Строим погреб

ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ ПОГРЕБОВ

По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглублеиные и наземные.

В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб.

Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

Где заложить погреб. Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0.5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.

Уровень г р у н т о в ы х в о д определяется весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский шавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой – вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе – вода очень глубоко или ее нет совсем.

Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800–900 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5–0.7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10 %, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов г р у н т о в, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

П е с ч а н ы й г p у н т – рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит, из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0.05—0.005 мм) и глинистые (размером менее 0.005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут.

При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.

С у п е с ь включает в себя от 3 до 10 % глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6—10 % глинистых частиц) и легкую (3–6 %). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0.25 до 2,2 мм. Супесь – грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шнур.

С у г л и н о к содержит от 10 до 30 % глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20–30 % глинистых частиц суглинок называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажною тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур на легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.

Г л и н и с т ы й г р у н т содержит более 50 % частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создания глиняных замков иэ кранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, а сухом – твердый.

Т о р ф – грунт буро-черного цвета, представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ.

Теплопроводность сухого торфа в 1.7 раза меньше теплопроводности песка и в 1.2 раза – глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, и 4 раза выше, чем сухого торфа.

Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большими влагоемкостью и газопоглотительной способностью.

Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в зaкромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов.

П л ы в у н – насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.

Многие внды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10 % (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5—10 лет могут подняться на 80–90 см.

Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).

Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремниеорганическими эмалями марки КО-198, КО-174, КО-1164. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.

Наземное хранилище, или лабаз овощной. Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 1). Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.

Рис. 1. Наземное хранилище (лабаз овощной): 1 – закром; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка, стропила; 5 – дверца-лаз

От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника. Бревна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными п р о г о н а м и из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются. Практикой установлено, что это продлит срок их службы примерно в 1.5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Но подходит для постройки и сухостойный лес!

О б р е ш е т к а на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1–2 слоя).

Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0.6 м, вверху – 0.4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не более 2 м – могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно составляет 3.3–3.5 м, а длина 3.5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0.6–0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой – полки.

Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной – прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше возле конька устраивается вытяжка – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционный трубы.

Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2–3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Наземный погреб. Среди индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис. 2). Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

Рис. 2. Мини-погреб наземном конструкции: а – разрез; б – план; 1 – песчано-щебеночная лодготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция (пергамин); 7 – утеплитель (мох, дуборые листья); 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь

К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.

На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20–50 см. (Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7—10 см засыпают дренирующим материалом: к р у п н о з е р н и с т ы м п е с к о м, м е л к и м г р а в и е м, п р о с е я н н ы м к и р п и ч н ы м б о е м, к е р а м з и т о м. Такая дренирующая подушка – надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой г л и н ы (глиняное тесто) толщиной 15–20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпнчный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м²пола необходимо 32 кирпича и 0,15—0,2 м³глиняного теста.

Б о к о в ы е с т е н к и земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным на ребро (в ј кирпича) на г л и н о – и з в е с т к о в о м растворе состава 1:0.3:3 (1 объемнаячасть – глиняное тесто; 0.3 – известковое тесто; 3 – песок). Стены выводят над поверхностью земли на 25–30 см.

Д в о й н ы е с т е н к и и п о т о л о к погреба сколачивают из толстых досок (40–50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: к е р а м з и т м е л к о й ф р а к ц и и, п р о с е я н н ы й м е л к и й к и р п и ч н ы й щ е б е н ь, о п и л к и, л е с н о й м о х, д у б о в ы е л и с т ь я.

Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10 %-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанным с известью – пушонкой в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 – опилки. В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВАили обычной водоэмульсионной краской.

Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают о р г а л и т о м, к р а ф т – б у м а г о й, п е р г а м и н о м, р у б е р о и д о м. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

С торцевой стороны погреба устраивают л а з (л ю к), который имеет две дверцы – наружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают у т е п л и т е л ь: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стенке предусматривают в е н т и л я ц и о н н у ю т р у б у (типа форточки) размером около 12x12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой, Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой – одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок делают в о д о о т в о д н у ю к а н а в у глубиной 0,5–0.6 м. По периметру стен устраивают глинощебеночную о т м о с т к у шириной до 1 м, с уклоном 1: 10 от погреба.

