Сорняки на садовом участке

В данной статье мы рассмотрим пырей ползучий именно как сорняк, с точки зрения садоводов, которые обрушивают на его голову тысячи проклятий. Однако оговоримся, что пырей можно рассматривать не только с этой точки зрения. В представлении медиков — это ценное лекарственное растение, из корневищ которого делают экстракты и настойки для лечения самых разнообразных болезней. В представлении животноводов — это ценное кормовое растение, значительно повышающее удои молока. В представлении людей Средневековья, а может быть, и сейчас, в каких–то не попавших под влияние технической цивилизации областях — пырей ценится как пищевое растение. Из его корневищ, богатых маслами, углеводами, витамином С, делают муку, а из нее — каши, лепешки, хлеб. И, наконец, с точки зрения ботаников пырей — необыкновенно интересное своей жизнестойкостью растение, прекрасно приспособленное к жизни в самых различных условиях, к борьбе с растениями–конкурентами и с человеком.

Биологические особенности пырея ползучего

Эти особенности интересны сами по себе, а кроме того, они позволяют осмысленно подойти к выбору способов его сдерживания. Мы говорим «сдерживания», потому что полностью уничтожить его в своем саду и огороде вряд ли удастся…

Пырей — многолетнее, злаковое, корневищное растение с узкими, жесткими, ланцетовидными листьями. Его стебель с колосом достигает высоты 50-120 см. Колос цветет в июне–июле, а затем в нем образуются семена, чаще всего нежизнеспособные, так как вся сила этого растения уходит в корневища — подземные стебли. Когда почвенные условия благоприятны для роста корневищ, пырей размножается главным образом вегетативно. Когда условия неблагоприятны, продукты фотосинтеза используются для роста колоса и формирования в нем полноценных семян. Семена служат для расселения на большие расстояния. Их разносят птицы и животные. Семена сохраняют всхожесть до 12 лет.

Корневища, которые, как это характерно для стеблей, разделены узлами с придаточными почками и корнями на каждом узле. Подземные стебли служат органами вегетативного размножения и хранилищем запасных веществ, главным образом углеводов. К осени содержание запасных веществ достигает максимума, а весной они используются для питания молодых побегов, пока не выйдут на поверхность и не начнут фотосинтезировать.

От одного растения в разные стороны отходит несколько корневищ, залегающих обычно на глубине 6- 12 см. Корневища нескольких растений, переплетаясь, образуют под поверхностью земли настоящий войлок. На запыреенных участках общая длина корневищ на 1 м² площади может составлять до 400 м.

Пырей на неокультуренных почвах

Жесткие, с заостренными концами подземные стебли пырея без особого труда прокладывают себе путь в плотных почвах между корнями других растений. Поэтому пырей обычен на неокультуренных почвах, на лугах и опушках. Это очень агрессивное растение. Его густая подземная сеть корневищ и плотный надземный стеблестой отнимают воду и питание у других видов растений. Пырей очень жадно поглощает воду и питание. Экспериментально установлено, что одно растение этого сорняка за сезон поглощает в 2 раза больше элементов минерального питания, чем одно растение пшеницы. Он также очень активен аллелопатически, выделяя в почву фенольные соединения, токсичные для других видов растений.

Куртина пырея может просуществовать на одном месте 5-6 лет, а затем изреживается, вероятно, в результате самоотравления, и расползается на новые участки.

Пырей на окультуренных почвах

На рыхлых почвах пашни для пырея наступает настоящее раздолье. Его корневища становятся белыми и сочными и растут со страшной скоростью до 1-1,5 м за сезон. Обычно каждое корневище какое–то время растет горизонтально, а потом его конец загибается вверх, выходит на поверхность почвы и образует надземный стебель. На поврежденных, разбитых вспашкой или перекопкой корневищах оживают придаточные почки. Каждый отрезок, имеющий узел с почками, способен дать начало новому растению.

Пырей — очень неприхотливое и выносливое растение. Он нетребователен к почве, устойчив к засухе, морозу, грибковым заболеваниям. Этими его свойствами воспользовались селекционеры. Поскольку пырей и пшеница — близкие родственники, им удалось получить пшенично–пырейный гибрид. На основе этого гибрида были созданы новые сорта пшеницы, устойчивые к засухе и другим стрессам. Эти сорта использовались при освоении целинных земель в Казахстане, отличающемся суровыми засушливыми условиями.

Не искоренять, но ограничивать

Чтобы полностью избавиться от этого живучего и жизнестойкого сорняка, надо затратить громадное количество сил и времени. По нашему мнению, это не стоит того. Есть достаточно мер, позволяющих сократить его количество до единичных растений, которые уже не смогут нанести большой вред.

Обычно борьба с пыреем начинается при освоении нового участка. Если он запыреен, то меры надо принимать сразу же. На больших площадях это плотный посев культур сплошного сева: озимой ржи, вики, гречихи, вики с овсом. Это мероприятие надо повторять не менее двух лет. Пырей — светолюбивое растение, и под пологом более высоких растений он в первый же год сильно ослабеет и не сможет накопить достаточно запасных веществ в корневищах. Соответственно на следующий год новых побегов будет значительно меньше. На второй год их будет ещё меньше.

Картофель на вновь освоенных запыреенных землях сажать не рекомендуется, так как он будет сильно поврежден обычным спутником пырея — проволочником. Однако на уже окультуренных землях небольшое количество пырея не будет мешать картофелю. Картофель сам будет угнетать пырей, затеняя его своей густой листвой.

На небольших участках приходится при освоении вручную выбирать весь залегающий под дерниной войлок переплетающихся корневищ. Есть, правда, и другой способ — покрыть почву каким–либо плотным, не пропускающим свет материалом, например рубероидом или плотным картоном, и оставить на два года. За это время старые корневища, срок жизни которых около полутора лет, отомрут, а новые не образуются.

После всех этих мероприятий нет гарантии, что на ваших грядках не будут появляться отдельные стебли пырея. Осенью после уборки урожая их нельзя оставлять, надо удалить, постаравшись как можно полнее вытянуть вместе со стеблем отходящие от него корневища. Весной появившиеся на рыхлой почве молодые побеги пырея покажут, где ещё сохранились корневища. Их надо выкопать до посева или посадки культурных растений.

