Статьи по природному земледелию

Вот еще несколько рекомендаций, с которыми я не могу согласиться, потому что мой опыт доказывает иное:

2. «Зубчики с поврежденной чешуей сажать не имеет смысла, так как при попадании в землю они начинают гнить».

Много раз проверено на практике — посаженные даже совсем без чешуи зубки нормально развиваются, точно так же, как и посаженные в оболочке.

3. «Посадку вредно накрывать толстым слоем утеплителя: проростки не могут пробиться и погибают». Много лет засыпаю посадки озимого чеснока тополиной листвой слоем 15 см. У тополя лист крупный и более плотный (чем, например, на березе или клене). Весной на грядке «броня» толщиной 3-4 см. Но чеснок легко пробивает эти листья. Не раздвигает, а протыкает как шилом. Другие культуры на это не способны.

4. «Озимый чеснок можно размножать двумя способами: зубками и воздушными бульбочками, а яровой — только зубками». Чеснок может становиться стрелкующимся и нестрелкующимся в зависимости от условий. В моей практике дважды вырастали стрелки на яровом чесноке. В 2010‑м бульбочки на яровом не вызрели. А вот в 2007‑м вызрели. На следующий год они были посажены и дали очень мелкие (1-2 см в диаметре) головки. Последующее размножение ни к чему хорошему не привело — головки получались стабильно очень мелкими.

5. «Удобрения под чеснок лучше вносить в жидком виде. Корни чеснока, идущие вниз, часто голодают из–за того, что весь перегной сосредоточен вверху». «Корешки способностью ветвиться не обладают».

Никаких удобрений и подкормок не применяю. Почва у меня не перекапывается, самый плодородный слой — верхние пять сантиметров. Судя по размеру головок, чеснок не голодает. Если аккуратно подкопать головку и рассмотреть корни, то нетрудно заметить, что корни не чисто струновидные, а есть и боковые ответвления. Возможно, это эффект применения беспахотной технологии.

6. «Бульбочки перед посадкой следует на сутки замочить в воде. Всплывшие — удалить». Гидросортировка желательна не только для бульбочек, но и для посадочных зубков и однозубок. Однажды бросил в воду миску крупных (3-4 см в диаметре) однозубок. Около 10% всплыли. На ощупь плотные, сочные луковицы, внешне ничем не отличающиеся от остальных. Снял «рубашку» у нескольких — никаких следов болезней нет. Вроде, все так же, как и у утонувших. Неужели они плохие? Жалко ведь выбрасывать такие крупные однозубки… Провел эксперимент: на отдельный кусок грядки высадил всплывшие бульбочки, однозубки и зубки. Результат: всходов не больше 15% от посаженного материала. Урожай такой, что лучше бы не сажал. Но «пловцов» выбрасывать не стоит — их можно использовать на еду.

7. «На посадку нужно отбирать самые крупные бульбочки, мелкие бульбочки дадут мелкую однозубку». Отбор по размерам следует делать только в пределах одного сорта. Ведь некоторые сорта, например, «Осенний», дают очень мелкие бульбочки — меньше спичечной головки. Но из них вырастают потом нормальные однозубки.

8. «Изобретательные огородники придумали экономный способ выращивания чеснока. Перед посадкой разрезают зубки озимого чеснока вертикально пополам так, чтобы у каждой полудольки сохранялась примерно равная часть донца. Допустимо опадение шелухи. Срезам дают подсохнуть, припудривая их золой. А дальше сажают так же, как целые дольки. В результате такой экономной посадки получаются головки чеснока такого же размера, только стрелка смещена от центра луковицы к ее краю».

Дважды пробовал вырастить чеснок из резаных зубков (просто ради интереса) — ни один не взошел. Хотя достаточно много половинок зубков остались целыми — они как будто мумифицировались.

9. Из частной переписки: «У вас разве целая бригада работает для сбора листьев, чтобы укрыть две сотки чеснока?» Для себя нашел очень простой и эффективный способ собирать листву. Во время массового листопада выезжаю к лесопосадке в поле. В это время очень много листвы лежит на дороге. С дороги собирать листву очень просто: растительность не мешает, и нет обилия мелких веточек, как это бывает под деревьями. К тому же по полевым дорогам транспорт ходит очень редко, можно быть уверенным, что листья не напичканы вредными веществами.