Наземный погреб с обваловкой.Достоинство наземных погребов очевидно – их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы (рис. 3).

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой: а – разрез; б – план; 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – гпиносолома; 5 – гидроизоляция (пергамин); б – глиняный замок; 7 – пол (кирпич на «ребро»)

Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную п о д с ы п к у. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. С т е н ы погреба с обваловкой делают из нетолстых б р е в е н или из толстого ошкуренного г о р б ы л я (пластин) с тщательно притесанными кромками. (Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать.) Щ е л и лучше всего проконопатить мхом – он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной м а с т и к ой (или ч и с т ы м б и т у м о м) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. П о т о л о ч н о е п е р е к р ы т и е обкладывают слоем глины, перемешанной с соломой толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича – 64 шт. на 1 м²площади пола).

На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.

Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, например, что на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6– 14° С.

Полузаглубленный погреб.Этот тип погреба – самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

С т е н ы погреба делают из б е т о н а, к и р п и ч а и ш л а к о б е т о н а. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как исключение и только для погребов, размещенных в сухих местах. Причем шлак для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время из него вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.

П е р е к р ы т и е – из г о р б ы л я, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой т о л я или р у б е р о и д а (рис. 4).

Рис. 4. Полузаглубленный погреб: а – общий вид; б – план; в – разрез; 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазкка; 4– насыпной грунт с посевом травы (400 мм); 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок

Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.

Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5).

Рис. 5. Заделка фильтрации грунтовых вод в отдельных местах котлована: 1 – тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 см); 2 – материковый нетронутый грунт

Летняя кухия с погребом. Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) нз помещения кухни (рис. 6).

Рис. 6. Летняя кухня с погребом: а – общий вид; б – разрез; в – план; 1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба; 5 – люк; 6 – терраса

Размер к о т л о в а н а делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щ е б н я или к и р п и ч и о г о б о я толщиной 8– 10 см (0,1 м³щебня на 1 м²основания), который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 кв м. основания. что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.

С т е н ы погреба – монолитные из плотного б е т о н а толщиной 20–30 см с арматурой из стальных проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки – летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон ц е м е н т н о – п е с ч а н ы м р а с т в о р о м (в отношении 1:2) и заглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1–2 см.

На верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут гидроизоляцию из р у б е р о и д а в два слоя.

Погреб под гаражом. Сооружая погреб под гаражом, надо позаботиться о его водонепроницаемости и вентиляции.

Место для погреба обычно выбирается возвышенное и сухое, чтобы основание погреба не доходило до уровня грунтовых вод в период их самого высокого стояния на 0,5 м. В низменных местах предварительно устраивают искусственные песчано-гравийные или земляные п о д с ы п к и, чтобы «оторвать» основание погреба от грунтовых вод. Высота погреба составляет 1,7–1,9 м.

Если место сухое, то с т е н ы могут быть облегченными из стандартных асбестоцементных волнистых листов к р о в е л ь н о г о ш и ф е р а. Их крепят к деревянному каркасу шурупами. Для прочности стены погреба выполняют из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешанные до густоты сметаны). Гидроизоляция погреба – обмазка ограждающих конструкций горячим битумом за два раза по предварительно загрунтованным поверхностям.

В случае устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены погреба делают монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью.

В е н т и л я ц и я таких погребов осуществляется либо при помощи двухканальвой трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки. Для утепления поверх решетки набрасывается старое одеяло или ватник.

Погреб в гараже удобен тем, что не занимает отдельного места на участке; в него легко попасть зимой, так как вход не засыпается снегом. Такой погреб намного дешевле отдельно стоящего. К тому же его можно приспособить под смотровую автомобильную яму.

Каменный погреб. Такие погреба называют еще крестьянскими. Они характеризуются большой эксплуатационной надежностью и долговечностью.

