Справочник велосипедиста

РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДА

В велосипеде могут быть обнаружены дефекты из-за скрытых пороков в металле (трещины, раковины, вредные включения) и в результате нарушений технологических процессов. Ответственность за эти повреждения несут заводы-изготовители велосипедов в течение всего гарантийного срока. Во время длительной эксплуатации велосипедов, естественно, происходит износ трущихся поверхностей подшипников и других деталей. В таком случае необходим периодический профилактический осмотр и своевременная замена изношенных деталей новыми. Кроме того могут быть повреждения в результате плохого обращения с велосипедом и плохого ухода за ним, а также из-за несоблюдения правил, указанных в инструкции завода-изготовителя. Неисправности и повреждения обычно устраняются соответствующим ремонтом, который может выполнить сам велосипедист или, в зависимости от сложности, мастер в специальной мастерской.

Ремонт рамы и передней вилки. В процессе эксплуатации могут быть такие повреждения велосипедных рам и вилок: 1 — боковой изгиб перьев цепной вилки рамы; 2 — смещение головки (передней трубы) рамы, вывернутой относительно подседельной трубы; 3 — изгиб верхней и нижней труб рамы в средней ее плоскости; 4 — изгиб стержня передней вилки; 5 — изгиб перьев передней вилки.

Боковой изгиб цепной вилки рамы может произойти в результате бокового удара, а также при езде с сильно растянутой, разболтанной цепью, которая, набегая на зубья ведущей (большой) звездочки, сильно натягивается и начинает изгибать перо, оттягивая цепную вилку вправо. Для исправления в этом случае цепной вилки зажимают каретку рамы в тиски (см. рис. 110), поставив с двух сторон деревянные или медные прокладки для предохранения резьбы от повреждения, и после этого отгибают перо в нужную сторону.

Рис. 110. Исправление бокового изгиба цепной вилки рамы.

Необходимо помнить, что посадочный размер между наконечниками вилки под заднее колесо в дорожных велосипедах должен быть равен 110–112 мм. Для проверки правильности отгибки перьев рекомендуется пользоваться шнуром, натянутым через середину трубы рамы, концы которого подведены к пазам наконечников цепной вилки (рис. 111). Замерять по месту надо с двух сторон при натянутом шнуре.

Рис. 111. Проверка правильности исправления цепной вилки рамы.

Для восстановления положения передней трубы рамы, вывернутой относительно подседельной трубы, зажимают раму в тисках (рис. 112), вставляют стержень в переднюю трубу и с его помощью повертывают головку в нужную сторону, придерживая, одновременно, подседельную трубу.

Рис. 112. Исправление вывернутой передней трубы рамы.

Проверяют исправление с помощью передней вилки с колесом, установленной на шарикоподшипниках в передней трубе рамы. Проверку и в этом случае удобно делать шнуром (рис. 113), пропущенным через пазы наконечников цепной вилки или отверстия наконечников, имеющих форму крючка; натянутый шнур подводят концами к наконечникам передней вилки, при этом центры переднего и заднего колес должны лежать в одной плоскости с осью подседельной трубы, что легко определяют на глаз. Расстояние между подседельной трубой и шпуром замеряют с двух сторон.

Рис. 113. Проверка исправления вывернутой передней трубы рамы.

Чтобы избежать погрешности при замерах из-за погнутости передней вилки, необходимо проделать дополнительный замер с поворотом передней вилки с колесом на полоборота (рис. 114). Если при повороте вилки на 180° предыдущие расстояния между шнуром и подседельной трубой повторяются, значит передняя вилка не имеет погнутости в боковом направлении и по ней можно производить проверку положения передней трубы рамы. Если при замерах окажется различие в размерах, то прежде следует переднюю вилку выправить.

Рис. 114. Дополнительная проверка исправления вывернутой передней трубы рамы.

