Статьи по выращиванию картофеля

Рекордные урожаи картофеля

Приближается новый сезон, а вместе с ним у огородников–картофелеводов возникают новые вопросы о выращивании любимой ими культуры. Они ищут на них ответы, обращаются к опытным картофелеводам. Часто обращаются и ко мне.

В частной переписке получил письмо от увлеченного огородника из Казани. Вот часть его послания:

В силу ряда причин мне пришлось в последнее время много общаться с предпринимателями разного уровня. И вот что бросается в глаза: чем больше доходы предпринимателя, тем проще с ним разговаривать. И тем больше он тебе рад рассказать, научить, помочь советом. На днях беседовал с владельцем сети компьютерных магазинов, расположенных в нескольких городах. Человек очень занятой. И, тем не менее, согласился встретиться, мы проговорили целый час. На вопрос, почему он согласился потратить на меня время, ответил: «Хочешь иметь, сначала отдай — время, знания, опыт. Все вернется с процентами, хоть и из другого источника. Я тебе помог, ты еще кому–то поможешь, всем нам будет лучше». Так же охотно делятся секретами известные садоводы, огородники. Даже если и уверены, что не получат от этого человека ничего. Похоже, их личный успех связан в какой–то степени с тем, что они не скрывают своих секретов. Дают — значит, получают сторицей. Так что просьба автора этого письма — не паразитизм, а, скорее, помощь тому, к кому она обращена. Ведь мне тоже хочется хоть немного приблизиться к уровню знаменитых Кузнецова, Замяткина, Железова. Помните вечное: «Даром получили — даром давайте».

Другой вопрос: правильны ли мои выводы. Человеку свойственно ошибаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так что опираться на мои выводы как на истину в последней инстанции не стоит.

Ингибиторы — это вещества, угнетающие нечто: растение, какие–то функции организма и т. п. В данном случае, речь идет о веществах, угнетающих развитие ростков, когда клубень на свету. В природе все продумано мудро. Для того чтобы растение картофеля могло нормально существовать, нужно, чтобы клубень был в оптимальной среде, где темно и влажно. Представьте, что будет, если клубень на свету начнет интенсивно расти. Не имея корней, растение быстро израсходует запасы питательных веществ в клубне и погибнет. А вот если рост сдерживать, пока нет оптимальных условий, то клубень с ростками может просуществовать больше года, медленно теряя питательные вещества. Лежит и ждет: вдруг животное какое–нибудь его случайно зароет, или еще какая оказия приключится, и он окажется в земле. Стало темно и влажно — можно расти.

Но у картофеля есть одна особенность. В клубне, который был закопан в землю, ростки начинают интенсивно расти не сразу, а по прошествии некоторого времени — 7-10 дней. Ученые объясняют этот факт наличием в ростках неких веществ (ингибиторов), вырабатывающихся на свету и разрушающихся в темноте. Эти вещества и тормозят рост ростков. Поэтому если клубни укрыть от света на неделю до посадки, всходов дождетесь на неделю раньше. Вот и разгадка этого секрета, подтвержденная моим опытом.

А вот еще вопрос из письма:

Из теории нередко вырастает практика и достаточно успешная. Лет десять назад читал об одном хозяйстве на Северном Кавказе. Там в промышленных масштабах выращивали картофель из ростков. Проращивали клубни в специальных подвалах, отделяли ростки и высаживали с применением специальной техники. С одного и того же клубня снимали ростки дважды, а оставшиеся клубни скармливали скотине. В результате они получали до 800(!) кг с сотки. Вы только подумайте — 20 мешков с сотки! А поворачивать клубни гораздо проще, чем с ростками возиться. Если же этот прием приведет к суперурожайности, то нам, малоземельным огородникам, этим стоит заняться. Как думаете?

Конечно же, я попробовал этот прием на практике. Прорастил клубни слегка. Потом — хрясь! Перевернул — и жду, что с другой стороны попрет. Долго ждал. В нескольких повторениях. Не поперло с другой стороны. Поперло лишь с той, с какой и перло изначально.

