ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава 7. Природные ароматы для здоровья
Зелёный мир
Не может быть, чтобы вы не догадались, что я имел в виду, назвав так эту главу. Конечно, главным живительным источником ароматов является сама Природа, и в первую очередь зелёный покров нашей родной планеты — растительность. Ведь до того как древний человек в каменном веке изобрёл оружие и получил возможность добывать себе дичь, он был в основном вегетарианцем, т. е. наши прапредки питались преимущественно растительной пищей. И не только питались, но и укрывались от непогоды, лечились, используя растения. Растительный мир тысячи и тысячи лет был основой жизни перволюдей.
Давайте посмотрим на примере истории, как люди познавали и осваивали этот мир и как приспосабливали его для себя.
Культивировать растения и приручать животных люди начали примерно 10–15 тысяч лет назад. Это сразу изменило образ жизни первобытного человека. И если раньше, скажем, для лечения люди просто ели лекарственные травы, которые находили инстинктивно (как дикие звери), то теперь положение изменилось. В роду или в племени появились знатоки — знахари. Как правило, это были старики или старухи, имевшие опыт собирания трав и составления из них натуральных эфирных масел (правильнее — растительных эссенций). Использовали их как притирания (мази), настойки и фимиамы.
Антропологи считают, что первобытные ритуалы непременно сопровождались сжиганием смолы различных деревьев, в частности ладана. Его дым успокаивал, снимал депрессию. Сам ладан входил в состав лечебных эмульсий и мазей против всяких наружных болячек.
Со временем растения, богатые ароматическими веществами, стали смешивать с жиром животных и растительными маслами для смазывания тела. В жаркой Африке люди покрывали себя ароматными маслами, защищаясь от жары и пересыхания кожи.
Сначала об «эфирных маслах», которые вовсе маслами не являются, а потом об их взаимодействии с организмом
Главными поставщиками ароматов являются эфирные масла. Это пахучие смеси жидких, летучих веществ из соков растений (а ныне также полученных синтетически, с помощью химии).
Название «эфирные масла» ошибочно (правильнее называть их фитоэссенциями). Они лишь внешне сходны с жирными маслами. Как написано в словаре Брокгауза и Ефрона: «Они жирны на ощупь, плавают на воде (теперь и в этом отношении есть исключения. — А. Т.) и дают на бумаге и тканях просвечивающее пятно. С другой стороны — они, как эфир, летучи. В этом видели их главное и почти единственное отличие от жирных масел. Пятно на бумаге от этих последних не пропадает даже при нагревании, а пятно от эфирных масел исчезает без следа через некоторое время на холоде и ещё скорее при нагревании. В действительности же эфирные масла, кроме внешнего вида, ничего общего с жирными не имеют…»
Кстати, заметим, что по химическому составу искусственно созданные эфирные масла тоже не имеют ничего общего с натуральными фитоэссенциями. Одинаков у них только запах.
Можно ещё добавить что эфирные масла легко взаимодействуют с белками живого организма.
Одни концентрированные летучие вещества реагируют с гормонами (это продукты внутренней секреции нашего организма, которые вырабатывают специальные железы и отдельные клетки). Гормоны получают сигналы от рецепторов (в частности, от рецепторов в нашем носу) и передают их молекулам. Молекулы выделяются в кровь, которая разносит их по всему организму и заставляет белки реагировать на изначально полученный сигнал. Примерно так фармакологически воздействуют компоненты эфирных масел на наш организм. (Это, конечно, очень приблизительное объяснение, но подробности можно найти в курсе молекулярной биологии.) Другие реагируют с ферментами — органическими веществами белковой природы, которые ускоряют протекающие в клетках реакции. Сами же ферменты при этом химическим превращениям не подвергаются.
Таким образом, эти концентрированные летучие вещества действуют на весь организм.
Из истории фармацевтики
В городе Солнца — древнеегипетском Гелиополисе — утром, в полдень и на заходе солнца жрецы сжигали в честь бога Ра различные ароматные смолы. А душистые растения использовались для бальзамов.
В Древней Индии и Древнем Китае вокруг представителей растительного мира создавались целые философские учения. И прежде чем приступить к лечению травами, следовало пройти обряд очищения и совершить священные ритуалы.
Последователи традиционного учения даосизма в Китае считали, что душа растений живёт в их ароматах. И первая книга по траволечению появилась в Китае за двадцать веков до начала нашей эры.
Индийские целители следовали указаниям священной книги Веды. В ней имелись и некоторые медицинские рецепты, которые считаются первыми записанными рецептами в истории человечества. Веды говорили, что человек — часть природы, а приготовление лекарств из растений — священнодействие, угодное богам. Приём лекарств должен был сопровождаться физическими упражнениями и духовной медитацией. Считалось, что только так можно достичь гармонии между физическим и духовным началами.
Поистине бесценны заслуги жрецов Древнего Египта в познании растительного мира. То, что они записали иероглифами в своих папирусах, было продолжено в книгах Диоскорида, Плиния Старшего и других древнегреческих авторов и стало основой европейского познания лечебных свойств растений.
В Афинах уже за семь столетий до нашей эры имелись лавки торговцев ароматными благовониями. Тут же продавались и густые мази из оливкового, миндального и касторового масел. Настои из майорана, цветов лилии, тимьяна (чабреца, или, позже, богородичной травки). Древние парфюмеры делали смеси из простого шалфея, зонтичного аниса, розы, ириса и других цветов. Благовония почитались как дар богов. Их применяли при совершении религиозных обрядов и для лечения.
Философы и жрецы, сопровождавшие Александра Македонского в его походах, привезли на родину традиции использования благовоний и ради наслаждения ароматами.
Немалый вклад в развитие траволечения внесли и римляне. Они добавляли благовония в массажные мази. Греческий врач Гален (131–200 годы н. э.), живший в Риме, описал множество способов приготовления лекарств из растений.
Постепенно из лекарской практики выросло и выделилось новое направление — фармацевтика. Врачи ставили диагноз и выписывали лекарства, а аптекари (или фармацевты) готовили снадобья. Наряду с бальзамами для лечения использовались и ароматы, которые привозили с Востока.
После нашествия варваров и падения Римской империи о лечении травами и ароматами в Европе забыли почти на тысячу лет. Христианская религия считала что любая болезнь «от Бога», и лечение почиталось грехом. Знахарей, потихоньку лечивших с помощью трав, монахи-инквизиторы объявляли пособниками дьявола и жгли на кострах…
Знания античного мира унаследовали арабские учёные. Они переводили книги древних философов на арабский язык и развивали дальше способы исцеления с помощью благовоний и продуктов растительного мира.
Великий арабский учёный — философ, астроном, математик, алхимик, врач и поэт Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (в Европе — Авиценна, 980—1030) — написал непревзойдённый труд, дошедший до наших дней, — «Канон врачебной науки». Его кредо: «Три оружия есть у врача: слово, растение, нож».
В Средние века андалузский араб Ибн Байтар дополнил список лекарственных растений Авиценны до 1400 названий. (Ибн Байтар жил в 1190–1248 годах и считался в своё время крупным ботаником и фармацевтом. Его фундаментальный труд долгие годы был основным научным источником в этой области.)
Кроме больших и сложных трудов, арабские врачи писали и справочные книжки. Назывались они «карабаддинами». Их охотно переписывали в соседних с мусульманскими странами государствах Азии. Переписывали, переделывая и дополняя в соответствии с местными условиями и опытом, и в Европе.
Арабские лекари оказали значительное влияние на всю медицину. Они знали и составляли сложные рецепты из многих трав. Широко использовали ароматные курения. Писали сокращённые книги-справочники о лекарственных растениях. Возникло целое направление в фармакологии — фармакопея.
Среди объёмистых трудов по арабской медицине стали попадаться и более простые сборники стандартов лекарств с описанием способов их приготовления. Первая книга подобного рода относится к IX веку. По сути, она представляла собой свод обязательных правил, которые следовало соблюдать при изготовлении лекарств и при назначении их больным.
В России первый такой сборник на латинском языке был издан в 1770 году. На русском языке он появился почти сто лет спустя (в 1866 году).
Немного о фармакологии и фармакопее
Фармакологией называется медико-биологическая наука о лекарственных веществах и об их действии на организм.
Фармакопея — это, строго говоря, руководство по искусству изготовления лекарств.
Как лечились наши предки
Нас с вами, конечно же, интересует, как обстояло дело с лечением травами и ароматами на нашей родине. Ни земли, ни климат не располагали к произрастанию множества ароматных растений. Тем не менее знахари и ведуньи пользовались для изгнания болезней всевозможными окуриваниями и настоями из местных растений. Люди травников побаивались, наделяли их магическими способностями. Считалось, что они обладают знанием, недоступным другим людям, умеют привораживать, лечить и прорицать. Недаром и само слово «ведунья» произошло от глагола «ведать», то есть «знать». К помощи ведуний наши предки прибегали нечасто, лишь в тех случаях, когда ничто другое уже не могло помочь. Дело это было опасное как для тех, кто в отчаянии шёл на поклон к ведунье, так и для самой ведьмы. Если она соглашалась помочь и брала плату, а из её ворожбы и лечения ничего не выходило, её могли и казнить.
На Руси не было такой оголтелой охоты на ведьм, как на европейском Западе. Но и у нас старушек-ведуний порой сжигали…
В IX–X веках в Киевскую Русь из Византии стали понемногу проникать сведения о свойствах лекарственных трав, благовоний и спасительных дымов. Князь Владимир Мономах пригласил к себе первого профессионального врача — грека Моанна Смера (1053–1125), тот приехал с ворохом рецептов. Правда, об успехах его искусства сведений не осталось.
После Крещения Руси лечение травами взяли в свои руки монахи, а с приходом письменности появились первые лечебные книги — травники и зелийники. Но в XIII–XV веках, во времена монголо-татарского ига и яростных княжеских усобиц, почти все ранние рукописи по медицине погибли.
Лишь при Иване Грозном в 1581 году в Москве открылась первая «Аптекарская изба» для царского двора. Лечение местными травами постепенно стали осваивать и приглашённые врачи. Простой народ по-прежнему пользовался услугами знахарей.
При Борисе Годунове «Аптекарская изба» стала Аптекарским приказом с аптеками, складами и подсобными помещениями.
Многое сделал для русской медицины Пётр Первый.
Он интересовался сбором лекарственных трав. По его приказу были созданы казённые аптеки, а в 1713 году и так называемые аптекарские огороды. Один из них, Санкт-Петербургский аптекарский огород, со временем превратился в ботанический сад, а ныне преобразован в Ботанический институт Академии наук Российской Федерации.
Постепенно стали появляться в России и популярные медицинские книжки — травники, «вертограды» (последнее название означало «сад» или «огород»), «Сады здоровья»… В народе они имели хождение до начала XIX века.
Конец XIX века и особенно XX столетие ознаменовались огромными успехами в синтезе новых химических препаратов. Траволечение и растительные лекарства значительно утратили своё значение, особенно лекарственные препараты из растений отечественной флоры.
Первые русские лечебники
В древней рукописной книге «Изборник Святослава», составленной примерно в 1073 году для великого князя Святослава Ярославовича дьяком Григорием, довольно много места уделяется описанию лекарственных растений. А первый русский лечебник «Мази» составила внучка Владимира Мономаха Евпраксия. Немало ходило на Руси и всевозможных травников и лечебников — справочных книг, описывающих травы и всевозможные лекарственные препараты. Назывались они заманчиво и красиво, например: «Сия книга, глаголемая прохладный вертоград или лечебник Николая Чудотворца». Большинство из них являлись переводами популярных западноевропейских медицинских энциклопедий XV–XVI веков и описывали лечебные свойства настоек из трав, корней деревьев и разных минералов.
Что такое ароматерапия
Так называют воздействие концентрированных ароматических летучих веществ на организм с лечебными целями. При этом летучие вещества необходимо получать из листьев, цветов, коры или корней растений с помощью разных физических способов — выдавливанием, дистилляцией и т. д. (заметьте, физическими способами, а не химическими, которые могут изменить саму природу добытого ароматического вещества).
В те времена, когда медицина пользовалась в основном растительной фармакологией, ароматерапия была признанной отраслью медицинских знаний. Но сегодня, в век синтетической фармацевтической промышленности, большинство современных врачей стали считать её наравне с гомеопатией, фитотерапией и натуропатией (то есть способами лечения, сосредоточенными на природных средствах и способностях организма исцелять и поддерживать себя самому) альтернативной медициной, то есть нетрадиционной (с точки зрения современных врачей, как бы знахарской). Но сторонников у медицины растительного мира осталось довольно много. Об этом говорят получившие ныне распространение пищевые добавки и лекарства, в состав которых входят многие вещества, получаемые из растений.
Немного об истории термина
В 1928 году французский химик доктор Рене-Морис Гаттефоссе занимался исследованием эфирных масел как возможных составляющих косметики. Однажды, работая в лаборатории, он сильно обжёг руку. И впопыхах тут же погрузил её в лавандовое масло, банка с которым случайно оказалась под рукой. Каково же было его удивление, когда его ожог быстро и без нагноения зажил, причём на руке не осталось даже шрама.
Заинтересовавшись случившимся, Гаттефоссе попробовал применять ромашковое, тимьяновое и лимонное эфирные масла для лечения ран в военном госпитале. И здесь эффект оказался весьма впечатляющим.