При лобовом ударе, когда велосипед сильно ударяется передним колесом в препятствие, обычно деформируются нижняя и верхняя трубы рамы, изгибаясь вблизи нижнего и верхнего узлов; одновременно с этим могут изогнуться также стержень и перья передней вилки. Следует помнить, что при низко опущенном руле при ударе изогнутся больше перья вилки, нежели стержень; при высоко поднятом руле изогнется больше стержень, чем перья. Изгиб самих перьев может быть также не одинаков. Это зависит от того, под каким углом и в каком направлении действовало препятствие на велосипед.

В большинстве случаев поврежденную раму может исправить сам велосипедист, не обращаясь в мастерскую, если погнутость рамы и вилки дает уменьшение размера между центрами колес не более 30 мм от нормального размера, а также при отсутствии вмятин на трубах и при наличии незначительных складок.

Исправление рамы и вилки следует производить в сборе с шарикоподшипниками при затянутых на них конусах.

Чтобы не повредить конусы и чашки передней вилки, вместо шариков с двух сторон в чашки кладут изогнутые по окружности кольца из мягкой проволоки латунной или алюминиевой, диаметром 3,5–4,0 мм. При наличии в конусах и чашках вмятин от шариков, полученных при аварии, поврежденные детали следует заменить новыми.

Правку рам и вилок делают с помощью упоров-подкладок 1 и 2 (рис. 115). Упор 1 подкладывают под верхний узел рамы, а переднюю вилку ее наконечниками упирают в подкладку 2. Отгибают раму, нажимая на цепную вилку у наконечников заднего колеса, рывками с постепенным нарастанием усилий до тех пор, пока начнут выравниваться трубы. В процессе отгибки выправляемые места периодически проверяют линейкой.

Рис. 115. Исправление рамы с изогнутыми верхней и нижней трубами:

_{1 — подкладка; 2 — упор.}

Чтобы выправить изогнутый стержень передней вилки, упор 1 перемещают под нижний узел рамы. При этом расположении упора 1 усилия на стержень вилки значительно возрастут, а усилия на раму уменьшатся настолько, что трусы не изменят своей формы. Стержень вилки отгибают также рывками, нажимая на цепную вилку рамы (рис. 116).

Рис. 116. Исправление изогнутого стержня передней вилки:

_{1 — подкладка; 2 — упор}

Точность выправления стрежня вилки проверяют по биению нижнего конуса, расположенного у коронки, повертывая вилку в рулевой колонке, или, при снятой вилке, прикладыванием линейки к исправляемому месту.

При исправлении изогнутых перьев передней вилки упор 1 подкладывают под оба пера вилки в местах изгиба независимо от того, одно или оба пера повреждены. Под упор 2 подводится только одно поврежденное перо, то есть каждое перо вилки исправляют самостоятельно. Отгибку делают тем же способом — нажимом на цепную вилку рамы (рис. 117).

Рис. 117. Исправление изогнутых перьев передней вилки:

_{1 — подкладка; 2 — упор}

После окончания исправлений рамы и передней вилки проверяют их в сборе по размеру общей длины (см. рис. 113 — по величине базы велосипеда. Эта величина может отклоняться от указанной в технической характеристике не больше чем на ±5 мм.

При попадании велосипеда в яму, канаву или другие подобные препятствия, при перегрузке рамы вторым седоком или большим грузом изгиб рамы и передней вилки может произойти в обратном направлении.

Исправляют раму и переднюю вилку в таком случае уже описанным способом, но переднюю вилку устанавливают в переднюю трубу рамы с противоположной стороны, расположив перья ее внутрь (рис. 118).

Рис. 118. Исправление вперед изогнутых труб рамы и передней вилки:

_{1 — подкладка; 2 — упор}

Если стержень и перья передней вилки изогнулись, а рама остается неповрежденной, то исправление передней вилки делают также в сборе с рамой, как описано выше. При неоднократном изгибе передней вилки вперед следует заменить ее новой.

Велосипедисту необходимо помнить, что выправленные детали не обладают уже первоначальной прочностью и поэтому требуют осторожного пользования велосипедом.

Могут быть случаи, когда прорез в подседельном узле рамы уже смыкается, а затяжка подседельного пальца остается недостаточной. Тогда следует распилить прорез, и затяжка станет нормальной.

