Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Практическое пособие

Глава 1 МОНТАЖ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сборку конструкций начинают лишь после проверки размеров собираемых элементов, наличия комплектующих деталей (болтов, гаек шайб и др.).

В проектное положение деревянные конструкции устанавливают по разбивочным осям, рискам, нанесенным на монтируемые элементы. Поднятые и установленные на место конструкции должны быть устойчиво закреплены, после чего их освобождают от стропов, захватов.

Монтаж деревянных конструкций можно вести разными способами: отдельными деталями, частями или сборочными единицами конструкций.

Более рационально вести монтаж из готовых конструкций: ферм, собранных рам каркаса, секций перегородок, оконных и дверных блоков. При этом способе монтажа конструкции сразу устанавливают в проектное положение, что сокращает срок монтажа и, кроме того, удешевляет его. Эффективен монтаж из отдельных блоков, представляющих и несколько элементов, соединенных в одно целое, например три фермы, скрепленные постоянными прогонами, связями.

Монтаж деревянных элементов с подъемом состоит из следующих основанных операций: строповки, оттягивания при подъеме и заводке конструкции, подъема и установки в проектное положение, временного крепления и выверки правильности установки, расстроповки и окончательного закрепления. Монтаж зданий и сооружений из деревянных конструкций выполняют в соответствии с проектом производства работ.

До начала монтажа конструкций тщательно проверяют их годность, соответствие геометрических размеров и формы чертежам. Кроме того, конструкции надо раскрепить, чтобы при подъеме они не деформировались. До установки в проектное положение на конструкциях наносят краской места строповки.

Поднимают конструкции в два приема на высоту 20–30 см, после проверки надежности крепления производят дальнейший подъем.

Сборные деревянные конструкции монтируют после выполнения нулевого цикла. Без освидетельствования и приемки фундаментов и других опорных частей монтаж конструкций начинать нельзя. Места опирания деревянных конструкций на каменные или бетонные опорные части необходимо до монтажа тщательно выверить по горизонтали и высоте. При несоответствии их проектным данным на место опирания наносят цементный раствор прочностью не менее 50 % марочной. После выверки мест опирания конструкций проверяют оси их установки.

До подъема элементы и конструкции очищают от грязи, наледи, снега. Элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания, вращения. Для исключения вращения к элементу прикрепляют тонкий канат, который оттягивается монтажником.

Деревянные конструкции, установленные на опорные части, освобождают от захватов и стропов лишь после их закрепления. Конструкции должны быть окрашены до начала монтажа.

Почти все строительные организации ведут монтаж домов с применением механизмов. Для монтажа деревянно-панельных одно– и двухэтажных домов в основном применяют самоходные стреловые краны.

Выпускаемые домостроительными предприятиями элементы домов порой имеют недостаточно высокую сборность, поэтому на стройках плотникам приходится до монтажа собирать их в укрупненные элементы на бойках (стропила, фермы, фронтоны и др.).

Укрупняют элементы домов, как правило, в зоне действия монтажных механизмов во время их стоянки, чтобы их легко было подавать в проектное положение.

Монтаж деревянных домов производится двумя способами: последовательным и параллельным. При последовательном способе монтажа каждый последующий дом строится после окончания предыдущего, а при параллельном способе монтажа все одинаковые дома поселка, села строятся одновременно, при последовательном выполнении цикла работ. Выбор того или иного способа строительства зависит от объема работ, степени механизации процессов строительства и др.

Каркасные дома (рис. 137). Стены каркасного дома состоят из стоек, обвязок, ригелей. Расстояние между осями стоек обычно принимают 600 мм, т. е. равным планировочному модулю. Несущей конструкцией, воспринимающей нагрузки от перекрытий, крыши, снега, является каркас, а теплоизолирующей – заполнение (утеплитель) между каркасом.

Каркасные дома после возведения почти не дают осадки стен, поэтому окончательно отделывать стены (оштукатуривать) можно сразу после сборки здания. Дома каркасной конструкции достаточно сейсмостойки. Недостаток их – большая трудоемкость сборки.

Рис. 137. Одноквартирный четырехкомнатный жилой дом каркасной конструкции: 1 – рама каркаса; 2 – обвязка рам; 3 – чердачное перекрытие; 4 – стропила; 5 – кровля; 6 – дымовая труба; 7 – обрешетка; 8 – стойка; 9 – подкос; 10 – отмостка; 11 – фундаментные столбики; 12 – цокольная перемычка; 13 – цоколь; 14 – цокольное перекрытие; 15 – доски для покрытия полов; 16 – гидроизоляция

Каркасы стен состоят из рам, представляющих собой верхнюю и нижнюю обвязки с расположенными между ними стойками, раскосами, ригелями сечением 50×80–100 мм и другими элементами. Рамы собирают на гвоздях. Жесткость каркасов (устойчивость) обеспечивается междуэтажными, чердачными перекрытиями, диагональной наружной обшивкой, перегородками.

Раму каркаса собирают на бойке в горизонтальном положении и при сборке поднимают в вертикальном положении краном. В двухэтажных зданиях рамы для каркаса бывают двух видов: собираемые на высоту одного этажа и собираемые на высоту двух этажей. В домах с рамами, собираемыми на один этаж, балки междуэтажного перекрытия опираются на обвязки рам, а в рамах, собираемых на два этажа, – на врезанные в стойки каркаса доски на ребро.

Монтаж домов начинают после возведения фундаментов. Обычно для одноэтажных домов устраивают столбчатые фундаменты с кирпичным цоколем, а для двух– и трехэтажных домов – ленточные фундаменты.

Приступая к разбивке фундамента (рис. 138), определяют один из углов дома и в это место забивают колышек, затем на него надевают угольник и по одной внешней стороне угольника отмеряют размер, равный длине дома, а по другой – размер, соответствующий ширине дома. В полученные точки забивают второй и третий колышки. Затем угольник переносят в противоположный угол дома, и после определения размеров осей забивают четвертый колышек. Правильность разбивки фундамента проверяют, замеряя рулеткой или шпагатом размер диагонали между забитыми колышками. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. На расстоянии 1000–1500 мм от осевых линий делают обноску из стоек высотой 1000 мм и обрезных досок толщиной 16–25 мм. Доски обноски прибивают с внешней стороны к стойкам гвоздями на высоте примерно 0,7 м от земли параллельно стенам строящегося здания. Перед прибиванием досок к стойкам проверяют их горизонтальность отфугованной рейкой длиной 2000–3000 мм. Затем на верхние кромки досок наносят осевые размеры, приведенные на чертежах плана фундаментов, забивают гвозди и между ними натягивают проволоку или шнур. После проверки правильности размеров осевых линий их переносят на грунт.

Рис. 138. Разбивка фундамента: 1 – стойки обноски; 2 – доски; 3 – ось фундамента (проволока)

Устройство цокольного перекрытия начинают с укладки на цоколь фундамента гидроизоляционного слоя шириной 150 мм из минераловатных плит (узких полос), обернутых толем, на который помещают горизонтально цокольную обвязку из досок сечением 50×100 мм. В углах и стыках доски сколачивают гвоздями, забиваемыми наискось. Если в домах имеется средняя несущая стена, то под нее устраивают кирпичные столбики.

В типовых проектах каркасных домов прогоны обычно делают из двух брусков сечением 50×80 или 50×100 мм, сколоченных гвоздями. По прогонам укладывают лаги сечением 50×100 мм с шагом 600 мм, а по ним – доски пола. Горизонтальность укладки лаг проверяют уровнем. Лаги крепят к прогонам гвоздями длиной 120 мм.

Детали цокольного перекрытия – лаги, прогоны, обвязки – до укладки антисептируют. По окончании устройства цокольного перекрытия настилают доски пола.

В зимний период года основание под полы, а также доски пола нужно настилать после окончания всех работ, кроме отделочных, при действующем отоплении. До укладки прогонов, лаг, досок пола необходимо оттаять и просушить грунт в подполье. Для дополнительного утепления подполья по всему периметру цоколя прокладывают утеплитель.

Затем собирают стены и чердачные перекрытия. Рамы каркаса сбивают гвоздями длиной 120 мм на бойке у места строительства дома, проверяют по диагоналям и скрепляют временными раскосами. Раскосы крепят к наружной стороне рамы и убирают при укладке в стены внутреннего слоя утеплителя.

В местах расположения оконных проемов к основным стойкам каркаса добавляют дополнительные подоконные и надоконные стойки. Правильность сборки рамы проверяют шаблоном.

Стены каркасного дома собирают в такой последовательности: сначала на цокольной обвязке монтируют рамы продольных стен, а затем обвязку средней стены. Для устойчивости раму расшивают досками толщиной 16 мм. Затем устанавливают рамы торцовых стен, расшивая их также для жесткости досками такой же толщины. После тщательной выверки уровнем и отвесом рамы крепят к цокольной обвязке и между собой, а также в углах гвоздями длиной 120 мм с шагом 400 мм, причем нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке с шагом 600 мм (в промежутках между стойками).

По верху рам каркаса укладывают подбалочную обвязку из брусков сечением 50×80–100 мм, которой перекрывают стыки рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями длиной 100 мм с шагом 300–400 мм. В качестве утеплителя стен применяют мягкие древесноволокнистые или минераловатные плиты.

Чердачное перекрытие монтируют следующим образом. На подбалочную обвязку укладывают на ребро балки сечением 50×150–180 мм с черепными брусками с шагом 600 мм и крепят их в каждой опоре (подбалочной обвязке) двумя гвоздями длиной 120 мм. По концам балок заподлицо с наружной гранью продольных стен дома кладут подстропильный брус (мауэрлат) сечением 50×80–100 мм, который крепят одним гвоздем длиной 120 мм к каждой балке чердачного перекрытия. На концы балок по средней продольной стене укладывают доску сечением 50×150 мм, предназначенную для опирания на нее стоек и подкосов крыши. По черепным брускам балок кладут щиты перекрытия (наката), которые прибивают к балкам наискось гвоздями длиной 70–80 мм. По щитам перекрытия укладывают плотную бумагу или пергамин, сверху кладут утеплитель.