Позже прочитал статью. Автор рассказывал, что если посадить клубень вниз вершиной, то всходы появятся одновременно. Росткам с нижней части клубня до поверхности ближе, чем вершинным росткам. В моих опытах так ни разу не произошло.

Ростки на клубне развиваются по определенным законам. Самые мощные и самые быстрые — на вершине. Остальные — запасные. Эти запасные ростки начинают интенсивно развиваться, только если что–то случилось с вершинными ростками. Посмотрите на фото 1 и 2.

На фото 1 клубни из холодного подвала (СибНИИСХ). Температура около 0 градусов способствовала появлению из каждого глазка по всему клубню 4-6 ростков. Это в среднем 50 росточков из каждого клубня! Вы видели когда–нибудь куст картофеля, естественным образом образовавший 50 независимых стволов? Я о таком даже и не слышал. Тут включается мудрость природы: незачем плодить нищету, если нет угрозы жизни. В стволы вырастут всего 5-7 ростков, а то и меньше.

Клубень сам регулирует количество дочерних растений. Оставшиеся росточки долго не погибнут, но перестанут развиваться. Как будто замрут. Если что–то случится с основными стволами, эти ростки тут же тронутся в рост. Пока основные стволы живы — запасные «спят».

Из письма:

Теперь о посадке клубней «вверх ногами» — этот способ на увеличение количества ростков не работает. Об этом уже сказано выше. Что он дает? Увеличение длины подземной части стебля, а значит, — потенциальное увеличение количества корней и столонов как при окучивании, но без окучивания. Увеличение стволов. Но дополнительные стволы — это «пасынки» от тех стволов, которые уже есть. Даже если основные стволы будут куститься под землей, как на фото 3.

По сути, куст, выросший из такого клубня, как на этом фото, — не куст картофеля (совокупность отдельных растений), а одно растение.

Урожайность очень опосредованно зависит от количества ростков. Почему опосредованно? Да ведь мы же уже убедились: ростков может быть и пятьдесят, а сколько из них разовьется стволов — это отдельный вопрос. Причем запрограммировать это невозможно. Зависимость другая: чем больше развилось стволов (отдельных растений), тем выше потенциальная урожайность. Потенциальная — значит, может быть, а может и не быть. Зависит от многих причин. Так что увеличение количества ростков — не самоцель.

И часто приемы, увеличивающие количество ростков, не дают существенной прибавки урожая. Например, кольцевой надрез. Эффект от него есть. Но незначительный. Много времени я потратил на эксперименты с этим приемом. Кольцевание дает увеличение количества ростков — они появляются и на пуповинной части. Но это опять же запасные ростки — они развиваются до определенного момента, а потом прекращают развитие. Даже перемычка (не прорезанная серединка клубня) диаметром 0,5 см позволяет клубню чувствовать, что он целый. А значит, и развивать запасные ростки не нужно. На фото 4 это очень хорошо видно. Смотрите: по прошествии времени клубень теряет влагу и питательные вещества в пуповинной части. При этом остается свеженьким в своей верхушечной части, там, где основные ростки — все силы он направляет на «воспитание» сильных первенцев, обделяя «запасников». Точно так же все происходит и в неразрезанном клубне. Разница только в том, что граница между увядшей частью и сочной менее выражена.

Еще одно наблюдение. Кольцевой надрез имеет смысл делать только до того, как ростки на клубне тронутся в рост. Если клубни закончили период покоя и «проснулись» — кольцевой надрез не даст даже увеличения количества ростков (фото 5).

Во многих источниках встречал рекомендации делать кольцевой надрез в определенном месяце, или «за два месяца до посадки». Такие рекомендации имеют смысл, если у вас идеальное хранилище, и картофель там никогда не прорастает. Если у вас в погребе тепло, и картофель завершил период покоя в ноябре (наклюнулись ростки) — то делать кольцевой надрез даже в ноябре уже поздно.

