 мм и длиной 500 мм. Полотно — стальная полоса с петлей и наконечником на одном конце и с отверстием для ручки на другом.

Рис. 1. Ручной бур

Бурение производится вращением полотна при одновременном легком вертикальном нажатии на ручку. После заглубления полотна на величину, равную высоте петли, бур поднимают вверх для освобождения петли от грунта.

Процесс повторяется до получения скважин требуемой глубины. Последовательность операции (рис. 2) при изготовлении полотна бура в домашних условиях следующая.

Рис. 2. Операции при изготовлении бура

1. Заготовить полосу длиной L = 1,2 м, шириной d = 50—120 мм и толщиной δ = 8—10 мм. Надо иметь в виду, что от ширины полосы зависит диаметр будущей скважины.

2. На расстоянии 80 мм от конца полосы выполнить прорезь длиной b = 150 мм и шириной 1–2 мм.

3. Второй конец согнуть в кольцо диаметром 20–25 мм.

4. Участок с прорезью разделать в петлю (П) размером больше ширины листа на 8—10 мм

5. Обрезать углы так, чтобы вершины углов си и аг находились напротив низа Петли.

6. Заточить на угол 45° кромки K₁ и К₂.

7. Загнуть в противоположные стороны кромки при вершине углов (точки α₁и α₂), как показано в сечении А-А, и заточить наконечник (α = 45°).

Затем в кольцо полотна вставить ручку. Готовый бур выкрасить, кроме заточенных кромок, масляной краской. При хранении на заточенных кромках не допускать ржавчины.

Бур данной конструкции эксплуатируется мной третий год.

«Неприкасаемое» ведро для мусора

Д. А. Казимирчуук, С. И. Ковалев

Традиционно в городах мусорное ведро устанавливают в тумбочку под раковиной. Ведром при этом пользоваться неудобно, так как руки хозяйки при приготовлении пищи практически всегда испачканы и оставляют следы на дверце шкафа и крышке ведра. Кроме этого, ведро в тумбочке под раковиной стоит на полу и приходится слишком низко нагибаться, чтобы не промахнуться мусором мимо цели.

В настоящее время покупателю предлагается два вида кухонных мусороприемников: съемное десятилитровое полукруглое ведро с крышкой-совком, укрепляемое на дверце шкафа, или металлический бачок с установленными в нем ведром, подвешенный на дверце шкафа (крышка бачка открывается с помощью гибкой тяги одновременно с открытием дверцы шкафа).

Мусороприемники второго типа практичней: одной рукой открываешь дверцу шкафа (и одновременно крышку бачка) и бросаешь в ведро другой рукой отходы. Закрывая дверцу шкафа, одновременно закрываешь крышку бачка. Но и у такого мусороприемника есть недостатки: металлический бачок подвержен коррозии, имеет труднодоступные полости, которые практически невозможно чистить, к тому же между бачком и ведром часто проваливается мелкий мусор. Надежность работы мусороприемника также снижает наличие в бачке петли крышки, гибкой тяги и пружины.

Вместо этих неудачных на взгляд конструкций ими предлагается оригинальный мусороприемник, на который выдано авторское свидетельство № 1496765 под названием «Кухонный шкаф». Шкаф устроен таким образом, что обеспечивает «автоматическое» закрытие-открытие крышки ведра, висящего на дверце шкафа, синхронно с закрытием-открытием дверцы шкафа, проявляя, таким образом, свойства объекта «Крышка есть — крышки нет». Механизм снятия крышки не содержит подвижных элементов, не занимает дополнительного внутришкафного пространства для передвижения крышки. Устройство просто в изготовлении, гигиенично и легко разбирается.

Общий вид конструкции шкафа показан на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид кухонного шкафа-мойки с крышкой:

_{1 — полка; 2 — направляющая; 3 — крышка}

В качестве емкости для мусора использовано десятилитровое полукруглое ведро, которое вешается на дверцу шкафа на два шурупа. Внутри шкафа жестко закрепляется полка, на которую снизу крепятся параллельно одна другой две Г-образные направляющие. Последние образуют между собой и нижней плоскостью полки паз, в который устанавливается крышка.

Размеры деталей конструкции приведены на рис. 2.

Рис. 2. А — вид спереди; Б — вид сбоку

Г-образные направляющие делаются из дерева, пластмассы, дюралюминия. Материал крышки — полиэтилен, винипласт или другой синтетический материал, отвечающий гигиеническим нормам.

Крышка имеет Z-образную форму (загибы по переднему и заднему фронтам). Причем размеры загиба по переднему фронту больше ширины паза, образованного Г-образными направляющими и нижней поверхностью полки. Высота же заднего загиба немного меньше ширины паза. При этом передний загиб направлен вверх, а задний — вниз. Такое выполнение переднего и заднего загибов обеспечивает свободный подъем и центрирование крышки при выдвижении-вдвижении ведра в шкаф.

Устройство работает следующим образом (рис. 3). Вначале при закрытии дверцы шкафа ведро своим краем упирается в передний загиб, и крышка начнет подниматься вверх, наползая на ведро. При полностью закрытой дверце шкафа крышка накроет ведро всей поверхностью. Сползанию крышки назад будет препятствовать передний загиб, упирающийся в полку.

Рис. 3. «Работа» крышки

При снятии крышки для мытья и дезинфекции надо надавить рукой на крышку снизу вверх и поднять ее до упора. Когда она встанет в верхнее положение, следует крышку потянуть на себя. Крышку можно обмыть или обсыпать сверху хлорсодержащим веществом, которое отпугнет насекомых и тараканов, а если такие «соседи» вас не беспокоят, то крышку следует обработать дезодорантом. Руками к ней вы прикасаться не будете.

Описанная конструкция легко вписывается в тумбочку под раковиной и пригодна для использования в серийно выпускаемых шкафах ПО «Москомплектмебель» или, например, в тумбочку, описанную в «Сделай сам» № 2 за 1989 г. У многих кухонные шкафы оснащены полукруглыми ведрами, и сделать для них простейшую крышку не составит труда.

Вентиляционный воздухозаборник для квартиры

С. Н. Галин

Как правило, в городской квартире имеется три вентиляционных устройства — на кухне, в ванной комнате и туалете. Решетка, которой они закрыты, не является препятствием для проникновения в жилые помещения насекомых. В то же время просто заклеить отверстия решетки марлей или пластмассовой сеткой нельзя, так как сопротивление движению воздуха резко возрастет, ухудшится вентиляционный обмен в квартире со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы этого не случилось, необходимо значительно увеличить площадь сетки. Проблему можно решить с помощью специального воздухозаборника. Он состоит из каркаса, на который натянута сетка, и основания для крепления воздухозаборника к стене, где расположено вентиляционное отверстие (см. рис.).

Сначала изготавливается основание воздухозаборника. Его размеры приведены в расчете на типовую решетку 120х170 мм (по отверстиям). Основание, как и элементы каркаса, выпиливается ручным лобзиком из подходящих кусков девятимиллиметровой фанерной плиты

Размеры частей каркаса выбирают по своему усмотрению, однако его несущая рамка по длине и ширине должна вписываться в габариты основания. Размеры приведенного заборника обеспечат квартире приемлемый вентиляционный обмен.

Кромка несущей рамки каркаса по наружному периметру и в местах соединения с монтажной рамкой по внутреннему периметру обрабатывается напильником. Монтажную рамку можно не обрабатывать. Она расположена внутри каркаса и закрыта сеткой.

Несущие рамки каркаса шурупами 2,5х16 мм соединяются с помощью монтажных рамок. При этом надо следить, чтобы они располагались параллельно друг другу и без перекосов.

Затем на каркас крепят сетку. Она оборачивается вокруг конструкции по закругленным периметрам несущих рамок. Ширина сетки равна длине каркаса, то есть расстоянию между несущими рамками с припуском на кромки, а длина — наружному периметру несущей рамки. Край сетки (по ширине) накладывается на кромки несущих рамок каркаса и через 50 мм с небольшим натягом крепится к ним мелкими гвоздиками или шурупами с пластмассовыми шайбами. Для лучшего прилегания краев сетки к кромкам рамки между шайбами и сеткой лучше проложить узкую ленту из пластика или другого подходящего материала. Монтаж сетки начинают с верхней части каркаса или с той стороны, которая после установки воздухозаборника не будет видна. При его завершении края сетки (по ширине) соединяют с небольшим перекрытием с помощью клея или сшивают. Сетку, выступающую за кромки боковых рамок, следует убрать.

Таким образом получается своего рода короткая труба с сетчатыми стенками. Одной стороной она крепится к основанию, другую же следует закрыть сеткой. Для этого выпиливается еще одна рамка точно по размеру несущей. Сетка соответствующих размеров зажимается между ними с помощью шурупов. Рамка находится на виду, поэтому обрабатывается напильником и шлифуется водостойкой шлифовальной шкуркой под лак. Можно применить непрозрачную отделку, технология которой приведена в «Сделай сам» № 4 за 1989 г.

Воздухозаборник:

_{а — схема каркаса (1 — монтажная рамка; 2 — несущая рамка); б — основание; в — несущая рамка}

Основание крепится к стене внутренним проемом к вентиляционному отверстию с помощью шурупов или проволочных стяжек, которые пропускаются в отверстия вентиляционной решетки. Щели между основанием и стеной промазываются изнутри и снаружи строительным гипсом (алебастром) или шпаклевкой. Чтобы избежать коробления, на основание наносят изолирующее покрытие (лак, краска) и не применяют больших усилий при креплении его к стене.

Воздухозаборник должен легко сниматься с основания, чтобы открыть доступ к регулятору тяги, который имеется у большинства вентиляционных устройств. Кроме того, сетку иногда придется освобождать от попавших в нее насекомых. Лучше всего навесить воздухозаборник с помощью одного-двух шурупов, ввинченных в основание над проемом. В несущей рамке в соответствующих местах сверлятся отверстия, чтобы головки шурупов свободно R них входили. Подгонку воздухозаборника к основанию выполняют заранее, до крепления основания к стене. Ясли работа по изготовлению каркаса и креплению основания к стене выполнена аккуратно, навешивание вполне обеспечивав необходимую «герметичность». В противном случае придется притягивать воздухозаборник к основанию шурупами в нескольких местах.

На кухне попросторнее предлагается установить другой вариант воздухозаборника. Он удобен тем, что сетку легко снять и помыть. Из брусков сечением 20х20 мм, предварительно покрытых лаком или окрашенных, изготавливаются две рамки шириной 400 и длиной 500 мм. Они соединяются между собой рояльной петлей и складываются таким образом, чтобы между плоскостями рамок зажималась сетка соответствующих размеров. В рабочем состоянии рамки удерживаются от открывания с помощью магнитной защелки, резинки или других приспособлений. Части рамки соединяются шурупами 3х30 мм. В декоративных целях бруски r местах соединения запиливаются под углом 45°. Можно выбрать и другой способ изготовления рамок. После подгонки одна из рамок крепится к стене проемом к вентиляционному отверстию. При необходимости щели между рамкой и стеной промазываются шпаклевкой.

Настенный «чемодан» для обуви

В. Т. Григорьев

При оборудовании прихожей в квартире часто возникает проблема с удобным местом для обуви, тем более если семьи состоит из нескольких человек. Учитывая, что прихожие в квартирах обычно небольшие, требуется изготовить такой шкаф для обуви, чтобы на вид он был небольшим, а внутри удобным и смог вместить большое количество обуви. Чтобы рациональнее использовать свободное место прихожей, размеры шкафа нужно выбрать. «по месту». Здесь предлагается шкаф шириной 500 мм, глубиной— 250 мм, высотой (без ножек) 900 мм (рис. 1).

Рис. 1. Шкаф для обуви:

_{1 — задняя стенка шкафа с отверстиями; 2 — коробка шкафа; 3 — узел крепления стенок коробки; 4 — узел крепления петель; 5 — рамка двери; 6 — опорные рейки; 7 — ножки; 8 — узел крепления магнита или защелки}

Материалом для шкафа могут служить некондиционные мебельные панели, продающиеся в магазинах «Сделай сам». Задняя стенка изготавливается из древесностружечной плиты, в которой сверлом диаметром 3–4 мм сверлятся отверстия на расстоянии 8 см друг от друга. Кроме того, нужны будут деревянные рейки, шурупы, петли, казеиновый или другой столярный клей. При необходимости предусматриваются четыре опорные ножки.

Перед сборкой заготовленных боковых, верхнего и нижнего щитов в задней их части желательно выбрать электропилой или стамеской четверть, ширина которой должна быть равна толщине задней стенки. Собрав с помощью шурупов коробку, вставляем в нее заднюю стенку (размеры стенки принимаются, конечно, с учетом выбранных в коробке четвертей). Желательно ее поставить сначала на казеиновый клей, а затем закрепить шурупами. С помощью клея и шурупов к боковым стенкам шкафа крепятся опорные рейки. При этом следует учесть, что высота между нижней опорной рейкой и полом шкафа должна быть достаточной для сапог или другой обуви с высокими голенищами.

Дверь обувного шкафа навешивают на петли с таким условием, чтобы она заподлицо входила в коробку шкафа. Дверь не будет произвольно открываться, если вовнутрь коробки поставить магнитную защелку. При отсутствии материала для двери ее можно заменить красивой занавеской из драпировочной ткани.

Для размещения обуви на задней стенке придется заготовить держатели из нержавеющей проволоки диаметром 3–4 мм. Конфигурация держателей показан на рис. 2. На этом же рисунке приведен пример рационального размещения обуви.

Рис. 2. Установка держателей в шкафу и пример рационального размещения обуви:

_{1 — задняя стенка; 2 — опорные рейки; 3 — узел задней стенки с держателем обуви}

Заслуживает внимания оригинальный вариант шкафа для обуви, напоминающий собой стоящий чемодан. Этот шкаф состоит из двух корпусов, соединенных между собой петлями (рис. 3).

Рис. 3. «Чемодан» для обуви:

_{1 — передняя створка шкафа; 2— задняя створка шкафа; 3 — навеска шкафа; 4 — шпильки с опорой; 5 — узел петли}

Для изготовления шкафа используются те же материалы, что применялись в предыдущем варианте, но петли лучше поставить рояльные. Размеры шкафа выбираются в зависимости от места его расположения, числа обуви, которую предполагается хранить в шкафу. В данном случае, размещая обувь на шпильках, в шкаф возможно вместить до 12 пар обуви.

Изготовление шкафа начинают со сборки двух коробок. Проще заготовить их стенки из фанеры толщиной 12 мм или из сосновых (еловых) досок. Соединяют заготовленные детали обычно склеиванием и стягиванием деталей с помощью шурупов. Заднюю часть одной коробки и переднюю часть другой зашиваем фанерой, оргалитом или другим подобным материалом, а затем соединяем коробки с помощью рояльной петли. Следует учесть, что если крыло имеющейся в наличии рояльной петли шире 12 мм, го и стенка, к которой петля приворачивается, должна быть толщиной не менее 12 мм.

Теперь понадобятся как минимум 24 шпильки, представляющие собой круглые деревянные палочки диаметром 12–15 мм, а также опоры для них. Для этого деревянные бруски длиной, равной ширине внутренней части шкафа и сечением примерно 90х45 мм, просверливаем насквозь сверлом диаметром, равным диаметру шпилек (рис. 4). Затем ножовкой с продольным полотном разрезаем вдоль по диагонали сечения. Получаем две рейки с треугольным сечением. После обработки наждачной бумагой вставляем в отверстия шпильки (лучше на клей) и наклеиваем рейку широкой стороной на внутреннюю сторону шкафа (по 3–4 ряда на каждую сторону).

Рис. 4. Опоры для шпилек:

_{1 — брусок; 2 — шпилька}

При желании шкаф для обуви легко навесить на стену (на высоту, при которой удобно делать уборку помещения). Для этого (см. рис. 3) изготавливаем две металлические пластинки и шурупами приворачиваем к задней стенке шкафа.

Если при изготовлении шкафа для обуви использовались простые строганые доски, то после сборки их лучше обработать мебельным лаком, покрасить масляной краской или эмалью подходящего цвета, облицевать самоклеящимися обоями

Уплотненные двери

Для уплотнения наружных дверей необходимо снять дверь с петель, затем в боковине нижнего бруска дверного полотна с помощью электрической пилы сделать два параллельных пропила и стамеской выбрать прямоугольный желоб. При отсутствии электрической пилы эту работу несложно выполнить долотом. В готовый желоб вставляем заготовленную ленту из плотного материала, например, кусок пожарного рукава или тонкой транспортерной ленты. Устанавливаем в желобе деревянную рейку, которую приворачиваем шурупами к нижнему бруску дверного полотна (см. рисунок). Выступающие края закрепленного материала после навески двери на петли, плотно соприкасаясь с полом, перекроют доступ холодного воздуха в жилое помещение и, изгибаясь в разные стороны, не будут мешать открытию и закрытию дверей.

Уплотнение двери:

_{1 — рейка; 2 — шуруп; 3 — плотный материал}

Оригинально, удобно, мягко

В. Н. Фесенко

Столкнувшись с проблемой приобретения мебели, я обнаружил, что некоторые предметы мебели вообще отсутствуют в продаже, а если даже и есть, то их очень трудно подобрать по форме и цвету, да и стоит мебель недешево. Поэтому я решил сам изготовить пуфы для прихожей.

Пуф состоит из следующих основных частей: фигурного основания, круглого сиденья и четырех вертикальных фигурных стоек, расположенных крестом (см. рисунок). Все детали пуфа соединены между собой с помощью шурупов 4х40 мм. Конструкция получается жесткой и занимает мало места.

Пуф сделан из обрезков древесностружечной плиты (ДСП), оклеенных шпоном.

Самодельный пуф:

_{а — собранный пуф; б — сиденье; в — основание; г — стойка}

В магазинах «Сделай сам» можно купить обрезки ДСП, шпонированные с обеих сторон, и тогда остается только вырезать детали согласно чертежу и оклеить фигурные торцы шпоном. Если не удастся совершить такую покупку, то детали пуфа вырежьте из ДСП и оклейте шпоном при помощи клея ПВА, применяя горячий утюг. Нижние стороны основания и сиденья стоит оклеить текстурной бумагой. Если нет шпона, то, предварительно прошпаклевав ДСП, окрасьте детали подходящего цвета краской. На сиденье при помощи клея «Момент» наклейте поролон толщиной не менее 40 мм. Для этого подойдут любые куски поролона, склеенные тем же клеем до нужной толщины и площади. Придать поролону форму круга по сиденью легко при помощи острого ножа или электролобзика. Сиденье закрывают круглым чехлом из подходящего по цвету прочного материала, например драпа или кожезаменителя. Снизу чехол стягивают резинкой или тесьмой. Для чехла необходимо вырезать из материала круг диаметром 140 мм и полоску размером 80х1300 мм, после чего пришить к кругу полоску, в кулиску вдеть стягивающую тесьму.

В качестве ножек подойдут мебельные колесики или ножки-цилиндры высотой 30 мм, отрезанные, например, от ручек лопаты и закрепленные на основании с помощью шурупов 4х45 мм.

Фигурные детали вырезают при помощи ножевки по дереву с узким полотном. Пилить под углом, близким к 90°.

Все детали пуфа покрыты мебельным лаком типа НЦ-222.

В основании сиденья просверлено по восемь отверстий диаметром 4 мм с зенковкой под шурупы.

Сборку пуфа лучше всего производить после покрытия лаком всех его деталей.