Выкопанные корневища пырея нельзя бросать в компостную кучу, так как они очень долго сохраняют способность к отрастанию. Даже, казалось бы, совсем сухие корневища, попав во влажную среду, могут ожить и дать побеги.

Мульчирование не помогает избавиться от пырея. Его побеги проткнут любую мульчу, даже очень толстый её слой, и выберутся на поверхность. Описан случай, когда на запыреенный участок высыпали кучу песка высотой около одного метра. На следующий год на поверхности кучи появились побеги пырея, а ещё через год она была вся оплетена сетью корневищ.

Общее правило сдерживания пырея такое — не давать ему распространяться беспрепятственно. Осенью и весной, когда земля свободна от культурных растений, любым способом, косой или тяпкой, уничтожать его побеги, а корневища при перекопке выбирать и уничтожать.

В течение тысячелетий, с тех пор как человек начал заниматься земледелием, сорные растения были его постоянными спутниками. За это время они успели прекрасно приспособиться к существованию на пашне и выработали свои способы выживания и защиты от человека. Среди них своим гордым и неуступчивым нравом особенно выделяется бодяк полевой, или осот розовый. Среди многолетних трудноискоренимых сорняков он занимает одно из первых мест. Его биология интересна сама по себе, так как демонстрирует необыкновенную жизненную силу этого растения и хитроумие природы в противостоянии человеку. А кроме того, только знание биологии поможет нам без гербицидов справиться с этим вездесущим сорняком.

Бодяк считают диким растением только потому, что человек не прилагает никаких усилий для его выращивания. Однако он предпочитает расти только вблизи человеческого жилья и лучше всего чувствует себя на рыхлой, плодородной почве пашни или огорода. В лесу или на лугу его не встретишь. Так что дикость его довольно относительна. Он сорняк, и он нам не нужен, а, между тем, мы как бы специально рыхлим и удобряем почву, чтобы создать благоприятные условия для его роста. Только на плодородной почве пашни бодяк достигает своих максимальных размеров — 1,2-1,5 м высоты и максимальной семенной продуктивности — 3-5 тысяч семян на одно растение. На заброшенных пашнях бодяк с каждым годом становится все более хилым и наконец исчезает совсем, уступая место другим видам растений, более приспособленным к уплотненной почве.

Как он выглядит

Обычный побег бодяка полевого имеет прочный ветвящийся стебель, на котором сидят выемчато–зубчатые темно–зеленые листья. На каждом зубце — колючка. С конца июня на концах побегов начинают появляться соцветия. Бодяк относится к ботаническому семейству астровых–сложноцветных, каждый его цветок розовомалинового цвета и представляет собой соцветие–корзинку, состоящую из множества трубчатых цветков. Во время цветения от зарослей бодяка исходит одуряющий медовый запах. За этот запах ему можно простить колючие листья. Бодяк полевой — отличный медонос, по справочным данным, он может дать до 140 кг меда с гектара (правда, непонятно, что это за такие гектары, покрытые сплошь бодяком).

Он хорошо размножается семенами

Через некоторое время цветущие корзинки покрываются белым пухом. Это летучки созревших семян, которые помогают ему распространяться с ветром. Семена — это второй, не менее эффективный, чем вегетативный, способ размножения и расселения бодяка.

Семена прорастают, главным образом, весной с глубины не более 2 см. В почве сохраняют всхожесть не менее двух лет. Семенные проростки очень слабые. Они выживают, только если семя попадает на участок с из- реженной растительностью или на пашню. На рыхлой почве пашни семенные проростки начинают быстро развиваться и образовывать корни. За лето в зависимости от условий новый побег может развить корневую систему длиной 0,5-1 м.

Многоэтажная корневая система

Самое примечательное в бодяке — это его корневая система. Бодяк относят к корнеотпрысковым сорнякам. От корневищных сорняков он отличается тем, что его побеги отрастают из почек на корнях, а не на корневищах, представляющих собой подземные стебли. Под землей бодяк развивает сложнейшую корневую систему, состоящую из нескольких этажей горизонтальных и вертикальных корней размножения, на которых сидят почки возобновления. Весной из почек на прошлогодних горизонтальных корнях развиваются новые побеги. Достигнув поверхности почвы, они образуют розетку листьев, а на следующий год — цветоносный стебель. На подземной части нового побега образуются молодые горизонтальные корни размножения, которые растут сначала горизонтально поверхности, а потом загибаются вниз и превращаются в вертикальные корни второго порядка, от которых, в свою очередь, отходят более глубокие горизонтальные и вертикальные корни третьего порядка, и т. д. Распространяясь таким образом, куртина бодяка, если ей не мешать, может за один сезон достигнуть диаметра 2-3 м.

Корни бодяка полевого выделяют в почву вещества, которые неблагоприятно действуют на растения других видов и вытесняют их из ближайшего окружения. Накапливаясь в почве, эти вещества угнетают сам бодяк, поэтому с течением времени его куртина начинает изреживаться в центре и расползаться в разные стороны, завоевывая все новые территории.

В Нечерноземной зоне на дерново–подзолистых почвах основная масса корней бодяка полевого расположена в пахотном горизонте на глубине 15-20 см и состоит, в основном, из горизонтальных корней. Длина вертикальных корней 1,5-2 м. На черноземах вертикальные корни проникают до глубины 5-7,5 м, а основная масса горизонтальных корней сосредоточена в слое 0-60 см. Как мы видим, горизонтальцые корни бодяка полевого, главные органы вегетативного размножения, предпочитают распространяться в рыхлом плодородном слое почвы. По всей длине горизонтальных корней располагаются почки возобновления. В среднем на каждые полметра корней приходится 6 почек.

Благодаря глубоким вертикальным корням бодяк полевой обладает высокой устойчивостью к стрессам. В случае засухи они снабжают его водой из глубоких горизонтов почвы, там же они добывают вымытые из верхних слоев почвы дождевыми водами элементы минерального питания: фосфор, калий, кальций. Надземная часть бодяка (до цветения) — ценный компонент компоста и жидкого удобрения из растений, так как очень богата калием.

Вертикальные и горизонтальные корни бодяка служат также накопителями запасных питательных веществ. У бодяка главное запасное вещество — углевод инулин.

