Справочник домашнего сантехника

Вентильные головки

Рис. 40. Вентильная головка с вращательно-поступательным движением штока:

1. Неисправность: Утечка воды из крана или излива смесителя

Причина № 1. Кольцевое продавливание, выкрошивание краев резиновой прокладки.

Способ устранения

Перекройте вентилем (рис. 41) воду, повернув маховик по часовой стрелке до отказа.

Рис. 41. Заворачивание маховика вентиля и вывертывание вентильной головки

Вентиль, как правило, располагают на подводящей трубе под мойкой, умывальником, бортом ванны. Если вентиля нет или он не «держит» воду, перекройте соответствующий вентиль на вводе в квартиру.

Обычно он установлен в туалете. В индивидуальных домах вентиль может быть установлен вблизи наружных стен на первом этаже или в подвале.

Перекрыв воду, выверните немного маховик со штоком из вентильной головки. Убедившись в отсутствии воды, выкручивайте головку разводным или гаечным ключом. При этом освобождается клапан с прокладкой и седлом. Если корпус вентильной головки хромирован, под ключ подкладывают алюминиевые или латунные прокладки. Маховик вентильной головки бывает разной формы. Если он в виде колпачка, обязательно снимите его со штока, иначе не сможете установить ключ и отвернуть вентильную головку.

Итак, вентильная головка снята. Если головку ремонтируют впервые, вывинтите винт 2 (см. рис. 40) из клапана и вместе с шайбой положите в коробочку с крепежом. Больше они не понадобятся.

Пользуйтесь прокладками из резины, диаметр которых на 1 мм больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Этого достаточно, чтобы прокладка плотно «села» в гнездо. Выступающую кромку прокладки обрежьте ножницами по окружности примерно под углом 45° (рис. 42).

Рис. 42. Удаление изношенной прокладки из клапана

Тогда вентильная головка не будет выдавать «пулеметных очередей». Прокладки можно купить в магазинах «Сантехника», в «Бюро услуг» и т. п.

А какую резину применять для самостоятельного изготовления резиновых прокладок? Для этих целей рекомендуется специальная пищевая резина повышенной твердости толщиной не менее 4 мм. Но такую резину не выдают даже в ЖЭКе и РЭУ. Приходится искать подобную по физическим свойствам.

По структуре резины делятся на монолитные и губчатые. Губчатые резины, в том числе микропористые, для прокладок непригодны, то есть подошвы из микропористой резины, губки для мытья, резину сидений для уплотнений использовать нельзя.

По степени вулканизации резины делятся на мягкие, полутвердые и твердые. Вулканизирующим веществом в основном служит сера. Для сантехнических целей можно применять полутвердую резину. Техническую резину (ГОСТ 7338—90) выпускают в виде листов длиной 250—3000, шириной 250—1000, толщиной 2—60 мм. Производят и рулонную техническую резину длиной 500—3000, шириной 250—1350, толщиной 0,3—50 мм. Эта резина сохраняет свою работоспособность при температуре от -40 до +80 °C, а некоторые сорта не теряют своих качеств и при температуре от -30 до +90 °C.

Для сантехнических целей применяют резину толщиной 1,5—10 мм. При отсутствии специальной технической резины можно использовать изношенную резиновую обувь, резиновые игрушки, мячи, камеры, ободные ленты автомобильных шин и шапочки для плавания, резиновые грелки, дорожки и бытовые коврики (срезав с последних рельеф) и т. п. Важно подобрать резину нужной толщины и твердости.

А как отличить мягкую резину от полутвердой? Карандашная резинка — мягкая, а резина на каблуках и подошвах резиновых сапог или ботинок — полутвердая. Твердость ее сравнима с твердостью поясного кожаного ремня.

Для прокладок к клапанам вентильных головок требуется полутвердая монолитная резина толщиной в 4–8 мм. Сделать из этой резины прокладки можно несколькими способами.

Полоску резины положите на доску и вырезайте прокладку по намеченному диаметру острым ножом, будто делите хлеб па ломтики. Получите многоугольник. Быстрее изготовить прокладку просечкой (см. рис. 54).

Причина № 2. Кольцевое продавливание и растрескивание кожаной прокладки

Способ устранения

Замените кожаную прокладку на резиновую, так как горячая вода вымывает из кожи дубильные вещества, кожа твердеет, растрескивается, перестает заполнять мелкие изъяны на седле крана или смесителя. Для прокладок можно использовать специальную техническую кожу, пригоден и кожимит.

Для изготовления прокладок в вентильных головках холодной воды можно использовать старый кожаный ремень, кожаную подошву, но только ту часть ее, где внутренняя и наружная поверхности параллельны друг другу. Если такой части подошвы не отыскали, можно использовать любую, но тогда надо сточить рашпилем утолщение с наружной поверхности. В последнем случае спиленная сторона прокладки должна быть обращена к седлу крана или смесителя.

Причина № 3. Затвердение пластмассовой прокладки или пластмассовой прокладки-клапана

Способ устранения

Замените пластмассовую прокладку на резиновую, прокладку-клапан — на латунный клапан и резиновую прокладку. Пластические свойства пластмассы таковы, что даже при горячей воде, когда происходит размягчение пластмассы, она не заполняет в седле крана или смесителя раковину которая образовалась в процессе эксплуатации.

2. Неисправность. При открывании вентильной головки раздается рев или шум, напоминающий пулеметные очереди

Причина. Вибрация края резиновой прокладки и возникновение гидравлических ударов в трубопроводах

Способ устранения

Выкрутите вентильную головку. Осмотрите прокладку. На оси, вероятно, была срезана кольцевая кромка 1x45° (рис. 42). Но по мере изнашивания прокладки и образования на ней кольцевой прорези от седла кран отчуждаемой кромки разлохматился и началась вибрация. Срежьте ножницами приблизительно под углом 45° эту кромку, выступающую над кольцевой стенкой клапана, не вынимая прокладки из клапана. Эта операция имеет смысл, если седло прорезало не более 1/3 толщины прокладки. В противном случае прокладку надо заменить, срезав кольцевую кромку.

Если резкие звуки не связаны с открыванием вентильной головки, значит, причина неисправности не в вентильной головке. Учтите, что звуки распространяются по трубам на несколько этажей.

Возможно, придется обойти десятки квартир и осмотреть десятки вентильных головок, прежде чем найдешь причину резких звуков.

3. Неисправность. Непрерывная утечка воды из крана или излива смесителя

Причина № 1. Выкрошивание более половины круговой стенки латунного клапана

Способ устранения

Выкрутите вентильную головку. Если выкрошилось более половины стенки клапана, то установите другой. Клапан не восстановишь. Сейчас его изготовляют из такой пластмассы, которая не выкрошивается. Вставляйте в него прокладку и устанавливайте в отверстие штока.

При отсутствии нового клапана временно можно закрепить прокладку винтом. А при возможности выточите новый клапан из латуни или бронзы на токарном станке. Клапан должен иметь поднутрение, то есть диаметр дна гнезда на 1–1,5 мм больше, чем диаметр верхней кромки. Это обеспечит более прочную «посадку» прокладки без винта. Учите, что вполне может быть пригоден клапан со старой вентильной головки крана. Не выбрасывайте бывшие в употреблении краны, их можно использовать как запчасти.

Вентильные головки в корпусах кранов или смесителей могут быть расположены маховиком вверх, горизонтально, наклонно. При выкручивании головки клапан может остаться на седле. Достаньте его узкогубцами или пинцетом (рис. 43).

Рис. 43. Поднятие крана с седла крана или смесителя.

Чтобы клапан не выпадал из отверстия в штоке, некоторые сантехники кромку этого отверстия расклепывают и вбивают туда хвостовик клапана. Но делать этого не рекомендуется. Хвостовик клапана специально установлен (см. рис. 40) в отверстии штока с зазором с тем, чтобы его можно было повернуть. Это обеспечивает более равномерное изнашивание прокладки.

Клапан не будет выпадать из штока при установке вентильной головки, если на хвостик намотать нити уплотнения или обычные нитки и с усилием вставить его в соответствующее отверстие (рис. 44).

Нити или нитки вскоре изотрутся и выйдут с водой.

Рис. 44. Фиксация клапана с прокладкой в штоке

Причина № 2. В одно из мест контакта седла и прокладки попали частицы песка или ржавчины. Эти частицы вдавились в прокладку

Способ устранения

Откройте и закройте вентильную головку несколько раз. Если частицы песка или ржавчины не вымыла вода, выкрутите вентильную головку и очистите прокладку ножом или отверткой. На прокладке могут остаться следы от частиц, но если сама прокладка в хорошем состоянии, тогда ее переверните.

Причина № 3. Истертую и изрезанную прокладку по кусочкам вымыло водой. Иногда тонкую не закрепленную винтом прокладку выносит водой в умывальник или в раковину

Способ устранения

Выкрутите вентильную головку и установите новую прокладку.

4. Неисправность. После открытия вентильной головки вода не поступает через «носик» крана или излив смесителя

Причина. Присыхание прокладки к седлу корпуса крана или боковины смесителя

Способ устранения

Несколько раз ударьте слегка чем-то деревянным по корпусу крана или боковине смесителя, через которые должна поступать вода. Если вода все еще не поступает, перекрыв вентиль, выкрутите вентильную головку. Загляните внутрь клапана. Осмотрите седло в корпусе крана или боковине смесителя. Иногда для этого потребуется дополнительное освещение. Если прокладка прилипла к седлу, сковырните ее отверткой и очистите. Если прокладка в хорошем состоянии и держится в клапане, то установите ее на место прилипшей стороной к дну клапана. Прокладка обычно присыхает в тех случаях, когда длительно не пользуются вентильной головкой и слишком туго завернут шток 9, (см. рис. 40) или когда прокладка не прикреплена к клапану винтом.

5. Неисправность. Из «носика» крана или налива смесителя хлещет струя воды. Маховик свободно вращается во все стороны

Причина № 1. Частичный износ последних витков наружной резьбы штока.

Способ устранения

Срочно перекройте воду вентилем (см. рис. 41). Если он не «держит» воду или в спешке не можете его найти на трубопроводе, веревкой или проволокой, подав маховик максимально внутрь вентильной головки, привяжите его к корпусу крана или смесителя (рис. 45).

Можно на корпус крана или смесителя набросить полотенце или любую тряпку для того, чтобы вода текла в раковину или ванну.

Теперь можно спокойно отыскать вентиль и, перекрыв воду, приступить к временному ремонту. Выверните вентильную головку и осмотрите шток. Убедившись, что на штоке еще остался пригодный участок резьбы, используйте его одним из следующих способов:

Установите прокладку толщиной 5–7 мм или наверните немного проволоки (рис. 46а) на хвостовик. Это заставит клапан больше выступить из штока. Проволоку можно заменить подходящими шайбами.

Рис. 46. Временный ремонт изношенной резьбы штока вентильной головки

Тот же эффект получим, если в отверстие штока вложить кусочек проволоки (рис. 46б) или комок проволочек с тем, чтобы на 3–5 мм уменьшить глубину отверстия в штоке. Самое правильное решение — заменить шток. Если купить его не удастся, попробуйте выточить шток на токарном станке из латуни или бронзы. Обычно наружная резьба на штоке Кр 12x2,54 ГОСТ 13536-68. Для смены штока разберите головку; снимите указатель, выверните винт, отделите маховик, выверните и вытолкните шток. Шток легче выходит из корпуса при несколько открученной втулке сальника. Вставьте новый шток. При его отсутствии меняйте всю вентильную головку.

Причина № 2. Износились начальные витки внутренней резьбы корпуса крана или смесителя, контактирующие с наружной резьбой на штоке

Способ устранения

Выкрутите вентильную головку. Убедитесь в износе резьбы корпуса. Замените корпус, сняв подходящий с вышедшей из строя вентильной головки.

Обычно резьба корпуса стирается медленнее, чем резьба штока, oн служит в 2–3 раза дольше, чем шток. Однако необходимо обратить внимание на резьбу устанавливаемого корпуса. Резьбы разных корпусов могут не совпадать, так как на протяжении последних лет они изменялись в сторону укрупнения.

6. Неисправность. Винт не выворачивается из штока

Причина. Поверхность резьбовой части винта заржавела и из-за этого раздалась в резьбе штока.

Способ устранения

Ударьте 3–4 раза молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием лопатки в прорези винта (рис. 47а).

Он может не поддаться и в этом случае. Тогда надо вывернуть вентильную головку и разбить маховик, если он фаянсовый, или разрезать ножовкой, если пластмассовый. Теперь каждую грань квадрата штока положите на боек молотка и ударьте по противоположной грани вторым молотком (рис. 47б).

Тиски, рельс, наковальня, обух топора и т. п. заменят первый молоток. Попробуйте отвернуть винт плоскогубцами. Он может отломиться. Тогда сточите напильником выступающую часть винта, накеринте торец оставшейся части винта, засверлите и нарежьте новую резьбу. Если невозможно высверлить винт, срежьте ножовкой его головку. Часто под ней бывает шайба. Удалите ее. Теперь вентильную головку можно ремонтировать, а эксплуатировать с помощью съемного маховика. Хотите полностью устранить дефект быстро и без возни — замените шток.

Впредь сразу после покупки новой головки стальной винт даже с покрытием (серый цвет или темный при воронении) выворачивайте и вставляйте вместо него не поврежденный ржавлению латунный, который обычно хромируют (цвет покрытия смесителей). Если не нашли латунный винт, обильно смажьте стальной винт любой смазкой (вазелином, салом, маргарином и т. п.) и вновь заверните в шток.

7. Неисправность. При нормальной толщине сальника проворачивается его втулка

Причина. Сорваны первые витки резьбы корпуса в месте заворачивания втулки сальника (рис. 47а)

Способ устранения. Удалить частично набивку сальника (рис. 48)

Рис. 48. Устранение утечки воды из-под втулки сальника

8. Неисправность. Из-под маховика, который имеет форму колпачка, капает или течет вода. То же через кольцевой зазор между втулкой сальника и штоком, если маховик имеет форму крестовины

Причина. Ослабление набивки сальника

Способ устранения

Маховик в виде колпачка снимите. Закрутите втулку сальника гаечным ключом (рис. 48а). Не пользуйтесь для этого плоскогубцами или пассатижами, так как срежете углы между гранями, а результата не достигнете. Ключ после срезания углов станет бесполезен. Нужно, будет менять втулку. Сильно затягивать втулку сальника при нормальном количестве набивки тоже нельзя, так как тогда не повернешь шток. Если втулка уже закручена до упора, то нужно доложить или полностью обновить набивку сальника. Для этого полностью закрутите шток маховиком (рис. 48б). Можно не перекрывать вентиль на входной трубе. Но шток должен оставаться в таком положении до конца набивки. Теперь снимайте указатель 1, винт 2, маховик 3 (рис. 48в). Придерживая корпус головки ключом за грани, другим ключом выверните втулку. Корпус должен быть неподвижен.