Поролон наклеивают на собранный пуф.

Ширма или занавеска

В. Г. Трофимов

Обычно для того чтобы во время принятия душа вода не попадала на пол, в ванной комнате вешается полиэтиленовая занавеска. Но если мы располагаем необходимыми материалами, тот же эффект можно получить с помощью раздвижной ширмы. Принцип ее конструкции ясен из рис. 1. Ширма состоит из двух легких рамок, соединенных шарнирами (петлями). Одна из рамок с помощью двух-трех петель укрепляется на стене. К этой подвижной рамке присоединяется вторая рамка (тоже на шарнирах).

Рис. 1. Складывающаяся ширма в ванне

Таким образом, в сложенном положении рамки прилегают друг к другу и к стене ванны. Если же рамки раздвинуть, то они образуют над ванной подобие кабины.

Материалом для изготовления ширмы могут служить деревянные рейки и металлические угольники, полиэтиленовая пленка. Но лучшим материалом является органическое стекло (плексиглас) или другая твердая прозрачная пластмасса. Пластмассовые щиты или вмонтируют в металлические рамки, или, если они достаточно жесткие, обходятся без рамок. В этом случае делают специальные петли, закрепляемые прямо на щитах (рис. 2) и обеспечивающие свободное вращение при сложении щитов и их раскрытии. Кроме того, петли необходим о надежно закрепить на стене, поскольку в раскрытом положении без опоры на ребро ванны щиты, имея большие плечо, могут оторваться.

Рис. 2. Конструкция петель крепления пластмассовых щитов к стене (а) и между собой (б):

_{1 — стягивающий винт; 2 — скоба; 3 — трубка; 4 — несущая скоба; 5 — металлический палец}

Петли изготавливаются следующим образом. Из металлической полоски толщиной 4–5 мм и шириной 50–60 мм изгибают скобы, в которые вставляют заготовленные щиты и закрепляют их с помощью винтов диаметром 5–6 мм. К скобам по всей их ширине привариваются отрезки толстостенной трубки, которые посредством металлических пальцев соединяются с несущей скобой. Ширма готова.

Конечно, прежде чем приступить к изготовлению такой ширмы, если она вам понравилась и вы захотели заменить ими не эстетичные занавески, решите, к какой стене ее крепить. К сожалению, в стандартных малогабаритных ванных комнатах наших стандартных малогабаритных квартир подходящую стену для ширмы отыскать не совсем просто. И если не найдете, попробуйте использовать идею ширмы в каком-либо другом помещении.

Батареи за решеткой

Скажем прямо, современные чугунные батареи водяного отопления в квартире своей неприглядной формой совсем не украшают ее интерьер. И чтобы как-то сгладить производимый батареями отрицательный эффект, приходится изыскивать ряд практических решений по декоративному оформлению комнатных батарей. Одним из таких решений могут быть различные решетки (плотные, ажурные или комбинированные), закрепляемые на радиаторах и закрывающие их. При этом следует помнить, что при изготовлении решеток для батарей необходимо обеспечить правильную и равномерную циркуляцию воздуха между их ребрами. Конечно, огороженная решеткой радиаторная батарея в какой-то степени снижает эффективность своей «работы», поэтому загораживать радиатор сверху и снизу не следует.

Очень практична, проста в изготовлении, постановке на радиатор и снятии с него решетка, показанная на рис. 1.

Рис. 1. Решетка для радиаторной батареи

Для ее изготовления потребуются четыре бруска со стороной 22–25 мм. Концы этих брусков запиливают в четверть, зачищают и с помощью казеинового или другого столярного клея соединяют в рамку. Связанную таким образом рамку обрабатывают наждачной бумагой, а затем мебельным лаком или какой-либо краской, добиваясь при этом сочетания с цветом имеющейся в комнате мебели.

С внутренней стороны изготовленной рамки гвоздями прибиваем тонкие предварительно обработанные рейки или сетку, изготовленную (сплетенную) из толстого декоративного шнура Очень эффектно выглядит решетка, рамка которой обтянута цветным тюлем.

Тюль или другую сетку закрепляем мебельными гвоздями на тыльной стороне рамки. Готовую решетку навешиваем на ребра радиатора с помощью двух держателей и двух пружин.

Для каждой решетки требуется заготовить две скобы из металлического прутка диаметром 3,5–4 мм, которые с помощью болтов Л\6 закрепляем в нижней части рамки с таким расчетом, чтобы они при установке опирались на цилиндрическую часть нижней части радиатора между его ребрами, как показано на рис. 2. Кроме того, необходимы две скобы-зажимы из пружинистой листовой стали или полоски, согнутые по конфигурации ребер радиатора. Эти скобы-зажимы с помощью болтов следует закрепить на верхней части рамки. Решетка готова, и после ее закрепления радиаторная батарея приобретает совершенно другой вид.

Рис. 2. Оформление радиаторной батареи рейками (вид сверху):

_{1 — скоба-зажим на узкую рейку; 2 — рейка (узкая и широкая); 3 — шуруп крепления скобы-зажима к рейке; 4 — скоба-зажим; 5 — ребро батареи; 6 — скоба-зажим на широкую рейку}

Прост и интересен другой способ оформления радиаторной батареи, показанной на рис. 2. Со скобками мы уже познакомились. Так вот, их можно сделать и других размеров — сразу на два ребра радиатора. Теперь нужно заготовить красивые деревянные рейки, лучше из лиственных пород. Каждую рейку хорошо обработайте рубанком и наждачной бумагой. Высота рейки должна соответствовать высоте радиатора, а ее ширина несколько меньше расстояния между ребрами батареи. При желании ширину рейки можно удвоить, тем самым изменить вид оформления радиаторной батареи.

Звонок из электробритвы

А. Д. Чаркин

Наверное, у многих мастеров-умельцев есть дома электробритва с вибратором типа ЭРА, МИКМА и т. д. Несмотря на то что они надежны в эксплуатации, долговечны, у них часто ломается корпус или ножи, а сам вибратор практически вечен. Поэтому представляет интерес вопрос о применении вибратора в быту.

Предлагается простой дверной оригинальный звонок с достаточно громким и мелодичным звучанием. Он изготовлен из вибратора от электробритвы, колокольчика от часов-будильника типа «Янтарь» или от любой детской игрушки, а также фанерного корпуса в виде небольшого сказочного домика. Общий вид звонка и его схема приведены на рисунке

Домик для звонка выпилен лобзиком из фанеры толщиной 3–4 мм. Между собой составные части соединены гвоздями длиной 7—10 мм, швы проклеены клеем «Момент» или ЭДП.

Вибратор помещается в домик под углом 45° таким образом, что его пальцы выходят из окошка в корпусе и упираются в край колокольчика, прикрепленного под коньком крыши. Пространство внутри домика заполнено ватой или поролоном, а между вибратором и стенами в местах соприкосновения проложены резиновые прокладки толщиной 2–3 мм, что снижает вибрацию корпуса.

Схема подключения звонка к электрической сети приведена на рисунке. Для вывода соединительных проводов из корпуса домика в тыльной стороне его просверлено отверстие диаметром 5–7 мм.

Оригинальный и нарядный вид домику для вибратора придадут нарисованные на его стенках окошки.

Рис. Внешний вид установки — 1; расположение деталей — 2; схема включения — 3

Продлим ботинкам жизнь

А. Г. Скопинцев

Нередко в общественном транспорте, очереди, толпе прохожих обращаешь внимание на обувь, вернее, на каблуки ботинок, сапог, туфель. Не всегда их форме удается сохранить свой первозданный вид — ежедневные многочасовые шарканья по дорогам, полам, ступенькам делают свое «черное» дело — каблук стирается, приобретает скос в ту или другую сторону.

Иметь такие «косые» каблуки — удовольствие маленькое Ногам не очень удобно, они быстрее устают, нарушаются амортизационные функции стопы, что может привести, особенно у детей, к развитию плоскостопия. Ухудшается кровоснабжение тканей, да и вид крепких, красивых еще ботинок с таким каблуком, кроме горьких вздохов у ее хозяев, ничего не вызывает.

Можно, конечно, устранить этот дефект в мастерской. А можно и самому попробовать подлатать обувь всей семье. Тем более что для этого ничего сложного не нужно — клей «Момент», ацетон, шкурка, острый нож и кусочки резины. Проще всего купить резину в обувном магазине, где она продается в виде заготовок с определенными размерами. В среднем толщина такой резины 3–5 мм.

Клей «Момент» хорош тем, что даже при небольшом опыте ремонта обуви любые туфли можно обновить менее чем за час без прессов и длительной выдержки.

Главный принцип здесь — работать только с чистой и сухой обувью, так как наличие грязи существенно снижает прочность склейки.

Итак, все под рукой. Вначале необходимо оценить степень стоптанности каблука. Каких-то цифровых показателей здесь нет, все зависит от формы каблука и его размера.

Рассмотрим технологию ремонта равномерно стоптанного каблука (внутренняя и внешняя скошенность ремонтируются аналогично).

Если стоптанность невелика, то этот участок аккуратно вырезается ножом (рис. 1), срез зачищается шкуркой, обезжиривается ацетоном и на него наносится тонкий слой клея. По форме выреза делается резиновая заготовка (наклейка). Ее размеры лучше сделать на 2–3 мм больше самого выреза и потом аккуратно подрезать, чем впоследствии переживать из-за смещенности наклейки. Заготовка также обезжиривается и смазывается клеем.

Рис. 1. Последовательность операций при ремонте каблуков целой заготовкой

Процесс наклеивания и срезания излишков резины труда не представляет. По мере износа наклейки ее отрывают и наклеивают новую, предотвращая тем самым дальнейшее стаптывание каблука.

Если скос большой, то вырезать его не рекомендуется, потому что глубокий разрез каблука скорее всего приведет к появлению необратимой трещины и порче обуви. В этом случае нужно идти по пути постепенного выравнивания поверхности наклеиванием нескольких заготовок различной величины с последующим их подрезанием (рис. 2). Последняя наклейка (самая большая) подрезается заподлицо с каблуком.

Рис. 2. Ремонт каблуков последовательным напиливанием нескольких заготовок при исправлении большого скоса (пунктиром обозначена линия среза излишков резины)

Такой способ исправления формы каблука подходит и к мужским ботинкам и к женским туфлям.

Можно делать наклейки и на маленькие каблучки-шпильки, но нужно помнить, что чем меньше поверхность, тем быстрее она истирается, поэтому не ленитесь почаще смотреть на подметки, предотвращая преждевременное старение своих испытанных друзей.

Советы печника

А. И. Рязанкин

Сейчас многие горожане приобретают в опустевших деревнях заброшенные, но вполне еще пригодные для жилья дома или избы. И конечно же, и в тех и в других есть печь, либо полуразвалившаяся, либо совсем не поврежденная на вид, но вроде бы уже непригодная к эксплуатации: плохо растапливается, сильно дымит. Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить. Посмотришь на обреченную печь, а в ней даже трещины нет. Спросишь хозяев: «Вы ее чистили?» А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. Почистишь такую печь, и станет она как новая! А что ей будет, если стоит на хорошем фундаменте! Правда, порой и печнику в чужой печи трудно найти места чистки, потому что каждый печник делал и делает свою печь по-своему. У каждого печника печи внутри разные, и снаружи не узнаешь, где газоходы вертикальные или наклонные, а где горизонтальные или смешанные. А от типа газоходов зависят и места чистки. Поэтому каждый печник, предусматривая отверстия для уборки сажи, делал их заметными, закрывая их маленькими хорошо подогнанными дверками или закладывая эти места кирпичом на ребро с небольшим выступом.

Одинаковые печи встретишь редко. Ведь каждый печник старается придумать при кладке печи что-то свое, да и пожелания хозяев приходится учитывать, изменяя расположения топки, шкафов, трубы.

Никогда не спешите перекладывать печь. В ней можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, сохранить.

Печи создавались веками, изучены их капризы, разработаны приемы ремонта.

Русь в старину на весь мир славилась своими печами, которые в те далекие времена не только служили для обогрева помещения, но и являлись его украшением. Настоящими произведениями искусства были печи, облицованные изразцами, то есть керамическими плитками, обычно покрытыми с внешней стороны цветными глазурями или эмалями. С обратной (внутренней) стороны изразцы имеют вид открытой коробки (румпы), благодаря которой они надежно крепятся в кладке печи. Причем изразцы не только придавали жилью нарядный вид, но и улучшали теплоотдачу печи, уменьшая расход топлива на обогрев. Сейчас об изразцах многие даже и не слышали. Я, например, за свою почти пятидесятилетнюю практику мастера-печника ни разу не видел в продаже изразцы, да и огнеупорный кирпич в магазинах не встречал, хотя в различных пособиях по печному делу такие кирпичи рекомендуются для кладки печей.

Или возьмем, к примеру, печную трубу. Раньше по одной печной трубе на крыше дома можно было определить зажиточность хозяина, его положение. Печная труба являлась своеобразной визитной карточкой владельца дома. Печные трубы выводили с особым искусством, а верхушку их венчали навершием-дымником из просечного железа.

Сейчас же кирпичную трубу над крышей избы увидишь редко, зато труб из асбоцемента — хоть отбавляй! А такие трубы, обрастая внутри смолой, возгораются и лопаются. Результат — пожар. Постепенно теряется навык ухода за печами, умение (да и желание!) ремонтировать печи. Часто во время дождей из-за протечек в крыше по стенкам труб в помещение текут ручьи грязной воды, портя побелку печи и нервы хозяев.

Иногда на стенках печи появляются ржаво-желтые пятна. И редко кто знает, что произошло это потому, что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придется загрязненные кирпичи вынуть из стенки и вместо них уложить чистые Можно использовать и вынутые кирпичи, или, уложив их на место «сажей внутрь», или предварительно очистив от сажи, хорошо прокалив в печи или на костре. Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.

Часто щели вокруг плиты печи замазывают раствором, состоящим из глины без песка. А в этом случае глина не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается. Советую для приготовления подобного раствора обязательно в глину добавить песок. Обычно при приготовлении раствора я беру глину и песок поровну и тщательно размешиваю смесь, чтобы в ней не было комков. Затем, скомкав в ладони кусок смеси, бросаю его на пол. Если в образовавшейся лепешке по краям появились трещины, то в растворе много песка и придется добавить в смесь глину.

При надобности из отопительной печи нетрудно сделать отопительно-варочную. Для этого следует выбрать полость над топкой в одной из стенок и в середине печи и устроить там плиту или духовой шкаф. При этом, разобравшись в каналах газохода, аккуратно выложите новые. Не забудьте, вставляя кирпич в полость между другими кирпичами, соприкасающиеся поверхности полости и кирпича сначала смочить водой, а затем обмазать глиняным раствором. В этом случае глина не будет выползать и шов останется полным.

Чтобы не сгорали в топке кирпичи, она выкладывается или футеруется огнеупорным шамотным кирпичом на ребро. При отоплении печи антрацитом ремонта такая печь не потребует более 25 лет. Лучший газоход размером 135х180 (190) мм. В печи газоходы располагают «один вверх», а «два(три) вниз». Хорошо, когда при разметке число газоходов получается четным (при отсутствии отдельной трубы или газохода стояка). Лучшая толщина стенок 120 мм.

Печь топят в зависимости от топлива по полтора, два часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура ее стенок не должна превышать 70–80 °C. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу-

Часто для убыстрения нагрева помещения открывают топочную дверку. Такой прием несостоятелен, так как с открытием дверки усиливается тяга, а с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. При топке, когда разгорится топливо и нет большого дыма, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.

Во многих областях топку делают без поддува, используя в этом случае топочную дверку с отверстиями. Чаще всего это делается из-за отсутствия чугунных колосниковых решеток. Конечно, и без поддувала в такой топке дрова горят, но, утопая в золе, они образуют много головешек, и пока все сгорит, много уйдет тепла «в трубу» (в таких печах для экономии тепла недогоревшие головешки просто выгребают из топки). В печи же с решеткой зола просыпается через нее в поддувало, и проза лучше горят.

При отсутствии чугунной решетки рекомендую сделать решетку из кирпича, для чего на плоскости каждого кирпича вытесывается выемка более широкая внизу, чтобы в щелях решетки не застревали угли и гвозди (рис. 1).

Рис. 1. Колосниковая решетка из кирпичей

Часто из проема в печи выпадает дверца. Как же надежно закрепить ее? Прежде всего необходимо, чтобы размеры проема как можно точнее соответствовали размерам коробки дверцы. Зазор между ними не должен превышать 1 мм, то есть дверцу устанавливают почти насухо. При большем зазоре высохший уплотняющий слой глины в результате постоянного открытия и закрытия дверцы из зазора выпадает, крепление слабеет, коробка дверцы начинает двигаться, крепящая проволока ломается и…

Если же правильно закрепить дверцу проволокой, она будет надежно стоять до очередной перекладки печи. Для фиксации дверцы наиболее подойдет 2—3-миллиметровая стальная мягкая ровная проволока. Она вставляется в отверстия в коробке дверцы и скручивается вдвое. Главное при скрутке проволоки — это отсутствие свободных колец, которые в дальнейшем могут вытянуться, в результате чего натяг проволоки ослабнет и дверка начнет болтаться в проеме. Скрученная проволока (повторяю — без колец!) в натянутом состоянии укладывается в подготовленный скол-углубление в верхней кромке кирпича (рис. 2). Укладка в скол необходима, чтобы проволока в дальнейшем не «сползла» с кирпича. Затем проволока загибается и переплетается с кирпичной перевязкой.

Рис. 2. Крепление дверцы проволокой:

_{а — расположение крепящей проволоки; б — неправильная скрутка проволоки («свободными» кольцами)}

При замене старой печи вместе с ней, оказывается, совсем не обязательно разбирать и старую трубу. Добротную трубу лучше сохранить, и она еще долго будет исправно дымить, создавая тягу в новой печи.

Но как удержать трубу, лишив ее опоры? Для этого следует ее «подвесить», выполнив некоторые операции.

Над крышей вокруг трубы есть выступ — выдра, под которой заделывается бортик из кровельного железа. Он и отгибается от трубы. В трубе же пробивается сквозное отверстие, и в него пропускается деревянный брус так, чтобы его концы были над брусками-матрицами потолочного перекрытия. Если они ненадежны (тонкие, изъедены насекомыми), то на полу под ними ставят стойки. Затем брус прижимается к верхним кирпичам отверстия так, чтобы расстояние между ним и брусками было не менее 50 мм. После этого под брус подбивают деревянные клинья, крепко прижимая его к трубе. Клинья подбивают понемногу все по очереди. Убедившись, что дальше они не идут, удаляют осторожно оставшиеся две стенки трубы (рис. 3).

Рис. 3. «Подвеска» трубы

Сложив печь, все операции проводят в обратном порядке. Балку выбивают не раньше, чем через час после укладки двух стен трубы. Нужно время подсохнуть глине. Выбивается каждый клин по очереди и понемногу. Стойки устанавливаются как можно ближе к печи. Вставляя последние кирпичи, не забудьте правила, описанные выше. Кстати, кирпичи забивают до упора с помощью деревянного молотка, чтобы не разбить их.

Строя дом, обычно покрывают его крышей, не дожидаясь сооружения печи. А не зная, где будет проходить труба, отверстие для нее и не оставляют. Поэтому при кладке печи приходится разбирать кровлю с большим запасом, а после ухода печника искать жестянщика. Добавлю, что и при планировке новых комнат, переносе печи на другое место также обычно требуется помощь жестянщика.