Динамика запасных веществ в корнях бодяка

Осенью после окончания цветения надземная часть постепенно отмирает и происходит отток углеводов из побегов в корни. К началу зимы корни буквально набиты инулином. Этот запас даёт почкам на корнях весной возможность, как только почва достаточно прогреется, тронуться в рост и образовать новые надземные побеги. После отрастания листьев молодые побеги отчасти сами обеспечивают себя за счёт фотосинтеза, но не прерывают связи с питающими их материнскими корнями. Ко времени бутонизации запасы в питающих корнях уже почти полностью исчерпаны. Таким образом, в первую половину лета корни бодяка богаты запасным веществом, с переходом ко второй половине лета этот запас истощается. Описанную динамику важно знать, так как она помогает правильно организовать меры борьбы с этим сорняком. Об этом далее.

Живучие отрезки корней

До сих пор мы говорили о ненарушенной корневой системе бодяка полевого, но на пашне и в огороде, где верхний слой почвы постоянно перепахивают или перекапывают, она не может остаться в целости и разбивается на множество отрезков. Тут во всей остроте встает вопрос о приживаемости отрезков. Ведь почти на каждом из них есть почки, и каждая почка может дать начало новому растению. К счастью для нас, корневые отрезки бодяка отличаются невысокой приживаемостью. Она зависит от длины отрезка, глубины заделки, влажности и фазы развития материнского растения. Есть данные, что отрезки длиной менее 30 см приживаются очень плохо. Лучше всего приживаются богатые питанием весенние отрезки корней, хуже всего — летние. Если же все условия сложатся благоприятно, то на отрезке корня начинают активно расти побег — вверх, корень — вниз. Побег снабжает питанием новые вертикальные и горизонтальные корни, общая длина которых к концу лета может достигнуть 4,5 м.

С вертикальными корнями справиться сложнее

Главный источник возобновления бодяка после вспашки или перекопки — это не отрезки корней, а та часть уцелевшей корневой системы, которая осталась в подпахотном горизонте. Подрезанные вертикальные корни бодяка также имеют почки возобновления, способные отрастать с глубины 40 см, а по йекоторым данным, и с 60 см. Отросшие с глубины побеги заново образуют всю сеть вертикальных и горизонтальных корней.

Не борьба, а контроль

В полях зерновых культур бодяк полевой — трудноискоренимый сорняк, но в саду и огороде справиться с ним не так уж трудно. Под «справиться» мы подразумеваем «не допустить бесконтрольного размножения». В этом отношении очень поможет знание биологии данного сорняка, о которой говорилось выше.

Первая мера — скашивание или подрезание побегов, чтобы не дать им образовать семена с летучками.

Вторая мера — постепенное истощение глубокой корневой системы путем регулярной подрезки побегов, достигших стадии бутонизации. Как мы говорили ранее, в этой фазе содержание запасных веществ в корнях минимальное, и, удаляя побеги, мы лишаем корни возможности пополнить этот запас. Более раннее удаление побегов в этом смысле даёт меньший эффект, так как способствует пробуждению корневых почек и появлению новых побегов. Можно, конечно, добиться того же результата, последовательно удаляя все вновь появляющиеся побеги. Главная идея остается той же — добиться истощения и гибели глубокой корневой системы, отрезав ей возможность пополнения запасов питания за счёт фотосинтеза побегов. Если последовательно придерживаться этой тактики, то через два–три года бодяк на вашем огороде полностью или почти полностью исчезнет.

Третья мера — при перекопке и рыхлении почвы, по возможности, выбирать все отрезки корней бодяка.

Четвертая мера — засоренный бодяком участок плотно засеять газонными травами. Бодяк не выдержит уплотненной почвы, регулярного скашивания и конкуренции со злаковыми травами и постепенно исчезнет.

Лекарственный и ядовитый

В народной медицине бодяк полевой считается лекарственным растением. В справочниках по лекарственным растениям отмечено его бактерицидное, обезболивающее, ранозаживляющее действие. Измельченные листья используют для лечения ран и нарывов. Однако, по некоторым данным, бодяк полевой можно отнести к ядовитым растениям, поэтому применять его следует только наружно.

Его называют также осот полевой. Этот близкий родственник бодяка полевого также относится к многолетним корнеотпрысковым сорнякам и к семейству астровых–сложноцветных. В течение тысячелетий осот полевой сопровождал человека и за это время прекрасно приспособился к существованию на пашне даже при условии постоянного рыхления и перекапывания её верхнего слоя. Эта его приспособленность выразилась в особых свойствах корневой системы. Его мягкие ломкие корни могут развиваться только на рыхлых почвах и не. в состоянии преодолевать сопротивление уплотненных неокультуренных почв, а ломкость корней только идет ему на пользу. Разбитые при перекапывании на отрезки, они напоминают многоголовую гидру, так как каждый отрезок может дать начало новому растению.

Как он выглядит

Довольно прочный и толстый стебель достигает высоты 60-150 см. Листья ярко–зеленые, с верхней стороны блестящие, с глубокими выемками, заужены к концу. Все органы растения содержат белый млечный сок, и поэтому его иногда называют млечником. Во время цветения на верхушке стебля образуется несколько ярко–желтых цветочных корзинок, похожих на цветы одуванчика. Корзинки довольно крупные, диаметром до 3 см. Осот цветет с июля до осени. Семена снабжены пушистыми летучками и легко разносятся ветром. Одно растение может образовать до 19 тысяч семян.

Внешне очень похожий на осот желтый осот огородный — однолетнее растение и легко выдергивается с корнем.

Корневая система

Хотя осот желтый может распространяться семенами, главный способ его размножения — вегетативный, отрезками корней. Корневая система состоит из вертикальных и горизонтальных корней, густо усеянных придаточными почками. На один квадратный метр пахотного слоя плодородной почвы приходится до 6 м горизонтальных корней осота желтого, при этом один метр корней несет в среднем 100-120 почек возобновления.

Корни осота не любят пробиваться через плотную почву, и поэтому его вертикальные корни редко уходят в глубину более 50 см, только на рыхлых песчаных почвах они могут достигать 1,5-2 м. Горизонтальные корни большей частью расположены в пахотном слое на глубине 10-15 см. При перекопке или рыхлении этого слоя они легко распадаются на отрезки. Отрезки длиной не менее 2-3 см прекрасно приживаются — на месте одного как будто уничтоженного лопатой растения появляется целая поросль молодых растений. При неблагоприятных условиях отрезки корней не прорастают и впадают в состояние покоя, в котором они могут в течение 2-3 лет сохранять жизнеспособность.