Шилом или отверткой извлеките кольцо. На старую набивку уложите новую, обворачивая ею шток в сторону закручивания втулки сальника. Какой материал применить для набивки? Выпускают сальниковую Набивку (ГОСТ 5152—84) круглого, квадратного и прямоугольного сечения.

Для вентильных головок пригодны:

АЛ — крученая, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитизированная, асбестовая;

АГ — плетеная, проклеенная с графитом, асбестовая;

ХБС — плетеная, сухая, хлопчатобумажная;

ЛС — плетенная из лубяных волокон, сухая;

ХБП — плетеная, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитизированная, хлопчато-бумажная.

В сечении эти набивки могут иметь размеры от 2 до 14 мм. Для более плотной укладки перед применением скрутку или плетенку распустите.

Набивку производите отдельными нитями.

Выпускают и асбестовый шнур марок ШЛП, ШАГ, ШАМ диаметром 2–4 мм. Чаще используют более распространенный и доступный лен. Его волокна, в сравнении с другими растительными, имеют большую прочность на разрыв, малую удлиняемость, интенсивное влагопоглощение, стойкость против гниения, самую высокую воздухо- и теплопроницаемость. Льняную прядь сверните в шнур диаметром 2–4 мм и укладывайте в кольцевую щель между штоком и корпусом. Каждый слой утрамбуйте отверткой. Для повышения водостойкости не возбраняется слегка смочить лен олифой, подсолнечным или машинным маслом. Уложив часть набивки, наденьте на шток кольцо и заверните втулку сальника. Важно не переполнять сальниковую канавку. В любом случае, чтобы не сорвать резьбу, втулка сальника должна контактировать не менее чем с двумя нитками резьбы корпуса. Если льняной пряди у вас нет, то не забывайте, что из льна изготовляют упаковочные и мешочные ткани, шнуры, ленты, дратвенные нитки и т. п. Легче всего выдернуть уже свернутые льняные пряди из края мешковины. Полноценной заменой льна являются пенька и джут. Любые веревки изготовляют свертыванием 3–4 прядей, скрученных, в свою очередь, из нескольких нитей, называемых каболками. Такие каболки из пеньки, джута и даже хлопчатобумажные пригодны для набивки сальника.

При отсутствии перечисленных материалов применяйте любой шпагат, бечевку, кроме бумажных и синтетических. Для повышения водостойкости смочите их жиром. Допустимо набивку производить и узкими отрезанными или оторванными от хлопчатобумажной ткани полосами, свернутыми в жгутики. Их тоже лучше смочить жиром. В качестве готового сальника используйте и подходящую по наружному и внутреннему диаметру резиновую трубку. Ее обрезок надеваете на шток и сдвигаете в корпус. Длину подберите так, чтобы закручиваемая втулка сальника раздала резиновую трубку, обеспечив уплотнение.

9. Неисправность. Самоотворачивание втулки сальника

Причина. Неправильная (меньшего диаметра) резьба на втулке сальника

Способ устранения

Замените втулку сальника, сняв ее с вышедшей из строя вентильной головки. На начальные витки резьбы втулки сальника подмотайте нити льна и заверните втулку в корпус. Дополните сальник так, чтобы он распирал втулку сальника, что обеспечит торможение самоотвертывания.

1. Неисправность. Утечка воды из-под маховика

Причина. Изношены резиновые кольца

Способ устранения

Чтобы выяснить причину, подденьте отверткой и снимите указатель (рис. 50а), выверните винт и снимите маховик.

Рис. 49. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя:

1 — указатель; 2 — винт; 3 — махових; 4 — стопорная шайба; 5 — корпус; 6 — резиновое кольцо; 7 — шток; 8 — шпиндель; 9 — клапан; 10 — прокладка; 11 — седло корпуса крана или смесителя

Рис. 50. Пооперационные действия по замене резиновых колец в вентильной головке с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

Капание воды из-под стопорной шайбы подтвердит неисправность резиновых колец. Для устранения дефекта следует вывернуть головку. Перед этим обязательно перекройте вентилем поступление воды к головке. Индивидуальный вентиль головки расположен здесь же, под умывальником или мойкой. При его отсутствии перекройте вентиль на вводе в квартиру. Устанавливают его обычно в туалете. Теперь несколько выверните шток головки. При отсутствии утечки воды из корпуса крана или излива смесителя смело выкручивайте головку. Наличие струйки воды — не препятствие ремонту, но это говорит о том, что прокладка вентиля в будущем тоже потребует замены.

Когда головка окажется в ваших руках, отверткой вытолкните стопорную шайбу (рис. 50б) и аккуратно положите ее. Затем четырехгранным концом штока, на котором фиксируется маховик, нажмите на что-то твердое, держа головку за корпус. Шток и шпиндель должны выйти из корпуса (рис. 50в). Если этого не произойдет, ударьте четырехгранным концом штока по дереву, но не по стали: при ударе по стальному листу забьете грани и первые нитки резьбового отверстия под винт, так как детали головки изготовлены из более мягкого металла — латуни. После разборки (рис. 50 г) штока из его кольцевых канавок удалите остатки резиновых колец (рис. 50д) и на их место натяните новые (рис. 50е). Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабом смазывании новых колец. Можно смазать консистентным маслом и винтовое соединение штока со шпинделем, а новые кольца — подсолнечным. Не забывайте, что через вентильную головку поступает питьевая вода. При отсутствии новых резиновых колец найдите резиновую трубку с наружным и внутренним диаметрами, соответствующими резиновому кольцу. Нарежьте колечки и установите их вместо сносившихся колец. Но учтите, что они будут менее долговечны, чем заводские.

Сборку вентильной головки производят в обратном порядке. Шток вворачивают в шпиндель.

Резьбы у них левые, поэтому шток или шпиндель вкручивают не в привычном направлении, а в обратном. Собранный узел сравнительно легко войдет в корпус, если смазать наружную поверхность резиновых колец. При этом торец шпинделя (рис. 50ж) упирают в деревянную доску, а на корпус нажимают пальцами. Когда из торца корпуса «выглянет» кольцевая канавка на штоке, нажатие прекращают. Стопорную шайбу затем вставляют в канавку, подталкивая шайбу отверткой или ножом. Уплотнение на резьбу корпуса наворачивают в направлении, указанном на рис. 50з, оставляя первые 2–3 нитки резьбы незаполненными. Это обеспечит правильную установку вентильной головки в кран или смеситель. Надевают маховик и закрепляют его винтом, который прикрывают указателем..

2. Неисправность. Утечка воды из излива смесителя или «носика» крана

Причина. Изношены прокладки

Способ устранения

Немедленно замените прокладку, иначе вода радиально промоет седло корпуса крана или смесителя, и тогда никакая прокладка не поможет.

Седлом называют кольцевой выступ, в который упирается прокладка. При появлении на седле раковин (промоин) кран или смеситель в большинстве случаев приходится менять.

Прокладку можно изготовить и самому. Для образца используйте имеющуюся на клапане прокладку. Не пробуйте ее вырвать из клапана, стоящего на центрирующем выступе шпинделя. Следует ножом или отверткой поддеть снизу клапан и снять его вместе с прокладкой с центрирующего выступа (рис. 51а). Теперь прокладка легко отделится от клапана (рис. 51б).

Рис. 51. Пооперационные действия пo замене изношенной прокладки в клапане вентильной головки с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

Для изготовления новой прокладки примените листовую резину средней твердости толщиной в 3 мм. Можете использовать с этой целью подошву обуви, отслужившей свой срок, автомобильную резину и т. п. Вырезав полоску резины, положите ее на деревянную дощечку и обрежьте по намеченному диаметру ножом. Чем больше многоугольник будет иметь сторон, тем ближе он к окружности. Прокладки можно заготовить впрок просечкой. Подберите стальную трубку длиной более 60 мм с подходящим внутренним диаметром. Заточите одну из сторон напильником или на шлифовальном круге.

Чтобы заточенное место меньше тупилось, под полоску резины подкладывайтс не доску, а шайбу, сбейте ее, например, из кусочков свинцовой оболочки ненужного кабеля. По мере появления вмятин на шайбе при просечке прокладок выравнивайте молотком поверхность шайбы.

Итак, прокладка готова. Проткните шилом или пробейте гвоздем в ней отверстие (рис. 51в), когда она уже в клапане, и вместе с клапаном надевайте на смазанный маслом, мылом или кремом центрирующий выступ шпинделя (рис. 51 г). При потере клапана прокладку «сажают» прямо на центрирующий выступ. Но это временный выход.

Ищите и ставьте клапан. Соберите вентильную головку, намотав уплотнение на корпус (рис. 51д).

3. Неисправность. Качание маховика, иногда течь из-под него.

Причина. Выпала стопорная шайба из кольцевой прорези на штоке.

Способ устранения

Снять маховик (рис. 52), взять стопорную шайбу, попробовать вытянуть шток из корпуса до появления прорези на штоке, вставить в кольцевую прорезь стопорную шайбу. Если шток не удалось вытянуть до кольцевой прорези, то вывинчивайте вентильную головку и, очистив сопрягаемые поверхности, поставьте стопорную шайбу на место.

Внимание! С вентильными головками этого типа можно применять только те маховики, которые предназначены для них. Внутренняя форма маховика препятствует потере стопорной шайбы, даже когда шайба вышла из прорези. Если используют другие маховики, шайба выпадет из вентильной головки. Без стопорной шайбы из-за перекоса деталей неизбежно быстрое изнашивание маховика.

4. Неисправность. Маховик вращается с трудом

Причина. Изношена левая трапецеидальная резьба пары «шток-шпиндель» или попали твердые частицы между нитками резьбы

Способ устранения

Выкрутить вентильную головку, разобрать.

Острые кромки вершин на штоке загладить напильником или лучше надфилем. Смазать немного консистентной смазкой. Собрать. В любом случае смазывание резьбовой пары «шток-шпиндель» позволит плавно закрывать и открывать вентильную головку. Понятно, что механическая обработка стертой резьбы не отпадает, если даже будут обнаружены частицы, тормозящие вращение штока.

5. Неисправность. Винт не выворачивается из штока

Причина. Резьба винта заржавела

Способ устранения

См. 6. Неисправность. Винт не выворачивается из штока

Примечание. Этот тип вентильной головки не рекомендуется устанавливать в краны и смесители, которыми пользуются пожилые люди, дети и вообще люди со слабыми пальцами, так как маховик, применяемый в головке, неудобно захватывать рукой. Если все же такой маховик есть, то его можно поворачивать, зажав в кулак.

Смесители

(смеситель общий для ванны и умывальника со стационарной душевой трубкой и душевой сеткой, а также с душевой сеткой на гибком шланге)

1. Неисправность. Утечка воды между патрубком и муфтой

Причина. Ослабление уплотнения между патрубком и муфтой

Способы устранения

Вентилями перекрывают поступление воды к смесителю. Индивидуальные вентили на трубах холодной и горячей воды могут быть расположены под умывальником. При их отсутствии перекрывайте вентили на вводе в квартиру или индивидуальный дом при централизованном горячем водоснабжении. В квартирах современных многоэтажных домов эти вентили обычно устанавливают в туалете. После перекрытия воды открывают вентильные головки для проверки. Отворачивают накидные гайки. Это сделать легко, если гайки латунные, но если из особого сплава, то они трескаются и ломаются. Гайки из сплава имеют более округлые грани, чем латунные, и мелкие трещины на поверхности. Если гайка сломалась, ищите подобную по форме и точно такую по резьбе. Не найдете, вытачивайте новые или меняйте смеситель.

В последние годы особый сплав для деталей сантехники не применяют, поэтому абсолютное большинство накидных гаек в смесителях— из латуни, покрытой хромом.

После отделения смесителя выворачивайте патрубок, из-под которого течет вода. Он отлит из латуни. Механически обработаны лишь наружные поверхности и торцы. Во внутреннее четырехугольное отверстие вложите четырехгранный стальной стержень и, взявшись ключом за его грани, попытатайтесь вывернуть патрубок. При неудаче шлицами зева рычажного трубного ключа охватите буртик патрубка и выворачивайте его. На вынутый патрубок правильно наденьте новую накидную гайку.

Правильность установки гайки легко определить, сравнив установку накидной гайки на повывернутой второй втулке. При замене смесителя нужную накидную гайку возьмите в запас.

Смесители обязательно идут в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками.

Менять старый патрубок на новый можно только в случае, если они одинаковой длины. При разной длине придется менять и второй. Перед вкручиванием возьмитесь левой рукой за буртик патрубка и, оставляя от начала обнаженными две нитки-резьбы, на остальные намотайте по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой, нити уплотнения. Уплотнение можно предварительно смочить масляной краской или олифой и после этого сразу заворачивать патрубок.

Это — гарантия от повторных утечек.

Вкручивать патрубок следует до тех пор, пока он не окажется на расстоянии 2–3 мм от вертикальной плоскости, в которой находится торец второго патрубка. Теперь примерьте смеситель к обоим патрубкам. При расстоянии между центрами отверстий патрубков большем, чем между соответствующими отверстиями боковин смесителя, эти 2–3 мм необходимы при доворачивании. Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин.

При соединении двух резьбовых деталей с уплотнением непосредственно по резьбе следует всегда придерживаться принципа: деталь можно только заворачивать, но не отворачивать.

После окончательной установки патрубков сточите напильником с их торцов заусенцы, которые могут прорезать прокладки.

Рис. 53. Смеситель с переключателем «ванна-душ» пробкового типа:

1 — подходящая труба; 2 — муфта, 3 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — накидная гайка; 6 — вентильная головка; 7 — уплотнение вентильной головки; 8 — излив; 9 — накидная гайка со стопором; 10 — шайба латунная; 11 — ограничитель; 12 — остов; 13 — ось: 14 — рукоятка; 15 — шайба; 16 — специальный винт, 17 — стопорный винт; 18 — корпус; 19 — пробка; 20 — уплотнение; 21 — клапан; 22 — прокладка; 23 — втулка ремонтная; 24 — боковина; 25 — прокладка накидной гайки

2. Неисправность. Утечка воды между подводящей трубой и муфтой (или влажное пятно на стене, если стык в толще стены)

Причина. Перепревание уплотнения между подводящей трубой и муфтой

Способ устранения

Перекрыть поступление воды к подводящим трубам и отсоединить смеситель. Отвернуть муфту, если трубы проходят по наружной стороне стен.