Как–то прочитал такое утверждение:

Из своих опытов сделал несколько иной вывод: мелкий надрез совсем бесполезен. Глубокий — малоэффективен. Глубокий надрез, так же как и мелкий, перекрывает потоки веществ, идущих в нижнюю часть.

Тот же автор написал:

Логично было бы предположить, что для увеличения количества ростков должен быть эффективней не надрез наружных тканей клубня, с его серединки — внутренних тканей. Провел и такие опыты. Ввел скальпель внутрь клубня и перерезал серединку, оставляя нетронутыми внешние ткани. Клубни, обработанные таким образом, действительно теряли влагу примерно одинаково и на вершине, и на пуповине. Но вот только это не помогло увеличить количество активно развивающихся ростков на пуповинной части. По–видимому, здесь очень большую роль играет тот факт, что связь двух половинок не нарушена полностью. Через эти не устраненные перемычки осуществляется передача некоей информации, позволяющей клубню считать себя хоть и поврежденным, но целым. В отличие от кольцевого надреза есть прием, который всегда, а не потенциально приводит к увеличению количества стволов — это резка семенных клубней. Клубень, разрезанный на две части — это два клубня, и ведут они себя соответственно.

Теперь к вопросу о стереотипах в мозгу и о том: резать — не резать? Если вести разговор о сравнении «выше — ниже урожай», то нужно сначала решить, с чем сравнивать? Если сравнивать урожайность целого клубня с урожайностью от доли клубня с одним ростком — то урожайность целого больше. Если сравнивать урожайность целого и вместе взятых частей — то урожайность частей выше. И намного. Насколько выше — многое зависит от схемы посадки. Урожайность половинки клубня может быть ровна урожайности целого клубня. В моем опыте урожайность от вершин клубней была выше, чем от целых клубней. Тут много нюансов. Но это тема следующего разговора.

Возможно, я что–то не учитываю, делая выводы из своей практики, из своих экспериментов. Буду рад советам более наблюдательных картофелеводов.

Одно из писем картофелеводов содержало текст:

Четкий план без раздумий, это просто: сделайте все как делали всегда. В этом случае вы точно не ошибетесь. Ни в чем. Какой у вас климат, условия почва, вы уже знаете. Какой бывает урожай — тоже. Сделаете все как всегда — получите привычный результат.

Мои раздумья ведут меня к экспериментам. Девяносто процентов моих экспериментов заканчиваются неудачей — снижением или потерей урожая. Некоторые методы, значительно увеличивающие урожай картофеля у меня, не дают эффекта у других огородников. Вам нужны такие проблемы? На этот вопрос нужно ответить самому себе. Если описанные факты не пугают — есть другой четкий план. Его тоже можно использовать без раздумий. Прочитал о каком–то приеме, повышающем урожайность — проверил, проанализировал, повторил с учетом анализа, сделал выводы. В итоге получите технологию выращивания высокого урожая в своих условиях.

Расскажу о том, как сажаю картофель я, а дальше решайте сами. Например, после своих опытов решил отказаться от использования кольцевого надреза клубней.

Но вот снова в почте вопрос:

Подобные вопросы встречаются часто. Так как же резать?

Вершина (апикальная часть) — та часть клубня, на которой сконцентрировано большинство ростков. Столонная часть (пуповина) — та часть клубня, которой клубень крепится к столону.

Мне встречались рекомендации резать поперек и вдоль. Встречались советы не придавать значения направлению резки. Мои наблюдения показывают: при резке вдоль клубня — от верхушечной (апикальной) части к столонной — на обоих половинках проявляется апикальное доминирование — ростки на пуповине не развиваются, а на вершине активно развиваются 1-2 ростка (см. рис.1 и 3). При резке поперек на нижней части прорастают несколько ростков. Предпочтительнее резать клубни поперек. В этом случае у большего количества ростков есть шанс стать стеблями (см. рис.1 и 2).

Стоит иметь в виду, что есть сорта картофеля, у которых клубни не вытянутые от столонной части к вершинной, а круглые или даже приплюснутые. Такие клубни резать поперек не удается — на столонной части практически нет глазков. Их стоит резать вдоль (см. рис.4).