Ремонт руля. Изогнутый стержень руля можно выправить, не снимая его с велосипеда, так как открутить искривленный вместе со стержнем рулевой болт очень трудно, не повредив его. Исправляют стержень нажатием на одну сторону рулевой трубы, одновременно приподнимая другую сторону ее, поворачивая руль вместе с вилкой на угол 90°. Результаты правки проверяют по зазору между верхней трубой рамы и концами ручек рулевой трубы, поворачивая руль в обе стороны. После исправления необходимо снять руль с велосипеда и тщательным осмотром проверить, нет ли трещин на стержне, а также изгиба и трещин на рулевом болте. Погнутость рулевой трубы исправляют, вынув ее из выноса руля и зажав в тисках деревянными с выбранными канавками колодками (рис. 119).

Рис. 119. Исправление изогнутой рулевой трубы.

После исправления всех дефектов руль необходимо собрать, установить в рулевой колонке и прочно закрепить.

Бывают случаи, когда в нижней части стержня руля у прореза образуется трещина или часть его под действием распорного конуса отламывается. Тогда лучше всего заменить дефектный стержень новым. Поврежденный стержень рули можно также исправить. Для этого оставшуюся часть стержня у прореза удаляют ножовкой или напильником, ровняют торец, снимают изнутри круглым напильником фаску и делают новые прорезы, по старым размерам. Чтобы не повторился излом в дальнейшем, прорез должен заканчиваться закруглением. Всевозможные заусеницы и острые кромки удаляют личным напильником. Вместе со стрежнем на соответствующую длину укорачивают рулевой болт, который имеет метрическую резьбу М8х1.

Ремонт чашек и конусов подшипников рулевой колонки. Во время длительной эксплуатации велосипеда возможен износ шариковых дорожек на конусах и чашках рулевой колонки или поломка этих деталей при ударе, при наезде на препятствие и падении. При слишком тугой затяжке конуса возможно образование на шариковых дорожках вмятин от шариков в виде лунок. Во всех таких случаях поврежденные детали необходимо заменить новыми.

Для замены чашки разбирают рулевую колонку и снимают переднюю вилку. Ударами молотка по внешней части чашки то с одной, то с другой стороны с помощью деревянной прокладки выбивают поврежденную чашку из передней трубы рамы. Чтобы запрессовать взамен новую чашку, надо подложить под узел рамы деревянную подкладку (рис. 120, а), вставить сверху в трубу новую чашку и ударами молотка через деревянную прокладку запрессовать ее в переднюю трубу рамы.

Рис. 120.Запрессовка чашек в переднюю трубу рамы (а). Напрессовка нижнего конуса передней вилки (б).

Для замены нижнего конуса снимают с передней вилки поврежденный конус ударами молотка. Затем надевают новый конус на проточенную часть стержня вилки (рис. 120, б), кладут сверху шайбу из мягкого металла и куском толстостенной трубы, длиною 200–250 мм, с внутренним диаметром примерно 28 мм, уларами по шайбе напрессовывают новый конус.

Ремонт кареточного механизма. Исправления подшипников каретки заключаются главным образом в замене чашек и кареточного вала, изношенных в местах катания шариков с появлением раковин, трещин или вмятин от шариков в виде лунок. Совершенно недопустимо при замене чашек и вала оставлять старые изношенные шарики с неровной поверхностью. Потеряв уже свою правильную сферическую форму, они быстро испортят новые детали подшипника. Новые шарики должны быть одинакового размера по диаметру, поэтому их надо отобрать, проверив микрометром или, в крайнем случае, штангенциркулем в пределах плюс — минус 0,005 мм. Шарики в сепараторе должны быть установлены правильно, так, как указано на рис. 108. Неправильно установленный сепаратор разрушается и выводит из строя подшипник. Шарики насыпью укладывают по 11 шт. в каждую чашку, предварительно обильно покрытую консистентной (густой) смазкой УС (солидолом).