При заглублении муфты в толщу стены «обстучать» штукатурку, кирпичную кладку и т. п. настолько, чтобы губками рычажного трубного ключа можно было охватить и вывернуть муфту, а также заменить уплотнение на резьбе трубы. Перед накручиванием муфты уплотнение промажьте масляной краской. Образовавшейся выемке в стене хорошо бы придать конусообразную форму, не утапливая муфту снова в глубь стены.

3. Неисправность. Утечка воды между накидной гайкой и боковиной

Причина. Ослабление уплотнения между накидной гайкой и боковиной

Способ устранения

Перекройте поступление воды к обеим подводящим трубам. Попробуйте подтянуть накидную гайку. Откройте вентиль, пустите в трубу воду. Если вода продолжает течь, снова закрутите вентиль.

Отверните накидную гайку и отодвиньте ее к стене по патрубку. На смесителе может стоять гибкий шланг с душевой сеткой. Снимите гибкий шланг с кронштейна на стене и сместите смеситель вверх или вниз относительно торца патрубка у неотсоединенной накидной гайки настолько, чтобы снять дефектную прокладку. Можно попытаться без поворота смесителя вытолкнуть просадку.

Но это не всегда удается, ибо прокладка продавливается и присыхает к торцу патрубка. На смесителях со стационарной трубкой душевой сетки эту трубку надо открепить от стены, если требуется повернуть смеситель. Чтобы облегчить этот поворот, вторую накидную гайку открутите на пол- или целый оборот.

Вместо дефектной прокладки изготовите новую из листовой резины средней твердости толщиной в 3–5 мм. Толстая прокладка лучше скомпенсирует неточности подгонки торцов втулок и боковин.

Максимальная толщина прокладки ограничивается числом ниток резьбы накидной гайки. На гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального наживления боковин. По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать новую прокладку. Отверстие в прокладке быстрее пробить на деревянной доске отверткой с металлической рукояткой и широкой лопаткой или узкой стамеской.

Приспособления для изготовления прокладок называют просечками (рис. 54). Просечки для получения круглых прокладок делают из стальных трубок с соответствующим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм), чтобы зажать ее в кулаке.

Рис. 54. Просечки:

а, б, в — для прокладок к смесителю типа «Елочка»: г, д — для прокладок к вентильным головкам; 1 — стержень; 2 — трубка

Одну из сторон трубки 2 заостряют по наружной поверхности напильником. Можно эту сторону закалить, но тогда затачивают ее после закалки. Более качественные просечки вытачивают на токарном станке. При этом одну из сторон делают глухой. Это обеспечивает меньшее расплющивание торца при ударе по нему молотком. После токарной обработки на боковой стороне просечки прорезают выемку (рис. 54 г) глубиной не менее половины диаметра трубки.

Благодаря этому вырубленные прокладки просто вынуть из просечки. Если бокового отверстия нe делать, у просечки необходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие (рис. 54д), через которое стержнем 1 выталкивают прокладки. Не накапливайте в просечке более 2–3 прокладок, так как их трудно будет вынимать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учитывая ее толщину. Рубить прокладки можно на деревянной доске. Но дерево пружинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни применить сбитую из кусочков оболочки кабеля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выровнять молотком. Изготовленную любым способом новую прокладку вкладывайте в накидную гайку. Наворачивайте эту гайку на боковину до упора.

Открывайте вентиль и пускайте воду в подводящую трубу. Если из-под накидной гайки капает вода, вновь перекройте вентиль и подтяните гайку. Перед пуском воды во вторую подводящую трубу подтяните и тут накидную гайку, если ее «отпускали». Возможно, придется и здесь заменить «потревоженную» прокладку.

4. Неисправность. При открытой вентильной головке вода не поступает в излив смесителя или душевую сетку

Причина. Засор в боковине со стороны патрубка, в самом патрубке или в подводящей трубе

Способ устранения

Перекройте вентиль на подводящей трубе.

Выверните вентильную головку. Возьмите стальную упругую проволоку длиной 100–200 мм и просуньте ее в отверстие, которым окружено седло.

Чем дальше пройдет проволока, тем лучше. Подвигайте проволоку взад-вперед. Не выдергивая проволоку, приоткройте вентиль. При появлении воды снова подвигайте проволоку, чтобы вместе с водой вышли частицы сора, которые могут достигать нескольких миллиметров.

Достаточно открыть вентильную головку смесителя или обычного крана, и произойдет засасывание воздуха в трубы и освобождение их от воды.

Но вода не поступит в излив или в «носик» крана, а стечет по водопроводным трубам тем в большем количестве, чем дольше будет открыт кран или головка крана смесителя, то есть возникает обратный ток воды, который захватывает скопившиеся частицы в соединениях и запорной арматуре. Кроме того, перекрывая поступление воды, подымают и опускают диски задвижек, шток и клапаны вентилей и т. п. Имеющиеся там ржавчина, песок попадают в трубы, внутренняя поверхность которых в свою очередь, тоже коррозирует.

Вода наконец пущена в водопроводную сеть после окончания ремонта. Она подхватывает все на своем пути. Из «носика» крана или излива смесителя течет ржавая струя. Она как бы «выкашливается», потому что выходит вместе с воздухом.

5. Неисправность. Капание или утечка воды между корпусом вентильной головки и боковиной

Причина. Ослабление уплотнения между боковиной и корпусом вентильной головки

Способ устранения

Перекрыть поступление воды к подводящей трубе, вывинтить вентильную головку, заменить прокладку или уплотнение.

6. Неисправность. Утечка воды из стыка боковины с корпусом смесителя

Причина. Ослабление уплотнения между корпусом и боковиной

Способ устранения

Перекрыть поступление поды к подводящим трубам, отсоединить смеситель от них, а также от душевой линии и излива. За освободившиеся торцы боковины зажать корпус между губками тисков.

Сомкнув зев рычажного трубного ключа на торцах другой боковины, выворачивайте ее и смазывайте суриковой замазкой или отстоем суриковой краски.

При отсутствии последних используйте отстой любой масляной краски. Краска не должна попасть во внутреннюю часть боковины и в центральную часть смесителя. После заворачивания боковину можно довернуть или отвернуть с тем, чтобы ее торец под накидную гайку был в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины, которую не трогали. Кроме того, надо обязательно сохранить межцентровое расстояние 150±2 мм (см. рис. 53).

Желательно, пока не подсохнет краска, смесителем не пользоваться. При отсутствии такой возможности для гарантии подмотайте немного уплотняющего материала в момент окончания заворачивания боковины.

7. Неисправность. Трещины в рукоятке или выкрошивание ее (см. рис. 53)

Причина. Рукоятка из полуфарфора повреждена из-за небрежного обращения

Способ устранения

Открутите специальный винт 16 отверткой с широкой лопаткой, так как узкой лопаткой можно повредить шлиц на головке винта. Если винт не поддастся, вставьте в его шлиц лопатку отвертки и несколько раз ударьте по концу отвертки.

Винт 16 —латунный хромированный, а ось 13 — стальная, поэтому винт непременно отвернется. Отложите винт и шайбу 15. Треснувшую рукоятку 14 склейте. Для этого пригодны эпоксидные клеи, масляная краска. После подсыхания склеенных мест наденьте рукоятку на ось, а под шайбу 15 подложите резиновую прокладку толщиной 1,5–2,5 мм.

При выкрошивании частей рукоятки изготовьте новую из пластмассы или алюминия. Можно рукоятку сделать из дерева, но ее при этом нужно стянуть медными или латунными поясками.

8. Неисправность. Беспрерывная утечка воды в излив смесителя или душевую сетку. Нагрев боковины. Чаще возникает в седле боковины, через которую подается горячая вода

Причина. Образовалась радиальная канавка в седле боковины

Способ устранения

Перекройте поступление воды к той боковине, у которой возможна канавка в седле. Несколько вывинтив маховик, выкручивайте вентильную головку. Канавку в седле можно определить несколькими способами. Самый, простой — ногтем мизинца. Но если канавка глубиной около 0,1 мм, то таким путем ее отыскать нельзя. При хорошем рассеянном освещении канавка на седле видна. Для фокусировки освещения можно использовать зеркало. Для перепроверки наличия канавки используйте отвертку. Просуньте ее так, чтобы она расположилась по радиусу отверстия для входа воды.

Проведите лопаткой отвертки по седлу. Канавка сразу ощутится. Если глубина канавки не более 0,3 мм, то есть временный выход. Лопаткой отвертки соскребите острые края канавки (рис. 55а). В клапан вставьте прокладку из нетвердой резины толщиной в 4–6 мм.

Вкрутите вентильную головку в боковину.

Откройте вентиль и при пользовании более туго заворачивайте маховик.

Рис. 55. Методы устранения радиальной канавки в седле боковины смесителя пробкового типа или на седле корпуса другого типа:

1 — фреза; 2 — барашек; 3 — поперечина; 4 — болт

Как же возвратить седло к тому состоянию, когда достаточно было легкого поворота маховика, чтобы вода перестала поступать? Для этого необходимо придать седлу первоначальную форму непрерывного кольцевого валика. Методы изложены в порядке увеличения сложности и трудоемкости.

1. Замена боковины. Ее снимают со старого оставленного «про запас» смесителя.

2. Если нет боковины с целым седлом, строгайте вершину седла до тех пор, пока не будет уничтожена канавка и вместо округлой вершины седла не останется плоское кольцо. Иногда канавка слишком глубока и приходится сострагивать седло полностью. Прокладка в клапане тогда вместо кольцевого выступа будет упираться в плоскость с отверстием посредине.

Строгать удобнее всего концевой фрезой 1 диаметром 16 мм (рис. 55б). Ее можно купить в магазинах «Инструмент». Используйте торцовую часть фрезы, а боковые острые кромки обмотайте тканью или изолентой, чтобы они не повредили резьбы на боковине.

В хвостовике торцовой фрезы есть резьбовое отверстие. Им следует воспользоваться для оснащения фрезы рукояткой. Рукоятку можно изготовить из болта с резьбой, соответствующей той, которая в хвостовике фрезы. К головке болта 4 проще всего приварить поперечину 3, но она будет слишком давить на ладонь. Гораздо удобней округлая шайба с выпуклостью и рифлениями под вашу ладонь. Такую шайбу или найдите, или специально выточите на токарном станке. При наличии токарного станка вместо болта выточите стержень на концах которого нарежьте резьбу: одну — сооветствующую резьбе хвостовика фрезы, вторую — резьбе, которую нарежете в шайбе. Наверните шайбу на стержень, и достаточно. Резьба стержня не должна выступать из шайбы, гайка не нужна, ибо строгание седла производится по часовой стрелке, в результате чего шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно сделать более полную резьбу и расклепать конец стержня.

Идеальное решение — найдите готовую рукоятку. Пригоден барашек 2 от стиральной машины с ручным отжимом белья (этот барашек регулирует расстояние между валиками; временно его всегда можно вывинтить).

Для ремонта седла перекройте воду вентилем, выкрутите головку и вместо нее вставьте фрезу.

Нажимая на фрезу и вращая ее по часовой стрелке, зубчиками на ее торце почти равномерно соскребаем с вершины седла слой, находящийся выше канавки. Продолжаем это до тех пор, пока канавка не исчезнет.

3. Если глубина канавки 1 мм н более, то для се уничтожения можно воспользоваться электродрелью и специальным сверлом (рис. 56 г). Такое сверло не продают в магазинах. Его вытачивают на токарном станке с последующей обработкой вручную и закачкой. Латунь, из которой изготовлена боковина, — совсем не мягкий материал, и поэтому чем большей твердостью будут обладать кромки сверла, тем быстрее выведете канавку в седле.

Рис. 56. Ремонт деталей смесителя: а, б, в — изливов:

1 — уплотнение; 2 — развальцованный конец трубки; 3 — накидная гайка; 4 — резиновая прокладка; 5 — стопорный винт; 6 — шайба латунная; 7 — латунное кольцо; 8 — трубка; 9 — втулка; 10 — штифт.

г — спецсверло; д — боковина; 5 — корпус вентильной головки; 6 — фреза; 7 — ремонтная втулка

Для изготовления специального сверла необходимо использовать быстрорежущую сталь. Из нее можно изготовить лишь рабочую часть сверла, а хвостовик и направляющую часть — из любой стали.

Особые меры предосторожности необходимы при пользовании электродрелью для обработки седла без отсоединения смесителя от труб. Дрель должна быть с двойной изоляцией, руки — в специальных резиновых перчатках, стоять нужно на резиновом сухом коврике или доске и т. д. Канавку в седле боковины смесителя надо удалять в следующем порядке: вставить сверло направляющей частью в отверстие седла, хвостовик сверла закрепить в патроне электродрели, включить ток. Важно направляющую часть сверла ввести в отверстие до включения дрели.

4. Можно самостоятельно изготовить фрезу на базе корпуса 5 (рис. 56д) вентильной головки. Из него выворачивают шток и вместо него вставляют безрезьбовой хвостовик фрезы 6. При возможности лучше внутреннюю резьбу корпуса сточить, чтобы хвостовик фрезы центрировался по стенке отверстия.

Для фрезерования седла выворачивают вентильную головку и на ее место ввинчивают корпус с фрезой. Для вращения фрезы на хвостовик надевают маховик. Фрезу можно закрепить в патроне электродрели, что при правильной заточке фрезы ускорит обработку седла.

Следует учесть, что при отсутствии канавки и равномерном заострении вершины седла по всему кольцу, вместо округления в радиальном сечении получается почти острый угол. Причиной такой неисправности являются многолетние периодические струи воды, проходящие через кран. Опустите лопатку отвертки на вершину седла и расположите ее по радиусу отверстия в седле. Теперь круговыми движениями соскребите заострение с вершины седла. Чем больше затупите вершину, тем дольше будет служить прокладка в клапане.

5. Следующий метод заключается в создании нового седла над старым, имеющим канавку, путем запрессовки втулки 7. Пластмассовую втулку покупают в магазине, а металлическую вытачивают из латуни на токарном станке. Размеры удлиненной цилиндрической части втулки должны быть такими, чтобы толщина стенки была равна 1–1,5 мм, так как отверстие диаметром Д-6…9 мм, в которое надо запрессовать втулку, слишком мало. Высота буртика втулки 1,5–2,5 мм. Причем чем больше эта высота, тем дольше можно использовать вентильные головки со штоками, у которых первые нитки резьбы стерлись. Большая высота буртика позволяет эксплуатировать здоровые участки резьбы с нормальной прокладкой в клапане.

