Советы автолюбителям

Из старых мужских сорочек — новые блузки

Л. Я. Костецкая, Л. П. Чижикова

В каждом доме всегда найдутся старые мужские сорочки с выношенными воротничками и манжетами. Их можно реставрировать, обновить и использовать в качестве блузок. При этом конструктивное решение деталей блузок будет зависеть от формы и размеров основных деталей мужских сорочек.

После некоторых преобразований можно получить различные блузки — нарядные, спортивные, повседневные и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Модели блузок:

_{а — с длинным рукавом на манжете и декоративным галстуком-бантом; б — с рукавом 3/4 на резинке и отложным воротником; в — с рукавом 3/4 на манжете, воротником-стойкой и защипами; г — объемный блузон с каре}

Нарядный вид придадут блузкам различные формы воротников, всевозможные дополнения — банты, галстуки, шарфы, завязки. А блузки с отделкой в виде вышивки, кружев можно использовать для особо торжественных случаев.

Перед началом работы сорочку надевают и определяют желаемую длину блузки и длину рукава. После этого сорочку следует сложить по середине спинки, совмещая боковые швы и борта полочек, и провести желаемую линию низа так, чтобы она прошла перпендикулярно краю борта. Отрезая низ, не забудьте прибавить припуск на его обработку. Для обработки низа швом вполгибку припуск равен 10 мм.

Если модель блузки с рукавом на манжете (рис. 1, а), то длину рукава относительно снятой мерки следует увеличить на 27–37 мм (20–30 мм — припуск для напуска рукава, 7 мм — на шов притачивания манжеты).

В случае обработки низа рукава с использованием широкой резники (рис 1, б), имитирующей манжету, ширина припуска равна ширине резинки плюс 30 мм.

После этого, аккуратно выпоров воротник, приступают к обработке блузок.

Для изготовления модели блузки (см. рис. 1, а) используется сорочка из белой или однотонной ткани (желательно пастельных тонов). Блузка с небольшим отложным воротником, застежкой до верха, рукавом ³/₄, заканчивающимся неширокой манжетой. Отделкой модели является галстук-бант, на концах которого расположена вышивка. Для этой блузки длину плеча целесообразно оставить прежней, но ее линию следует подчеркнуть плечевой накладкой. Внешне ее силуэт будет выглядеть как блузка рубашечного покроя с удлиненной линией плеча.

Плечевой шов можно сделать короче на 1–1,5 см. Для этого подпарывают шов в верхней части оката рукава, срезают излишки плечевого шва и восстанавливают шов, соединяющий рукав с проймой. Но в том и другом случае линию плеча следует подчеркнуть с помощью плечевых накладок.

Застежку для этой блузки можно не переделывать и пренебречь тем, что она будет расположена на левой полочке, так как галстук-бант сделает ее почти незаметной.

Если вы захотите поменять застежку на «женскую сторону» (на правую полочку), то для этого необходимо, аккуратно распоров петли, полочку вдоль линии петель сложить лицевой стороной внутрь, сметать и застрочить на расстоянии 3–4 мм от сгиба. Таким же образом застрочить подборт, после чего швы следует заутюжить в сторону борта.

Для придания устойчивой формы и плотности бортам полочек применяют прокладку из хлопчатобумажной ткани (бязи, мадаполама) или ткани с клеевым покрытием. Ширину прокладки выкраивают равной ширине подборта, нить основы в ней должна проходить так же, как и в полочке — вдоль детали.

Для простоты обработки рекомендуемая модель блузки выполняется без прокладки.

Борта обрабатывают следующим образом: подборт отгибают по линии сгиба на полочку и обтачивают его верхнюю часть на расстоянии 15 мм от края борта до места, определяющего начало втачивания воротника. Ширина шва 5 мм. Борта вывертывают на лицевую сторону, выматывают по краю и приутюживают.