Корни — органы накопления запасных веществ

Такая высокая воспроизводящая система корней осота желтого объясняется тем, что она битком набита запасным веществом, углеводом инулином. Этим запасом питаются новые побеги, пока они не выйдут на поверхность, не образуют розетку листьев и сами не начнут фотосинтезировать и питать вновь отрастающие вертикальные и горизонтальные корни.

Динамика содержания запасных веществ в корнях осота желтого подчиняется тем же закономерностям, что у бодяка полевого: осенью и рано весной — максимум содержания, затем постепенное истощение отрастающими молодыми побегами, минимум в стадии бутонизации, во второй половине лета — отток в корни из отмирающей надземной части. В соответствии с этим образующиеся после весенней перекопки богатые углеводами отрезки корней приживаются очень дружно, летние — хуже.

Методы борьбы и контроля

Хотя осот желтый размножается, в основном, вегетативно, все же не стоит пренебрегать его способностью к семенному возобновлению, учитывая, что семена могут сохраняться в почве несколько лет. Это значит, что растения осота желтого надо уничтожать до цветения, так как срезанные со стеблями цветы могут дозревать и давать жизнеспособные семена даже в компосте, а особенно, если оставить их на поверхности.

Следующая мера — после перекопки выбирать из почвы отрезки корней. Если все отрезки выбрать не удается, то через 2-3 недели на поверхности появятся молодые побеги. Их надо сразу же выдернуть или срезать,, не давая набраться силы. Прополку и уничтожение молодых побегов надо проводить каждые две–три недели. На небольших площадях садовых участков это не такая уж трудоемкая операция, и она позволяет за 2-3 года почти полностью очистить землю от этого сорняка.

При сильном засорении участка осотом желтым его надо засеять года на два какой–либо культурой сплошного сева: озимой рожью или пшеницей, вико–овсяной смесью или газонными травами. Осот желтый плохо выносит конкуренцию, и его количество сильно сократится.

Метод «удушения» заключается в том, что участок перекапывают и заделывают отрезки корней на глубину 20-25 см. При такой глубокой заделке прорастает очень незначительное количество корней, и число всходов осота резко уменьшается. Однако не надо забывать, что «похороненные» корни сохраняют способность к прорастанию в течение 2-3 лет, поэтому в последующие 2-3 года участок не перекапывают, а только неглубоко рыхлят, чтобы не выворачивать корни осота на поверхность.

Полезные свойства осота желтого

Молодые листья осота съедобны и после вымачивания в холодной воде могут использоваться для салатов.

В древности он считался пищевым растением. Его можно отнести и к кормовым растениям, так как его охотно поедают овцы и даже верблюды.

Осот желтый — хороший медонос. Надземная часть осота желтого — ценный компонент компоста, так как очень богата калием и азотом.

И наконец — это лекарственное растение, которое широко используется в народной медицине от самых разнообразных болезней.

После того как многие садоводы превратили свои дачные участки в минипарки с деревьями, газонами, цветниками и минимумом овощных грядок, сныть стала сильно досаждать им как надоедливый и трудноискоренимый сорняк. Парки, лесные поляны и опушки — как раз излюбленные места обитания сныти обыкновенной. На полях, занятых пшеницей или картофелем, вы её не встретите.

Рассмотрим её поближе

Если мы отвлечемся от того раздражения, которое вызывает сныть у садоводов, и попытаемся рассмотреть её непредубежденным взглядом, то увидим, что это очень привлекательное растение, особенно в пору цветения.

Прямой, слабо разветвленный на верхушке стебель высотой 50-100 см имеет листья чистого зеленого цвета, снизу опушенные, сверху гладкие, разделенные на три доли. Каждая из них сидит на своем коротком черешке и, в свою очередь, разделена на 2-3 листочка с мелко зазубренными краями. В ботанике такие листья называют двоякотройчатыми.

Главную красоту сныти составляют её цветы — белые душистые зонтики (сныть относится к семейству зонтичных). На каждом растении образуется несколько зонтиков. В центре на главном побеге — самые крупные, диаметром до 9-10 см, на боковых веточках — более мелкие. Когда сныть цветет — с июня до августа — лесные опушки представляют собой волшебное зрелище. Растения сныти на солнечных местах образуют густые заросли, сплошь покрытые белыми шапками соцветий. В сочетании с ярко–зеленой листвой и медовым ароматом они производят незабываемое впечатление.

В тенистых местах под пологом лиственных деревьев сныть также разрастается охотно, но не цветет. Она ограничивается образованием густого листового покрова. В парках сныть обычно рассматривают не как сорняк, а как почвопокровное растение.

Главная особенность сныти, из–за которой её так не любят садоводы, это её горизонтальные корневища, благодаря которым она наделена способностью к неограниченному разрастанию и захвату все новых и новых территорий. Благодаря своим корневищам сныть становится очень агрессивным растением, вытесняя из окружения большинство других видов травянистых растений. Основная масса корневищ залегает на глубине 20 см, но некоторые проникают и до 40 см. Корневища покрыты почками, до 6 тысяч почек на одно растение.

Заросли сныти, образовавшиеся от одного материнского растения, образуют семью, связанную корневищами в одно целое. Если сныть не беспокоить, она может расти на одном месте около 50 лет.

К особенностям сныти можно добавить то, что она не боится морозов и зимует с зелеными листьями, а в районах с мягким климатом растет круглый год.

Не уничтожать, но сдерживать

Некоторые садоводы обладают не менее агрессивным характером, чем сама сныть. Они считают, что раз сныть — сорняк, то её надо искоренить полностью. Однако сделать это не так просто и почти никому это не удается, даже с помощью многократных обработок повышенными дозами гербицидов. Поэтому мы будем говорить не о том, как сныть уничтожить, а как держать её в допустимых границах.

В тенистых местах под пологом больших деревьев её стоит использовать как почвопокровное растение, изредка скашивая, чтобы образовался ровный зеленый коврик.

По краям тенистых участков, где нет посадок декоративных растений, можно оставить цветущий бордюр из сныти, но обязательно скосить его до образования семян. Сныть может распространяться не только с помощью корневищ, но и с помощью семян. Чтобы сныть из этого бордюра не распространилась на не предназначенную для нее территорию, её надо ограничить защитным поясом из пластика, шифера или другого подходящего материала, вкопав его на глубину не менее 20 см.