9. Неисправность. Одновременная утечка воды и в излив смесителя, и в душевую сетку при открытой вентильной головке

Причина. Неплотное примыкание пробки к корпусу

Способ устранения

Закройте вентильные головки. Выверните стопорный винт 17 (см. рис. 53), подтяните накидную гайку 5. Течь уменьшится за счет прижатия конуса пробки 19 к конусу корпуса 18, но переключение будет осуществляться с трудом. Чтобы полностью устранить одновременную течь, притрите конуса друг к другу. Установка пробки, снятой, предположим, со старого смесителя аналогичной конструкции, лишь увеличит течь. На заводе после изготовления партий пробок и корпусов проводят индивидуальный подбор пар и их притирку. По мере эксплуатации из-за неравномерного изнашивания контактирующих поверхностей герметичность между конусами исчезает.

Для притирки пробки к корпусу закройте вентильные головки, отпустите стопор, выверните накидную гайку и привяжите ее к рукоятке. Снять накидную гайку 9 обычно невозможно из-за того, что металлические детали рукоятки нельзя отделить друг от друга, настолько они проржавели.

Выньте за рукоятку 14 пробку из корпуса. Протрите насухо обе конические поверхности.

Для притирки существует много паст. Для грубой притирки можно использовать смесь, состоящую из 70–80 % истолченного до состояния муки стекла (должно проходить через сетку с ячейками 0,15 мм) и 20–30 % парафина (со свечой, например). Если нет парафина, смажьте пробку любым жидким маслом (от машинного до растительного) и посыпьте ее тончайшим слоем того же порошка стекла или корунда. Можно использовать пыльцу, остающуюся у заточного камня, но до обработки на нем заготовок из металла. Есть специально предназначенная для притирки поверхностей паста ГОИ. Она состоит из окиси хрома, стеарина и силикагелл. Посту ГОИ пыпускают трех сортов: грубую (черного цвета), среднюю (темно-зеленого цвета), тонкую (светло-зеленого цвета).

В магазинах продают «Наборы абразивных паст», выпускаемые Московским заводом шлифовального инструмента.

Пробку 19 смажьте пастой и вставляйте в корпус смесителя. Но надо учесть, что излишний слой порошка или пасты только замедлит притирку.

Взявшись за рукоятку, поворачивайте ее вправо-влево на пол-оборота, «отрывайте» пробку от корпуса и снова вставляйте. В моменты контакта пробка должна «растирать» корпус.

Иногда можно совершить полный оборот пробки. Причем места поворота вправо-влево следует смещать относительно, предположим, вертикальной оси корпуса смесителя. Старые мастера называют такой способ «притиркой с пристукиванием».

Чтобы было удобнее такую притирку производить, положите на дно ванны газету, коврик, становитесь в ванну и даже можете сесть на табурет.

Не возбраняется и вообще снять смеситель, разобрать его и зажать в тисках. Пробка окажется в вертикальном положении, что облегчит притирку. Совершив 10–20 описанных выше движений, пробку выньте, протрите и снова нанесите пасту.

Для проверки качества притирки на чистую поверхность пробки нанесите мелом или цветным карандашом черту. Вставляйте пробку в притертый корпус и проверните ее 2 раза с небольшим усилием в осевом направлении. Если черта полностью исчезнет, то притирать достаточно. Показателем качества притирки является также матовая поверхность чистой пробки. На ней не должно быть бликов.

10. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки и вдоль излива, когда открыта вентильная головка

Причина. Изношено уплотнение или его опорные части на изливе

Способ устранения

Если на накидной гайке 3 (рис. 56б) есть стопорный винт 5, немного выкрутите его, отверните накидную гайку и снимите трубку 8. Для замены прокладки 4 подберите листовую резину средней твердости толщиной в 3–4 мм. По старой прокладке, очертив ее карандашом, вырежьте аккуратно новую. Диаметр отверстия прокладки сделайте на 2–3 мм меньше наружного диаметра трубки 8, чтобы натянуть ее на эту трубку. Такая прокладка прослужит долго.

11. Неисправность. Не выкручивается стопорный винт (рис. 56)

Причина. Не отворачивается накидная гайка излива

Способ устранения

Накернив едва видную середину прорези стопорного винта 5, высверлить его. Можно и гаечным ключом с силой выкрутить накидную гайку 3 вместе с винтом. Как показывает практика, заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Теперь легче справиться с винтом путем пропиливания новой прорези. Но следы от ножовки останутся на торце накидной гайки 3. Можно высверлить винт, зажав накидную гайку в тисках, и нарезать новую резьбу. Иногда бывает рациональнее в другом месте просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу под имеющийся в запасе винт. Но на старом стопорном винте напильником непременно сточите конический конец.

12. Неисправность. Трубка излива выпадает в ванну

Причина. Отрыв кольца от трубки

Способ устранения

Надев на трубку 8 накидную гайку 3, кольцо 7, латунную шайбу 6, развальцуйте конец этой трубки (рис. 56б). Сделать это можно на краю металлического массивного предмета, имеющего угол в 90°, например, тисков, верстака или кувалды. Для этого конец трубки выдвигаете, скажем, над губкой тисков на 2–3 мм и бьете острой частью головки молотка по внутренней кромке трубки, все время последнюю поворачивая. Постепенно развальцуйте латунную трубку, получив круговой отгиб под углом 90°. Добейтесь, чтобы наружная поверхность отгиба была ровной, чтобы на ней можно было установить прокладку. Гофры расклепайте бойком молотка и запилите напильником. Развальцевать можно и клещами с плоскогубцами, но при этом получается неровная отбортовка, через которую возможна утечка воды. Для качественной развальцовки лучше использовать приспособление, которое зажимают в тисках за матрицы (рис. 57).

Рис. 57. Приспособление для развальцовки трубок:

1 — трубка излива; 2 — матрица; 3 — пуансон; 4 — втулка

Трубку излива 1 при этом фиксируют разрезными втулками 4, вставленными в матрицы 2. Меняя втулки 4 и пуансоны 3, постепенно за три-четыре операции можно развальцевать любую латунную трубку с наружным диаметром до 16–20 мм и толщиной стенки примерно 1 мм.

Место развальцовки латунных трубок без покрытия для смягчения металла следует предварительно отжечь. Но следует учесть, что развальцовка трубки излива обеспечивает герметичность лишь при неподвижном изливе: при поворотах излива вновь возможна течь.

Поэтому следует стремиться закрепить кольцо в первоначальном положении штифтом. Он должен быть по длине больше, чем диаметр кольца, чтобы концы штифта можно было расклепать (рис. 56в) или выгнуть середину штифта (рис. 56в).

Отверстия под штифт сверлят диаметром 2–2,5 мм.

Можно еще попытаться припаять кольцо 7, применяя кислоту и предварительный нагрев всего обрабатываемого участка излива. Но затем осторожно затягивайте накидную гайку, чтобы снова не сорвать кольцо. От нагрева хромированная часть излива у кольца будет повреждена.

При ремонте излива иногда можно заменить резиновую прокладку 4 (рис. 56б),

13. Неисправность. Рукоятка смесителя проворачивается на 360°

Причина. Потерян или срезан ограничитель 32 (рис. 58)

Рис. 58. Поперечное сечение смесителя:

Способ устранения

Если найдете выпавший ограничитель 32, то вставьте его на место. Ударьте слегка молотком по его выступающей части. Основание ограничителя расклепывается, что устранит выпадение. Ограничитель изготовлен из латуни, следовательно, его можно заменить, отрезав ножовкой кусочек мягкой латунной проволоки. Можно и откусить кусочек проволоки плоскогубцами или кусачками, но тогда напильником надо заправить торец так, чтобы он был перпендикулярен к продольной оси ограничителя. Закрепите ограничитель в отверстии легкими ударами молотка.

Иногда верхушка ограничителя при многолетием пользовании срезается, упираясь в корпус. Если это случится, попробуйте, предварительно накернив центр в обломившемся ограничителе, высверлить его остатки. Можно засверлить выше или ниже застрявшего обломка новое отверстие. Оно должно быть на образующей конуса пробки, на которой расположен старый ограничитель. Лишь в этом случае рукоятка сможет поворачиваться на нужное число градусов. Нельзя уменьшать или увеличивать угол поворота рукоятки, ибо этому углу соответствует полное открытие отверстий в полой части пробки. Даже частичное закрытие отверстий внутренними стенками корпуса уменьшает количество поступающей воды в душевую сетку или в трубку излива.

14. Неисправность. Невозможно переключить поступление воды с излива смесителя на душевую сетку и наоборот

Причина. Сломана пластмассовая рукоятка 28, неподвижна пробка (рис. 58)

Способ устранения

Открутите полностью накидную гайку. Легкими ударами по остаткам рукоятки выбейте пробку 6 из конического отверстия. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию и нет новой, то ударьте по квадратному концу оси, на которую надета рукоятка. Не забывайте, что ось, как и весь смеситель, из латуни, поэтому лучше это делать молотком с деревянной головкой. При отсутствии аналогичной рукоятки можно использовать алюминиевый или чугунный маховик от вентиля.

Правда, это некрасиво. Привлекательнее выглядит фаянсовый маховик от вентильной головки ГВО-Д-П-15 давних лет выпуска, он массивнее и с большим квадратным отверстием. Чтобы аккуратно снять этот маховик, разрежьте ножовкой шток со стороны корпуса крана и осторожно выбейте из маховика квадратный конец штока. Есть и другой путь: отвинтите специальную гайку 18, выньте указатель 17 (синий или красный) и высверлите припой вместе с головкой винта. Для этого корпус крапа закрепите в тисках, шток полностью вверните. (После сверления сразу за маховик не беритесь, так как он очень горячий.) После этой процедуры маховик легко отделяется от других деталей головки крана.

В последние годы винт в вентильной головке этого типа перестали заливать припоем. Поэтому достаточно вывинтить винт 22 и снять маховик 21.

Но заливка припоем обеспечивала практически неразъемное соединение маховика со штоком вплоть до выхода вентильной головки из строя, и поэтому маховик никогда не болтался на штоке.

Вместо сломанной рукоятки 28 можно постаять пластмассовый маховик 15. Но квадратное отверстие маховика меньше квадратного конца пробки 6, и его нужно увеличить надфилем. Меньше по размеру и сам маховик, значит, нужно будет с большим усилием его поворачивать.

15. Неисправность. Винт 29 пробки (см. рис. 58) не выворачивается

Причина. Заржавела резьба винта пробки

Способ устранения

См. пункт 6. Утечка воды из стыка боковины с корпусом смесителя

Если невозможно высверлить винт 29, то оставьте его, удалив с торца квадрата пробки остатки рукоятки и шайбу. Для поворота пробки можно пользоваться съемной рукояткой и даже гаечным ключом. Чтобы металлическая рукоятка в случае падения не разбила эмаль ванны, привяжите рукоятку к боковине. Длина бечевки должна быть такой, чтобы рукоятку можно было надевать на квадратный конец пробки.

Впредь любые стальные винты, установленные в сантехнике, даже при наличии на них антикоррозийного покрытия, следует заменить на латунные. Как временный выход, выверните стальной винт и смажьте пластичным смазочным материалом (солидолом, техническим вазелином, свиным салом и т. п.) и снова заверните.

16. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки излива смесителя и по трубке излива

Причина. Изношено резиновое кольцо

Способ устранения

Отверните накидную ганку. Выньте излив из нижнего патрубка смесителя. Вынув истертое кольцо, замените его на повое покупное. Если нет готового кольца, подберите резиновую трубку подходящего внутреннего и наружного диаметра и нарежьте кольца, которые устанавливайте вместо изношенных.

Если нет подходящей резиновой трубки, намотайте на изношенное кольцо нити из льна в таком количестве, чтобы трубка излива могла войти в соответствующее отверстие корпуса смесителя.

Подмотанный материал быстро изотрется, поэтому трубку излива старайтесь реже поворачивать.

Истертое кольцо можно частично восстановить, навертывая под него нитки.

17. Неисправность. Под напором воды трубка излива смесителя выпадает в ванну, вода разбрызгивается из нижнего патрубка

Причина. Излом разжимного пластмассового кольца

Способ устранения

Немедленно закрутите вентильные головки, новое кольцо сделайте из медной проволоки. Диаметр кольца и диаметр проволоки должны соответствовать впутреннему диаметру канавки на изливе (их определяют и по обломкам разжимного кольца). Для изготовления кольца можно воспользоваться и сильной отожженной проволокой. Чтобы она меньше ржавела, сразу после термообработки окуните проволоку в жидкое масло.

18. Неисправность. Невозможно заменить стационарную душевую трубку в случае ее неисправности на современный гибкий шланг с душевой сеткой

Причина. На верхней части патрубка не та резьба

Способ устранения

На токарном станке вытачивают переходник.

Нужные резьбы проще и правильнее всего определить резьбомером, остальные размерьы — штангенциркулем.

19. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки стационарной душевой трубки. Сама трубка болтается

Причина. Сорвано резьбовое кольцо со стационарной душевой трубки

Способ устранения

Отсоедините стационарную душевую трубку от настенного закрепления. Трубка 12 (рис. 58) вынется из верхнего патрубка и без отворачивания накидной гайки 10. Если сорвана резьба на трубке, то нарежьте новую, отрезав ножовкой деформированную часть, иначе трубку не закрепите в верхнем патрубке.

Если срезана резьба на резьбовом кольце 9, следует выточить новое кольцо на токарном станке. Можно конец стационарной душевой трубки развальцевать. Чтобы не повредить трубку, перед развальцовкой наденьте на нее резьбовое кольцо.

И накидную гайку.

20. Неисправность. Отдельные непараллельные струи воды выходят через душевую сетку

Причина. Засорены отверстия душевой сетки

Способ устранения

Если сетка 14 (рис. 58) обращена к нам отверстиями, смело ее отворачивайте против часовой стрелки. Когда она снята, шилом или иголкой расширьте отверстия. Теперь под носик крана или излив смесителя подставьте сетку плоской частью и пустите воду. Таким способом будет промыта внутренняя полость сетки, иначе оставшиеся там частицы вновь забьют отверстия. Некоторые конструкции пластмассовых душевых сеток разборные. Придерживая плоскогубцами за Жжение с тыльной стороны, попробуйте рукой отвернуть плоскую часть сетки с отверстиями.

Если это не удастся, поступайте так, как описано выше.

Сейчас выпускают душевые сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыляющей тарелкой. Для прочистки этой тарелки отвинтите винт в середине ее. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку, если отсутствует прокладка, подмотайте нити из льна в сторону закручивания сетки.