Как показывает мой опыт, можно обойтись без жестянщика. Когда печник доложит трубу до кровли, необходимо при помощи отвеса и гвоздя с молотком вынести размер трубы по углам на кровлю (пробить в ней отверстия). Соединив четыре отверстия, получим прямоугольник, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли (рис. 4).

Рис. 4. Разметка отверстия под трубу на кровле

Теперь необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника по 7–8 см и построить внутри него еще один меньший прямоугольник. Если в месте выхода трубы попадутся швы, то их можно прибить (повалить) к крыше. Затем следует вырезать меньший прямоугольник и разрезать углы до отверстий от гвоздя.

Полученные четыре полосы отгибают по прижатому деревянному бруску так, чтобы они были немного не «догнуты» до вертикального положения — в таком случае железо будет более плотно прижато к стенкам трубы. Незащищенные углы заделываются цементным раствором во время кладки трубы как внутри полосы, так и снаружи (чуть выше железных бортиков)

В моей практике протечек с крыши при использовании такого метода не было.

Раньше печи клались всегда «на плашку» и стягивались проволокой. «На ребро» сооружались только изразцовые печи и печи в железном кожухе.

Печи, перевязанные проволокой, приходилось ремонтировать, но не перекладывать. Так, предложили мне однажды отремонтировать печь, построенную более 100 лет назад. Принялся я за дело, и оказалось, что весь ремонт — чистка газоходов. Стены этой печи были стянуты проволокой, а топка и начало первого газохода были облицованы огнеупорным кирпичом лещадкой. Да, умели раньше строить!

Система перевязки печи понятна из рис. 5.

Рис. 5. Перевязка печи проволокой

Остается только добавить, что забиваемые в швы гвозди, на которых крепится стягивающая проволока, имеют длину 80—100 мм. Проволока вначале наматывается на забитый до половины гвоздь «серединой», а затем слегка скручивается. При креплении противоположного конца проволоки на другом гвозде после намотки на гвоздь оставляют концы проволоки длиной 30 мм и вместе с гвоздем забивают в шов. Проволока должна быть слегка натянутой и не поднимать кирпичи. Гвозди нельзя устанавливать в одном ряду.

В тихую погоду печь не дымит, а вот когда на улице ветер, она то горит, то «выдает» дым из дверки плиты или задвижки. В этом случае скорее всего у вас возле трубы расположено высокое дерево или находится стена, ударяясь о которые ветер попадает в трубу, преграждая выход дыму. Чтобы исключить дымление, придется над трубой сделать колпак-зонд, который защитит трубу от проникновения ветра. Колпак нужен также, если в жаркую погоду печь трудно растапливается.

Если же возле трубы отсутствуют деревья и стены, а печь дымит, когда ветер дует со стороны крыши, где нет трубы, то труба расположена ниже крыши.

Труба, стоящая на расстоянии 0,5–1 м от конька крыши, должна быть выше конька не менее чем на 25 см.

Когда дымит печь, по углам трубы поставьте по две половинки кирпича, а сверху на них положите лист железа. Если печь через 3–5 мин дымить перестанет, значит, трубе колпак необходим.

Часто дожди и отходящие газы разрушают верхние швы в трубе, в результате чего из трубы выпадают кирпичи. В разрушенные места задувает ветер, и печь начинает дымить. Устранить дым можно, заложив образовавшиеся отверстия. В печах любая трещина не только ведет к плохой ее работе, но и к пожару. Поэтому печь ежегодно осенью осматривают и очищают от сажи.

Часто печи дымят из-за разрушения кладки расположенных на чердаках газоходов-боровов, которые порой размывает дождем, попадающим сквозь дырявую крышу. Если через швы газоходов идет дым, то швы нужно хорошо очистить от сажи, смочить водой и забить густой глиной, годной для кладки печей, а лучше это поврежденное место переложить.

Русская печь чаще дымит из-за малых размеров трубы или вьюшек, а также из-за плохо закрывающейся вьюшечной дверки

Напуски на верху трубы не только украшают трубу, но и создают хорошую тягу в печи.

При отоплении дровами, соломой, хворостом поддувало не должно быть длиной во всю топку. Большой объем поступающего через поддувало холодного воздуха, ударяясь в заднюю часть топки, рикошетом выбивает из нее дым. Заложите поддувало на полкирпича, и дыма не будет.

Печь дымит в любую погоду, а когда открываешь дверку, дым как будто прилипает к ней, попадая в помещение. Посмотрите в топку. Если у вас под плитой духовой шкаф, то между ним и топкой обязательно должна быть кирпичная стенка, хотя многие ее не делают. Если стенка или шкаф ниже верха отверстия дверцы, то сделайте на них из глины бортик выше дверного отверстия. Печь будет просто реветь от тяги, даже если разница по высоте между плитой и бортиком будет всего 4–5 см.

Когда выход газов из топки сделан ниже топочной дверки-отверстия и печь дымит, сложите поперек топки кирпичную стенку, высотой, превышающей высоту отверстия дверцы.

Дым идет из задвижки или вьюшки. Значит, либо в трубу упал кирпич, либо она мала по размерам, заросла сажей. Случается также, неправильно соединены два газохода и один забивает другой.

Бывает, что печь дымит всегда и хозяева не знают, что с ней делать. Вызывают печника, а в печи поддувало забито золой. Удалите золу, и снова печь будет исправно тянуть.

При сырых подпольях после летнего сезона печь иногда трудно растопить. Это значит, что отсырели газоходы. Придется открыть окно чистки над полом и развести из лучин небольшой костерок в канале. Затем зажигают дрова в топке. Соблюдая противопожарные правила, положив у окна чистки лист железа, асбеста и так далее, «топят» печь одновременно в двух местах, не отходя от открытой чистки. Когда щепки в чистке прогорят, ее заделывают.

Отопительно-варочная печь будет дымить из-за прогоревшей духовки.

Потеки сажи сличаются чаще всего из-за плохого качества трубы. Хорошая труба получается на сложном цементном растворе из красного кирпича, размеры ее газохода 135х260 мм (при меньших размерах с газами через трубу не успевает выйти образовавшийся при горении пар, который осаждается на стенках газохода в виде капель). Влага и проходит сквозь размокшие швы наружу, образуя черные потеки

Я всегда был противником вытяжки пара от приготовления пищи через газоход Для пара нужно делать в трубе второй канал. Из-за возможной конденсации нельзя зауживать газоход трубы, а саму трубу класть на крепком цементном растворе, так как такой раствор не дышит — не пропускает воздух. При кладке части трубы, которая находится над крышей, в цементный раствор за неимением извести можно добавить глиняное молоко.

Потеки в лежачих боровах говорят о том, что эти газоходы плохо прогреваются, и на их стенках конденсируется влага.

Потеки сажи часто возникают также от неплотно закрывающейся вьюшечной дверцы, при использовании асбоцементных труб, от плохих задвижек, пропускающих теплый воздух.

Я ежегодно получаю множество писем с вопросом, почему течет сажа? Хочу сказать: «Выбросьте холодные трубы!»

В заключение добавлю, что при использовании угля в качестве топлива в топке сгорает красный кирпич и заменяют его металлическими вкладышами Запорожского образцового комбината. Вкладыши стоят год-два. Считаю преступлением, когда добытый металл из земли идет опять в землю. Экономнее всего наладить продажу огнеупорного шамотного кирпича.

Автору часто пишут, что некоторые распушки-разделки, сложенные по чертежам из книг по печному делу, быстро отваливаются. Причина — нет перевязки с центром. А ведь по распушке ходят — вот она и не выдерживает. (Порядовка распушки-разделки с перевязкой с центром будет дана в одном из ближайших выпусков «Сделай сам».)

При устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымоходов не соприкасались с неогнестойкими частями зданий.

Особенную опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымоходов под влиянием их неравномерной осадки или от выкрашивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры.

Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымоходах, также может служить причиной пожара, так как под влиянием высокой температуры могут воспламеняться прилегающие к печи сгораемые части здания. Отсюда вытекают основные требования пожарной профилактики: деревянные или иные легко возгорающиеся части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от разогреваемых частей печей и дымоходов или быть хорошо изолированными.

Для изоляции применяются несгораемые нетеплопроводные материалы: обыкновенный глиняный кирпич, войлок, асбест в виде листов и шнура.

Войлок является очень плохим проводником тепла и поэтому служит прекрасным изолирующим материалом. При загорании он тлеет и своим едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания ему большей сопротивляемости возгоранию его предварительно перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором.

Основные правила пожарной профилактики:

1. В местах, где деревянные части междуэтажных и чердачных перекрытий подходят к дымовым каналам в каменных стенах, к коренным и насадным трубам отопительных печей, требуется устройство разделок, то есть утолщений стены или трубы в этом месте.

Толщину разделки в кирпичных печах с кратковременной топкой принимают в один кирпич (25 см), считая от «дыма» до дерева, причем дерево в местах прилегания к разделке надо обивать асбестовым картоном в 1 слой или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным раствором. При круглосуточном отоплении толщина разделки не менее 38 см.

2. Разделки надлежит устраивать и у вентиляционных каналов, чередующихся обычно с дымовыми, так как иногда по недосмотру дым от печи может быть пущен в вентиляционный канал.

3. Настилка пола впритык к стенам коренной трубы или дымовым каналам, располагаемым в каменных стенах, не допускается. Подшивку и пол следует доводить только до края разделки, а пол под ней делать из несгораемых материалов: бетона, металлических плиток, кровельного железа и т. д.

4. При укладке в стену деревянных балок они должны отстоять от дымовых или вентиляционных каналов не менее чем на 25 см, причем концы их должны быть обернуты Двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором.

Если не представляется возможным отвести балку от каналов на указанное расстояние, ее необходимо укоротить и врубить в ригеле.

Между ригелями и дымовыми каналами нужна разделка (см. пункт № 1).

5. При укладке стальных балок в каменную стену между каналом и балкой оставляют кирпичные стенки толщиной не менее ¹/₂ кирпича.

6. В стенах лестничных клеток с деревянными маршами и площадками при наличии в них «дымов» толщина стенок каналов в сторону марша не менее одного кирпича с изоляцией деревянных частей асбестом или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным раствором. При отсутствии изоляции толщину стенок дымовых каналов делают не менее 1¹/₂ кирпича, причем утолщение стенок каналов выполняют в виде пилястры.

7. Горизонтальные разделки у дымовых труб и печей нельзя опирать на балки и доски перекрытий, особенно тех строений, которые дают осадку (рубленые, брусчатые, саманные).

8. Если сгораемые перегородки расположены близко от дымовых или вентиляционных каналов (менее чем на 25 см), необходимо устраивать на всю высоту перегородок вертикальные разделки с соблюдением указанных выше расстояний от «дыма» до дерева.

9. Кладку вертикальных разделок у деревянных стен и перегородок ведут на глиняном, известковом или цементном растворах, причем не допуская перевязки их с кладкой печи или дымовой трубой.

10. Коренные трубы и печи нельзя располагать вплотную к деревянным стенам: между деревянной стеной и трубой оставляют промежуток (отступ не менее 13 см на всю высоту, причем стену изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, и затем обивают кровельной сталью Отступ в этом случае должен быть открытым с боков. У дымовых труб от печей и очагов продолжительной топки величина отступа не менее 25 см.

11. При применении засыпки в чердачных перекрытиях из легко сгораемых материалов (опилки, торф и пр.) необходимо устраивать разделки у дымовых труб высотой на один ряд выше поверхности засыпки.

12. На чердаках и крышах между дымовыми трубами и деревянными частями здания (стропила и пр.) разделок не делают, а оставляют свободный промежуток не менее 13 см. При сгораемых кровлях (драночных, гонтовых, толевых, из щепы и пр.) свободный промежуток должен быть не менее 26 см. Свободное пространство между трубой и деревянными частями кровли перекрывается несгораемым кровельным материалом (кровельная сталь, специальные асбоцементные листы и пр.) с подведением его под выдру дымовой трубы.

13. Все дымовые трубы и брандмауэрные стены с дымовыми каналами в пределах чердака затирают известковым раствором и белят.

14. Опускаемые дымоходы печей в зданиях с деревянными полами не должны доходить до уровня пола на высоту трех рядов кирпича; при несгораемых полах расстояние между опускными дымоходами и уровнем пола допускается в один ряд кирпича.

15. Толщину верхнего перекрытия печи делают не менее как в три ряда кирпича; при закрытом с боков пространстве над печью необходимо перекрывать верх печи не менее чем четырьмя рядами кирпича. При кладке печи следует обращать внимание на перевязку швов, не допуская совпадения их по вертикали.

16. От потолка до верха перекрытия печи при защищенном от возгорания потолке (оштукатуренном, или покрытом листовой сталью по войлоку) оставляют промежуток в 25 см, который бы дал возможность осматривать и очищать стенки и перекрышку печи от пыли и 35 см при незащищенном потолке.

При установке изразцовых печей в жилых помещениях допускается устройство декоративных заделок верха печи до потолка при условии увеличения толщины перекрытия на один ряд кирпича.

17. Устройство печей с наружными стенками в ¹/₄ кирпича разрешается лишь при условии заключения их в футляр из кровельной стали или облицовке асбоцементными листами или изразцами.

18. В гаражах и других помещениях, в воздухе которых могут содержаться легковоспламеняющиеся газы, печи сооружаются в футлярах из листовой стали; топка их должна вестись из помещения, изолированного от гаража.

19. Пропуск деревянных балок в шанцевой кладке между печами не допускается.

20. Не допускается какое бы то ни было соединение зольников печей с подпольем (при полах на лагах) в целях его вентиляции во время топки печей.

21. При установке печи между сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены, между печью и перегородками предусматривают отступы не менее ¹/₂ кирпича, заделывая их кирпичной стенкой — разделкой, дерево со стороны разделки изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Ширина разделки равна толщине примыкающей к печи стены или перегородки

22. При устройстве разделок у печей необходимо предусмотреть возможную осадку здания. Например, в междуэтажных и чердачных перекрытиях высота разделки увеличивается на величину возможной осадки.

23. Кухонные очаги при размещении их около сгораемых стен следует устанавливать следующим образом:

а) у очагов продолжительной топки отступ делают не менее 35 см, при этом закрытый как с боков, так и сверху; деревянная стена обкладывается кирпичной стенкой в ¹/₂ кирпича высотой 50 см над кухонным очагом;

б) у очагов кратковременной топки (кухни индивидуальных квартир) толщина стенки может быть уменьшена до ¹/₄ кирпича;

в) при постановке очагов на деревянных полах следует прокладывать два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором, и по ним уже вести шанцевую кладку, являющуюся основанием печи.

24. Сгораемый пол перед топочными дверками печей и очагов обязан быть покрыт листом кровельной стали размером не менее 50х70 см, предохраняющим участок пола и плинтусы возле печи от искр и горячих углей.

В зимнее время необходимо особенно строго соблюдать правила противопожарной безопасности, так как зимой на стройках усиленно топятся печи для подогрева различных материалов, отопления тепляков, обогревалок и других помещений.

Запрещается ставить печи-времянки вблизи таких частей зданий, которые могут загораться (расстояние между этими частями и печью — не менее 1 м), нельзя складывать возле топок легковоспламеняющиеся и загорающиеся материалы.

Свет выключает автомат

Е. М. Перельцвайг

В подъездах домов и оранжереях для подсвета часов и указателей, а также во многих других случаях необходимо включать осветительные электролампы на все темное время суток. Если днем естественного освещения недостаточно, то приходится и здесь дополнять его электроосвещением. Предлагаемый автомат позволяет включать и выключать электролампы (а также и другие исполнительные устройства) в зависимости от интенсивности естественного освещения. Кроме того, приближая датчик освещенности ФС-К1 к осветительным лампам, легко получить эффект обратной связи — кратковременные включения ламп, причем частоту вспышек можно изменять. Кратковременные вспышки света применяют для рекламы, сигнализации, декоративных и других целей.

Предлагаемый автомат используется и в аквариумном хозяйстве для управления освещением аквариумов.

Аквариумные рыбы и особенно растения для нормальной жизни нуждаются в световом дне продолжительностью 12–14 ч в сутки. Поскольку рыбы, как и большинство животных, днем бодрствуют, а ночью спят, то ночью, естественно, освещение излишне. Поэтому питание автомата включают, например, с помощью таймера, утром, когда еще темно, и он, в свою очередь, приведет в действие осветительные лампы, выключая их при наступлении достаточной дневной освещенности (учтите, если днем освещенность будет недостаточной, то автомат не сработает). При наступлении сумерек автомат включит осветительные лампы, которые будут работать до тех пор, пока вы не обесточите автомат перед сном. Схема автомата приведена на рисунке.

Схема устройства для управления освещением в аквариуме

Датчиком автомата служит фоторезистор типа ФС-К1, сопротивление которого изменяется в зависимости от освещенности. Днем, когда фоторезистор освещен, его сопротивление мало. С наступлением сумерек сопротивление фоторезистора увеличивается. В результате отрицательное напряжение на базе транзистора VT1 уменьшается, и транзистор «запрется». При этом напряжение на его коллекторе и базе VT2 увеличится, и последний «откроется». Через VT2 и обмотку реле Р потечет ток, реле сработает и своими контактами замкнет цепь питания осветительных ламп Л_осв. Диод VД1 шунтирует обмотку реле Р для предотвращения сложения ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотке реле при запирании транзистора VT2, с напряжением питания, что может привести к пробою транзистора.

Регулировка порога срабатывания реле Р производится переменным резистором R2 в цепи коллектора VT1, что практически дает больший диапазон регулировки при разной интенсивности освещенности фоторезистора, чем изменение сопротивления R1. Предусмотрена стабилизация напряжения питания (23 В), необходимая для устранения влияния колебаний напряжения в сети 220 В на режим работы деталей схемы и порога срабатывания реле. Стабилизация прекращается при падении напряжения в сети ниже 160 В. Автомат потребляет от сети 9 Вт. Максимальная мощность осветительных ламп 450 Вт. Режимы работы транзисторов приведены в таблице.

Детали схемы: трансформатор понижающий Тр; сердечник Ш12х20; первичная обмотка 2400 витков, провод ПЭВ 0 0,12 мм; вторичная обмотка 280 витков, провод ПЭВ 0 0,16 мм (ток нагрузки 0,05 А, напряжение 22 В). Стабилитрон типа Д-816А можно заменить тремя последовательно включенными стабилитронами типа Д-814 А. Диоды типа Д-226 с любыми буквенными индексами. Переменный резистор R2 типа СПО-0,5; конденсатор электролитический С типа К50-6 200,0х50 В. Реле типа РЭС-6 (паспорт РФО 452.103, 560 Ом, ток срабатывания 35 мА) может быть заменено реле другого типа, например, РКМ, с соответствующими контактными группами и током через пару не менее 1 А.

Устанавливать фоторезистор ФС-К1 следует вблизи окна.

Пробное включение автомата производится при наступлении сумерек (когда естественное освещение аквариума становится недостаточным) путем медленного вращения оси резистора R2 до момента срабатывания реле Р и включения осветительных ламп Л_осв. После установки порога срабатывания реле при меньшей освещенности автомат будет включать лампы освещения, а при большей — выключать.