Выяснилось, что все они, убивая микробов, ускоряли заживление ран и ожогов. Гаттефоссе назвал свой метод «ароматерапия», что означало в переводе «использование запаха в качестве лекарства». В своей книге «Ароматерапия» Гаттефоссе писал: «…врачи и химики были бы поражены тем многообразием душистых веществ, которые могут использоваться в лечебных целях, и огромным разнообразием их химических функций. Кроме своих антисептических и антимикробных свойств, они обладают антитоксическим и антивирусным действием, имеют мощный, возбуждающий энергию эффект и заживляют раны. В будущем их роль даже возрастёт». И его предположение пророчески сбылось.
Хронология ароматерапии
Антисептические свойства эфирных масел отмечали давно. В 1884 году немецкий врач и микробиолог Генрих Герман Роберт Кох (1843–1910), один из основоположников современной бактериологии и эпидемиологии, лауреат Нобелевской премии, обнаружил, что соединения так называемых терпенов, имеющихся в составе эфирных масел, могут уничтожать микробов сибирской язвы и туберкулёза.
Три года спустя английский доктор Чемберленд исследовал действие эссенции орегано (душицы обыкновенной, или, по-другому, дикого майорана), корицы и гвоздики на бактерии сибирской язвы и подтвердил их подавляющие свойства.
В 1910 году врач Мартиндел сообщил, что фитоэссенция орегано является сильнейшим из всех известных в то время антисептиков растительного происхождения.
Несколько позже во Франции доктор Рене-Морис Гаттефоссе вместе со своим коллегой и другом Жаном Валнетом, парижским врачом, проводил исследования исцеляющих свойств эфирных масел. И в 1937 году Гаттефоссе описал результаты своих работ в книге «Ароматерапия».
В годы Второй мировой войны, когда иссякли запасы антибиотиков для госпиталей, доктор Жан Валнет стал использовать для лечения эфирные масла. К его удивлению, оказалось, что они прекрасно подавляют самые разные инфекции.
После окончания Второй мировой войны бывшие студенты Валнета, доктора Поль Белаш и Жан Клод Лапраз, обнаружили, что некоторые эфирные масла (или фитоэссенции, в то время их было известно немного) обладают противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми и антисептическими свойствами. Но они ещё были мало исследованы… В те же годы благодаря успехам химии шло бурное развитие фармацевтической промышленности. И на рынок поступало всё больше и больше синтетических лекарственных средств, приносящих сверхприбыли производителям и облегчающие работу врачам. Немудрено, что фито- и ароматерапия рекламой и большинством врачей отвергались, как «возврат к знахарству».
Для восстановления авторитета ароматерапии как науки требовалось найти способы сравнивать эффективность различных эфирных масел для лечения широкого круга заболеваний.
В принципе методика таких исследований была микробиологам знакома. Упрощённо говоря, она заключалась в том, что в стеклянное блюдце — чашку Петри наливали агар (продукт из водорослей, который образует в водных растворах плотный студень и служит средой роста микробов и бактерий). Сверху на агар клали кружочки, пропитанные эфирными маслами. Микробов пересаживали на эти кружочки и на обычную среду. Уже через 24 часа можно было численно оценить угнетающее действие эфирных масел на исследуемый микроб. (Конечно, работа с эфирными маслами не столь проста. Она требовала больших предосторожностей и внимания.) Но такие исследования проделали немецкие врачи Шредер и Мессинг в 1949–1950 годах. Они разработали метод проверки угнетающего действия различных эфирных масел, который впоследствии стал называться ароматограммой. Он фактически положил начало возрождению ароматерапии.
В 1954–1956 годах врачи Келлнер и Коберт опубликовали исследование о влиянии уже 175 эфирных масел на бактерии, которые распространяются через воздух, а также на различные грибки.
В 1964 году Жан Валнет обнаружил, что с помощью эфирных масел (фитоэссенций) можно лечить психиатрических больных, при этом результат лечения ощущался почти сразу. Валнет опубликовал замечательную книгу «Практика ароматерапии», которая помогла возникновению новых сторонников и специалистов в этой отрасли. Доктор Валнет составил ароматограмму приблизительно 60 эфирных масел.
Австрийский биохимик и косметолог Маргарет Мори предложила комбинированное применение эфирных масел и массажа. В 1961 году было опубликовано её руководство по ароматерапии «Секрет жизни и молодости». Она открыла центры ароматерапии во Франции, в Швейцарии и Англии. Именно ей принадлежит концепция индивидуального отбора масел для конкретного пациента.
В 1972 году ряд врачей и учёных методом ароматограммы исследовали 40 эфирных масел и применили их для лечения широкого круга инфекционных заболеваний.
В 1977 году Роберт Тиссеренд опубликовал первую книгу по ароматерапии на английском языке «Искусство ароматерапии».
В 1978 году вышел трёхтомный труд по клиническому применению ароматерапии Поля Белаша. Он доказал, что эфирные масла орегано, тимьяна, гвоздичного дерева, корицы и чайного дерева имеют очень сильные антибактериальные и противогрибковые свойства.
В 1979 году Кубечка выпустил руководство по определению качества эфирных масел, которые применяются в медицинских целях.
В 1990 году Пьер Франшомм и Даниэль Пеноэл опубликовали руководство по медицинской ароматерапии.
Тем не менее составы многих эфирных масел и по сей день изучены далеко не полностью. Например, основное химическое вещество из состава эфирного масла (фитоэссенций) лемонграсса — цитраль — является сильным раздражителем кожи. В то время как эфирное масло (фитоэссенция) лемонграсса, в которой содержится до 90 % цитраля, почему-то таким действием не обладает. И таких случаев немало.
Французская школа и аромакология
Доктор Валнет составил ароматограмму приблизительно 60 эфирных масел (фитоэссенций). Их свойства подавлять инфекции оказались поразительными. Было выявлено, что наиболее эффективные эфирные масла (фитоэссенций), уничтожающие инфекции, содержат одни и те же компоненты. Знание химического состава эфирных масел (фитоэссенций), обладающих противоинфекционными свойствами, даёт возможность использовать эти свойства. После широкомасштабных исследований, проведённых доктором Полем Белашем, а затем докторами Пьером Франшомом и Даниэлем Пеноэлем, лечение инфекционных болезней с помощью эфирных масел превратилось в отрасль клинической медицины. Их уникальный подход к терапевтическому применению эфирных фитоэссенций получил название французской школы ароматерапии.
Появилась новая научная дисциплина — аромакология — наука о влиянии ароматов на психологию человека. Она внесла значительный вклад в наше понимание свойств эфирных масел и в возможность их применения в фармацевтической практике. Она основана на научных исследованиях психологических эффектов, вызываемых некоторыми ароматическими веществами, с учётом особой роли психологического восприятия ароматов.
Русская ароматерапия
Отказ людей от употребления многочисленных препаратов, содержащих химические компоненты, и возврат к лечению натуральными экстрактами и методами привели к серьёзным осложнениям в европейской и заокеанской фармацевтической промышленности. Но среди специалистов существуют разные мнения о сфере действия ароматерапии. Одни считают возможным применение эфирных масел только через обоняние, вдыхание и ингаляцию. Другие полагают, что ароматерапия должна включать все формы лечения, не отрицая приём внутрь, массаж, ванны, компрессы и т. д. Все они поставляют в организм природные эссенции в натуральной форме.
Ещё в середине 40-х годов прошлого века советский врач Л. 3. Гейхман одним из первых пытался искусственно создавать фитонцидный фон хвойного леса в палатах людей с больными бронхами и лёгкими.
Интересные фундаментальные исследования были проведены украинскими учёными в Крымском НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. М. Сеченова и лечения лучевой болезни в Крымском медицинском университете.
Как и на Западе, периоды горячего интереса к ароматерапии у нас сменялись гонениями, соответственно упадком и забвением. Тем не менее на протяжении почти полувека серьёзно исследовались фитонциды растений, в том числе эфирные масла. Сам термин «фитонциды» впервые предложил в 1928 году известный советский микробиолог Борис Петрович Токин. Позже пропаганде ароматерапевтических идей способствовал профессор Вячеслав Николаевский. Он пропагандировал применение эфирных масел в качестве биорегуляторов на вредных производствах и в пульмонологии.
Однако из отечественного сырья у нас производили всего три — пять доступных эфирных масел. Ароматерапия в России и сегодня в плане исследования переживает время упадка. Зато она широко используется без каких-либо серьёзных научных подходов и учёта мировых достижений бесчисленными целителями и знахарями. Государство в лице Министерства здравоохранения и социального развития этот процесс не контролирует. Мировой рынок лекарственных препаратов превратился в арену борьбы фармацевтических фирм, которая далеко не всегда ведётся цивилизованными методами. Природные препараты сужают рынок сбыта дорогостоящих синтетических как иностранных, так и отечественных лекарств. Это невыгодно ни производителям — фармакологическим компаниям, ни аптекам. И их реакция понятна.
Аэрофитотерапия
По сути, это то же самое, что и ароматерапия. Аэрофитотерапия — это насыщение воздуха распылёнными до ионного состояния лечебными растворами эфирных масел. Мы уже говорили о любви в азиатских странах с древних времён к различного рода ароматам. Вы, может быть, даже слыхали о нехитром приборе — ароматической лампе: свечка подогревает блюдце, на котором насколько капель ароматической фитоэссенции. Так вот, любовь древних индийцев, китайцев и японцев основывалась отнюдь не только на удовольствии от аромата. Целители давно заметили, что ароматы различных растений помогают в лечении множества болезней и даже воинам в заживлении ран. Знахари прошедших веков знали и то, что одни запахи облегчают дыхание, другие понижают жар и помогают излечить простуду (скорее, грипп, поскольку ароматы убивают бактерий и микробов). Есть ароматы, успокаивающие волнение, т. е. излечивающие нервную систему, есть влияющие благотворно на сердце…
Позже, с бурным развитием химии и ростом количества синтетических препаратов, о возможностях растительного мира и природных снадобий из листьев и цветов, из коры и корней растений и деревьев, о влиянии их аромата как-то забыли. И лишь теперь многие врачи возвращаются к былым знаниям. В моду вошло искусственное моделирование естественного растительного фитофона в помещениях лечебных заведений. Более того, в специальных фитобарах ароматная атмосфера сочетается со звуковым сопровождением успокаивающего шума моря или птичьего щебета, и при этом пациенты пьют фиточаи и кислородные коктейли.
Прошедшие цикл описанных процедур уверяют, что лечение помогло и они чувствуют себя поздоровевшими и помолодевшими. Что же, главное — это вера и, как говорится, дай им всем Бог здоровья. Я только хотел бы надеяться, что каждый читатель сам отлично понимает, что, просидев неделю или две в городе, за уроками, компьютером или телевизором, лучшая помощь уставшему организму — поехать на природу и там подышать, побегать и заняться каким-либо не затрудняющим мозги делом…
Натуральные и синтетические эфирные масла
Начиная с 20-х годов прошлого века, с развитием парфюмерной химии, которая научилась имитировать ароматы, эфирные масла разделились на натуральные и синтетические, созданные в химических лабораториях.
Чтобы различать их, введено правило, по которому любое натуральное эфирное масло должно иметь ботаническое название растения, из которого оно получено. Например, если в названии эфирного масла написано просто: «эфирное масло розмарина», это, скорее всего, продукт искусственного происхождения. Натуральное эфирное масло розмарина должно обозначаться как «эфирное масло розмарина (Rosmarinus officinalis)». В скобках непременно должно стоять ботаническое название растения, из которого оно получено.
Зелёный мир
Не может быть, чтобы вы не догадались, что я имел в виду, назвав так эту главу. Конечно, главным живительным источником ароматов является сама Природа, и в первую очередь зелёный покров нашей родной планеты — растительность. Ведь до того как древний человек в каменном веке изобрёл оружие и получил возможность добывать себе дичь, он был в основном вегетарианцем, т. е. наши прапредки питались преимущественно растительной пищей. И не только питались, но и укрывались от непогоды, лечились, используя растения. Растительный мир тысячи и тысячи лет был основой жизни перволюдей.
Давайте посмотрим на примере истории, как люди познавали и осваивали этот мир и как приспосабливали его для себя.
Культивировать растения и приручать животных люди начали примерно 10–15 тысяч лет назад. Это сразу изменило образ жизни первобытного человека. И если раньше, скажем, для лечения люди просто ели лекарственные травы, которые находили инстинктивно (как дикие звери), то теперь положение изменилось. В роду или в племени появились знатоки — знахари. Как правило, это были старики или старухи, имевшие опыт собирания трав и составления из них натуральных эфирных масел (правильнее — растительных эссенций). Использовали их как притирания (мази), настойки и фимиамы.
Антропологи считают, что первобытные ритуалы непременно сопровождались сжиганием смолы различных деревьев, в частности ладана. Его дым успокаивал, снимал депрессию. Сам ладан входил в состав лечебных эмульсий и мазей против всяких наружных болячек.
Со временем растения, богатые ароматическими веществами, стали смешивать с жиром животных и растительными маслами для смазывания тела. В жаркой Африке люди покрывали себя ароматными маслами, защищаясь от жары и пересыхания кожи.
Сначала об «эфирных маслах», которые вовсе маслами не являются, а потом об их взаимодействии с организмом
Главными поставщиками ароматов являются эфирные масла. Это пахучие смеси жидких, летучих веществ из соков растений (а ныне также полученных синтетически, с помощью химии).