Раньше сооружали их в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для хранения картофеля и овощей, так и для различных солений. Сегодня такие погреба большая редкость, так как секреты их строительства почти утеряны, да и мастеров нет. Иа рис. 7 изображен каменный погреб с надземной надстройкой-погребицей, который находится в селе Троекурово Липецкой области. Более чем за сто лет постоянной эксплуатации погреб ни разу не ремонтировался (были, конечно, побелки да замены деревянной обвязки крышки входного люка). Сложен он из местного камня – п л и т н я к а на глиняном растворе, в который добавлена мякина и немного извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом можно загнать гвоздь. В погребе сохраняется стабильный и устойчивый температурно-влажностный режим, всегда чистый и свежий воздух. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой цели. Ни сырости, ни капежа, ни конденсата в погребе но бывает никогда. Хозяева даже и не знают, что это такое. За всю долголетнюю эксплуатацию не было случаев подтопления или промерзания. В особенно морозные зимы люк дополнительно утеплялся 2–4 слоями мешковины.

Рис. 7. Каменный погреб с каменной погребицей: 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной

А секреты построения таких погребов вообще-то простые. Так, камень-плитняк, который выламывался в местном карьере, сортировался по форме и размерам. В дело его сразу не пускали, а давали вылежаться под навесом всю осень и зиму. Глина для кладочного раствора выдерживалась на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы из нее вымылись талыми и дождевыми водами некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность. Погреб устраивался в сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод, которые не доходили до глинобитного пола не менее чем на аршин (71 см).

Строили погреб в сухое время года, чтобы не допустить намокания и размывания открытого котлована дождями. Для этого заранее подготавливалось все, что может потребоваться в ходе строительства, с тем чтобы исключить перерывы.

Г и д р о и з о л я ц и ю стен и фундаментов выполняли с помощью глиняного замка (20–25 см) со всех сторон. Пол погреба глинобитный с втрамбованным щебнем и карьерной мелочью. Сводчатое перекрытие снаружи заливали густым известковым раствором, аатем укладывали слой г л и н я н о й с м а з к и (8 см), теплоизоляцию из д р е в е с н о й з о л ы (10 см), а поверх – еще слой г л и н ы или с у х о й з е м л и. Картофель и корнеплоды хранятся на полу без закромов, в насыпи, а различного рода домашнее соление и припасы в бочках и кадках, а часть их на полке и шипах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.

В погреб спускаются по лестнице с каменными ступенями.

Большое удобство такого погреба – наличие обширной п о г р е б и ц ы – надземной постройки, тоже выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе. Она служит надежной защитой самого погреба и одновременно является удобным складским помещением для хранения овощей и яблок, а также инструмента, инвентаря, приспособлений. Вокруг погребицы, по периметру, уложена широкая глинощебеночная о т м о с т к а и прорыты неглубокие к а н а в ы для отвода талых и атмосферных вод.

Рис. 8. Каменный погреб, сооруженный при низком уровне грунтовых вод: 1 – засыпка грунтом; 2 – глиняный замок; 3 – цементная стяжка; 4 – бетон; 5 – щебень

На рис. 8 показан к а м е н н ы й п о г р е б с в о д ч а т о й к о н с т р у к ц и и из естественного камня-плитняка. Погреб – заглубленный, он сделан с наружной обваловкой землей и посевом травы. Размер погреба – 2.5x3.5 м.

Сложность к л а д к и сводчатой кровли каменных погребов заключается в необходимости правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции. Кладка свода производится но деревянной опалубке с кружалами. Кладку ведут одновременно с двух боковых сторон. В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать из необожженного к и р п и ч а – с ы р ц а на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья – глины, песка и измельченной соломы (резки) и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны.

В качестве к л а д о ч н о г о р а с т в о р а применяют г л и н я н о е т е с т о, тщательно перемешанпое с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.

Пол – глинобитный, состоящий на 1 объемной части глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. В пол втапливают небольшие плитные камни и осколки. Гидроизоляция – глиняный замок. Стены побелены известью.

На рис. 9 изображен современный каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.

Блокированный погреб. Преимущества такого погреба на смежных садовых участках бесспорно: во-первых, в среднем на 20–25 % снижаются строительные затраты и экономится материал из-за общих ограждающих конструкций (стен, кровли и др.); во-вторых, погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рнс. 10). Блокированный погреб удобен и для одной семьи: в обособленных ячейках можно отдельно хранить картофель и овощи, которые при совместном хранении приобретают неприятный запах.