При устройстве подшивных потолков вместо балок с черепными брусками используют доски сечением 50×150–180 мм, поставленные на ребро, к нижней кромке которых гвоздями длиной 60–70 мм крепят доски подшивного потолка.

Устройство крыши начинают с установки по торцам дома крайних пар стропил, затем по их верху (коньку) натягивают шнур, на который ориентируются при установке остальных стропил. В коньке крайние пары стропил соединяют в полдерева и крепят накладками из брусков сечением 50×80 мм и гвоздями длиной 120 мм. Средние стропила соединяют внахлестку с креплением гвоздями длиной 120 мм. Под каждую пару стропил ставят стойку, а по стойкам для жесткости крыши прибивают ветровые связи из досок толщиной 50 мм. Помимо этого каждую пару стропил скрепляют двумя раскосами из брусков сечением 50×80–100 мм. После этого на бойке собирают каркас фронтона и устанавливают его заподлицо с наружной плоскостью рам каркаса. До устройства обрешетки крыши обделывают свесы и карнизы здания и предварительно выкладывают дымовые трубы.

Крышу здания можно покрывать листовой оцинкованной сталью по дощатому настилу, волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке, глиняной черепицей. При покрытии крыши асбестоцементными волнистыми листами уклон делают 1:3, при покрытии глиняной черепицей – 1:1 или 1:2.

При устройстве кровли из асбестоцементных волнистых листов нужно их укладывать плотно, особенно в местах стыков. Они должны плотно прилегать к обрешетке. Листы не должны быть покоробленными. Поверхность кровли не должна иметь сколов, трещин. До укладки волнистые асбестоцементные листы должны быть отсортированы и в них должны быть высверлены отверстия под крепление гвоздями или шурупами. Отверстия должны быть на 2 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Вышележащие асбестоцементные листы должны перекрывать нижележащие на 120–140 мм, а укладываемые рядом листы (смежные) перекрывать один другой на одну волну. Крепят листы к обрешетке оцинкованными гвоздями, прокладывая их мягкими шайбами. Можно листы крепить также шурупами. Зазоры, получаемые между поверхностью волнистых листов, ендовами и разжелобками, заделывают цементно-известковым раствором, имеющим в своем составе асбестовое волокно. Конек крыши покрывают коньковым элементом. Особенно тщательно разделывают места примыкания листов к дымовой трубе.

В каркасных домах наружные стены и фронтоны обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами или профильными досками снизу вверх горизонтальными рядами, прибивая доски гвоздями длиной 60 мм. Для отделки фасадов мокрой штукатуркой по каркасу стен и фронтонов прибивают сплошную обшивку из пиленых досок толщиной 16 мм, по которым набивают гвоздями длиной 30 мм штукатурную дрань (диагонально) с ячейками 50×50 мм. Изнутри стены обшивают разреженной обшивкой из досок толщиной 16 мм, а по ним гипсокартонными листами. До облицовывания в наружные стены укладывают утеплитель – минераловатные или мягкие древесноволокнистые плиты и слой пароизоляции.

Деревянные панельные дома. Наиболее перспективной конструкцией являются панельные дома – они технологичны в изготовлении, легко собираются, транспортабельны и экономичны.

Для устройства фундамента используют бутовый камень, гравий, щебень, цемент, песок и т. п. Фундаменты выкладывают на сложном растворе в заранее вырытых ямах (для столбчатых) и в траншеях – для ленточных фундаментов.

Вместо бутобетонных или бетонных фундаментов можно применять готовые фундаментные блоки, которые укладывают с проверкой отметок геодезическим инструментом. После укладки и выверки отметок по верху блоков (фундаментов) делают гидроизоляцию, затем устраивают цоколь под наружные стены.

Цоколь выкладывают из хорошо обожженного красного кирпича марки 75. Верх цоколя под стены, а также верх внутренних столбиков должны быть строго горизонтальны и соответствовать проектным отметкам. Все неровности на поверхности цоколя выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора состава 1:2 и проверяют горизонтальность.

Цокольное перекрытие может быть балочным или панельным. Балочное перекрытие опирается на кирпичные столбики, установленные внутри здания, и на фундамент стен. На фундамент и кирпичные столбики по гидроизоляции на прокладках укладывают прогоны, по ним кладут лаги сечением 50×100 мм, а на них – доски пола, которые настилают после устройства крыши, штукатурных, печных и санитарно-технических работ.

При сборке балочного цокольного перекрытия с применением прогонов (балок) при теплом подполье нужно следить за тем, чтобы после устройства перекрытия уложенная по периметру цокольная обвязка была на одном уровне с верхом лаг. Горизонтальность расположения верха лаг и цокольной обвязки проверяют уровнем и отфугованной рейкой.

Основной несущий элемент – стеновая панель, воспринимающая нагрузки от перекрытий, крыши, снега, ветра и т. д. Панели выпускают размером 600×3000, 1200×3000 мм, а также размером на стену комнаты или на стену дома. Стены собирают из вертикальных панелей, которые на стройку поступают в готовом виде.

Чердачное перекрытие собирают из полуферм с шагом 1,2 м, по нижним поясам которых подшивают потолок из досок толщиной 25 мм. По потолку укладывают твердые древесноволокнистые плиты. Утепляют перекрытия минераловатными плитами по слою пергамина. Крыша двускатная, кровля из асбестоцементных плит. Веранду собирают также из панелей.

Монтаж элементов дома в зависимости от их объемов ведут автомобильным краном или вручную. Наружные стены собирают в такой последовательности: на цоколь на пакет антисептированной или просмоленной пакли, обернутой толем или рубероидом, укладывают цокольную обвязку, которую крепят гвоздями 5×150 мм. На наружной плоскости горизонтально уложенной обвязки по периметру здания намечают согласно монтажному плану проекта дома оси стыков панелей, после чего по периметру фундамента и внутри дома раскладывают наружные и внутренние панели. Обычно панели устанавливают на цокольную обвязку на рейку-шпонку, для чего в обвязке предварительно выбирают паз. В обвязку вкладывают рейку, которая своей выступающей частью в дальнейшем войдет в нижний брусок каркаса панели.

Сборку дома начинают с угла (рис. 139, а), при этом две панели наружных стен устанавливают на обвязку (рис. 139, б) под прямым углом так, чтобы низ панели плотно сел на обвязку и рейка, вложенная в цокольную обвязку, вошла в нижний паз бруска панели. После установки панелей монтируют угловой вкладыш, выверяют вертикальность по отвесу, а горизонтальность по уровню. Затем панели крепят к обвязке гвоздями длиной 120–150 мм. После этого устанавливают остальные панели, следя за тем, чтобы они располагались строго по намеченным осям на обвязке. Установив каждую панель в проектное положение, проверяют ее вертикальность и крепят к обвязке гвоздями. Каждую вторую или третью панель временно крепят раскосами. По окончании монтажа наружных и внутренних панелей по верху наружных панелей укладывают слой антисептированной или просмоленной пакли и по нему к панелям прибивают бруски верхней обвязки. Стыки обвязки не должны совпадать со стыками смежных панелей. Обвязку крепят к панели, устанавливая в пазы рейки. Некоторыми проектами предусмотрена установка панелей на обвязку без реек. В этом случае необходимо укладывать паклю между обвязкой и панелями и конопатить швы.

Панели перегородок монтируют после устройства чердачного перекрытия, стропил и покрытия крыши. При сборке домов особое внимание нужно обратить на тщательное выполнение стыков, их качественную заделку, а также на то, чтобы панели, особенно внутри помещения, в местах соединения не имели уступов (провесов), иначе после склеивания их обоями поверхность стены будет неровной.

Рис. 139. Схема монтажа стен дома панельной конструкции: а – установка панелей в углах; б – укладка обвязок; 1 – панели наружных стен; 2 – временные раскосы крепления панелей; 3 – средняя несущая стена; 4 – продольная стена; 5 – верхняя обвязка; 6 – цокольная обвязка; 7 – пакет из трех слое в битумированной бумаги и тонкого слоя минеральной ваты.

Чердачное перекрытие может быть панельным или собранным на основе деревянных полуферм, соединенных между собой верхней и нижней накладками с креплением гвоздями. К нижним поясам ферм крепят гвоздями 3,5×90 мм потолок из досок толщиной 25 мм, облицовывают его пергамином или полиэтиленовой пленкой, а затем твердой древесноволокнистой плитой толщиной 4 мм. После покрытия крыши чердачное перекрытие утепляют минераловатными плитами марки 100 (для зданий, эксплуатируемых при температуре –30 °C). Для прохода по чердаку по верху нижних поясов ферм кладут ходовые доски размером 50×150 мм. При монтаже чердачного перекрытия из панелей их укладывают на верхнюю обвязку стен, проверяют на горизонтальность, а затем крепят к обвязке и между собой гвоздями. Стыки между панелями чердачного перекрытия тщательно утепляют и закрывают нащельниками.

В деревянных домах крышу обычно делают двускатной из стропил. При устройстве крыш фермы пролетом 7,2 м располагают с шагом 1,2 м. После устройства крыши с панелей снимают временно установленные раскосы, устраивают пол, монтируют отопление, водопровод, канализацию, остекляют здание и приступают к отделочным работам. Допускаемые отклонения от проектного положения смонтированных конструктивных элементов в типовых проектах панельных зданий даются следующие: смещение осей нижней обвязки ±5 мм, отклонение вертикальных отметок нижней обвязки ±2 мм, а также стен, перегородок от вертикали ±5 мм (на этаж).

При контакте деревянных элементов с кирпичной кладкой (цоколем), грунтом, монолитным бетоном до начала монтажа нужно выполнить изоляционные работы.

Жилые инвентарные здания контейнерного типа строят во временных поселках (при строительстве железных дорог, электростанций и т. п.). Собирают их из контейнеров (объемных блоков) с полной заводской готовностью, площадью 3×6 м, высотой до 3 м для жилых зданий и площадью 3×9 м для общественных зданий.

Дом контейнерного типа формируют из объемных блоков, отдельных дозорных элементов: вставок, фундамента, основания под блоки с цоколем, крыши, крылец и др. Крышу в зданиях делают с проходным проветриваемым чердаком, что создает нормальные условия для проживания. Все габариты объемных блоков одинаковые.

Объемный блок состоит из цокольного перекрытия с опорной рамой, торцовых и продольных стен и чердачного перекрытия с жестким соединением элементов блоков между собой на шурупах, болтах. В вертикальных и горизонтальных швах устанавливают герметизирующие прокладки из поролона. С фасада панели стен облицовывают деревянной профилированной обшивкой толщиной 13–19 мм.

Здания из объемных блоков возводят на строительной площадке, имеющей спокойный рельеф с уклоном, обеспечивающим сток поверхностных вод.

Монтаж здания ведется после устройства основания и подвода всех коммуникаций. Последовательность монтажа приведена на рис. 140, а.

Монтаж здания ведут начиная с середины. Блоки устанавливают на подготовленную поверхность заподлицо с цоколем и вплотную друг с другом, после чего их стягивают между собой стяжками. После выверки правильности монтажа (уровнем, отвесом и т. п.) заделывают стыки между блоками, сверху их закрывают минвойлоком, на который укладывают полосу пергамина и закрывают нащельником (рис. 140, б), затем монтируют крышу, подключают коммуникации.

Конструкция здания сборно-разборная: после определенного срока службы здание может быть разобрано и перевезено на другое место. Оборачиваемость здания 5 раз. Демонтаж здания проводят в порядке, обратном монтажу.

Рис. 140. Схема монтажа домов контейнерного типа: а – схема монтажа (1–22 – номера блоков); б – соединение блоков по вертикали; 1 – объемный блок; 2 – доборный элемент; 3 – утеплитель; 4 – нащельник; 5 – шуруп

Бревенчатые и брусчатые дома. Рубленые (бревенчатые) дома изготовляют из круглого леса хвойных и лиственных пород. Дома, предназначенные для эксплуатации при температуре воздуха –30 °C и выше, изготовляют из бревен диаметром 22–24 см, а при температуре ниже –30 °C – из бревен диаметром 26 см и более. Толщина бревен для устройства внутренних стен на 2 см меньше толщины бревен для наружных стен. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каждый ряд бревен в срубе является венцом. Нижний венец называют окладным.

Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Паз служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен. Для бревен диаметром 22–24 см делают паз шириной 14–16 см. Размечают продольные пазы вдоль или на торцах бревна, после чего шнуром отбивают грани паза и выбирают его топором и долотом. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. При изготовлении срубов большой длины бревна сращивают вертикальным гребнем. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу (рис. 141).

Для углового соединения лапу готовят следующим образом: конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором образуют лапу.

Рис. 141. Соединение деталей рубленых стен: а – соединение внутренней стены с наружной; б – врубка балок в венец наружной стены; в – врубка балок в венец внутренней стены; г – деталь врубки бревна внутренней стены; д – угловое соединение в обло; е – угловое соединение без остатка; ж – соединение в лапу без зуба (угловое); 1 – внутренняя стена; 2 – наружная стена; 3 – балка; 4 – пакля

Бревна для сруба не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Они должны быть окорены. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают. Венцы для большей жесткости и устойчивости соединяют вставными шипами, которые ставят по длине стены на расстоянии 1,5–2 м, а по высоте – в шахматном порядке. В простенках шипы ставят в количестве не менее 2 шт. на расстоянии 15–20 см от края простенка. Гнезда под шипы делают глубиной 13–14 см.

Нижние венцы сруба антисептируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров венцов на каждое бревно венца.

Монтаж бревенчатого дома ведут следующим образом: на каменный фундамент кладут два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. Для устранения воздухопроницаемости и более плотного прилегания бревен друг к другу по высоте в пазах прокладывают паклю или сухой мох. При укладке в паз пакли толщиной 10 мм часть ее свешивается по обе стороны бревна на 30–50 мм. Свешиваемую часть пакли после сборки дома конопатят. Во избежание промерзания углы здания необходимо также тщательно утеплить паклей.

По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).

Балки перекрытий устанавливают в наружные стены путем врубки сковороднем, а во внутренние – полусковороднем. По окончании сборки стен здания по отвесу опиливают проемы окон и дверей, которые отделывают коробками. Бруски коробок соединяют со стенами в паз и гребень. Шов, образуемый между брусками коробок и бревнами, конопатят, а затем закрывают наличниками.

После сборки стен, укладки балок перекрытий устраивают чердачное перекрытие, крышу, настилают полы, делают отопление, освещение, а также производят отделочные работы.

Брусчатые дома монтируют следующим образом. Поступающие комплекты деталей домов в виде брусьев, прирезанных по длине, готовых оконных и дверных блоков и других деталей и изделий раскладывают в порядке очередности сборки у фундамента.

Фундаменты под наружные и внутреннее несущие стены делают столбчатыми, бутобетонными или буронабивными. Пo фундаменту устраивают кирпичный цоколь, на который после выравнивания поверхности раствором и высыхания его кладут два слоя толя, ширина которого более ширины бруса на 100 мм. По гидроизоляции из толя укладывают обвязку из антисептированных досок толщиной 50 мм, по ним – слой минеральной ваты или антисептированной пакли а по пакле – брусья.

Стены брусчатых домов делают из древесины хвойных пород. Наружные стены домов, предназначенные для эксплуатации при температуре –30 °C, собирают из брусьев сечением 150×150 мм, а при температуре –40 °C – 150×180 или 180×180 мм.

Внутренние стены собирают из брусьев (рис. 142) сечением 100×150 мм. Между каждым рядом брусьев по высоте укладывают слой пакли. В углах брусья собирают различными способами: в полдерева, на шпонках или путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. По длине брусья собирают на шпонках или рейках, нижние венцы брусчатых стен антисептируют пастой. Стыки брусьев нижнего венца располагают только на столбах фундамента.

Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют нагелями диаметром 25–30 мм, которые ставят в шахматном порядке с шагом 1,5 м. Пазы между брусьями и по периметру оконных и дверных коробок проконопачивают. Оконные коробки соединяют со стенами на рейках.

Рис. 142. Сопряжение брусьев стен брусчатых домов: а – угловое соединение брусьев наружных стен; б – соединение брусьев наружных и внутренних стен; в – соединение оконной коробки с брусьями наружных стен; 1 – брус наружной стены; 2 – нагель длиной 400 мм; 3 – шпонка 32×50–150 мм; 4 – брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте оконной коробки сечением 32×50 мм; 6 – оконная коробка.

Цокольное перекрытие состоит из кирпичных столбиков, на которые по гидроизоляции кладут балки сечением 50×100 мм с шагом 600 мм, а по ним – доски пола.

Чердачные и междуэтажные перекрытия делают балочными со щитами и утеплителем из минераловатного войлока. После устройства перекрытий приступают к монтажу крыши. Крыша состоит из дощатых наслонных стропил, установленных с шагом 1,2 м. По стропилам укладывают на гвоздях обрешетку, а по ней крепят волнистые асбестоцементные листы.

Ввиду осадки здания стены и углы бревенчатых и брусчатых домов второй раз конопатят, штукатурят или обшивают досками через 1–2 года после окончания строительства.

Монтаж летних садовых домиков ведется аналогично монтажу деревянных домов заводского изготовления соответствующей конструкции.

Глава 2 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК

Перегородки представляют собой тонкие внутренние стены. Если перегородки опираются на фундамент и воспринимают нагрузку, они являются несущими. По применяемому для их устройства материалу перегородки бывают деревянными, гипсовыми, кирпичными, из легких бетонов и др.

По конструкции перегородки различают сплошные, изготовляемые из штучных материалов непосредственно на месте, каркасные и сборные из щитов – панелей.

Перегородки должны быть прочными, устойчивыми, иметь необходимую тепло– и звукоизоляцию. Поверхность перегородок должна быть гладкой. При монтаже перегородок следует помнить, что их нельзя устанавливать на полы, их следует опирать на балки, ригели. В местах соприкосновения пола с перегородками прокладывают звукоизоляционные прокладки. При устройстве перегородок учитывают возможность осадки здания, поэтому в каменных зданиях перегородки делают ниже потолка на 10–15 мм, а в брусчатых и бревенчатых – на 50 мм. Этот зазор заделывают паклей и раствором. Зазоры в местах примыкания перегородок к стенам проконопачивают антисептированной паклей, смоченной в алебастровом растворе. К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями, а к каменным – стальными ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Перегородки могут быть установлены на балку, поперек и вдоль балок.

Сплошные перегородки изготовляют в основном одинарными. Их делают из досок толщиной 40–50 мм, шириной 100–120 мм, сплоченных вертикально. Доски перегородок крепят к перекрытиям с помощью обвязок, причем нижняя обвязка крепится гвоздями к балкам или лагам.

До установки перегородки в том месте, где она будет стоять, необходимо на стене отбить шнуром две вертикальные меловые линии, затем по лагам, балкам, потолку размечают линии установки обвязок досок перегородки, после чего крепят гвоздями к полу и потолку по разметке верхнюю и нижнюю обвязки. Между обвязками на полу и потолке образуется паз, в который вставляют доски перегородок. В заранее нарезанных по размеру досках размечают места для образования отверстий под круглые шипы. Доски устанавливают строго вертикально, скрепляя между собой шипами на клею. Диаметр шипов 10–12 мм, длина 100 мм; располагают их по высоте с шагом 1–1,4 м. К обвязке доски перегородок крепят гвоздями, причем доски должны быть на 10 мм короче расстояния между обвязками.

Каркасно-обшивные перегородки состоят из стоек, верхней и нижней обвязок сечением 30–50×50–100 мм. Каркас собирают на гвоздях на полу и после сборки устанавливают на место по заранее размеченным линиям. Крепят каркас к каменным стенам ершами, забиваемыми в заранее установленные деревянные пробки, а к деревянным стенам – гвоздями. Вертикальность каркаса проверяют отвесом. На все помещение допускается отклонение от вертикали до 10 мм.

После выверки вертикальности каркас обшивают с обеих сторон досками толщиной 19–25 мм или плитными материалами, древесноволокнистыми плитами, гипсокартонными листами, прибивая их к каркасу гвоздями. Внутреннее пространство заполняют минераловатными плитами.

Панельно-щитовые перегородки устанавливают так. Сначала размечают места установки перегородки, затем к балкам перекрытия и к потолку прибивают нижние и верхние упорные бруски, которые должны находиться в одной вертикальной плоскости. Ориентируясь на эти бруски, устанавливают сначала крайнюю панель, примыкающую к стене. После проверки вертикальности ее крепят к стене и к балке гвоздями длиной 70–90 мм, после чего подгоняют к ней другую панель. Между собой панели крепят гвоздями, забиваемыми наискось так, чтобы они попали через устанавливаемую панель (щит) в ранее установленную.

Глава 3 МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЙ

Перекрытия являются несущей конструкцией и состоят из балок, щитов, подшивных потолков, полов, утеплителя и т. д. Перекрытия должны быть устойчивы к действию нагрузок, долговечны и не быть звукопроводными. Балки – основная несущая конструкция, предназначенная для устройства перекрытий в малоэтажных жилых и общественных зданиях. Балки могут изготовляться из цельной и из клееной древесины. Общий вид перекрытия показан на рис. 143.

Изготавливают балки из древесины хвойных пород, а черепные бруски можно изготовить, кроме того, из древесины ольхи, осины. Влажность древесины клееных балок должна быть 12 ± 3 %, а из цельной древесины – до 20 %. Балки и черепные бруски должны быть антисептированы. Балки изготавливают в основном на предприятиях, а также частично на стройках из цельной древесины.

При изготовлении балок на строительстве из пиломатериалов требуемой толщины электрической дисковой пилой по разметке или шаблону выпиливают балки и черепные бруски, после чего к балкам в шаблоне прибивают черепные бруски гвоздями размером 4×100 мм. Гвозди должны располагаться по середине черепного бруска. При сборке балки необходимо следить за тем, чтобы гвозди, проходя через черепной брусок, попадали в древесину балки.

Щиты перекрытий укладывают в сборных перекрытиях между балками на черепные бруски. Они представляют собой доски настила, скрепленные поперечными планками посредством гвоздей.

Щиты изготавливают из обрезных пиломатериалов хвойных и мягко-лиственных пород влажностью до 22 %. Помимо балочных, бывают панельные перекрытия.

Перед устройством перекрытий необходимо разбить оси укладываемых балок и проверить горизонтальность опор под их укладку. В том случае, когда кирпичные или бетонные опоры под укладку балок имеют разницу в уровнях, необходимо ее устранить путем нанесения раствора на опоры и выравнивания их.

Рис. 143. Междуэтажное деревянное перекрытие: 1 – черепной брусок балки; 2 – щиты перекрытий; 3 – балка; 4 – слой гидроизоляции (толь); 5 – лага; 6 – доски пола; 7 – слой звукоизоляции; 8 – листы гипсокартонные.

До укладки концы балок длиной 750–800 мм, опирающиеся на стены (каменные), со всех сторон антисептируют пастой 200. Их можно покрыть смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.

В отапливаемых каменных зданиях концы балок (рис. 144) перекрытий укладывают в стену на глубину 180–200 мм и заделывают наглухо раствором, причем торец балок должен отстоять от стены на расстоянии 30 мм. Концы балок зарезают на «ус» со скосом. Скос у балок делают для лучшего испарения влаги с торцов и увеличения воздушной прослойки между концом балки и стеной.

Рис. 144. Укладка (опирание) балок на стены: а – на наружную стену при глухой заделке; б – на наружную стену при открытой заделке; в – на внутреннюю несущую стену впритык; г – на внутреннюю несущую стену вразбежку; 1 – наружная стена (каменная); 2 – слой раствора; 3 – балка; 4 – гвозди; 5 – анкер (накладка металлическая); 6 – два слоя толя на мастике; 7 – внутренняя несущая стена; 8 – слой толя на мастике

При укладывании деревянных балок из сырой древесины на наружные стены толщиной 65 см и более гнезда для балок не заделывают, а оставляют открытыми.

В деревянных рубленых домах балки врубают между верхними венцами сковороднем или полусковороднем, что придает зданию бо2льшую устойчивость.

В каркасных и панельных домах балки укладывают на верхнюю обвязку. Сначала укладывают крайние балки, выверяют их, а затем остальные балки, располагая их по проекту.

Балки кладут параллельно друг другу. Расстояние между ними проверяют шаблоном. Горизонтальность укладки балок выверяют уровнем. После укладки, выверки и закрепления балок гвоздями укладывают щиты перекрытия (наката). Щиты кладут между балками на черепные бруски и крепят к ним гвоздями, забиваемыми в планки щитов наискось.

После укладки и закрепления щитов по ним укладывают слой толя или рубероида, а по нему – утеплитель.

В панельных перекрытиях деревянные панели имеют ширину 600 и 1200 мм, длину 3000 и 3600 мм. Панели собирают в виде рам на гвоздях.

Плиты (облицовку) к раме можно крепить на клею с гвоздевой запрессовкой. Гвоздями крепят плиты к раме с шагом 250–300 мм, а при гвоздевой запрессовке без клея – с шагом 100–150 мм.

Конец панели нужно обрабатывать антисептической пастой, и под него на стену уложить два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Швы, образуемые между параллельно уложенными панелями, закрывают вкладышами. Панели укладывают так, чтобы их концы опирались на деревянные стены не менее чем на 60 мм, проверяют правильность укладки, после чего скрепляют их между собой гвоздями, забиваемыми наискось через вкладыш.

Затем по ним настилают полы. Панели, имеющие массу более 60 кг, монтируют кранами.

В отдельных проектах деревянных домов заводского изготовления предусмотрено устройство подшивных потолков вместо щитов перекрытий, при этом доски крепятся гвоздями к нижней грани балок. Подшивные потолки изготовляют преимущественно из досок хвойных пород толщиной 16–22 мм, 3-го и 4-го сортов. Во избежание коробления широкие доски (шире 120 мм) применять не рекомендуется. Все доски подшивных потолков должны иметь одинаковую толщину, иначе после закрепления их на потолке образуются провесы (уступы), а плитные материалы при облицовывании потолка будут иметь неровную поверхность. Работа по подшивке производится плотниками с подмостей.

Глава 4 УСТРОЙСТВО КРЫШ

В зданиях, строящихся в лесоизбыточных районах, при устройстве крыш используют круглый лес. При монтаже крыш из бревен сначала укладывают мауэрлаты (подстропильные брусья), которые должны быть обработаны, проантисептированы или осмолены и обернуты после этого толем. Укладывают мауэрлаты по уровню, выверяя по горизонтали. По длине мауэрлаты сращивают вполдерева, скрепляя стык скобами.

Все соединения элементов стропил должны быть плотно пригнаны, без щелей и зазоров. Дощатые висячие стропила небольшого пролета собирают у здания на бойке либо на предприятии и ставят на место в собранном виде.

Стойку со стропильной ногой (рис. 145, а) после прирезки соединяют скобами. При соединении подкосов (рис. 145, б) со стойкой необходимо сначала прирезать их, подогнав к месту, а затем закрепить скобой. Стропильную ногу с затяжкой (рис. 145, в) соединяют стяжным хомутом. Подкосы после прирезки и подгонки соединяют с нижним прогоном и стропильными ногами на гвоздях, скобах.

При установке стропильных ног из бревен шаг между ними делают 1,5–2 м, а из досок – 1–1,5 м.

Рис. 145. Крепление висячих стропил: а – соединение стойки со стропильной ногой; б – соединение подкосов со стойкой; в – соединение стропильной ноги с затяжкой; 1 – стойка под стропила; 2 – стропильная нога; 3 – скоба; 4 – подкос под стропильную ногу; 5 – затяжка; 6 – стяжной хомут

Наклонную стропильную систему из досок устраивают так же, как и в домах каркасной конструкции. Обрешетку делают из брусков, двойного сплошного или разреженного настила из досок и крепят к стропилам гвоздями. Под мягкую кровлю из рубероида или толя обрешетку делают в виде сплошного настила из двух слоев досок (двойной настил). Верхний слой называют защитным, а нижний – рабочим. Одинарный настил, сплошной или разреженный (зазор 20–30 мм), используют как основание для покрытия из асбестоцементных плоских плиток. Обрешетку из брусков сечением 50×50 мм применяют как основание под черепицу, волнистые листы из стеклопластика, асбестоцементные волнистые листы. Укладывают обрешетку на стропила с применением шаблонов. Основание – обрешетка должна быть ровной, без выступов.

Обрешетку и настил не доводят до дымовых труб на 130 мм. На карнизных свесах делают сплошной настил, а в разжелобках – шириной 800 мм. Ровность основания – обрешетки проверяют, прикладывая к ней рейку длиной 3 м, причем зазор между рейкой и обрешеткой вдоль ската не должен быть более 5 мм, а поперек ската 10 мм.

Деревянное основание под рулонную кровлю должно быть тщательно выверено, после чего в нем все выступы, острые углы должны быть устранены. После этого на основание наклеивают на мастике толь или рубероид, укладывая листы по длине вдоль ската. Число слоев покрытия делается по проекту или по расчету. На основание из железобетонных плит наклеивают толь или рубероид также на мастике.

Укладку асбестоцементных волнистых листов или плоских асбестоцементных плиток, черепицы, листовой стали производят рядами, начиная от карниза к коньку в направлении от правого ската к левому. Швы нахлестки листов или плиток располагают с учетом стока воды.

Кровельные материалы из плиток укладывают правильными рядами со следующим напуском: черепицу ленточную плоскую при двухслойной укладке – 180 мм, при чешуйчатой – 80–100 мм, а пазовую черепицу – 70 мм. Для асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля напуск должен быть 120–140 мм, а для усиленного профиля – 200 мм, для плоских асбестоцементных плиток – 75 мм. При укладке первого ряда кровельных материалов нужно, чтобы край свешивался за карнизную доску у асбестоцементных волнистых листов на 50–100 мм, у плоских асбестоцементных плиток – на 30 мм, у черепицы – на 70 мм. Волнистые асбестоцементные листы и плитки крепят к обрешетке гвоздями.

Карнизные свесы, слуховые окна, разжелобки, примыкания к дымовым трубам в кровлях делают из листов оцинкованной стали, которые соединяют между собой двойным фальцем. Слуховые окна на крышах делают в основном прямоугольной формы. Покрытие и отделка слухового окна приведены на рис. 146.

Асбестоцементные кровли после покрытия окрашивают атмосферостойкими масляными красками, что придает им более красивый вид.

Деревянная кровля (рис. 147) применяется в лесоизбыточных районах, где древесина является местным материалом. Кровли этого типа применяются для зданий временного типа (сараи, навесы, склады и т. п.) и реже в одноэтажных домах. Недостатками этого типа кровли являются недолговечность вследствие загнивания, сгораемости. В целях повышения долговечности элементы кровли антисептируют, окрашивают водостойкой масляной краской.

Рис. 146. Покрытие и отделка слухового окна: 1 – брусок обрешетки; 2 – шурупы; 3 – боковой уголок 120°; 4 – коньковая деталь; 5 – скоба; 6 – асбестоцементный волнистый лист; 7 – слуховое окно; 8 – передний уголок 120°; 9 – мастика

Рис. 147. Деревянная кровля (тесовая): а – двойная кровля; б – укладка досок вразбежку вдоль ската; в – укладка досок с укрытием зазоров нащельником; г – общий вид деревянной кровли; д – сечение доски; 1 – верхний ряд досок; 2 – нижний ряд досок; 3 – желобок для стока воды; 4 – коньковая доска; 5 – обрешетка; 6 – нижний свес крыши.

Деревянные кровли бывают из досок (тесовые), из плиток, гонта, кровельной драни. Срок службы деревянной кровли зависит от условий эксплуатации и колеблется в пределах 10–20 лет.

Для покрытия крыш применяют профилированные доски хвойных пород толщиной 19–25 мм с выбранными в них пазами (желобками) для стока воды. Доски укладывают вдоль ската, т. е. длинной стороной перпендикулярно коньку. Доски крепят к основанию гвоздями.

Конек в тесовой кровле покрывают двумя гладкими досками, сколоченными под углом. Ендовы обделывают кровельной сталью либо рубероидом, а дымовые трубы – кровельной сталью. Промежуток между трубой и досками кровли должен быть 130–150 мм.

Во многих зданиях для устройства крыши применяют фермы. До установки в проектное положение в фермах нужно подтянуть болты и тяжи и устранить имеющиеся дефекты. Поднимают фермы и другие строительные конструкции краном. Стропят фермы не менее чем в двух точках.

После строповки и проверки прочности крепления ферму поднимают на высоту до 1 м, вновь проверяют прочность крепления, затем поднимают плавно, без резких движений со скоростью до 1,5 м/мин. Расчалками регулируют правильность подъема фермы и предотвращают ее вращение. Поднимают ферму несколько выше проектных опор, после чего с помощью расчалок ее разворачивают так, чтобы при медленном опускании она встала в проектное положение.

Фермы устанавливают в проектное положение, начиная с крайних пролетов. Первую ферму после установки на место тщательно выверяют по горизонтали и вертикали и временно закрепляют. Каждую последующую ферму крепят к ранее установленной связями.

Отклонения от проектного положения смонтированных несущих деревянных конструкций не должны превышать (мм): по длине конструкций ±20; по высоте ±10; в расстояниях между осями конструкции ±10; в смещении центра опорных узлов от центра опорных площадок ±10.

Глава 5 УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ

Полы состоят из покрытия, прослойки и основания. Покрытие (верхний элемент) – основная часть полов, работающая на истирание в процессе эксплуатации, прослойка – промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Она зачастую выполняет функции звукоизолирующей прокладки.

Основание – часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное и цокольное перекрытия. В качестве оснований применяют бетонную подготовку, дощатый настил и т. п.

Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, нескользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться.

До начала укладки лаг под дощатые полы необходимо осветить рабочее место, заделать цементным раствором все отверстия в перекрытии, сделать под лаги выравнивающий или звукоизоляционный слой из песка, проложить и заделать цементным раствором провода скрытой проводки, вынести на стены отметки чистого пола и подать к месту укладки требуемое количество антисептированных лаг и древесноволокнистых плит для подкладок.

Дощатые полы (покрытия) делают преимущественно однослойными. Они состоят из досок с пазом и гребнем толщиной 27 и 35 мм, шириной 64–140 мм, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий, панели. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 ± 3 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из пиленых досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сортов влажностью до 18 %, за исключением древесины липы и тополя.

Лаги, укладываемые нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должны быть толщиной 40 мм и шириной 80–100 мм, а лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, – толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм.

Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам, лагам, в полах на грунте должна быть 100–150 мм, длина 200–250 мм, толщина от 25 мм.

Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытия и для балок перекрытия, должно быть в пределах 400–500 мм. При укладке лаг на отдельные опоры – столбики (в полах на грунте, балки перекрытий) это расстояние при толщине лаг 40 мм должно быть 800–900 мм, а при толщине лаг 50 мм – 1000–1100 мм. До укладки лаги должны быть окорены и антисептированы.

Доски пола на железобетонных перекрытиях укладывают на лаги со звукоизоляционными подкладками (из минераловатных плит, мягких древесноволокнистых плит). Во избежание просачивания влаги из грунта между прокладкой и кирпичными столбиками кладут два слоя толя, выступающие концы которого (30–40 мм) крепят гвоздями к кромкам прокладок.

Для звукоизоляции на междуэтажных перекрытиях под лаги насыпают песок, каменноугольный шлак с зернами крупностью до 10 мм, влажностью до 10 %.

До укладки лаг весь мусор с перекрытий и подпольного пространства должен быть убран. При укладке на железобетонных перекрытиях лаги выравнивают путем подсыпки слоя песка под звукоизоляционные подкладки. Подбивать деревянные клинья под лаги не допускается. Высота подпольного пространства полов на грунте должна быть до 250 мм.

Поверхность всех лаг должна находиться в одной плоскости. Правильность укладки лаг в одной плоскости проверяют во всех направлениях уровнем и рейкой длиной 2 м.

По длине лаги стыкуют впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м. Стыки должны располагаться на столбиках. Смещение стыков смежных лаг допускается не менее чем на 0,5 м.

В помещениях, где движение людей происходит в определенных направлениях (коридоры, переходы), лаги укладывают поперек прохода, чтобы доски пола располагались вдоль движения. В комнатах лаги располагают поперек направления света из окон. Между лагами и стенами (перегородками) оставляют зазор 20–30 мм.

До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на одно помещение, после чего подают на место с ярлыком, на котором указано, куда они предназначены. Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

До устройства полов выполняются штукатурные и другие работы, связанные с возможностью увлажнения пола.

Настилка досок пола паркетным способом. Доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между собой в паз и гребень.

На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями длиной, равной 2–2,5 ее толщины, т. е. доски толщиной 27 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 35 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.

После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают, начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленности и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу (рис. 148, а), сжим-скобу (рис. 148, б), сжим клиновой с подвижной скобой (рис. 148, в). При сплачивании досок используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).

Сплачивают доски следующим образом. После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам, кладут рядом с ней 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивание производят не менее чем двумя сжимами, а досок длиной более 4 мм – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.

Рис. 148. Сжимы для сплачивания досок пола: а – строительная скоба; б – сжим-скоба; в – сжим клиновой с подвижной скобой; 1 – клин; 2 – скоба; 3 – лага; 4 – клиновой сжим; 5 – шпора; 6 – подвижной упор

Рычажно-зубчатым сжимом (рис. 149, а) доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8–10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор вставят на последнюю доску. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Рис. 149. Сжимы рычажные для сплачивания досок пола: а – рычажно-зубчатый с храповым колесом и натяжным канатом; б – рычажно-зубчатый с храповым колесом и зубчатой рейкой; 1 – станина; 2 – храповое колесо; 3 – зажимная скоба с канатом; 4 – барабан; 5 – трубчатый рычаг; 6 – упор станины; 7 – зубчатая рейка; 8 – корпус

Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой (рис. 149, б). При работе используют одновременно два сжима. После закрепления первой доски пола укладывают 6–8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.

Сжим для сплачивания досок пола конструкции А. Коваленко показан на рис. 150. К рычагу шарнирно присоединена стопорная собачка. Этим рычагом приводят в движение рейку и стопорную собачку. До установки сжима на лагу рейку с планкой освобождают от с собачки и устанавливают в крайнее положение (заднее), после чего отводят тяги, и сжим кладут на лагу так, чтобы упорная планка подошла вплотную к крайней сжимаемой доске и сжим закрепился на лаге.

Рис. 150. Сжим для сплачивания досок пола: 1 – упорная планка; 2 – зубчатая рейка; 3 – стопорная собачка; 4 – стопор; 5 – рычаг; 6 – щеки; 7 – рама; 8 – тяга; 9 – захват.

Установив сжим, рычагом передвигают рейку в сторону сплачивания досок, при этом собачка входит своим концом в промежутки между зубьями рейки и обеспечивает ее передвижение в сторону сплачивания. После сжима нескольких досок поворотом рычага рейка освобождается от собачки и сжим снимается с места установки. При пользовании этим сжимом выпучивания досок не наблюдается. Для устранения провесов, образующихся при сплачивании досок, полы обрабатывают паркетнострогальной машиной или электрорубанком. До начала фрезерования полы очищают от грязи и пыли и проверяют, утоплены ли шляпки гвоздей. Обработку ведут преимущественно вдоль волокон, снимая слой толщиной не более 1,5–2 мм.