Название «эфирные масла» ошибочно (правильнее называть их фитоэссенциями). Они лишь внешне сходны с жирными маслами. Как написано в словаре Брокгауза и Ефрона: «Они жирны на ощупь, плавают на воде (теперь и в этом отношении есть исключения. — А. Т.) и дают на бумаге и тканях просвечивающее пятно. С другой стороны — они, как эфир, летучи. В этом видели их главное и почти единственное отличие от жирных масел. Пятно на бумаге от этих последних не пропадает даже при нагревании, а пятно от эфирных масел исчезает без следа через некоторое время на холоде и ещё скорее при нагревании. В действительности же эфирные масла, кроме внешнего вида, ничего общего с жирными не имеют…»
Кстати, заметим, что по химическому составу искусственно созданные эфирные масла тоже не имеют ничего общего с натуральными фитоэссенциями. Одинаков у них только запах.
Можно ещё добавить что эфирные масла легко взаимодействуют с белками живого организма.
Одни концентрированные летучие вещества реагируют с гормонами (это продукты внутренней секреции нашего организма, которые вырабатывают специальные железы и отдельные клетки). Гормоны получают сигналы от рецепторов (в частности, от рецепторов в нашем носу) и передают их молекулам. Молекулы выделяются в кровь, которая разносит их по всему организму и заставляет белки реагировать на изначально полученный сигнал. Примерно так фармакологически воздействуют компоненты эфирных масел на наш организм. (Это, конечно, очень приблизительное объяснение, но подробности можно найти в курсе молекулярной биологии.) Другие реагируют с ферментами — органическими веществами белковой природы, которые ускоряют протекающие в клетках реакции. Сами же ферменты при этом химическим превращениям не подвергаются.
Таким образом, эти концентрированные летучие вещества действуют на весь организм.
Из истории фармацевтики
В городе Солнца — древнеегипетском Гелиополисе — утром, в полдень и на заходе солнца жрецы сжигали в честь бога Ра различные ароматные смолы. А душистые растения использовались для бальзамов.
В Древней Индии и Древнем Китае вокруг представителей растительного мира создавались целые философские учения. И прежде чем приступить к лечению травами, следовало пройти обряд очищения и совершить священные ритуалы.
Последователи традиционного учения даосизма в Китае считали, что душа растений живёт в их ароматах. И первая книга по траволечению появилась в Китае за двадцать веков до начала нашей эры.
Индийские целители следовали указаниям священной книги Веды. В ней имелись и некоторые медицинские рецепты, которые считаются первыми записанными рецептами в истории человечества. Веды говорили, что человек — часть природы, а приготовление лекарств из растений — священнодействие, угодное богам. Приём лекарств должен был сопровождаться физическими упражнениями и духовной медитацией. Считалось, что только так можно достичь гармонии между физическим и духовным началами.
Поистине бесценны заслуги жрецов Древнего Египта в познании растительного мира. То, что они записали иероглифами в своих папирусах, было продолжено в книгах Диоскорида, Плиния Старшего и других древнегреческих авторов и стало основой европейского познания лечебных свойств растений.
В Афинах уже за семь столетий до нашей эры имелись лавки торговцев ароматными благовониями. Тут же продавались и густые мази из оливкового, миндального и касторового масел. Настои из майорана, цветов лилии, тимьяна (чабреца, или, позже, богородичной травки). Древние парфюмеры делали смеси из простого шалфея, зонтичного аниса, розы, ириса и других цветов. Благовония почитались как дар богов. Их применяли при совершении религиозных обрядов и для лечения.
Философы и жрецы, сопровождавшие Александра Македонского в его походах, привезли на родину традиции использования благовоний и ради наслаждения ароматами.
Немалый вклад в развитие траволечения внесли и римляне. Они добавляли благовония в массажные мази. Греческий врач Гален (131–200 годы н. э.), живший в Риме, описал множество способов приготовления лекарств из растений.
Постепенно из лекарской практики выросло и выделилось новое направление — фармацевтика. Врачи ставили диагноз и выписывали лекарства, а аптекари (или фармацевты) готовили снадобья. Наряду с бальзамами для лечения использовались и ароматы, которые привозили с Востока.
После нашествия варваров и падения Римской империи о лечении травами и ароматами в Европе забыли почти на тысячу лет. Христианская религия считала что любая болезнь «от Бога», и лечение почиталось грехом. Знахарей, потихоньку лечивших с помощью трав, монахи-инквизиторы объявляли пособниками дьявола и жгли на кострах…
Знания античного мира унаследовали арабские учёные. Они переводили книги древних философов на арабский язык и развивали дальше способы исцеления с помощью благовоний и продуктов растительного мира.
Великий арабский учёный — философ, астроном, математик, алхимик, врач и поэт Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (в Европе — Авиценна, 980—1030) — написал непревзойдённый труд, дошедший до наших дней, — «Канон врачебной науки». Его кредо: «Три оружия есть у врача: слово, растение, нож».
В Средние века андалузский араб Ибн Байтар дополнил список лекарственных растений Авиценны до 1400 названий. (Ибн Байтар жил в 1190–1248 годах и считался в своё время крупным ботаником и фармацевтом. Его фундаментальный труд долгие годы был основным научным источником в этой области.)
Кроме больших и сложных трудов, арабские врачи писали и справочные книжки. Назывались они «карабаддинами». Их охотно переписывали в соседних с мусульманскими странами государствах Азии. Переписывали, переделывая и дополняя в соответствии с местными условиями и опытом, и в Европе.
Арабские лекари оказали значительное влияние на всю медицину. Они знали и составляли сложные рецепты из многих трав. Широко использовали ароматные курения. Писали сокращённые книги-справочники о лекарственных растениях. Возникло целое направление в фармакологии — фармакопея.
Среди объёмистых трудов по арабской медицине стали попадаться и более простые сборники стандартов лекарств с описанием способов их приготовления. Первая книга подобного рода относится к IX веку. По сути, она представляла собой свод обязательных правил, которые следовало соблюдать при изготовлении лекарств и при назначении их больным.
В России первый такой сборник на латинском языке был издан в 1770 году. На русском языке он появился почти сто лет спустя (в 1866 году).
Немного о фармакологии и фармакопее
Фармакологией называется медико-биологическая наука о лекарственных веществах и об их действии на организм.
Фармакопея — это, строго говоря, руководство по искусству изготовления лекарств.
Как лечились наши предки
Нас с вами, конечно же, интересует, как обстояло дело с лечением травами и ароматами на нашей родине. Ни земли, ни климат не располагали к произрастанию множества ароматных растений. Тем не менее знахари и ведуньи пользовались для изгнания болезней всевозможными окуриваниями и настоями из местных растений. Люди травников побаивались, наделяли их магическими способностями. Считалось, что они обладают знанием, недоступным другим людям, умеют привораживать, лечить и прорицать. Недаром и само слово «ведунья» произошло от глагола «ведать», то есть «знать». К помощи ведуний наши предки прибегали нечасто, лишь в тех случаях, когда ничто другое уже не могло помочь. Дело это было опасное как для тех, кто в отчаянии шёл на поклон к ведунье, так и для самой ведьмы. Если она соглашалась помочь и брала плату, а из её ворожбы и лечения ничего не выходило, её могли и казнить.
На Руси не было такой оголтелой охоты на ведьм, как на европейском Западе. Но и у нас старушек-ведуний порой сжигали…
В IX–X веках в Киевскую Русь из Византии стали понемногу проникать сведения о свойствах лекарственных трав, благовоний и спасительных дымов. Князь Владимир Мономах пригласил к себе первого профессионального врача — грека Моанна Смера (1053–1125), тот приехал с ворохом рецептов. Правда, об успехах его искусства сведений не осталось.
После Крещения Руси лечение травами взяли в свои руки монахи, а с приходом письменности появились первые лечебные книги — травники и зелийники. Но в XIII–XV веках, во времена монголо-татарского ига и яростных княжеских усобиц, почти все ранние рукописи по медицине погибли.
Лишь при Иване Грозном в 1581 году в Москве открылась первая «Аптекарская изба» для царского двора. Лечение местными травами постепенно стали осваивать и приглашённые врачи. Простой народ по-прежнему пользовался услугами знахарей.
При Борисе Годунове «Аптекарская изба» стала Аптекарским приказом с аптеками, складами и подсобными помещениями.
Многое сделал для русской медицины Пётр Первый.
Он интересовался сбором лекарственных трав. По его приказу были созданы казённые аптеки, а в 1713 году и так называемые аптекарские огороды. Один из них, Санкт-Петербургский аптекарский огород, со временем превратился в ботанический сад, а ныне преобразован в Ботанический институт Академии наук Российской Федерации.
Постепенно стали появляться в России и популярные медицинские книжки — травники, «вертограды» (последнее название означало «сад» или «огород»), «Сады здоровья»… В народе они имели хождение до начала XIX века.
Конец XIX века и особенно XX столетие ознаменовались огромными успехами в синтезе новых химических препаратов. Траволечение и растительные лекарства значительно утратили своё значение, особенно лекарственные препараты из растений отечественной флоры.
Первые русские лечебники
В древней рукописной книге «Изборник Святослава», составленной примерно в 1073 году для великого князя Святослава Ярославовича дьяком Григорием, довольно много места уделяется описанию лекарственных растений. А первый русский лечебник «Мази» составила внучка Владимира Мономаха Евпраксия. Немало ходило на Руси и всевозможных травников и лечебников — справочных книг, описывающих травы и всевозможные лекарственные препараты. Назывались они заманчиво и красиво, например: «Сия книга, глаголемая прохладный вертоград или лечебник Николая Чудотворца». Большинство из них являлись переводами популярных западноевропейских медицинских энциклопедий XV–XVI веков и описывали лечебные свойства настоек из трав, корней деревьев и разных минералов.
Что такое ароматерапия
Так называют воздействие концентрированных ароматических летучих веществ на организм с лечебными целями. При этом летучие вещества необходимо получать из листьев, цветов, коры или корней растений с помощью разных физических способов — выдавливанием, дистилляцией и т. д. (заметьте, физическими способами, а не химическими, которые могут изменить саму природу добытого ароматического вещества).
В те времена, когда медицина пользовалась в основном растительной фармакологией, ароматерапия была признанной отраслью медицинских знаний. Но сегодня, в век синтетической фармацевтической промышленности, большинство современных врачей стали считать её наравне с гомеопатией, фитотерапией и натуропатией (то есть способами лечения, сосредоточенными на природных средствах и способностях организма исцелять и поддерживать себя самому) альтернативной медициной, то есть нетрадиционной (с точки зрения современных врачей, как бы знахарской). Но сторонников у медицины растительного мира осталось довольно много. Об этом говорят получившие ныне распространение пищевые добавки и лекарства, в состав которых входят многие вещества, получаемые из растений.
Немного об истории термина
В 1928 году французский химик доктор Рене-Морис Гаттефоссе занимался исследованием эфирных масел как возможных составляющих косметики. Однажды, работая в лаборатории, он сильно обжёг руку. И впопыхах тут же погрузил её в лавандовое масло, банка с которым случайно оказалась под рукой. Каково же было его удивление, когда его ожог быстро и без нагноения зажил, причём на руке не осталось даже шрама.
Заинтересовавшись случившимся, Гаттефоссе попробовал применять ромашковое, тимьяновое и лимонное эфирные масла для лечения ран в военном госпитале. И здесь эффект оказался весьма впечатляющим.
Выяснилось, что все они, убивая микробов, ускоряли заживление ран и ожогов. Гаттефоссе назвал свой метод «ароматерапия», что означало в переводе «использование запаха в качестве лекарства». В своей книге «Ароматерапия» Гаттефоссе писал: «…врачи и химики были бы поражены тем многообразием душистых веществ, которые могут использоваться в лечебных целях, и огромным разнообразием их химических функций. Кроме своих антисептических и антимикробных свойств, они обладают антитоксическим и антивирусным действием, имеют мощный, возбуждающий энергию эффект и заживляют раны. В будущем их роль даже возрастёт». И его предположение пророчески сбылось.
Хронология ароматерапии
Антисептические свойства эфирных масел отмечали давно. В 1884 году немецкий врач и микробиолог Генрих Герман Роберт Кох (1843–1910), один из основоположников современной бактериологии и эпидемиологии, лауреат Нобелевской премии, обнаружил, что соединения так называемых терпенов, имеющихся в составе эфирных масел, могут уничтожать микробов сибирской язвы и туберкулёза.
Три года спустя английский доктор Чемберленд исследовал действие эссенции орегано (душицы обыкновенной, или, по-другому, дикого майорана), корицы и гвоздики на бактерии сибирской язвы и подтвердил их подавляющие свойства.
В 1910 году врач Мартиндел сообщил, что фитоэссенция орегано является сильнейшим из всех известных в то время антисептиков растительного происхождения.
Несколько позже во Франции доктор Рене-Морис Гаттефоссе вместе со своим коллегой и другом Жаном Валнетом, парижским врачом, проводил исследования исцеляющих свойств эфирных масел. И в 1937 году Гаттефоссе описал результаты своих работ в книге «Ароматерапия».
В годы Второй мировой войны, когда иссякли запасы антибиотиков для госпиталей, доктор Жан Валнет стал использовать для лечения эфирные масла. К его удивлению, оказалось, что они прекрасно подавляют самые разные инфекции.
После окончания Второй мировой войны бывшие студенты Валнета, доктора Поль Белаш и Жан Клод Лапраз, обнаружили, что некоторые эфирные масла (или фитоэссенции, в то время их было известно немного) обладают противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми и антисептическими свойствами. Но они ещё были мало исследованы… В те же годы благодаря успехам химии шло бурное развитие фармацевтической промышленности. И на рынок поступало всё больше и больше синтетических лекарственных средств, приносящих сверхприбыли производителям и облегчающие работу врачам. Немудрено, что фито- и ароматерапия рекламой и большинством врачей отвергались, как «возврат к знахарству».