Рис. 9. Каменный погреб из красного кирпича: 1 – обмазка и проливка основания горючим битумом; 2 – бетон; 3 – утрамбованный щебнем грунт

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное место насыпают слой щ е б н я или к и р п и ч н о г о б о я толщиной 8—10 см (0.1 м³щебня на 1 м²основания), который трамбуют и проливают горячим битумом.

Рис. 10. Блокированный погреб на две ячейки

Для укладки м о н о л и т н о г о о с н о в а н и я из плотного бетона составляют смесь из 1 объемной части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

После высыхания основания, примерно через неделю, начинают возводить кирпичные стены, которые затем покрывают с обеих сторон слоем ц е м е н т н о – п е с ч а н о й ш т у к а т у р к и толщиной 1–2 см. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40–50 мм и заглаживают его стальной кельмой. Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м²) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,1 мм. При необходимости предусматривают глиняный замок.

П е р е к р ы т и я выполняют из толстого притесанного горбыля или досок толщиной 50 мм. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно промазывают горячим битумом. Перекрытия утепляют слоем глино-соломы толщиной 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую высеивают траву. Откосы стен укрепляют дерном.

Погреб с погребицей. При описании каменного погреба уже было упомянуто о погребах с погребицей, которые весьма популярны во многих районах России.

В погребе с погребицей в жаркое время прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. Погребица, находясь на поверхности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Она используется либо как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр. (рис. 11).

Рис. 11. Погреб с погребицей; а – общий вид; б – разрез; 1 – утеплитель; 2 – известковая побелка; 3 – отмостка; 4 – обмазка горячим битумом (2 мм); 5 – глиняный замок; 6 – бутобетон

С т е н ы погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщина степы 20–30 см), камня или красного кирпича (25–30 см), горбыля (6–8 см) пли бревен диаметром 12–18 см. Гидроизоляцию в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.

При отрывке котлована погреба во влажных грунтах в котловане по периметру в случае необходимости вырывают небольшое углубление – приямки для сбора воды. Воду из приямков периодически вычерпывают. Д н о котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом – слоем щебняя толщиной 8—10 см. На щебень укладывают слой м я т о й г л и н ы толщиной 2–3 см. Глину лучше брать жирную. Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10–15 дней на подготовку укладывают цементпо-песчаную стяжку толщиной 5 см. которую тщательно заглаживают (затирают) стальной кельмой – железнят.

Пространство между стенами погреба и грунтом, так называемые пазухи, забивают глиной, устраивая боковой глиняный замок (слой глины толщиной 20–30 см).

П е р е к р ы т и е п о г р е б а – утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуют к е р а м з и т, п р о с е я н н ы й к и р п и ч н ы й щ е б е н ь, м о х, которые укладывают на глиняной смазке толщиной Зсм.

В настиле перекрытия погреба предусматривают л ю к размером 70x70 см, под которым устанавливают наклонную л е с т н и ц у.

Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена обычно разделяют на два канала.

Стены п о г р е б и ц ы возводят из различных материалов: кирпича, камня, ракушечника, самана, толстого ошкуренного горбыля п т. д. Крыша скатная, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость стен. Делается крыша обычно облегченной из асбестоцементных листов или рубероида.

Заглубление стен погребицы 50–70 см, от стен с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1–1,2 м с уклоном 1: 10.

Вход в погребицу лучше всего делать с северной стороны, дверь изготавливают из толстых (4–5 см) плотно пригнанных досок.

Погреба с погребицей, где и погреб, и погребица имеют свои отдельные стенки, не подтапливаются и никогда не промерзают.

Погреб-ледник. Такие погреба пригодны для хранения самых разнообразных продуктов.

В погребе два отделения: верхнее – п о г р е б и ц а и нижнее – л ь д о х р а н и л и щ е, или «ж е л у д о к». Нижнее отделение при неооходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей.

В районах с жарким летом погреб-ледник нужно обваловать грунтом, который будет служить дополнительной теплоизоляцией (рис. 12). С этой же целью вход в погреб делается с тамбуром.