Петли располагают по намеченным линиям. Их обметывают на машине частой зигзагообразной строчкой или ручными петельными стежками.

Для уточнения линии горловины блузку складывают по середине спинки, совмещая плечевые и боковые швы, и уравнивают края бортов (рис. 2).

Рис. 2. Уточнение линии горловины

Измеряют длину горловины спинки и полочки — от места начала втачивания воротника на полочке (точка а) до середины спинки (точка б). Полученная величина при построении чертежа воротника будет обозначаться l_гор (длина горловины).

Затем строят чертеж отложного воротника (рис. 3).

Рис. 3. Воротник для модели а

Его выполняют в следующей последовательности: строят прямой угол с вершиной в точке О, затем откладывают отрезки ОВ — подъем середины воротника — 5 см; ВВ₁ — высота стойки — 3 см; ВВ₂ — ширина отлета — 8 см. Отрезок ВВ₂ называется шириной воротника по середине. Из точки В радиусом, равным ВА (ВА = l_гор), на горизонтали делают засечку.

Линию втачивания воротника в горловину строят следующим образом: отрезок ВА делят пополам (точка 1) и на перпендикуляре от этой точки откладывают отрезок, равный 1–1,5 см (точка 2). Точки В, 2, А соединяют плавной линией. Через точки В₁ и А проводят плавную кривую, она является линией перегиба стойки воротника. Для построения линии отлета воротника необходимо на перпендикуляре, проходящем из точки А, отложить отрезок АА₁ = 7 см. На горизонтали вправо от точки А₁ отложить отрезок А₁А₂ = 6 см. Точки В₁ и А₂ соединить прямой линией, разделить ее пополам (точка 3) и на перпендикуляре от этой точки к линии В₂А₂ отложить отрезок, равный 1–1,5 см (точка 4). Линию отлета проводят через точки В₂, 4, А₂ плавной кривой линией, закругляя в конце воротника. Линии втачивания воротника в горловину (В, 2, А) и отлета (В₂, 4, А₂) должны быть перпендикулярны к середине воротника (BB₂).

По чертежу выполняют лекала верхнего и нижнего воротника. Для этого копируют воротник дважды на чистый лист бумаги. Добавляя по контуру припуски на швы, получают лекала верхнего и нижнего воротника (рис. 4).

Рис. 4. Лекала нижнего и верхнего воротников для модели в

Воротник выкраивают из ткани, отрезанной с низа сорочки, или из старого воротника. Верхний воротник выкраивают цельным, а нижний может состоять из двух частей. Для формоустойчивости воротника используют прокладку, ее выкраивают в соответствии с формой воротника.

Нижний воротник стачивают швом шириной 5–7 мм и разутюживают. На его изнанку накладывают прокладку и наметывают с равным натяжением относительно детали воротника. Верхний воротник складывают с нижним лицевыми сторонами внутрь, сметывают по концам и отлету, делая небольшую посадку со стороны верхнего воротника в уголках, так как верхний воротник на 0.2–0.3 см шире нижнего по отлетному краю. Воротник обтачивают со стороны прокладки, ширина шва — 5–7 мм (рис. 5, а). Нитки сметывания удаляют, припуски шва прокладки срезают на расстоянии 1 мм от строчки, одновременно подрезают швы в уголках. Затем воротник вывертывают на лицевую сторону, выправляют углы и выметывают со стороны нижнего воротника, образуя кант из верхнего шириной 1 мм. Готовый воротник приутюживают.

Воротник складывают с горловиной так, чтобы нижний воротник совмещался с лицевой стороной блузки, а середина спинки — с серединой воротника.