Для восстановления авторитета ароматерапии как науки требовалось найти способы сравнивать эффективность различных эфирных масел для лечения широкого круга заболеваний.
В принципе методика таких исследований была микробиологам знакома. Упрощённо говоря, она заключалась в том, что в стеклянное блюдце — чашку Петри наливали агар (продукт из водорослей, который образует в водных растворах плотный студень и служит средой роста микробов и бактерий). Сверху на агар клали кружочки, пропитанные эфирными маслами. Микробов пересаживали на эти кружочки и на обычную среду. Уже через 24 часа можно было численно оценить угнетающее действие эфирных масел на исследуемый микроб. (Конечно, работа с эфирными маслами не столь проста. Она требовала больших предосторожностей и внимания.) Но такие исследования проделали немецкие врачи Шредер и Мессинг в 1949–1950 годах. Они разработали метод проверки угнетающего действия различных эфирных масел, который впоследствии стал называться ароматограммой. Он фактически положил начало возрождению ароматерапии.
В 1954–1956 годах врачи Келлнер и Коберт опубликовали исследование о влиянии уже 175 эфирных масел на бактерии, которые распространяются через воздух, а также на различные грибки.
В 1964 году Жан Валнет обнаружил, что с помощью эфирных масел (фитоэссенций) можно лечить психиатрических больных, при этом результат лечения ощущался почти сразу. Валнет опубликовал замечательную книгу «Практика ароматерапии», которая помогла возникновению новых сторонников и специалистов в этой отрасли. Доктор Валнет составил ароматограмму приблизительно 60 эфирных масел.
Австрийский биохимик и косметолог Маргарет Мори предложила комбинированное применение эфирных масел и массажа. В 1961 году было опубликовано её руководство по ароматерапии «Секрет жизни и молодости». Она открыла центры ароматерапии во Франции, в Швейцарии и Англии. Именно ей принадлежит концепция индивидуального отбора масел для конкретного пациента.
В 1972 году ряд врачей и учёных методом ароматограммы исследовали 40 эфирных масел и применили их для лечения широкого круга инфекционных заболеваний.
В 1977 году Роберт Тиссеренд опубликовал первую книгу по ароматерапии на английском языке «Искусство ароматерапии».
В 1978 году вышел трёхтомный труд по клиническому применению ароматерапии Поля Белаша. Он доказал, что эфирные масла орегано, тимьяна, гвоздичного дерева, корицы и чайного дерева имеют очень сильные антибактериальные и противогрибковые свойства.
В 1979 году Кубечка выпустил руководство по определению качества эфирных масел, которые применяются в медицинских целях.
В 1990 году Пьер Франшомм и Даниэль Пеноэл опубликовали руководство по медицинской ароматерапии.
Тем не менее составы многих эфирных масел и по сей день изучены далеко не полностью. Например, основное химическое вещество из состава эфирного масла (фитоэссенций) лемонграсса — цитраль — является сильным раздражителем кожи. В то время как эфирное масло (фитоэссенция) лемонграсса, в которой содержится до 90 % цитраля, почему-то таким действием не обладает. И таких случаев немало.
Французская школа и аромакология
Доктор Валнет составил ароматограмму приблизительно 60 эфирных масел (фитоэссенций). Их свойства подавлять инфекции оказались поразительными. Было выявлено, что наиболее эффективные эфирные масла (фитоэссенций), уничтожающие инфекции, содержат одни и те же компоненты. Знание химического состава эфирных масел (фитоэссенций), обладающих противоинфекционными свойствами, даёт возможность использовать эти свойства. После широкомасштабных исследований, проведённых доктором Полем Белашем, а затем докторами Пьером Франшомом и Даниэлем Пеноэлем, лечение инфекционных болезней с помощью эфирных масел превратилось в отрасль клинической медицины. Их уникальный подход к терапевтическому применению эфирных фитоэссенций получил название французской школы ароматерапии.
Появилась новая научная дисциплина — аромакология — наука о влиянии ароматов на психологию человека. Она внесла значительный вклад в наше понимание свойств эфирных масел и в возможность их применения в фармацевтической практике. Она основана на научных исследованиях психологических эффектов, вызываемых некоторыми ароматическими веществами, с учётом особой роли психологического восприятия ароматов.
Русская ароматерапия
Отказ людей от употребления многочисленных препаратов, содержащих химические компоненты, и возврат к лечению натуральными экстрактами и методами привели к серьёзным осложнениям в европейской и заокеанской фармацевтической промышленности. Но среди специалистов существуют разные мнения о сфере действия ароматерапии. Одни считают возможным применение эфирных масел только через обоняние, вдыхание и ингаляцию. Другие полагают, что ароматерапия должна включать все формы лечения, не отрицая приём внутрь, массаж, ванны, компрессы и т. д. Все они поставляют в организм природные эссенции в натуральной форме.
Ещё в середине 40-х годов прошлого века советский врач Л. 3. Гейхман одним из первых пытался искусственно создавать фитонцидный фон хвойного леса в палатах людей с больными бронхами и лёгкими.
Интересные фундаментальные исследования были проведены украинскими учёными в Крымском НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. М. Сеченова и лечения лучевой болезни в Крымском медицинском университете.
Как и на Западе, периоды горячего интереса к ароматерапии у нас сменялись гонениями, соответственно упадком и забвением. Тем не менее на протяжении почти полувека серьёзно исследовались фитонциды растений, в том числе эфирные масла. Сам термин «фитонциды» впервые предложил в 1928 году известный советский микробиолог Борис Петрович Токин. Позже пропаганде ароматерапевтических идей способствовал профессор Вячеслав Николаевский. Он пропагандировал применение эфирных масел в качестве биорегуляторов на вредных производствах и в пульмонологии.
Однако из отечественного сырья у нас производили всего три — пять доступных эфирных масел. Ароматерапия в России и сегодня в плане исследования переживает время упадка. Зато она широко используется без каких-либо серьёзных научных подходов и учёта мировых достижений бесчисленными целителями и знахарями. Государство в лице Министерства здравоохранения и социального развития этот процесс не контролирует. Мировой рынок лекарственных препаратов превратился в арену борьбы фармацевтических фирм, которая далеко не всегда ведётся цивилизованными методами. Природные препараты сужают рынок сбыта дорогостоящих синтетических как иностранных, так и отечественных лекарств. Это невыгодно ни производителям — фармакологическим компаниям, ни аптекам. И их реакция понятна.
Аэрофитотерапия
По сути, это то же самое, что и ароматерапия. Аэрофитотерапия — это насыщение воздуха распылёнными до ионного состояния лечебными растворами эфирных масел. Мы уже говорили о любви в азиатских странах с древних времён к различного рода ароматам. Вы, может быть, даже слыхали о нехитром приборе — ароматической лампе: свечка подогревает блюдце, на котором насколько капель ароматической фитоэссенции. Так вот, любовь древних индийцев, китайцев и японцев основывалась отнюдь не только на удовольствии от аромата. Целители давно заметили, что ароматы различных растений помогают в лечении множества болезней и даже воинам в заживлении ран. Знахари прошедших веков знали и то, что одни запахи облегчают дыхание, другие понижают жар и помогают излечить простуду (скорее, грипп, поскольку ароматы убивают бактерий и микробов). Есть ароматы, успокаивающие волнение, т. е. излечивающие нервную систему, есть влияющие благотворно на сердце…
Позже, с бурным развитием химии и ростом количества синтетических препаратов, о возможностях растительного мира и природных снадобий из листьев и цветов, из коры и корней растений и деревьев, о влиянии их аромата как-то забыли. И лишь теперь многие врачи возвращаются к былым знаниям. В моду вошло искусственное моделирование естественного растительного фитофона в помещениях лечебных заведений. Более того, в специальных фитобарах ароматная атмосфера сочетается со звуковым сопровождением успокаивающего шума моря или птичьего щебета, и при этом пациенты пьют фиточаи и кислородные коктейли.
Прошедшие цикл описанных процедур уверяют, что лечение помогло и они чувствуют себя поздоровевшими и помолодевшими. Что же, главное — это вера и, как говорится, дай им всем Бог здоровья. Я только хотел бы надеяться, что каждый читатель сам отлично понимает, что, просидев неделю или две в городе, за уроками, компьютером или телевизором, лучшая помощь уставшему организму — поехать на природу и там подышать, побегать и заняться каким-либо не затрудняющим мозги делом…
Натуральные и синтетические эфирные масла
Начиная с 20-х годов прошлого века, с развитием парфюмерной химии, которая научилась имитировать ароматы, эфирные масла разделились на натуральные и синтетические, созданные в химических лабораториях.
Чтобы различать их, введено правило, по которому любое натуральное эфирное масло должно иметь ботаническое название растения, из которого оно получено. Например, если в названии эфирного масла написано просто: «эфирное масло розмарина», это, скорее всего, продукт искусственного происхождения. Натуральное эфирное масло розмарина должно обозначаться как «эфирное масло розмарина (Rosmarinus officinalis)». В скобках непременно должно стоять ботаническое название растения, из которого оно получено.
Глава 8. Ароматы и парфюмерия
Ароматы Древнего мира
Европейская наука и европейское искусство выросли из начал эллинского мира. Не избежала той же колыбели и парфюмерия. Не избежала и вплелась в историю цивилизации.
Долгое время все запахи люди делили на четыре главных: ароматный, жжёный, кислый и каприловый (в переводе — козлиный аромат). Потом этот ряд много раз меняли. Какие-то определения убирали, что-то добавляли. Так на довольно длительное время установились шесть основных ароматов: камфарный, эфирный, цветочный, острый, гнилостный и мятный. Но отказались и от этого списка…
Древние греки опирались на опыт египтян, а римляне переняли опыт и египтян, и греков. Они расширили и обогатили гамму душистых снадобий. К сложным бальзамам и смолам с различными специями греки добавили эфирные масла из цветов и растений. Эллинские благовония источали ароматы розы и лилии, шафрана и аниса, шалфея, тимьяна и аниса. Благовония и масла готовились для жизни, для тела, для любви. Посещение бань с ароматной водой и умащивание тела ароматными мазями и маслами были в обычае как для женщин, так и для мужчин. Эллины рано поняли, что благовонные мази защищают и от кожных заболеваний. Но всё-таки главная роль отводилась эстетике. Помещения окуривались ладаном, миррой и лавандой. Причём делалось это не только при ритуальных обрядах поклонения ларам и пенатам, но и на светских пирах, в термах или просто в домах. Всё по формуле древнегреческого философа Протагора: «Человек есть мера всех вещей».
Немного о древних банях и традициях мытья и стирки
Я думаю, всем понятно, что первые бани должны были появиться в жарких и сухих странах Древнего Востока — Индии, Китае, Египте, в тёплых — Греции, Римской империи, Византии. Сначала это были, скорее всего, просто мыльни. Но после завоеваний Александра Македонского сначала греки, а потом и римляне, поняв пользу и удовольствие от горячего омовения, стали сооружать бани восточного типа с бассейнами и горячими полами. Говорят, что в Древней Греции врач Гиппократ прописывал больным банные процедуры. По описанию древнегреческого историка Геродота, бани вроде юрт, обтянутых войлоком, были даже у кочующих скифов. Посередине юрты они ставили котёл или горшок с водой, бросали в него раскалённые камни и горячим раствором золы и глины мыли тело…
В Древнем Риме для мытья тела применяли отруби, соки растений и глину. А самым распространённым средством для стирки являлась протухшая и хорошо отстоявшаяся моча. В солдатских и гладиаторских казармах её собирали специальные откупщики, и она была далеко не самым дешёвым предметом торговли и обмена. И одновременно — изысканные ароматы Египта и восточных стран, которыми так восторгались римляне… Речь идёт, разумеется, только о богатых римлянах, об избранных.
Ароматная услада была дорогой и доступной лишь достойным, а их, как всегда, было меньшинство.
Уже в те времена немаловажную роль в распространении благовоний играла религия — ритуалы богослужений, бальзамирование тел усопших. При раскопках археологи нашли в захоронениях немало сосудов с различного рода благовониями. В Древнем мире почти каждому богу соответствовал свой аромат. В Греции верховным богам-покровителям приносили в дар лавровые венки, богиням — венки из роз, лилий и гиацинтов, Гераклу — из ветвей оливы. Ароматные эссенции и душистые курения сопровождали подчас и кровавые жертвоприношения.
Те, кто жил не во дворцах
Однако не следует забывать и о том, что Древний мир, известный нам по фрескам и остаткам городов, с великолепными мраморными дворцами и храмами, — не более чем красивые обложки исторических книг. В большей же своей части древние города представляли собой невероятную скученность жалких лачуг бедного люда и рабов. Там среди грязных тесных построек господствовал неистребимый смрад отбросов и нечистот. У большинства обитателей не было привычки даже мыться, и они жили в постоянной грязи. Удушливый запах пота, вонь немытого тела, грязных, сальных волос и нечистой, часто больной кожи были обыденным явлением.
Простые нравы варварского мира
Римскую державу окружали европейские земли, населённые варварскими племенами. (Варварами древние греки, а за ними римляне и византийцы называли людей, говорящих на непонятных им языках.) Они составляли как бы барьер, защищающий великие империи от набегов. Но варварские племена постепенно росли и усиливались. Росло и количество их вторжений на римскую территорию. Захватив земли западной половины империи, варвары расселились на них и образовали свои королевства.
Здесь всё было иным: образ жизни, ценности… Варвары были воинами. Для них дело жизни заключалось в походах и грабежах. И ценились более всего мужество и доблесть, а из добычи — оружие, украшения, рабы и женщины.