Рис. 12. Погреб-ледник: а – общий вид; 6 – разрез; в – план; 1 – крупнозернистый песок с щебнем; 2 – глиносоломенная смазка: 3 – вентиляционная груба (вытяжная); 4 – вентиляционная труба (приточная); 5 – наземная часть стен погреба (в полкирпича); 6 – стены льдохранилища; 7 – труба для стока талой воды в пониженные места или поглощающий колодец; 8 – трап для сбора и отвода талой воды

Место для погреба-ледника выбирают по возможности сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды из ледника. Но всяком случае, уровень грунтовых вод должен быть ниже основания погреба не менее чем на 0,5 м. Вокруг погреба лучше прокопать глубокую в о д о о т в о д н у ю к а н а в у. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны. Главная трудность заключается в том, что часто невозможно осуществить отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны.

Рис. 13. Погреб-ледник с погребицей (разрез): 1 – бетонное основание; 2 – гидроизоляция; 3 – стены погреба (кирпич. 120 мм); 4 – отмостка; 5 – льдохранилище; 6 – поддон для сбора талой воды

На рис. 13 показан вариант п о г р е б а – л е д н и к а с погребицей, где для сбора талой воды используют выдвижной п о д д о н. Воду из поддона периодически убирают. Земляные работы при строительстве погреба лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповрежденными боковыми стенками и основанием. Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его, как уже говорилось, устраивают водосборные приямки. При необходимости вокруг котлована следует выкопать водоотводную канаву.

Стены подземного льдохранилища («желудка») лучше всего соорудить из бетона на основе цемента марки «300» или «400». Толщина стен «желудка» 12–15 см. При приготовлении бетона на 1 объемную часть цемента берется 2 части песка и 4 части гравия с размером кусков не более 4–5 см. Песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получить хорошего сцепления частиц с цементом. Бетон в опалубку нужно уложить сразу целиком (без перерыва), чтобы избежать рабочих швов, ослабляющих конструкцию.

Бетон с добавками жидкого (иногда говорят растворимого) стекла не рекомендуется для погребов, а для ледников тем более, так как со временем жидкое стекло вымывается из бетона, оставляя после себя поры, нарушающие герметичность бетона.

Стены подземной части делают с о б м а з о ч н о – о к л е е ч н о й г и д р о и з о л я ц и е и. В этом случае на первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком. После выполнения гидроизоляционных работ делают обваловку наружных стен.

Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича толщиной стенки в пол – кирпича иа цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3.

Гидроизоляция надземной части – обычная: либо с помощью горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.

Т а л у ю в о д у из льдохранилища отводят двумя способами.

Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилищ устраивают водосборный приямок (колодчик), откуда талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.

В песчаных грунтах водосборный п р и я м о к углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Вертикальный дренаж более надежен для отвода талой воды и гигиеничен.

Добавим, что лед заготавливают в ясную и холодную погоду. Лед лучше брать пиленый, а не ломаный, так как при правильной форме лед укладывается более компактно. Заготовленные куски льда (так называемые кабаны) должны полежать на морозе 2 дня.

Лед в хранилище укладывают кусками, промежутка между которыми заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанными крупной поваренной солью. Сверху лед укрывают полиэтиленовой пленкой, затем матами или слоем целиковой соломы, лучше всего ржаной ила пшеничной (толщина слоя 15–20 см).

Погреб-ледник оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0.5 м выше пола погребицы. Разная высота расположенных труб обеспечивает надежный воздухообмен.

Погреб обваловывают землей, на которой высевают траву, или обкладывают дерном. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище. Обязательный т а м б у р дополнительно оборудуют полками для хранения продуктов.

Земляной погреб. В свое время такие погреба получали широкое распространение в Ярославской губернии, откуда и получили название – «ярославские». Они удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из местных материалов. Земляные погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля – в них клубни почти не усыхают.

Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное (грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 2 м), то здесь вполне можно построить простейший земляной погреб.

К о т л о в а н (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался (рис. 14). Стенки котлована обязательно обшивают г о р б ы л е м, д о с к а м и, укрепляют п л е т н е м, если погреб вырыт в песчаном грунте. Обшивка увеличивает срок службы погреба и делает условия хранения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.