Рис. 5. Соединение воротника с горловиной для моделей а и в

Нижний воротник вметывают в горловину без посадки, с равным натяжением обеих деталей и втачивают швом шириной 7—10 мм (рис. 5, б). Втачивание производят со стороны воротника. Нитки вметывания удаляют и шов отгибают в сторону воротника. Чтобы воротник правильно прилегал к изделию, его следует перегнуть по линии стойки и проложить строчку косых ручных стежков. Срез верхнего воротника подгибают внутрь на 5 мм и заматывают, закрывая при этом шов втачивания воротника. Затем его настрачивают на 1 мм от подогнутого края (рис. 5, в). Нитки заматывания удаляют и воротник приутюживают.

Для определения длины манжеты измеряют обхват руки на уровне выбранной длины рукава. Манжету выкраивают в виде прямоугольника, длина которого равна обхвату руки плюс 15 мм на шов стачивания, а ширина — 50 мм.

Низ рукава с манжетой без застежки (замкнутой по контуру) обрабатывают следующим образом: манжету складывают поперек лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 5–7 мм. Шов стачивания разутюживают, манжету вывертывают на лицевую сторону и, складывая ее вдоль посередине, приутюживают.

По низу рукава следует собрать сборки. Для их образования на машине прокладывают две параллельные строчки на расстоянии 7 мм от низа, а между строчками — 2 мм. При этом размеры стежка устанавливают максимальными. Вытягивая нижние нитки строчек, низ рукава стягивают на необходимую величину (она должна соответствовать длине манжеты). Образовавшиеся сборки равномерно распределяют по всей длине низа рукава.

Нижнюю часть манжеты складывают лицевой стороной с изнанкой рукава, сметывают и притачивают со стороны манжеты швом шириной 10 мм (рис. 6, а). Нитки сметывания удаляют, манжету отгибают вниз и шов приутюживают. Срез верхней части манжеты подгибают на 5 мм внутрь и заметывают, закрывая строчку притачивания нижней части. Затем верхнюю часть манжеты настрачивают по лицевой стороне на 1 мм от подогнутого края. Нитки заметывания удаляют и низ рукава с манжетой приутюживают.

Рис. 6. Соединение манжеты с рукавом:

_{а, б — варианты}

Иногда применяют другой способ соединения манжеты с рукавом — сначала притачивают к низу рукава верхнюю часть манжеты, а срез нижней части подгибают внутрь на 5 мм и подшивают косыми потайными стежками (рис. 6, б).

Галстук-бант выкраивают из ткани, отрезанной по низу сорочки, он состоит из двух деталей (двойной). В каждой детали возможны надставки, их — следует подогнать так, чтобы не было видно швов. Они могут располагаться под воротником или в местах завязывания галстука-банта. Размер галстука может быть различный, он зависит от вашего желания и наличии ткани. Примерный вариант его размеров показал на рис. 7.

Рис. 7. Галстук-бант для модели а

Перед обтачиванием галстука-банта на его концах выполняют вышивку в виде узорных навивов (рис. 8).

Рис. 8. Виды вышивки для моделей а, в

Они в основном представляют цветочные узоры — розочки, астры, хризантемы и т. п. Вышивают их мулине разного цвета. Узорные навивы состоят из жгутиков, образованных из витков ниток. При их выполнении узор на ткани сначала намечают карандашом небольшими линиями или точками (рис. 9).

Рис. 9. Техника выполнения узорных навивов

Рабочую нитку выводят на лицевую сторону. Затем, отступив назад, выполняют стежок. При этом иглу выводят около первого стежка, не вытаскивая ее до конца из ткани. Расстояние между продолами должно равняться величине жгутика с витками ниток.

Большим пальцем левой руки иглу поддерживают снизу, а правой рукой навивают витки ниток на иглу. Придерживая витки большим пальцем левой руки, иглу пропускают через них и выводят из ткани. Жгутики располагают на ткани в соответствии с узором, а иглу с рабочей ниткой вводят в предыдущий прокол и протаскивают на сторону изнанки. Рисунок вышивки может быть дополнен петельками «вприкреп» (см. рис. 8), а также стебельками, листиками, которые вышивают стебельчатым швом.