Нити из льна можно заменить паранитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уплотнение из обычных ниток недолговечно, так как оно перепревает.

21. Неисправность. Утечка поды через хромированную латунную спиральную оболочку, выброс воды через душевую сетку резко уменьшается

Причина. Разорвана резиновая трубка гибкого шланга

Способ устранения

Новую резиновую трубку можно приобрести в магазинах «Сантехника» или аптеках. До покупки трубки есть временный выход. Он, конечно, не заключается в заматывании изоляционной лентой хромированной оболочки. Перед отсоединением гибкого шланга для ремонта поставьте рукоятку 14 (см. рис. 53) смесителя в положение, когда при открывании маховиков кранов вода будет поступать через излив в ванну. Можно привязать эту рукоятку к корпусу смесителя, чтобы вода веером не разлилась по ванне при открывании кранов и отсутствии гибкого шланга, закрывающего соответствующее верхнее отверстие смесителя.

Теперь отворачивайте накидную гайку 18 (рис. 59), крепящую гибкий шланг к смесителю.

Рис. 59. Ремонт гибкого шланга с душевой сеткой:

Выньте прокладку. Сдвиньте на оболочку накидную гайку. Отверткой подденьте ниппель. За ниппелем потянется из оболочки резиновая трубка.

Если на ней при растягивании заметите отверстия, то отрежьте вместе с ниппелем этот участок трубки. Раскрутите проволоку и освободите ниппель, который переставьте и закрепите на оставшемся длинном участке резиновой трубки. Ниппели пластмассовые, поэтому будьте осторожны при их извлечении. Инструментом их легко повредить, особенно тонкие стенки конической части. Резиновую трубку к пластмассовому ниппелю крепят путем защемления между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппеля. Поэтому ремонт не заменой, а укорачиванием резиновой трубки будет временным.

Трубка при натягивании хромированной оболочки может выдернуться из защемления у ниппеля. Надежнее крепите трубку проволочкой вокруг ниппеля. Трубка не вырвется, но будет продолжаться процесс высыхания, старения резины и ее разрушения. Укорачивать первоначальную длину резиновой трубки более чем на 50–60 мм нежелательно.

Если приобретете в магазине «Сантехника» новую резиновую трубку, в дополнение к ранее описанной разборке, отсоедините и вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимайте один из ниппелей, а за второй вытягивайте дефектную резиновую трубку. Введите в хромированную оболочку новую резиновую трубку, установите ниппель. Далее сборка в обратном порядке.

Большинство людей живет вдали от магазинов «Сантехника», но аптеки есть всюду. В них продают резиновые шланги диаметром на несколько миллиметров больше, чем специально предназначенные. Потребуются «маленькие хитрости», чтобы втянуть их в хромированную оболочку.

На сколько бы длина этой резиновой трубки ни превосходила длину оболочки, не отрезайте трубку. Один из ее концов сожмите пальцами и обмотайте нитками на 4–6 мм. Под обмоткой проткните шилом отверстие и введите в него конец проволоки, которая может быть диаметром от 0,5 (стальная) и до 3 мм (алюминиевая) (см. рис. 59).

Закрутите этот конец. Противоположный конец проволоки пропустите через оболочку. Выглянувший конец проволоки накрутите на руку в грубой рукавице и тяните. Для облегчения скольжения трубку и особенно ее сжатую часть можно смазать любым жиром.

После продевания в оболочку замотанную часть трубки вместе с проволокой можно отрезать.

Вставьте ниппель, уложите прокладку, присоедините накидной гайкой узел душевой сетки. За рукоятку высоко поднимите оболочку с трубкой. Накидная гайка вместе с противоположным концом оболочки должна занять самое низкое положение.

Если трубку с трудом втягивали в оболочку, то следует поступить так. Возьмитесь за неприсоединенную накидную гайку и поднимите ее так, чтобы душевая сетка повисла внизу. Тяните за рукоятку до тех пор, пока оболочка полностью не растянется, вобрав в себя наибольшую часть трубки. Оставшуюся свободную часть трубки отрежьте, оставив выступ в 10–15 мм. Вставьте второй ниппель, прокладку и прикрутите накидную гайку к смесителю, ощущая сопротивление избыточного кусочка трубки. Благодаря ему трубка в процессе эксплуатации не будет растягиваться и обеспечит подачу воды минимум на 8—10 лет.

22. Неисправность. Спиральная оболочка расходится в месте излома, видна резиновая трубка

Причина. Сломана хромированная латунная спиральная оболочка, чаще всего у накидной гайки, наворачиваемой на смеситель, когда остов душевой сетки на нем висит

Способ устранения

Для ремонта излома оболочки гибкий шланг отсоединяют от смесителя (рис. 59а).

Первый способ ремонта заключается в том, что отсоединяют накидную гайку 9 вместе с ниппелем 10 и обломком оболочки 14. Обломок удаляют, но кольцо, к которому припаян обломок, лучше оставить. Вновь собирают эту часть гибкого шланга. При этом под кольцо, а следовательно, и под накидную гайку подсовывают выпрямленный и загнутый конец спирали, образующий оболочку. Попробуйте прикрутить накидную гайку к смесителю. Удалите кольцо, так как оно будет мешать. Этот ремонт временный, потому что загнутый конец спирали будет резать трубку и выскальзывать из-под накидной гайки.

При втором способе ремонта восстанавливают первоначальные качества оболочки. Разберите полностью гибкий шланг. Оставьте на длинном куске оболочки только накидную гайку 9. Вторую накидную гайку 18 снимите с отломившегося куска оболочки и правильно наденьте на длинный кусок оболочки, то есть отверстие, в которое продета оболочка, должно «смотреть» в противоположную сторону от излома спирали. Место излома и небольшой участок за ним немного выпрямите плоскогубцами на такую длину, чтобы из спирали можно было согнуть кольцо, подобное отломанному.

Перед тем как сделать кольцо, счистите напильником с полоски спирали хромированное покрытие в тех местах, где будете затем запаивать его. Делайте это электропаяльником или паяльником, нагреваемым на газу, в горне и т. п. У паяльника должен быть стержень-выступ, который позволит спаять изнутри кольцо с помощью олова и кислоты. Для успешной пайки нужные места можно предварительно обезжирить ацетоном, бензином, «Тройным» одеколоном, бензолом и т. п.

Учтите, что спиральная оболочка 14 изготовлена из латуни. Образцом создаваемого кольца будет или отломанное кольцо или кольцо, сохранившееся на длинном участке оболочки.

Сборку производите в обратном порядке. Резиновую трубку 11 укорачивайте лишь в том случае, если отломан значительный кусок оболочки.

Старайтесь всю трубку втянуть в оболочку.

Третий способ ремонта — удаление оболочки 14. Замените ее подходящей толстостенной резиновой трубкой, можно использовать даже шланг к ацетиленовому или кислородному баллону, применяемому при газовой сварке. Правда, при этом нужно выточить специальные ниппели 13 (рис. 59б) с удлиненной трубкой для зажатия на ней резиновой трубки или шланга двумя-тремя хомутами.

Хомуты можно изготовить из полоски жести от консервной банки и винта с гайкой. Проще сделать хомут из стальной отожженной проволоки диаметром 2–3 мм с кольцом на закрутке для разборки (рис. 59в). Удачны проволочные хомуты, которые можно затянуть с двух сторон. Делайте это так: на шланг 16 накладывайте кусок проволоки 17, согнутый в виде буквы П, концы начинайте закручивать, подложив с противоположной стороны хвостовик напильника или гвоздь 15. После закручивания плоскогубцами концов проволоки можно хвостовиком напильника сделать два витка с противоположной стороны. Особенно не увлекайтесь, так как проволока может лопнуть.

Выньте напильник, и хомут готов.

Для ослабления хомута при съеме шланга с ниппеля воспользуйтесь кольцом, сделанным хвостовиком напильника или гвоздем. Когда проволока толста и недостаточно гибка, равномерное обжатие ниппеля обеспечит закручивание хомута с двух сторон. Чем хуже отожжена проволока, тем больше оборотов надо сделать хвостовиком напильника или гвоздем, чтобы плотнее затянуть хомут.

23. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки

Причина. Ослабление уплотнения между накидной гайкой гибкого шланга и верхним патрубком

Способ устранения

Закройте вентильные головки, подтяните накидную гайку. Откройте одну из вентильных головок. Если утечка воды не прекратилась, снова закройте ее. Выкрутите полностью накидную гайку.

Осмотрите прокладку 8. В случае необходимости замените ее (см. рис. 58).

При выскакивании пластмассового ниппеля 13 (см. рис. 59) из резиновой трубки 17, что происходит, когда хромированная оболочка 14 длиннее трубки, вставьте ниппель в резиновую трубку.

Осторожно затяните накидную гайку на верхнем патрубке. Откройте для проверки одну из вентильных головок. Если утечка воды продолжается, отложите ремонт до приобретения резиновой трубки нормальной длины.

Есть еще вариант закрепления резиновой трубки. Ниппель 13 конической формы, поэтому резиновую трубку на его поверхности можно удержать таким способом. Подберите латунную шайбу 12 (рис. 59б) или вырежьте ее из пластмассы толщиной до 2 мм. Наружный диаметр шайбы должен быть равен наружному наибольшему диаметру буртика ниппеля, а внутренний диаметр шайбы — наружному диаметру основания усеченного конуса ниппеля. Шайбу наденьте на резиновую трубку 11, потом в нее вставьте ниппель 13 до упора торца трубки в буртик ниппеля. С усилием натяните шайбу на коническую часть ниппеля. Конец резиновой трубки будет крепко зажат.

При выскакивании латунного ниппеля 10 из резиновой трубки возвратите его на место и плотно обвяжите нитками вокруг него резиновую трубку.

Предпочтительно применять льняные нитки или тонкую медную проволоку от радиокатушек, контуров старых приемников. Намоткой не увлекайтесь, так как резцовая трубка с ниппелем может не войти в хромированную оболочку.

24. Неисправность. Мокрый пол

Причина № 1. Неверная подвеска кронштейна для крепления душевой сетки на гибком шланге

Способ устранения

До закрепления кронштейна поднимите его вместе с душевой сеткой и откройте воду. Найдите такое положение кронштейна, чтобы водяная струя была направлена симметрично относительно бортов ванны и не попадала за ее пределы при отсутствии занавеса.

Причина № 2. Неверная установка умывальника

Способ устранения

Над бортом ванны чаша умывальника должна быть установлена с некоторым перекрытием, чтобы при повороте излива вода, льющаяся из него, не попадала на пол.

(смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге)

1. Неисправность. Одновременная утечка воды и в излив смесителя, и в душевую сетку

Причина. Продавливание и пересыхание прокладки

Способ устранения

Чтобы добраться до прокладок (рис. 60), отверните накидную гайку 14 и снимите гибкий шланг. Выкрутите переходник и рукояткой 8 подайте вверх золотник. Осмотрите прокладку. Можно ее и вынуть, вывернув винт. При надобности вырежьте новую прокладку из листовой резины толщиной 4–5 мм средней твердости или из кожи. (Последняя быстрее выходит из строя.) Для замены второй (нижней) прокладки золотника потребуется еще разобрать переключатель в следующем порядке (рис. 61): снимают рукоятку 12, накидную гайку 17, круглую гайку 10, сальниковую обивку 9, кривошип 5 и, наконец, вверх извлекаете золотник 13.

После ремонта сборку производить в обратной последовательности.

Рис. 60. Смеситель с переключателем золотникового типа и штангой для перемещения душевой сетки вместе с гибким шлангом:

2. Неисправность. Утечка воды между рукояткой и накидной гайкой (рис. 61)

Причина. Ослабление сальниковой набивки

Рис. 61. Переключатель золотникового типа с прокладками на торцах золотника:

Способ устранения

Снять рукоятку 12 и накидную гайку 17, ввернуть круглую гайку 10 узкогубцами. Не возвращая на место снятые детали, откройте маховиком одну из вентильных головок. Если течь не прекратилась, закройте вентильную головку. Выкрутите круглую гайку.

Дополните или полностью замените сальниковую набивку.

3. Неисправность. Рукоятка вращается, не переключая воду

Причина. Излом пальца кривошипа

Способ устранения

Кривошип — литая деталь, поэтому у основания пальца 5 (рис. 61) может быть раковина. Но чаще неисправность возникает из-за попадания внутрь корпуса, скажем, гвоздя, который не позволяет прокладке 4 на золотнике закрыть то или иное отверстие впуска воды. Неумеренное приложение силы к рукоятке и приведет к неисправности.

Запилите место излома напильником или на заточном станке. Накерните и засверлите возникшую плоскость под такую резьбу, чтобы ввернутый болт или винт имел наружный диаметр, равный диаметру пальца. Желательно метчиком нарезать неполную резьбу, что обеспечит тугое, заворачивание болта или винта. После этого головку болта или винта отрежьте ножовкой. При наличии токарного станка можно из латуни или бронзы выточить новый кривошип.

4. Неисправность. Утечка воды по корпусу в месте расположения переключателя

Причина. Прорвана прокладка переходника

Способ устранения

Отсоедините гибкий шланг 1 (рис. 61) и выверните переходник 2. Замените прокладку или накрутите нитяное уплотнение на резьбу, оставив первые две нитки, начиная с захода резьбы, без уплотнения.

5. Неисправность. Отрыв штанги от места закрепления вместе с дюбелем

Причина. В стене засверлено отверстие большее, чем наружный диаметр пластмассового распорного дюбеля

Способ устранения

Выньте вставку 5 (см. рис. 60), выверните шуруп 3 из дюбеля 1. Подберите дюбель с большим наружным диаметром и забейте его. Вместо дюбеля заводского изготовления можно применить обрезок толстостенной пластмассовой трубки. Деревянные пробки применяйте лишь из сухой древесины. Пробка должна войти в стену не менее чем па 1,5–2 длины заворачиваемой части шурупа.

Можно еще применить «проволочную» резьбу, вмазанную в отверстие алебастром. Получают «проволочную» резьбу навертыванием проволоки на резьбу шурупа.

6. Неисправность. Одновременное поступление воды и в излив смесителя, и в душевую сетку

Причина. Стерты резиновые кольца

Способ устранения

Чтобы заменить резиновые кольца, отверните накидную гайку и снимите гибкий шланг (рис. 62).

Рис. 62. Переключатель золотникового типа с резиновыми кольцами на золотнике:

Открутите переходник 2 и извлеките кривошип. Золотник 5 выньте из корпуса пинцетом или просто подтолкните снизу золотник через отверстие в корпусе для кривошипа. Если не удастся приобрести новые кольца, то подмотайте под старые тонкую медную проволоку или льняные нитки.