Рис. 14. Земляной погреб: а – разрез; б – план; 1 – закром для картофеля; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – глинобитный пол

П о л погреба – глинобитный с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня, толщина его 8—10 см. В основании пола укладывается 5-сантиметровый слой утрамбованного щебня с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению,

П о т о л о к делают из ж е р д е й или п о д т о в а р н и к а, его покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землей.

Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 30–40 см.

К р ы ш а над погребом – двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывая котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Она выполняется из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например г л и н о со л о м ы, к а м ы ш аили в е т о к(плетневая). Конек кровлилучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала – толя или рубероида.

Высота погреба 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть погреб на такую глубину, то высоту его можно уменьшить. Закрома в погребе находятся содной стороны прохода, полки – с другой стороны. Закрома предусматриваются высотой около 1 м с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 0,5–0,6 м.

Во избежание промерзания погреба в случае сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом, мохом, торфом и т. д.

В погребе необходим обычный термометр, а еще лучше психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5–0.6 м.

Погребна косогоре. Весьма рационально строительство заглубленных хранилищ на косогоре. В этом случае поверху, на расстоянии 3–5 м от погреба, проводят н а г о р н у ю в о д о о т в о д я щ у ю к а н а в у глубиной не менее 0,7–0,8 м (рис. 15). Канаву лучше устраивать по поперек ската, а под некоторым углом (наискосок), тогда даже при очень сильных ливнях ее не прорвет и по зальет хранилище.

Рис. 15. Погреб на косогоре: 1 – водоотводная канава; 2 – нагорная канава

На рис. 16 изображен небольшой земляной погреб, устроенный у склона. Перекрытие погреба сделано из тонкомерных бревен – накатника с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом. Погреб имеет небольшую утепленную дверь с тамбуром, что позволяет пользование погребом в течение всего периода хранения картофеля н овощей.

Рис. 16. Земляной погреб на косогоре (вариант): 1 – накатник; 2 – глина, 10 см; 3– грунт, 30 см; 4 – закром

К достоинству погребов, сооруженных на косогорах, следует отнести их довольно хорошую защиту от грунтовых вод и сырости, а также сравнительно небольшой объем земляных работ и, следовательно, невысокую стоимость. Пол погреба глинобитный. Смесь глины (1 объемная часть) и наполнителя (1–2 части) тщательно утрамбовывают.

Пристенный погреб. В отдельных случаях можно соорудить так называемый пристенный погреб, пристроив его к капитальной стене дома. Гидроизоляция стен обмазочная – горячим битумом. Перекрытие кровли – 1–2 слоя рубероида с водоотливом из кровельной оцинкованной стали, закрепленным на капитальной стене выше обваловки.

Погреб оборудуется полками и решетчатыми закромами, приподнятыми от пола на 10 см.

Финский ледник. Такое хранилище для свежей рыбы и мяса сооружается из кускового льда. Пластины льда (лучше пиленые) укладываются на расчищенное и выровненное основание (рис. 17). Крупные трещины и дыры, например, в углах заполняются мелким колотым льдом.

Рис. 17. Финский ледник для хранения свежей рыбы и мяса: 1 – пригруз; 2 – мешок с рыбой; 3 – лапник; 4 – полиэтиленовая пленка, 5 – кусковой лед

Сверху ледник укрывается полиэтиленовой пленкой, а затем лапником, ветками, опилками или хворостом.

Свежая рыба, предварительно уложенная в мешок, в таком леднике может храниться несколько месяцев.

Снежник. В районах, где весной и летом бывают перебои с водой, можно обзавестись снежником (так называются погреба – резервуары поливочной воды).

Снежник представляет собой котлован, вырытый в плотном грунте (глина, суглинок). Если грунты фильтрующие, то дно и стенки гидроизолируют мятой глиной (глиняный замок) или выкладывают отдельными глиняными коржами, закрепляемыми на стенках деревянными шпильками. Без хорошей гидроизоляции потери воды на фильтрацию могут достигать 50 % и более.