Если задействовать свободные нормально-замкнутые контакты реле, включив через них в сеть питания 220 В вторую группу осветительных ламп меньшей мощности, чем основная группа Л_осв, то днем, когда автомат не сработал (реле Р), вторая группа ламп будет дополнять дневное освещение. Когда интенсивность дневного освещения уменьшится и автомат сработает, выключится вторая группа ламп и включится Л_осн, заменив комбинированный дневной свет и подсвет электролампами.

Компрессор для аквариума

Е. М. Перельцвайг

Рыбы в аквариуме поднялись к поверхности воды и хватают ртом воздух. Это признак того, что им для дыхания не хватает кислорода, растворенного в воде. Наиболее вероятно, что в этом случае для населения аквариума он мал. Также возможно, что аквариум плохо освещен, а растения в темное время суток выделяют углекислый газ, поэтому нужно увеличить время освещения аквариума до 12–14 ч в сутки. При небольшой площади поверхности и относительно большой глубине воды проникновение воздуха в воду из атмосферы будет недостаточно для обеспечения дыхания населения аквариума. Длительный недостаток кисло рода пагубно отражается на состоянии рыб, и они могут погибнуть. Особенно чувствительны к недостатку кислорода в воде мальки. Поэтому для выращивания мальков используют аквариумы с большой площадью поверхности воды и малой глубиной.

Для насыщения воды кислородом ее продувают атмосферным воздухом (аэрация воды) с помощью распылителя. Воздух подается различными устройствами, но чаще всего от микрокомпрессоров, работающих от сети напряжением 220 В. При круглосуточной аэрации можно значительно увеличить число или размеры содержащихся в аквариуме рыб, также создается циркуляция воды, выравнивающая температуру верхних и нижних ее слоев. При сильной аэрации возникает «течение» воды, необходимое для некоторых видов рыб. Чем меньше размер пузырьков воздуха, выделяемых распылителем в воду, тем больше общая площадь их поверхности, соприкасающаяся с водой, и вода лучше насыщается кислородом. Чем больше глубина погружения распылителя воздуха в воду, тем большее давление воздуха нужно создать в системе аэрации Часть или полностью весь объем воздуха, подаваемый микрокомпрессором, часто используется для работы аквариумных эрлифтных (аэролифтных) фильтров.

Наиболее простой аэратор можно собрать из груши от пульверизатора (насос), камеры футбольного мяча (ресивер) и распылителя воздуха в воде, соединив их резиновыми трубками, тройником и краном, регулирующим подачу воздуха в распылитель (рис. 1).

Рис. 1. Простой аквариумный аэратор

Если накачать камеру, то воздуха хватит для одного распылителя на 30 мин Грушу пульверизатора можно заменить более удобной и производительной «лягушкой», служащей для накачки резиновых матрасов. Но если необходимо, чтобы аэрация осуществлялась круглосуточно, то нужно применять имеющиеся в продаже в зоомагазинах вибрационные микрокомпрессоры, работающие от сети, или изготовить такой же или более мощный компрессор самому. Вибрационные микрокомпрессоры шумят, особенно это мешает в тихое ночное время. Несколько уменьшить шум позволит включение его в сеть питания через диод типа Д226.

Предлагаемый самодельный компрессор способен одновременно обслужить распылители воздуха и аэролифтные фильтры в нескольких аквариумах.

Компрессор состоит из электродвигателя, узла эксцентриковой передачи и воздушной помпы, установленных на панели. Общий вид компрессора показан на рис. 2.

Рис. 2. Вибрационный микрокомпрессор для подачи воздуха в аквариум

Подробное устройство микрокомпрессора приведено на рис. 3.

Рис. 3. Устройство вибрационного микрокомпрессора:

_{1 — электродвигатель; 2 — маховик; 3 — пластина (слева — вид пластины сверху); 4 — колпачок; 5 — шток; 6 — диафрагма; 7–8 — шайбы}

Здесь на вал двигателя посажен маховик. На плоскости маховика винтами крепится пластина с осью для миниатюрного шарикового подшипника. На шарикоподшипник плотно надевается колпачок с резьбовым отверстием для фиксации штока. Другим концом шток крепится в отверстие в центре диафрагмы, зажатой между двумя вогнутыми шайбами. Наличие этих шайб повышает производительность помпы и уменьшает износ диафрагмы. Благодаря прорезям у пластины его легко передвигать, изменяя положение оси шарикоподшипника со штоком относительно оси вала двигателя, то есть изменять эксцентриситет, а значит, и шаг возвратно-поступательного движения штока. В свою очередь, от шага движения штока зависит ход диафрагмы относительно ее исходного нейтрального положения и соответственно производительность. Циклы работы помпы показаны на рис. 4.

Рис. 4. Цикл работы помпы: всасывание (слева) и нагнетание (справа)

Воздушная помпа (рис. 5) состоит из корпуса (дюраль), внутри которого клеем БФ-2 или клеем 88 приклеены лепестки-клапана (см. сечение А-А).

Рис. 5. Устройство помпы:

_{1 —корпус; 2 — клапаны; 3 — крышка; 4 — диафрагма; 5 — кольцо-прокладка; 6 — прокладка; 7 — штуцер}

Для клапанов пригодна тонкая эластичная резина толщиной 0,5–1 мм (подойдет и резиновый медицинский бинт). Плоскости корпуса под клапанами тщательно обрабатываются, отверстия воздушных каналов не должны иметь острых краев. Диафрагму вырезают из листовой эластичной резины толщиной 1,5–2 мм. Между диафрагмой и крышкой ставится кольцо-прокладка, чтобы при навинчивании крышка не смяла диафрагму. Герметизирующее кольцо для штуцера вырезается из резины. Мощность электродвигателя 15–50 Вт, частота вращения вала до 900 об/мин. Если двигатель имеет большую частоту оборотов, то придется сделать промежуточную понижающую передачу, например с помощью шкивов и пассика.

Размещение и крепление двигателя зависят от его размеров и конструкции. Двигатель можно установить на панели в вертикальном или горизонтальном положении. Желательно, чтобы двигатель не вибрировал и не шумел. Снизить шум и вибрацию помогут резиновые прокладки.

Поскольку шток компрессора цельный и его длину нельзя изменять, то при установке узлов на панели следует обратить внимание на положение узла эксцентрика и диафрагмы помпы. При установке они должны находиться в следующем исходном положении: ось подшипника эксцентрика на пластине должна совпадать с осью вала двигателя, а диафрагма в корпусе помпы при этом должна находиться в нейтральном положении, то есть быть не выпуклой и не вогнутой. После установки двигателя и помпы, передвигая узел эксцентрика, получают нужный ход диафрагмы, не забывая, что отклонение ее от исходного положения при поступательно-возвратном движении должно быть одинаковым.

Размеры помпы легко увеличивать или уменьшать. При уменьшении размеров диаметры воздушных каналов могут быть 1,5–2 мм.

Распылители воздуха продаются в зоомагазинах. Их можно изготовить из пористого песчаника или из обломка точильного круга, а также из ветки бузины или крушины.

Во время аэрации в аквариуме создается циркуляция воды (см. рис. 1), причем грязь оседает в противоположном от распылителя воздуха углу аквариума, где движение воды наименьшее. Систематически, не реже чем через 5–7 дней, грязь удаляют.

Если аквариум достаточно больших размеров для содержащегося в нем рыбьего населения, то аэрацию не применяют, так как грязь, поднимающаяся потоком пузырьков воздуха из распылителя к поверхности воды, оседает на растениях. В декоративных аквариумах, где подводный ландшафт образует большое число разнообразных по окраске, форме и размерам растений (голландский аквариум), аэрацию не устанавливают, а для очистки растений от водорослей используют небольшое число некоторых видов рыб (семейства пецилиевых).

Из домашней китайской кулинарии

Е. Е. Жоголева, Д. А. Жоголев

Мы знакомим вас, уважаемый читатель, с искусством китайских кулинаров, которое родилось более 3 тысяч лет тому назад. Уже в те времена были в ходу кислые, острые, соленые, горькие и сладкие приправы; древние китайцы владели многими кулинарными рецептами. Теперь китайская кухня популярна во многих странах мира. Интересна она и для советских людей.

В Китае есть поговорка, что «китайцы не придают большого значения одежде, но предпочитают вкусно поесть». И это действительно так. Большая часть населения великого соседа нашей страны умеет и любит готовить, скрупулезно соблюдая все требования к тому или иному рецепту. Китайцам непонятно слово «перекусить», ибо «терпение и неторопливость» — основные черты культуры этой нации.

У многих советских людей сложилось представление о китайской кухне как о чем-то экзотическом, овеянном легендами и всевозможными слухами. Однако это справедливо лишь для императорской, или парадной, кухни, сохранившейся до наших дней. Например, особое лакомство состоятельных людей — вареное змеиное мясо: знаменитое блюдо «Борьба дракона с тигром» готовится из нескольких видов ядовитых змей, дикой кошки с добавлением более двадцати различных пряностей. Технология приготовления включает в себя несколько десятков операций и завершается подачей гарнира из лепестков хризантемы и листьев лимонного дерева. Или другой пример высочайшего искусства китайских кулинаров — «Живой карп из озера Куньминху». Два повара в течение четырех минут обрабатывают только что выловленную из озера Куньминху (а до этого специально выращенную) рыбу. Соскабливается чешуя, карпа потрошат, разрезают, поджаривают, сервируют и меньше чем через четыре минуты подают к столу. При этом рот рыбы все открывается и закрывается, а жабры движутся. Это может продолжаться около тридцати минут. Самое интересное, что рот движется даже когда рыба съедена. Загадка этого удивительного блюда заключается в сохранении центра нервной системы рыбы, поэтому голова карпа не обжаривается.

Чтобы позабавить нашего читателя, расскажем об одном из императорских банкетов династии Цин, правившей в 1644–1911 гг. В меню входило: хобот слона, губы гориллы, медвежьи лапы, верблюжий горб, птичьи языки, мелко нарезанная цапля и еще 100 различных наименований. Все это съедалось в четыре приема в течение двух дней.

Можно привести немало познавательных примеров искусности китайских поваров. Однако в повседневной пище китайцев эти экзотические блюда не меньшая редкость, чем для нас с вами. Китайская домашняя кулинария основана на использовании распространенных во всем мире продуктов — рис, мука, свинина, овощи, грибы, растительные масла и так далее. Своеобразие же достигается путем особой технологии приготовления, в которой можно выделить четыре последовательные операции:

— механическая чистка сырых материалов,

— нарезание продуктов,

— тепловая обработка,

— сервировка блюда.

Остановимся на отличительных особенностях китайской кухни, характерных для приготовления большинства блюд.

Во-первых, все без исключения блюда должны быть приготовлены из доброкачественных продуктов. Продукт тщательно промывается, испорченные части удаляются, а затем очищают другие внешние грубые покрытия — кожуру овощей, кожу и пленки у мяса, рыбью чешую и пр. Процесс предварительной обработки сырых материалов завершается вторичной промывкой уже очищенного продукта. Это необходимо не только для удаления оставшейся грязи, но и преодоления нежелательного запаха. Для того чтобы улучшить вкус и немного смягчить компонент, в китайской домашней кулинарии прибегают к вымачиванию — в воде, рассоле, масле, молоке, водке или в чем-нибудь другом. После этого переходят ко второй стадии холодной обработки — нарезанию продуктов. В Китае для этого используют специальный нож-тесак прямоугольной формы, толщиной 4 мм, заточенный настолько остро, что позволяет обойтись без мясорубки, если нужен фарш. Причем такое измельчение мяса предпочтительнее, так как в каждом маленьком его кусочке остается сок, который не сохранился бы при использовании мясорубки. Блюдо становится значительно вкуснее.

Первая и вторая операции являются основными в приготовлении блюда. На них затрачивается около 80 % всего времени. Непривычная для нас скорость тепловой обработки отчасти объясняется мелкой нарезкой продуктов. Сырые материалы могут стать похожими на кубики, ромбики, зернышки, шарики, полоски, ломтики или соломку. Их можно мелко нарубить (для фарша), растереть или придать форму лепестков хризантемы, колосков пшеницы… На семейные торжества из продуктов вырезают иероглифы, обозначающие «счастье», «любовь», «долголетие» и т. д. Различные формы нарезки продуктов дают возможность поварам показать свои эстетические и художественные способности.

Если в рецепте используются крупные куски мяса, то блюдо все равно получается нежным и мягким, хотя здесь не используется характерное для европейской кухни отбивание. Эффект мягкости и сочности достигается путем специальных мелких насечек тем же ножом-тесаком.

Очень редко продукт готовят целиком. В основном это касается птицы. Такое блюдо требует большого искусства кулинара, поэтому характерно для парадной кулинарии. Через специальные надрезы у курицы или утки удаляются все кости так, чтобы ее внешняя форма не изменилась. А затем особым способам жарят или запекают в духовом шкафу.

Третья операция — тепловая обработка. Здесь необходимо соблюдать два важных правила — раздельно обрабатывать все компоненты и следить за температурой и временем обработки. Каждый рецепт строго указывает температуру нагревания блюда. Китайцы готовят на сильном, среднем и слабом огне, но предпочтение отдается высокой температуре. Перечислить и описать способы тепловой обработки не представляется возможным, ибо в китайской кухне их более тридцати. Например, может быть жаренье во фритюре взбалтыванием, соте, прожаривание, тушение в соевом соусе, уксусе или сиропе, варка на пару, в воде и многое другое.

Для жаренья используются глубокие сковороды с круглым днищем. Чаще всего жарят на свином нутряном жире или растительном масле. Причем китайцы избавляют блюда от запаха подсолнечного масла тем, что операция тепловой обработки начинается с прокаливания масла. Как только появляется небольшой дымок, опускают мелко нарезанный продукт и прожаривают в течение 1–2 минут.

Поскольку тепловая обработка занимает чуть больше 20 % времени, затрачиваемого на приготовление блюда, она исключает отлучку хозяйки. Об этом-не следует забывать, ибо в нашей жизни очень часты случаи, когда что-то готовится на плите, а хозяйка занимается своими делами.

Далее. То, что все подготовленные продукты готовятся раздельно, позволяет равномерно их прожарить, не допуская недожаривания или подгорания какого-то компонента.

Китайцы очень любят различные пряности — укроп, кинзу, мяту, чеснок, перец. Во многие блюда добавляются и специфические Для нас компоненты — соевый соус, глютамат натрия, рисовая водка, имбирь, фенхель и т. д. Поэтому завершающая стадия тепловой обработки — добавление перечисленных ароматизаторов пищи.

Итак, блюдо готово. Вы его украсили и подали к столу. Важно, чтобы оно было свежеприготовленным и горячим, если того требует технология. Китайцы не готовят обеды впрок — на 4–5 дней, предпочитают лишний раз потрудиться, но подать к столу свежую, ароматную, вкусную и, главное, полезную пищу.

Последний и не менее ответственный этап — сервировка стола. Для повседневного домашнего стола китайцев она проста: каждому человеку, сидячему за общим полированным столом, подается одна пиала, пара палочек и фарфоровые или металлические ложечки-черпаки для супа. В центре стола — несколько общих блюд. Пиалы заполняют пресным вареным рисом, а сверху добавляют необходимое количество кушанья, перемешивают с верхним слоем риса и приступают к трапезе. Если стол большой, то центральную часть его делают вращающейся, для удобства сидящих.

Начинается же обед обычно с чашки популярного в Китае зеленого чая.

О нем мы расскажем специально. Блюда подбираются так, чтобы твердые кушанья занимали не более ¹/₄ меню, предпочитают блюда жидкие и мягкие. Супы и бульоны завершают прием пищи. По мнению китайских специалистов, именно такой порядок еды наиболее полезен для пищеварения. К тому же, все китайцы едят не спеша, в небольших количествах. Для приготовления блюд используют множество различных пряных трав и приправ, поэтому большинство кушаний обладает лечебными свойствами. Интересно, что в прошлом профессии повара, фармацевта и лекаря часто совмещались. Однако не стоит путать лечебные свойства блюд китайской домашней кулинарии и диетическую китайскую кухню, для которой требуются очень специфические продукты (как для блюд «Эвкоммия вязолистная со свиной почкой», «Соевый творог с офиопогоном японским и с аржей блестящей» или «Кисель из белых древесных грибов «инъэр»).

Итак, при изготовлении китайских блюд особое внимание обращайте на цвет, аромат, внешнее оформление и тонкость вкуса. Наши советы помогут вам практически освоить китайскую домашнюю кухню. Конечно же, они не гарантируют безошибочное приготовление блюд по-китайски. Здесь решающую роль должны сыграть опыт, вкус и внимательность каждой домашней хозяйки. Начнем с овощей как наиболее желательных гостей на нашем столе. Приятного аппетита!

• Прозрачная соломка из картофеля.

Это блюдо очень популярно в нашей семье, потому что готовится быстро и имеет оригинальный вкус. Расход картофеля небольшой — 2 средних клубня на 2 порции.

Картофель вымойте, очистите, снова промойте, нарежьте очень тонкой соломкой и опустите на 5–7 мин в холодную воду.

Немного растительного масла нагрейте в глубокой сковороде до 180° (чтобы появился небольшой дымок), бросьте в него 5–6 зерен черного перца, а когда почувствуете перечный аромат, аккуратно их выньте (повторно зерна использовать нельзя).

Будьте очень осторожны в следующей операции! Картофельную соломку откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода, и опустите в перекаленное масло. Обжаривайте 1–2 мин на сильном огне, постоянно перемешивая. Когда соломка станет почти прозрачной, посолите, добавьте уксус, перемешайте. Подавайте к столу в горячем виде в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.

• Тефтели из картофеля. Вымойте картофель, сварите в «мундире» до готовности и очистите от кожуры. Затем разомните в пюре, добавьте муки, специи, взбитое яйцо и соль. Хорошо перемешайте, сформуйте небольшие тефтели и обжарьте в перекаленном растительном масле до золотисто-желтого цвета. После чего немного поперчите и подавайте к столу в горячем виде.

• Картофель в сладком сиропе. Очищенный картофель разрежьте на 3 части и опустите на 5 мин в холодную воду. После чего обжарьте в перекаленном растительном масле до образования золотистой корочки.

Пока картофель залит холодной водой, поставьте вариться сахарный сироп. Для этого нагрейте пустой сотейник (широкую и низкую кастрюлю), влейте в него воды и доведите ее до кипения. Засыпьте сахар, снимите пену и варите, непрерывно помешивая и одновременно обжаривая картофель на соседней конфорке. Для большей густоты сиропа добавьте разведенный небольшим количеством холодной воды крахмал, а перед тем как снять сотейник С огня, сбрызните свежим подсолнечным маслом.

Поджаренный картофель из сковороды быстро переложите в сироп и перемешайте шумовкой или деревянной ложкой. Следите за тем, чтобы картофель не крошился. Через 1–2 мин можно вынимать и подавать сладкий картофель к столу.

• «Лепешки из картофеля. Приготовьте пюре из картофеля, как описано в рецепте «Тефтели из картофеля». Добавьте в него муку, воду, соль и нарезанный зеленый лук. Все хорошо перемешайте и слепите лепешки.

Нарежьте мелкими кубиками свиное сало, положите на каждую лепешку по нескольку кубиков сала и обжарьте в перекаленном растительном масле с обеих сторон до золотисто-желтого цвета. Подавайте к столу в горячем виде.

• Картофельные ломтики с красным перцем. Вымойте картофелины, очистите их от кожуры и снова промойте. Нарежьте тонкими ломтиками и сварите в кипящей воде до готовности, после чего выньте, залейте холодной водой, откиньте на дуршлаг. Охлажденные картофельные ломтики выложите в миску.