В процессе длительной эксплуатации велосипеда кареточные чашки расшатываются, резьба па них постепенно изнашивается и наступает период, когда при нормальной затяжке чашка продолжает часто отвинчиваться, а при чрезмерном затягивании резьба срывается. В этих случаях необходимо проверить кареточный вал на биение, на погнутость, не трет ли шейкой о кареточную чашку и, при необходимости, поставить новый вал. Если этого недостаточно, надо заменить также кареточные чашки новыми, подобрав их, по возможности, более полномерными по резьбе. При отсутствии новых чашек допускается уплотнение резьбы в правой нерегулируемой чашке наматыванием прочной нитки между витками чашки. Левую кареточную чашку при наличии дефектов заменяют новой.

При падении велосипедиста с велосипедом и сильном ударе педали о встречное препятствие возможны изгиб и скручивание шатунов. Изогнутый шатун удобнее всего выправлять в больших тисках с опорой в двух точках с одной стороны и с упором в месте изгиба с другой (рис. 121).

Рис. 121. Исправление изогнутого шатуна.

В случае отсутствия требуемых тисков править изогнутый шатун можно на наковальне или другом тяжелом и ровном предмете, применяя подкладки 1 и 2. Накладка 3, по которой ударяют тяжелым молотком, должна быть из мягкого металла или из дерева твердой породы.

Скрученный стержень шатуна можно выправить в тисках. Для этого шатун малой головкой прочно закрепляют в губках тисков с прокладками для предохранения от повреждения хромированной поверхности (рис. 122). В центральное отверстие большой головки шатуна вставляют металлический стержень, с помощью которого шатун поворачивают в нужную сторону до восстановления первоначального положения. Если вспомогательный стержень окажется коротким и выравнивание затруднительным, можно воспользоваться трубой, надев ее на концы стрежня.

Рис. 122. Исправление скрученного шатуна.

При падении и ударах может деформироваться ободок (венец) ведущей (большой) звездочки велосипеда, от чего может соскакивать цепь. Выправлять ободок удобно рычагом на месте, не снимая звездочки с велосипеда (рис. 123).

Рис. 123. Исправление ведущей звездочки.

Рычагом могут быть металлический стержень квадратного или плоского сечения или большой напильник, обернутый тканью или бумагой. Исправление проверяют, провертывая звездочку, по зазору между зубьями и пластинкой, положенной на перья цепной вилки рамы. Изогнутые зубья выравнивают на наковальне или другом ровном металлическом предмете легкими ударами молотка; проверяют линейкой, прикладываемой к плоскости зубьев. Выступающие на зубьях неровности и заусеницы следует зачистить личным напильником, не нарушая формы зубьев.

Ремонт цени. Погнутые и скрученные пластинки поврежденной цепи удобнее править в тисках, отгибая или поворачивая их в нужную сторону. Появившиеся во время повреждения цепи заусеницы и царапины на поврежденной цепи зачищают, а острые кромки закругляют. После исправления цепи проверяют шарнирность ее звеньев; обнаруженные расшатанные оси слегка расклепывают до устранения люфтов в соединениях. При этом устраняют также слишком тугие соединения звеньев, так как они нарушают нормальную работу цепи. Разрушенные звенья заменяют новыми, взятыми из другой цепи. Допускается замена замка склепыванием обычных наружных пластинок. В этом случае расклепку делают на велосипеде после того, как цепь заведена между перьями цепной вилки. Раскомплектовывают заменяемые звенья цепи так: под ось цепи подкладывают гайку М5 или М6 и ударом молотка осаживают головку оси вровень с плоскостью наружной пластинки. Затем с помощью бородка эту ось углубляют до выхода ее из наружной пластинки.

Чтобы удалить поврежденный блок (внутреннее звено) для замены новым, выбивают оси 2 и 3 (рис. 124) и, повернув наружные пластинки вокруг осей 1 и 4, снимают поврежденный блок. Для удаления поврежденных наружных пластинок (наружного звена) выбивают оси 1 и 2 и разъединяют их.

Рис. 124. Удаление поврежденного блока цепи:

_{1, 2, 3, 4 — оси цепи.}

После замены поврежденного блока наружные пластинки подводятся до совпадения отверстия с осью, которая легкими ударами молотка с обратной стороны забивается в пластинку; подложив гайку, ось ставят на свое место. Ось расклепывают на металлической подкладке легкими ударами молотка под наклоном в разные стороны, при этом молоток не должен касаться наружной пластинки.

При клепке необходимо следить, чтобы не было зажима звена и не образовалось слишком тугое шарнирное соединение. На рис. 125 показано, как определить растянутость цепи.

Рис. 125. Определение растянутости цепи.

Ремонт педалей. Изношенные педали, у которых стерлись резиновые колодки, выработались шариковые дорожки в подшипниках, помялись и ободрались пластинки или колпачки, расшатались штифты, обычно заменяют новыми. Для замены истертых резиновых колодок отвинчивают гайки на штифтах и разбирают рамку. Если новые резиновые колодки окажутся длинными, их надо обрезать, оставив по длине небольшой запас в 1–1,5 мм для получения затяжки, чтобы не допустить свободного проворачивания колодки на штифте в собранной педали. Резиновые колодки находят на штифты туго, поэтому их набивают молотком осторожно, чтобы не повредить резьбу на штифтах.

При сильных ударах или тяжелых падениях нередки случаи изгиба педальной оси или перекоса рамки педали. Разобрав поврежденную педаль, необходимо прежде всего убедиться, что искривленная ось не получила трещину, после чего можно приступить к ее исправлению. При больших изгибах, когда на оси появились трещины, ее заменяют новой. При незначительной погнутости педальную ось выправляют на наковальне или металлической плите, сохраняя резьбу неповрежденной. Проверяют ось прикладыванием линейки или перекатыванием на ровной плите. Выправить педальную ось можно также на месте, оставив ее ввернутой в шатун и сняв с нее рамку педали. Для этого нужно подпереть головку шатуна и ударами молотка производить исправление. Перекос рамки педали выправляют на деревянной подкладке ударами деревянного молотка, но так, чтобы при этом не были расшатаны штифты в наружной пластине (в дорожных педалях). Окончательно выправленную педаль проверяют после завинчивания ее в шатун по замеру зазора между стержнем шатуна и пластинкой.

Ремонт втулки переднего колеса. Ремонт передних втулок, в основном, сводится к замене дефектных или изношенных частей шарикоподшипников, разрушенных сепараторов и поломанных осей. Когда появляется после длительного пробега значительная выработка шариковых дорожек на конусах, их следует заменить новыми. Это может быть, когда шарики оказались некачественными, а конусы мягкими или некачественно термически обработанными. Конусы передних втулок на отечественных велосипедах делают из высоколегированной стали ШX15, поэтому их можно подшлифовать для удаления случайных забоин, царапин, небольших вмятин и других поверхностных дефектов, которые могут образоваться, например, от лопнувших, разрушенных по какой-либо причине шариков. Разрушенный сепаратор следует сразу удалить из втулки.

При отсутствии сепаратора подшипники втулки укомплектовывают без него, но с увеличением количества шариков. Шарики подбирают обязательно одинакового размера по диаметру в пределах плюс — минус 0,005 мм; это делается с помощью микрометра или штангенциркуля! Для удобства сборки шарики укладывают на густой смазке УС (солидоле). В случае невозможности подобрать шарики одинакового размера временно устанавливают дополнительное количество шариков меньшего размера. Эти шарики не участвуют в работе подшипника и служат для равномерного разделения рабочих шариков; поэтому их размещают в разных местах между нормальными шариками. Добавление промежуточных шариков большего размера не допускается, так как при этом большая часть нормальных по размеру шариков не будет участвовать в работе, что приведет к быстрому разрушению шариков и шариковых дорожек на конусах и чашках.

Причиной поломки или скручивания оси передней втулки может быть заклинивание конусами шариков при неправильной установке колеса, имеющего втулку с одним регулируемым конусом. Если переднее колесо установлено на велосипеде та к, что нерегулируемый конус окажется с левой стороны, по ходу велосипеда, а не с правой, как указано в инструкции, то регулируемый подвижной конус, находящийся с правой стороны, во время движения велосипеда может самозатягиваться и заклинить шарики между конусами и чашкой, что и вызывает скручивание оси. Переднее колесо на велосипеде устанавливают так, чтобы нерегулируемый (неподвижный) конус (без лысок под ключ) обязательно находился с правой стороны по ходу велосипеда. Когда устанавливают новую ось, нерегулируемый конус навинчивают на ось до упора; для этого конус (без лысок) зажимают с прокладками в тисках, а ось завинчивают с помощью второго конуса и осевой гайки, предварительно законтрив их.

Ремонт тормозной втулки заднего колеса (см. рис. 15). В процессе эксплуатации велосипеда могут возникнуть неисправности в работе тормозной задней втулки, а именно: 1 — пробуксовка во время рабочего хода; 2 — пробуксовка во время торможения; 3 — отсутствие свободного хода; 4 — тяжелый ход заднего колеса.

Пробуксовка при рабочем ходе (букс вперед) бывает, когда в начале рабочего хода ведущие ролики не сразу входят в зацепление с корпусом втулки, а лишь после нескольких оборотов педалей. Эго может повторяться после свободного хода, при котором ролики, вновь увлекаемые корпусом втулки, расклиниваются, скатываясь во впадины ведущего конуса. Это явление обнаруживается большей частью при низких температурах окружающего воздуха и после длительной стоянки, когда в места катания роликов попадает густая смазка (солидол). Достаточно применить более жидкую смазку (машинное масло), которая не сможет удерживать ролики в своих гнездах, чтобы устранить это явление. Пробуксовка возникает также при увеличении нагрузки во время рабочего хода (увеличении давления на педали), когда происходит внезапный срыв в зацеплении. Причина — износ кривых поверхностей ведущего конуса. Пробуксовку в данном случае устраняют заменой ведущего конуса новым.

Пробуксовка при торможении (букс назад). При торможении периодически появляется пробуксовка, свободный проворот педалей в обратном направлении. Причина — малая пружинность и слабое прилегание усиков сепаратора 20 к стенкам тормозного барабана; в результате недостаточного трения проворачивается тормозной конус. В таком случае необходимо разобрать втулку и отогнуть усики сепаратора.

Кроме того при увеличении нажатия на педали, в момент торможения, может произойти срыв (проскакивание) тормоза. Причиной этого могут быть: 1 — общий износ барабана и корпуса втулки; 2 — износ винтовых поверхностей выступов тормозного конуса 9 и чашки 10; 3 — износ тормозного барабана в торцовых опорных закруглениях. Для нормальной работы тормозного механизма изношенные детали заменяют новыми. Срыв торможения может произойти также при наличии очень большого люфта в подшипниках втулки. В таком случае следует немедленно отрегулировать их.

Отсутствие свободного хода велосипеда. Если в момент торможения и после него, когда должен последовать свободный ход велосипеда, кареточный механизм стремится вращаться вперед, то это признак того, что у тормозного барабана сломались усики. После замены тормозного барабана новым втулка работает снова нормально.

Тяжелый ход заднего колеса. Бывают случаи, когда, при свободном ходе велосипеда, цепь увлекает кареточный механизм и педали вращаются произвольно. Причиной этому могут быть: 1 — сильно затянутые конуса в подшипниках, которые необходимо отрегулировать; 2 — сильное загрязнение и отсутствие смазки во втулке. Необходимо разобрать втулку, промыть детали в керосине, насухо протереть и затем тщательно смазать; 3 — затирание тормозного барабана о корпус втулки, что может произойти в результате погнутости оси втулки, которую надо заменить новой. Следует также иметь в виду, что тяжелый ход заднего колеса может быть при слишком туго натянутой цепи. Цепь должна быть натянута так, чтобы был провис 10–12 мм.

Ремонт трещотки. К неисправностям трещотки, какие приходится устранять самому велосипедисту, относятся: износ «собачки», поломка пружинок, износ зубьев храповика, большой люфт в подшипниках и пробуксовка при рабочем ходе, когда на «собачки» попадает густая смазка.

Изношенные «собачки» заменяют новыми, запасными. Пружину может изготовить сам велосипедист, используя для этой цели струну толщиной 0,3–0,4 мм, обогнув ее вокруг стержня диаметром 1,5 мм и обрезав концы на нужную длину (рис. 126).

Рис. 126. Пружинки:

_{а — для втулок со встроенной трещоткой; б — для навернутых трещоток.}

Для удобства установки «собачек» в гнезда корпуса трещотки применяют простейшее приспособление (пинцет), которое делают в виде скобы из куска проволоки длиною до 200 мм или из старой спицы, перегнутой посредине, с расплющенными концами в виде лопаток, расположенными параллельно друг другу (рис. 127).

Рис. 127. Пинцет для удержания «собачек» при сборе трещоток.

Собирают трещотку в таком порядке: в гнезда укладывают «собачки» так, чтобы пружинки зашли в канавку; затем, прижимая «собачки» с помощью пинцета к корпусу трещотки, надевают ступицу, вкладывают 34 шарика диаметром 3 мм, устанавливают регулировочные шайбы и затягивают конус. Ступицу с изношенными зубьями храповика заменяют новой. В случае образования большого люфта в подшипниках при затяжке конуса трещотки следует одну из регулировочных шайб снять и вновь сильно затянуть конус.

При попадании на «собачки» густой смазки трещотку промывают керосином, просушивают и затем смазывают машинным маслом. Недостатки в бестормозной втулке заднего колеса устраняют так же, как и во втулке переднего колеса.

Ремонт колес. Во время эксплуатации велосипеда от езды по неровностям дорог натяжение спиц начинает ослабевать, нарушается центровка и колесо получает так называемую «восьмерку»; возможны и другие неисправности. Для устранения «восьмерки» ослабляют одни и натягивают другие спицы. Как это делать, указано в описании центровки колес. Могут быть также более серьезные повреждения колеса в виде значительных боковых деформаций обода и образований вмятин на нем во время езды на спущенных или слабо накачанных шинах. Обод, деформированный в боковом направлении, можно предварительно выправить в колесе, положив его на две подкладки, как опоры, нажимая двумя руками на более выпуклые места обода. При проверке обод просматривают в направлении боковой поверхности, поворачивая колесо на оси. Не следует стремиться таким способом вывести «восьмерку» колеса полностью, так как даже при правильно отрихтованном ободе, в случае нарушения центровки, появится боковое биение. Боковое биение колеса окончательно устраняется центровкой и натяжением спиц (см. стр. 151). Погнутости (вмятины) бортов обода можно выправить при накачанной шипе, прикладывая надставку из твердого дерева к выступающей части погнутости борта и ударяя по ней молотком (рис. 128). Вывернутый обод выправляют с помощью плоского крючка с кожаной подкладкой (рис. 129). После исправления обода проверяют колесо и, если требуется, центруют его (рис. 130).

Рис. 128. Исправление погнутости борта обода.

Рис. 129. Исправление вывернутого обода.

Рис. 130. Проверка исправленного колеса.

Ремонт ручных тормозов (клещевых). Очень резкое торможение может вызвать обрыв троса по месту пайки его с наконечником, изгиб шпильки или изгиб тормозных скоб. При падении велосипеда могут деформироваться рукоятки и скобы.