После выполнения вышивки детали галстука складывают лицом внутрь и обтачивают швом шириной 5 мм, оставляя по середине необтаченный участок длиной 5–6 см для вывертывания галстука. Галстук вывертывают на лицевую сторону и этот участок аккуратно подшивают потайными стежками.

Модель блузки с отложным воротником и небольшими отворотами. Рукав ³/₄, на широкой резинке, имитирующей манжету. Отделкой блузки является шарф, на концах которого расположена ажурная вышивка с бахромой-кисточками (см. рис. 1, б).

Дли изготовления этой блузки подойдут не только сорочки из однотонных тканей, но и также из тканей в полоску, крупную клетку, то есть тканей, рисунок которых получен в процессе ткачества (но не набивной рисунок!). Эта модель блузки обрабатывается в той же последовательности, что и предыдущая. Особенность ее изготовления — обработка бортов, соединение воротника с горловиной, обработка низа рукава и шарфа.

Выполнение блузки начинают с обработки бортов. В первую очередь стягивают стороны верхней петли. К верхней части подбортов притачивают надставки, их размеры и форма показаны на рис. 10.

Рис. 10. Подборт полочки для модели б

Шов притачивания разутюживают.

Затем на горловине полочки на расстоянии 25 мм от края борта намечают точку, определяющую начало втачивания воротника. После этого измеряют длину горловины (l_гор) для построения воротника. Для получения чертежа воротника (рис. 11) строят прямой угол с вершиной в точке О и последовательно откладывают величины: ОВ = 2 см, высота стойки ВВ₁ = 2,5 см, ширина воротника по середине BВ₂ = 7 см, длина горловины ВА = l_гор, Аа = ¹/₂ОА, AA1 = 1 см, A₁A₂ = 6 см, А₂А₃ = 5 см. Линия втачивания воротника в горловину проходит через точки В и а и, коснувшись горизонтали в точке а, плавно поднимается в точку А₁, (точка I располагается на середине отрезка В₂А₃, отрезок 1–2 = 1 см).

Отлет воротника оформляют плавной линией.

Рис. 11. Воротник для модели б

Воротник обрабатывают так же, как и в предыдущей модели. Его соединение с горловиной производится с одновременным обтачиванием уступов бортов (рис. 12).

Рис. 12. Соединение воротника горловиной в модели б

С этой целью подборта перегибают на полочки, совмещая лицевые стороны. Готовый воротник вкладывают между полочками и подбортами, располагал нижним воротником к лицевой стороне блузки. Концы воротника совмещают с точками, отмеченными на горловине полочек, а середину воротника — с серединой спинки. Воротник вметывают вместе с подбортами до плечевых швов. Затем на верхнем воротнике делают надсечки, отгибают его и на участке между плечевыми швами вметывают только нижний воротник. Втачивают воротник в горловину со стороны подбортов, начиная от уступа правой полочки, швом шириной 7—10 мм. Нитки вметывания удаляют, борта вывертывают на лицевую сторону, отгибая воротник. Шов втачивания нижнего воротника в горловину на участке между плечевыми швами надсекают и направляют в сторону воротника, а от плечевых швов до уступов — в сторону полочек. Срез верхнего воротника на участке между плечевыми швами подгибают на 5 мм, заметывают, закрывая шов втачивания воротника, и настрачивают на 1–2 мм от подогнутого края. Или же подшивают потайными стежками. После этого воротник приутюживают.

Низ рукава перегибают на изнаночную сторону (ширина подогнутого края равна ширине резинки плюс 7 мм) и заметывают, подгибая срез на 7 мм. Подогнутый край застрачивают на 1 мм от края, оставляя отверстие для продергивания резинки (рис. 13).