На газонах или других местах, где возможно регулярное скашивание, применяют метод истощения корневищ. Удаление надземной части лишает корневища питания и постепенно приводит к их истощению и уменьшению побегообразующей способности. «Косить, косить и ещё раз косить!» — вот главное правило борьбы со снытью на газонах. Но сныть очень живуча. Кажется, что она совсем уже исчезла, но стоит ослабить свои усилия, как она тут же возрождается вновь.

На участках, засоренных снытью, где вы хотите расположить грядки овощных или других однолетних культур, придется выполнить вначале довольно трудоемкую работу: дерекопать почву на глубину 25-30 см и руками выбрать все корневища сныти. Впоследствии вокруг грядок следует вкопать ограничители, а при ежегодном рыхлении снова выбирать уцелевшие корневища.

Наиболее сложную проблему представляет сныть на участках, занятых декоративными многолетниками. Перед тем как их посадить, землю перекапывают и выбирают корневища. Затем, если есть возможность, посадку окружают защитным барьером, препятствующим проникновению корневищ. Однако нет гарантии, что через какое–то время среди декоративных растений не появятся ростки сныти. Их надо как можно скорее, не давая окрепнуть, удалить тяпкой или вручную. Таким путем вы не избавитесь от сныти полностью, но её ослабленные побеги не будут мешать основной культуре.

Другой вариант. Вспомним, что на картофельных полях сныть не растет, так как не любит частых рыхлений почвы. Прежде чем занимать участок, засоренный снытью, декоративными культурами, отведите его на 3-4 года под картофель.

Борьбе со снытью может помочь своеобразный севооборот: если многолетники очень уж заросли снытью, перенести их временно на другое место, а освободившийся участок перекопать, выбрать корни и на 3-4 года отвести его под любые однолетние культуры, требующие ежегодной перекопки и рыхления.

Из других рекомендуемых методов упомянем мульчирование скошенной травой, сеном, соломой, черной пленкой, опилками, картоном.

Чем сныть полезна

Не стоит относиться к сныти только как к злостному сорняку. У нее множество полезных свойств. Коротко перечислим их.

Во–первых, это красивое растение, которое может украсить сад своими цветами, а выведенные не так давно пестролистные виды — своей зеленью. Только, помня об агрессивном характере сныти, надо ограничивать её посадки.

Во–вторых, сныть — прекрасный медонос и её цветы привлекают в сад массу опылителей.

В-третьих, сныть — съедобное салатное растение. В пищу используют её молодые, только появившиеся из–под земли, ещё свернутые в гармошку сочные листочки. Они хороши и для салата, и для супа, и для вторых блюд. Позже, когда листочки развернутся, они становятся сухими и невкусными. Если вы регулярно скашиваете свои заросли сныти, то появление молодых побегов гарантировано на все лето.

В-четвертых, сныть — лекарственное растение и используется и в народной, и в профессиональной медицине.

В-пятых, скошенная сныть — ценный компонент компоста. Она содержит много калия и микроэлементов.

В некоторых справочниках по лекарственным растениям не делают различия между лебедой и марью, описывая их как один вид с двумя названиями. Однако ботаники считают их двумя разными видами с разными латинскими названиями: лебеда — Atriplex, марь — Chenopodium. Путаница эта объяснима, так как оба эти вида — близкие родственники, относятся к одному ботаническому семейству маревых и очень похожи друг на друга. Отличить марь от лебеды тем более сложно, что они имеют много разновидностей, и поэтому довольно трудно назвать точные приметы той и другой. Попытаемся описать отличительные черты наиболее распространенных у нас видов — лебеды раскидистой и мари белой.

Сходства и различия

Наиболее характерной чертой лебеды раскидистой можно считать форму и окраску нижних листьев. Они темно–зеленого цвета, без налета и опушения с копьевидным основанием, с зубчатыми краями. Причем два нижних зубца намного крупнее остальных. Верхние листья узкие цельнокрайние (некоторые виды лебеды имеют на листьях мучнистый налет).

Марь белая получила своё видовое название от белого мучнистого налета на стеблях и листьях, особенно молодых. Листья снизу выемчато–зубчатые, сверху цельнокрайние (у некоторых видов мари стебель красноватый).

У лебеды и мари прочный прямостоячий стебель, который может достигать высоты 80-120 см, корень стержневой глубокий. Главная, объединяющая их как близких родственников, черта — форма цветов: зелено–сизые (у мари с белым налетом) клубочки, объединенные в колосовидные соцветия в пазухах листьев или на концах стеблей. Цветут во второй половине лета.

Тем, для кого лебеда и марь — только сорняки, отличия между ними не важны, но они важны для тех, кто использует их как пищевые и лекарственные растения. Лебеда гораздо более пригодна в пищу, чем марь. В Южной Америке она рассматривается не как сорняк, а как пищевое растение и выращивается в совместных посадках с кукурузой и тыквой. В европейских огородах садовая лебеда, богатая витамином С, каротином и белками, выращивается как салатная культура. И у нашей обычной огородной лебеды листья вполне годятся как дополнение к салатам. Вспомним, что в старой России в голодные годы, а не так давно, в дни Великой Отечественной войны лебеда многих спасла от голодной смерти. Тогда ели не только её листья, но и очищенные от оболочек семена, которые мололи в муку и пекли лепешки.

Что они любят

Лебеда и марь — типичные сорняки пропашных культур. Рыхлая плодородная почва с высоким содержанием азота, с нейтральной или слабокислой реакцией — вот что им требуется для максимального развития всех их способностей. Этим требованиям лучше всего соответствуют поля картофеля. На лугах, в лесах вы их не встретите, так как они не выносят конкуренции с естественной растительностью. На свалках, по обочинам дорог, на заброшенных пашнях, где их не сдерживают никакие противосорняковые меры и где ещё не успели разрастись злаковые травы, их кусты достигают колоссальных размеров высотой до 1,5 метров. Вместе с тем, лебеда и марь достаточно устойчивы к неблагоприятным условиям и могут расти и даже плодоносить на бедных, уплотненных почвах, а лебеда — даже на засоленных. Однако по их внешнему виду сразу скажешь, что им приходится несладко. Внешний вид лебеды и мари — хороший показатель плодородия почвы.

Оружия борьбы

Из всех оружий борьбы с человеком эти сорняки выбрали плодовитость и разнокачественность семян. В этом отношении лидирует марь белая. её плодовитость в среднем 700 тысяч на одно растение, у лебеды — всего 7тысяч 600. Семена лебеды и мари составляют значительную часть так называемого банка семян, который хранится в окультуренном слое почвы и составляет головную боль любого земледельца. Прорастают большей частью те, которые находятся в самом верхнем слое не более 4 см, где имеется доступ воздуха. Остальные лежат в темной глубине и терпеливо ждут своего часа, когда мы перекопаем почву и вывернем их на поверхность. Вот так ждать, сохраняя жизнеспособность и способность к прорастанию, семена мари белой могут более 10 лет. На глубине, где мало кислорода, они переходят в состояние покоя и оживают, оказавшись на поверхности.

Марь белая служит прекрасным примером использования разнокачественности семян в борьбе за выживание. В конце лета она образует семена трех видов. Первый — крупные, коричневые, прорастающие в конце лета через три дня после осыпания на поверхность почвы. Второй — более мелкие, зеленовато–черные, прорастающие на второй год рано весной при температуре почвы 3-4 °C. Третий — мелкие, черные, круглые с плотной оболочкой, находятся в состоянии покоя и сохраняют способность к прорастанию в течение 10 лет. Семена этого вида отвечают за то, что навоз становится источником засоренности полей марью, так как они проходят неповрежденными через кишечник коров. Разнокачественность семян объясняет, почему всходы мари белой появляются в течение всего сезона с ранней весны до поздней осени.

Контроль

Против мари и лебеды применяют те же меры борьбы, как против всех однолетних яровых сорняков. Главная задача — сохранить грядку чистой от сорняков ко времени посадки или посева. Для этого применяют так называемый метод провокации. Рано весной, как только позволит состояние почвы, проводят поверхностное рыхление тяпкой для ускорения прорастания семян прошлого года. После появления всходов сорняков также рыхлят почву и одновременно уничтожают всходы. Эту операцию повторяют два–три раза, она не даёт возможность всходам сорняков обогнать и заглушить всходы культурных растений. Пока культурные растения не окрепли, их приходится все время защищать, рыхля и пропалывая междурядья.

Вместо прополки можно использовать мульчу. Чтобы заглушить всходы сорняков, мульча должна быть уложена достаточно толстым слоем 10-15 см. Если есть возможность, лучше всего использовать для этой цели солому. Есть данные, что, разлагаясь, солома многих видов зерновых выделяет токсические вещества — так называемые колины, подавляющие всходы однолетних сорняков. Это характерно для соломы ржи, пшеницы, овса, сорго, гречихи.

Для крупных растений типа земляники, томатов, перцев, кабачков хорошая защита от сорняков — черная пленка спанбонд. Рассаду высаживают в прорези пленки — и до конца сезона вы можете не заботиться о прополке. Пленка проницаема для воды и воздуха и для подкормки жидкими удобрениями.

Во второй половине лета, когда культурные растения окрепли и меньше страдают от конкуренции сорняков, количество прополок можно сократить, но ни в коем случае нельзя давать мари обсемениться.

После уборки рано созревающих культур не следует оставлять почву без растительного покрова, так как этим воспользуются сорняки и сразу же займут пустое место. Вместо сорняков лучше занять это место зеленым удобрением. Для этой цели лучше всего подойдут озимая рожь, овес или какая–нибудь крестоцветная культура: рапс, горчица, масличная редька. Осенью их скашивают, и зеленая масса, заделанная в почву, предотвращает прорастание сорняков. Это действие может продолжаться и весной следующего года.

Осенью после уборки урожая не забывайте о прячущихся в глубине семенах сорняков. Это одна из причин, почему не рекомендуется перекапывать почву с оборотом пласта. Надо научиться рыхлить почву, не переворачивая ее.

Звездчатка средняя, или мокрица, считается одним из наиболее распространенных и злостных сорняков. Трудно поверить в это, глядя на её хрупкий стелющийся стебель и слабые тонкие корни. Нет ни многолетних корневищ, ни многолетних глубоких корней.

Звездчатка средняя — однолетнее растение из семейства гвоздичных. Она встречается и в естественных условиях и, оправдывая своё распространенное название — мокрица, любит влажные места обитания с изреженным травянистым покровом: овраги, канавы, берега рек. её стебель состоит из большого количества коротких междоузлий. В узлах стебля вырастают побеги, поднимающиеся над землей на 10-15 см. На концах побегов на длинных черешках белые звездочки цветков из пяти разделенных на две половинки лепестков. Листочки мелкие, эллипсовидные с заостренными кончиками. Такое растение не очень–то приспособлено к конкуренции с многолетними травами в естественных местообитаниях, где оно чувствует себя не очень уютно и его слабые побеги стелются в самом низу под пологом трав.

Зато плодородные рыхлые почвы огородов с относительно редкой растительностью дают мокрице возможность буйно и безудержно разрастаться, становясь действительно злостным сорняком. Все биологические свойства мокрицы идеально приспособлены для выживания на окультуренных почвах с их регулярным рыхлением и прополкой. Мы не знаем, выработались ли эти свойства за тысячелетия совместного существования с человеком или они были изначально присущи этому растению и ко времени появления земледелия позволили ему стать злостным сорняком. Во всяком случае, для земледельца справиться с этим слабым однолетним растением — совсем не легкая задача.

Рассмотрим подробнее биологию мокрицы, чтобы понять, почему она так успешно противостоит человеку.

Растение–эфемер

У мокрицы очень короткий цикл жизни, от семени до семени всего 5-6 недель. За лето мокрица успевает дать 2-3 поколения, а при теплой осени и 4. Семенная продуктивность одного растения в среднем составляет 2,5 тысячи семян. Семена начинают прорастать при температуре около 4 °C, поэтому всходы мокрицы от перезимовавших семян появляются уже в начале мая. В июне это первое поколение даёт семена, которые, осыпаясь на землю, уже готовы прорасти и дать начало следующему поколению. Последнее поколение цветет и даёт семена уже в сентябре, и выросшие из этих семян сорняки продолжают расти до глубокой осени, зимуют и весной цветут и дают семена. Мокрица отличается очень высокой морозоустойчивостью. В мягкие зимы она продолжает расти под снегом и даже цветет. А так как она способна к самоопылению, то под снегом могут образоваться и созреть семена.

Нетрудно представить, как много семян этого сорняка накапливается в почве за один только летний сезон. А ведь эти семена сохраняют в почве свою жизнеспособность не один год, и хотя часть из них постепенно теряет всхожесть, но запас свежих семян каждый год пополняется. Они способны давать новые всходы в течение всего летнего сезона, от ранней весны до поздней осени.

Размножается не только семенами

Другое боевое оружие мокрицы заключается в свойствах её стебля. Если стебель плотно прилегает к влажной земле, то в каждом его узле образуются не только новые побеги, но и корни. Если при прополке и рыхлении вы тяпкой разрубите стебель мокрицы на кусочки, то каждый из них, если на нем есть узел, может прижиться и дать начало новому растению. Жизнеспособность отрезков объясняется и ещё одной особенностью этого растения. Если вы рассмотрите стебель мокрицы в увеличительное стекло, то увидите, что вдоль него идет узкая полоска тонких серебристых волосков. Эти волоски способны впитывать воду. Так что лишенный корней отрезок стебля с их помощью может пополнять запасы воды и долгое время сохранять жизнеспособность.

Не искоренять, но контролировать

Эти особенности мокрицы делают её действительно трудноискоренимым сорняком. Вопрос заключается в том, стоит ли тратить силы и время на её полное искоренение. Мы опять возвращаемся к уже не раз высказанной мысли, что сорняки надо не искоренять, но контролировать, то есть сдерживать на таком уровне, чтобы они не мешали росту культурных растений.

Мокрица особенно требует контроля в весенний период, когда она может заглушить всходы медленно растущих культур: моркови, укропа, петрушки. Перед посевом этих культур требуется один–два раза прорыхлить и прополоть почву, чтобы удалить уже появившиеся всходы мокрицы из перезимовавших семян и перезимовавшие осенние входы. Выполотые растения нельзя оставлять на поверхности почвы, а следует заделать тяпкой на глубину 7-10 см. Одновременно с этим вы заделаете лежащую на поверхности большую часть семян мокрицы и этим значительно уменьшите их способность к прорастанию. Семена мокрицы для прорастания нуждаются в свете и поэтому дают всходы с глубины не более 0,5-1,5 см.

Пока всходы культурных растений не окрепли, стебли мокрицы измельчают и ослабляют при рыхлении междурядий каждые 2-3 недели. Особенно важно это делать, когда вы увидите, что на растениях мокрицы появились белые звездочки цветков. Таким образом вы задержите образование семян.

Эта мера не даст вам избавления от мокрицы, но к тому времени, как появятся её новые всходы, ваши овощи уже окрепнут и смогут успешно конкурировать с сорняком. В это время мокрица даже полезна, так как образует живую мульчу, защищающую поверхность почвы от пересыхания. Но, конечно, надо следить, чтобы эта мульча не слишком разрасталась. После уборки урожая разросшиеся плети мокрицы следует убрать с грядки, немного подсушить и отправить в компост.

Мокрица предпочитает кислые почвы, И есть сведения, что известкование кислых почв значительно уменьшает количество этого сорняка.

Полезные свойства мокрицы

О полезных свойствах мокрицы можно было бы написать гораздо больше, чем о её вреде, но мы упомянем о них только коротко.

Ее выполотая зелень служит полезным компонентом компоста, так как очень богата азотом. Она быстро разлагается и поэтому может быть использована для приготовления жидкого удобрения из трав.

Мокрица — лекарственное растение. В свежем виде и в виде настоев она давно используется в народной медицине как противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее средство, а также для лечения многих других болезней.

Мокрица — пищевое салатное растение, используемое как ранняя зелень. её молодые побеги, хотя и не обладают каким–то специфическим вкусом, но богаты витаминами, минеральными солями и микроэлементами. С добавлением яиц, сметаны и других трав и приправ они дают приятный полезный салат.

Мокрица — кормовое растение. её любят куры, овцы и особенно гуси. Есть сведения, что гуси, выпущенные в огород, хорошо очищают его от мокрицы.

Как почвопокровное растение мокрица может служить для создания зеленого покрова почвы в полутени между большими деревьями.

Мокрица относится к растениям–барометрам и может предсказывать погоду. Если утром её цветки–звездочки не раскрылись, значит, днем будет дождь. Если цветки не раскрылись и днем, значит, дождь будет на следующий день.

Крапива относится к рудеральным сорнякам. Это значит, что она растет не на полях и грядках, а по обочинам полей, огородов и дорог и на всяких замусоренных местах, где отсутствует естественная растительность.

Про крапиву мы знаем, прежде всего, что у нее жгучие стебли и листья и дотрагиваться до нее не стоит. Кажется, что это злое растение. Но на самом деле это полезное, благородное и красивое растение. То, что она жжется, — это защита, иначе бы её вытоптали люди, поела скотина. Ведь мы не сердимся на кошку за её острые когти.

Вместо когтей

Вместо когтей на поверхности листьев и стеблей крапивы находится множество клеточек–пузырьков, заполненных кислотой. В каждой клеточке — маленький волосок с острым кончиком. Стоит дотронуться до листа — клеточка лопается, волосок впивается в кожу и в образовавшуюся ранку впрыскивается кислота. В результате — небольшой ожог, зуд, покраснение кажи. Приблизительно то же самое вы почувствуете, если вас укусит муравей. У муравья, как и у крапивы, есть тонкое острое жало–волосок, которым он прокалывает кожу и впрыскивает точно такую же кислоту. Эту кислоту так и назвали — муравьиной, потому что сначала её нашли у муравьев, а потом уже у крапивы.

Крапива–завоевательница

Существует много разных видов крапивы. Поэтому надо уточнить, что мы говорим о самой распространенной у нас крапиве двудомной. На плодородных почвах она может образовывать мощные заросли, иногда вырастая выше человеческого роста. Крапива любит плодородные почвы, и поэтому она всегда готова перебраться с обочин на грядки. Стоит хозяину перестать следить за своим огородом, как его тут же завоюет крапива.

Можно сказать, что у крапивы воинственный характер, это настоящая завоевательница. Она быстро распространяется и завоевывает новые земли благодаря своим многолетним корневищам. Осенью её стебли отмирают, а под землей остается живое ползучее корневище. Ранней весной на нем появляются новые побеги. Корневища разрастаются во все стороны, и всё новые и новые побеги крапивы появляются из–под земли. А уж на завоеванные земли она никого не пустит, ощетинившись своими жгучими волосками.

Красота крапивы

Теперь отвлечемся от жгучих свойств крапивы и посмотрим, как она выглядит. Срежьте три здоровых цветущих стебля крапивы [предварительно надев перчатки], поставьте их в высокую вазу и посмотрите на них внимательно. Вы увидите крепкие четырехгранные стебли, на которых попарно друг против друга сидят плотные темно–зеленые листья с крупными зубчиками по краям. Из пазух верхних листьев свисают тонкие нежные нити, усыпанные мелкими светло–зелеными цветочками. Забудьте, что крапива жжется — и тогда вам откроется мужественная красота этого растения- воителя.

Крапива — съедобное растение

Когда вы узнаете, как много пользы может принести крапива, вы поймете, как нам повезло, что у нас её так много.

Крапиву можно отнести к салатным растениям, так как чаще всего в пищу используют её молодые весенние побеги. Они очень богаты различными полезными веществами. Это и различные витамины (особенно много витамина С), и белки, и минеральные элементы: кальций, железо, микроэлементы. А главное, что эти побеги появляются рано–рано весной, когда на огороде ещё совершенно пусто. И тогда на помощь человеку, уставшему от длинной зимы и зимней безвитаминной пищи, приходит крапива. Всюду, где солнце пригревает землю, появляются молодые зеленые побеги крапивы. В пищу используют именно эти молодые побеги, пока они ещё не огрубели. В это время они ещё не очень жгутся, совсем не жжется их верхушка, которая нам как раз и нужна. Это верхняя почка с распускающимися листочками и прилегающие к ней два верхних листа. её можно срывать голыми руками. Нижняя часть стебля может иногда «укусить», так что для сбора побегов надевайте на всякий случай перчатки.

Но вот крапива собрана. Теперь её надо хорошенько промыть холодной водой и мелко нашинковать ножом. Крапива — прекрасная витаминная добавка в любой суп или борщ. Когда суп уже сварен, в него кидают две–три горсти нарезанной крапивы, дают вскипеть и через минуту выключают огонь. При этом крапива не обесцвечивается, наоборот, зеленый цвет её листьев становится ещё ярче и очень украсит суп в вашей тарелке.

Крапиву можно использовать и для салата. Чтобы она потеряла свои жгучие свойства, нарезанные листья крапивы кладут в миску и хорошенько разминают ложкой или обдают кипятком. После этого крапиву можно добавить в картофельный салат или смешать с любой другой зеленью, заправить солью и сметаной.

Крапива полезна не только человеку, но и животным. Крестьяне издавна используют ее, добавляя в корм скоту и птицам.

Доктор крапива

Когда–то в давние времена, когда люди хорошо знали целебные свойства трав, крапива пользовалась большим уважением, так как с её помощью лечили множество разных болезней. Если посчитать все болезни, которые лечили крапивой, то их наберется 10-12.

Для общего укрепления организма делают витаминный чай из крапивы и рябины: 3 ст. ложки сухих измельченных листьев крапивы смешивают с 7 ст. ложками сушеных плодов рябины, заливают 2 стаканами кипятка, кипятят 10 мин., переливают в термос и выдерживают 4 часа. Полученный крапивно–рябиновый чай пьют 3 раза в день по полстакана. Наверное, и сахара можно для вкуса добавить, хотя в рецепте об этом ничего не говорится.

Для лечения кашля и бронхита 1 ст. ложку сухих измельченных листьев крапивы заливают стаканом кипятка, настаивают в термосе час, процеживают. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

А вот этот рецепт больше понравится детям и меньше их родителям, которым придется потрудиться, выкапывая корни крапивы. Средство рекомендуется при хроническом кашле: корни (вернее, корневища) крапивы мелко нарезают и варят в сахарном сиропе, принимают по 1 ст. ложке несколько раз в день.

Для лечебных целей листья крапивы собирают с июня по сентябрь с цветущих растений. Их высушивают в тени и хранят в бумажных или полотняных пакетах.

Крапива входит также в состав разных смесей с другими травами для лечения болезней почек, печени, желудка. Хорошо, что этот «зеленый доктор» растет всюду и всегда готов прийти на помощь!

Рубашки из крапивы

Длинный прочный стебель крапивы содержит в себе крепкие волокна, из которых можно делать ткани. Ткани, правда, получаются довольно грубыми, не то что из хлопка, а тем более — из шелка. Но ведь было такое время — теперь в это трудно поверить, — когда в европейских странах не знали ни хлопка, ни шелка, которые пришли к нам из Азии, ни, тем более, изобретения новейшего времени — синтетических тканей. Тогда ткани из крапивы, прочные и дешевые, пользовались большим спросом. Волокна из стеблей крапивы настолько прочны, что из них делали даже веревки и рыболовные сети.

Есть сведения, что в Германии, отрезанной от источников хлопка в конце Второй мировой войны, изготавливали ткани из крапивы.

Крапива — доктор для растений

Из стеблей и листьев крапивы можно изготавливать прекрасное и целебное удобрение для растений. Если этим удобрением поливать овощи, они вырастут крепкими и здоровыми, их листья будут темно–зелеными — это важный признак здоровья, а плоды — сочными и вкусными. Крапива помогает лечить растения от некоторых вредителей. В этом действии проявляются жгучие свойства её листьев. Свежие листья и стебли крапивы (приблизительно 1 кг) помещают в эмалированное или пластмассовое ведро, заливают до верха водой и настаивают 24 часа. За это время муравьиная кислота листьев переходит в воду. Этим крапивным настоем опрыскивают растения, на которых завелись тли или мелкие гусеницы. Их мягкие, ничем не защищенные тела не выносят этого жгучего дождя.

Крапива — доктор для земли

К замечательным свойствам крапивы относится также её целебное воздействие на почву. Если вы возьмете совок или лопатку и попробуете покопаться под корнями крапивы, вы увидите черную рассыпчатую землю. Корни крапивы выделяют в почву большое количество различных органических веществ, из которых микроорганизмы делают гумус. Чем дольше крапива растет на одном месте, тем лучше становится почва. Если на том участке, где росла крапива, вы посадите овощи, хороший урожай обеспечен.