Справочник умелого садовода

Груша живет долго, несколько десятков лет. В ее плодах присутствуют углеводы с преобладанием растворимых сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), а также органические кислоты и витамины А, В, С.

Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, водо-и воздухопроницаемой, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Любит, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, если почва содержит известь.

Для посадки груши пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то же время большинство сортов нуждается в защите от ветров, знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, летом же сбивают плоды. Плохо себя чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Сроки посадки и требования аналогичны посадке яблони.

Способы ухода за плодовыми деревьями груши схожи с применяемыми для яблони, хотя имеются некоторые особенности. Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) – для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на глинистых или торфяных почвах. В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 3–5 ведер). Из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия, 2 ведра крупного речного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Затем в 10 л воды разводят 3 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, также выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней. Перед посадкой саженцев яму поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции).

Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверхностью, подсыпают в яму почвопитательную смесь до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке саженец несколько раз встряхивают, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя, во избежание испарения влаги.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, особенно корневые и внекорневые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия.

Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом.

По строению кроны, характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с яблоней. В то же время для кроны груши в молодом возрасте характерны очень острые углы отхождения ветвей от центрального проводника, особенно в верхней части кроны. Крона груши отличается сильным центральным проводником, побегообразовательная способность характеризуется от средней до низкой. Грушу обычно формируют по разреженно-ярусной системе.

Послепосадочная обрезка. Первую обрезку саженца груши после посадки проводят так же, как у яблони: вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник укорачивают, длинные скелетные ветви обрезают на 1/3, ветвям придают близкое к горизонтальному положение.

Ежегодная формирующая обрезка. Для груши на сильнорослом подвое чаще всего выбирают разреженно-ярусную форму кроны, которая наилучшим образом соответствует природным формам кроны груши. Крона груши хорошо формируется естественным образом, поэтому вполне достаточно небольшой корректирующей обрезки для соблюдения соподчинения скелетных ветвей центральному проводнику, усиления плодовых веток, стимуляции образования полускелетных ветвей.

Усиление побегообразования можно простимулировать путем укорачивания побегов на ј их длины, которые после обрезки дают боковые разветвления. При необходимости восстановить соподчинение ветвей делают более значительную обрезку. Груша отличается средней морозостойкостью и даже при незначительном подмерзании образует множество волчковых побегов. Лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а некоторые оставляют для формирования путем обрезки и отгибания полускелетных ветвей. При формировании кроны важно учесть такой момент, как образование обрастающих ветвей, расположенных близко к основанию скелетных ответвлений. Это важно для получения компактной кроны с размещением плодов близко к осям кроны, а также для защиты от зимних солнечных ожогов штамбов и оснований ветвей первого порядка.

Омолаживающая обрезка. Взрослое плодоносящее дерево груши требует систематической раз в 2–3 года омолаживающей обрезки, в ходе которой удаляются побеги, загущающие крону, улучшается режим освещения и вентиляции кроны. Для груши, как и для яблони, применяются способы обрезки, направленные на снижение кроны.

В ходе обрезки вырезаются на кольцо стареющие, засыхающие, отплодоносившие ветви, а также ветви, направленные внутрь кроны, волчковые побеги и ветви, выходящие за пределы зоны кронообразования. Подобная обрезка улучшает световой и воздушный режимы внутри кроны.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Летние и ранние осенние груши нужно снимать за неделю-полторы до нормальной зрелости. Складывают их при сборе в корзинки, ящики, ведра в мягкой обшивке. Плоды нужно класть осторожно, чтобы не побились бочки. Их следует хранить в прохладном месте, тогда они наберут вкус и станут маслянистыми. При доспевании на дереве они будут малосочными и мучнистыми.

Собирая урожай поздних сортов, не следует снимать их с дерева, если моросит дождь или стоит туман. Не подходит для этих работ и раннее утро или вечер, когда на деревья садится роса. Лучшее время – солнечный день. Собранные плоды сначала нужно сложить в хорошо проветриваемое помещение, где они будут терять избыток свободной воды, что даст возможность дольше сохранить их свежими.