Кольца, нарезанные из резиновой трубки, недолговечны.

7. Неисправность. Утечка воды между рукояткой и накидной гайкой

Причина. Стерто резиновое кольцо кривошипа

Способ устранения

Отверните накидную гайку. За рукоятку вытащите кривошип вместе с накидной гайкой из корпуса, замените резиновое кольцо.

8. Неисправность. Рукоятка неподвижна

Причина. Заедает золотник в корпусе

Способ устранения

Поступите, как в предыдущем пункте, и загляните внутрь корпуса. Подправьте золотник так, чтобы паз на нем с литым углублением был направлен в сторону кривошипа. Периодически подкручивайте накидную гайку у рукоятки для обеспечения фиксации кривошипа в пазе золотника.

9. Неисправность. Рукоятка с трудом двигается

Причина. Выступы на золотнике из-за некачественной токарной обработки

Способ устранения

Извлеките на корпуса золотник так, как описано выше. Выступы между канавками для резиновых колец спилите, сохранив цилиндрическую форму золотника.

10. Неисправность. Вода не поступает через душевую сетку, установленную на гибком шланге

Причина. В прокладке отсутствует отверстие (брак в новом смесителе)

Способ устранения

Открутите накидную гайку (рис. 63). Отсоедините остов от гибкого шланга. Выньте прокладку. Прорежьте в ней отверстие.

Рис. 63. Гибкий шланг с душевой сеткой:

11. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки (рис. 63)

Причина. Ослабление уплотнения между накидной гайкой гибкого шланга и переходником

Способ устранения

Закройте вентильные головки, подтяните накидную гайку. Откройте одну из вентильных головок. Если течь не прекратилась, закройте ее. Выкрутите полностью накидную гайку 14 (рис. 63) и сдвиньте ее по хромированной оболочке 15. Возможны две причины утечки воды.

1. Проверьте положение прокладки 11. Она должна быть расположена между торцами переходника 2 (см. рис. 62) и ступенчатой пластмассовой втулки 13 (см. рис. 63). На новом смесителе резиновая прокладка может оказаться между залитым пластмассой торцом хромированной оболочки 15 и торцом ступенчатой пластмассовой втулки 13. Поставьте вторую прокладку между торцами переходника и ступенчатой втулки.

2. При выскакивании внутренней пластмассовой втулки 12 из резиновой трубки 10 осмотрите и проверьте, подходит ли пластмассовая втулка 12 к месту установки. Если она болтается в резиновой трубке, то нужно или выточить новую, пли подобрать из готовых латунных такую трубку, которая благодаря большему наружному диаметру обеспечила бы плотную посадку пластмассовой втулки в резиновой трубке. Можно еще попытаться, нагрев пластмассовую трубку, увеличить ее наружный диаметр.

Примечание. Способы устранения остальных неисправностей аналогичны способам, указанным в разделе «Ремонт смесителя с пробковым переключением».

1. Неисправность. Утечка воды из-под переключателя

Причина. Не затянута гайка

Способ устранения

Переключатель 18 отвернуть, закрутив предварительно вентильные головки. Подтянуть гайку 17. Открыть одну из вентильных головок. При возникновении утечки еще подтянуть гайку. Установить переключатель 18 на место.

2. Неисправность. Отдельные струи воды проходят через душевую сетку

Причина. Засор отверстий в наборе колец душевой сетки

Способ устранения

Открутить випт 20 душевой сетки 21 (рис. 64). Вынуть набор колец и подставить их лицевой стороной под струю воды. Вода должна промыть отверстия. Если отверстия слишком забиты солями, по цвету напоминающими накипь, то проколите их иглой, тонким шилом.

Снова промойте набор колец. Полость, которую закрывает набор колец, прочистите. Прикрепите душевую сетку из набора колец винтом 20 к остову 22.

Рис. 64. Смеситель См-Ву-Шл-Рп-А:

3. Неисправность. Одновременная течь воды и в излив смесителя, и в душевую сетку вне зависимости от положения переключателя

Причина. Изношенность резиновых колец золотника

Способ устранения

Вывернуть переключатель 18, гайку 17 переключателя, шарнир 16. Выкрутить обратный клапан 4. Вынуть золотник 6 и заменить резиновые кольца.

4. Неисправность. Изменение формы и ослабление струи воды, вытекающей через излив смесителя

Причина. Засорилась сеета аэратора

Способ устранения

Отвинтить аэратор 9 (см. рис. 60), вынуть сетку, промыть ее методом противотока. Если аэратор нельзя отвернуть рукой, оберните его изоляционной лентой и отверните аккуратно пассатижами, чтобы не поцарапать.

Примечание. Способы устранения остальных неисправностей аналогичны способам, указанным в разделе «Ремонт смесителя с пробковым переключением».

(смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге)

Рис. 65. Общий вид смесителя с кнопочным вертикально расположенным переключателем:

1. Неисправность. Вода не поступает в гибкий шланг при нормальном давлении в водопроводной сети (более 0,04 МПа). При меньшем давлении пружина закроет подачу воды в гибкий шланг

Причина. Высокая упругость пружины (рис. 66)

Рис. 66. Разрез смесителя с кнопочным вертикально расположенным переключателем:

Способ устранения

Снимите колпачок 23, поддев его концом лопатки отвертки. Отворачивайте винт 7, придерживая кнопку 2. Если этого не сделать, после снятия кнопки пружина 3 выскочит.

Когда пружина окажется в руке, попробуйте сжать ее пальцами. Это даст результат, если она плохо закалена. Упругость достаточно закаленной пружины можно уменьшить нагревом, предположим, над горелкой газовой плиты, докрасна двух-трех крайних витков с последующим охлаждением на воздухе. Некоторые откусывают эти два-три витка. Но делать этого нельзя. Если необходим повысить упругость пружины, можно ее растянуть или подобрать подходящие шайбы, которые заменят отсутствующие витки. Сама пружина должна быть всегда смазана.

2. Неисправность. Одновременное поступление воды и в излив смесителя, и в гибкий шланг

Причина. Стерты резиновые кольца

Способ устранения

Попробуйте несколько раз для проверки поднять или опустить кнопку до предела. Если дефект не устранится, разбирайте переключатель. Перекрывать поступление воды к смесителю но обязательно. Важно, чтобы были закрыты вентильные головки. Снимайте колпачок 23 (рис. 66), кнопку 2, выворачивайте винт 1. Отсоединяйте излив 11 и откручивайте переходник 12. Затем, нажав на шток сверху, извлеките его снизу. Проверьте резиновые кольца 7 и 8 на клапане 19. Стертые кольца замените. После этого обязательно смажьте их нейтральной смазкой, включая свиное сало.

Смажьте и конусную поверхность корпуса 6, по которой перемещается клапан 19 с кольцами.

Чем выше консистенция смазочного материала, тем лучше он будет препятствовать проникновению воды.

3. Неисправность. Слабая струя воды через излив смесителя

Причина. Засор стабилизатора излива

Способ устранения

Открутите накидную гайку 10 (рис. 66) снимите излив. Спичкой, проволочкой, заколкой для волос осторожно извлеките пластмассовый стабилизатор 9. Прочистите в нем отверстия подгоревшим концом спички, промойте и возвратите детали на место.

4. Неисправность. Течь воды из-под кнопки

Причина. Изношен сальник

Способ устранения

Снимите колпачок, поддев его лопаткой отвертки. Отверните винт, придерживая кнопку. Отложите детали в сторону. Подтяните втулку сальника 22 (рис. 66) так, чтобы шток 4 свободно перемешался в сальнике. Откройте вентильную головку для прохода воды.

Если течь из-под втулки сальника продолжается, закройте вентильную головку. Выверните полностью втулку 22 сальника и снимите ее со штока. Оберните шток нитями уплотнения и заведите их аккуратно в кольцевую щель. Уплотнений должно быть такое количество, чтобы втулка сальника без труда вошла в зацепление с одной-двумя нитками резьбы корпуса.

При затяжке втулки сальника нужно обеспечить свободное движение штока.

5. Неисправность. Утечка воды между футоркой и корпусом

Причина. Ослабление уплотнения между футоркой и корпусом

Способ устранения

Закройте вентилями доступ воды к подводящим трубам. Отсоедините смеситель. Зажмите его за корпус в тисках с медными прокладками у губок, чтобы не повредить декоративное покрытие, борцовым ключом с наружным шестигранником выверните футорку 16 (рис. 66). Смажьте обнажившуюся резьбу суриковой замазкой или густой масляной краской. В конце доворачивания под буртик футорки подмотайте нити уплотнения в сторону закручивания. Окончательно завинчивайте футорку. После этого смеситель можно установить на место.

При отсутствии торцового ключа с наружным шестигранником изготовьте его из подходящего шестигранника или круглой заготовки, создав грани напильником или на заточном станке.

6. Неисправность. При надевании кнопки на лыски штока последний опускается

Причина. Особенности конструкции

Способ устранения

Закрутите немного втулку сальника 22 (см. рис. 66). Отверните накидную гайку, выньте излив и стабилизатор 9 налива. Просуньте гвоздь, обрезок проволоки или карандаш до упора в торец клапана, подняв его на возможную высоту.

Ставьте пружину, кнопку, заворачивайте винт.

1. Неисправность. При оттягивании кпопки узла переключения на себя вода не поступает в гибкий шланг (рис. 67)

Причина. Излом стенок отверстий клапана, через которые пропущен шплинт

Рис. 67. Смесители с кнопочным горизонтально расположенным переключателем:

а — тип См-Ву-ШлР; б — тип См-ВУ-ШлРМ; в — первая операция разборки угла переключателя смесителя См-ВУ-ШлРМ; г — вторая операция разборки узла переключателя смесителя Сы-ВУ-ШлРМ;

Способ устранения

Закройте вентиль на подводящих воду трубопроводах. Излив и гибкий шланг отсоедините от корпуса. Массивные металлические стержни вставьте в отверстия крышки и переходника. Стержень в переходнике с силой вращайте против часовой стрелки. Стержень в крышке удерживайте на месте или поверните по часовой стрелке. Клапан после выкручивания переходника выньте.

Новые отверстия в клапане просверлите под углом 90° к оси имевшихся.

Чтобы поломка не повторилась, на токарном станке (предпочтительно из латуни) выточите новый клапан с утолщенными стенками.

2. Неисправность. Вытянутая кнопка узла переключения не возвращается в исходное состояние после прекращения доступа воды

Причина. Поломка пружины

Способ устранения

Новую пружину намотайте на стержень диаметром несколько меньшим, чем внутренний диаметр лопнувшей пружины. Для новой пружины желательно использовать проволоку из рессорно-пружинной стали диаметром 0,4–0,6 мм. Идеально, если проволока будет с гальваническим покрытием.

Новая пружина должна возвращать кнопку в исходное положение при закрытых вентильных головках и быть «послушной» давлению воды. Стабильности упругости пружина достигает после ее нагрева приблизительно до светло-вишнево-красного цвета, что соответствует температуре 800–830 °C, и последующего охлаждения в воде или масле.

3. Неисправность. Специальный винт вкручен полностью, однако вода проходит в зазор между ним и штоком

Причина. Изношено резиновое кольцо сальника

Способ устранения

1. Закройте вентильные головки. Кнопку и специальный винт снимите со штока. Чтобы последний застопорить, его придерживают плоскогубцами через тряпицу для сохранения покрытия.

Кнопка перестанет крутить шток и будет свинчена. Излив и гибкий шланг затем отсоедините от корпуса. Переходник и крышку разбирайте так, как описано выше. Затем клапан со штоком извлекайте из переходника. Изношенное резиновое кольцо сальника удаляйте из переходника и на его место ставьте новое. Сборку производите в обратном порядке. Продавленные прокладки между корпусом, переходником и крышкой замените на нитяные уплотнения, которые наматывают в сторону заворачиваемого, например, переходника. Стержень при этом крышку притормаживает.

2. Когда отсутствует новое резиновое кольцо сальника, то весь процесс ремонта упрощен. Закройте вентильные головки. Специальный винт выкручивайте гаечным ключом из переходника и оставляйте его на штоке. Прядь уплотнения подматывают по часовой стрелке в открывшееся кольцевое пространство над изношенным кольцом сальника. Уплотнение утрамбовывают загнутым под углом 90° обрезком проволоки, чтобы обнажить две нитки резьбы для неполного ввинчивания винта.

Его закручивают в дальнейшем по мере изнашивания уплотнения.

4. Неисправность. Вода поступает в зазор между штоком и переходником (рис. 67)

Причина. Изношено резиновое кольцо сальника

Способ устранения

Изношенное резиновое кольцо сальника меняют так, как описано выше. Если нет нового резинового кольца сальника, подобное кольцо вырубают просечками из листовой резины. Причем внутренний диаметр самодельного кольца делают на 1–1,5 мм меньше диаметра штока, проходящего через это кольцо. Шток немного смазывают перед введением в самодельное кольцо.

5. Неисправность. Холодная или горячая вода не поступает через вентильную головку

Причина. Не просверлены отверстия в корпусе

Способ устранения

1. Это заводской брак. Смеситель возвращают в магазин с копией чека, полученного при покупке.

2. Смеситель укрепляют в тисках или кондукторе, или в том и другом на вертикально-сверлильном станке. Сверло диаметром 5–7 мм и длиной приблизительно 115–130 мм зажимают в патроне станка. Начальное место сверления накерпивают и засверливают. Если сверлят без кондуктора, возможен излом сверла, ибо начальное место сверления лежит на плоскости, не перпендикулярной к оси сверла, и длина создаваемого отверстия около 65 мм. Кондуктор — это приспособление, позволяющее закрепить деталь в нужном положении и не препятствующее уходу сверла от заданного направления. Сам процесс сверления осуществляют постепенно и с охлаждением водой.

6. Неисправность. Постоянное подтекание воды из излива смесителя при закрытых вентильных головках

Причина. Изношена уплотнительная прокладка клапана вентильной головки

Способ устранения

При температуре капающей или текущей воды определяют, в какой вентильной головке дефект. Вентиль на соответствующем трубопроводе перекрывают. Маховик на дефектной вентильной головке максимально отворачивают, проверяя наличие воды в подводящем трубопроводе. Отсутствие воды в наливе сигнализирует о возможности разборки вентильной головки. Указатель снимают, винт вывертывают, маховик отделяют. Вентильную головку выкручивают. Резиновую прокладку заменяют.

7. Неисправность. Одновременное поступление воды и в излив, и в душевую сетку.