Зимой котлован набивают снегом с плотной утрамбовкой. Объем снежника определяют, учитывая, что 3 м³утрамбованного снега дают 1 м³талой воды.

Сверху снежник укрывают полиэтиленовой пленкой или другим рулонным материалом, а также соломой, ветками, хворостом. Весной по мере таяния снега котлован будет наполняться водой, откуда летом, в безводный период, ее можно брать для полива сада, огорода и других нужд.

Погреб из железобетонных колец. Небольшой погреб на семью из 2–3 человек можно соорудить из железобетонных колец (рис. 18). Достоинство таких погребов – простота изготовления и небольшие материальные и трудовые затраты. Минимальная площадь делает их особенно удобными для размещения на садово-огородных участках. Необходимо упомянуть еще такое важное их достоинство, как гигиеничность.

Рис. 18. Погреб из железобетонных колец: 1 – вытяжка; 2 – обваловка грунтом; 3 – входной тамбур; 4 – бетонные кольца

В случае устройства погребов в местах с высоким уровнем грунтовых вод следует выполнить п о д с ы п к у грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку под них.

Гидроизоляция колец – обмазочная, горячим битумом за два раза.

В сухих грунтах несложно сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5 м и более и длиной до 1,8 м.

Технология изготовления б е т о н н ы х к о л е ц следующая. Вначале изготавливается о п а л у б к а из кровельного железа (рис. 19). На концах каждого полукольца опалубки просверливаются (пробиваются) несколько отверстий под болты с гайками для стягивания полуколец. Чтобы не порвать железа, под болты подкладываются широкие шайбы.

Рис. 19. Скользящая опалубка из листового железа

Б е т о нготовится пз цемента марки «300» или «400» (1 объемная часть), песка (2 части) и гравия (1 часть).

Обязательные условия: цемент должен быть изготовлен не более чем за 6 месяцев до момента его употребления, недопустимо присутствие в нем комков, размеры кусков гравия (или щебенки) не должны превышать 1/3 толщины монолитных стенок. Между стенками опалубки помещается арматура из толстой стальной проволоки. Бетон уплотняется штыкованием и выдерживается в опалубке до 7 дней.

Укрытие типа «шалаш». Для хранения картофеля и корнеплодов легко сделать простое хранилище, которое представляет собой неглубокую(около 30 см) земляную выемку с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двухскатная крыша с обваловкой, насыпь картофеля внутри хранилища дополнительно укрывается соломой. Такое хранилище – типа высокого шалаша – можно считать надежным даже для суровых погодных условий, так как оно дополнительно утепляется снежным покровом. Двухскатная крыша по обрешетке из ошкуренных жердей может быть глиносоломенной или плетневой-хворостяной. Такое укрытие достаточно надежно и дешево, выполняется из местных материалов (рис. 20).

Рис. 20. Простейшее укрытие типа «шалаш» для картофеля и корнеплодов: 1 – картофель (корнеплоды); 2 – солома; 3 – водоотводная канава.

Бурт. Часто картофель или корнеплоды хранят в буртах, то есть размещают их прямо на поверхности земли (или в небольшой выемке) и укрывают слоем соломы, травой, землей и другими материалами. Бурты по сравнению с погребами и другими видами постоянных хранилищ намного дешевле, так как сооружаются из подручных материалов.

Место для размещения бурта выбирают сухое, с небольшим уклоном, не затопляемое грунтовыми водами, которые должны быть ниже основания бурта не менее чем на 0,5–1 м. По периметру бурта роют неглубокие канавки, чтобы предохранить бурт от затопления талыми и дождевыми водами. В основание (дно) бурта можно положить дренаж из веток или тонких жердей, чтобы уберечь продукцию от намокания.

В условиях Нечерноземной зоны России в зависимости от глубины залегания грунтовых вод бурт делают или наземным, или с неглубокой земляной выемкой, чтобы надежнее защитить продукцию от промерзания (рис.21).