Выбор подвоев для груши: грушу прививают преимущественно на сеянцы диких видов и культурных сортов груш, произрастающих в каждом конкретном регионе.

Груша лесная и груша домашняя отличается сильнорослостью, средней морозостойкостью и засухоустойчивостью, хорошо совместима с большинством сортов.

Окультуренные сорта груши, например, Березка, Желтая, отличаются высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью, хорошей совместимостью со всеми сортами, а также рядом преимуществ перед дикими видами груши, такими, например, как скороплодность, стабильность урожаев.

Айва А, или айва Анжерская, отличается слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, применяется в южных регионах.

Айва Прованская отличается хорошей совместимостью с культурными сортами груши, слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, зимостойкость ниже средней.

Сорта

В нечерноземной зоне России районированы 34 сорта груши, из них 16 летних, 16 осенних и 2 зимних. У летних плоды созревают во второй половине августа – начале сентября, хранятся до октября; осенние, созревающие в сентябре, могут лежать до 30 дней. Сорта зимнего срока созревания убирают в конце сентября, храниться же они могут до января. Ниже приведены лишь некоторые, наиболее популярные у нас сорта.

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеленые, очень хорошего вкуса.

Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, плодоносят ежегодно с 5-6-го года. Урожайность 150 кг с дерева. Плоды среднекрупные (80-110 г), хорошего вкуса. Срок хранения 10–20 дней. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Лада. Сорт высокозимостойкий, скороплодный. Деревья среднерослые, плодоносят ежегодно с 3–5 лет. Плоды желтые, сладкие, массой 90-110 г, созревают в середине августа. Срок хранения 10–15 дней. Сорт устойчив к парше.

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, час тично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к болезням. Плодоношение ежегодное с 3–4 лет. Плоды желтые с зелеными пятнами, сладко-кислые, терпковатые; на молодых деревьях – средней величины, на взрослых – мельче; могут храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться довольно большой популярностью среди садоводов-любителей средней полосы.

Северянка краснощекая. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, очень урожайный. Дерево средних размеров. Плоды до 120 г, округлой формы, желтые, многие – с ярко-красным румянцем. Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, кисло-сладкая без терпкости, с ароматом, очень хорошего качества.

Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего срока созревания, скороплодный, высокоурожайный. Деревья среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля, раньше, чем у всех известных летних сортов груши. Плоды средней величины (70–80 г), яйцевидной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей. Мякоть нежная, сочная, кремовая, средней плотности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 3-4-й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30–60 кг с дерева. Плоды зеленовато-желтые, кисловато-сладкие, среднего размера (120–140 г); созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к парше.

Бессемянка. Плоды средней величины, короткогрушевидной формы, зеленовато-желтые, переходящие в светложелтые с румянцем. Мякоть сочная, сладкая, тающая.

Дюшес. Плоды некрупные широкогрушевидной формы, кожица плотная, зеленоватая с желтым оттенком, буровато-красным румянцем и темно-красными точками на солнечном боку плода. Мякоть желтоватобелая, мелкозернистая, сладкая с тонким кислым оттенком, очень приятная на вкус.

Лада. Плоды средней величины, усеченно-конические, желтые, кисловато-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие.

Любимица Клаппа – плоды средние правильной грушевидной формы, кожица плотная, душистая, соломенно-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, маслянистая, тающая, сладкая с легкой кислинкой, изысканная на вкус.

Маслянистая. Плоды крупные идеальной грушевидной формы, кожица не слишком плотная, желтоватозеленая с полосатым красновато-бурым румянцем, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, маслянистая, тающая, сладкая с кисловатым оттенком, очень приятная на вкус.

Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний. Плоды удлиненно-грушевидные, правильные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – пурпурная. Плоды средние, сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Любимица Яковлева. Плоды крупные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – оранжевая, с размытым румянцем, кисловато-сладкого вкуса. Плодоношение ежегодное, обильное.

Памяти П.Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья среднерослые, высокозимостойкие, плодоносят ежегодно с 3-4-го года. Плоды светло-желтые с розовым румянцем, сладкие, массой 120–140 г, могут завязываться без перекрестного опыления. Лежат до ноября. Устойчивость к парше высокая.

Любимица осенняя. Плоды средние, кожица тонкая зеленовато-желтой окраски с легким красновато-бурым румянцем, мякоть белая, плотная, сочная, маслянистая, тающая, хорошая на вкус.

Москвичка. Плоды средние, грушевидные, желтые средней сочности, кисло-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Памяти Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий. Плоды средние и крупные круглые, массой 120–150 г, сладкие. Хранятся до января – февраля. Сорт среднеустойчив к парше.

Рябина среди плодовых пород занимает одно из первых мест по зимостойкости. Переносит морозы до -50 °C. Это неприхотливое, высокоурожайное и прекрасное декоративное растение с пирамидальной, округлой плакучей формой кроны, изящными листьями, многоцветковыми соцветиями, ярко-красными, оранжевыми плодами. Особенно очень красива в период плодоношения, когда кисти полностью созрели.

Рябина нетребовательна к условиям произрастания, растет на открытых затененных местах, морозостойка, засухоустойчива, почти не повреждается вредителями и болезнями, хорошо переносит пересадку. Культурные сорта рябины самобесплодны, требуют перекрестного опыления.

Размножают рябину отводками, корневыми отпрысками и прививкой. Прививка является наиболее практичным и эффективным способом получения саженцев. Желаемые сорта рябины прививают черенками на сеянцы любых видов рябины.

Садоводам, решившим выращивать сладкую рябину, следует учесть, что многие ее сорта нуждаются в перекрестном опылении и поэтому на участке лучше выращивать 2–3 деревца разных сортов.

Гораздо надежнее иметь привитые растения или корнесобственные, полученные методом черенкования. Прививать рябину можно черенком весной (апрель – начало мая) или почкой летом (вторая половина июля – август), но лучше приобрести саженцы.

Посадку проводят весной (конец апреля – начало мая) или осенью (сентябрь – октябрь) на хорошо освещенном месте, на расстоянии 2–2,5 м между растениями.

В течение вегетационного периода проводят две корневые подкормки. Для плодоносящего дерева первую подкормку проводят в конце мая: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (расход на дерево 20 л раствора).

Вторую подкормку проводят осенью, желательно после сбора ягод: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия (расход 20 л на дерево).

При опрыскивании плодовых культур стимуляторами роста не пройдите мимо рябины, от 2–3 опрыскиваний получите более высокий урожай плодов с вкусными плодами.

Сорта

Для улучшения вкуса плодов рябины обыкновенной И.В. Мичурин и его ученики скрещивали ее с другими видами. Некоторые межвидовые и межродовые гибриды оказались очень удачными: Ликерная – гибрид с аронией черноплодной, Рубиновая (с грушей).

Из популярных сортов рябины следует отметить следующие.

Бусинка – сорт отличается хорошей приспособляемостью, устойчив к весенним и осенним заморозкам, вредителям и болезням. Дерево среднерослое. Сорт вступает в плодоношение на 3-4-й год, высокопродуктивен. Плоды средних размеров, ярко-красные, блестящие. Мякоть сочная, без терпкости, вкус напоминает клюкву.

Сорбинка – сорт получен путем отбора перспективных форм в популяции. Высокопродуктивный, высокоурожайный. Плоды очень крупные (до 2,4 г), красные, сочные, сладковато-кислые, без горечи, собраны в очень крупные щитки (до 300–400 г). Сорт устойчив к болезням.