В глубокой сковороде перекалите растительное масло и опустите в него стручковый красный перец, нарезанный ломтиками того же размера, что и картофель. Обжарьте, затем добавьте компоненты в следующем порядке: коньяк, соль, уксус. Получившейся заправкой полейте ломтики картофеля, посыпьте зеленью и накройте крышкой. Через 1–2 мин блюдо готово.

• Фаршированный картофель. Очистите картофель, снова промойте и нарежьте толстыми кружочками толщиной 1 см. Затем по толщине сделайте глубокий надрез, разделяя кружок на 2 части толщиной по 5 мм, соединенные с одного конца.

Приготовьте свиной фарш (для этого свинину мелко порубите или пропустите через мясорубку), посолите, добавьте измельченную зелень и водку. Из муки заварите кисель и смажьте фаршированный картофель.

В глубокой сковороде перекалите подсолнечное масло, а когда пойдет дымок, опустите картофельные кружочки и обжарьте до золотисто-желтого цвета. Блюдо готово.

• Картофельные кубики с зеленым салатом. Очищенный и вымытый картофель нарежьте маленькими кубиками. Листья зеленого салата промойте и мелко нашинкуйте.

В глубокую сковороду влейте растительное масло и, как только появится дымок, опустите картофельные кубики. Обжарьте в течение 2–3 мин на сильном огне и осторожно выньте шумовкой.

В эту же сковороду добавьте растительного масла, перекалите его, после чего положите дольки чеснока. Когда почувствуется чесночный аромат, перемешайте подготовленный картофель и салат и выложите смесь в сковороду с чесноком. Жарьте, тщательно перемешивая в течение 2 мин на сильном огне. Посолите, влейте разведенный небольшим количеством холодной воды крахмал и через 1–2 мин подавайте к столу.

Так же можно приготовить морковные или огуречные кубики. Вообще китайцы очень любят огурцы, причем в отличие от нас они их нередко употребляют в жареном или вареном виде. Попробуйте!

Продолжая тему оригинальных блюд из огурцов, предлагаем вам несколько подобных рецептов.

Остро-кислые огурцы. Вымойте свежие огурцы, разрежьте пополам и удалите зернышки. Затем нарежьте брусочками длиной 1,5 см, посолите, отожмите влагу и перемешайте с уксусом, сахаром и солью.

Нарежьте соломкой маринованные или соленые огурцы и обжарьте их в перекаленном растительном масле, после чего соедините с подготовленной огуречной смесью.

Отдельно обжарьте в растительном масле нарезанные соломкой стручки красного жгучего перца и выложите в огурцы.

Не забудьте как следует перемешать это блюдо перед едой.

• Огуречные брусочки с красным перцем. Вымойте огурцы и по спирали снимите с них кожуру, после чего нарежьте на небольшие брусочки, а кожуру — тоненькой соломкой, которую нужно посолить, отжать влагу и выложить в миску вместе с огурцами.

Добавьте сахар, уксус и перемешайте. В глубокой сковороде перекалите растительное масло, опустите в него зерна черного перца и выньте их, когда почувствуется перечный аромат. Поставьте сковороду на сильный огонь и поджарьте нарезанные соломкой стручки красного перца. Перемешайте огуречную смесь с поджаренным красным перцем и маслом и подавайте к столу в качестве гарнира к жареным мясным блюдам или как закуску.

• Кисло-сладкий салат из огурцов. Приготовьте салатную заправку. Для этого растворите сахар в яблочном уксусе.

Подготовьте огурцы — вымойте, нарежьте и выложите в миску, посыпьте свежей, мелко нарезанной зеленью, залейте заправкой, перемешайте и подавайте к столу в качестве закуски.

• Фаршированные огурцы (1-й способ). Подготовленные огурцы нарежьте на поперечные брусочки длиной 4 см (кожуру очищать не следует); удалите мякоть так, чтобы получились трубочки.

Из мелко нарубленной свинины (или провернутой через мясорубку) приготовьте фарш, добавив в него мелко нарезанный репчатый лук, измельченную зелень, молотый черный перец, соль. Хорошо перемешайте и начините огуречные трубочки.

Затем выложите их в пароварку и варите на пару на сильном огне в течение 20 мин. Вместо пароварки можно использовать дуршлаг, накрывающий кастрюлю с кипящей водой. Не забудьте закрыть ее крышкой.

• Фаршированные огурцы (2-й способ). Огурцы нарежьте, как описано в предыдущем рецепте. Мелко порубите, как для фарша, свинину, добавьте 1 чайную ложку коньяка, соль, сахар, перемешайте и начините огурцы, торцы которых посыпьте сухим крахмалом (на это уйдет около \ столовой ложки). Огурцы обжарьте в растопленном свином жире в течение 1–2 мин, выньте и дайте жиру стечь. Затем поместите огурцы в сотейник, влейте коньяк, кипяток, посолите и тушите до тех пор, пока огурцы не станут мягкими и не пропитаются соком. Смажьте разведенным крахмалом и через 2 мин подавайте в горячем виде к столу.

Вы, наверно, обратили внимание, что во многие блюда китайцы добавляют немного алкоголя. Это характерно для большинства кухонь мира, ибо улучшает вкус и аромат блюда, устраняет нежелательные запахи некоторых компонентов. Но что специфично именно для китайской кулинарии — применение репчатого лука в качестве овоща. Для приправы репчатый лук применяется редко, и то всегда особых, китайских, сортов. Обычный компонент мясных и яичных блюд, супов — лук-порей, вкус которого более тонкий, чем у репчатого лука. В пищу используется белая базальная часть растения.

• Репчатый лук, жаренный с яйцом.

Яйца взбейте в отдельной миске, посолите и поджарьте в небольшом количестве перекаленного растительного масла, после чего снова выложите в миску.

Луковицы очистите, промойте и нарежьте ровной тонкой соломкой. От того, как вы нарежете, зависит привлекательность и даже вкус этого блюда. Перекалите растительное масло, опустите в него подготовленный репчатый лук и поджарьте, постоянно помешивая. Через 1–2 мин жарения на сильном огне посолите, поперчите, добавьте яйца и жарьте еще 1 мин. Подавайте к столу в горячем виде.

• Соломка из говядины, жаренная с репчатым луком. Подготовленную говядину и очищенный лук нарежьте соломкой длиной 7 см. Глубокую сковороду нагрейте на сильном огне, растопите свиной жир, опустите в него мясо и лук и быстро обжарьте, помешивая. Через 2 мин добавьте вино, бульон, сахар, соль, доведите до кипения и подавайте в горячем виде к столу.

• Редис с грибами. Тщательно промойте редис, нарежьте тонкими ломтиками, а те, в свою очередь, в мелкую стружку. Опустите ее в кипящую воду, проварите в течение 5 мин и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Подготовьте грибы. Если они сушеные — заранее размочите в горячей воде в течение 20 мин, если свежие — очистите и отварите в слегка подсоленной воде. Консервированные грибы готовы к употреблению. Затем грибы мелко нарежьте.

Перекалите в глубокой сковороде подсолнечное масло и обжарьте в нем стружку редиса. Через 5 мин выложите грибы, перемешайте. Через 1–2 мин жарения на сильном огне залейте кипятком, посолите, добавьте вино, сахар, доведите до кипения, после чего убавьте огонь до слабого и тушите. Спустя 5 мин прибавьте огонь до среднего, влейте разведенный небольшим количеством холодной воды крахмал, встряхните несколько раз сковороду и подавайте к столу в горячем виде.

Вместо редиса можно использовать репу или зеленую редьку.

• Салат из редиса. Вымойте редис, очистите его от верхней цветной кожицы и нарежьте соломкой или ромбиком. Натрите солью и оставьте на 18–20 мин для просаливания. Как только редис станет хрупким, ополосните несколько раз холодной водой.

Добавьте сахар, уксус, несколько мелко нарезанных стручков поджаренного в перекаленном растительном масле жгучего красного перца и подавайте к столу.

• Говядина с редисом. Подготовленную говядину порежьте, как на бефстроганов, и обжарьте вместе с измельченным луком в перекаленном подсолнечном масле в течение 5 мин. Смешайте сахар, соль, молотый черный перец и 0,5 стакана кипятка, влейте в сковороду с мясом, закройте крышкой и тушите на слабом огне 30 мин.

Редис очистите от верхней цветной кожицы, нарежьте мелкими кубиками и положите в сковороду с мясом. Тушите на слабом огне еще 30 мин, после чего подавайте к столу.

• Жареные помидоры. Вымойте помидоры, ошпарьте их кипятком и удалите кожицу. Разломите руками на кусочки и удалите семечки.

В глубокой сковороде перекалите подсолнечное масло, обжарьте в нем измельченный лук и чеснок, а затем опустите кусочки помидоров. Жарьте на сильном огне в течение 2–3 мин, следя за тем, чтобы кусочки равномерно обжаривались. Посолите, добавьте сахара, перемешайте и через 1–2 мин блюдо готово.

• Помидоры, жаренные со сладким перцем. Вымойте стручки сладкого перца, испеките в духовке, очистите от кожицы и семян, посолите и запанируйте в муке. Затем обжарьте в перекаленном растительном масле.

В глубокой сковороде перекалите растительное масло, обжарьте в нем очищенные от кожицы и семян дольки помидоров так, чтобы испарилась влага, посолите, смешайте с подготовленным перцем и жарьте на сильном огне 1–2 мин. Подавайте к столу в горячем виде, сверху посыпав измельченной зеленью.

• Помидоры в молоке. Вымойте помидоры и ошпарьте их кипятком, чтобы легче было удалить кожицу. Разрежьте на 6 частей, удалите зерна.

Отдельно перемешайте молоко, соль, крахмал.

Вскипятите воду, опустите помидоры, и когда вода закипит снова, влейте подготовленную молочную смесь. Варите, непрерывно помешивая, до тех пор, пока крахмал не загустеет. Обратите внимание, чтобы крахмал не был слишком густым.

• Помидоры, жаренные с яйцом (1-й способ). Вымойте помидоры, нарежьте их на дольки. Отдельно взбейте яйца.

В глубокой сковороде перекалите растительное масло, осторожно влейте в него взбитые яйца и постоянно перемешивайте их, чтобы получились яичные комочки. Затем опустите помидоры, посолите, поперчите, перемешайте и жарьте на сильном огне, 1–2 мин. Блюдо готово.

• Помидоры, жаренные с яйцом (2-й способ). Помидоры вымойте, ошпарьте кипятком, снимите кожицу. Разделите на кусочки и удалите семена. Свинину нарежьте ломтиками.

Взбейте в отдельной миске яйца. Разогрейте до 140° растительное масло, обжарьте в нем измельченный лук, чеснок, затем ломтики свинины. Через 2 мин жарения на сильном огне положите помидоры, посолите, добавьте сахара и жарьте 2–3 мин, помешивая. Затем влейте взбитые яйца. Следите за тем, чтобы не получилась яичница, а образовались яичные комочки. Поэтому рекомендуем яйца обжарить, как в предыдущем рецепте, заранее, а потом смешать с помидорами и свининой. Блюдо готово.

• Помидоры с мясом. Отварите свинину, затем нарежьте на мелкие кубики размером 1 см.

Помидоры вымойте, нарежьте кружочками толщиной 1 см и обваляйте с двух сторон в крахмале.

В глубокой сковороде перекалите растительное масло, обжарьте в нем помидоры до золотисто-желтого цвета, сверху положите свиные кубики, добавьте сахар, томатный соус, соль и 2 столовые ложки воды. Накройте крышкой и тушите в течение получаса на слабом огне. При подаче к столу полейте образовавшимся соком.

• Кубики из баклажанов в уксусе. Вымойте баклажаны, нарежьте на кубики, выложите в пустую сковороду и слегка подсушите без добавления масла на среднем огне. Когда кожура подсохнет, добавьте масло, соль и жарьте, переворачивая. Влейте уксус, перемешайте баклажанные кубики, и через 1–2 мин блюдо готово.

• Жареные баклажанные кружочки. Вымытые баклажаны обсушите полотенцем и нарежьте кружочками толщиной 4 мм. Посолите, поперчите и обваляйте в муке, а затем окуните во взбитые яйца.

Кружочки баклажанов обжаривайте в перекаленном растительном масле до светло-желтого цвета. Подавайте к столу в горячем виде.

• Баклажанная соломка, жаренная с луком (1-й способ). Вымытые баклажаны насухо оботрите полотенцем и нарежьте соломкой длиной 2,5 см. Обжарьте в перекаленном растительном масле и выложите в миску.

В оставшееся после баклажанов масло долейте 3 столовые ложки воды или мясного бульона, положите 3–4 дольки чеснока, мелко нарезанный лук, томатный соус, соль и доведите до кипения. Затем выложите в закипевший соус баклажаны и тушите до полного выпаривания жидкости. Готовое блюдо посыпьте тертым чесноком и перемешайте.

• Баклажанная соломка, жаренная с луком (2-й способ). Вымытые баклажаны очистите от кожуры и нарежьте соломкой длиной 2,5 см. Залейте холодной водой и держите до тех пор, пока баклажаны не перестанут окрашивать воду.

В перекаленном растительном масле обжарьте измельченный лук, влейте 3 столовые ложки воды или мясного бульона, опустите отжатые от воды баклажаны и жарьте, переворачивая. Убавьте огонь до среднего, закройте сковороду крышкой и тушите 3–5 мин. Затем полейте разведенным крахмалом, посолите, через 3–4 мин посыпьте тертым чесноком и подавайте к столу.

• Пюре из баклажанов. Баклажаны очистите от кожуры, помойте, выложите в дуршлаг или пароварку и варите на пару до готовности, затем охладите.

Зелень петрушки, укропа, кинзы измельчите, посолите и разведите кипяченой водой. Смешайте с баклажанами, добавьте протертый чеснок и Свежее подсолнечное масло. Перемешайте, и блюдо готово.

• Фаршированные баклажаны. У вымытых баклажанов отрежьте плодоножки и нарежьте по наклонной на толстые крупные кружочки.

Подготовьте начинку: любой мясной фарш смешайте с водкой, солью и разложите в баклажанные кружки, надрезав последние по толщине так, чтобы они соединялись с одного конца.

Из муки заварите кисель, смажьте им баклажаны. Обжаривайте в нагретом до 150° растительном масле до золотисто-желтого цвета. Перед подачей к столу блюдо слегка поперчите.

• Баклажанные кубики со свининой. Вымытые и очищенные от кожуры баклажаны нарежьте на кубики размером 3 см. Свинину нарежьте соломкой.

В глубокой сковороде перекалите растительное масло для фритюра и обжарьте в нем баклажаны до золотистого цвета на сильном огне, выложите и дайте стечь маслу.

В другую сковороду влейте 1 столовую ложку растительного масла, перекалите и выложите свиную соломку. Жарьте до готовности, затем добавьте измельченный лук, чеснок, вино, сахар, соль, немного кипятка. Доведите до кипения и перемешайте с баклажанами. Накройте сковороду крышкой и туши те в течение 10 мин на среднем огне. Когда баклажаны слегка набухнут, смажьте разведенным крахмалом, поперчите, перемешайте, и через 1–2 мин блюдо готово.

• Кабачки с луком. Очистите кабачки, нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите, поперчите и запанируйте в муке Обжаривайте с обеих сторон в перекаленном растительном масле до светло-коричневого цвета. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук.

Подавайте к столу в горячем виде, посыпав кабачки жареным луком и украсив помидором.

• Кабачковая соломка в кляре. Приготовьте кляр, смешав муку, яйца, соль с небольшим количеством воды.

Вымытые и очищенные кабачки нарежьте соломкой, обмакните в кляре. В глубокой сковороде растопите свиной жир и выложите кабачковую соломку одним ровным слоем. Когда обе стороны этого «блина» поджарятся, подавайте к столу. Сверху можно посыпать толченым чесноком.

• Салат из сельдерея. Выберите нежные побеги сельдерея, удалите прожилки, промойте и нарежьте на полоски длиной 3 см. Выложите в дуршлаг или пароварку и варите на пару 3 мин. Следите за тем, чтобы полоски сельдерея не расползались, остались нежными и хрустящими. Затем охладите в холодной воде, слейте воду, а сельдерей выложите в миску. Посолите, полейте подсолнечным маслом, сбрызните уксусом и подавайте к столу.

• Сельдерей, жаренный с грибами. Листья сельдерея промойте и нарежьте на полоски длиной 2 см, выложите их на сито и пропитайте солью. Через 10 мин промойте в холодной воде. Грибы нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте уксус, крахмал, соль и 50 мл холодной воды.

Поставьте сковороду на сильный огонь, перекалите растительное масло и обжарьте в нем сельдерей в течение 3 мин. Добавьте грибы и, хорошо перемешивая, жарьте еще 2 мин. Затем залейте приготовленной жидкой смесью, быстро перемешайте и выложите на тарелку.

Сделай коллекцию (азбука филателиста)

М. В. Шпагин

Лишь небольшая часть из огромного количества выпускающихся в мире марок используется исключительно для почтовых целей. Остальные оседают в кляссерах и альбомах коллекционеров.

Больше двух третей филателистов собирают марки потому, что считают: нет занятия интереснее! Филателия дает им возможность хорошо отдохнуть от работы — переключиться на другую деятельность, глубоко изучить ее, установить контакт с людьми. Увлечение почтовыми марками дисциплинирует и одновременно помогает раскрыть, выявить творческие возможности личности, расширить кругозор.

Мощный и обширный познавательный интерес, пробуждаемый занятиями филателией, является одной из ее самых сильных и притягательных сторон. Причем этот интерес не насыщается по мере пополнения коллекции, а выходит на новые горизонты.

Лежащая в основе коллекционирования систематизация, последовательно раскрывая все новые и новые грани предмета, не дает погаснуть увлечению с годами, а напротив, еще сильнее разжигает ее. Нередко любовь к почтовым маркам сопровождает человека всю жизнь, обогащает его внутренне, делает привлекательнее для окружающих: увлеченный человек интереснее в общении, эмоциональнее. Не случайно Иоганн Вольфганг Гёте считал, что коллекционеры — счастливые люди.

Сюжеты знаков почтовой оплаты рассказывают о самых разных сторонах окружающего нас мира. Не забыты отдельные направления человеческой деятельности, научного поиска и техники. Изобразительный язык марок по-плакатному убедителен и доходчив. Больше того, каждая из них вступает с нами в молчаливый диалог, зовет разделить те или иные общественные позиции. Марка с изображением ландыша ненавязчиво напомнит о необходимости бережного отношения к природе, спортивная выведет разговор на другую, не менее важную тему.

Нельзя не сказать и об эстетическом влиянии филателии. Знаки почтовой оплаты охотно берут на себя роль посредника в ознакомлении человека с произведениями искусства. С марок смотрят на нас знаменитые писатели и поэты, художники, композиторы.

Впрочем, художникам, скульпторам и архитекторам повезло больше других. Понятно почему Воспроизвести на марке, например, музыкальное произведение невозможно (хотя, как курьез, известны и миниатюрные марки-грампластинки). То же относится к стихам и прозе. Зато творения мастеров резца и кисти представлены во всем многообразии.