Рис. 21. Устройство бурта: 1 – земля (30 см); 2 – солома (20 см); 3 – земля (10 см); 4 – солома (7 см); 5 – картофель (корнеплоды)

В южных районах страны предпочитают незаглубленные бурты с облегченным укрытием. Сразу после закладки продукции ее покрывают тонкими слоями соломы и земли, чтобы быстрее удалить из бурта излишнюю влагу. Затем с наступлением устойчивых холодов бурт утепляют сверху толстым слоем соломы (травы) и дополнительной обсыпкой землей. Весной, с началом таяния снега, второй слой с бурта лучше сбросить. Во всех случаях рекомендуется дополнительно защищать бурт от дождя, покрывая бурт рулонными материалами или полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов пленка снимается.

Для обеспечения более полной вентиляции на дно бурта укладывают т р е у г о л ь н ы е к о р о б а, сколоченные из досок или реечных щитов. Если большой по размерам бурт имеет удлиненную форму, то к концам треугольного короба присоединяют деревянные вертикально поставленные в е н т и л я ц и о н н ы е т р у б ы. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, на гребень насыпи картофеля кладут р е е ч н ы е щ и т ы, сколоченные под углом 90° друг к другу.

Для вентиляции небольших буртов используют с н о п ы с о л о м ы или п у ч к и (ф а ш и н ы) в е т о к или хвороста. Такие снопы (пучки), установленные на основании бурта, выступают над гребном бурта на 5—10 см. Во избежание засорения фашины обертывают бумагой или ветошью, а на верхний конец одевают жестяной обруч или консервную банку. Чтобы клубни при хранении меньше поражались гнилью и не повреждались мышами, их рекомендуется послойно пересыпать известью-пушонкой, золой или сухой землей. Известь и золу можно смешать с сухим песком.

Простейшие укрытия (полиэтиленовые емкости, бочки, мешки). На переувлажненных и низменных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод, хранить картофель и овощи можно в каких-либо емкостях из полимерных материалов или даже в полиэтиленовых мешках. Делается такое хранилище так: роется выемка или хранилище глубинои около 30–50 см и туда устанавливается герметичная емкость, например полиэтиленовая бочка. Края бочки или другой емкости должны быть выше поверхности земли на 10–15 см, чтобы весенние талые воды не попали внутрь емкости. Свободное пространство между стенками выемки и емкости забиваются грунтом. Из емкости выводится наружу полиэтиленовая трубка диаметром 20–30 мм для вентиляции. Полиэтиленовые мешки вентилируются через открытый узел. Можно заложить в мешок пучок сухих веток с выпуском их наверх для вентиляции.

На деревянную крышку полиэтиленовой бочки укладывается пригруз (камень, обрубок бревна и т. п.), чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Полиэтиленовый мешок устанавливается в траншее без пригруза.

Сверху емкость (оголовок) засыпают опилками. Чтобы опилки не расползались в стороны, они огораживаются досками или ящиком без дна. Затем вся эта немудреная конструкция засыпается сухими листьями или мхом. Поверх накладывается полиэтиленовая пленка, и вся конструкция обволакивается слоем сухой земли или торфа толщиной 15–20 см. Вокруг всего хранилища делается водоотводная канавка (рис. 22).

Рис. 22. Хранилище из полиэтиленовой бочки: 1 – полиэтиленовая боч ка; 2 – опилки; 3 – деревяиная крышка; 4 – пригруз; 5 – сухой лист; 6 – полиэтиленовая пленка; 7– обваловка; 8 – деревянный щиток; 9 – полиэтиленовая трубка диаметром 20 мм

В таком простейшем хранилище, сделанном в основном из подручных материалов, хорошо сохраняются до самой весны картофель, морковь, луковицы цветов, а также банки с домашними соленьями.

Хорошо сохраняются и яблоки, но их не рекомендуется закладывать в одну и ту же емкость совместно с картофелем – они при хранении приобретут посторонний привкус.

Ванна-погребок. Небольшой, но удобный погребок на садовом участке можно сделать из старой, отслужившей свой век эмалированной ванны.

Ее вкапывают под садовым домиком (верандой), сараем или летней кухней вровень с землей и перекрывают деревянным щитом с небольшим люком. Если на ванне имеются сколы эмали до чугуна, то во избежание ржавления металла эти места, предварительно зачищенные в обезжиренные, рекомендуется заделать составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты.