Спутник партизана

ПОДРЫВНЫЕ СРЕДСТВА

Взрывай в тылу врага мосты, железнодорожное полотно, шоссейные дороги, плотины, склады, мастерские. Устанавливай мины-ловушки, где только возможно: на дорогах, у речных переправ, в зданиях, которые неприятель может занять под штаб или жилье.

Взрывай неприятельские автомашины, танки, орудия, цистерны с горючим и т. д. Стремись к тому, чтобы при взрыве больше уничтожалось людей и машин неприятеля.

Чаще всего тебе придется иметь дело со следующими взрывчатыми веществами:

Тол (тротил). Бывает трех видов: 1) в виде кристаллического порошка светло-желтого цвета, 2) прессованный — в виде шашек желтого цвета и 3) плавленный — куски и шашки желто-коричневого цвета.

Шашки прессованного и плавленного тола изготовляются или прямоугольной формы в 400 и 200 граммов, или цилиндрической формы в 75 граммов (буровые). В шашках тола имеются специальные отверстия для капсюля-детонатора (рис. 1).

Рис. 1. Толовые шашки.

Шашки обычно завернуты в парафинированную бумагу. Место отверстия отмечено на обертке черной точкой. В обращении и хранении тол безопасен.

Мелинит (пикриновая кислота). Бывает трех видов: 1) порошкообразный, желтого цвета, 2) прессованный в шашки светло-желтого цвета и 3) плавленный — куски и шашки светло-желтого цвета.

От попадания винтовочной пули плавленный мелинит может загореться, а порошкообразный— взорваться. При длительном соприкосновении мелинита с металлами (кроме олова, алюминия и латуни) образуются опасные соединения — пикраты, легко взрывающиеся от удара, трения и огня. Будь осторожен при хранении мелинита.

Взрывается мелинит тем же способом, как и тол.

Аммонал. Безопасен в обращении. Недостаток аммонала — способность легко сыреть.

Чтобы избежать несчастных случаев, ящики со взрывчатыми веществами передвигай осторожно, без толчков. При обращении со взрывчатыми веществами не кури. Не разводи костров ближе чем на 50 метров от склада взрывчатых веществ. Оберегай взрывчатые вещества от воздействия солнца, дождя, снега, инея. Капсюли-детонаторы, электродетонаторы и огнепроводный шнур храни в перевози отдельно.

СПОСОБЫ ВЗРЫВАНИЯ

Для производства взрыва применяется капсюль-детонатор. Взрывчатые вещества запрессованы в алюминиевую или медную гильзочку. Взрываясь от огня или электрического запала, капсюль воспламеняет и основной заряд взрывчатого вещества. Будь осторожен в обращении и хранении капсюлей-детонаторов. Оберегай их от ударов, огня и влаги. Посторонние предметы, попавшие в гильзу капсюля, удаляй выдуванием или легким постукиванием пальцем по донышку капсюля.

Бикфордов шнур состоит из пороховой сердцевины в пеньковой оболочке черного цвета или в гуттаперчевой — коричневого цвета. Шнур этот горит со скоростью одного сантиметра в секунду. Зажженный на воздухе, он может гореть и под водой на глубине до 2 метров.

Фитиль для зажигания бикфордова шнура состоит из пучка нитей, пропитанных селитряным раствором.

Зажигательная трубка изготовляется для безопасного проведения работ по взрыву зарядов. Отрежь под прямым углом кусок бикфордова шнура. Вставь отрезанный кусок в капсюль-детонатор до соприкосновения со взрывчатым веществом капсюля. Чтобы бикфордов шнур не выпал из капсюля-детонатора, сожми край капсюля-детонатора щипцами, предварительно намотав на бикфордов шнур изоляционную ленту (рис. 2).

Рис. 2. Зажим бикфордова шнура в капсюль- детонаторе.

Зажигательную трубку соединяй с зарядом взрывчатого вещества только после закрепления заряда на объекте. Для зажигания бикфордова шнура конец его срежь ножом наискось, чтобы обнажить больше поверхности пороховой мякоти. Шнура длиной в 60 сантиметров хватит для горения трубки в течение одной минуты. За это время ты успеешь отбежать от места заложения заряда. Применяя более короткие отрезки шнура (10–20 сантиметров), точно рассчитай срок взрыва.

Детонирующий шнур применяй, если необходимо произвести одновременно несколько взрывов, например при взрывании моста, железнодорожного полотна и т. д. Этот шнур состоит из дробящего взрывчатого вещества, заключенного в пеньковую оболочку, пропитанную непромокаемой мастикой. Оболочка красноватого или синеватого цвета. Скорость взрыва (детонации) шнура — до 7000 метров в секунду. Его легко отличить от бикфордова шнура: поверх оболочки детонирующего шнура пропущена красная нитка. От пламени детонирующий шнур горит резкими отдельными вспышками, часто со взрывами. Поэтому никогда не пользуйся им в качестве огнепроводного шнура и не зажигай его спичками. Подрывай детонирующий шнур только капсюлем-детонатором или от шашки взрывчатого вещества. Устанавливая подрывную сеть, можешь завязывать детонирующий шнур любым узлом, но обязательно туго.

Схема соединения нескольких зарядов с помощью детонирующего шнура показана на рисунке 3.

Рис. 3. Схема соединения зарядов детонирующим шнуром.

Детонирующий шнур взрывается и под водой, если пробыл в ней не более 12 часов.

Каждая подготовка взрыва в тылу врага должна увенчаться успехом. Поэтому всю работу по взрыванию и уничтожению важных для неприятеля объектов проводи тщательно, с соблюдением всех установленных правил:

1. До работы проверь, хорошо ли изолированы от влаги концы шнуров, зажигательных трубок и детонирующего шнура (залепи их воском или мастикой).

2. Если взрыв должен быть произведен в воде или в сырой обстановке, хорошо изолируй прорезиненной лентой место соединения капсюля-детонатора с бикфордовым шнуром.

3. Зажигая бикфордов шнур, не отходи, пока не убедишься, что он хорошо горит.

4. Обязательно веди счет рвущимся зарядам.

5. К неразорвавшемуся заряду не подходи ранее, чем через 15 минут. При отказе зарядов с детонирующим шнуром не подходи ранее 2 часов.

Взрыв электрическим способом может быть произведен в любой момент с различных расстояний. Необходимо иметь: источник тока, проводник, электродетонатор, принимающий ток и производящий взрыв.

Электродетонатор состоит из капсюля-детонатора и запала накаливания (электрозапала).

Электрический запал накаливания предназначен для взрыва капсюля-детонатора. Он представляет собой трубочку, из одного конца которой выходят два изолированных проводника. Другой конец трубочки закрыт пробкой и предназначается для соединения запала с капсюлем-детонатором. Вытащи пробку и вставь капсюль-детонатор в трубочку. Концы проводников соединены в трубочке тонкой проволокой — мостиком. Вокруг мостика находится зажигательная смесь (ватка). Мостик накаляется электрическим током. Для взрыва на каждую группу детонаторов нужна сила тока в 0,5 ампера при параллельном соединении и в 1 ампер при последовательном соединении.

Для взрыва детонатора достаточно одной батарейки от карманного фонаря. Кроме батарейки, источниками тока могут служить аккумуляторы и подрывные машинки.

Подрывные машинки взрывают электрические запалы накаливания или электродетонаторы, от которых в свою очередь взрываются основные заряды.

Подрывная машинка ПМ-1 весит 7 килограммов. Она может производить взрывы как одиночных электродетонаторов, так и групп их, до 100 штук, при общей длине сети не свыше 2 километров.

Для производства взрыва:

Вынь ключ из гнезда кожуха. Открой дверку машинки, для чего вставь ключ в отверстие дверки и вращай его влево до отказа. Вставь ключ в нижнее гнездо передней стенки и заведи пружину, плавно вращая ключ вправо до отказа, после чего ключ вынь. Потом присоедини концы магистральных проводов к зажимам машинки. Вставь ключ в верхнее гнездо с надписью «взрыв» и поверни его вправо до отказа (на четверть оборота). В таком положении ключ должен находиться до полного развертывания пружины. Последует взрыв. После него поверни ключ обратно и вынь. Теперь остается только отсоединить магистральные провода, закрыть дверку, завинтить ее ключом и вставить ключ в гнездо кожуха.

Подрытая машинка ПМ-2 весит 2,5 килограмма. Она может производить взрывы как одиночных электродетонаторов, так и групп их, до 25 штук, при общей длине сети до одного километра.

Для производства взрыва:

Вынь ключ из футляра на ремне машинки. Присоедини концы магистральных проводов к зажимам машинки. Вставь ключ в гнездо для взрыва так, чтобы пазы ключа вошли в выступы передаточного вала. Возьми машинку за дно кожуха в левую руку под ремень. Правой рукой резко поверни ключ за рукоятку вправо до отказа. Задержи его в таком положении, пока не произойдет взрыв.

После взрыва отсоедини магистральные провода, вынь ключ из гнезда и вложи его в футляр на ремне машинки.

При работе машинки ПМ-1 и ПМ-2 все электродетонаторы включай в цепь только последовательно. Так как отказ одного из электродетонаторов может повести к отказу всей цепи, то при работе: следи за тем, чтобы концы проводников электродетонатора были зачищены до блеска и чтобы жила проводника не была надломлена; вставляй электродетонатор (капсюль) в запальную шашку не менее чем на три четверти длины капсюля.

Чтобы избежать выпадания электродетонатора, обязательно прикрепляй его надежно к заряду.

Проводники тока бывают следующие: специальный саперный проводник, изолированный электрический провод, телефонный провод.

Проводник, идущий от источника тока (машинки) к месту расположения зарядов, называется магистральным, а проводники, соединяющие заряды между собой, — концевиками.

При взрывании нескольких зарядов одновременно соедини их между собой последовательно концевыми проводами.

Чтобы при электрическом способе взрывания не было отказа, тщательно выполняй все работы по соединению зарядов, плотно сращивай металлические жилы и хорошо изолируй места сращивания (рис. 4).

Рис. 4. Сращивание проводников.

Прокладку проводов производи по возможности в сухом месте и так, чтобы они не касались друг друга. Концы магистральных проводов, идущие на зажим машинки, зачищай до блеска и плотно прижимай их зажимом. Следи при этом, чтобы оголенные жилы проводников не касались корпуса машинки и не замыкались между собой. Все время помни про маскировку.

Этот способ взрыва применяй, когда нет возможности произвести электрическим способом взрыв сразу многих зарядов и когда нет детонирующего шнура.

В этом случае взрывай от зажигательной трубки или электродетонатора только один заряд, так называемый активный. Остальные заряды — пассивные (весом не меньше 400 граммов) — располагай не дальше чем на один метр от активного. Вставь в них капсюли-детонаторы так, чтобы они были обращены в сторону активного заряда. Между зарядами не должно быть никаких преград. При взрыве активного заряда по детонации взорвутся и остальные.

ФУГАСЫ И МИНЫ

Заряд взрывчатого вещества может быть приведен в действие и автоматически — как раз в тот момент, когда враг проходит по месту заложенного заряда. Для этого пользуйся упрощенным взрывателем (УВ).

Упрощенный взрыватель УВ — это цилиндр, внутри которого имеется ударник, накалывающий при помощи пружинки капсюль-воспламенитель. Пружинка приходит в действие, как только будет выдернута предохранительная чека (рис. 5).

Рис. 5. Упрошенный взрыватель — УВ.

Фугас — полевой или обыкновенный — состоит из заряда взрывчатого вещества, помещенного в землю. Применяя упрощенный взрыватель, можно осуществить самые разнообразные способы действия фугасов. Их можно сделать нажимного или натяжного действия.

Фугасы нажимного действия: взрыв происходит тогда, когда на взрыватель наезжает колесо, гусеница машины или ступает нога человека.

В фугасах натяжного действия один конец проволоки или шнура привязывается к чеке взрывателя, а другой — к какому-нибудь предмету так, чтобы проволока (шнур) тянулась над землей на высоте 5—20 сантиметров. Проволоку или шнур необходимо тщательно замаскировать травой, валежником и т. п. Натяжной шнур можно привязывать к деревьям, к большим, мешающим движению камням, к различным, будто бы случайно оброненным, предметам. Когда машина или нога человека заденет за шнур или когда человек дотронется до приманки, из взрывателя выдергивается чека, и происходит взрыв.

На лесных дорогах устройством лесного завала можешь заставить врага приняться за уборку поваленных деревьев. Одно из них или несколько присоединены к заряду взрывчатого вещества. Как только враг дотронется до дерева, произойдет взрыв.

Некоторые из способов заложения фугасов показаны на рисунке 6.

Рис 6. Различные способы заложения мин и фугасов. Сверху вниз: 1— минирование лесного завала; 2 — фугас нажимного действия; 3 — фугас натяжного действия.

В подрывном деле тебе придется применять готовые мины. Их установка может заменить фугасы. Мины приходят в действие от нажима или натяжения. Способы их установки могут быть так же разнообразны, как и фугасов.

Для производства взрыва через определенный промежуток времени применяй мины замедленного действия. Они имеют замыкатели с часовым механизмом или химического действия. Замыкатели бывают двух родов: 1) замыкатель-будильник, замыкающий ток в пределах от 30 минут до 10 часов; и 2) замыкатели, производящие взрыв в пределах 10 или 35-суточного срока.

Устанавливай мины и фугасы на грунтовых или шоссейных дорогах, которыми пользуется враг. Выбирай места, которые трудно объехать: насыпь, дамбы, выемки, лесные дороги, просеки, косогоры и т. д. Заряды взрывчатых веществ употребляй от 5 до 100 килограммов и закладывай их на глубине от одного до двух метров.

Места, где зарыты фугасы, должны быть всегда тщательно замаскированы, чтобы враг их не заметил.

При наличии большого количества камней можешь устроить на дороге каменный фугас-камнемет. При взрыве заряда в 20–30 килограммов груда камней полетит в колонну врага на расстояние до 200–300 метров, поражая людей и машины. Как устроить камнемет, смотри на рисунке 7.

Рис. 7. Камнемет.

Фугасы можно устраивать и под водой для взрыва сооружений — на месте переправ, бродов, для уничтожения плотин, мостов и т. д.

В зимних условиях устраивай фугасы-ловушки на льду рек и озер, через которые должен проходить враг. Помимо урона, который причинит неприятелю самый взрыв, будет разбит лед и уничтожена переправа.

КАК УСТРОИТЬ ПОДЖОГ СПИЧКАМИ

Первый способ. Возьми 90—100 спичек (две коробки) и насыпь их в кусок марли или обыкновенную тряпку. Продырявь ее во многих местах для доступа воздуха. Тряпку слегка пропитай каким-нибудь маслом. Вложи внутрь спичечной кучки пеньковый фитиль (рис. 8).

Рис. 8. Как устроить поджог спичками.

Для расчета длины фитиля знай, что он горит со скоростью 2 сантиметров в минуту. Рядом с зажигательным зарядом положи кусок тряпки или пакли, пропитанной маслом, чтобы усилить огонь. Подожги фитиль (он горит тлея, без пламени) и уходи. Пожар произойдет в твое отсутствие.

Второй способ. Положи спички в коробку с мастикой для натирания полов или с кремом для обуви. Это и будут твои зажигательные шашки. Присоедини к спичкам фитиль. Перед употреблением проверь, хорошо ли горят эти составы, поджигая их в небольших количествах.

НЕМЕЦКИЕ ПОДРЫВНЫЕ СРЕДСТВА

Немецкие взрывчатые вещества имеют форму патронов или шашек. Умей различать их по шифрам. На шашках с толом — цифра 02, с мелинитом — 88. Все они имеют одно или несколько отверстий для капсюля-детонатора. Отверстия закрыты бумажными защитными этикетками. На этикетках проставлен шифр заряда.

Буровая шашка (патрон) в бумажной оболочке. Весит 100 граммов.

Подрывная шашка в бумажной оболочке. Весит 200 граммов.

Стандартный заряд в металлической оболочке весом в 1 килограмм. Стандартный заряд в металлической оболочке весом в 3 килограмма бывает двух образцов: с тремя или с пятью отверстиями для капсюлей.

Применяй стандартные заряды для минирования и для устройства фугасов. Сняв с отверстия для капсюля этикетку, увидишь винтовую нарезку. Ввинчивай туда зажигательные трубки, электродетонаторы и взрыватели (с капсюлями-детонаторами).

Познакомься с их видом и способом применения:

1. Капсюль-детонатор в алюминиевой гильзе. Сделан по типу нашего капсюля. Капсюли упакованы по 100 штук в металлических коробках.

2. Детонирующий шнур толщиной в 5 миллиметров. Он намотан на небольшие деревянные катушки (по 100 метров). Его взрывчатое вещество — розоватого цвета. Шнур имеет гладкую водонепроницаемую оболочку голубовато-зеленого цвета.

3. Бикфордов шнур (медленно горящий). Свернут в бухты, по 10 метров в каждой. По толщине бывает одинарный и двойной. Двойной похож на наш шнур в гуттаперчевой оболочке. Скорость горения — 1 сантиметр в секунду, как и у наших шнуров.

Терочный воспламенитель ANZ-29 служит для взрыва капсюля-детонатора, а также для зажигания бикфордова шнура или порохового заряда.

Применяй его так. Отвинти чашечку, находящуюся на нижней части воспламенителя. Сделай это перед самым взрывом, так как чашечка защищает внутреннюю часть воспламенителя от засорения. Вставь в отверстие капсюледержателя капсюль-детонатор и ввинти воспламенитель в капсюльное отверстие шашки, или стандартного заряда, или противотанковой мины Т-35. Затем остается дернуть за вытяжное кольцо. Терочный элемент воспламенится и взорвет капсюль-детонатор.

Взрыватель ударно-огневого действия ZZ35 служит для взрыва капсюля-детонатора в фугасах и минах Т-35. Взрывается при натяжении шнурка или тросика. Применяй его так. Вставь капсюль-детонатор в капсюле-держатель, который находится в нижней части взрывателя. Затем ввинти взрыватель в капсюльное отверстие фугаса или мины. Взрыватель готов к действию. На его верхней части имеется поршень (шток). Если его вытянуть, боек ударит по капсюлю-детонатору и произойдет взрыв. Помни об этом, устанавливая взрыватель: обращайся с поршнем (штоком) осторожно.

Взрыватель натяжного и перерезающего действия Z и Z-35 приводится и действие не только при натяжении, но и при перерезании проволоки, присоединенной к взрывателю. По действию и внешнему виду не отличается от предыдущего взрывателя. Но у него верхняя часть штока более удлиненная и имеет на себе головку.

Взрыватель нажимного действия с усиками. Он представляет собой металлическую трубку, в которую сверху входит подвижной шток с усиками на конце, расходящимися в разные стороны. Усики должны высовываться на 2–3 сантиметра над поверхностью земли.

Капсюль вставь в капсюледержатель, который находится в нижней части взрывателя. В штоке, там, где он входит в корпус, есть отверстие, в которое вставлена предохранительная чека. Установив взрыватель, осторожно вытащи чеку.

Взрыватель нажимного действия DZ-35 действует при нажиме на колодку (педальное кольцо), находящуюся в его верхней части. Колодку от движения вниз удерживает предохранительная чека с кольцом.

Применяй его так. Вставь капсюль в отверстие капсюледержателя и ввинти взрыватель в капсюльное отверстие мины или фугаса. Отвинти гайку предохранительной чеки и осторожно вытащи ее за кольцо. Взрыватель готов к действию, и при нажиме на колодку произойдет взрыв.

САМОДЕЛЬНАЯ МИНА

Имея трофейные взрыватели и стандартные заряды, ты сможешь изготовить самодельную мину. Мина в собранном виде показана на рисунке 9.

Рис. 9. Самодельная мина в собранном виде.

Применяя взрыватель нажимного действия, можно подорвать наезжающие на мину вражеские танки, орудия и т. п.

Делать ее нужно так. Приготовь две доски размерами 35х20х2 сантиметра. Сделай четыре поперечных бруска, по длине равных ширине досок, и два продольных бруска, равных длине стандартного заряда. Расположи на нижней доске между брусками заряд, как показано на рисунке 10, и прибей их к доске. Укрепи заряд на доске проволокой. Ввинти в капсюльное отверстие взрыватель нажимного действия DZ-35. Установи на колодке взрывателя верхнюю доску. Поперечные бруски по краям предохранят ее от долевого излома. Скрепи верхнюю и нижнюю доски проволочными стяжками. Стяжки можно прикреплять к дереву на гвоздях или на проволочных скобах. Мина собрана.

Установив мину, выдерни из взрывателя предохранительную чеку. При нажиме на верхнюю доску мина немедленно взорвется. Если установить мину так, что верхняя доска будет служить для опоры, а нижняя — для нажима, разрушительное действие взрыва усилится.

В свободные капсюльные отверстия стандартного заряда можно ввернуть дополнительно взрыватели натяжного действия, прикрепив к ним шнур, проволоку и т. д.

КАК ВАЛИТЬ ДЕРЕВО

Для устройства завалов, противотанковых барьеров и для других целей тебе придется валить деревья и телеграфные столбы.

С той стороны, куда должно упасть дерево, сделай подруб примерно на четверть толщины дерева. С противоположной стороны, несколько выше, начинай рубить, пока дерево не станет качаться от толчков рукой. Тогда сделай сильный нажим на дерево, и оно завалится в нужном направлении.

Дерево лучше валить при помощи пилы. Сделай подруб в направлении валки. А затем, вместо основной рубки, подпиливай дерево с противоположной стороны. Когда полотно пилы целиком уйдет в ствол, вслед за ним вгоняй клин, — так избежишь зажима питы (рис. 10).

Рис. 10. Валка деревьев.

УМЕЙ ВЯЗАТЬ УЗЛЫ

При закладывании взрывчатых веществ и производстве различных подрывных и саперных работ надо вязать крепкие и надежные узлы. Запомни, как вяжутся узлы (рис. 11).

Рис. 11. Узлы: 1 — концевой. 2 — прямой, 3 — удоборазвязываемый, 4 — найтов, 5 — простая перевязка.

Концевой узел — для соединения двух концов канатов.

Прямой узел — для соединения двух канатов.

Удоборазвязываемый узел — для привязывания вспомогательных канатов к кольям.

Найтов узел — для связывания между собою двух предметов.

Простая перевязка — для связывания двух канатов при помощи стропов.

УМЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ С НЕМЕЦКИМИ МИНАМИ

Помни: фашисты широко используют мины, прибегая ко всяким уловкам и хитростям. Часто они оставляют на виду различные приманки, соединяя их с минами. Будь осторожен и осмотрителен.

Не входи в брошенный немцами дом, пока не обследуешь вокруг него землю. Ступеньки крыльца, дверь, окна, половицы, отдельные предметы домашнего обихода могут быть соединены с минами. Попытка сдвинуть их с места или даже прикосновение к ним могут вызвать взрыв. Дверь такого дома открывай при помощи крюка и длинной веревки.

Войдя в помещение, обследуй его. Сначала производи внешний осмотр, выискивая демаскирующие мину признаки: свежие пятна на стенной штукатурке, следы от переборки кирпичей в стенах или печи, свежие царапины на досках пола. Осмотри также электропроводку — не присоединены ли к ней какие-нибудь посторонние провода. Места, вызывающие сомнение, подвергни более тщательному осмотру.

Остерегайся на дороге, в лесу, в домах всяких протянутых шнурков, веревок, проволочек. Они могут быть соединены с минами. Опасайся также мест, где нарушено однообразие грунта. Например, мелкие комки земли на траве говорят о том, что здесь недавно была произведена земляная работа. Здесь может быть мина. Остерегайся поднимать сразу винтовку или другое оружие, особенно если оно брошено немцами на виду. То же относится и к любому другому предмету. Убедись сначала, что он не присоединен к мине. Помни, что немцы минируют иногда даже трупы своих солдат и офицеров.

Для обнаружения мин, зарытых в землю, снег, песок, хворост, сено, можно применить простейший щуп. Найди где-нибудь металлический прут длиной до полутора метров. Один конец его заостри, а другой загни, чтобы было удобнее держать в руках. Держи прут наклонно перед собой, прощупывая почву в подозрительных местах. Втыкай щуп осторожно на глубину до 20 сантиметров и так, чтобы, наткнувшись на мину, он уперся бы ей в бок. В качестве щупа можно применить также винтовку со штыком или заостренный шест. Как только почувствуешь, что щуп наткнулся на какой-то посторонний предмет, не надавливай больше на него, — это может быть мина. Тогда приступи к ее обезвреживанию.

Знай основные типы немецких мин и правила обращения с ними.

а) С взрывателями нажимного действия. При надавливании сверху на выступающие из земли усики взрывателя или педальное кольцо (колодку) мина взрывается.

При обнаружении мины, не нажимая на усики или педальное кольцо, вставь шпильку (гвоздь, кусок проволоки, чеку) в отверстие для чеки взрывателя.

Вывинти взрыватель. Следи за тем, чтобы шпилька (гвоздь, кусок проволоки, чека) не выскочила из отверстия для чеки. Мина обезврежена.

б) Противопехотная мина S имеет и взрыватели (воспламенители) натяжного действия.

При натяжении или дергании шнурка или тросика, идущего к взрывателю (воспламенителю), последний срабатывает, вызывая взрыв мины.

Обнаружив такую мину, осторожно обрежь шнурок или тросик около вытяжного кольца воспламенителя.

Осторожно вставь шпильку (гвоздь, кусок проволоки, чеку) в отверстие для чеки взрывателя Z-35 и обрежь шнурок или тросик около взрывателя.

Вывинти осторожно тройник вместе с взрывателями (воспламенителями), закрой отверстие центральной трубки пробкой и извлеки мину с места установки.

Мину можно уничтожить взрывом ее. Для этого, зацепив осторожно веревкой с крюком на конце за натяжной шнурок (тросик), идущий к взрывателю, дерни за другой конец веревки из-за укрытия (из-за камня, строения, из воронки и т. д.). Длина веревки должна быть не менее 30 метров.

Мина взорвется через 1–5 секунд после того, как наступили на взрыватель нажимного действия или дернули за шнур взрывателя нажимного действия. Поэтому, случайно приведя взрыватель мины S в действие и услыхав треск, немедленно ложись.

Помни, что взрыв противопехотной шрапнельной мины S происходит на высоте груди человека — до 1,5 метра. Мина, разрываясь, поражает шрапнельными пулями, находящимися в ней, и осколками корпуса в радиусе до 100 метров.

Противотанковая мина Т-35 с главным взрывателем нажимного действия (на крышке мины) взрывается, если на нее наехать или наступить. Мина снабжается иногда еще дополнительными боковым и донным взрывателями натяжного действия. Тогда она взрывается и при сдвигании ее с места.

Обнаружив мину, не нажимай на. головку ее взрывателя и на крышку, а также не сдвигай с места. Осторожно очисти мину сверху от земли или снега.

Зацепи за главный взрыватель (или за ручку мины) веревку длиной не менее 25 метров, уйди в укрытие (в окоп, воронку, за строение и т. п.) и оттуда при помощи веревки сорви мину с места. При наличии в мине бокового и донного взрывателей натяжного действия она взорвется.

Если же в мине таких взрывателей нет, то можно приступить к ее обезвреживанию. Тогда нажимом большого пальца вдвинь чеку главного взрывателя до отказа. А затем ребром монеты поставь винт вертикального предохранителя так, чтобы красная точка на винте встала против белой черты на головке взрывателя (над этой чертой написано «sicher»). Тогда взрыватель будет стоять на предохранителе.

Немцы применяют также мины замедленного действия с часовым механизмом. Работу часов можно обнаружить или просто на слух, или же при помощи простейших приспособлений. Обычный стеклянный стакан, плотно приставленный отверстием к обследуемому участку стены, пола, дает возможность хорошо услышать тиканье часового механизма.

Если необходимо прослушать грунт вне помещения, можно применить для этой цели так называемый водяной стетоскоп, сделанный из обыкновенной бутылки или фляги. Для этого наполни бутылку водой так, чтобы вода на 2–3 сантиметра не доставала до пробки. Горлышко бутылки плотно закрой, лучше всего резиновой пробкой, в которую вставь стеклянную трубку. На торчащий конец трубки надень резиновую кишку. После этого закопай бутылку в землю до уровня воды и вставь в ухо свободный конец кишки. Если недалеко зарыта мина замедленного действия, услышишь звук часов.

Обезвредить мину можно так: отсоедини провода, которые связывают обычно часовой механизм с электрической батарейкой. Если сделать это трудно или конструкция мины тебе незнакома, то покинь место, где установлена мина, и поставь вокруг охранение. А потом постарайся вызвать взрыв мины, положив около нее одну-две толовые шашки и подорвав их. Взрывай таким же путем и другие мины, если извлекать и обезвреживать их нет времени, а оставлять мины нельзя.

Умея обращаться с немецкими минами, ты сможешь использовать их против самих же фашистов.

УНИЧТОЖАЙ ВРАЖЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Материальные средства и технику фашистов истребляй всеми доступными способами: взрывом, поджогом и т. п.

Подрыв деревянных сооружений — свай мостов, телеграфных столбов, стен деревянных зданий и т. п. — производи зарядом, либо прикрепленным снаружи, либо помещенным в буровой скважине внутри самого объекта.

Величину наружного заряда для бревна определяй в зависимости от его толщины. Измерь веревкой, поясом окружность и полученное число раздели на 3. Это и будет толщина бревна. Число, которое получилось (в сантиметрах), умножь само на себя. Получишь величину заряда в граммах. Например: толщина бревна — 20 сантиметров, величина заряда — 20 х 20 = 400 граммов. Для внутреннего заряда высверли отверстие в бревне. Размер отверстия — три четверти толщины бревна. Вложи в отверстие заряд. Сверление скважин требует времени, но зато заряд можно брать в десять раз меньше, чем для наружного способа взрыва. Величину заряда для перебивания брусьев определяй, умножив толщину бруса на ширину. Например: толщина бруса — 30 сантиметров, ширина — 40 сантиметров. Величина заряда — 30 х 40 = 1 200 граммов. Как правило, для взрывания твердых пород дерева (дуб) увеличивай заряд в 2 раза, для взрыва под водой заряд бери в 2 раза меньше.

Если придется уничтожать каменные сооружения — стены зданий, опоры мостов и т. д., помещай заряды взрывчатых веществ или около стены, с засыпкой их землей, или в самой стене, выдолбив предварительно камеры.

Взрывая мост, располагай заряды в нескольких местах (на сваях опор, на пролетных сооружениях). Соедини заряды между собой детонирующим шнуром или при подрывании электрическим способом сетью проводов. Помни, что невзорванные опоры облегчат врагу восстановление моста. Как прикреплять взрывчатые вещества к деревьям-сваям и столбам, смотри на рисунке 12.

Рис. 12. а — подрыв дерева, б — подрыв дерева в воде.

Деревянные мосты поджигай, если позволяет обстановка. Сделай из соломы или хвороста жгуты, привяжи их к сваям, облей жидким горючим и зажги. Взломай настил моста около жгутов, — так он будет лучше гореть.

Величину заряда для подрывания металлических балок, свай определяй, умножая их ширину на толщину и увеличивая полученное число в 25 раз. Например: толщина балки — 4 сантиметра, ширина — 20 сантиметров. Величина заряда — 4 х 20 х 25 — 2 000 граммов, то есть 2 килограмма.

Толовые шашки располагай рядами обязательно по всей ширине балки. Если рассчитанного количества шашек не хватает на всю ширину, обязательно добавь их.

Когда нет времени рассчитать величину заряда, подрывай мост большими сосредоточенными зарядами (по 20–50 килограммов). Располагай их у нижних поясов фермы с разных сторон и взрывай одновременно. На рисунке 13 показано, где лучше всего прикреплять взрывчатые вещества.

Рис. 13. Схема подрывания мостов. Кружочками показаны места расположения зарядов.

На железных дорогах, кроме мостов, разрушай рельсы, стрелки, крестовины, насыпи, водонапорные башни и колонки. Рельсы легко уничтожаются одной 400-граммовой толовой или меленитовой шашкой (рис. 14).

Рис. 14. Расположение заряда для подрыва рельса.

Стрелки взрывай двумя зарядами: один — между рельсами и остряком стрелки, другой — у остряка. Для уничтожения крестовины помещай заряд между сердечником и рельсом.

КАК ПОВРЕДИТЬ ПРОВОД

Телеграфные и телефонные линии, а также линии электропередачи можно разрушать, подпиливая и сваливая столбы или опрокидывая на провода деревья.

Обнаружив телефонный кабель на земле, сделай в нем несколько скрытых обрывов. Это нетрудно: перегибай кабель в одном месте много раз, пока не почувствуешь, что стальная жила внутри оплетки переломилась. Проделай так в нескольких местах.

Вырезай телефонные и телеграфные провода километрами. Когда будешь разрывать провода полевого телефона, оттаскивай концы в разные стороны возможно дальше и привяжи их там к чему-нибудь. Это затруднит их розыск и сращивание. Еще лучше часть провода унести с собой.

Срежь молодое деревцо с суком внизу, обруби сучья, оставив только один нижний. Потом зацепи за провод и сильно дерни — провод оборвется.

Ударами шеста разбивай изоляторы на телеграфных проводах — нормальная работа телеграфа и телефона фашистов нарушится.

Переплети куском проволоки телефонные или телеграфные провода у изоляторов — получится короткое замыкание. Переговоры по этой линии будут невозможны. Фашистам потребуется много времени, чтобы разыскать место замыкания.

Разрушить проволочную связь можно, пользуясь несложным приспособлением. К длинной и прочной веревке привяжи тяжелую гирю, камень или другой подходящий предмет. Камень предварительно заверни в кусок тряпки, чтобы удобнее было привязывать его к веревке. Раскрутив над головой грузило, забрось его на провода. Веревка закрутится вокруг проводов. После этого достаточно потянуть ее, чтобы провода лопнули. Забрасывай веревку на середину линии между двумя столбами. В этом месте провода обрывать легче (рис. 15).

Рис. 15. Обрывание телеграфных и телефонных проводов.

Чтобы повредить линию высокого напряжения, достаточно соединить ее проводом с землей. Вместо веревки возьми проволоку. К одному концу, ее привяжи груз, а другой конец закопай в землю на четверть метра. Полей это место водой или мочей. Затем забрось провод с грузом на линию электропередачи. По заземленному проводу ток уйдет в землю, и линия будет повреждена (рис. 16).

Рис. 16. Повреждение линии высокого напряжения.

Помни: ты должен выпустить провод из рук прежде, чем он коснется линии электропередачи. Иначе тебя поразит током.

КАК УНИЧТОЖИТЬ ОРУЖИЕ ФАШИСТОВ

Когда не можешь использовать оружие противника, унести с собой или спрятать, уничтожай его.

Винтовка, пулеметы, минометы. Все виды винтовок и пулеметов выводи из строя, снимая затворы и замки, подрывая или сжигая оружие. Малые количества винтовок легко уничтожить так:

а) положи винтовку концами на две опоры и ударом тяжелого предмета или весом собственного тела сломай ее или погни;

б) разрушай топором деревянные части винтовки;

в) сбей прицел, отломай магазинную коробку.