Разумеется, марка, даже самая совершенная, не может заменить ни картину, которую воспроизводит, ни даже ее обычную репродукцию. Законы изобразительного искусства строги: копия не равнозначна оригиналу. И конечно, альбом и кляссер никогда не заменят музея. Но у них есть свое преимущество — необычайно широкий охват темы, возможность (пусть даже беглого) знакомства с шедеврами всего мира.

Наконец, не надо забывать, что почтовая миниатюра, как иногда называют марку, принадлежит графике, ее создание имеет свою художественную специфику, а восприятие — свои особенности.

Опыт показывает, что занятие филателией может стать хорошим помощником родителей в семейном воспитании детей.

«Коллекционерство является особенно частым в детском возрасте, в котором основные нервные деятельности проявляются, конечно, наиболее отчетливо, еще не прикрытые индивидуальной работой и шаблонами жизни». Эти слова академика Павлова находят свое подтверждение и в наши дни. Замечено, что школьники чаще всего увлекаются филателией с 11 до 13 лет, с 4-го по 6-й класс. Именно тогда они особенно активно впитывают почерпнутые в процессе знакомства с марками новые для себя сведения, которые успешно используют на уроках.

Часы, отданные ребенком филателии, — это школа наблюдательности и взлеты пытливой мысли, изумление перед многообразием окружающего мира и приобретение навыков оперирования знаниями. Новые марки — новые повороты темы, новые вопросы, необходимость поиска новой информации. Случается, марка помогает даже в таком важном деле, как выбор профессии.

Одно из любимых ребячьих занятий— совершить с помощью кляссера путешествие в дальние страны. Переходя от одной марки к другой, дети знакомятся с обычаями разных народов, их культурой, промышленностью, природой.

Интересующиеся филателией школьники лучше успевают по географии. Но знаки почтовой оплаты также помогают и при изучении истории, способствуют усвоению иностранных языков.

Вот как много может значить для ребенка филателия, если она станет не только вашим, но и его увлечением.

Как и для всякой дружбы, одного чувства симпатии здесь недостаточно. Надо стремиться больше знать того, с кем дружишь, строить отношения на основе взаимности.

Почтовые марки готовы подарить вам много радости. Но дружба получится прочной лишь в том случае, если вы будете заботиться о них. А для этого необходимо многое знать и уметь.

Обращению с марками следует учиться с самого начала, как только попадут в руки первые экземпляры будущей коллекции, и даже до того, как определится ее главное направление.

Таков первый ответ на вопрос: трудно ли подружиться с филателией?

А за ним еще шестьдесят ответов. Как раз на те вопросы, с которыми сталкивается начинающий филателист. Если их внимательно читать, заглядывать в другие книги и почаще советоваться с опытными коллекционерами, можно считать, что основа дружбы закладывается.

Как печатают марки?

Попробуем представить себе в самых общих чертах, чем отличаются друг от друга способы печати.

Если изображение и текст перешли на бумагу с рельефной пластины обычного штемпеля — перед вами высокая печать.

Теперь вообразите, что рисунок на пластине сделан не выпуклым, а наоборот, углубленным; углубления заполнены краской, остальная поверхность пластины чистая. Оттиск такого штемпеля — глубокая печать.

При офсете же изображение переносится на бумагу с гладкой поверхности, как, например, в переводных картинках.

У каждого из способов свои достоинства. Скажем, офсет ускоряет тиражирование, высокая печать делает контуры изображения резкими, а глубокая — хорошо передает полутона.

Разумеется, вращающиеся с большой скоростью цилиндры работающих в типографиях машин не похожи ни на штемпельные пластины, ни тем более на переводные картинки. Примеры упрощены. Но зато они наглядны.

Более подробную информацию можно найти в справочной филателистической литературе. Там же в деталях описано, как коллекционеры определяют способ, которым отпечатана марка, — по резкости контура, виду красочного слоя, растровым точкам.

Оказывается, при изготовлении марок иногда обходятся и без бумаги. Так, польская почта отметила свое четырехсотлетие блоком, отпечатанным на шелке; ГДР и Бутан выпустили блок и марки на дедероне и тонкой стальной фольге. Выбор материала обусловлен темой — блок из искусственного волокна был посвящен Дню работника химической промышленности ГДР, а серия, вышедшая в Бутане, — истории металлургии этой страны.

Но главным материалом, конечно, была, есть и остается бумага. Правда, далеко не всякая. Та, на которой напечатаны эти строки, для изготовления знаков почтовой оплаты не годится, для марок, как правило, используют самые лучшие сорта.

Бумага для марок должна быть не стареющей и не боящейся света. Прочной, гладкой и в то же время хорошо удерживающей клей. Такая, например, получается из целлюлозы.

У старинных знаков почтовой оплаты бумага может оказаться самой разной — сделанной вручную и на машинах, из тряпичной и древесной массы, рисовой соломы и китайской крапивы, джута, агавы, волокон бамбука, бананового и тутового деревьев, манильской пеньки, сахарного тростника.

Для многокрасочной печати, воспроизведения живописных полотен особенно подходит мелованная бумага, гладкая поверхность которой покрыта слоем каолина, казеина или мела.

Иногда бывает необходимость точно установить, не мелованная ли у марки бумага. Об этом можно справиться по каталогу. Если же его нет, выручит какая-нибудь серебряная вещица с острым концом. Им касаются уголка миниатюры. Останется серый, словно от карандаша, след — значит, предположение правильное. Некоторые коллекционеры пользуются в подобных случаях мелоискателями — карандашами с серебром вместо грифеля.

Прежде при печатании марок применяли природные краски, теперь — синтетические.

Первые в мире английские марки были одноцветными. Первая русская выполнена в два цвета: голубой овал, коричневый фон. Затем появилась трехцветная многокрасочная печать. А сейчас полиграфисты используют в отдельных случаях уже до восьми цветов.

Правда, как оказалось, иной раз художнику и восьми красок бывает мало, когда по его замыслу некоторые детали изображения надо отпечатать белыми или цветными, но непременно рельефными.

Тогда прибегают к тиснению. Оно бывает блинтовое — плоское, бескрасочное и конгревное — выпуклое, которое может быть и красочным. В обоих случаях применяют специальные штампы, причем при конгревном способе под нужным местом марки располагается еще и выпуклый, повторяющий рисунок деталей, контрштамп.

Марки можно бронзировать, словно названия книг на переплетах, лакировать наподобие картин. Например, покрыли лаком выпущенную в 1963 г. серию «Уральские самоцветы», и камни заиграли как настоящие.

А сейчас в распоряжении полиграфистов появились краски, которые, можно сказать, светятся днем — входящие в их состав люминофоры люминесцируют при обычном освещении.

То, что марки приклеивают клеем, понятно. А вот каким?

Когда появился на свет первый знак почтовой оплаты, кто-то распустил слух, что от марочного клея начинается рак языка!

Слух держался стойко, и двенадцать лет спустя «специальный комитет по почтовым маркам» опубликовал отчет, в котором указывался рецепт клея. Он включал в себя картофельный и пшеничный крахмал, столярный клей.

В прошлом веке применялся также клей животного происхождения — костный, рыбий. Сейчас для клея все чаще используются неорганические вещества. Основное к ним требование — хорошая растворимость в воде. Однако и здесь нужна мера. Потому что, если марки начинают прилипать, как только влажность воздуха чуть превысит обычную, пользоваться ими затруднительно.

В южных странах оборотную сторону марок припудривают или выпускают их вообще без клея, чтобы не слипались от жары. Правда, теперь все шире используется специальный тропический клей — впрессованная в изнанку бумажного, листа почти незаметная для глаза теплостойкая масса.

Наконец, одно из самых поздних изобретений. Вспомните синтетические обои с бумажной подкладкой: срываешь ее — под ней клей. Появились подобные марки и с незасыхающей пластиковой массой, прикрытой снимающейся перед наклеиванием бумагой. Чтобы прикрепить такую марку, достаточно прижать ее пальцем. Удобно, гигиенично. И открепить нетрудно.

Поначалу для отделения отдельной марки от блоков использовали ножницы — так появились беззубцовые знаки почтовой оплаты. Теперь их уже не выпускают.

В остальных случаях марки отделяют друг от друга перфорацией (пробивкой рядов отверстий), штампованием (словно монеты), просечкой — рядами прорезей.

В альбомах филателистов можно увидеть всякое. Случалось, просечку делали копировальным ручным колесиком для выкроек, прострачивали марочные листы на швейных машинках. А как-то в прошлом веке Португальская Индия выпустила знаки почтовой оплаты на чрезвычайно жесткой бумаге; их перфорировали вручную зазубренными слоновыми бивнями. В результате столь необычного сочетания края у этих диковин получились на редкость неряшливыми.

В современной полиграфии знаков почтовой оплаты процессы печатания и перфорирования совмещены. Усеянный расположенными в строгом порядке полыми (как у медицинских шприцев) иглами цилиндр, вращаясь, пробивает цепочки отверстий, образующееся при этом миниатюрное конфетти тут же уносится воздушным потоком. Этот способ называется ротационной зубцовкой.

Очередные ответы на вопрос «Как подружиться с филателией?» вы прочтете в следующих выпусках «Сделай сам».

И сумка, и рюкзак

Т. Чернякова, И. Ф. Цыганова

Такие забавные заплечные сумки-рюкзачки нетрудно сделать самим. С ними дети могут ходить и на спортивные занятия, и на прогулки за город, и в школу. Состоит сумка из одного вместительного отдела (рис. 1).

Рис. 1. Сумка-рюкзак

Ткань для сумки подойдет практически любая: плотная плащевая, джинсовая, а также синтетическая, сохраняющая форму. Такие тонкие ткани, как болонья, дублируются клеевой прокладкой, флизелином, целлофаном.

Сумкам можно придать забавный вид, изобразив на них смешные рожицы или мордочки животных (рис. 2).

Рис. 2. Варианты украшения сумки

Прежде всего выберите модель, определите размеры вашей сумки и приобретите «молнию» длиной 30–40 см.

Если вам понравилась наша сумка, можете воспользоваться нашими выкройками (рис. 3).

Рис. 3. Детали выкройки

Прежде всего следует перевести все детали выкройки на плотную бумагу и вырезать. Затем положите подготовленные выкройки на ткань и обмелите их. Не забудьте оставить по 1 см на швы. Вырежьте детали и обработайте их.

Так как уши и лапки двойные, то верхнюю часть ушей и лапок лучше выкроить из остатков меха или вышить ковровой иглой, оставляя с лицевой стороны длинные вытянутые петли. Изнаночную сторону верхней части ушей и лапок не забудьте смазать тонким слоем клея ПВА для большей прочности петель. Петли можно сделать и ручной толстой иглой — двумя проколами, не затягивая нить. Для этой работы лучше использовать нитку из синтетического волокна.

Подготовленную верхнюю и нижнюю часть ушей и лапок сложите лицевыми сторонами внутрь и обтачайте на машине, оставляя часть нестаченой, чтобы детали вывернуть на лицевую сторону.

Нос придется выкроить из двух частей. Для получения его объемности между деталями носа кладут слой ваты или ватина.

Бретели (ручка) должны быть плотными, чтобы не врезались в плечи (ладонь). Их обрабатывают следующим образом: две детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают по длине на швейной машине. Затем детали следует вывернуть на лицевую сторону и проложить отделочную строчку.

На передней части сумки отмечают расположение глаз, носа, ушей, языка, лап. Для глаз и языка подберите лоскутки ткани или кожи подходящего цвета.

Приметав глаза, язык, нос, пристрочите их на машине швом зигзаг.

Необходимо еще сделать реснички, усы и не забудьте вышить крапинки на верхней части носа более темными нитками.

Теперь необходимо вшить «молнию» в боковую часть между двумя ее половинками. На одну из половинок пришиваем и ручку для сумки.

Сшить переднюю половинку с боковой частью, сложив лицом друг к другу, вместе с предварительно обработанными лапками. Верхнюю часть оставить необработанной. Заднюю половинку стачать с боковой частью (лицом к лицу), вложив между ними концы бретелей.

Совместив верхнюю часть боковины с задней и передней половинками, вложить концы бретелей в уже готовые уши и стачать. Швы обметать. Сумка готова! Теперь вашим детям сутулость не грозит.

Самая простая циркулярка

А. И. Литвинов

Как сделать простую циркулярную пилу без особых забот и хлопот? Такой вопрос ставит себе каждый, кто имеет дачу или строит ее, кто захотел сам изготовить мебель и т. д. Ах, как она нужна здесь!

Эта мысль мучила и меня. И вот предлагаю свой вариант. Для циркулярки я взял электродвигатель мощностью 1 кВт и укрепил его под крышкой прочного стола так, чтобы ось выступала за край стола. На ось двигателя надел выточенную на токарном станке втулку-переходник (рис.) и просверлил в ней сквозное отверстие под крепящий винт М8. Затем установил на вставке пилу, укрепив ее с помощью двух фланцев и гайки (резьба на вставке и соответственно гайке должна быть левой). Сбоку стола из деревянных брусков устроил направляющие, ограничительную рейку. Вот и все!

Узел крепления диска пилы на ось электродвигателя:

_{а — вставка-переходник; б — флицы, между которыми зажимается диск пилы; в — гайка}

На все возникшие у читателей вопросы по поводу конструкции моей циркулярки готов ответить при условии, что в письмо с вопросами будет вложен конверт с почтовым адресом спрашивающего!

Мой адрес: 353241, Краснодарский край, поселок Афинский, ул. Первомайская, д. 162.

Плавсредства из надувных шариков

С. Г. Тишин

Ежегодно миллионы людей совершают выходы на природу — в воскресные дни, в отпуск и т. д.

Очень часто пешеходу-туристу приходится преодолевать водоемы в малообитаемой местности. Насколько опасно полагаться при этом лишь на свои способности пловца, видно из грустной статистики несчастных случаев на воде. Конечно, существуют специальные плавсредства — спасательные круги, жилеты и т. п. устройства. Однако пешеход их обычно с собой не берет, ведь переправляться вплавь приходится далеко не всегда, а таскать лишний груз пришлось бы постоянно. Подручные плавсредства (пустые бочки, бревна) тоже не везде отыщутся там, где они нужны.

Однако есть очень простое, надежное и компактное плавсредство (рис. 1), которое совсем не трудно носить с собой и которое можно быстро собрать прямо на берегу. Для этого надо взять из дому несколько (4–6) обычных надувных шариков.

Рис. 1. «Спасательный жилет» из шарика

Для сборки плавсредства необходимо взять брюки и связать концы брючин узлом (или скрепить их любым другим способом). Затем слегка надутые шарики укладываются в полости брючин, а сами брюки надеваются на шею «вверх ногами» После этого брючный ремешок, расположенный в шлевках брюк, крепится на поясе, удерживая таким образом вторую оконечность плавсредства. В результате получается спаса тельный нагрудник с большим числом автономных надувных секций Причем прочность шариков достаточно высока, поскольку нагрузка на них равномерно распределяется через ткань брючин.

Для того чтобы шарики можно было использовать многократно, их легко снабдить трубкой, через которую и надувать шарики (рис. 2). Вес шариков и их объем в нерабочем состоянии минимален, устройство не отяготит пешехода, зато сделает путешествие более безопасным.

Рис. 2. Приспособление для надувания шарика:

_{1 — надувной шарик; 2 — пробка; 3 — трубка (полихлорвиниловая, резиновая); 4 — обмотка из суровых ниток}

Да будет свет… на этаже

А. А. Павлов

Во многих жилмассивах городов и других населенных пунктах с наступлением темноты не включается освещение в подъездах домов, и лампы горят практически всю ночь. Но это же полная бесхозяйственность. Ведь впустую тратится такое количество электроэнергии. Думаю, что это недопустимо, и в домах нужно устанавливать устройства с реле времени, которые позволяли бы рациональнее расходовать электроэнергию на освещение. Включение освещения через реле времени можно осуществить следующим образом — при открывании дверей подъезда кнопочный микропереключатель включает реле времени, а оно, в свою очередь, электролампы освещения, свет по времени горит столько, чтобы пожилому человеку можно было подняться пешком (на лифте) на самый верхний этаж, затем реле отключает свет и при повторном открывании дверей все повторяется. Таким образом, освещение используется только в то время, когда люди заходят в подъезд и передвигаются по этажам. Для включения освещения при выходе из квартиры на площадке каждого этажа нужно установить кнопку, сблокированную с микропереключателем в двери подъезда. В качестве реле времени можно применить, например, механическое реле РВ4-5У4. Схема включения освещения приведена на рис.

Схема включения освещения в подъезде

Работа электрической схемы. При открывании дверей включается микропереключатель МП-1, и замыкается цепь питания на обмотку реле Р1 и электродвигатель установки времени M1. При включении реле Р1 замыкаются контакты 1Р1 и блокируют цепь питания реле. Напряжение на лампы подается по фазному проводу по цепи через контакты 1Р1 и 2Р1.

По истечении времени, заданного на шкале уставок реле, происходит механическое воздействие на контакты 2Р1, и цепь разрывается, лампы гаснут. Кнопки КН-1—КН-5 предназначены для включения освещения с любого этажа (фактически дублируют МП-1).

Чтобы не скользить по льду

С. Г. Тишин

Ежегодно в зимнее время десятки тысяч людей получают травмы и увечья на гололеде. Так, только за один месяц прошедшей зимы в одной Москве пострадало более 40 тыс. человек.

В магазинах иногда продаются достаточно простые и надежные средства от гололеда в виде П-образной скобы с рифлеными краями, удерживаемой на ноге резинкой, охватывающей стопу. Однако молодежь и подавляющее большинство людей средних лет пользоваться этим устройством не желают — стесняются носить «протез», поскольку крепление заметно постороннему глазу, а скоба издает при ходьбе характерный лязгающий звук.

Такова психология человека — он всегда хочет выглядеть красивым и молодцеватым.

Появляющиеся в продаже стальные шипы, привинчивающиеся к подошве, плохи тем, что портят как саму подошву, так и полы в помещениях.

Довольно простое, незаметное и ничего не портящее устройство от гололеда можно сделать самому. На рис. 1 и 2 показаны варианты конструкции для разных типов зимней обуви.

Рис. 1. Устройство приспособления, предохраняющего от скольжения при гололеде:

_{1 — резиновая вставка; 2 — шип; 3 — твердая пластинка}

Рис. 2. Вариант крепления приспособления на ботинке (фальшивый каблук)

Для изготовления устройства необходимо взять кусочек мягкой упругой резины (можно пористой) и раскроить его в соответствии с особенностями своей обуви. Затем следует изготовить шипы, представляющие собой заточенные с одной стороны отрезки прутка диаметром 6—10 мм. В качестве заготовки для шипов можно использовать болт, гвоздь, ку сок толстой проволоки и т. д. Угол заточенной поверхности должен быть тупым (примерно 90—120°), а на другом конце шипа можно сделать маленькую заходную фаску. В шипе у заточенного окончания надфилем пропиливается паз для ногтя, облегчающий извлечение шипа.

После этого в резине следует выполнить отверстия, причем диаметр их выбирается таким образом, чтобы шипы держались в резине с небольшим натягом, препятствующим их выпадению при ходьбе. Например, при диаметре шипа 8 мм диаметр отверстия должен быть около 6 мм. Отверстия можно пробить стальной трубкой с заточенным на конус краем или нагретым прутом.

На поверхности резины, прилегающей к подошве, вокруг отверстий вырезается небольшое углубление, куда закладывается твердая пластинка (кусочек пластмассы, монет и т. д.). После этого резина приклеивается к подошве любым подходящим для этого клеем («Моментом», БФ и др.).