Тацит писал: «В любом доме растут они (дети варваров. — А. Т.) голые и грязные, а вырастают с таким телосложением и таким станом, которые приводят нас в изумление. Мать сама выкармливает грудью рождённых ею детей, и их не отдают на попечение служанкам и кормилицам.
Господа воспитываются в такой же простоте, как рабы, и долгие годы в этом отношении между ними нет никакого различия: они живут среди тех же домашних животных, на той же земле, пока возраст не отделит свободнорождённых и пока их доблесть не получит признания» (Тацит. «Германия»).
А мусульманский путешественник Ибн-Фадлан писал об огузах, занимавших территорию от Китая до Чёрного моря и объединявшихся в каганат: «Они не очищаются от экскрементов и от урины и не омываются от половой нечистоты и (не делают) другого чего-либо подобного. Они не имеют никакого дела с водой, особенно зимой… ни один из них не снимает одежду, прилегающую к его телу, пока она не рассыплется на лоскутки» (Ибн-Фадлан. «Путешествие на Волгу»). Подобные нравы просуществовали довольно долго.
Почему варвары не любили мыться
После падения Римской империи центр власти и богатства переместился в земли более умеренного климата, где холодные зимы не располагали к частым омовениям.
В русских летописях много места уделяется описанию экстремальных природных явлений, в том числе и климатических. Судите сами:
742 год. Византия, близ Чёрного моря: «…зима бысть люта: Понтьское море померзе на 30 лакоть, и снег паде на нем 20 лакоть, и бысть море равно с землею, и человецы и скоти хожаху верху его, и зверио с человецы хожаху без вреда…»
791 год. Русь: «Сильная стужа. Великий мраз, егда померзе море».
912 — 913 годы. Западная Европа: «Необычайно холодная и продолжительная зима».
922 год. Западная Европа: «Необычайно холодная зима».
928 год. Западная Европа: «Очень холодная зима в Англии. Темза 14 недель была покрыта льдом…»
933 — 1000 годы. Западная Европа: «Необычайно холодные, жестокие зимы и засушливые лета…»
И так далее почти до середины XII века.
Немудрено, что представители варварских племён мылись от лета к лету. Франки, германцы, гунны боготворили силу мускулов и терпкий запах конского пота, а не красоту и благоухание чистого тела.
Культура ароматов, сменив палитру, расцвела на азиатском Востоке. При дворах халифов благоухающие, душистые вещества из соков экзотических растений ценились, как и изысканные кушанья, драгоценные камни и золотые ювелирные изделия. Арабские алхимики в поисках несбыточных надежд на создание эликсиров молодости для свирепых властителей и философского камня открыли способы получения уймы душистых веществ и составили множество рецептов благовоний.
Средневековье
Нашествия варваров притушили интерес к употреблению ароматов в Европе и приостановили его. Блестящее средневековое рыцарство Западной Европы до Крестовых походов тоже не злоупотребляло личной гигиеной и пахло далеко не фиалками…
В средневековой Европе духи не употребляли по-прежнему, и центр искусства парфюмерии из эллинского мира переместился на Восток. А оттуда, не без влияния восточных торговцев и рыцарей Крестовых походов, пряные ароматы стали вновь появляться и в Европе.
Арабы и персы изобрели перегонный куб и научились разделять смеси жидкостей по составу. Именно они стали лучшими мастерами своего дела.
Именно в Крестовых походах европейские рыцари открыли для себя прелесть и гигиеническую необходимость восточных благовоний. В жарком климате солнце отчаянно пекло закованных в стальные панцири мужественных освободителей Гроба Господня. Тело немилосердно чесалось от паразитов и покрывалось болячками. А восточные мази помогали и заглушали вонь от потных подмышек…
И когда рыцари, с банками награбленных благовоний, по возвращении припадали к ногам прекрасных дам, никому не было отказа в сердечной привязанности. Бедняжки до этого знали только благовония церковных курений. Но постепенно своды новых сумрачных готических соборов заполнялись ароматами неверных, соперничавшими с дымом священных курильниц и кадил.
Возрождение
Благовония постепенно пробивали себе путь в высшие слои средневекового общества. Мешочки с душистыми порошками, привешенные к поясам, перебивали запахи немытых тел. В европейских королевствах ароматы вошли в привычку раньше мылен и бань.
Примерно в XIV веке появляются первые растворы благовоний на основе спирта и эфирных масел — жидкие духи. Согласно легенде тяжелобольной королеве монах-алхимик поднёс флакон раствора с запахом розмарина, и королева обрела здоровье. И всё было бы хорошо, если бы не проклятые насекомые. Собаки в замках немилосердно чесались. В роскошных покоях было полно блох и клопов, а под париками и в сероватом белье, увы, вшей…
Именно в эту пору в высшем обществе вошли в моду специальные палочки для почёсывания. А придворные дамы на лебединых шеях и на бюстах носили изящные… блохоловки. И всё это поливалось душистыми бальзамами.
Немного о личной гигиене
У французского короля Людовика XIV во время торжественных обедов в Версале и Лувре за креслом стоял специальный паж для ловли королевских блох. (Проклятые насекомые были лишены чувства уважения к короне.)
А дамы галантной эпохи даже использовали блох для флирта. Вскрикнув от очередного блошиного укуса, красавицы тем самым приглашали кавалеров к поискам и ловле зловредных насекомых.
В XVI веке пошла мода пропитывать духами кожу, перчатки, колеты. Даже сапоги благоухали смесью цветочных клумб и… потных ног. Употребление ароматов долгое время служило только для маскировки неприятных запахов. Ванна и умывание входили в быт медленнее.
Мэтр Рене — парфюмер королевы
В Париже на мосту Менял среди других заведений стояла лавка, в которой постоянно толпились дамы. Торговал в ней флорентиец мэтр Рене — личный парфюмер королевы Екатерины Медичи (1519–1589).
Дочь герцога Урбинского Лоренцо II де Медичи была стараниями своего дяди, папы римского Климента VII, выдана за герцога Орлеанского, ставшего впоследствии королём Франции Генрихом II. Несмотря на 10 детей, из которых выжили 4 мальчика и 3 девочки, при дворе Екатерина долгое время не имела особого влияния. Король был увлечён Дианой де Пуатье. Но в 1559 году Генрих погиб, а через год умер и его преемник, старший сын Генриха и Екатерины — Франциск II Екатерина стала регентом своего малолетнего сына Карла IX и смогла наконец удовлетворить жажду власти, которая снедала её все молодые годы. И тут-то и возникает флорентийский аптекарь мэтр Рене-мастер парфюмерии и… Но чу, об этом говорили лишь шёпотом. Рассказывали не только о том, что флорентиец изготавливал духи и притирания, делавшие некрасивую и в возрасте королеву привлекательной для молодых кавалеров, но и о том, что метр Рене был чернокнижником и непревзойдённым составителем ядов.
Он умел приготовлять особую душистую пасту, которой подмастерье натирал перчатки. Расшитые золотом и драгоценными камнями, они, говорят, стоили жизни матери Генриха IV Наваррского. Она не устояла перед душистым подарком, а снадобья мэтра не знали противоядий.
Но зловещее мастерство итальянца не мешало дамам и кавалерам с утра до вечера толпиться на мосту Менял. При дворе распространилась мода на изделия флорентийского парфюмера.
В эпоху Возрождения, чтобы заглушить запахи немытого тела (мыться по-прежнему было не принято), дамы и кавалеры буквально обливались духами. При дворах властителей порой в качестве развлечений устраивали совместные купания. В большую лохань наливали тёплую душистую воду. В неё, раздевшись, погружались придворные с сюзереном, его супругой и дамами. Пажи обносили мокнущих в общей лохани вином и закусками…
Со временем вкусы изменились. Душные, сладостные благовония Востока сменились резкими ароматами острых эссенций эпохи Возрождения. А те, в свою очередь, уступили место тонким ароматам, созданным фантазией профессиональных мастеров-парфюмеров. Это было дорогое удовольствие. На огромных полях выращивали розы. Чтобы из собранных лепестков получить жалкие унции розового масла, приходилось перерабатывать их чередой технологических процессов, прежде чем они превратятся в исходную для духов фитоэссенцию.
Великолепные, прекраснейшие духи сегодня доступны всем женщинам. Если раньше приходилось собирать цветы и перерабатывать, чтобы получить всего лишь несколько килограммов розового масла, то сегодня химические заводы синтезируют душистые вещества несравненно дешевле, в гораздо больших количествах и к тому же нередко с совершенно новыми оттенками запахов. Подобно душистым веществам, благодаря химии стали доступны всем и моющие средства. Сегодня трудно даже поверить, что туалетное мыло долгие столетия было предметом роскоши. Большинство населения вынуждено было довольствоваться жидким зелёным мылом, получаемым из жира убитых животных и конопляного масла.
Быстродействующие моющие вещества, туалетные мыла, жидкости для удаления пятен и многие другие средства, без которых сегодня мы не можем обойтись, были впервые созданы химиками в исследовательских лабораториях. Эти средства необычайно облегчают домашний труд.
«Eau de Cologne» завоёвывает мир
Популярность духов росла. А, как известно, спрос определяет предложение. В 1608 году во Флоренции, в монастыре Санта Мария Новелла, открылась первая парфюмерная фабричка. И первыми фабрикантами стали монахи-доминиканцы. Их заказчиками и покровителями были не только короли и придворные, но и папа римский…
В 1709 году Иоганн Фарина основывает в Кёльне мануфактуру (сегодня это старейшее парфюмерное предприятие в мире). Из смеси эликсиров с ароматами листьев и кожуры померанца, а также эфирных масел розмарина, лимона и бергамота он изготавливает и выпускает в продажу душистую воду с французским названием «Kolnisch Wasser» — «Кельнская вода». А поскольку центром парфюмерии мира была Франция, то его духи получили и французское название «Eau de Cologne».
Удачный парфюм в Кёльне заказывает высший свет всей Европы. Король Фридрих II дарит флакон одеколона русской императрице Екатерине II, а затем одеколон покупает также и царь Александр I. Кстати, далеко не все люди одинаково переносят парфюмерию. Особенно это касается крепких, терпких запахов, которыми порой злоупотребляют некоторые неразумные женщины. В этом отношении много выигрывают одеколоны или туалетная вода. Они менее насыщены и быстрее выветриваются. Кёльн становится известным во всём мире городом парфюмеров. Одеколон распространяется за пределы страны, и Фарина приобретает известность во всей Европе, а также становится поставщиком английского двора.
И у великих людей бывают свои маленькие слабости
Нельзя сказать, чтобы Наполеон отвергал парфюмерию вообще. По особому заказу для него изготовили плоский флакончик, легко помещавшийся в сапог…
В те годы общество потребляло много духов (говорят, Наполеон тратил по 60 флаконов одеколона в месяц). Хорошим тоном считалось не только ароматизировать тело, одежду и волосы, но и принимать ванну, воду которой облагораживали духами. Утончённые натуры с особым шиком капали душистую жидкость в вино или на кусочек сахара…
Император Франции считал, что одеколон необходим полководцу и на поле брани, так как способен сделать ясным разум.
Некоторые историки пишут, что Бонапарт не выносил крепких запахов. Как назло именно в ту пору в моду вошли чувственные запахи мускуса, любимые зрелыми женщинами. В частности, их страстно любила супруга «маленького капрала» Жозефина. Страстная креолка, несмотря на возраст, обладала бурным темпераментом. Супруг же предпочитал естественные запахи кожи, амуниции и лошади; не воротил он носа и от пропотевших мундиров своих маршалов и солдат.
Рассказывают, что однажды Наполеон прельстился юной актрисой с «бархатистой как персик» кожей. Узнав о такой удаче, девица постаралась к свиданию надушиться как следует… Два часа он терпел красотку в своей спальне, после чего у него разболелась голова. Он попросил девицу оставить его, а комнату тщательно проветрить. Рыдания отвергнутой были успокоены оплатой её услуг. А полководец долго ещё сидел за столом, сжимая виски ладонями и… смачивая их «кёльнской водой». Он был уверен в её здоровом воздействии и всегда возил с собой про запас.
Ароматы Древнего мира
Европейская наука и европейское искусство выросли из начал эллинского мира. Не избежала той же колыбели и парфюмерия. Не избежала и вплелась в историю цивилизации.
Долгое время все запахи люди делили на четыре главных: ароматный, жжёный, кислый и каприловый (в переводе — козлиный аромат). Потом этот ряд много раз меняли. Какие-то определения убирали, что-то добавляли. Так на довольно длительное время установились шесть основных ароматов: камфарный, эфирный, цветочный, острый, гнилостный и мятный. Но отказались и от этого списка…
Древние греки опирались на опыт египтян, а римляне переняли опыт и египтян, и греков. Они расширили и обогатили гамму душистых снадобий. К сложным бальзамам и смолам с различными специями греки добавили эфирные масла из цветов и растений. Эллинские благовония источали ароматы розы и лилии, шафрана и аниса, шалфея, тимьяна и аниса. Благовония и масла готовились для жизни, для тела, для любви. Посещение бань с ароматной водой и умащивание тела ароматными мазями и маслами были в обычае как для женщин, так и для мужчин. Эллины рано поняли, что благовонные мази защищают и от кожных заболеваний. Но всё-таки главная роль отводилась эстетике. Помещения окуривались ладаном, миррой и лавандой. Причём делалось это не только при ритуальных обрядах поклонения ларам и пенатам, но и на светских пирах, в термах или просто в домах. Всё по формуле древнегреческого философа Протагора: «Человек есть мера всех вещей».