Принцип принятия решения как резать, не сложен. Сначала отрезаем вершину. Затем осматриваем клубень — как распложены глазки и сколько их. Если на оставшейся половинке 4-5 глазков, разрезаем ее пополам (см. рис.5). Так, чтобы получилось по 2-3 глазка. Бывает и так, что клубень достаточно крупный, а глазков на столонной части мало. Тогда режем на куски с одним глазком.

На сколько частей резать — это зависит от размеров клубня. Я обычно режу так, чтобы куски клубня для посадки были не меньше 30 граммов. То есть, клубень размером с куриное яйцо режется на две части. Те, что крупней — на большее количество кусков. Варианты разрезов показаны на рисунках 5,6,7,8.

Не стоит строго придерживаться показанных направлений резки. Можно резать и по–другому. Расположение глазков на каждом клубне индивидуально (см. рис.9,10).

Если вы решили резать проросшие клубни, то стоит учитывать, сколько развитых ростков остается на куске. Например, на столонной части осталось два развитых и два наклюнувшихся ростка (см. рис.11). Можно разрезать так, что на каждой части останется по одному развитому и по одному наклюнувшемуся ростку. В этом случае от каждого куска вы получите по одному стеблю (см. рис.12). Можно резать так, что оба развитых ростка останутся на одном куске. На втором куске будут два наклюнувшихся ростка. В этом случае мы можем получить уже не 2, а 3-4 ростка (см. рис.13).

Есть важный момент, на который нужно обратить внимание. После каждого клубня нож необходимо обмакивать в вишневый раствор марганцовки. Это поможет вам избежать заражения здоровых клубней от больных.

Отрезали кусок — обработайте срезы цементом. Делается это просто: в миску насыпьте сухой цемент и обмакивайте срез клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения кусков клубня через свежие срезы. А тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока вместе с возможной заразой. Это можно сравнить с тем как человек, укушенный змеей, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания цементная корочка может отвалиться — это не страшно. Срез уже хорошо закрыт. Не стоит также бояться, что цемент попадет в почву — вреда он не принесет.

Сразу после вопроса «Как резать?» напрашивается вопрос: «Когда резать?».

Резать можно, начиная с осени, и до дня посадки. Я делал по–всякому. Но стоит учитывать несколько моментов.

Резать осенью удобней — нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что залеживание повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать «раневые» ткани. Раневая перидерма не образуется также на облученных солнцем зеленых клубнях (раневая перидерма — это защитный слой, который имеет строение и состав, сходный с кожурой картофеля, по сути — это новая кожура, хоть она и отличается внешне). При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма. Стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала. Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит — резаные клубни быстрей теряют влагу — увядают.

Весной предпочтительней резать до того, как клубни проросли. Такая резка дает выровненные стартовые условия для ростков на обоих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то столонная часть развивается с запозданием, и ростки на ней несколько слабее. Есть рекомендации, что, разрезая клубень, нужно оставить перемычки для того, чтобы части не отделились, а при посадке части разделять и высаживать в почву уже отдельные части. Такой прием при длительном проращивании усиливает отставание развития пуповинной части.

Режете пророщенные клубни — тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно столонные части и вершины. Иначе быстрей развивающиеся растения из вершин будут угнетать растения из столонных частей.

Можно резать клубни и за пару дней до посадки — главное, чтобы срезы подсохли.

Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги — сморщатся. На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стволы. В этом случае у нас мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стволов. Об этом поговорим ниже.

Еще вопросы: «А как быть дальше? Срезы обработаны цементом, половинки перемешались в общей куче, как их будем сажать? В одну лунку (борозду), в одно место — сразу две половинки? Или сажаем как обычно, считая каждую половику одним семенем? Если так, то надо ли сокращать расстояние между клубнями?

Скажи, как ты сам сажаешь? Я не спрашиваю об экспериментах, я спрашиваю о методах, которые ты чаще всего применяешь, которые дали тебе лучшие результаты.

Озадачен последним вопросом. Я экспериментирую для того, чтобы выявить эффективные методы. В дальнейшей практике применяю как раз эти самые методы, которые показали лучшие результаты.

Первое, что нельзя делать после резки: не надо куски класть в общую кучу — по двум причинам. Первая: если половинки не подсушены — заплесневеют. Вторая: стоит сажать отдельно вершины и пуповины. От них урожай разный.

Вершины дадут кусты как от целых клубней с соответствующим урожаем. Каждый кусок от столонных частей даст кусты с малым количеством стволов. Количество клубней будет несколько ниже, но они (клубни) будут крупней. Соответственно, при резке я складываю вершины отдельно, все остальное — тоже в другую тару.

У меня между резкой клубней (если режу весной) и посадкой всегда проходит какое–то время — от двух недель. За это время ростки, способные образовать стволы, трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие — нет. Но не стоит и очень долго держать куски до посадки — они теряют влагу.

Вариант 1. Вершины высаживаем как целые клубни — 20-25 см по грядке с небольшим смещением (см. рис.14).

Куски от столонных частей высаживаем по–разному. Основная схема такая же, как и для вершин. В каждое «гнездо» кладем несколько столонных частей. Здесь важно не количество кусочков, а количество активных ростков — 5-7 штук (см. примеры на рис.17). Такой подбор позволяет сформировать примерно одинаковое количество стеблей в каждом кусте. И даст более равномерное распределение стеблей по поверхности гряды.

Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см (см. рис.15).

В одно гнездо кладем столько кусков, чтобы в гнезде были 3-4 развитых ростка.

Вариант 3. На семенном участке, для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему (см. рис.16). В каждое гнездо кладу куски с 2-3 развитыми ростками.

Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при третьем варианте. Второй вариант более урожаен, чем вариант первый. Но точно так же распределяются и трудозатраты: третий вариант требует больших усилий при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более одной сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.

Итак, пришло время посадки. Рыхлим верхний слой гряды на 5-7 см. Раньше я для этого использовал плоскорез Фокина. Теперь с большим удовольствием пользуюсь культиватором Кривулина «Торнадо». Работать культиватором на суглинке легче и быстрей в четыре раза.

Рукой делаю лунку до твердой почвы. На ее дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки (см. рис.18). Затем отмеряю кондуктором (палочка нужной длины) расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке. При этом на месте лунки образуется небольшая горка (см. рис.20).

После того, как грядка посажена, накрываю ее небольшим слоем мульчи — не более 5 см (см. рис.21). После массовых всходов добавляю мульчи (у меня — солома) слоем до 30 см. На этом уход за картофелем почти заканчивается. Почти — потому, что кое–где пробьются осот и березка. Их придется прорвать вручную. Дальше — лишь уборка.

Снова вопрос из почты: «Разрезали мы клубень на две части. Из каждой половинки полезли ростки. То есть, и из верхней части, и из нижней (где ростков быть не должно) глазки наклюнулись и пошли в рост! Получается, что общий урожай от одного клубня должен быть выше, потому что общее количество ростков возросло. Правильно?

В предыдущей статье мы договорились, что на урожайность влияет не абсолютное количество ростков, а количество стволов, которое из этих ростков разовьется. Можно ли сказать, что чем больше стволов, тем больше урожай? Можно, но с оговоркой. Эта зависимость верна только до определенного предела — 23-25 стволов для товарных клубней (на еду и продажу) и 25-27 стволов для семенного картофеля на одном квадратном метре. Если стволов становится больше — урожайность падает. Это происходит из–за внутривидовой борьбы за солнечный свет, питательные растворы в почве, воду.

Вы разрезали клубень. Количество стволов, выросших из одного клубня, обязательно увеличится. Но здесь нет прямой зависимости. Давайте рассмотрим этот вопрос подробней. Например, вершина имеет 7 наклюнувшихся глазков (см. рис 23).

На кусках с большим количеством ростков (как и на целых клубнях), как правило, не все ростки становятся стволами. В конечном итоге из этой вершины может развиться 1–5 ростков. Но чаще из вершины развивается несколько ростков, а не один. Отчего зависит количество развившихся стволов? Я не знаю.

Возьмем кусок столонной части с 4 ростками. На таком куске могут развиться 1-4 ствола (см. рис 24).

На куске с двумя глазками может развиться 1-3 ростка. На куске с 1 глазком разовьется 1-2 ростка (см. рис.25)

Почему об этом говорю так подробно? Важно понять, чего ожидать от кусков с разным количеством глазков. И не питать иллюзий, что каждый глазок обязательно даст полноценное растение (ствол).

Разглядывая при уборке кусты картофеля, заметил такую закономерность: в кустах, выросших из целого клубня, на каждом растении (стволе) вырастает 1-3 клубня. В многоствольных кустах на некоторых растениях (стволах) клубней нет совсем (см. рис.26). Чаще в таком кусте 6-10 клубней.

Рассматривал растение, выросшее из куска клубня с одним стволом. На одном таком растении от 2 до 10 клубней. Причем крупных.

Почему так происходит? На рисунке 27 показаны стадии развития куста, выросшего из целого клубня. Как правило, сначала прорастает 1 росток, потом второй, третий. Целый клубень до определенного времени регулирует поступление питательных веществ в ростки. И больше всего питания направляется в самый верхний росток. Потом по убывающей — всем остальным. Поэтому первый росток изначально находится в выигрышном положении.

С образованием корней каждый отдельный ствол начинает жить своей жизнью — это уже отдельное растение. Все они находятся очень близко. Уже в самом молодом возрасте развивающихся растений каждое из них испытывает конкурентную борьбу внутри куста. И именно в этом возрасте растение «программируется» на урожай — решает, сколько будущих клубней оно сможет выкормить в период вегетации. Чем сильней конкуренция — тем на меньший урожай растение «программируется». Стебли — последыши угнетаются первенцами. И часто дают один–два мелких клубенька. Для куста в целом они, по сути, являются сорняками — используют питание, притеняют соседей, но значимого урожая не дают.

Такие же процессы происходят и при посадке части клубня. Часть «считает» себя независимым клубнем. Разница в том, что ростков на ней немного. И в молодом возрасте они испытывают гораздо меньшую конкуренцию. А значит, закладывают больше столонов — готовы дать больше клубней. Можно составить куст из отдельных кусков (см. рис.28).

При такой посадке развитие всех растений будет происходить более равномерно, чем из целого клубня. В этом случае количество клубней под кустом будет больше, чем из целого клубня. Кроме того, клубни, выросшие в растениях из кусков, будут крупней (см. рис.29).

Помня о конкурентной борьбе и особой важности начального этапа развития картофельного растения, стоит иметь в виду, что чем дальше друг от друга находятся активные ростки при посадке — тем лучше. Именно поэтому среди вариантов посадки, которые я использую (см. рис.14-16), наиболее урожаен тот, при котором в одном «гнезде» оказывается меньше ростков — вариант 3 (см. рис 16). Именно поэтому в остальных вариантах ростки в «лунках» я располагаю подальше друг от друга (см. рис 18).

Кроме конкурентной борьбы внутри куста растения из частей клубня обладают еще одним преимуществом. Они имеют больше листьев. А значит, все растение получает больше продуктов фотосинтеза — увеличивается урожай. Увеличение листовой поверхности происходит за счет того, что в пазухах листьев появляются «пасынки» — дополнительные стволы. Такое растение выглядит не как ствол с листьями, а как маленькое деревце. На рисунке 30 стрелками показаны пасынки.

Несколько раз встречал утверждения, что если клубни порезать, то получим урожай от того же посадочного материала в 2-3 раза больше. Это возможно. Но я бы не стал это гарантировать. У меня в случае применения резаного посадочного материала урожайность всегда увеличивалась на 30-70%. В результате удавалось слегка перешагнуть за рубеж 25 мешков с сотки. Думаю, что в моем случае еще не все резервы использованы, и можно добиться гораздо более высоких результатов.

Вторник, 18 Декабря 2012 г.