Рис. 13. Обработка низа рукава с резинкой

Полоску для шарфа выкраивают из ткани, отрезанной по низу сорочки. Он может состоять из нескольких частей, но его концы до узла завязывания должны быть цельными. Длина шарфа может быть различной. Примерная ширина концов в готовом виде — 12–14 см. Часть шарфа, проходящая под воротником, должна быть уже. Перед обработкой краев шарфа на его концах выполняют вышивку.

Ажурная вышивка представляет собой две простейшие мережки «козлик» и подстройку, оканчивающиеся бахромой в виде кисточек. Техника выполнения несложная. Сначала для выравнивания конца шарфа следует выдернуть одну нить. Отступив от нее на 1 см, начинают выдергивать нити на протяжении 20 мм. Затем оставляют в ткани 4–5 нитей и выдергивают еще 3–4 мм (рис. 14). Таким образом на место выдернутых нитей образуются две дорожки: одна, широкая, для мережки «козлик», другая, узкая, для подстрочки (ее называют так потому, что она всегда располагается внизу под какой-либо мережкой и служит своеобразным оформлением).

Рис. 14. Техника выполнения мережки «козлик» с подстройкой

Перед началом работы по краям шарфа приметывают полоски из любой хлопчатобумажной ткани, чтобы удобнее было натянуть в пяльцы всю площадь, на которой располагается вышивка. Ткань кладут на внутренний обруч пялец, равномерно расправляя ее по всей поверхности. Сверху накладывают внешний обруч и прижимают им ткань. Сначала выполняют под строчку, которая представляет собой ряд обвитых столбиков, состоящих из 3–6 нитей (в зависимости от вида ткани). Существует несколько вариантов выполнения подстрочки. Так, применяемую в нашем случае подстрочку выполняют справа налево, отступив от бокового среза на 1 см (для последующей обработки шва шарфа).

Закрепив рабочую нитку, ее выводят на лицевую сторону. Игла с рабочей ниткой захватывает первый столбик широкого ряда. Огибая его с правой стороны, игла выходит на лицевую сторону с левой стороны столбика узкого ряда. Затем огибает его с правой стороны и возвращается на широкий ряд с левой стороны следующего столбика. Огибая его с правой стороны, игла с рабочей ниткой опять возвращается на узкий ряд с левой стороны столбика, и процесс повторяется. При этом необходимо следить за тем, чтобы число нитей, входящих в столбики, на широком и узком рядах было одинаковым. В противном случае может произойти сбой узора мережки.

После подстрочки выполняют мережку «козлик». Столбики мережки стянуты таким образом, что представляют зигзагообразную линию. Скрепление столбиков производят справа налево на расстоянии ¹/₃ ширины мережки. После закрепления рабочей нитки ее выводят на лицевую сторону. Игла с рабочей ниткой захватывает первый столбик и обвивает его. На расстоянии, равном ¹/₃ ширины мережки (от подстрочки), обвивая столбик, образовывают петлю. Через нее проводят иглу с ниткой и затягивают петлю (рис. 14). Затем игла с рабочей ниткой, двигаясь к противоположному краю мережки, обвивает столбик нитью, чтобы она плотно соединилась с ним. На расстоянии ¹/₃ от верхнего края мережки игла захватывает в снопик два столбика, обвивает и затягивает их петлей. Выполняя стягивание следующих столбиков, игла с рабочей ниткой направляется к нижнему краю мережки, обвивая по ходу один столбик. Затем захватывает один столбик предыдущего снопика и один последующий. Далее процесс повторяется. Для прочности скрепления столбиков в верхней части мережки, переходящих в бахрому-кисточки, их следует скреплять петлей дважды. При этом следует следить за тем, чтобы скрепление столбиков проходило на одном уровне. Таким же образом выполняют вышивку на другом конце шарфа.

Мережки выполняют хлопчатобумажными нитками № 60–80 (белыми или в тон ткани) или мулине.

Для образования бахромы-кисточек выдергивают одну нить на расстоянии 2.5 см от мережки «козлик». Затем по линии выдернутой нити ткань обрезают и удаляют оставшиеся нити.