Немного о древних банях и традициях мытья и стирки
Я думаю, всем понятно, что первые бани должны были появиться в жарких и сухих странах Древнего Востока — Индии, Китае, Египте, в тёплых — Греции, Римской империи, Византии. Сначала это были, скорее всего, просто мыльни. Но после завоеваний Александра Македонского сначала греки, а потом и римляне, поняв пользу и удовольствие от горячего омовения, стали сооружать бани восточного типа с бассейнами и горячими полами. Говорят, что в Древней Греции врач Гиппократ прописывал больным банные процедуры. По описанию древнегреческого историка Геродота, бани вроде юрт, обтянутых войлоком, были даже у кочующих скифов. Посередине юрты они ставили котёл или горшок с водой, бросали в него раскалённые камни и горячим раствором золы и глины мыли тело…
В Древнем Риме для мытья тела применяли отруби, соки растений и глину. А самым распространённым средством для стирки являлась протухшая и хорошо отстоявшаяся моча. В солдатских и гладиаторских казармах её собирали специальные откупщики, и она была далеко не самым дешёвым предметом торговли и обмена. И одновременно — изысканные ароматы Египта и восточных стран, которыми так восторгались римляне… Речь идёт, разумеется, только о богатых римлянах, об избранных.
Ароматная услада была дорогой и доступной лишь достойным, а их, как всегда, было меньшинство.
Уже в те времена немаловажную роль в распространении благовоний играла религия — ритуалы богослужений, бальзамирование тел усопших. При раскопках археологи нашли в захоронениях немало сосудов с различного рода благовониями. В Древнем мире почти каждому богу соответствовал свой аромат. В Греции верховным богам-покровителям приносили в дар лавровые венки, богиням — венки из роз, лилий и гиацинтов, Гераклу — из ветвей оливы. Ароматные эссенции и душистые курения сопровождали подчас и кровавые жертвоприношения.
Те, кто жил не во дворцах
Однако не следует забывать и о том, что Древний мир, известный нам по фрескам и остаткам городов, с великолепными мраморными дворцами и храмами, — не более чем красивые обложки исторических книг. В большей же своей части древние города представляли собой невероятную скученность жалких лачуг бедного люда и рабов. Там среди грязных тесных построек господствовал неистребимый смрад отбросов и нечистот. У большинства обитателей не было привычки даже мыться, и они жили в постоянной грязи. Удушливый запах пота, вонь немытого тела, грязных, сальных волос и нечистой, часто больной кожи были обыденным явлением.
Простые нравы варварского мира
Римскую державу окружали европейские земли, населённые варварскими племенами. (Варварами древние греки, а за ними римляне и византийцы называли людей, говорящих на непонятных им языках.) Они составляли как бы барьер, защищающий великие империи от набегов. Но варварские племена постепенно росли и усиливались. Росло и количество их вторжений на римскую территорию. Захватив земли западной половины империи, варвары расселились на них и образовали свои королевства.
Здесь всё было иным: образ жизни, ценности… Варвары были воинами. Для них дело жизни заключалось в походах и грабежах. И ценились более всего мужество и доблесть, а из добычи — оружие, украшения, рабы и женщины.
Тацит писал: «В любом доме растут они (дети варваров. — А. Т.) голые и грязные, а вырастают с таким телосложением и таким станом, которые приводят нас в изумление. Мать сама выкармливает грудью рождённых ею детей, и их не отдают на попечение служанкам и кормилицам.
Господа воспитываются в такой же простоте, как рабы, и долгие годы в этом отношении между ними нет никакого различия: они живут среди тех же домашних животных, на той же земле, пока возраст не отделит свободнорождённых и пока их доблесть не получит признания» (Тацит. «Германия»).
А мусульманский путешественник Ибн-Фадлан писал об огузах, занимавших территорию от Китая до Чёрного моря и объединявшихся в каганат: «Они не очищаются от экскрементов и от урины и не омываются от половой нечистоты и (не делают) другого чего-либо подобного. Они не имеют никакого дела с водой, особенно зимой… ни один из них не снимает одежду, прилегающую к его телу, пока она не рассыплется на лоскутки» (Ибн-Фадлан. «Путешествие на Волгу»). Подобные нравы просуществовали довольно долго.
Почему варвары не любили мыться
После падения Римской империи центр власти и богатства переместился в земли более умеренного климата, где холодные зимы не располагали к частым омовениям.
В русских летописях много места уделяется описанию экстремальных природных явлений, в том числе и климатических. Судите сами:
742 год. Византия, близ Чёрного моря: «…зима бысть люта: Понтьское море померзе на 30 лакоть, и снег паде на нем 20 лакоть, и бысть море равно с землею, и человецы и скоти хожаху верху его, и зверио с человецы хожаху без вреда…»
791 год. Русь: «Сильная стужа. Великий мраз, егда померзе море».
912 — 913 годы. Западная Европа: «Необычайно холодная и продолжительная зима».
922 год. Западная Европа: «Необычайно холодная зима».
928 год. Западная Европа: «Очень холодная зима в Англии. Темза 14 недель была покрыта льдом…»
933 — 1000 годы. Западная Европа: «Необычайно холодные, жестокие зимы и засушливые лета…»
И так далее почти до середины XII века.
Немудрено, что представители варварских племён мылись от лета к лету. Франки, германцы, гунны боготворили силу мускулов и терпкий запах конского пота, а не красоту и благоухание чистого тела.
Культура ароматов, сменив палитру, расцвела на азиатском Востоке. При дворах халифов благоухающие, душистые вещества из соков экзотических растений ценились, как и изысканные кушанья, драгоценные камни и золотые ювелирные изделия. Арабские алхимики в поисках несбыточных надежд на создание эликсиров молодости для свирепых властителей и философского камня открыли способы получения уймы душистых веществ и составили множество рецептов благовоний.
Средневековье
Нашествия варваров притушили интерес к употреблению ароматов в Европе и приостановили его. Блестящее средневековое рыцарство Западной Европы до Крестовых походов тоже не злоупотребляло личной гигиеной и пахло далеко не фиалками…
В средневековой Европе духи не употребляли по-прежнему, и центр искусства парфюмерии из эллинского мира переместился на Восток. А оттуда, не без влияния восточных торговцев и рыцарей Крестовых походов, пряные ароматы стали вновь появляться и в Европе.
Арабы и персы изобрели перегонный куб и научились разделять смеси жидкостей по составу. Именно они стали лучшими мастерами своего дела.
Именно в Крестовых походах европейские рыцари открыли для себя прелесть и гигиеническую необходимость восточных благовоний. В жарком климате солнце отчаянно пекло закованных в стальные панцири мужественных освободителей Гроба Господня. Тело немилосердно чесалось от паразитов и покрывалось болячками. А восточные мази помогали и заглушали вонь от потных подмышек…
И когда рыцари, с банками награбленных благовоний, по возвращении припадали к ногам прекрасных дам, никому не было отказа в сердечной привязанности. Бедняжки до этого знали только благовония церковных курений. Но постепенно своды новых сумрачных готических соборов заполнялись ароматами неверных, соперничавшими с дымом священных курильниц и кадил.
Возрождение
Благовония постепенно пробивали себе путь в высшие слои средневекового общества. Мешочки с душистыми порошками, привешенные к поясам, перебивали запахи немытых тел. В европейских королевствах ароматы вошли в привычку раньше мылен и бань.
Примерно в XIV веке появляются первые растворы благовоний на основе спирта и эфирных масел — жидкие духи. Согласно легенде тяжелобольной королеве монах-алхимик поднёс флакон раствора с запахом розмарина, и королева обрела здоровье. И всё было бы хорошо, если бы не проклятые насекомые. Собаки в замках немилосердно чесались. В роскошных покоях было полно блох и клопов, а под париками и в сероватом белье, увы, вшей…
Именно в эту пору в высшем обществе вошли в моду специальные палочки для почёсывания. А придворные дамы на лебединых шеях и на бюстах носили изящные… блохоловки. И всё это поливалось душистыми бальзамами.
Немного о личной гигиене
У французского короля Людовика XIV во время торжественных обедов в Версале и Лувре за креслом стоял специальный паж для ловли королевских блох. (Проклятые насекомые были лишены чувства уважения к короне.)
А дамы галантной эпохи даже использовали блох для флирта. Вскрикнув от очередного блошиного укуса, красавицы тем самым приглашали кавалеров к поискам и ловле зловредных насекомых.
В XVI веке пошла мода пропитывать духами кожу, перчатки, колеты. Даже сапоги благоухали смесью цветочных клумб и… потных ног. Употребление ароматов долгое время служило только для маскировки неприятных запахов. Ванна и умывание входили в быт медленнее.
Мэтр Рене — парфюмер королевы
В Париже на мосту Менял среди других заведений стояла лавка, в которой постоянно толпились дамы. Торговал в ней флорентиец мэтр Рене — личный парфюмер королевы Екатерины Медичи (1519–1589).
Дочь герцога Урбинского Лоренцо II де Медичи была стараниями своего дяди, папы римского Климента VII, выдана за герцога Орлеанского, ставшего впоследствии королём Франции Генрихом II. Несмотря на 10 детей, из которых выжили 4 мальчика и 3 девочки, при дворе Екатерина долгое время не имела особого влияния. Король был увлечён Дианой де Пуатье. Но в 1559 году Генрих погиб, а через год умер и его преемник, старший сын Генриха и Екатерины — Франциск II Екатерина стала регентом своего малолетнего сына Карла IX и смогла наконец удовлетворить жажду власти, которая снедала её все молодые годы. И тут-то и возникает флорентийский аптекарь мэтр Рене-мастер парфюмерии и… Но чу, об этом говорили лишь шёпотом. Рассказывали не только о том, что флорентиец изготавливал духи и притирания, делавшие некрасивую и в возрасте королеву привлекательной для молодых кавалеров, но и о том, что метр Рене был чернокнижником и непревзойдённым составителем ядов.
Он умел приготовлять особую душистую пасту, которой подмастерье натирал перчатки. Расшитые золотом и драгоценными камнями, они, говорят, стоили жизни матери Генриха IV Наваррского. Она не устояла перед душистым подарком, а снадобья мэтра не знали противоядий.
Но зловещее мастерство итальянца не мешало дамам и кавалерам с утра до вечера толпиться на мосту Менял. При дворе распространилась мода на изделия флорентийского парфюмера.
В эпоху Возрождения, чтобы заглушить запахи немытого тела (мыться по-прежнему было не принято), дамы и кавалеры буквально обливались духами. При дворах властителей порой в качестве развлечений устраивали совместные купания. В большую лохань наливали тёплую душистую воду. В неё, раздевшись, погружались придворные с сюзереном, его супругой и дамами. Пажи обносили мокнущих в общей лохани вином и закусками…
Со временем вкусы изменились. Душные, сладостные благовония Востока сменились резкими ароматами острых эссенций эпохи Возрождения. А те, в свою очередь, уступили место тонким ароматам, созданным фантазией профессиональных мастеров-парфюмеров. Это было дорогое удовольствие. На огромных полях выращивали розы. Чтобы из собранных лепестков получить жалкие унции розового масла, приходилось перерабатывать их чередой технологических процессов, прежде чем они превратятся в исходную для духов фитоэссенцию.
Великолепные, прекраснейшие духи сегодня доступны всем женщинам. Если раньше приходилось собирать цветы и перерабатывать, чтобы получить всего лишь несколько килограммов розового масла, то сегодня химические заводы синтезируют душистые вещества несравненно дешевле, в гораздо больших количествах и к тому же нередко с совершенно новыми оттенками запахов. Подобно душистым веществам, благодаря химии стали доступны всем и моющие средства. Сегодня трудно даже поверить, что туалетное мыло долгие столетия было предметом роскоши. Большинство населения вынуждено было довольствоваться жидким зелёным мылом, получаемым из жира убитых животных и конопляного масла.
Быстродействующие моющие вещества, туалетные мыла, жидкости для удаления пятен и многие другие средства, без которых сегодня мы не можем обойтись, были впервые созданы химиками в исследовательских лабораториях. Эти средства необычайно облегчают домашний труд.
«Eau de Cologne» завоёвывает мир
Популярность духов росла. А, как известно, спрос определяет предложение. В 1608 году во Флоренции, в монастыре Санта Мария Новелла, открылась первая парфюмерная фабричка. И первыми фабрикантами стали монахи-доминиканцы. Их заказчиками и покровителями были не только короли и придворные, но и папа римский…
В 1709 году Иоганн Фарина основывает в Кёльне мануфактуру (сегодня это старейшее парфюмерное предприятие в мире). Из смеси эликсиров с ароматами листьев и кожуры померанца, а также эфирных масел розмарина, лимона и бергамота он изготавливает и выпускает в продажу душистую воду с французским названием «Kolnisch Wasser» — «Кельнская вода». А поскольку центром парфюмерии мира была Франция, то его духи получили и французское название «Eau de Cologne».
Удачный парфюм в Кёльне заказывает высший свет всей Европы. Король Фридрих II дарит флакон одеколона русской императрице Екатерине II, а затем одеколон покупает также и царь Александр I. Кстати, далеко не все люди одинаково переносят парфюмерию. Особенно это касается крепких, терпких запахов, которыми порой злоупотребляют некоторые неразумные женщины. В этом отношении много выигрывают одеколоны или туалетная вода. Они менее насыщены и быстрее выветриваются. Кёльн становится известным во всём мире городом парфюмеров. Одеколон распространяется за пределы страны, и Фарина приобретает известность во всей Европе, а также становится поставщиком английского двора.