Прчина № 1. Изношено резиновое кольцо клапана

Способ устранения

Переключатель разбирают так же, как описано выше. После замены резинового кольца переключатель собирают в обратном порядке.

Прчина № 2. Соринка вдавлена в резиновое кольцо клапана

Способ yстранения

Переключатель разбирают. После удаления соринки с резинового кольца собирают переключатель в обратной последовательности.

Примечание. Способы устранения остальных неисправностей аналогичны неисправностям, указанным в разделе «Ремонт смесителя с пробковым переключателем».

Изготовление самодельных смесителей

Для создания самодельных смесителей необходимы вентили, обрезки труб, сгоны, душевая сетка. Если сравнить самодельные смесители (рис, 68, 69), с заводскими стандартными, то первые, конечно, крупнее и грубее. Покрытие на них — красочное. Если трубы оцинкованные, то вообще никакого антикоррозийного слоя не нужно. Подобные самодельные смесители — не для ванных комнат с комфортом.

Рис. 68. Самодельный смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой:

1 — труба; 2 — вентиль; 3 — сгон или бочонок; 4 — тройник; 5 — душевая сетка; 6 — душевая трубка

Рис. 69. Самодельный смеситель для ванны и душа со стационарной душевой трубкой и изливом:

1 — душевая трубка; 2 — вентиль; 3 — сгон или бочонок; 4—крестовина; 5 — излив

Рис. 70. Самодельные душевые сетки:

Однако, когда их иногда все же устанавливают на кухне или в ванной комнате при централизованной подаче горячей и холодной воды, возникает вопрос, зачем добавлять еще пару вентилей, если на вводе в квартиру или индивидуальный дом уже есть по вентилю на каждый «сорт» воды. Увы, без вентилей, образующих самый простой смеситель (рис. 68), нельзя. Отсутствие их вызовет так называемую «перекачку»: горячая вода будет попадать в холодную. Соседние квартиры, ближайшие небольшие дома получат тепловатую воду вместо горячей.

В усложненном смесителе (рис. 69) нижний вентиль, отрывающий воду в ванну или мойку вполне заменим на кран (рис. 73).

Однако необходима промежуточная деталь — угольник, в который и вкрутим кран (рис. 74).

Особое внимание следует обратить на разницу между краном и вентилем (рис. 75).

Кран имеет лишь одну наружную резьбу для присоединения через муфту или угольник к трубе. В корпусе вентиля две внутренние резьбы для вкручивания труб. Когда вкручивают одну трубу, то функции крана и вентиля совпадают. Но только кран поворачивает струю воды, и только вентиль ставят между двумя трубами.

Цифры и стрелка отлиты на каждом корпусе вентиля. Цифра 20, например, означает диаметр свободного пространства, которое остается для прохода воды после вкручивания трубы в корпус.

Стрелка на корпусе должна обязательно «смотреть» в сторону движения воды. Если вентиль смонтирован на трубах вопреки направлению стрелки, то возникают крупные гидравлические сопротивления. Они очень мешают, снижая давление воды. Это весьма ощутимо на верхних этажах домов во время пиковых разборов воды, а на садовом участке — во время полива и т. п.

Однако на корпусе вентиля иногда «забывают» отлить стрелку. Что делать? Заглядывают в торцы корпуса вентиля, куда позже вкрутят трубы. Вода должна входить через трубу в тот торец, в котором не видны клапан, резиновая прокладка и гайка. Чтобы эти детали стали более заметными, маховиком несколько ввертывают или вывертывают шток.

Расссиватель садовой лейки подойдет в качестве душевой сетки в смесителе. Отсутствие садовой лейки — не беда. Рассеиватель изготавливают из жести крупных консервных банок. Его детали (рис. 70а) соединяют специальным швом, называемым в кровельном деле «лежачим фальцем». Шов пропаивают или прокрашивают масляной краской, что предупреждает протечки и обеспечивает достаточный напор в многочисленных отверстиях.

Струйки воды из шва, бьющие фонтаном в потолок при сильном давлении воды, тоже не вызовут восторга у любых хозяев душевой.

Два-три надреза на трубке рассеивателя до свертывания делают с той стороны, которую не подвергают пайке. Надрезы предпочтительно производить кровельными ножницами или, в крайнем случае, крупными портновскими. Применение других типов ножниц приведет к их затуплению. Зубило отлично прорубает жесть на доске, но это слишком трудоемкая технология производства рассеивателя.

Конец душевой трубки обворачивают полоской тонкой резины. Трубку раессивателя надевают надрезами на подготовленный конец душевой трубки. Хомут стягивает надрезы, закрепляя расссиватель на душевой трубке. Давление воды теперь не сорвет рассеиватель.

Две консервные банки — тоже «исходный продукт» для душевой сетки (рис. 70б). Хотя душевая сетка из одной банки имеет более привлекательный вид: пайка незаметнее.

Конструирование душевой сетки начинают с вырезания крышки при открывании банки. Отверстие по центру крышки вырезают такое, чтобы в него с некоторым трудом вошел конец душевой трубки. Это отверстие непросто вырезать. Многочисленные отверстия по намеченному контуру, пробитые гвоздем, отверткой с металлической рукояткой или зубилом, ускорят работу. Ясно, что перемычки между гвоздевыми отверстиями убирают зубилом или лезвием отвертки.

Шайбами, прокладками и контргайками фиксируют крышку на конце душевой трубки. Отверстия, образующие сетку, пробивают в донышке оставшейся масти консервной банки со стенками или во второй консервной банке. Операции по «организации» сетки будут сподручнее, если консервную банку насадить на полено. Гвоздем и молотком тогда долбят наружную сторону донышка.

Недостаток конструкции душевой сетки из консервных банок в том, что для соединения ее частей нужно вывинчивать душевую трубку от смесителя. Не производить же пайку на весу и на высоте?!

«Изобретать» душевую сетку не надо, если есть детали от гибкого шланга давнего заводского производства (рис. 70в) плюс патрубок и накидная гайка от стандартного смесителя. Важно, чтобы резьбы патрубка и муфты совпали, а накидная гайка навернулась на соответствующую резьбу спецгайки. Если этого не произойдет, то или ищут патрубок и накидную гайку с «родственными» резьбами, либо вытачивают на токарном станке детали с требуемой резьбой.

На рисунке 71 изображен один из самых простейших отечественных смесителей, которые выпускали в прошлые годы. «Встреча» и перемешивание холодной и горячей воды происходит в латунной, покрытой хромом, трубке. Истечение смеси — через припаянный сосок. Концы смесителя через резиновые трубки быстро контактируют с кранами, разнообразной формы наливами и т. н. Такой смеситель удобно смонтировать, предположим, между краном на трубе с горячей водой проточного газового водонагревателя и краном на трубе с холодной водой.

Этот смеситель, подвешенный над умывальником, никаких дополнений не «просит». Зато над мойкой на его сосок натягивают подходящую резиновую трубку, которую перемещают по необходимости. Когда мойка двухкамерная, без такой дополнительной резиновой трубки просто не обойтись, ибо сосок стационарен. Это предусмотрели конструкторы. Есть мойки, на полках которых монтируют по смесителю и по щетке на гибком шланге. Горячая вода поступает по шлангу в щетку. Подобный шланг с душевой сеткой и держателем входит и в комплект описываемого смесителя (рис. 71). Этот шланг особенно к месту, когда смеситель над ванной, поддоном п т. п.

Смеситель из-за простоты конструкции обладает недостатками. Чтобы на тонкостенном шланге не возникали трещины, его заменяют на «резиновый напорный рукав с нитяным усилением…» или «рукав резиновый для газовой сварки и резки металла».

Рис. 71. Простейший заводской смеситель универсального назначения:

Чтобы резиновые трубки не соскакивали с концов смесителя, когда он находится под давлением воды, их стягивают хомутами или обвязывают тонкой медной проволокой либо крепкими нитками. Аналогичный смеситель смастерить нетрудно. Заменить латунную трубку можно резиновой трубкой с отверстием посредине. Правда, душевую трубку или шланг будет уже сложнее «сцементировать».

Остроумно создан заводской держатель. Резиновую шайбу вставляют в пластмассовый корпус с внутренней резьбой. Эту шайбу стопорит пластмассовая спецгайка, имеющая по центру шестигранник для ввертывания и вывертывания (рис. 71, поз. 4). Держатель фиксируют на соске смесителя благодаря отверстию в резиновой шайбе толщиной в 5–8 мм. Диаметр отверстия в шайбе на два миллиметра меньше наружного диаметра соска. Главное достоинство держателя — быстрота съема и надевания, а в целом подсоединения шланга.

Самостоятельно держатель вытачивают на токарном станке. Внутренний шестигранник на снецгайке не нужен. Его вполне заменит выступ с двумя лысками под обычный гаечный ключ (рис. 71, поз. 11). Вариант без держателя тоже вполне возможен. Его заменит трубчатый тройник, спаянный из металлических трубок или сваренный из пластмассовых. Диаметры трубок тройника подбирают по имеющимся резиновым трубкам.

Ремонт настольных кранов

К водоразборным настольным кранам (ГОСТ 20275—74) относят туалетный настольный кран КТН15 ЖД с жестко закрепленным изливом (рис. 72а). Нижняя часть патрубка корпуса имеет четыре выступа, равномерно расположенных по окружности чуть выше резьбы. Этими выступами кран фиксируют от проворачивания в четырехугольном отверстии мойки или умывальника.

Рис. 72. Краны туалетные настольные:

а—КТН15ЖД; б — КВН15Д;

Раковины здесь не применимы, ибо на них отсутствует полочка для установки крана.

Зазор между четырехугольным отверстием в полочке и корпусом крана непросто закрыть. Если этого не сделать, то вода при использовании крана будет стекать по подводящей трубе. Беда будет не только в возникновении ржавчины на трубопроводе и лужицы на полу.

Влажный трубопровод у неопытного хозяина вызовет подозрение. Перекрыв доступ воды к трубопроводу, некоторые начинают его развинчивать.

Это ошибочная технология поиска первопричины утечки воды. Две резиновые шайбы 9, имеющиеся в комплекте крана, при монтаже последнего установить так, чтобы исключить зазоры между корпусом крана и четырехугольным отверстием полочки 10. Если стандартные шайбы после затяжки контргайки 2 не перекроют зазоров, то следует вырезать шайбы из листа резины нужной толщины и эластичности.

Зазоры возникают в процессе эксплуатации крана по нескольким причинам: пересыхание резины, сдвиг трубопровода, слабая первоначальная затяжка контргайки. Применение замазки, пластилина по сухим поверхностям — самая быстрая ликвидация зазоров. Цемент тоже пригоден. Его после подсыхания покрывают масляной краской.

Сама полочка редко занимает горизонтальное положение. Здесь речь идет об одной полочке без умывальника, ибо последний может быть с некоторым браком. Валик по краям полочки не должен пропускать воду под умывальник. В противном случае можно замазкой для окон промазать щель между вертикальной тыловой стороной полочки и стеной, к которой примыкает умывальник.

Вода на полочку умывальника попадает по-разному: брызги, утечки из-под втулки сальника и, наконец, струйки из-под накидной гайки излива на кранах других модификаций. Причину утечки устанавливают после вытирания крана насухо и открывания за маховик вентильной головки.

Докручивание втулки сальника обычно устраняет из-под нее струйку. Изношенные резиновые кольца 16 излива 13 заменяют. При отсутствии новых резиновых колец на старые наматывают пряди нитяного уплотнения 17, затягивают накидную гайку 14. После такого ремонта излив поворачивать нельзя, так как уплотнение будет нарушено.

Керамические умывальники иностранного производства часто не имеют отверстий или отверстия в полочках. Следовательно, смеситель или настольный кран невозможно вставить в полочку. Выход: применение настенного смесителя или крана. Но можно очень осторожно пробить нужное отверстие в полочке. Для этого следует умывальник перевернуть и положить на плоскость так, чтобы он не качался. Форма отверстия на обратной стороне полочки намечена. Острым узким зубилом вначале аккуратно сбивают тонкий слой глазури. Затем постепенно делают углубление. Твердосплавным сверлом с помощью электродрели можно и просверлить отверстия. Понятно, что второе и третье отверстия нужно сверлить еще бережнее, чем первое.

Отверстия ослабляют прочность полочки. Перед тем как приступить к такой работе, попробуйте проделать ее на куске фаянса, на поломке разбитого умывальника, отслужившем свой срок корпусе смывного бачка и т. п. Даже у опытных сантехников иногда получается большое отверстие с очень неровными краями. Фаянс бывает разной твердости и пластичности. Имеющиеся в комплекте крана прокладки и шайбы такого отверстия не перекроют. Поэтому желательно из листа алюминия или коррозионно-стойкой стали вырезать пластины с отверстиями и соответственно к ним резиновые прокладки (одна пластинка и одна прокладка на каждую сторону полочки). Отверстие полностью будет перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана.

Установку или замену корпуса 11 крана, как правило, делают при снятом с кронштейнов умывальнике. Для этого разъем подводящей трубы должен обязательно размещаться ниже дна умывальника или мойки. В противном случае угол поворота рычажного или гаечного ключа будет ограничен вертикальной стенкой прибора и стеной помещения.

Для разъема используют сгон 1, то есть короткий отрезок трубы с внутренним диаметром 15 мм и длиной 110 мм. Оба конца сгона имеют резьбу GI/2. На одной стороне длина резьбы больше. На нее наворачивают полностью муфту 4 и контргайку 2.

Имеется еще несколько модификаций настольных кранов: у КТН10Д подводящую трубу диаметром 3/8" вворачивают прямо в корпус; КВН15Д и КТН15Д оснащены поворотным изливом, как и туалетный настенный кран КТ15Д.

Его крепят к корпусу накидной гайкой. Герметизация обеспечивается резиновым кольцом между изливом и горловиной корпуса. Кольцо частично входит в круглую канавку, имеющуюся в нижней части излива. Вторая канавка расположена выше. В нее входит разжимное пластмассовое кольцо 15 у предохраняющее излив от выскакивания из накидной гайки 14 при большом напоре воды. Если пластмассовое кольцо сломалось, его можно изготовить из медной проволоки. Резиновые кольца продают. Можно нарезать подобные из подходящей резиновой трубки.

Краны КВН15Д и КТН15АД имеют на выходящей части излива аэраторы. Их периодически забивают инородные частицы, содержащиеся в воде. Струя совсем ослабевает. Тогда открутите наружное кольцо аэратора. Выньте сеточку. Продуйте и промойте ее в направлении, обратном движению струи в изливе.