Для ремонта оборванного троса расчищают внутри наконечник, продевают через него трос так, чтобы он вышел из наконечника на 3–4 мм. После этого наконечник с тросом опускают в соляную кислоту на глубину 20–25 мм и выдерживают приблизительно до 5 минут для хорошей протравки перед пайкой. Пропаивают трое внутри наконечника до появления припоя с другой его стороны, при этом наконечник при пайке должен быть наклоненным под углом приблизительно 45°. После этой предварительной пайки тросу надо дать остыть, а затем, зажав наконечник плоскогубцами или тисочками, развести выступающую часть троса в стороны в виде веера и запаять сверху, образуя на головке наконечника небольшой нарост припоя каплеобразной формы. Изогнутую шпильку выравнивают в тисках, зажав между двумя деревянными прокладками для предохранения резьбы от повреждения. Шпильку с трещиной следует заменить новой. Искривленные скобы выправляют молотком на металлической плите или вывертыванием в тисках. Изогнутую рукоятку можно отрихтовать на месте, не снимая с руля. В отдельных случаях отрываются приваренные к трубам рамы бонки для упора оболочки троса, идущего к тормозу. Вместо бонки можно поставить насосодержатель, предварительно раскрыв отверткой конусную часть для прохождения троса (рис. 131). Тогда оболочка упрется в конус и трос будет работать нормально.

Рис. 131. Использование насосодержателя вместо бонки.

Ремонт седла. Ремонт седел заключается в замене поломанных пружин или поврежденных деталей замка новыми. Во время эксплуатации велосипеда возможны также расшатывание и ослабление крепежных гаек в седле, которые надо своевременно подтягивать. Иногда наблюдается чрезмерное сглаживание выступов в зубчатых плашках замка, что приводит к тому, что замок не удерживает седло, стремящееся наклониться вперед; чрезмерная затяжка замка при этом может привести к срыву резьбы в стяжном болте. В таком случае следует заменить зубчатые плашки новыми или, при отсутствии их, пропилить углубления в зубьях плашки трехгранным напильником. В случае появления скрипа в дорожном седле можно пружины в местах скрипа смазать.

Ремонт шин. Для того чтобы уметь ремонтировать шины, велосипедист должен научиться демонтировать их, чинить покрышку и правильно заклеивать камеру.

Демонтаж шины. Снимают шины с обода колеса для ремонта покрышки и камеры в таком порядке:

— выпускают полностью воздух из камеры. Для этого отвертывают пылезащитный колпачок, затем муфту и вынимают ниппель из корпуса вентиля;

— кладут колесо на пол и вдавливают борт покрышки в углубление обода (рис. 132);

Рис. 132. Снятие шины с обода колеса.

— со стороны вентиля поддевают борт покрышки лопаткой или плоским ключом и вывертывают его через край обода;

— вдавливают вентиль внутрь шины, предварительно отвернув и сняв наружную гайку;

— вынимают из покрышки камеру;

— снимают покрышку с обода (при ремонте покрышки).

Ремонт покрышки. Как показала практика эксплуатации велосипеда, значительная часть велосипедных покрышек выходит из строя вследствие проколов, порезов, обрыва бортовой проволоки и отслоений нитей корда, а также в результате естественного износа (истирания) протектора. Сквозные повреждения с обрывом нитей корда заклеивают заплатами из прорезиненной ткани, имеющейся в велоаптечке. Для этого, сняв покрышку с обода, зачищают стеклянной или наждачной бумагой поврежденное место в покрышке с внутренней стороны и смазывают его резиновым клеем, накладывая тонким слоем так, чтобы смазанная поверхность покрышки была больше размера заплаты; после этого дают просохнуть 10–15 минут. Одновременно с этим смазывают резиновым клеем заплату нужных размеров и формы и также дают подсохнуть. Затем покрышку и заплату намазывают клеем вторично и вновь дают им подсохнуть 10–15 минут. После просушки заплату накладывают на поврежденное место покрышки и плотно прижимают. Качество склейки можно улучшить, если поврежденное место предварительно промыть чистым бензином. Большие порезы и разрывы покрышки перед заклейкой следует аккуратно зашить крепкими нитками. Отслаивание нитей корда может появиться при длительной езде с недостаточным давлением в шинах или даже при короткой поездке на совсем спущенных шинах. На тех местах, где уже начали отслаиваться нити корда, надо немедленно наклеивать заплаты из резины от старой камеры.

Во всех случаях после наклейки заплат внутреннюю сторону покрышки следует хорошо припудрить тальком для уменьшения трения между камерой и заплатой покрышки, а также чтобы избежать возможности склеивания их между собой.

* * *