И у великих людей бывают свои маленькие слабости
Нельзя сказать, чтобы Наполеон отвергал парфюмерию вообще. По особому заказу для него изготовили плоский флакончик, легко помещавшийся в сапог…
В те годы общество потребляло много духов (говорят, Наполеон тратил по 60 флаконов одеколона в месяц). Хорошим тоном считалось не только ароматизировать тело, одежду и волосы, но и принимать ванну, воду которой облагораживали духами. Утончённые натуры с особым шиком капали душистую жидкость в вино или на кусочек сахара…
Император Франции считал, что одеколон необходим полководцу и на поле брани, так как способен сделать ясным разум.
Некоторые историки пишут, что Бонапарт не выносил крепких запахов. Как назло именно в ту пору в моду вошли чувственные запахи мускуса, любимые зрелыми женщинами. В частности, их страстно любила супруга «маленького капрала» Жозефина. Страстная креолка, несмотря на возраст, обладала бурным темпераментом. Супруг же предпочитал естественные запахи кожи, амуниции и лошади; не воротил он носа и от пропотевших мундиров своих маршалов и солдат.
Рассказывают, что однажды Наполеон прельстился юной актрисой с «бархатистой как персик» кожей. Узнав о такой удаче, девица постаралась к свиданию надушиться как следует… Два часа он терпел красотку в своей спальне, после чего у него разболелась голова. Он попросил девицу оставить его, а комнату тщательно проветрить. Рыдания отвергнутой были успокоены оплатой её услуг. А полководец долго ещё сидел за столом, сжимая виски ладонями и… смачивая их «кёльнской водой». Он был уверен в её здоровом воздействии и всегда возил с собой про запас.
Глава 9. «Отцы» современной парфюмерии
Парфюмеры и кутюрье
Ещё в XIX веке Жан Герлен, Франсуа Коти и Эрнест Дальтроф — «отцы» современной парфюмерии — выдвинули несколько основополагающих теорий в мастерстве создания запахов. И производство духов перестало быть кустарным. Появились крупные парфюмерные компании. Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на 10-е годы XX столетия, когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. И первым среди них стал Поль Пуаре. Это ему в 1911 году пришла в голову идея дополнить ароматами модели одежды.
Отвлечёмся немного, чтобы, как говорится, вникнуть в ситуацию. Поль Пуаре был сыном парижского торговца тканями. Отец отправил его подмастерьем в мастерскую зонтиков. Там, среди ломаных тростей, спиц и обрывков шёлка, в свободное время Поль придумывал оригинальные платья для кукол и шил их из лоскутков.
Шил он плохо, а вот придумывал фасоны потрясающе.
В 1896 году его приняли на работу в лучший парижский салон — к Жаку Дусе. И скоро он уже создавал наряды для актрис: Сары Бернар, Мистангетт и Габриель Режан, которые считались элегантнейшими женщинами Парижа. Именно для последней он создал потрясающее манто из чёрной тафты, расписанное розово-лиловыми и белыми ирисами и сверху покрытое чёрным тюлем. Париж был в шоке. А молодой кутюрье стал диктатором не только моды, но и стиля жизни. Он первым из модельеров освободил женщин от корсетов и объединил под знаком одного бренда одежду, духи и аксессуары.
Ухищрения
История современной парфюмерии никогда не будет полной без мифических духов Жана Пату. В 1929 году биржевой крах привёл к тому, что многие клиентки французского кутюрье Жана Пату больше не могли позволить себе наряды высокой моды. Чтобы поправить дела в это трудное время, Пату решает выпустить новую композицию запахов. И не просто духи — он заказал парфюмеру Анри Альмерасу создать самый дорогой в мире, неподвластный времени «настоящий парфюм». Это должен был быть букет ароматов, квинтэссенция изысканности и роскоши. Как контраст финансовой катастрофе, они должны были явиться знаком надежды и символом радости жизни. Духи предназначались для богатых искушённых женщин с долей самоиронии. Для тех, чья красота независимо ни от чего всегда притягивает взгляды окружающих.
При этом «парфюмер-композитор» мог позволить себе требовать самые редкие и дорогостоящие натуральные компоненты. Однако, несмотря на невероятные возможности, работа предстояла нелёгкая. Но результат стоил труда. После долгих поисков получились действительно роскошные, самые дорогие духи в мире. Их сладкий, чистый и вместе с тем деликатный аромат напоминал цветочный букет. В нём угадывались болгарская и майская розы, а также жасмин с полей Грасса, чуть пряная орхидея и дурманящий аромат эфирного масла цветов иланг-иланга, похожих на изящные алмазные подвески для вечернего туалета (кстати, у некоторых людей запах иланг-иланга вызывал аллергию). В основание аромата Анри Альмерас положил туберозу, сандаловое дерево, мускус и запах цибетовой кошки-виверы (животное из семейства хорьков, размером немного больше кошки). У неё в железах содержится вещество наподобие мускуса с чрезвычайно сильным запахом. Вся же композиция неудержимо притягивала к себе.
Да, это были самые дорогие духи. Для производства всего одной унции экстракта (меньше 30 граммов) необходимо было переработать 10 600 цветков жасмина и более 300 роз.
Поскольку большую часть клиентов дома Пату составляли американки, парфюмер выбрал в качестве названия имя одной из них — Joy (Джой, что в переводе означало «радость». Несколько странное название для периода депрессии).
Декоратор Луи Сю из цельного куска хрусталя сделал флакон для духов, который смотрелся как драгоценный камень. Футляр для каждого экземпляра флакона был богато украшен золотом и внутри отделан дорогой тканью.
Аромат оказался действительно вневременным По сей день существуют духи, туалетная вода, молочко для тела и гель для душа с ароматом «Joy». Но сегодня этот аромат делается, как правило, на синтетических маслах.
Химия ароматов
Душистые вещества содержатся в растениях обычно в особых клетках. Они встречаются в цветах и листьях, в кожуре плодов, в корнях, а иногда даже в древесине. Это более или менее сложные смеси органических веществ самых различных типов. Особенно часто встречаются сложные эфиры, альдегиды и разные спирты (насыщенного, ненасыщенного и ароматического рядов). Очень важными компонентами эфирных масел являются терпены и их производные.
Получение из цветов их аромата всегда было одним из главных парфюмерных секретов. Сначала готовили большие рамы из проволочных сеток, которые заполняли слоями чистого жира. Собранные утром свежие цветы (например, жасмина или туберозы) раскладывали на жир ровным слоем, закрывали ещё слоем жира, снова клали цветы и снова жир… Приготовленные таким образом рамы задвигали в закрытую камеру и оставляли до тех пор, пока цветы не увянут. Потом их заменяли свежими. Эту процедуру повторяли несколько раз, пока жир не насыщался душистым эфирным маслом. Этот процесс назывался по-французски «анфлераж».
Вы ведь помните (я об этом уже говорил раньше), что эфирные масла почти не растворяются в воде, зато хорошо растворяются в спирте. Вот их при помощи очищенного спирта и извлекали далее из надушенного жира. Согласитесь, что процедура трудоёмкая и дорогая. Нежные лепестки цветов быстро увядали. А увядшие, они меняли запах…
Позже стали выделять эфирные масла перегонкой с водяным паром. Варить цветы было нельзя, при кипении фитоэссенции легко разлагаются. А вот если через цветы пропускать водяной пар, то душистые вещества удаляются вместе с ним. Они капельками собираются в дистилляте и плавают на поверхности воды. Так было до начала эры химического синтеза…
Немного о химическом синтезе
Химический синтез (как и любой другой) — это метод приготовления относительно сложных соединений из более простых веществ. И начало его относится ко второй половине XIX столетия.
В качестве самостоятельной дисциплины химический синтез начал оформляться после знаменитой реакции синтеза карбамида (мочевины) из неорганического вещества, которую провёл немецкий химик Фридрих Велер в 1828 году. Этот синтез положил конец спору с учёными-виталистами, полагавшими, что органические вещества могут продуцироваться только жизненной силой биологических организмов.
Мощный импульс получило развитие химического синтеза после того, как русский химик А. Бутлеров сформулировал основы структурной теории строения органических молекул. Эта теория позволила планомерно синтезировать органические молекулы заданного строения.
А одним из первых химиков, объединивших в научное целое методы и уже известные основные результаты химического синтеза, был профессор Французского коллежа, политический деятель и противник атомной теории Марселей Бертло.
Органический синтез
Органический синтез — это способы и процессы получения органических соединений. Сегодня с его помощью химики способны создать практически любые синтетические вещества и материалы, которых не знает природа.
С древних времён человеку были известны чарующие цвета, которые придавали тканям природные красители, добываемые из различных растений и даже из убитых животных. Уже в XIII веке до н. э. финикийцы владели искусством извлечения красителей («тирийский пурпур») для тканей из мантии некоторых средиземноморских моллюсков. Чтобы получить 1 г такого красителя, им приходилось переработать около 10 000 моллюсков. Это был долгий и трудоёмкий процесс. Неудивительно, что и стоила финикийская краска в 10 и более раз дороже золота. В Древнем мире процесс получения пурпура являлся великой тайной. Согласно указу императора Нерона, право носить одежды пурпурного цвета имел только император.
Лишь в XIX веке с помощью синтеза химики-органики выяснили и открыли всем, что красящие составляющие природного красителя не что иное, как не очень сложные химические вещества, в частности индиго.
В 1878 году немецкий химик Адольф Байер, профессор Страсбургского и Мюнхенского университетов, произвёл полный синтез индиго и установил его строение. Он разработал недорогой метод синтеза для промышленного производства индиго из доступных веществ. Примерно тогда же немецкие химики-органики Карл Гребе, профессор Кёнигсбергского и Женевского университетов, совместно с Карлом Теодором Либерманом, профессором Берлинской высшей технической школы, установили строение ализарина и осуществили его синтез. Это тоже было красящее вещество растительного происхождения, выделяемое из корней некоторых видов марены. С древнейших времён оно использовалось как природный краситель и стоило очень дорого. И вот теперь его стали легко получать из углеводорода каменноугольной смолы. Эти открытия произвели огромное впечатление на всё общество. Ещё бы, из «неживых» материалов органический синтез позволил получать «живые» вещества. Химики бросились синтезировать самые разные соединения, которые выделяли из живых организмов.
Высшим достижением современного органического синтеза в содружестве с биохимией и другими близкими науками явилось создание модели ДНК, кодирующей наследственную информацию и её синтез, и возникновение молекулярной биогенетики и генной инженерии. В этой работе принимали участие многие учёные разных стран.
Душистые эфиры
Многие известные душистые вещества относятся к классу широко распространённых в природе сложных эфиров. Именно они придают самые разнообразные оттенки запахам, от аромата тропических орхидей до аромата хорошо знакомых нам фруктов. И сегодня эти соединения мы можем синтезировать. При синтезе сложные эфиры образуются при взаимодействии спиртов с карболовыми кислотами. При этом отщепляется вода.
Среди современных синтетических душистых веществ особое место занимают высшие алканали (альдегиды) и алканолы (спирты), молекулы которых содержат от 7 до 20 атомов углерода. Их свежий запах немного напоминает запах воска. И они позволили создать множество новых композиций. Например, всемирно известные французские духи «Суар де Пари» и «Шанель № 5» своим ароматом обязаны именно этим синтетическим соединениям.
Аромат сирени рождается из… скипидара!
Вы наверняка не раз видели на стволах сосен косые в ёлочку надрезы с привязанными под ними баночками. Это добыча живицы. Она вытекает из пораненных мест и накапливается в баночках. Живица — важное сырьё для химической промышленности. При перегонке с водяным паром она разделяется. Живичный скипидар отгоняют, и остаётся знакомая канифоль, которая идёт на изготовление множества химических веществ. Противный запах скипидара вы тоже легко себе представите. Им разбавляют олифу и масляные краски. Главным пахучим веществом в скипидаре является пинен, который есть во многих эфирных маслах. И это довольно вонючее вещество химики-органики превращают в весьма привлекательные душистые вещества с цветочным ароматом, которые с великим трудом получали ранее из редких цветов. Из того же пинена на фармацевтических фабриках получают камфору, для медицины его же используют для производства пластмасс.
Немного о пиненах
Пинены вырабатываются из сосновой смолы. Это пахучие бесцветные жидкости, нерастворимые в воде и легко окисляющиеся на воздухе. В природе распространены два изомерных пинена, третий известен как вещество синтетическое. Своё название пинен получил от латинского pinus — сосна.
Изомерия химических соединений означает существование веществ, одинаковых по составу и молекулярной массе, но различных по строению. Изомерия особенно важное понятие в органической химии.
Духи
Аромат духам придаёт не одно какое-либо вещество. Это во времена прабабушек любили чистые или смешанные цветочные ароматы: сирени, розы, нарциссов, а то и орхидей…
Ныне мода изменилась. Наши современницы предпочитают духи, обладающие не просто свежим цветочным ароматом, но и лёгким «животным» оттенком. Он сближает запах духов с запахом самого человека, его кожи. А в последнее время некоторые любители (и любительницы) требуют добавления феромонов…
Современные духи получают, смешивая множество композиций, каждая из которых содержит природные и синтетические душистые вещества.
Парфюмеры-композиторы, получив заказ, сначала ищут ведущий запах. Обычно это бывают природные или синтетические эфирные масла. И, лишь удовлетворившись ароматом основы, добавляют высшие альдегиды. Они придают будущим духам яркий, выразительный оттенок. А синтетические амбра и мускус обеспечивают «животный» запах и способствуют тому, чтобы аромат духов не исчезал слишком быстро, держался на коже или на одежде дольше. Стойкость аромата — одна из важных сторон качества духов.