Для устройства дощатых полов разработан и применяется нормокомплект из инструментов и машин. В нормокомплект входят шиповая разводка, стальной штырь для закрепления шнура при разбивке оси пола, электрическое точило ЭТ-1 для точки инструмента, топор Б2, ножовка широкая по дереву, клещи, рубанок двойной, стамеска, трехгранный напильник, стальная скоба для сплачивания досок в труднодоступных местах, лом-гвоздодер, разметочный шнур в корпусе, рулетка, складной деревянный метр, металлический угольник, уровень строительный, шаблон-рейка для проверки расстояний между лагами, строительная каска, защитные очки, респиратор ШБ-1, резиновые перчатки и др.

Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах примыкания должны быть не более 0,5 мм. Уступы (провесы) между досками пола не допускаются.

Глава 6 УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ

Строительные леса, подмости, вышки, люльки, стремянки применяют при возведении жилых, общественных и других зданий и сооружений. Для отделочных работ по фасадам многоэтажных зданий применяют трубчатые леса, вышки, люльки, а для отделочных работ внутри жилых и общественных зданий – инвентарные подмости (УОР Главмосстроя).

Леса, как правило, устанавливают на земле, а подмости – на земле и междуэтажных перекрытиях. Леса и подмости бывают деревянными металлическими или металлодеревянными.

Трубчатые металлические безболтовые леса конструкции Промстройпроекта (рис. 151) представляют собой пространственную каркасную конструкцию, состоящую из стоек и ригелей, соединенных между собой на крюках и патрубках без болтов. К монтажу лесов приступают после отвода поверхностных вод, планировки и уплотнения грунта на всю ширину лесов.

Собирают леса в такой последовательности. Сначала устанавливают стойки вдоль стен в два ряда с шагом 2 м, затем соединяют их ригелями. К стойкам по высоте с шагом 1 м приварены патрубки, в которые входят крюки ригелей. Установка стоек должна вестись точно, иначе ригели не сядут на место (в патрубки). Устанавливают стойки нижней частью в башмаки, уложенные на деревянных прокладках и прикрепленные костылями.

Рис 151. Леса трубчатые безболтовые Промстройпроекта: а – общий вид лесов; б – установка стоек и ригелей; в – укладка щитов настила; г – установка ограждений; д – узел крепления лесов; 1 – ригель; 2 – стойки; 3 – подкладки под стойки; 4 – патрубок; 5 – крюк; 6 – поперечный ригель

После выверки правильности установки и закрепления лесов анкерами к стене кладут дощатые щиты толщиной 40 мм. Анкеры для крепления лесов закладывают в швы стен в процессе кладки. Стойки устанавливают вертикально, а ригели – горизонтально. Правильность установки лесов проверяют отвесом и уровнем. По мере возведения стены леса наращивают.

До начала эксплуатации леса оборудуют молниезащитой. Отклонения от проектной длины элементов лесов не должны превышать в стойках ±2, в остальных элементах ±3 мм.

Подмости представляют собой одноярусную конструкцию, предназначенную для выполнения работ, требующих перемещения по фронту работ. Применяют их для кирпичной кладки и выполнения отделочных работ внутри помещений.

Панельные подмости Главмосстроя (рис. 152) применяют со сложенными или раскрытыми опорами. В первом случае они имеют высоту 1100 мм, и при их установке раскосы с кронштейнами снимают с опор, во втором случае они имеют высоту 2200 мм, а раскрытые опоры закрепляют раскосами. С одного рабочего места на другое подмости переносят краном.

Рис. 152. Подмости панельные Главмосстроя: 1 – стропы опор; 2 – металлическая рама; 3 – щиты настила; 4 – раскосы (объемные); 5 – складывающиеся опоры; 6 – подвески гибкие

Передвижные подмости (рис. 153) предназначены для выполнения отделочных и монтажных работ при строительстве промышленных зданий. Для устойчивости подмости имеют четыре аутригера (опоры). Подъем рабочей площадки в верхнее положение на 6 м и опускание в нижнее положение на 1,4 м производится гидросистемой. Рабочая площадка имеет длину 3140 мм, ширину 1000 мм. Средняя скорость подъема и опускания рабочей площадки 3 м/мин.

Для производства кирпичных работ применяют рычажные подмости грузоподъемностью 3 т (рис. 154), состоящие из платформы размером 5,6×2,6 м, наружных рычагов, внутренних рычагов и опор. Подъем осуществляется гидроцилиндром. Высота подъема подмостей от 605 до 2500 мм.

При установке лесов необходимо следить за тем, чтобы стойки были установлены вертикально. Леса должны быть надежно прикреплены к стенам, обладать достаточной жесткостью. Ни в коем случае нельзя перегружать леса и подмости материалами, превращая их в склад, так как это может привести к аварии. Необходимо периодически очищать леса и подмости от снега, льда, мусора. Надо следить за состоянием грунта, на котором установлены леса (не допускать просадки). Леса можно эксплуатировать только после окончания монтажа яруса и приемки его. При работе на лесах, подмостях нужно следить за состоянием ограждений (перил). Леса и подмости должны быть хорошо освещены. Рабочие, устанавливающие леса и подмости и работающие на них, должны быть обучены правилам техники безопасности.

Рис. 153. Подмости передвижные: 1 – верхняя рама; 2 – рычаги; 3 – гидроцилиндр; 4 – пусковая аппаратура; 5 – нижняя рама; 6 – колеса задние; 7 – гидропривод; 8 – колеса передние; 9 – дышло; 10 – аутригер

Рис. 154. Подмости рычажные: 1 – платформа; 2, 4 – рычаги; 3 – траверса внутренних рычагов; 5, 7 – опоры; 6 – шарнир; 8 – траверса наружных рычагов; 9 – гидроцилиндр; 10 – педаль ножная.

Глава 7 УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ

Устанавливать опалубку следует на прочном основании. На мерзлом грунте ее устанавливать нельзя, так как при оттаивании земли опалубка просядет и изменит свою форму. Выбор типа опалубки для возведения бетонных и железобетонных конструкций зависит от следующих данных: характера конструкций, величины пролетов, высоты и длины сооружений, высоты расположения конструкций от уровня грунта и др.

Конструкция опалубки должна легко собираться и разбираться, не вызывая повреждений забетонированных изделий и затруднений при установке арматуры, укладке и уплотнении бетонной смеси.

В строительстве применяют преимущественно разборно-переставную опалубку, которую собирают из готовых элементов – щитов, коробов, снимаемых с формуемых изделий после достижения бетоном прочности, допускающей распалубливание. Для изготовления опалубки применяют мелкие, крупные и унифицированные щиты. Для восприятия бокового давления от свежеуложенной бетонной смеси делают внутренние крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.

Во всех щитах опалубки стороны, примыкающие к бетону, должны быть гладко обработаны. Устанавливать опалубку можно двумя способами: до монтажа короба ставится арматура в виде жестких сварных каркасов или опалубка монтируется до установки арматуры.

До установки опалубки производится геодезическая разбивка осей и закрепление отметок строящихся зданий.

Для ленточных прямоугольных фундаментов (рис. 155, а) опалубку высотой до 200 мм делают из досок толщиной 40–50 мм. С внутренней стороны доски фиксируют на нужный размер распорками, а с наружной – кольями, забитыми в грунт вплотную к доскам, которыми также воспринимается боковое давление бетонной смеси. Опалубку ленточных фундаментов (прямоугольных), имеющих высоту более от 200 до 500 мм, делают из щитов (рис. 155, б). Положение щитов фиксируют с внутренней стороны – распорками из брусков сечением 50×50 мм, а с наружной стороны – устройством из прижимных досок, подкосов и кольев. Боковое давление бетонной смеси воспринимается этими устройствами.

Для опалубки ленточных прямоугольных ступенчатых фундаментов высотой 500–750 мм применяют щиты с хомутами из досок или металлических уголков (рис. 155, в).

Ширина щитов должна равняться высоте фундамента, внутренний размер опалубки – ширине фундамента. Этот размер устанавливают по шнурам, натянутым по дну траншеи. Фиксируют щиты фундамента изнутри распорками, а снаружи – хомутами. Снаружи щиты можно закреплять также подкосами, кольями или распорками, упирающимися в стены траншеи.

Рис. 155. Опалубка ленточных фундаментов: а – прямоугольных высотой до 200 мм; б – прямоугольных высотой от 200 до 500 мм; в – прямоугольных ступенчатых высотой до 750 мм; г – закрепление направляющей доски; д – деревянный хомут (деталь); е – стальной хомут (деталь); 1 – распорка; 2 – колья; 3 – щит боковой или боковая доска; 4 – прижимные доски; 5 – подкосы; 6 – хомуты; 7 – направляющая доска

Монтаж опалубки ленточных фундаментов высотой до 750 мм начинают с установки направляющих досок, которые крепят кольями, забиваемыми в грунт. После закрепления направляющих досок и выверки правильности их установки на них с одной стороны фундамента ставят щиты. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски.

В вертикальном положении щиты крепят раскосами. Затем ставят щиты с другой стороны фундамента, строго соблюдая внутренние размеры и фиксируя их в проектном положении распорками, после чего крепят временными распорками или хомутами.

Рис. 156. Опалубка фундаментов под колонны: а – прямоугольных; б – ступенчатых; 1 – упорная планка; 2 – нарывной щит; 3 – распорка; 4 – закладной щит; 5 – проволочная стяжка; 6 – монтажный гвоздь; 7 – колья

Опалубку прямоугольных и ступенчатых фундаментов под колонны (рис. 156) собирают из щитов двух типов – накрывных и закладных. Положение щитов изнутри в проектном положении фиксируют распоркой и проволочной стяжкой, а снаружи – кольями, забитыми в грунт.

Опалубку фундаментов под колонны устанавливают следующим образом. Над коробом временно нашивают отфугованные рейки и по ним находят ось колонны. При установке опалубки для прямоугольного фундамента положение короба определяют весками, опущенными с проволочных осей, при этом шнуры весок должны касаться отфугованных реек.

После установки и выверки короба в проектном положении и закрепления его кольями, забитыми в грунт, временные рейки снимают.