Кроме вышивки по краям шарфа, можно настрочить кружева (шириной 1,5 см) в несколько рядов, предварительно собрав на них небольшие сборки (рис. 15).

Рис. 15. Отделка шарфа кружевом

Для этого срез шарфа перегибают на лицевую сторону на 5 мм и заметывают. Кружева накладывают на лицевую сторону, перекрывая подогнутый срез на 1 мм и настрачивают зигзагообразной строчкой. Следующий ряд кружев располагают так, чтобы их внешний край перекрывал предыдущий ряд на 5 мм, и настрачивают на край шарфа таким же образом. Нитки заметывания удаляют.

Боковые срезы шарфа обрабатывают на машине с зигзагообразной строчкой — срезы шарфа подгибают на сторону изнанки на 5–7 мм и заметывают. Зигзагообразную строчку прокладывают со стороны подогнутого края на расстоянии 2–4 мм от сгиба ткани (длина и ширина стежка зависят от вида ткани и ее осыпаемости). Затем нитки удаляют, припуск подогнутого среза около строчки аккуратно подрезают и шарф приутюживают.

Срезы шарфа перегибают на сторону изнанки на 3–5 мм и застрачивают на расстоянии 2 мм от сгиба ткани. Подогнутый срез подрезают, не доходя до строчки на 1 мм, и еще раз подгибают его на сторону изнанки на 2–3 мм, плотно огибая застроченный срез шарфа. Строчку прокладывают точно по предыдущей строчке. Готовый шарф приутюживают. Обметывание и застрачивание срезов следует выполнять хлопчатобумажными нитками № 80 или шелковыми № 65 светлых тонов, так как шелковые нитки линяют.

Модель блузки с воротником-стойкой, рукавом ³/₄ на манжете. По середине переда такой блузки (см. рис. 1, в) и с каждой стороны от линии плеча застрочены по 3 защипы. Спинка со швом посередине и застежкой на пуговицу.

Отделкой блузки служит шелковая тесьма или шнур, завязывающиеся бантом, и вышивка, цветовой узор которой paсположен между группами защип. Для модели блузки могут использоваться сорочки из белой или однотонной ткани светлых тонов. Рекомендуемую модель изготавливают из сорочек, значительно превышающих размер блузки по ширине, так как эта разница будет использоваться для выполнения защип со стороны полочек, а со стороны спинки — для стачивания среднего шва.

При изготовлении блузки сначала следует распороть плечевые швы и верхнюю часть оката рукавов.

Край борта левой полочки отрезают по линии расположения петель. Подборт правой полочки отгибают, и со стороны изнанки на нем намечают линии трех защип (они будут располагаться по середине переда): линию первой защипы — на расстоянии 10 мм от края подборта, линии второй и третьей — на расстоянии 20 мм от первой защипы и друг от друга (рис. 16). Линии защип намечают с изнанки тонкой линией карандашом ТМ 30 или остро отточенным мылом.

Рис. 16. Расположение защип на полочке в модели в

Затем по намеченным линиям прокладывают строчки прямых стежков.

Линии защип на полочках намечают со стороны изнанки на расстоянии 27 мм от высшей точки горловины, параллельно краю борта проводят линию первой защипы. Линии второй и третьей защип должны проходить на расстоянии 20 мм от первой и между ними.

Край подборта правой полочки перегибают на изнанку из 10 мм и заметывают (по линии первой защипы). Все оставшиеся защипы сметывают по лицевой стороне так, чтобы проложенные строчки стежков располагались на сгибе, и застрачивают на расстоянии 1,5–2 мм от сгиба нитками хлопчатобумажными № 80 или шелковыми № 65.