10. «Ускорить работу по делению луковиц можно с помощью небольшой заостренной палочки, которую вводят в центр луковицы». Быстро делить луковицы приспособился с помощью закругленного ножа. Легко снимать кроющие чешуи. При этом не травмируются зубки и «рубашки» на зубках. Этим же ножом легко разделять головку на зубки.

11. «В книгах советуют высаживать зубки чеснока на небольшую глубину. Но я разработал собственную методику: сажаю посадочный материал на 30 см в почву» «Получить крупный чеснок можно только при глубокой, не мельче 15 сантиметров, посадке. При мелкой посадке головки вырастают мелкими». Возможно, эти рекомендации годятся для супесчаных почв. Для суглинков и глины следование таким советам — верный путь остаться без урожая. Особенно это касается перекопанной глинистой почвы. После поливов такая почва сильно уплотняется. И вряд ли вы сможете потом порыхлить грядку на глубину 30 сантиметров.

12. «Следует иметь в виду указание профессора В. И. Эдельштейна о том, что чеснок озимый, посаженный весной, растет целой луковицей, или, как говорят, «яблоком». Советую всем опытникам некоторую часть зубков чеснока озимого сохранить до весны и высадить их в целях проверки возможности получения круглых луковиц». Экспериментировал так несколько лет. Менял сроки посадки с конца апреля до конца мая. Условия в разные годы были разными. Но выход однозубок был крайне мал. Меньше 5%. Чаще образуются головки не до конца вызревшие. Нередко и достаточно крупные.

13. «Без полива на одних только атмосферных осадках хорошего чеснока не вырастить». Бесспорно, полив увеличит урожай. Но в своей практике получал 100-граммовые головки без полива даже в засушливый год. Благодаря мульче.

14. Из частной переписки: «Получаю с метра квадратного 4 кг чеснока. Схема посадки — 15x50 cм». Интересуюсь: « А сколько же у тебя головка в среднем весит?» «100 граммов». Возможно, я плохо разбираюсь в математике. Но при такой схеме посадки на квадратном метре разместится 13 растений. А значит, для получения такого урожая головки чеснока в среднем должны весить 300 граммов. Каждая. Если же они будут по 100 граммов — получится 1,3 кг с метра квадратного. Давайте будем внимательно относиться к цифрам.

15. «А гуще высаживать и не советую: из однозубок нарастут опять же однозубки или луковички ничуть их не крупнее. Зато при посадке 20х20 см у вас и вырастут те самые головки, которые по 100 граммов и… более». И еще:

«Дистанцию» при посадке зубков делаю 12-15 см друг от друга, а между рядами — 50 см. Скажете, широко? Ничего подобного, чеснок очень требователен к освещенности и простору. При загущенной посадке он будет болеть, и головки вырастут «тщедушно–худосочные».

На своей стандартной грядке шириной 50 см всегда высаживаю три ряда чеснока. То есть, ряд от рада — 20 см. Экспериментировал с расстояниями в ряду 15, 20, 30 сантиметров между крупными зубчиками — урожай одинаков. 8 сантиметров в ряду — урожай ниже, чем при 15 см. Каждому в своих условиях стоит найти оптимальную схему посадки. Зачем земля будет пустовать? Для средних и мелких зубков схемы уже другие. «На посадку нужно брать только самые крупные зубки» — для селекции это обязательно. Но… Есть несколько наблюдений.

Во время приготовления пищи жена использует чаще средние головки. По той простой причине, что крупные зубки не помещаются в чеснокодавилку.

Поставил на стол блюдце с очищенным чесноком: крупные зубчики, средние и мелкие. Сначала «ушли» мелкие, потом средние, а крупные остались лежать. В следующий раз на блюдце лежали лишь оставшиеся крупные зубки. Но никто к ним и не притронулся. Стоило положить мелочь, как ее тут же использовали по назначению.

На рынке чеснок продаю пучками (по 500 граммов). Лежит несколько разных пучков. В каждом пучке головки подобраны одинаковые по размеру, но количество их разное (от 15 до 5 штук в зависимости от веса). Наиболее частый вопрос покупателей: «Сколько в пучке штук?» Берут те пучки, где штук больше. Хотя предупреждаю, что вес одинаков.

Так стоит ли гнаться за очень крупными головками? Может, лучше найти такие условия, при которых будет большее количество головок средних и даже мелких? Ведь даже у мелких головок озимого чеснока зубки чистить удобно — их в головке мало.