Опалубку прямоугольных колонн (рис. 157) собирают из двух пар щитов на гвоздях. Ширина одной пары щитов (закладных) равна ширине одной из сторон колонны, а ширина другой пары щитов (накрывных) – ширине другой стороны колонны с добавлением двойной толщины доски. С наружной стороны щиты скрепляют стальными или деревянными хомутами, воспринимающими боковое давление бетонной смеси и усилия от вибрации при ее уплотнении. Хомуты ставят после установки короба.

Опалубку колонн устанавливают следующим образом. Сначала на фундаменте (подколеннике) размечают оси колонн. В процессе бетонирования в фундаменты закладывают деревянные пробки. После разметки осей колонн на фундамент кладут рамку основания таким образом, чтобы ее оси совпали с осями колонны, прочерченными на фундаменте; после этого к фундаменту подносят щиты колонны и приступают к сборке короба, устанавливая его в рамку.

Рис. 157. Опалубка прямоугольных колонн: а – короб в собранном виде; б – стальной хомут; в – крепление короба колонны подкосами (расшивинами); 1 – дверка; 2 – короб; 3 – вырезы для ввода опалубки балок; 4 – хомуты; 5 – клинья; 6 – рамка основания; 7 – отверстия для клиньев; 8, 9 – щиты; 10 – упорные планки; 11 – рамка; 12 – пробка; 13 – подкос.

После установки короба проверяют точность внутренних размеров, совпадение осей арматуры колонны с осями опалубки, вертикальность установки опалубки. Хомуты на короб ставят после установки и выверки опалубки. Собранные короба, установленные в рамки, в проектном положении при высоте колонн до 6 м закрепляют расшивинами.

Опалубку балок и прогонов (рис. 158) обычно устанавливают одновременно и выполняют в виде коробов с днищем из ранее сколоченных щитов. Короб должен плотно прилегать к днищу, иначе через образующиеся щели из бетонной смеси будет вытекать цементное молоко. При сборке опалубки на высоте более 6 м пользуются лесами, а при сборке опалубки на высоте менее 6 м – подмостями.

На высоте менее 6 м опалубку устанавливают следующим образом. Сначала устанавливают днища коробов прогонов в вырезы коробов колонн и крепят после выверки горизонтальности монтажными гвоздями. После этого на землю кладут лаги и ставят на них на нужном расстоянии инвентарные стойки, которые подводят под днище прогонов. Вертикальность установки стоек проверяют отвесом с подбивкой клиньев. Стойки закрепляют монтажными гвоздями через днище в их оголовники. Боковые щиты короба прогонов крепят к боковым сторонам вырезов коробов колонн прижимными досками, прикрепляя их гвоздями к оголовнику стойки. По окончании этих работ днище опалубки вводят в вырезы коробов колонн и прогонов, подводя под него стойки, и ставят боковые щиты.

Стыки коробов балок с коробами прогонов заделывают скошенными репками, прикрепляя их монтажными гвоздями. Короб балки состоит из боковых щитов, днища, схваток, сбоку щитов расположена подкружальная доска. Для получения нужных размеров короб стягивают схватками.

Рис. 158. Установка опалубки балок и прогонов: а – общий вид установки; б – поперечное сечение короба при наличии плиты; в – поперечное сечение короба при отсутствии плиты; 1 – днище короба прогона; 2 – боковые щиты короба прогона; 3 – боковые щиты короба балки; 4 – днище короба балки; 5 – подставка; 6 – оголовник стойки; 7 – прижимные доски; 8 – доска опалубки плиты; 9 – доска подкружальная; 10 – схватки; 11 – стяжки

Рис. 159. Опалубка стен: а – доска направляющая, установленная на грунт; б – доска направляющая, установленная на бетонную подготовку; в – общий вид опалубки стены; г – ребро, собранное из двух досок; 1 – направляющая доска; 2 – колышек; 3 – пробка; 4 – щит стены; 5 – ребро; 6 – временная распорка; 7 – проволочная скрутка; 8 – схватка; 9 – брусок бетонный полый

Рис. 160. Опалубочный щит с термореактивным обогревом конструкции ЦНИИОМТП: 1 – вилочный разъем; 2 – электронагреватель; 3 – кляммеры; 4 – отражательный экран; 5 – утеплитель; 6 – защитная фанерная крышка с водостойким покрытием; 7 – каркас щита

Опалубка стен (рис. 159) состоит из двух строго параллельных панелей, собранных из щитов. Расстояние между панелями должно равняться проектной толщине стены. При сборке опалубки толщину стены фиксируют временными распорками.

Сначала планируют основание, на котором будет собираться опалубка, после чего устанавливают направляющие доски. В проектном положении направляющие доски крепят колышками, забиваемыми в грунт. Если направляющие доски кладут на бетонное основание, то их крепят гвоздями, забиваемыми в пробки, заранее уложенные в бетон. Кромки направляющих досок, обращенные к бетону, фрезеруют. Для стен толщиной до 500 мм опалубку собирают из щитов, поддерживаемых ребрами, а при стенах толщиной более 500 мм панели дополнительно скрепляют схватками. Боковое давление бетонной смеси воспринимается скруткой или стяжными болтами. Стяжные болты перед установкой смазывают минеральным маслом, чтобы их легче было вынимать. По мере заполнения бетонной смесью пространства между панелями временные распорки убирают. При установке опалубки стен надо проверить отвесом вертикальность установленных щитов, а шаблоном – расстояние между щитами.

Применяют также термореактивные опалубочные щиты на основе разборно-переставной опалубки «Монолит-72», при использовании которых наряду с формованием можно производить тепловую обработку свежеуложенной бетонной смеси (электрообогрев). Щит опалубки (рис. 160) устроен так: на внутренней поверхности стальной палубы приварены кляммеры из проволоки диаметром 3 мм, к которым крепятся электронагреватели.

К среднему поперечному ребру щита болтами прикрепляют кронштейн с вилочным разъемом, к которому подсоединяют концы электронагревателей. Над электронагревателями на расстоянии 10–15 мм кладут отражательный экран из тонкого алюминия, предназначенный для уменьшения теплопотерь. Внутренние промежутки щита заполняют утеплителем. Поверх утеплителя (шлаковойлочных плит) для его защиты от повреждений кладут фанеру толщиной 4–5 мм.

Питание опалубки электроэнергией осуществляется от понижающих трансформаторов через инвентарные распределительные устройства. Опалубку устанавливают на грунт, очищенный от мусора, снега, наледи и заранее отогретый. Примерно за полчаса до заполнения опалубки бетонной смесью включают электронагреватели. Размеры щитов: 500–600×1200–1800 мм.

Устойчивость опалубки при монтаже обеспечивается стойками, которые опираются на прочное основание и раскрепляются расшивинами. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы при бетонировании опалубка проседала, выпучивалась, т. е. деформировалась. Площадка для установки опалубки должна быть ровной, без бугров и впадин. При установке щитов надо следить за плотностью их примыкания друг к другу. До начала укладки арматуры опалубку осматривают и проверяют поверхности опалубки и их положение относительно проектных осей конструкций, правильность установки, крепления опалубки и установки пробок, закладных деталей, плотность соединения щитов и стыков.

Правильность размеров опалубки проверяют стальным метром, горизонтальность – уровнем, вертикальность коробов, колонн – отвесом. Готовую опалубку принимает мастер или прораб.

Перед установкой опалубку очищают от мусора, грязи, арматуру – от ржавчины, имеющиеся щели в опалубке заделывают. Поверхности оборачиваемой опалубки покрывают смазкой.

Опалубку разбирают после достижения бетоном требуемой прочности по разрешению прораба те рабочие, которые будут повторно ее устанавливать. Разборку производят осторожно, не нарушая целостности бетона и опалубки. Стойки, поддерживающие днище опалубки, снимают лишь после разборки боковой опалубки и осмотра распадубленных элементов и поддерживающих конструкций. Демонтаж термореактивной опалубки производят после отключения всех щитов от источников питания и изъятия коммутирующей разводки из рабочей зоны. Разобранные элементы опалубки осторожно снимают, очищают металлическими щетками от остатков бетона и освобождают от торчащих гвоздей.

Опалубку большей частью приходится устанавливать на высоте, поэтому при выполнении этой работы нужно строго соблюдать правила техники безопасности. При работе на высоте более 1,5 м без ограждений плотники должны быть обеспечены предохранительными поясами с карабинами.

Допускаемые отклонения положений и размеров (мм) устанавливаемой опалубки, поддерживающих лесов от проекта. Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояние между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров: на 1 м длины – 25 мм, на весь пролет – не более 75 мм. Расстояние от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линии их пересечения: на 1 м высоты – 5 мм, на всю высоту: фундаментов – 20 мм; стен и колонн высотой до 5 м – 10 мм; стен и колонн высотой более 5 м – 15 мм; балок и арок – 5 мм. Смещение осей опалубки от проектного положения: фундаментов – 15 мм; стен и колонн – 8 мм; балок, прогонов, арок – 10 мм. Внутренние размеры опалубки балок, колонн и расстояние между внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров – 3 мм. Местные неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой – 3 мм.

Работа по возведению опалубки на одной вертикали на двух ярусах разрешается только при устройстве навесов, которые защищают работающих ниже. Открытые проемы в стенах, находящихся на одной отметке с перекрытием, на котором ведутся работы по установке опалубки, должны быть ограждены. Щиты, доски следует укладывать так, чтобы острия гвоздей были обращены вниз. Разбирать опалубку можно с разрешения мастера, производителя работ, а опалубку для конструкций длиной более 6 м – с разрешения главного инженера организации. При разборке опалубки необходимо принять меры против возможного падения элементов опалубки.

Глава 8 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (АНТИСЕПТИРОВАНИЕ)

Древесина загнивает вследствие заражения и развития в ней дереворазрушающих грибов. Развитие грибов в элементах конструкций зданий происходит при определенных условиях. Особенно усиленно домовые грибы развиваются в древесине, имеющей повышенную влажность (30–60 %). В помещении зданий грибы развиваются при плохом проветривании внутри конструкций (подполья и т. п.).

Меры по борьбе с поражением деревянных деталей и изделий, а также конструкций из них проводятся при строительстве и эксплуатации зданий.

Защита древесины заключается в создании таких эксплуатационных условий работы конструкций, при которых обеспечиваются достаточная степень сухости и систематическое проветривание элементов из древесины.

Для ограждения воздушно-сухой древесины от увлажнения нельзя допускать непосредственного примыкания опор деревянных конструкций к каменной кладке, бетону и т. п. Все деревянные части, соприкасающиеся с кладкой, изолируют водонепроницаемым материалом (толем, рубероидом).

Слой утеплителя деревянных стен здания с внутренней стороны ограждают пароизолятором (пергамин, толь, рубероид, пленка и т. п.), благодаря чему стена не подвергается конденсационному увлажнению, возникающему вследствие разности температур и влажности наружного и внутреннего воздуха.

Антисептики, применяемые для обработки деревянных элементов зданий, должны иметь большую токсичность к грибам, насекомым и вместе с тем не должны влиять на здоровье рабочих. Антисептики бывают водорастворимые (фтористый натрий, кремнефтористый аммоний), маслянистые (сланцевые, каменноугольные масла) и растворимые в органических растворителях (пенолхлорфенол, нафтенат меди).

Древесину пропитывают антисептиками под внешним давлением – в автоклавах и без давления – в ваннах, пастами и т. д.

Древесину, подлежащую антисептированию, очищают от грязи, снега, наледи, окоряют и очищают от луба, рассортировывают по породам, влажности, размерам. Для увеличения глубины проникания антисептика труднопропитываемую древесину (ядро сосны, ели, пихты) предварительно накалывают.

В горяче-холодных ваннах элементы деревянных конструкций пропитывают водными растворами антисептиков или маслянистыми антисептиками. При пропитывании водными антисептическими растворами древесину загружают в ванну, которую заполняют горячим водным раствором антисептика температурой 90–95 °C. Время выдержки в горячем растворе зависит от влажности древесины и ее сечения. Уровень раствора должен быть выше уровня древесины на 80–100 мм. По окончании выдержки древесины горячий раствор в той же ванне заменяют в течение 5–7 мин холодным температурой 20–30 °C либо переносят древесину в другую ванну с холодным раствором.

При пропитке древесины маслянистыми антисептиками температура в горячей ванне должна быть 95–110 °C, а в холодной – 40–50 °C. Качество пропитки характеризуется глубиной проникания антисептика в древесину. При пропитке в ваннах с предварительным подогревом древесина березы, бука, тополя, осины, ольхи, а также заболонь сосны и кедра должны быть пропитаны водными растворами антисептиков (или антипиренов) на глубину не менее 5 мм, а маслянистыми антисептиками – на глубину не менее 10 мм; древесина ядра сосны, кедра, ели, пихты – на глубину не менее 2 мм. Глубину проникания антисептиков, окрашивающих древесину, определяют по цвету древесины, а глубину проникания бесцветных (фтористых) антисептиков – индикаторами.

Поверхностную антисептическую обработку элементов деревянных конструкций пастами марки 100 производят краско– или гидропультами или погружением в ванну с пастой, а пасту марки 200 наносят специальными механизмами или кистью равномерным слоем без пропусков.

В зимнее время пасту перед нанесением подогревают до температуры 40–50 °C, а древесину обрабатывают при температуре не ниже 10 °C.

Ремонтируют элементы зданий, пораженных домовыми грибами, обычно летом, так как в это время года деревянные конструкции зданий просушиваются лучше всего. Для борьбы с домовыми грибами необходимо провести следующее: устранить возможность увлажнения древесины в конструкциях, просушить и проветрить помещения, удалить пораженные грибами участки древесины.

Для удаления пораженной части элементов зданий надо вскрыть конструкции и удалить не только явно пораженную древесину, но и прилегающую к ней на расстоянии до 0,5 м здоровую часть древесины.

Все удаленные и пораженные элементы древесины и мусор обезвреживают на месте вскрытия 5–10 %-ным раствором медного или железного купороса, после чего мусор и пораженную древесину сжигают, не допуская их для использования в качестве дров, так как они могут послужить источником повторного заражения элементов здания.

Верхний слой неорганической засыпки толщиной не менее 100 мм и мусор из подполья, зараженного грибами, удаляют и антисептируют 10 %-ным раствором железного купороса, после чего закапывают вдали от здания в землю на глубину не менее 0,5 м.

Новую засыпку до укладки антисептируют сухой хлорной известью в количестве 0,2 кг на 1 м² подполья. Каменные или кирпичные элементы, стены фундаментов, столбики, примыкающие к зараженной древесине, аккуратно очищают от грибных образований и обжигают паяльной лампой.

Вместо удаленных деревянных элементов применяют новую древесину влажностью до 20 %, очищенную от коры и луба. До установки на место новые элементы антисептируют пастой 200.

Антисептики – ядовитые вещества, опасные для здоровья человека, поэтому при работе с ними нужно быть очень осторожными. Готовят антисептические растворы на специальных открытых площадках так, чтобы рабочие располагались с наветренной стороны. Посторонним лицам находиться на этой площадке запрещается. Рабочие, приготавливающие растворы, обеспечиваются противогазами или респираторами, очками и резиновыми перчатками. Ванны для антисептирования должны иметь крышки.

Глава 9 ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ ВОЗГОРАНИЯ

Для защиты древесины от возгорания применяют огнезащитные и пропиточные составы. Обрабатывают древесину двумя способами: методом глубокой и поверхностной пропитки. Для защиты деревянных конструкций от возгорания методом глубокой пропитки (в автоклавах, горяче-холодных ваннах) применяют антипирены: диамоний фосфат в смеси с сернокислым аммонием 12–20 %-ной концентрации; сульфат аммония в смеси с фосфорнокислым аммонием или фосфорнокислым натрием такой же концентрации; буру в смеси с борной кислотой 20 %-ной концентрации.

Поверхностную огнезащитную обработку клееных конструкций ведут пропиточным составом ПП, нагретым для лучшей адгезии с поверхностью до температуры 50–60 °C и состоящим из углекислого калия (25 частей по массе), керосинового контакта Петрова (3 части по массе) и воды (72 частей по массе). Элементы деревянных конструкций обрабатывают составом 20 %-ной концентрации 2 раза. Интервал между первой и второй обработкой должен быть не менее 2 ч, температура воздуха в помещении 18–20 °C.

На строительной площадке для защиты древесины от возгорания используют вспучивающееся огнезащитное покрытие ВПД. Им покрывают конструкции, эксплуатируемые внутри помещений с неагрессивной средой, положительной температурой до 35 °C и относительной влажностью воздуха до 60 %. Толщина высохшего покрытия после нанесения должна быть не менее 0,2 мм.

Состав покрытия (в частях по массе): меламино– и мочевиноформальдегидная смола ММФ-50 – 31,5; карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) – 15,9; мелем – 18,4; дициандиамид технический – 6,3; аммофос марки А – 27,5.

До покрытия поверхность древесины очищают от пыли, грязи, наплывов смолы, жировых пятен. Влажность древесины должна быть не более 20 %. Наносят состав пневмораспылителем в два слоя с сушкой не менее 5 ч после первого покрытия и 24 ч – после второго. При нанесении состава нужно пользоваться резиновыми перчатками, респираторами, защитными очками и комбинезонами. Конструкции и их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, должны быть защищены от увлажнения и вымывания солей.

Глава 10 РЕМОНТ ПЛОТНИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ремонт крыши. До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют брусом такой же длины и сечения, предварительно обработав его антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.

Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крыши необходимо сначала выровнять ее, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. Поврежденные участки кровли заменяют новыми.

Ремонт перекрытий. В балочных перекрытиях наиболее подвержены загниванию балки и щиты. В балках большей частью загнивают концы, заделанные в стены. Состояние балок определяют визуально, а также путем простукивания обухом топора. Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. Загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балки, но длиннее загнившей части примерно в 2 раза. Негодные щиты перекрытия заменяют такими же новыми антисептированными щитами.

Ремонт дощатых полов. Дощатые полы спустя год после укладки усыхают, коробятся, поэтому их необходимо сплотить. До начала сплачивания полов аккуратно снимают плинтус и маркируют его, чтобы после ремонта можно было его поставить на прежнее место. Топором аккуратно приподнимают каждую доску отдельно, отдирая ее от лаги, а гвозди вытаскивают. После разборки части пола приступают к его настилке, пользуясь сжимами. После сплачивания каждую доску крепят к лагам гвоздями с утапливанием шляпок добойником. При выходе из строя отдельных досок (загнивание, поломка и т. п.) аналогичным путем убирают дефектную доску пола и заменяют ее здоровой, предварительно проантисептировав пласть и кромки, и крепят гвоздями с утапливанием шляпок.

Ремонт стен рубленых (бревенчатых) и брусчатых домов. Венцы бревенчатых домен загнивают вследствие некачественной изоляции их от каменных фундаментов, применения влажных бревен и влияния атмосферных осадков. Чаще всего загнивают нижние венцы, а также бревна, расположенные под оконными коробками и в углах. При замене нижнего венца дома взамен вышедшего из строя подготавливают новое бревно, выбирают в нем паз, окаривают и антисептируют его. После этого под столбчатые фундаменты с другой стороны от пролета, где расположено бревно, подлежащее замене, подводят козелки или домкраты и несколько приподнимают венец, вырубают загнившее бревно и заменяют его новым. Нижние брусья в брусчатых домах заменяют аналогично.

Ремонт каркасных и панельных домов. В процессе эксплуатации домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызвано тем, что в стенах проседает утеплитель – минераловатные плиты, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают аккуратно 1/3 внутренней стороны здания облицовку (ДВП, гипсокартонные листы и т. д.), затем снимают с панелей, каркаса обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров. Минераловатные плиты лучше крепить на клею – они не проседают и не образуют мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают плитными материалами (ДВП, гипсокартонными листами и т. д.).