Невежинская – сорт народной селекции. Дерево мощное, компактное, шаровидное, высокозимостойкое. Урожайность до 80-100 кг. Плоды крупные, красные, с оранжевой сочной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в первой половине сентября, в свежем виде хранятся до апреля, на дереве держатся всю зиму, не теряя вкусовых качеств.

Красавица – сорт среднерослый (5–6 м). Древесина зимостойкая. Листья довольно крупные, сильноморщинистые. Цветочные почки слабозимостойкие. Плоды съедобные, среднего размера (до 1 см в диаметре) или большие, желтоватого цвета, сочные, кисло-сладкие с ощутимой горечью, по вкусу близки к рябине обыкновенной.

Рубиновая – гибрид груши с рябиной. Урожайный, засухоустойчивый. Дерево средней высоты. Плоды средней величины, темно-бордовой окраски, сладко-кислого вкуса.

Титан – гибрид рябины обыкновенной, груши и краснолистной яблони. Один из самых надежных сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды. Есть как низкорослая, так и высокорослая формы. В плодоношение вступает на 2-3-й год. Плоды крупные до 2 г, темно-вишневые, очень привлекательные. Вкус плодов сочный, кисло-сладкий. Сорт устойчив к вредителям и болезням, хорошо размножается зелеными черенками.

Гранатная – гибрид рябины обыкновенной и боярышника. Дерево высотой 3–4 м с очень декоративной, ажурной кроной. Вступает в плодоношение на 3-4-й год. Урожайность с одного растения – 40–50 кг. Плоды средних размеров, темно-красные, кисло-сладкие с привкусом рябины. Плоды могут храниться 4–5 месяцев. Из плодов готовят отличное варенье и вино, очень приятны и в замороженном виде. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Среди плодовых культур яблоня занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

В плодах содержатся витамины А, В₁, В₂, В₃ и В₆, С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Также яблоки содержат довольно много железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку, особенно зимой. Яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов. Большое значение имеют соли яблочной и лимонной кислот, которые в организме человека участвуют в строении тканей и улучшают обмен веществ, обладают щелочной реакцией и нейтрализуют кислые продукты. Это свойство приобретает особую роль при сахарном диабете. Соли калия, находящиеся в яблоках, также положительно действуют на организм. Собственно калий способствует выделению желчи и мочи.

Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5-2м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5-10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней весной, до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до -25-30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканным материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Уход за молодыми яблонями: в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Ягодный эффектон» или «Универсальная росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный «Гумат калия» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ей на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.

Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2-литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг» для цветочно-декоративных культур (понадобится 5-10 ст. ложек на 200 л).

Третью подкормку проводят в период наливания плодов: в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.

Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дают ускорение сроков созревания плодов, увеличивают урожай и улучшают качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором «Гумата калия» универсатльного от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.

Кислые почвы следует известковать: 250–300 г извести на 1 м² 1 раз в 4–5 лет.

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8-10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).

Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м² для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистых почвы – 8–9 ведер.

Опыление: яблоня самобесплодная, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.

Сбор урожая летних яблок: плоды убирают, когда кожица окрашивается в зеленый цвет становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.

Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки, их убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.

По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.

Строение плодового дерева

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой, часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом, выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник или лидер. От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основные ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.

На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником, проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.

Обрезка: послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения.

Ежегодная формирующая обрезка. К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см, формируют крону из 5–6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второготретьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева – направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–5 летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони включает:

1. Вырезание ветвей для снижения кроны.

2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.

3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.

4. Вырезание ветвей для осветления кроны.

5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).

6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.

7. Прореживание загущающих ветвей.

8. Укорачивание полускелетных ветвей.

9. Вырезание обвисающих ветвей.

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно-или среднерослые клоновые подвои.

Сеянцы:

– Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.

– Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов.

– Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов.

– Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.

– Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.

Советы по прививке: лучшее время для прививки будет в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году.

Первый период более продолжительный – это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня).