Ремонт настенных кранов

К ним относят латунные крапы КВ15 (рис. 73) и КВ20, устанавливаемые через муфту 2 на трубы с условным внутренним диаметром 15 или 20 мм, то есть на трубы в 1/2" и 3/4". Кран КВ15СД имеет струевыпрямитель и защитно-декоративное покрытие. Он дороже крана КВ15 в два раза, а кран КВ15АД имеет аэратор и защитно-декоративное покрытие.

Pис. 73. Кран водоразборный настенный КВ15:

1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — спинка раковины; 5 — корпус крана; 6 —прокладка; 7 — головка крана

Краны можно ставить в любом месте. Особенно они удобны на садовом или приусадебном участке. При отсутствии пробки или заглушки можно также применить кран.

Специально для этих кранов выпускают раковины типа PC: РС-1 — с одним отверстием в спинке, РС-2 — с двумя отверстиями. Вообще в комплект раковины входит спинка и сама раковина с приваренным выпуском. В комплекте часто отсутствуют шурупы с оцинкованными головками для закрепления на стене спинки. Оцинкованные шурупы — редкость. Используйте обычные шурупы, но до установки смажьте их головки белой масляной краской и дайте им подсохнуть.

Чугунный сифон-ревизия необходим для этого типа раковин, ибо бутылочный пластмассовый сифон сюда не приспособишь. Раковины PC не имеют большого отверстия в дне для установки выпуска пластмассового сифона. Приваренный к дну раковины металлический выпуск вставляют непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии. Между ними остается зазор, через который при засоре канализационной трубы может политься вода. Поэтому на металлический выпуск раковины перед опусканием его в гидрозатвор сифона наверните прядь уплотнения. Обязательно эту прядь пропитайте смолой или масляной краской, что предохранит уплотнение от прогнивания.

После плотного соединения выпуска и сифона стык замажьте цементом. Чтобы цемент не выкрошивался, оберните его в мокром виде полоской марли или бинтом и сверху промажьте жидким цементом. Это на многие годы обеспечит герметичность стыка.

Раковины PCВ-1 и РСВ-2 отличаются от раковин PC тем, что в них устанавливают пластмассовые бутылочные сифоны. Применение настенных кранов с умывальниками и мойками малоцелесообразно. Дело в том, что чем ближе «носик» крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание.

Выпуск раковины расположен от стенки на расстоянии 150 мм, а носик крана — на расстоянии 90—105 мм. В умывальниках и мойках выпуски находятся от стенки на расстоянии 180–255 мм. Для сокращения разбрызгивания кран располагайте поближе к дну умывальника или мойки. Можно на носик крана еще надеть резиновую трубку.

Некоторые выдвигают подводящую трубу вместе с краном поближе к выпуску. Тогда для этого примените оцинкованную трубу, которая немного скрасит видимую разницу между хромированным краном и наружным цветом трубы.

Туалетный настенный кран КТ15Д (рис. 74) претерпел ряд изменений. В прошлом у него излив ввертывался прямо в корпус, то есть излив имел одно стационарное положение. При попытке поворачивать излив из резьбового соединения с корпусом начинало капать. Излив приходилось выворачивать, на резьбу накручивать нити уплотнения и снова с трудом заворачивать его в корпус.

Рис. 74. Кран туалетный настенный КТ15Д:

1 — труба; 2 — муфта; 3, 6 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — корпус крана; 7 — головка крана; 8 — резиновое кольцо; 9 — разжимное пластмассовое кольцо; 10 — накидная гайка; 11 — излив

Сейчас излив к корпусу крана крепят накидной гайкой 10. Благодаря резиновому кольцу-сальнику 8 и разжимному пластмассовому кольцу 9 излив можно поворачивать. Резиновое кольцо предохраняет от подтекания по изливу, а разжимное кольцо — от выпадания излива из-под накидной гайки. Пластмассовое разжимное кольцо иногда ломается. Замените его кольцом из медной проволоки, которую для «смягчения» можете отжечь. Под резиновое кольцо при его изнашивании подмотайте, предположим, нитки или приобретите новое в магазине «Сантехника». Из подходящей резиновой трубки можно и самому нарезать нужные кольца, но по качеству и долговечности они будут хуже фирменных.

Подводящая воду труба 1 с внутренним диаметром 15 мм (1/2") соединена с корпусом крана 5 (Кр67е) через муфту 2. Предварительно в корпус ввертывают патрубок 4. Чтобы не повредить резьбу, на выступающей части патрубка делается пропил еще в то время, когда патрубок не отрезан от трубы. После отделения патрубка на нем зачищают заусенцы, навертывают уплотнение и с помощью стальной пластины вкручивают в корпус крана. Вместо пластины можно использовать рукоятку неподвижного рычага трубного ключа старой конструкции с рукояткой из многомиллиметровой стальной пластины.

В кране КТ15Д соединение корпуса с подводящей трубой упрощено. Патрубок и корпус объединены, при этом необходима лишь муфта для стыкования.

Вентили

Вентили (рис. 75) водопровода в многоэтажном здании смонтированы на трубах в разных местах. Каждая квартира — это ячейка многоэтажного дома. Вентили, вводящие горячую и холодную воду в квартиру, обычно расположены в туалете над смывным бачком, в ванной комнате у пола (в домах старой постройки), под полотенцесушителем, на боковых стенках туалета и т. п. Если в ванной комнате или на кухне установлен газовый протомный водонагреватель, то в квартире есть единственный ввод с вентилем только холодной воды.

Рис. 75. Вентили:

а — со специальной втулкой; б — с накидной гайкой;

Любой санитарный прибор в квартире должен иметь специальный вентиль, которым можно было бы перекрыть воду при неисправности. В домах, построенных за последние 15–20 лет, в квартирах установлено всего два вентиля: для холодной и горячей воды. Причем вентиль для горячей воды ставят лишь при централизованной ее подаче.

Что предпринять, когда вентиль на вводе в квартиру при закручивании маховика со штоком не перекрывает воду? Замена прокладки в вентильной головке превращается в неразрешимую проблему.

Сколько жалоб слышишь по этому поводу. Профессионал-сантехник вместо одной изношенной резиновой прокладки поставит другую, не выключая воду.

Он для этого откроет все краны в квартире, выбрав момент, когда в многоэтажном доме, да и во всем районе наибольший расход воды (в 7–8 часов или 19–21 час). Дефектная вентильная головка выкручена. На ее место ставят временную.

Прокладку меняют на дефектной вентильной головке и устанавливают ее на место, сняв временную. Рядом кладут тряпицы.

Операция с риском: будешь мокрым, да еще зальешь нижние квартиры. Нет! Малопонимающему в сантехнике жильцу подобный эксперимент не по карману.

Вызов сантехника тоже не сулит радости. Он, конечно, ремонтировать вентиль не будет, да и жди его полдня, а то и сутки. Человеку, знакомому с техникой, посоветую иное. Вентиль или вентили на стояке закройте и отремонтируйте «свой» вентиль на вводе в квартиру. Работоспособные личные вентили — гарантия спокойной жизни.

Стояки — это вертикальные трубопроводы, пронизывающие вес этажи дома. Вентиль, прерывающий доступ холодной воды в стояк, смонтирован в подвале. Для перекрывания горячей воды на стояке имеются два вентиля: на чердаке и в подвале. Любой стояк на каждом этаже «обслуживает» одну-две квартиры. Горизонтальный трубопровод соединяет через вентиль сантехнику квартиры со стояком.

Найти стояк, который имеет отношение к данной квартире, сложно. Поэтому желательно, чтобы в первый раз вам кто-то показал нужный стояк.

Нy, а если некому, то учтите следующие советы.

1. Дерево, другой дом или столб замечают из окна кухни. То же вы увидите через продух подвала или крыши. Продухи — это обычно сквозные четырехугольные отверстия в цокольной части фундамента и стенках чердака здания. Продухи служат для вентиляции подвала и чердака. Если из окна кухни и продуха будет увидено одно и то же, значит, нужный стояк рядом.

2. Когда фундамент дома и этажи, поднимающиеся над ним, представляют прямоугольник, длинные и короткие стены — тоже показатель. По расположению подъездов можно определить расположение маршей лестниц.

3. Холодный и горячий стояки «выдают» себя температурой.

4. Угловые квартиры дома подсказывают местонахождение стояка.

Правильность закрытия вентиля или вентилей стояка подтвердит отсутствие воды в санприборах квартиры. Но к спокойному ремонту вентиля на вводе в квартиру можно приступить лишь тогда, когда у закрытого вентиля в подвале или на чердаке стоит «часовой». Понятно, что у двух перекрытых вентилей, расположенных вне пределов видимости, следует оставить минимум по человеку. Спросите, для чего? Объясняем. Если действие происходит в шестнадцатиэтажном доме, то «запирание» стояка лишит воды 16 или 32 квартиры. Жильцы начинают выяснять причину. Сантехник, наконец, придет и откроет вентиль или вентили, если никто его не предупредит о ремонте. Нужно учесть, что ремонт вентиля нужно осуществлять быстро, подготовив для этого все необходимое. Вентили изготовляют из латуни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни можно сразу отвернуть, а головку из ковкого чугуна чаще всего отвернуть трудно, если вентилю много лет.

Разобрать чугунный вентиль поможет нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще те, у кого в квартире стоят чугунные вентили, должны заранее запастись новой головкой корпуса в сборе со штоком, потому что после нескольких лет эксплуатации обычно стальной шток «срастается» ржавчиной с чугунной головкой корпуса. Более долговечны чугунные вентили с латунными штоками.

Итак, головка корпуса отвернута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка (рис. 76).

Рис. 76. Замена резиновой прокладки в вентиле:

Отверстие в прокладке для вентиля должно быть диаметром 4–5 мм. Легче всего сделать это отверстие трубочкой соответствующего диаметра. Некоторые применяют для этого рукоятку от безопасной бритвы, заострив стенку резьбового отверстия.

Конец штока, упирающийся в клапан, имеет шаровидную форму (рис. 77).

Рис. 77. Ремонт и эксплуатация вентилей:

а — замена клапана при шаровидном окончании штока; б — замена штока при шаровидном окончании клапана; в — заворачивание накидной гайки для спрессовки набивки сальника; г — донабивка сальника

Соответственно клапан имеет углубление, стенки которого обжимаются вокруг шара штока. Это обеспечивает клапану с прокладкой «плавающее» положение, то есть прокладка всегда перекроет седло. Следующим дефектом и будет частичное разрушение обжимающей стенки клапана и отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, или переставляйтс клапан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заменить головку корпуса в сборе, поэтому перед тем как приступить к ремонту вентиля, обзаведитесь аналогичным.

Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден в одной из сторон подсоединения труб. Вывернув за маховик шток, убедитесь, что на клапане есть прокладка, закрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль непригоден для установки в домашних условиях. Это паровой вентиль, и «сдерживать» воду он будет плохо. На самом корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры соответствуют диаметру условного прохода для воды. Например, цифра 15 означает тот диаметр свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы. С помощью линейки легко в этом убедиться.

Следует уяснить и разницу между вентилем и водоразборным краном. Вентиль ставят между двумя трубами. Если он установлен неверно (не по стрелке), то возникнут высокие гидравлические сопротивления. Они особенно помешают на верхних этажах зданий, на садовом участке во время полива. Водоразборные краны ставят только в одном положении, в конце трубы. Существует и общее между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика установлена латунная перекладина. Ее надевают квадратным отверстием на соответствующий конец штока и закернивают торец. Головки корпуса вентилей с цифрой 15 взаимозаменяемы с головками кранов для труб диаметром условного прохода равным 15 мм.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоемкая операция. Она может потребовать разборки нескольких труб. В узком пространстве, вблизи от стен, удобнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой. Седла вентилей в противоположность седлам корпусов кранов, смесителей очень редко разрушаются.

Вентиль закручивают редко и только при ремонте труб, кранов, сантехприборов. Обычно вентиль находится в открытом состоянии. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Она будет капать на пол. Это приведет к появлению пятен на потолке ниже расположенной ванной комнаты или туалета. Но иногда возникает случай, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий. Здесь, в местах наибольшего давления подаваемой воды, скажем, при лопнувшей пластмассовой гибкой подвеске, стоящей между поплавковым клапаном смывного бачка и подводящей трубой, прольется на пол меньше воды. Если разойдется соединение у корпуса поплавкового клапана, пластмассовая трубка гибкой подводки при большом напоре воды начнет колебаться с такой амплитудой, что будут залиты стены и потолок туалета. Пока успеете перекрыть вентиль, сами станете мокрыми.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника 9 (рис. 75) и при периодических проверках влажности под накидной гайкой 14. При первых признаках выступания воды немного закрутите эту гайку, вытрите сырость сухой тряпкой. Снова появится, еще подкрутите. Сразу нельзя сильно закрутить, ибо можно зажать шток 7. Правда, можно докрутить накидную гайку до того, что она упрется в торец головки 8 корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получить. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого необязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь соблюсти следующие предосторожности.

Закрутите полностью маховик 11 вентиля. Откройте кран и проверьте, закрыт ли вентиль. Если нет струйки из крана, приступайте к работе.

Придерживая маховик 11, полностью открутите накидную гайку 14. Снимите маховик, оставляя недвижным шток. Рядом с маховиком положите накидную гайку и втулку 15 сальника. В возникшую канавку укладывайте уплотнение. Обвивайте им шток и утрамбовывайте отверткой. Канавку не переполняйте. В нее еще должна войти втулка, на которой должна «расположиться» накидная гайка так, чтобы ее можно было завернуть на 2–3 нитки в головку 8 корпуса. При меньшем контакте сорвете первые нитки резьбы. Это тоже «не смертельно» для вентиля, но придется освобождать канавку от уплотнения, чтобы использовать оставшиеся нитки резьбы. Для дальнейшего подтягивания накидной гайки резьбы не останется.

Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Отворачивание маховика с большим усилием может привести к отламыванию штока. Если накидная гайка полностью закручена, для устранения капания остается один путь. Крепко придерживая маховик ладонью руки, отвернуть полностью накидную гайку и на втулку 15 сальника накрутить вокруг штока уплотнение. Теперь навертывайте гайку. Может возникнуть вопрос, почему не уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку вынимать нельзя, так как под напором воды в вентиле может выскочить уплотнение, и струя воды хлынет через канавку. Вообще всякий ремонт надо осуществлять быстро.

Хуже, когда при полностью вкрученном штоке вода продолжает поступать через вентиль. Откройте и закройте вентиль несколько раз. Попавшие между седлом и прокладкой частицы должны уйти с водой.