В свое время мне в голову пришла логичная мысль: резка отнимает время. Почему бы не использовать на посадку мелкие клубни с верхушечным доминированием? Их можно так же по несколько клубней посадить в одно гнездо. Так и количество стволов можно регулировать и мелочь в дело пустить. Повторял опыт несколько раз. Результат один и тот же: урожай ниже, чем от кусков резаных клубней.

Сравнил посадку 20-граммовыми кусочками крупного клубня, и целыми 20-граммовыми клубнями. Из кусков урожай выше. Логичного объяснения этому факту я дать не могу. Но есть нелогичное объяснение.

Существует теория, что после удаления части живого растения, на месте удаленной части остается «фантом» — некий энергетический сгусток по форме напоминающий удаленную часть. Этот энергетический сгусток помогает растению восстанавливать утраченную часть. Встречаются упоминания, что экстрасенсы видят ауру поврежденного растения такой же как целого растения.

От этого можно было бы отмахнуться как от выдумок. Но каждый слышал, что люди с ампутированной по колено ногой иногда жалуются, что их ступня (которой уже нет) чешется или болит. Садоводы знают, с какой силой выстреливает волчками плодовое дерево после обрезки — быстро восстанавливает прежнюю форму.

Я не нашел объяснения факту почему растения из кусков сильней, чем из мелких клубней. Но в моем воображении сложился такой образ: возможно кусочек клубня «чувствует» себя целым крупным клубнем. И кроме того, на тонком, энергетическом уровне кусок остается целым — то есть имеет энергетику большого клубня. Соответственно способен дать больший урожай:

Выше сказанное не означает, что из мелких клубней нельзя получить высокий урожай. Можно. Просто урожай из долей больше и клубни в урожае крупней. Тем не менее, мелочь из хороших кустов выбрасывать не стоит. Особенно если нет избытка посадочного материала. Нежелательно использовать мелочь из общей кучи — так вы отбираете на семена худший посадочный материл.

Разговаривая с картофелеводами, слышал о разных способах посадки. Например, одна женщина рассказала, что она сажает по 2 семенных клубня в гнездо: «Чтоб ей не скучно было». Таким способом не стоит сажать клубни с большим количеством ростков. Иначе получим загущенный многостебельный куст. В таком кусте скорей всего будет много мелкой картошки.

В свое время были мысли специально выращивать мелкие посадочные клубни. Загустив посадку, получим много мелочи. Но до воплощения в жизнь этой задумки так и не дошло. Останавливает один факт.

Ученые доказали интересную особенность картофеля. Оказывается, посадочные клубни обладают «памятью предыдущего сезона». Если посадить на одной грядке семенные клубни, выращенные в хороших условиях и семенные клубни выращенные в плохих, то урожай от первых будет гораздо выше. Не смотря на то, что уход в текущем сезоне за теми и другими одинаков. Клубни «помнят» хорошие условия предыдущего сезона и «предполагают» что в текущем сезоне условия тоже будут хорошими. Соответственно закладывают лучший урожай. На этом факте основана организация банка картофеля на Соловецких островах.

В частности, ученые утверждают, что семенной картофель, выращенный на почвах, богатых органикой даёт больший урожай, чем выращенный на минеральной почве. По итогам прошедшего сезона руководитель Омского клуба картофелеводов Б. С. Сапожников заявил: «Семенной материал Телепова, дал больший урожай, чем семена СибНИИСХ». Скорей всего это обусловлено тем, что поля СибНИИСХ давно не видели органики.

Возможно и клубни, выросшие в тесноте в следующем сезоне «будут опасаться» конкуренции. И дадут слабый урожай. А может и нет. Попробуем?

источник:

http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/superurozhajnost-pravda-ili-mif-chast-2.html?sphrase_id=4478

http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/superurozhajnost-%96-pravda-ili-mif.html?sphrase_id=4478

http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/superurozhajnost-pravda-ili-mif-3.html?sphrase_id=4478

http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/stati-olega-telepova-o-kartofele#post_title

http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post252841514