Второй период – последняя декада июля – середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение близкое вертикальному и, только когда черенок приживется, – отпустить.

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулировочный), нож должен быть очень острым.

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 часов в раствор стимулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2 капсулы, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста корней «Корневин».

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем, на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп, необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору.

Прививка за кору. Прививка за кору является распространенным способом прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.

Техника проведения прививки за кору

1. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей длине разреза.

2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.

Техника проведения улучшенной прививки за кору

1. На привойном черенке необходимо последовательно выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце под острым углом.

2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и отделить ножом один край коры от древесины и слегка отогнуть.

3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке примыкал к не отогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.

При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, следовательно, – их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2 месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они на следующий год исчезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.

Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок – не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививочный черенок от птиц.

Поподробнее о прививке способом окулировки начинающим садоводам и в чем достоинство этой прививки:

– простота и быстрота выполнения процедуры;

– высокая приживаемость прививок (до 100 %);

– низкий расход прививочного материала – достаточно одной развитой почки.

Свое название этот способ прививки получил от латинского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка почкой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта, которому принадлежит почка.

1. Срезать щиток с глазком с однолетнего побега привойного сорта плодовой культуры.

2. На подвое выполнить Т-образный разрез и ручкой ножа отогнуть кору по всей длине разреза.

3. Вставить щиток в Т-образный разрез до упора так, чтобы почка размещалась симметрично относительно краев коры продольного разреза;

4. Место окулировки обвязать полиэтиленовой лентой, оставив почку открытой.

Окулировка щитком вприклад. Особым способом окулировки является прививка щитком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:

– простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садоводстве;

– менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период чуть раньше или позже активного сокодвижения;

– возможность проведения даже при плохом отделении коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с плохим сокодвижением;

– отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка в процессе приживления прививки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;

– более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой в Т-образный разрез;

– возможность проведения окулировки на очень тонких подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-образный разрез;

– слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при других видах окулировки.

Техника проведения окулировки щитком вприклад

1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим углублением в древесину под углом 20°.

2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направлении сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.

3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка и установить его в углубление на подвое.

4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при окулировке в Т-образный разрез.

Как обвязать окулировку и проверить ее приживаемость?

Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым верным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На неприжившуюся оклуировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка. Это значит, что окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя.

Вредители яблони и груши

Болезни яблони и груши

Растрескивание коры

Растрескивание коры – неинфекционное заболевание, возникающее вследствие резкого похолодания, особенно после февральских оттепелей. Чаще встречается у груш, чем у яблонь.

Меры борьбы

В середине ноября делают побелку: к 10 л воды добавляют 1 кг извести, 3 кг коровяка, 4 кг глины, или сапропеля, или ила, 2 ст. ложки медного купороса, 40 г мыла (лучше дегтярного) и 2 ст. ложки канцелярского клея, все тщательно размешивают и дважды с интервалом в 2 часа обмазывают штамбы, стволы и крупные ветви.

В раствор можно добавить немного препарата «Эмистим».

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

1. Соблюдайте дозы препаратов, указанные в рекомендациях по применению.

2. Рабочий раствор готовьте прямо в саду перед использованием. Хранить рабочий раствор не рекомендуется.

КАК СОХРАНИТЬ И УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ ЯБЛОК, ГРУШ (СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР)

3. Работать необходимо в специальном халате или плаще, в резиновых перчатках, очках, марлевой повязке или респираторе.

4. Обработку проводите в сухую безветренную погоду в утренние часы, после высыхания росы (с 7 до 10 часов), или вечером, до выпадения росы (с 17 до 22 часов). Не рекомендуется обрабатывать деревья при температуре ниже +5 °C.

5. Рабочий раствор наносите с помощью опрыскивателя, дающего мелкий распыл, на нижнюю и верхнюю стороны листьев.

6. Обработку кроны дерева начинайте с верхней части, продвигаясь вниз.

7. По окончании работ тщательно вымойте руки и лицо с мылом, прополощите рот чистой водой, выстирайте рабочую одежду. Остатки раствора, воду после стирки одежды и промывания посуды и опрыскивателя слейте в специальную яму, удаленную от водоемов и колодцев, и засыпьте землей. Посуду, применявшуюся для приготовления растворов, нельзя употреблять для пищевых целей, хранения воды.

8. Применение препаратов следует прекратить за 20–25 дней до сбора урожая, если в рекомендациях по применению не указано иное.

Сорта

Яблоня традиционно считается самой зимостойкой плодовой культурой. Количество сортов невероятно большое, поэтому предлагаем лишь несколько сортов, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России.

Десертное Исаева – плоды средние, округло-конические, желтоватые с ярко-красным полосчатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая с легкой пряностью.

Мелба – плоды больше средних, желтовато-зеленые с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкая.

Мантет – плоды средние, округлые или слегка приплюснутые, зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Мякоть кремоватая, сочная, тающая, ароматная, приятного десертного кисло-сладкого вкуса.

Папировка, или Белый налив – плоды средние, на молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают, мякоть сочная, кисло-сладкая. Основной недостаток – малый срок хранения.

Раннее сладкое – плоды средние, плоскоокруглой правильной формы, окраска теплая соломенно-желтая, мякоть белая с кремовым оттенком, крупнозернистой консистенции с приятным ароматом, сладковатая.

Утро – плоды средние и крупные округло-конической формы, зеленовато-желтые с красивым нежным розовым румянцем, мякоть сочная, нежная, мелкозернистая, кисловато-сладкая со свежим оттенком вкуса.

Осеннее полосатое, или Штрифель – плоды крупные, слегка ребристые, тупоконические, зеленовато-желтоватые с карминовым румянцем в виде полосок и штрихов, мякоть нежно-желтая с розоватыми прожилками под кожицей, сладкая с тонкой кислинкой, очень ароматная.

Орлик – плоды средние и крупные, округло-конические, кожица плотная, светло-желтая с растекающимся малиново-красным тоном, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного сладко-кислого вкуса с сильным ароматом.

Слава победителям – плоды средние, округло-продолговатые, зеленовато-зеленой окраски с ярко-красным румянцем и размытыми полосами. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Юный натуралист – плоды больше средних, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с ярко-красным размытым румянцем. Мякоть сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса.

Антоновка обыкновенная – классический сорт русского плодоводства и его гордость. Великолепны плоды и в свежем виде, и в моченом, что является редким качеством. Обычно дерево дает урожай 2–3 года подряд. Плоды средние и крупные, гладкие, блестящие, зеленовато-желтые, при хранении становятся соломенно-желтыми, мякоть сочная, белая, винно-сладкая с кислым оттенком и характерным сильным ароматом.

Антей – плоды крупные округло-конической формы, чуть приплюснутые, малиновой окраски с винно-красным до бордового оттенком. Мякоть белая с нежно-зеленоватым оттенком, сочная, кисло-сладкая.

Банановое – плоды средние и крупные плоскоокруглой формы, соломенно-желтого цвета с легким загаром с солнечной стороны. Мякоть плотная, сочная, винносладкого вкуса с легким кисловато-свежим оттенком.

Уэлси – плоды средние, светло-зеленые, почти полностью покрыты размыто-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная хорошего вино-кислого сладкого вкуса. Из-за того что урожай созревает не одновременно, уборку проводят в 2–3 приема.

Лобо – плоды белые средние с розовато-красным или красным крапчатым рисунком. Мякоть нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса.

Наиболее зимостойкие сорта:

1. Россошанское полосатое

2. Апрельское

3. Северный синап (выдерживает температуру до -35-40 °C).

Среднезимостойкие сорта:

1. Ранет воронежский

2. Спартан

3. Россошанское вкусное