Большие количества винтовок, как правило, уничтожаются сжиганием.

Минометы и станковые пулеметы выводи из строя, разобрав на части. Отдели ствол от опорной плиты, сними прицел, подъемный механизм и т. п. Отдельные узлы и детали разбросай или спрячь, чтобы враг не нашел их.

Минометы и пулеметы можно вывести из строя стрельбой. Выстрели по трубе миномета, по кожуху пулемета, по механизмам. Стрельбу производи с расстояния 10–15 метров, чтобы предохранить себя от возможных осколков. Подрывай зарядом взрывчатого вещества стволы минометов, — этим уничтожишь их наверняка.

Артиллерийское вооружение. Наиболее важными для уничтожения узлами артиллерийских орудий являются: затвор, противооткатные приспособления (накатник и тормоз отката), боевая ось, подъемный и поворотный механизмы, прицельные приспособления.

1. Частичный вывод орудий из строя производится так:

а) сними затвор или стреляющий механизм;

б) ударами металлического предмета сделай забоины на витках затвора и в замочном гнезде ствола;

в) сними гайки и контргайки противооткатных приспособлений, погни ударами направляющие люльки;

г) сломай поворотный и подъемный механизмы.

Помни, что уничтожение отдельных деталей и узлов дает возможность врагу быстро восстановить орудие. Поэтому, если позволяют условия, стремись вывести орудие из строя полностью.

2. Полный вывод из строя артиллерийской системы достигается путем подрыва. Какой величины заряды нужно для этого брать, смотри в таблице:

При уничтожении нескольких орудий, расположенных на позиции или в артиллерийском парке, подрыв следует производить одновременно, присоединяя все заряды к одному центру зажигания. При подрыве разлет осколков достигает 500 метров.

Можно также испортить орудие, загрязнив ствол песком, а потом выстрелив из орудия. Если залить внутрь ствола серную кислоту или щелочь, разрушающие металл, орудие будет испорчено.

Артиллерийские орудия легко вывести из строя, простреливая в нескольких местах бронебойными пулями противооткатные или уравновешивающие приспособления.

Артиллерийские склады. Уничтожай склад, подрывая один из находящихся в нем ящиков с взрывчатыми веществами. Для этого вставь в толовую шашку зажигательную трубку (капсюль-детонатор и пеньковый фитиль) с куском бикфордова шнура и подожги спичкой.

На конец бикфордова шнура надевают кусок пенькового фитиля (2–5 сантиметров); чтобы увеличить время горения. Помни: бикфордов шнур горит со скоростью 1 сантиметр в секунду, а пеньковый фитиль — 2 сантиметра в минуту, то есть в 30 раз медленнее. Делай зажигательную трубку с таким расчетом, чтобы успеть за время от поджога до взрыва самому отбежать и укрыться.

Подрыв склада с ручными гранатами, минами и фугасами производится так же.

Склад артиллерийских снарядов уничтожай, подрывая один из ящиков со снарядами, — остальные взорвутся по детонации.

Можно склад и поджечь.

Помни: при разрыве снарядов осколки разлетаются до 1 000 метров.

Пороховые заряды для орудий (в мешках и гильзах) уничтожай поджогом или обвивай, а еще лучше затопляй водой. Так же уничтожаются сигнальные и осветительные патроны.

Ящики с пистолетными и винтовочными патронами необходимо поджечь.

КАК УСТРОИТЬ КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА

Первый способ. Отвинти гайки на двух стыках рельса и вынь болты и костыли так, чтобы рельс был свободен. Отодвинь его в сторону на 8-10 сантиметров. При прохождении поезда неизбежно крушение.

Второй способ. Вынь костыли из 2–3 звеньев рельсов, не снимая болтов на стыках. При помощи железного лома отодвинь рельс на 10–12 сантиметров в сторону. Получится уширение пути. Постарайся закрепить рельс на новом месте костылями или, в крайнем случае, вставь на уширенном участке между рельсами деревянную распорку. Крушение неизбежно.

Третий способ. Применяй этот способ у крутого поворота на насыпи. Под наружным рельсом поворота сделай подкоп под 15–20 шпалами — на половину шпал в ширину и не меньше, чем на полметра в глубину Шпалы повиснут в воздухе. Замаскируй следы работы, выкопанную землю не оставляй в кучах. Проходя над подкопанными рельсами, паровоз осядет и опрокинется.

Четвертый способ. Наиболее сложный, так как требует предварительной подготовки. Применяй его на повороте пути. Из куска твердого сухого дерева (дуб) сделай прямой клин длиной в 80 сантиметров, толщиной в 7 сантиметров и шириной в 5 сантиметров.

На одной стороне клина сделай скос, как показано на рисунке 17.

Рис. 17. Как устроить крушение поезда с помощью клина.

Укрепи клин проволокой на наружном рельсе сверху так, чтобы с той стороны, откуда ожидается поезд, скос клина сливался с линией рельса. При прохождении поезда ведущее колесо паровоза выскочит на клин. Паровоз не повернет по пути, а пойдет прямо и сойдет с рельсов.