Подогнутый край правой полочки накладывают на левую полочку на расстоянии 10 мм от среза, наметывают на нее и надстрачивают швом шириной 1.5–2 мм от подогнутого края. Удалив нитки сметывания, защипы приутюживают с лицевой стороны, направляя их все в одну сторону. Шов соединения полочек по середине переда обметывают.

Плечевые срезы спинки и переда складывают, и из образовавшихся излишков ткани со стороны спинки закладывают в вытачки. Их располагают от линии горловины на 4–4,5 см, длина вытачек — 6–6.5 см. Вытачки стачивают и заутюживают к линии середины спинки. После стачивания плечевых швов восстанавливают шов втачивания рукава в пройму.

Средний шов спинки стачивают швом шириной 10 мм, не доходя до линии горловины на 10–12 см (для застежки), и разутюживают.

Затем измеряют длину горловины и выполняют чертеж вороника-стойки: строят прямой угол с вершиной в точке В (ВА = l_гор). Затем из точки А вверх откладывают 3 см (точка А₁. Горизонталь ВА делят на три части и проводят плавную кривую линию, соединяя точки В и А. Эта линия является линией втачивания воротника в горловину. ВВ₁ — высота стойки, она равняется 3–3,5 см.

Из точки А₁ перпендикулярно к кривой линии откладывают высоту стойки (точка А₂). Точки В₁ и А₂ соединяют плавной линией, она проходит параллельно линии втачивания воротника в горловину. Оформление конца стойки показано на рис. 17. Линия перегиба отложного конца стойки — штриховая линия.

Рис. 17. Воротник-стойка

Обработка воротника-стойки и его соединений с горловиной аналогично обработке воротника модели, показанной на рис. 1, а.

Концы стойки заутюживают по линии перегиба на лицевую сторону. Дли декоративного банта можно использовать шелковую тесьму, шнур или полоску из этой же ткани, предварительно застрочив ее срезы.

Вышивку в виде узорных навивов располагают между группами защип, техника их выполнения описана ранее.

В среднем две спинки выполняют петлю для застежки (около шва втачивании воротника в горловину). Для этого прокладывают 2–3 ряда нитей, а затем обметывают их петельными стежками.

Модель блузона может быть выполнена из сорочек светлых тонов (рис. 1, г). Форма блузона объемная, за счет напуска, образованного широкой резинкой, стягивающей низ блузона и рукава.

Вырез горловины в форме каре. По середине переда расположена вставка с заложенными мелкими складочками или защипами. В качестве дополнительного оформления вставки могут быть использованы кружева или шитье.

Низ блузона и рукавов обрабатывают так же, как в модели, приведенной на рис. 1, б.

Вставка выполняется из оставшейся ткани из рукавов. Но ее можно выполнить и из кружевного полотна (гипюра) или широкого шитья, или же из тонкой белой ткани, оформленной вышивкой.

Выпоров воротник из горловины, сорочку складывают по середине спинки, совмещая борта, и от вершины горловины до конца борта проводят прямую линию. По этой линии края полочек отрезают. Распоров плечевые швы, на полочке и спинке с лицевой стороны закладывают по одной складочке. Их располагают на одинаковом расстоянии, ближе к шву втачивания рукава (см. рис, 1, г). Складки стачивают на расстоянии 2–3 см и заутюживают в сторону проймы. После этого следует выровнять плечевые срезы.

Спинку складывают по середине, уравнивая срезы горловины и плеча, подкладывают чистый лист бумаги и обводят контур детали: по середине спинки, горловине и линии плеча. Затем на бумаге вычерчивают форму лекала обтачки горловины (рис. 18).

Рис. 18. Обтачка для горловины модели г

Дли прочности шва горловины по обтачке желательно проложить прокладку, которую выкраивают по форме обтачки. Внешний срез обтачки можно обметать вместе с прокладкой или застрочить на 5 мм, перегнув ее на изнаночную сторону, предварительно подрезав прокладку по краю на 5 мм.

Срезы полочек обметывают или подгибают на изнаночную сторону на 5 мм и застрачивают. Затем на расстоянии 20 мм от обработанного среза края полочек перегибают на сторону изнанки и заметывают (рис. 19, а).

Плечевые срезы полочки и спинки складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы подогнутый кран полочки не доходил до среза горловины на 7 мм, то есть на величину шва обтачивания горловины (рис. 19, а). Лицевую сторону обтачки накладывают на изнаночную сторону полочки (рис. 19, б), приметывают и обтачивают горловину, одновременно стачивая плечевые швы.

Рис. 19. Обработка горловины в модели г

Припуск шва в углах вырезают, обтачку вывертывают на лицевую сторону, аккуратно выправляя швы. Горловину со стороны спинки выметывают и приутюживают.

Размеры вставки определяют на примерке, подкладывая вместо вставки любую ткань, и накалывают на нее полочки.

Таким образом определяют размер выреза горловины и форму вставки. По этой форме с учетом припуска на швы выкраивают вставку для блузки.

Технология обработки вставки включает в себя соединение ее частей, застрачивание складочек (или защип), верхнего среза вставки, настрачивание кружев, выполнение вышивки и т. п. В заключение обметывают боковые срезы вставки.

Края полочек по намеченным линиям накладывают на обработанную вставку и приметывают их. По краям полочек и горловине на расстоянии 10 мм от них прокладывают отделочную строчку, которая одновременно соединит вставку с полочками.

Трехкатушечный фотобачок

Ю. В. Щелоков

Хочу поделиться опытом самостоятельного изготовления фотобачка для одновременной обработки трех 35-миллиметровых фотопленок. Таким бачком я с успехом пользуюсь около десяти лет. Емкость фотобачка 1 л удобна при обработке цветных и черно-белых обратимых фотоматериалов готовыми наборами химикатов.

Особенность конструкции фотобачка — простота его изготовления и отсутствие самодельных деталей (используются детали стандартного двухспирального фотобачка). В нашем случае потребуется три таких фотобачка. Удалив у двух корпусов ножовкой по металлу донышки, корпуса склеивают эпоксидным клеем. Для предотвращения протекания клея внутрь корпуса стыки между бачками заклеивают изнутри изолентой ПВХ, которую потом удаляют.

Чтобы при вращении верхней катушки двигались и две другие, следует отпилить два фиксатора (см. рисунок) и приклеить их к нижним спиралям верхних катушек.

Подобным образом можно изготовить трехкатушечный фотобачок и для 60-миллиметровой фотопленки. Только для повышения устойчивости придется увеличить площадь основания конструкции.

Устройство трехкатушечного бачка:

_{1 — корпус фотобачка; 2 — эпоксидная смола; 3 — двухспиральная катушка; 4 — фиксатор; 5 — ручка-фиксатор}

* * *

_{РЕДКОЛЛЕГИЯ}

_{(работает на общественных началах)}

_{С.Н.Грачев (председатель), В. А. Горский (зам. председателя)}

_{В. А. Соловьев, А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов.}

_{Гл. отраслевой редактор Л. А. ЕРЛЫКИН}

_{Редактор С. А. ГЛУШКОВ}

_{Редактор О. А. ИОНОВА}

_{Оформление художника В. И. ПАНТЕЛЕЕВА}

_{Худож редактор М. А. ГУСЕВА}

_{Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА}

_{ИБ № 10310}

_{Сдано в набор 07.08.89. Подписано к печати 29.09.89. Т01266. Формат бумаги 60х84-1/8. Бумага газетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,0. Усл. кр. — отт. 6, 0. Уч. — изд. л. 4,81. Заказ 2026. Цена 35 коп. Тираж 4 812 776 экз.}

_{8–9 заводы по 500 000 экз (3 500 001 — 4 500 000 экз)}

_{Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 894910.}

_{Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва. К-30. Сущевская ул., д. 21.}