Перед выходом на улицу шипы вставляются в отверстия острием наружу, а после входа в помещение вытаскиваются пальцами при помощи паза. Все это занимает считанные секунды.

Опробование устройства прошлой зимой дало хорошие результаты — ноги не скользят, при ходьбе оно практически бесшумно и не видно постороннему глазу.

После окончания холодов резина легко удаляется с подошвы ножом.

Ноги для холодильника

В. И. Батурин

Если бы наша промышленность делала холодильники не с расчетом на детский рост, то холодильники были бы на высоких ногах или под него делалась бы какая-то подставка с ящиком или шкафчиком, чтобы люди не гнулись сто раз на дню, доставая продукты. Лозунг «Все для человека, все во имя человека» и тут не срабатывает. А когда забывается человеческий фактор в угоду экономии материала и времени производителя, человеческий фактор сам начинает действовать.

Вот и мне захотелось облегчить жизнь своей семье. Задумав сделать под холодильник какое-то хранилище, чтобы одновременно и поднять его на удобный уровень, я прежде всего учел, что холодильник, как правило, ставят в угол и что под ним и сзади него скапливается пыль и мусор из-за того, что он не на колесиках, а на ножках, а двигать его и тяжело и небезопасно и для пола и для ножек. Поэтому подставку решил сделать с колесиками, но с осями, параллельными не дверце холодильника, а гипотенузе угла, в котором стоит холодильник. Это для того, чтобы он из угла выкатывался по диагонали кухни. Так вопрос с уборкой пыли был решен.

Каким должно быть хранилище, дело вкуса. Это может быть шкафчик с полками и без полок, с двумя или одной дверцей, открывающейся в сторону или откидывающейся вниз. Я счел наиболее удобным ящик на роликах, который мог бы легко выкатываться и вкатываться, поскольку в нем хранятся вещи тяжелые (картошка, морковь, лук и т. п.). При этом ящик не должен выпадать из каркаса-подставки, имея ограничитель, и не опускаться под тяжестью содержимого, чтобы не обременять лишней работой хозяйку. К передней стенке ящика для удобства решил приделать обычную дверную ручку.

Каркас подставки (рис. 1) параллелепипед, образованный сваренными стальными уголками (ширина полки уголка для стоек 35 мм, для верхней обвязки 20 мм, для нижней обвязки 25 мм).

Рис. 1. Каркас подставки под холодильник:

_{1 — косынка; 2 — отверстие с резьбой для крепления обшивки; 3 — скоба; 4 — нижний ролик; 5 — ролик для перемещения ящика}

Размеры подставки в плане должны быть такими, чтобы подставка и холодильник смотрелись как одно целое. Поскольку холодильник ставится в углу, декорированная обшивка для подставки требуется только с одной стороны, а вторая сторона подставки — это передняя стенка выдвижного ящика, обшитая таким же материалом (белым пластиком или крашеной фанерой).

Сверху в уголки каркаса вкладывается лист прочного листового материала, способный выдержать вес холодильника (например, фанера толщиной 10 мм). Снизу к углам каркаса внакладку привариваются косынки, а к ним по диагонали привариваются или привинчиваются скобы с колесами (материал — любой металл или пластмасса, ширина колеса 30 мм). Скобы делаются из квадратной железной пластины толщиной 3 мм, у которой два противоположных угла загибаются в одну сторону под углом 90°, образуя в профиле букву П. В загнутых углах сверлятся два отверстия для оси колеса, а в незагнутых — два отверстия для крепежа к каркасу.

Выдвижной ящик (рис. 2) параллелепипед, каркас которого из дюралюминиевых уголков (ширина полки 20 мм) обшит с боковых сторон листами фанеры или пластика.

Рис. 2. Выдвижной ящик:

_{1 — опора, к которой крепится ось ролика; 2 — ролик; 3 — отверстие с резьбой для крепления передней стенки}

Один уголок дополнительно ставится с лицевой стороны ящика наверху, чтобы крепить на нем лицевую стенку и ручку. В задней нижней части ящика снизу по углам установлены два колесика (с ребрами), катающиеся по нижним уголкам каркаса подставки. Они служат также ограничителями, предотвращая выпадение ящика из каркаса, упираясь в его стойки. А чтобы при выдвигании ящика его дно не скребло по каркасу, на каркасе спереди приделаны два ролика 5, по которым «ходят» боковые уголки ящика (см. рис. 1).

Для облегчения очистки ящика от земли дно у него просто вкладывается в каркас.

Декоративная обшивка подставки и ящика крепится самодельными винтами, которые, как колеса и ролики, изготавливаются на токарном станке.

Любителям домашних пельменей

Предлагаю полезную самоделку для дома. Это поддон для домашних пельменей (рис.). Четыре таких поддона помещаются в стандартный полиэтиленовый мешочек и ставятся в морозильник холодильника. Раскладка пельменей на поддоны не дает им слипаться, они быстро промерзают. К таким поддонам не прилипают пельмени, и они легко моются. Конструкция поддонов позволяет ставить их друг на друга в несколько этажей.

Поддон для пельменей

В изготовлении они очень просты. Для этого нужны куски листового алюминия (легко гнется). Задача упростится и повысится качество, если есть гибочный станок. После резки металла и сгибания все уголки и края закругляются напильником.

Ремонт сантехники «не подлежащей ремонту»

В. С. Трушин

«Ремонту не подлежит», — говорит слесарь-сантехник не на шутку огорченным хозяевам, у которых на кухне или в ванной на седле смесителя горячей, реже холодной, воды образовалась выемка, течь через которую не удается устранить никакими прокладками. Появление этого дефекта — наиболее распространенная причина выхода из строя смесителей. А связано это, как правило, с длительной течью из крана, починить который было все недосуг. Огорчение хозяев вполне понятно: когда еще удастся купить новый смеситель! Однако домашнему умельцу «средней руки» вполне по силам продлить жизнь такой «не поддающейся ремонту» сантехнике.

Для этого, перекрыв воду вентилями на обеих подводящих магистралях (обычно за дверкой в туалете), нужно выкрутить из смесителя обе головки. После этого отсоединить смеситель от труб. Выполнить это особенно просто в ванной. На кухне гораздо сложнее, поэтому в принципе можно произвести ремонт смесителя и на месте, без отсоединения от труб и мойки, если стена не слишком мешает работе инструментами. Выливаем из смесителя остатки воды и насухо протираем полость, занимаемую в рабочем состоянии выкрученной головкой, той самой, которая не перекрывает воду. Для ремонта потребуется паяльник мощностью 40—100 Вт, паяльная кислота (продается в хозяйственных магазинах) и обычный оловянный припой. Предпочтительнее паяльник с тонким жалом, поскольку работа, которую предстоит выполнить, требует аккуратности.

Снятый ремонтируемый смеситель располагается на столе или в тисочках (в последнем случае не забудьте про прокладки из картона или толстой бумаги) таким образом, чтобы сверху было хорошо видно отверстие, через которое поступает в смеситель вода. Если же ремонт производится на месте, необходимо хорошо осветить «внутренность» смесителя. Обнаружив изъян (выемку) в кольцевом обрамлении (седле) вокруг отверстия, обезжириваем выемку ацетоном или бензином. Разогреваем паяльник, смазываем поверхность выемки паяльной кислотой и касаемся этого места жалом с капелькой припоя на конце. Если заполнение выемки произошло не вполне заподлицо, процедуру можно повторить, смазав вторично паяльной кислотой. Образовавшийся небольшой выступ на месте выемки пусть вас не огорчает — придется просто подравнять поверхность седла.

Для этой процедуры среди металлической мелочи, имеющейся у любого домашнего умельца, следует подыскать шпильку с резьбой или болт длиной около 40–50 мм, две подходящие по резьбе гайки, шайбу диаметром 15–16 мм и кусочек наждачной бумаги. На конец шпильки накручивают гайку и надевают шайбу. Далее на нее, проколов отверстие, накладывают, смазав клеем, например БФ-2, наждачную бумагу и сверху накручивают вторую гайку. Последняя должна свободно проходить отверстие седла. Подготовив такое приспособление, зажимаем его хвостовик в патрон электрической дрели (можно и ручной), шлифуем седло. При этом важно, чтобы шпилька была строго перпендикулярна шлифуемой поверхности седла.

Отремонтированный таким образом смеситель прослужит вам еще несколько лет, после чего ремонт легко повторить. Запаять отверстие можно и в боковой стенке смесителя или в водопроводной трубе. Для этого, конечно, придется слить воду и из смесителя и из трубы. Перед пайкой участок вокруг отверстия не забудьте зачистить наждачной бумагой или напильником и обезжирить.

По следам «вашего друга велосипеда»

Редакция благодарит читателей за внимание, положительную оценку материала о специфике эксплуатации велосипеда, опубликованного в «Сделай сам» (№ 7 за 1989 г.), высказанные замечания и пожелания. Однако мы просим учесть специфику нашего издания и не ставить перед нами задачи, выходящие за пределы интересов самостоятельного творчества, такие, например, как отстаивание прав велосипедистов на дорогах страны, устройство велодорожек, велосипедных стоянок в общественных местах и пр.

* * *

Прежде всего благодарим читателя В. И. Машина из Ленинграда, указавшего на несоответствие чертежа на рис. 7 рекомендациям в тексте, где предлагалось сдвинуть плоскость установки шарниров на раме в сторону руля, чтобы при складывании рамы на правую сторону избежать совмещения осей колес и отвести нижний шарнир от ведущей звездочки. Это главное. В материале не сказано, что в зависимости от особенностей установки седла и руля возможно их противостояние при складывании. При этом полагалось, что самодельщики без труда найдут выход из этого положения. Он прост — изменить, например, при складывании высоту седла. На чертеже и представлен один из таких «выходов», когда плоскость шарниров смещена несколько назад, вплотную к ведущей звездочке, что позволяет при складывании рамы при конкретных высоте и выносе руля обойти его изгибом седло с его совершенно индивидуальной установкой.

* * *

Чрезвычайно велик диапазон читательских вопросов по многоскоростной закрытой ведущей задней втулке: «где взять?» (Л. П. Пипенко из Днепропетровска, А. А. Горбатов из Горьковской области), «нельзя ли выслать кинематическую схему, чертеж?» (В. И. Андриянов, Москва), «зачем вы нам морочите голову, мы таких втулок не видели и не увидим» (А. П. Шарыгин, г. Абакан).

Что сказать на это? В том, что не видели, — не вина наша, а беда. 20—30-летнее отставание нашей велопромышленности от мирового уровня не делает чести ее руководителям. И если 10–15 лет назад можно было такую втулку купить в Польше, то сейчас и этой возможности нет: уважающие себя поляки перестали интересоваться 3-скоростными закрытыми втулками, а разработали и освоили производство своей 5-скоростной закрытой втулки «Торнадо», соответствующей современному мировому уровню, и уже ставят ее на свои экспортные велосипеды.

Когда мы увидим такие втулки? Известно, что над ними уже давно работает Тбилисский авиационный завод. Что он делает и когда сделает, надо бы поинтересоваться у руководителей этого завода.

Кинематическая схема закрытой планетарной втулки любого типа едва ли представляет всеобщий интерес, а вот внешний вид и внутреннее устройство 5-скоростной такой втулки с тормозным механизмом представлены на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид и внутреннее устройство 5-скоростной закрытой планетарной тормозной задней втулки «Пентаспорт-Торпедо»

Наш читатель А. И. Григорьев из Свердловска с 1984 г. использует на своем велосипеде «Турист» одно из преимуществ японских втулок «Шимано» и фланцев мотоциклетных колес — фигурные гнезда под головки спиц (рис. 2).

Рис. 2. Фигурные гнезда под головки спиц во фланцах втулки велосипеда «Турист»

Эта модернизация имеет цель существенно облегчить и упростить процесс замены спиц в заднем колесе. Значение этой модернизации трудно переоценить. Упраздняются восемь (!) операций, в пятнадцать (!!) раз сокращается время замены спицы. 40 тыс. км, пройденные на такой модернизированной втулке в длительных походах, включая и походы высшей категории сложности, свидетельствует, что работоспособность и долговечность втулки при этом не снижаются.

* * *

В опубликованном материале сознательно опущено описание различных прицепов к велосипеду, поскольку это приспособление к велосипеду далеко не главное. Читатели же расценили иначе. Удельный вес переписки по этому вопросу свидетельствует, что этот вопрос далеко не частный. Тов. Б. В. Крикк из Ленинграда сетует, что в выпуске нет описаний прицепной буксируемой техники к велосипеду, колясок для пассажиров, приспособлений для перевозки детей; тов. А. П. Шарыгин подсказывает, что следует детально разработать сцепное устройство для таких прицепов, много вопросов и к нашему относительно краткому экскурсу в область конструирования тандемов (тов. А. И. Григорьев из Свердловска и др.). Считаем, что читатель всегда прав, и предлагаем подборку материалов на эту тему.

К 1966 г. Центральное конструкторско-технологическое бюро велостроения (г. Харьков) разработало, а промышленность (г. Ростов-на-Дону, завод «Красный металлист») освоила производство навесного бокового пассажирского и буксируемого грузового прицепов. Поскольку эти прицепы промышленного изготовления, мы не даем их чертежей и рисунков, а ограничимся кратким описанием конструкции.

Боковой пассажирский (детский) прицеп к велосипеду смонтирован на велосипедном колесе и крепится к раме любого полноразмерного велосипеда, не нарушая его маневренности и делая велосипед даже более устойчивым. Боковая коляска рассчитана на ребенка или подростка, но успешно выдерживает и взрослого человека, ибо проектировалась на перевозку пассажира весом до 50 кг. Розничная цена прицепной коляски 34 рубля.

Грузовой прицеп к обычному велосипеду смонтирован на двух колесах и имеет размер кузова 875X580X270 мм. По бортам кузова имеются специальные крючки, позволяющие закреплять груз, закрывать его сверху брезентом. Велоприцеп снабжен торсионной системой амортизации и также рассчитан на перевозку 50 кг груза со скоростью до 25 км/ч. У прицепа имеется выдвижная ручка, позволяющая использовать прицеп в качестве обычной тележки.

Двухколесная буксируемая прицепная тележка может быть сконструирована и специально для перевозки ребенка (рис. 3), а на рис. 4 представлен велофаэтон — двухместная боковая навесная тележка В. П. Иванова.

Рис. 3. Двухколесная прицепная велотележка для перевозки ребенка

Рис. 4. Велофаэтон В. П. Иванова

Для превращения обычного велосипеда в велофаэтон использованы детали старого велосипеда. У самодельщиков есть опыт создания велофаэтонов для перевозки и четверых ребятишек, а прицепная двухколесная тележка, естественно, может иметь пассажирских мест и более одного.

У всех описанных конструкций один существенный недостаток: они пригодны для использования на достаточно широких велодорожках или на дорогах без интенсивного автодвижения. Велосипеду же в наше время достаются больше тропинки. Рекомендуем для этих трудных условий эксплуатации одноколесный буксируемый прицеп. Его оригинальная технически изящная конструкция представлена на рис. 5.

Рис. 5. Одноколесный буксируемый велоприцеп

Одноколесный прицеп успешно выдерживает нагрузки, на которые рассчитываются и заводские прицепы. Соединение прицепа с подседельным штырем осуществляется простым охватывающим кольцом. Даже такое примитивное сцепное устройство не нарушает маневренности и устойчивости велосипеда, о чем свидетельствуют успешные опыты по созданию за рубежом различного вида буксируемых прицепов с такими сцепными устройствами к мотоциклам. Однако сцепное устройство полезно было бы снабдить еще степенью свободы в вертикальной плоскости для более спокойной езды по тропинкам сложного рельефа. Эту степень свободы легко обеспечить добавлением в жесткую буксировочную тягу прицепа шарнира с горизонтальной осью. Хорошо технически отработанное сцепное устройство такого типа применил в своем трехколесном тандеме конструктор Майоров (рис. 6). Основное достоинство его конструкции, как и прицепа с двумя степенями свободы сцепного устройства, — способность приспосабливаться к дороге, повторяя в движении ее рельеф.

Рис. 6. Трехколесный тандем Майорова

Публикуя эскизы оригинального трехколесного тандема конструктора Майорова, мы расширяем по просьбе читателей арсенал технических идей в данной области. И если конструкция Майорова, составленная из велосипедов с 28-дюймовыми колесами, выглядит несколько громоздкой, то повторенная с распространенными в настоящее время колесами меньших диаметров, она освобождается от этого недостатка.

Однако вернемся к конструкциям приспособлений для перевозки детей на обычных велосипедах. Вне зависимости от того, впереди или сзади смонтировано детское сиденье, совершенно необходимо иметь подножки-упоры для ног ребенка, желательны также решетчатые ограждения колеса в области этих подножек. Если же сиденье для ребенка монтируется впереди руля, то есть смысл сопрягать его не с рулевой колонкой, а с трубами рамы велосипеда. Пренебрежение этим правилом снижает маневренность велосипеда и затрудняет управление им. Полезно помнить об этом и тем велосипедистам, кто решил обзавестись передним багажником.

А завершим эту тему описанием оригинальной детской педальной приставки к любому полноразмерному велосипеду. Приставка предложена свердловчанином А. И. Григорьевым и изображена на рис. 7.

Рис. 7. Детская педальная приставка к велосипеду (автор А. И. Григорьев)

Основным достоинством конструкции является то, что во время езды ребенок, поддерживая усилия взрослого, сам проявляет двигательную активность. Такой педальной приставкой можно оснастить и многоместный велосипед. Двухлетняя эксплуатация приставки выявила ее высокую жизнеспособность и надежность, а демонстрация модели на 3-м Всесоюзном слете туристов вызвала живой интерес всех участников слета.

У данной конструкции ведомая звездочка детского привода приваривается к левому шатуну. Возможны и другие варианты крепления. Заметим, что при установке цепи на детский привод необходимо расположить его шатуны под углом, близким к 90°, к шатунам основного велосипеда. Это необходимо, чтоб избежать касания ног седоков. Согласованная работа ног взрослого и ребенка позволяет обойтись в данной конструкции без обгонной муфты. Опыт показывает, что отказ от обгонной муфты не имеет существенного значения. Дети в течение 10–15 мин привыкают к езде на таком тандеме.

Число зубьев ведущей звездочки детского привода 13–24. Высота установки детского седла должна быть такой, чтобы не ограничивать движений ног взрослого при педалировании. Наличие детского руля в системе не обязательно. Если предусмотреть возможность незначительных перемещений кареточного узла детского привода, то нетрудно обойтись без натяжного ролика для цепи. Подобная конструкция такого кареточного узла позволит, когда потребуется, быстро снять цепь, исключив работу детского привода, хотя, по утверждению автора, такая необходимость практически не возникала.

* * *

Читатели (Б. В. Крикк из Ленинграда и др.) требуют от нас более серьезного разговора об электрооборудовании велосипеда, о подсвечиваемом стоп-сигнале, о сигналах поворота. Умельцы снабжают свои велосипеды такими системами различной сложности и совершенства. Конечно, подобная система должна питаться не от генератора, а от батарей, чтобы быть способной подавать сигналы не только при движении велосипеда. Надежность системы потребует достаточно высокого напряжения и большой емкости электрической батареи, а следовательно, и большой ее массы. Не каждый велосипедист согласится с таким утяжелением велосипеда. Во всяком случае, простейшие сигналы поворота встречаются в продаже в велосипедных магазинах. Интересный опыт разрешения упомянутого противоречия имеется за рубежом.

Ряд иностранных фирм предлагал велосипедную фару, снабженную батареей аккумуляторов, подзаряжаемых от велосипедного генератора. Устройство для подзарядки аккумуляторов имеет ничтожный вес и малые размеры, сами аккумуляторы тоже невелики, так как во время движения подзаряжаются. Напряжение бортовой сети 6,3 В Напомним, что сеть с большим числом электрических контактов при меньшем напряжении в сырую погоду ненадежна. Электрогенераторы, изготовленные из современных материалов, имеют приемлемую массу. Налицо компромиссное решение проблемы.

Те из велосипедистов, кто не поленится содержать контакты в постоянной чистоте и смирится с работой сигналов только от генератора, могут получить достаточно совершенную систему электропитания и сигнализации, снабдив генератор простым стабилизатором напряжения. Электрическая схема стабилизатора напряжения представлена на рис. 8, а, а прерывателя питания лампочек сигнала поворота на рис. 8, б.

Рис. 8. Схемы электрооборудования велосипеда:

_{а — стабилизатора напряжения велосипедного электрогенератора (VT1 — П214Б, П213Б; VD1 — VD4 — Д7A; VD5, VD6 — Д95; VD7 — КС433А, КС133А; С1 и С3 — 50 мкФх15В; С2 — 500 мкФх15В; R1 — 330 Ом; Л1 — лампочка фары, сигнала поворота на напряжение 2,5 В);}

_{б — прерывателя питания лампочек сигнала поворота (VD1 — МП36А; VD2 — МП39; С1 — 100 мкф; R1 — 7300 м; Л1 —лампочки на 2,5 В)}

Для тех, кто займется переделкой своей велосипедной фары на батарейное питание, порекомендуем простейший способ установки в электрическую цепь выключателя питания. Упругий контакт велосипедной фары касается непосредственно пяточного контакта электролампочки. Следует в этом месте в пружинном контакте, как показано на рис. 9, просверлить отверстие и вставить контактный винт, изолированный диэлектрическими шайбами, изоляцией. Теперь напряжение на лампочку будет подаваться через выключатель и контактный винт. В качестве выключателя можно использовать и обычный радиотехнический тумблер, однако следует потщательнее предохранить его от воздействия влаги.

Рис. 9. Установка в цепь питания фары выключателя

* * *

Ряд читательских писем поставил и сугубо туристские задачи — дать рекомендации по конструированию багажных сумок. Вопрос не из простых, ибо велотуристские путешествия бывают самой различной сложности, протяженности и продолжительности, следовательно, существенно разнится и объем велосипедной поклажи. Не последнюю роль играют и личные склонности велосипедиста. Главное — разместить багаж пониже. Чем ниже центр тяжести, тем устойчивей и маневренней велосипед в движении Часть багажа полезно разместить поближе к рулю, если это не затруднит управление велосипедом. И никакого рюкзака на спине!

Хорошо, если ваш багаж размешается в прямоугольных багажных сумках, навешиваемых по бокам на задний багажник. Наша промышленность не балует нас такими приспособлениями, но в магазинах школьных принадлежностей можно подобрать пару школьных ранцев, которые нетрудно приспособить для перевозки велосипедного багажа.

В специальных велорюкзаках — на багажных велосипедных сумках, самодеятельно разработанных велолюбителями, воплощена единая для всех образцов идея и множество вариантов ее осуществления. На рис. 10 представляем одну из удачных разработок хорошо зарекомендовавшую себя в течение 15-летней эксплуатации.

Рис. 10. Велорюкзак туристский

Многолетняя надежность рекомендованному велорюкзаку обеспечена в значительной мере применением амортизирующих прокладок 9, 10. Они позволяют смягчать удары и равномерно распределять вес сумки на багажнике. Предохранительный слой 12 защищает оболочку рюкзака от истирания. Скос в нижней передней части позволяет существенно сдвинуть рюкзак вперед без препятствия педалированию, лучше отцентровать поклажу. Для карт, схем маршрута, необходимого под рукой имущества предусмотрен боковой карман. Расположен он таким образом, что надежно закрывается крышкой-клапаном.

Рюкзак крепится на велосипеде с помощью ремня-ручки 3 к подседельному штырю и резиновыми жгутами к багажнику. Использование жгутов-амортизаторов обязательно, при других способах крепления места опоры рюкзака быстро протираются. Конструкция рюкзака такова, что поверх него при необходимости можно разместить и дополнительный груз. Предусмотрены наплечные ремни, позволяющие переносить рюкзак на спине, когда возникает в этом необходимость. В качестве таких ремней используются и ремни от обычного рюкзака. Крепятся они к кольцам 5 и 7. Предохранительный слой подшивается к П-образной поверхности сумки. Амортизирующие прокладки 9 и 10 приклеиваются между сумкой и предохранительным слоем.

* * *

Читатель Ю. Ошкин из Алма-Аты лишь частично удовлетворился нашими рекомендациями по замене колес с однотрубчатыми шинами у гоночных велосипедов туристскими колесами и спрашивает, что предпринимают умельцы для упрочения шин гоночных колес, нельзя ли на таких колесах использовать бортовые шины?

Мировая велопромышленность успешно решает задачу замены однотрубчатых шин облегченными шинами с бортовыми покрышками, достаточно изящны такие покрышки чехословацкого производства. Однако посадочный размер чехословацких покрышек 630 мм, это на 8 мм больше посадочного размера наших туристских шин. До недавнего времени велозаводы Польши выпускали покрышки 27х1¹/₄ дюймов (посадочный размер 622 мм), которые в известной мере можно было назвать облегченными, ибо ширина этой шины 28 мм, много меньше нашей шины этого типа. И выглядит она изящно, как гоночная! Теперь выпуск таких покрышек прекращен, заводы перешли на общеевропейский стандарт 28 дюймов, с посадочным размером бортовых покрышек 630 мм.

Французские фирмы освоили производство столь изящных бортовых шин, что гонщики используют их не только на тренировках, но и в гонках! Ориентирование на общеевропейский стандарт началось и в нашей велопромышленности производством 26-дюймовых колес для «Примы». Шины для этих колес, безусловно, хороши Бортовая покрышка в накаченном состоянии уже туристской — 30 мм, шины эластичны, из мягкой резины с твердым износоустойчивым протектором.

Умельцы предприняли безуспешную попытку приспособить покрышку «Примы» к гоночному колесу: извлекли проволочные кольца, вшили в нее однотрубку, натягивали на смазанный клеем гоночный обод. Не натягивается, рвется. Да и сама идея — вшивать однотрубку в любую оболочку — порочна, лишает ее главного достоинства — малого веса. В 50-е гг. во времена первых наших всесоюзных гонок мудрые механики для повышения эксплуатационной надежности максимум на что шли, так это на наклеивание на однотрубку второго протектора.

Итак, для вашего легкого «Старт-шоссе» разумный выход один: пара колес с бортовой резиной. Это могут быть 27-дюймовые колеса «Туриста» или 26-дюймовые колеса «Примы». Каждый решит для себя, какие колеса лучше. Кто использует велосипед только для прогулок и тренировок, кто более в душе гонщик, предпочтет 27 дюймовые колеса. Параметры гоночного велосипеда остаются при этом практически неизменными, нет необходимости менять веломеры, велосчетчики, если таковые используются. Машина становится только тяжелее, но надежнее. Как мы отмечали в 7-м выпуске «Сделай сам» за 1989 г., многие вовсе отказываются от однотрубок, переспицовывая гоночные колеса на туристские ободья. В дополнение к сказанному в упомянутом выпуске отметим, что накачивать шины до такой степени, чтобы под весом велосипедиста они проминались на 1 см, достаточно только для широкой дорожной шины. Для всех спортивных шин накачка должна быть более жесткой. И еще: больше внимания следует уделять тальку при сборке шин: армирующие нити корда, не закрытые слоем резины при современной технологии производства покрышек, делают внутреннюю поверхность покрышки настолько шероховатой, что жесткие современные камеры довольно быстро протираются, дают неприятные утечки воздуха, как в случаях иголочных проколов. Так промышленность нанесла нам очередной удар ниже пояса, запрограммировав самопорчу своей продукции.

Велосипедисты среднего роста и велотуристы в душе предпочитают в своих гоночных велосипедах 26-дюймовые колеса. Это позволит без дополнительных переделок установить щитки и ездить на таком прочном и легком велосипеде по любым дорогам в любую погоду.

Мы заслуженно не хвалили велосчетчики и веломеры нашего производства. И все-таки предпочтение следует отдать веломерам, ибо велосчетчик подобен часам без секундной стрелки: не видно— идут или нет. Отказы веломера обнаруживаются сразу: если стрелка скорости при движении остается на нуле — нужно принимать меры. Кроме того, что веломеры по сравнению с велосчетчиками дают больше информации, есть у них и еще одно выигрышное качество. Будучи скопированными конструктивно с веломеров иностранных образцов, они пригодны для использования на велосипедах с колесами 26, 27 и 28 дюймов. На зарубежных образцах так и обозначена область применения: 26–28 дюймов, то есть датчик рассчитывается на колесо 27 дюймов, а в указанном диапазоне ошибка в показаниях приемлема (примерно 3 %). И еще: отказавший велосчетчик восстановлению не подлежит, по крайней мере удачные попытки не известны, а вот отказавший в работе промокший веломер осторожно разобрать, прочистить и восстановить удается. Опытом в этом деле поделился с нами читатель из г. Калуги А. С. Кузнецов. Он считает, что в приборе есть только одно место, которое может помешать массовому использованию этого опыта: спиральная пружина в системе стрелочного отсчета. Согласимся с автором, калибровка прибора возможна только в заводских условиях.

И последнее. Читатель Н. Г. Федотов из г. Ярославля потерпел неудачу, пытаясь восстановить целостность дюралевого обода сваркой в аргоновой среде. С нашей рекомендацией восстановить целостность обвода, проклепав стык обода на подложке, он согласен полностью, но, считая его подходящим только для аварийный полевых условий, пытается в стационарных условиях отыскать более корректные с технической точки зрения способы восстановления стыка.

Действительно, аргоновая сварка алюминиевых сплавов требует хорошо отлаженной технологии. В основе ее лежит использование тонкого очень тугоплавкого электрода, создающего искровой разряд высокой частоты в сплавляемой среде. Словом, нужна сварка без перегрева стыка. По этой причине специалисты относятся скептически к любому способу пайки обода в месте стыка. Перегрев места спайки создает в приграничных областях напряжения, близкие к разрушающим. Общий нагрев обода может повредить пайку. Если экспериментировать в этом направлении, то подходящим флюсом может оказаться обычная бура. Положительные результаты в этой области пока неизвестны.

Напомним, что заводы-изготовители через свои мастерские гарантированного ремонта в оговоренный техническим паспортом срок осуществляют замену некачественных колес.

Ранее уже рекомендовались некоторые способы сборки и эксплуатации колеса, повышающие надежность стыка. Имеются сведения, что читатели высоко оценили эти рекомендации. И заметим в пользу обода, склепанного в стыке на подложке в виде U-образной профилированной дюралюминиевой пластинки: колесо оказывается столь надежно, что владельцы не находят нужным менять обод в нем на новый.

Состав для склеивания стекла и фарфора и замазки для аквариума

Для склеивания стекла и фарфора смешивают равные части по объему количества спирта и воды, именно по одному стакану; к полученной смеси прибавляют десять золотников крахмала, хорошенько размешивают его; после сего прибавляют еще 16 золотников мела в порошке, и вновь всю смесь тщательно размешивают. Потом берут пять золотников лучшего столярного клея, размачивают его и, когда клей достаточно размякнет, прибавляют к предыдущей смеси, и нагревают до кипения на легком огне; когда смесь закипит, к ней, соблюдая надлежащую осторожность, прибавляют пять золотников скипидара и тщательно размешивают до получения состава вполне однородной массы. Затем сосуд снимают с огня, и состав хранится в подходящем стеклянном сосуде; перед употреблением его нагревают и в нагретом состоянии смазывают им края подлежащего склеиванию излома фарфора или стекла.

Для замазки аквариумов хороши следующие два состава. На две части по весу мела, такого же количества свинцового глета и гипса берут одну весовую часть канифоли в порошке и все хорошенько размешивают с льняной олифой до получения тестообразной массы, которую и употребляют в дело. Другой состав: на пять весовых частей мела в порошке берут три части мелкого речного песку, столько же гипса и свинцового глета и одну часть канифоли в порошке, все это смешивают с лаком до получения однородной, не особенно густой тестообразной массы.

Постройки из саманного кирпича

Саманным кирпичом называется сырцовый кирпич, просушенный на воздухе, но не обожженный. Изготовляется он из глины и большей частью с примесью рубленой соломы, льняной или конопляной кострики. Способ приготовления одинаков, как и для обыкновенного кирпича, но размеры кирпичей более обыкновенных. Длина 8–9 вершков, ширина 4–5 и толщина 2¹/₂ — 3 вершка. Таким образом, по своим размерам он больше обыкновенного в 3–5 раз. Принимая в расчет, что обожженный кирпич всегда легче сырцового того же объема и принимая средний вес обожженного кирпича 9 фунтов, мы получаем примерно вес саманного кирпича от 20–40 фунтов. Понятно, что такие тяжелые кирпичи переносить и перевозить весьма затруднительно и потому их всегда изготовляют на месте самой постройки.

Заготовка глины одинакова с заготовкой для обыкновенного кирпича, и лучшая глина будет средняя, то есть не жирная и не тощая. Кирпичи такого объема, как саманные, высыхают внутри значительно позже, чем снаружи, и вследствие этого жирная глина дает трещины. Вследствие значительного объема саманного кирпича, особенно разницы его длины в сравнении с толщиной, в нем все частицы должны иметь более сильное сцепление, но в то же время и обладать некоторой вязкостью. Тощая глина последнего свойства не имеет, и кирпичи из нее выходят очень ломкими.

Заготовленная (хорошо, если она выморожена и выветрена) глина смачивается водой, разбивается лопатами и размешивается. Если она при этой обработке легко стекает с лопаты, то такая степень густоты будет вполне пригодна.

На 1000 саманных кирпичей идет восемнадцать кубических аршин глины, две-три копны соломы, куль-полтора кострики. Для выделки кирпичей делается форма, которая против вышеуказанных размеров припускается на три четверти вершка кругом, то есть в длину, ширину и высоту, так как кирпич при высыхании сжимается на одну двенадцатую часть объема. Форма делается без дна и ставится на доску.

Для сушки изготовляемого кирпича расчищается ток, на который кирпич вываливается из формы плашмя.

В заготовленную смешанную глину кладется рубленая солома и кострика, и начинается мятье. Мнется глина ногами; при этом выбрасывают попадающиеся камушки и подобные сторонние примеси. Мятье производится до получения более или менее густой массы примерно в виде теста, густой каши (размазни). Работник при мятье глины опирается на палку и мнет (топчет) глину кругом, затем переходит на другое место и т. д. Опираться на палку весьма полезно: это облегчает труд, а в тех случаях, когда попадается под ногу ком, который работник ногой не в силах раздавить, он его разбивает палкой. В этом случае палкой служит обыкновенно шест длиною в рост человека.

Мятье глины производится и скотом. Для этого скотину гоняют по месиву, наблюдая, чтобы вся глина равномерно растаптывалась.

После такой заготовки приступают к формованию кирпичей. Форма смачивается водой и обсыпается кострикой. В нее кладется потребный ком приготовленной глины и вдавливается, а излишек по краям формы срезывается проволокой. Срез посыпается кострикой или белым мхом, и кирпич вываливается на расчисток плашмя для сушки.

При этом хорошо предварительно кирпич проткнуть насквозь в пяти местах. Для этого можно сделать вилку с 5 железными зубьями, толщиною в полдюйма, три четверти дюйма и длиною вершка четыре. Эти сквозные дыры в кирпичах значительно ускоряют просушку, делают последнюю более равномерной и нисколько не уменьшают прочности кирпича, а наоборот, делают его более крепким.

Через сутки кирпичи ставятся на ребро, и в таком положении оставляются суток трое, смотря по погоде. После этого кирпичи складываются для сушки. Место выбирается в тени, лучше под навесом, на случай дождя.

Кирпичи следует устанавливать в прямые столбы, на ребро, по два кирпича на расстоянии друг от друга на толщину кирпича; на первые два кирпича кладется второй ряд поперек в таком же порядке и т. д. высотою до 2 аршин. При этой кладке сушка кирпича идет равномерно, как с наружных сторон, так и с внутренних и через толщу кирпичей, если в них сделаны сквозные двери. Можно кирпичи класть и плашмя, но опять-таки оставляя между кирпичами промежутки, а второй ряд накладывать так, чтобы над промежутками первого приходились середины кирпичей второго ряда и т. д. поочередно.

Кирпич считается вполне высохшим, если в изломе окажется цвет середины одинаков с наружным цветом.

Так как саманный кирпич не подвергается обжигу и употребляется на постройку после просушки, то просушка его имеет особое значение. Принимая же во внимание, что этот материал идет на постройку жилого помещения, не должно пренебрегать этой стороной дела. Сырое помещение крайне вредно для здоровья и потому нельзя к нему относиться как-нибудь.

Для лучшей, равномерной просушки кирпичей весьма полезно их во время сушки, хотя бы один раз, переложить. Если кирпичи были сложены на ребро, то переложить их плашмя и наоборот так, чтобы верхние ряды пришлись на место нижних, а нижние на место верхних. Работа эта небольшая, но польза от нее огромная.

При укладке кирпичей для просушки под нижний ряд следует класть кирпичи обожженные.

При изготовлении саманных кирпичей солома может быть заменена стеблями полевых ветвистых хвощей, конечно, там, где для этого имеются благоприятные условия. Хвощи, как сорная трава, никакого применения в хозяйстве не имеют. Они употребляются для чистки посуды, особенно металлической, для полировки столярных и токарных изделий из дерева, рога и т. п. надобностей, но эта потребность в хвощах сравнительно с их изобилием на наших полях ничтожна. Как вязка в кирпичах они весьма удобны, достаточно крепки и сравнительно с соломой прочнее и выгоднее. Собирая хвощи с полей для кирпичей, тем самым поля освобождаются от этой сорной травы и сберегают более ценный продукт — солому. При употреблении хвощей избегается рубка, а в замене ее боковые стебельки хвощей наподобие елочек отдираются от главного среднего ствола. Средний ствол хвоща в свою очередь идет также в дело. Его рубят на мелкие части и последними заменяют кострицу. Некоторые виды хвощей содержат в себе кремнезем, который имеет влияние на более сильное сцепление частиц глины. При изготовлении саманных кирпичей с не меньшею пользою солома может заменяться мхами. Белый или торфяной мох жадно впитывает в себя воду, поэтому при изготовлении саманных кирпичей весьма полезно запастись таким мохом. В изрубленном виде он употребляется на обсыпку стенок формы, а в целом виде на прокладку между рядами кирпичей при складке их для просушки в столбики и для подстилки под нижний ряд.

В местах, где мало глины, для изготовления саманных кирпичей можно прибавлять к глине торф и просто землю.

Саманные кирпичи, изготовленные из хорошей глины, хорошо высушенные, дают весьма хороший строительный материал. Помещения, выстроенные из такого материала, сухи и теплы, безопасны в пожарном отношении, дешевы и просты в постройке.

* * *