Выращивание крупных однозубок чеснока

А вот еще некоторые суждения:

16. «Если оставить часть чеснока невыкопанным под зиму, то на следующий год из луковиц вырастет много крупных однозубок. Их можно высаживать как посадочный материал» Экспериментрировал подобным образом четыре года подряд. Эффект всегда одинаковый — однозубок в урожае не больше 10%. Остальное — средние и мелкие, чаще деформированные головки.

Для чего мне крупные однозубки? Так ведь из них вырастают самые крупные головки. Именно они, в свою очередь, будучи высаженными, дают уже несколько крупных головок. Понятно, что получить однозубки подобным образом мне не удавалось. Но отказаться от способа не спешил. Таким способом можно получить большее количество некрупных головок, с той же площади. Это тоже хорошо. Но деформированные головки смотрятся как–то не эстетично. Решил поэкспериментировать. Посадил на части грядки чеснок целыми головками по схеме 20х20 см.

На вторую часть высадил гнездами из трех зубков по той же схеме. Зубки в «гнезде» расположил на расстоянии 2 сантиметра. Третью часть засадил таким же количеством зубков, как во втором варианте, но не гнездами, а в три раза гуще.

Итог получился такой: крупней всего головки в третьем варианте. Во втором варианте головки меньше, чем в третьем, на 10%. А вот в первом варианте головки оказались в два раза мельче, чем в третьем. Вывод: лучше сажать не целыми головками и гнездами, а просто чаще. И головки получаются ровненькие.

17. Эксперимент по предыдущему суждению провел. Но случайно оставленные на грядке головки, на следующий год дали пучок неплохих головок. Гораздо крупней, чем в первом варианте эксперимента (см. пункт 16). Почему? Уход был одинаковым, посадочный материал — тоже. Способ посадки один и тот же (головками).

Погодные условия идентичные. Отличие одно: в эксперименте чеснок был убран, подсушен, затем снова посажен. А забытые головки не выкапывались. Может, в этом дело? А ведь действительно, для чего мы прерываем естественные процессы дозревания семенных луковиц (в почве)? Какой в этом резон? Для того чтобы выбрать более крупные головки на посадку, их не нужно выкапывать, можно просто разгрести мульчу и оценить их. Просматриваю свои старые записи, и вижу, что зависимость сохраняется: тот чеснок, что не выкапывался: бульбочки, однозубки, головки, раньше всходят, дольше вегетируют и дают больший урожай. И так при любых условиях выращивания. Корневая система у оставленных в земле чесночин (если это не озимь) к моменту естественного окончания вегетации отмирает. Она не может быть причиной описанного выше поведения растений.

Остается один фактор — непрерывность течения естественных процессов — как в природе. Предлагаю поэкспериментировать: дождаться, когда корни естественным образом отомрут, а кроющие чешуи разрушатся. И тогда сразу пересадить зубки (однозубки) на новую грядку. Без просушки. Возможно, это позволит получить повышенный урожай. А может, и нет.

18. «Практикой установлено: чем прохладнее погода в начале вегетационного периода весной, тем благоприятнее это для будущего урожая». 2010 год очень хорошо это подтвердил. Все растения угнетены, отстают в развитии на 2-3 недели, а чеснок стоит «радостный». «Мульчу из стружки весной не удаляю. Многолетний опыт подтвердил, что под мульчей почва прогревается медленнее, и всходы чеснока ранней весной защищены от резких суточных колебаний температуры, достигающих иногда 20 °C и более».

«По осени посадил чеснок по «традиционной схеме», но в ряду чеснок тоже был на солидном расстоянии 8-10 см. Было четыре ряда. Накрыл под зиму мульчей из иголок. По весне дружно взошли крайние ряды, а в центральных два «задержались», но потом все стало наоборот: крайние ряды стояли угнетенными, а центральные ряды выросли выше колена. Урожай созрел соответственно: в центре чеснок крупный, а по бокам — мелкий и болезненный. Мне кажется, что причина кроется в мульче. Ранней весной сначала хорошо прогрелись края грядки, а центр под мульчей оставался дольше охлажденным, чеснок по краям раньше взошел и попал под заморозки, а в центре чеснок «отсиделся» до теплых деньков». Заморозков чеснок не боится, возможно, именно долго остающаяся холодной почва под мульчей дает увеличение урожайности. А еще там дольше сохраняется весенняя, самая ценная, влага. Значит, убирать мульчу весной не будем. Не из–за лени, а ради создания благоприятных условий для чеснока.

19. «Чеснок надо вести как трехлетнюю культуру: бульбочка, однозубка, зубок. При ежегодных посадках зубками стрелкующийся чеснок вырождается и, в конце концов, из нормальной головки в 100 и более граммов остается лишь ее макет в масштабе 1:10. И нужно начать все сначала — с посева бульбочек». Мой многолетний опыт показывает: тщательные отборы при постоянной посадке зубками делают свое дело — чеснок становится крупней. Но вот чудесного увеличения урожайности после оздоровления через посадку бульбочек–однозубок–зубков ни разу не наблюдал.

«Периодическое размножение воздушными луковицами повышает продуктивность растений по сравнению с ежегодной посадкой зубками, так как посадочный материал — зубки, выращенные из бульбочек, даже с пораженных нематодами, корневыми клещами, различными болезнями (серой гнилью, ржавчиной, фузариозом) растений, — является здоровым. Чеснок практически не болеет еще в 4-5 репродукциях (т. е. 4-5 лет). И дает урожай на 30-40% больше, чем при использовании зубков от обычной луковицы». Если учитывать эту цитату, то «вырождение» чеснока — банальное накопление болезней. При своей технологии выращивания я какого–нибудь серьезного поражения чеснока вредителями и болезнями никогда не наблюдал. А, может, климат у нас способствует здоровью чеснока? И, может, не обязательно «оздоравливать» чеснок с помощью бульбочек? Честно говоря, тут я ответа не знаю.

20. Каждый уважающий себя садовод, занимающийся чесноком, выращивает его через бульбочки, однозубки. Кроме оздоровления приводят «экономический» аргумент:

«Что дает эта технология? Во–первых, солидную экономию посадочного материала. Для получения 200 головок вместо 40-50 луковиц, состоящих из 4-5 зубков, потребуются стрелки всего 2-4 растений. То есть, 2-4 зубчика вместо 200».

«Использование бульбочек экономически выгодно: коэффициент размножения при этом повышается в 10-15 раз. Например, при размножении зубками соотношение полученного урожая к высаженной массе составляет 1:4-5, а при размножении луковичками — уже 1:50-85. Кроме того, весь полученный урожай луковиц используется на товарные цели».

Но есть еще другие цитаты: «Если решите выращивать чеснок с пересадкой севка, то на 1 м? уйдет до 500 штук воздушных луковиц. Севка, который вырастет на этой площади, хватит, чтобы засеять 2-3 м? грядки, предназначенной под товарный чеснок». С метра гряды посадочный материал для 2-3 метров — это же получается коэффицент размножения 1х2, что меньше, чем от головок, где он 1х4-5! Может, в цитате ошибка? Вот что говорит наука: «Всхожесть у воздушных луковичек ко времени посева невысокая: у крупных 33-44%, у мелких -22-35%».

А в моей практике все выглядит так: в среднем в одном соцветии находится 80 бульбочек. Из всего количества бульбочек отбираются самые крупные — это не больше 50% от общей массы. Остается 40 штук. Гидросортировка отсеет еще 15%. Осталось 35 штук. Из этого количества взойдет 60%. Значит, остается 21 бульбочка. В урожае 10% очень мелких головок. Остается 19. Из этого количества придется отбраковать 50% – мелких и средних. Останется 10. Но из этого количества однозубок крупных головок, представляющих ценность для селекционного отбора, на следующий год вырастет 2-3. Итак, мы потратили два года, чтобы получить из одного соцветия 2-3 крупных головки. Такие же 2-3 крупные головки мы получаем за один сезон из крупной головки. Вот такая «бульбочная экономика». Так что же более выгодно экономически?

Буду рад если кто–нибудь научит, как получать больше крупных однозубок. Пишите olegt@russia.ru.

источник: http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/o-chesnoke-bez-sekretov-2.html?sphrase_id=4478

http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/o-chesnoke-bez-sekretov-3.html?sphrase_id=4478

Особенности выращивания озимого чеснока в аномальных погодных условиях

Публикаций о выращивании чеснока в журнале уже было немало. Думаю, не стоит все снова повторять. Хочу лишь расставить некоторые акценты, которые мне кажутся важными. Особенно это касается выращивания озимого чеснока.

Общаясь с нашими омскими огородниками, заметил печальную тенденцию: последнее время чеснок у многих не удается. Зима 2009-2010 года в нашем регионе выдалась для чеснока критической. В октябре морозы за -20 °C продержались три недели без снега. Дальше — хуже: почти всю зиму столбик термометра держался около отметки -30 °C. В результате земля промерзла на глубину больше трех метров. Во многих местах замерзли водопроводные трубы, уложенные ниже 2,5 метров. На моем участке колодец обычно был готов к использованию в начале мая. В этом году он оттаял только в середине июля. Лето выдалось под стать зиме. Лед на глубине 2-2,5 метра держался до половины лета, охлаждая почву снизу и отсекая подъем капиллярной влаги с глубины.

Одновременно с этим температура воздуха до июня держалась необычно низкой. Вегетация всех растений задерживалась на 2-3 недели. А дальше — многодневная жара в пределах +30 °C без дождей. У многих огородников озимый чеснок погиб. На моем участке выжил практически весь. И не только выжил, но и дал неплохой урожай. Средняя масса головок составила 60 граммов. Много было и стограммовых головок. Урожай нынешнего, крайне экстремального сезона окончательно убедил меня в правильности разработанной технологии возделывания озимого чеснока.

Очень важно, чтобы почва под чеснок была рыхлой. Лучшие почвы — супесь. Но у меня тяжелый суглинок. Причем не паханый и не копаный много лет. Почва по структуре пористая, с обилием пустот, но твердая, не рассыпчатая. В такой почве комфортно чувствуют себя корнеплоды, картофель. Но чесноку твердость почвы не по нраву. Видимо, не хватает сил растущей головке раздвигать твердую почву. Убедился я в этом, проведя простой эксперимент. Половинку грядки весной порыхлил, вторую половинку оставил не тронутой. Вся грядка весь сезон была замульчирована опавшей листвой деревьев. В итоге на прорыхленной части грядки головки выросли вдвое крупней.

На следующий год эксперимент повторил. И снова тот же результат — головки на рассыпчатой почве в два раза крупней. Стало окончательно ясно — почва для чеснока должна быть не просто пористой, а рассыпчатой, как, например, супесь или компост. Сделать почву рассыпчатой не сложно, стоит лишь перекапать ее с добавлением большого количества компоста или песка. Но при этом нарушается устоявшаяся структура почвы с системой капилляров и пор. Нарушается жизнь микромира почвы. Вода перестает подниматься — капилляров нет. При моей безполивной агротехнике это неприемлемо. Получается, что для меня нужно, чтобы почва в области корней оставалась пористой, но твердой — так и воздуха в почве достаточно и капиллярный подъем воды работает исправно. А в области расположения головок почва должна быть рассыпчатой. Компост я не применяю.

Решение оказалось простым. Обрабатываю почву с помощью культиватора Кривулина «Торнадо» на глубину 5-7 см. Выравниваю грядку граблями. Сверху равномерно насыпаю песок слоем 3-4 см. Малым плоскорезом Фокина провожу бороздки на глубину взрыхленного слоя. При этом основная масса песка оказывается в бороздках. Далее высаживаю зубчики чеснока практически в песок — заглубляю до твердого основания. Выходит, что донце зубков оказывается на глубине около 8 см. Над верхним краем зубка слой не больше 4 см. Когда грядка засажена, рассыпаю гуще семена рапса ярового. Разравниваю грядку граблями, при этом семена рапса заделываются в почву. Если земля сухая, поливаю.

Так грядка остается до устойчивых морозов, которые у нас наступают, как правило, в середине октября. Рапс быстро всходит и активно растет до самых морозов, наращивая достаточно большую массу вершков и корешков. Небольшие отрицательные температуры он переносит хорошо, некоторые растения успевают зацвести. Когда рапс замерзнет, накрываю грядки листовым опадом слоем до 5 см. Сверху на листья кладу картофельную или помидорную ботву. Делаю это на всякий случай — уложенная на грядку влажная листва сама хорошо держится, образуя плотный панцирь.

Дальше к чесночным грядкам стоит подойти весной, после схода снега — снять ботву и уложить ее тут же в дорожки. Листья за зиму сильно слеживаются, образуя плотное покрытие. Дальнейшего ухода не требуется. Листовая «броня» очень хорошо держит влагу. В прошедшем крайне сухом сезоне при уборке земля оказалась достаточно влажной без единого полива. Однолетние сорняки через листву пробиться не могут. Рыхление не требуется. Нужную рассыпчатость почвы обеспечит песок в области расположения головок. До уборки остается только удалить стрелки. Удобрений и подкормок не даю. Чесноку достаточно разлагающейся под мульчей массы рапса.

Особое внимание хочу обратить на время посадки озимого чеснока. Подавляющее большинство авторов рекомендуют сажать чеснок в начале октября. Думаю, в нашем регионе выполнение этой рекомендации ведет к вымерзанию чеснока. Я сажаю в конце августа — начале сентября. И противоречий с рекомендациями ученых здесь нет. Вот, например цитата из омской газеты: «Для хорошей перезимовки чеснок должен укорениться, но не прорасти. Для этого посадку чеснока желательно провести за 40-50 дней до устойчивых морозов. Обычно посадку чеснока приурочиваем к началу октября». Скорей всего, подобный текст абсолютно верен для европейской части России. Но на юге Омской области устойчивые отрицательные температуры устанавливаются, как правило, в середине октября. Вот и считайте, сколько времени посаженные зубки проведут в земле до морозов — 10, максимум 20 дней. Но уж никак не 40-50! Не укорененные зубки при наших 30 градусных морозах со снежным покровом в 10 см обречены на гибель. Но в местных газетах упорно звучит срок посадки — начало октября.

Экспериментировал со сроками посадки, высаживая зубчики с интервалом 10 дней с 1 сентября. Самыми урожайными оказались первые посадки. Посадки в первых числах октября хоть и выжили (80%) благодаря толстому слою мульчи, но дали урожай на 50% ниже, чем в первых числах сентября. Позже проводил другой эксперимент. В начале октября посадил сухие зубки и зубки с пророщенными во влажной салфетке корнями длиной 5-7 см. Во втором случае урожай оказался лучше на те же 50%. Вывод напрашивается сам собой. Для определения срока посадки чеснока не стоит руководствоваться прописанными в рекомендациях датами. Для своего региона время посадки каждый должен рассчитать сам.

Выращивание озимого чеснока, выбор посадочного материала

По–моему, чеснок озимый — самая простая в возделывании культура и, кроме того, требующая наименьшего количества труда. Для того чтобы оценить «трудоемкость» чеснока, я однажды записывал время, потраченное на возделывание одной сотки этой культуры. В сумме вышло около двух рабочих дней (по 12 часов) работы одного человека, включая сбор листвы для мульчирования.

Многие дачники и владельцы личных подсобных хозяйств не уделяют внимания озимому чесноку: много его не нужно, купить пару килограммов для заготовок — не особенно накладно. Это так. Но стоит взглянуть на «чесночную экономику» с другой стороны. Давайте вместе посчитаем. На рынке бабушки продают чеснок не меньше, чем по 10 рублей за головку. Чаще всего, это чеснок не крупней 40 граммов. В килограмме получается 25 головок — 250 рублей за кг. В минувшем году все оказалось еще интересней. Китайские ученые объявили, что употребление чеснока спасает от птичьего гриппа. И отпускная цена китайских фермеров подпрыгнула в пять (!) раз. Российский рынок сразу отреагировал на повышение цен китайцами. В конце августа в Омске цена в 20 рублей за головку чеснока на рынке мало кого удивляла. То есть получалось 500 рублей за кг. Неплохо? Какая огородная культура еще может похвастаться такой ценой? А ведь получить 1 кг чеснока с квадратного метра гряды — не проблема. Вот и считайте экономический эффект.

Понятно, что не каждый готов сидеть на рынке, продавая свою продукцию по одной головке. Но это и не обязательно. В прошедшем году чеснок хорошо продавался килограммами — по 200 рублей за килограмм. Насколько уж ушлый народ перекупщики, но и те брали за эту цену.

К сожалению, чеснок имеет одну неприятную особенность. Он очень плохо переносит «переезды». Отличный посадочный материал из соседней области, даже при хорошем уходе, почти всегда дает значительное снижение урожайности. Поэтому, как правило, сорта чеснока распространены на ограниченной площади. Иногда можно встретить объявления о продаже по пересылке. Продавцы действительно получают отличные урожай и не дурят покупателей. Но, покупая чеснок в другом регионе, даже схожем по климату с вашим, вы должны быть готовы к тому, что вырастут совсем не такие крупные головки, какие вы получили по почте. И виноваты здесь не продавец и агротехника, а особенности этой культуры. Ну не любит он смену места выращивания. На своем опыте в этом убедился. Например, некоторые огородники уже на протяжении трех лет покупают у меня отборные головки для посадки. Они получают при этом подробные консультации по выращиванию — а такого урожая, как у меня, нет. Чеснок требует длительного времени для адаптации, ведь размножается он не семенами, а вегетативным путем. И нет никакой гарантии, что сорт, в конце концов, приспособится.

Хотите больше гарантий получения высокого урожая — покупайте на месте. Даже если это не сортовой материал. В местных популяциях всегда есть замечательные отборы. Можно покупать на рынке у бабушек. Стоит только обратить внимание на то, чтобы посадочные головки и зубки были крупными. У чеснока, как правило, существует четкая зависимость — чем крупней посадочные зубки, тем больше шансов получить крупные головки. Почему «шансов»? При всей простоте выращивания успех все же зависит не только от посадочного материала, а еще и в большой степени от агротехники: рыхлости почвы, обеспеченности влагой и питанием, правильно выбранного времени посадки. В реальности из крупных зубков могут вырасти крупные и мелкие головки. Из мелкого — мелкие.

Так что же — не покупать по пересылке? Для себя я решил, что покупать все же стоит. И затем пытаться районировать ценный сорт. Селекция — увлекательное занятие. А именно селекцией занимаются увлеченные огородники, отбирая по нужным показателям лучшие образцы чеснока. Почитайте внимательно статьи чесноководов, продающих посадочный материал. Почти всегда речь идет о 15-18-летнем периоде выращивании сорта. На самом деле у таких огородников уже сформировался свой собственный сорт, нередко по морфологическим признакам отличающийся от исходного сорта. Так что каждый огородник может быть селекционером чеснока на своем участке. Вот и у меня сформировался свой «сорт». Называю его «Омский отборный». Название отображает суть. Популяция отобрана из множества крупных образцов, купленных в Омске и на юге Омской области. В головке 5-6 зубков. Есть другая местная форма с количеством зубчиков до 13 штук. Но пока для этой популяции 60-граммовая головка — максимум. А очень хотелось бы иметь крупный чеснок с большим коэффициентом размножения, чем 1:5-6.

На прошедшей в Омске выставке «Флора — 2010» видел интересный маркетинговый прием. Продавец выставил в качестве наглядного образца головки весом около 100 граммов. Но как семенной материал продавали головки гораздо мельче — не более 40 граммов. Я далек от мысли, что продавец намеренно вводил в заблуждение огородников, скорей всего, сделано это было по незнанию. Но факт остается фактом. Из мелкого посадочного материала в подавляющем большинстве случаев не вырастает крупный чеснок. И купившие этот чеснок, могу сказать с большой долей вероятности, будут разочарованы результатом.

Встречал и откровенно нечестных продавцов. Просто покупают китайский или узбекский чеснок и продают его под видом местного. От такого посадочного материала можно всходов вообще не дождаться. По крайней мере, на моем участке купленный в магазине китайский или узбекский чеснок ни разу не взошел. Чтобы избежать такого подвоха, стоит обратить внимание на длину ложного стебля со стрелкой. Привезенный чеснок всегда коротко обрезан. Брать лучше с длинными «палочками» или же с сохраненной ботвой.

Бывает так, что у вас появилась возможность купить крупные головки чеснока, а время посадки уже прошло. Смело покупайте. Уже многими огородниками испытан способ зимней посадки озимого чеснока, предложенный И. П. Замяткиным. Способ прост. Зимой высаживаешь зубки в ящик с почвой (вровень с землей) и дожидаешься первых всходов. После чего ящик закапываешь в снег, выбирая такое место, где толщина снега больше и где он тает весной позже. Например, с северной стороны здания. Можно и дополнительно набросать снега. Весной надо выбрать место, где почва раньше готова к посадке и высадить там рассаду. Дальнейший уход — как обычно. Растения от такой посадки получаются более мощные. Они имеют на 1-2 листа больше, чем при осенней посадке, и головка вырастает крупней. Но созревают они на 1-2 недели позже. Что, в общем–то, при коротком вегетационном периоде чеснока не проблема.

Хорошего вам урожая!

(источник: http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/malenkie-sekrety-krupnogo-chesnoka-chast-1.html;

http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/malenkie-sekrety-krupnogo-chesnoka-chast-2.html)