Чтобы нагляднее представить работу парфюмера за «органом» ароматов (так называют многоярусный рабочий стол парфюмера. — А. Т.), возьмём для примера аромат знакомой всем сирени. Есть и немудрёные духи с таким названием. Между тем в их композицию намешано куда более десятка разных химических веществ. А чтобы получился именно запах цветущей сирени, добавляют и ещё столько же, если не больше, альдегидных «расцветок».
Если хотите, можете прочесть частичный список ингридиентов, входящих в состав «Сирени». Это:
Терпинеол — 11%
Иланг-иланговое масло — 1 %
Фенил этиловый спирт — 11 %
Бувардия — 1%
Сирень — 11,5%
Бензилацетат — 1%
Гелиотропин — 6,5%
Амилкоричный альдегид — 1 %
Гидроксицитронелл аль — 6,5 %
Анисовый альдегид — 0,3%
Коричный спирт — 4,5%
Метил антранилат — 0,2 %
Настой цибета — 0,8 %…
И это не всё. Только смешав несколько подобных композиций, можно получить полноценный аромат.
Хорошие духи — настоящее произведение парфюмерного искусства. И чтобы их создать, парфюмеру нужен прежде всего талант и многолетний опыт, помноженные на труд и работоспособность. С давних времён и до сих пор общепризнанным международным центром, из которого распространяются новые моды в парфюмерии, является город Сюрен во Франции (теперь это западный пригород Парижа, расположенный на левом берегу Сены).
Парфюмеры и кутюрье
Ещё в XIX веке Жан Герлен, Франсуа Коти и Эрнест Дальтроф — «отцы» современной парфюмерии — выдвинули несколько основополагающих теорий в мастерстве создания запахов. И производство духов перестало быть кустарным. Появились крупные парфюмерные компании. Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на 10-е годы XX столетия, когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. И первым среди них стал Поль Пуаре. Это ему в 1911 году пришла в голову идея дополнить ароматами модели одежды.
Отвлечёмся немного, чтобы, как говорится, вникнуть в ситуацию. Поль Пуаре был сыном парижского торговца тканями. Отец отправил его подмастерьем в мастерскую зонтиков. Там, среди ломаных тростей, спиц и обрывков шёлка, в свободное время Поль придумывал оригинальные платья для кукол и шил их из лоскутков.
Шил он плохо, а вот придумывал фасоны потрясающе.
В 1896 году его приняли на работу в лучший парижский салон — к Жаку Дусе. И скоро он уже создавал наряды для актрис: Сары Бернар, Мистангетт и Габриель Режан, которые считались элегантнейшими женщинами Парижа. Именно для последней он создал потрясающее манто из чёрной тафты, расписанное розово-лиловыми и белыми ирисами и сверху покрытое чёрным тюлем. Париж был в шоке. А молодой кутюрье стал диктатором не только моды, но и стиля жизни. Он первым из модельеров освободил женщин от корсетов и объединил под знаком одного бренда одежду, духи и аксессуары.
Ухищрения
История современной парфюмерии никогда не будет полной без мифических духов Жана Пату. В 1929 году биржевой крах привёл к тому, что многие клиентки французского кутюрье Жана Пату больше не могли позволить себе наряды высокой моды. Чтобы поправить дела в это трудное время, Пату решает выпустить новую композицию запахов. И не просто духи — он заказал парфюмеру Анри Альмерасу создать самый дорогой в мире, неподвластный времени «настоящий парфюм». Это должен был быть букет ароматов, квинтэссенция изысканности и роскоши. Как контраст финансовой катастрофе, они должны были явиться знаком надежды и символом радости жизни. Духи предназначались для богатых искушённых женщин с долей самоиронии. Для тех, чья красота независимо ни от чего всегда притягивает взгляды окружающих.
При этом «парфюмер-композитор» мог позволить себе требовать самые редкие и дорогостоящие натуральные компоненты. Однако, несмотря на невероятные возможности, работа предстояла нелёгкая. Но результат стоил труда. После долгих поисков получились действительно роскошные, самые дорогие духи в мире. Их сладкий, чистый и вместе с тем деликатный аромат напоминал цветочный букет. В нём угадывались болгарская и майская розы, а также жасмин с полей Грасса, чуть пряная орхидея и дурманящий аромат эфирного масла цветов иланг-иланга, похожих на изящные алмазные подвески для вечернего туалета (кстати, у некоторых людей запах иланг-иланга вызывал аллергию). В основание аромата Анри Альмерас положил туберозу, сандаловое дерево, мускус и запах цибетовой кошки-виверы (животное из семейства хорьков, размером немного больше кошки). У неё в железах содержится вещество наподобие мускуса с чрезвычайно сильным запахом. Вся же композиция неудержимо притягивала к себе.
Да, это были самые дорогие духи. Для производства всего одной унции экстракта (меньше 30 граммов) необходимо было переработать 10 600 цветков жасмина и более 300 роз.
Поскольку большую часть клиентов дома Пату составляли американки, парфюмер выбрал в качестве названия имя одной из них — Joy (Джой, что в переводе означало «радость». Несколько странное название для периода депрессии).
Декоратор Луи Сю из цельного куска хрусталя сделал флакон для духов, который смотрелся как драгоценный камень. Футляр для каждого экземпляра флакона был богато украшен золотом и внутри отделан дорогой тканью.
Аромат оказался действительно вневременным По сей день существуют духи, туалетная вода, молочко для тела и гель для душа с ароматом «Joy». Но сегодня этот аромат делается, как правило, на синтетических маслах.
Химия ароматов
Душистые вещества содержатся в растениях обычно в особых клетках. Они встречаются в цветах и листьях, в кожуре плодов, в корнях, а иногда даже в древесине. Это более или менее сложные смеси органических веществ самых различных типов. Особенно часто встречаются сложные эфиры, альдегиды и разные спирты (насыщенного, ненасыщенного и ароматического рядов). Очень важными компонентами эфирных масел являются терпены и их производные.
Получение из цветов их аромата всегда было одним из главных парфюмерных секретов. Сначала готовили большие рамы из проволочных сеток, которые заполняли слоями чистого жира. Собранные утром свежие цветы (например, жасмина или туберозы) раскладывали на жир ровным слоем, закрывали ещё слоем жира, снова клали цветы и снова жир… Приготовленные таким образом рамы задвигали в закрытую камеру и оставляли до тех пор, пока цветы не увянут. Потом их заменяли свежими. Эту процедуру повторяли несколько раз, пока жир не насыщался душистым эфирным маслом. Этот процесс назывался по-французски «анфлераж».
Вы ведь помните (я об этом уже говорил раньше), что эфирные масла почти не растворяются в воде, зато хорошо растворяются в спирте. Вот их при помощи очищенного спирта и извлекали далее из надушенного жира. Согласитесь, что процедура трудоёмкая и дорогая. Нежные лепестки цветов быстро увядали. А увядшие, они меняли запах…
Позже стали выделять эфирные масла перегонкой с водяным паром. Варить цветы было нельзя, при кипении фитоэссенции легко разлагаются. А вот если через цветы пропускать водяной пар, то душистые вещества удаляются вместе с ним. Они капельками собираются в дистилляте и плавают на поверхности воды. Так было до начала эры химического синтеза…
Немного о химическом синтезе
Химический синтез (как и любой другой) — это метод приготовления относительно сложных соединений из более простых веществ. И начало его относится ко второй половине XIX столетия.
В качестве самостоятельной дисциплины химический синтез начал оформляться после знаменитой реакции синтеза карбамида (мочевины) из неорганического вещества, которую провёл немецкий химик Фридрих Велер в 1828 году. Этот синтез положил конец спору с учёными-виталистами, полагавшими, что органические вещества могут продуцироваться только жизненной силой биологических организмов.
Мощный импульс получило развитие химического синтеза после того, как русский химик А. Бутлеров сформулировал основы структурной теории строения органических молекул. Эта теория позволила планомерно синтезировать органические молекулы заданного строения.
А одним из первых химиков, объединивших в научное целое методы и уже известные основные результаты химического синтеза, был профессор Французского коллежа, политический деятель и противник атомной теории Марселей Бертло.
Органический синтез
Органический синтез — это способы и процессы получения органических соединений. Сегодня с его помощью химики способны создать практически любые синтетические вещества и материалы, которых не знает природа.
С древних времён человеку были известны чарующие цвета, которые придавали тканям природные красители, добываемые из различных растений и даже из убитых животных. Уже в XIII веке до н. э. финикийцы владели искусством извлечения красителей («тирийский пурпур») для тканей из мантии некоторых средиземноморских моллюсков. Чтобы получить 1 г такого красителя, им приходилось переработать около 10 000 моллюсков. Это был долгий и трудоёмкий процесс. Неудивительно, что и стоила финикийская краска в 10 и более раз дороже золота. В Древнем мире процесс получения пурпура являлся великой тайной. Согласно указу императора Нерона, право носить одежды пурпурного цвета имел только император.
Лишь в XIX веке с помощью синтеза химики-органики выяснили и открыли всем, что красящие составляющие природного красителя не что иное, как не очень сложные химические вещества, в частности индиго.
В 1878 году немецкий химик Адольф Байер, профессор Страсбургского и Мюнхенского университетов, произвёл полный синтез индиго и установил его строение. Он разработал недорогой метод синтеза для промышленного производства индиго из доступных веществ. Примерно тогда же немецкие химики-органики Карл Гребе, профессор Кёнигсбергского и Женевского университетов, совместно с Карлом Теодором Либерманом, профессором Берлинской высшей технической школы, установили строение ализарина и осуществили его синтез. Это тоже было красящее вещество растительного происхождения, выделяемое из корней некоторых видов марены. С древнейших времён оно использовалось как природный краситель и стоило очень дорого. И вот теперь его стали легко получать из углеводорода каменноугольной смолы. Эти открытия произвели огромное впечатление на всё общество. Ещё бы, из «неживых» материалов органический синтез позволил получать «живые» вещества. Химики бросились синтезировать самые разные соединения, которые выделяли из живых организмов.
Высшим достижением современного органического синтеза в содружестве с биохимией и другими близкими науками явилось создание модели ДНК, кодирующей наследственную информацию и её синтез, и возникновение молекулярной биогенетики и генной инженерии. В этой работе принимали участие многие учёные разных стран.
Душистые эфиры
Многие известные душистые вещества относятся к классу широко распространённых в природе сложных эфиров. Именно они придают самые разнообразные оттенки запахам, от аромата тропических орхидей до аромата хорошо знакомых нам фруктов. И сегодня эти соединения мы можем синтезировать. При синтезе сложные эфиры образуются при взаимодействии спиртов с карболовыми кислотами. При этом отщепляется вода.
Среди современных синтетических душистых веществ особое место занимают высшие алканали (альдегиды) и алканолы (спирты), молекулы которых содержат от 7 до 20 атомов углерода. Их свежий запах немного напоминает запах воска. И они позволили создать множество новых композиций. Например, всемирно известные французские духи «Суар де Пари» и «Шанель № 5» своим ароматом обязаны именно этим синтетическим соединениям.
Аромат сирени рождается из… скипидара!
Вы наверняка не раз видели на стволах сосен косые в ёлочку надрезы с привязанными под ними баночками. Это добыча живицы. Она вытекает из пораненных мест и накапливается в баночках. Живица — важное сырьё для химической промышленности. При перегонке с водяным паром она разделяется. Живичный скипидар отгоняют, и остаётся знакомая канифоль, которая идёт на изготовление множества химических веществ. Противный запах скипидара вы тоже легко себе представите. Им разбавляют олифу и масляные краски. Главным пахучим веществом в скипидаре является пинен, который есть во многих эфирных маслах. И это довольно вонючее вещество химики-органики превращают в весьма привлекательные душистые вещества с цветочным ароматом, которые с великим трудом получали ранее из редких цветов. Из того же пинена на фармацевтических фабриках получают камфору, для медицины его же используют для производства пластмасс.
Немного о пиненах
Пинены вырабатываются из сосновой смолы. Это пахучие бесцветные жидкости, нерастворимые в воде и легко окисляющиеся на воздухе. В природе распространены два изомерных пинена, третий известен как вещество синтетическое. Своё название пинен получил от латинского pinus — сосна.
Изомерия химических соединений означает существование веществ, одинаковых по составу и молекулярной массе, но различных по строению. Изомерия особенно важное понятие в органической химии.
Духи
Аромат духам придаёт не одно какое-либо вещество. Это во времена прабабушек любили чистые или смешанные цветочные ароматы: сирени, розы, нарциссов, а то и орхидей…
Ныне мода изменилась. Наши современницы предпочитают духи, обладающие не просто свежим цветочным ароматом, но и лёгким «животным» оттенком. Он сближает запах духов с запахом самого человека, его кожи. А в последнее время некоторые любители (и любительницы) требуют добавления феромонов…
Современные духи получают, смешивая множество композиций, каждая из которых содержит природные и синтетические душистые вещества.
Парфюмеры-композиторы, получив заказ, сначала ищут ведущий запах. Обычно это бывают природные или синтетические эфирные масла. И, лишь удовлетворившись ароматом основы, добавляют высшие альдегиды. Они придают будущим духам яркий, выразительный оттенок. А синтетические амбра и мускус обеспечивают «животный» запах и способствуют тому, чтобы аромат духов не исчезал слишком быстро, держался на коже или на одежде дольше. Стойкость аромата — одна из важных сторон качества духов.
Чтобы нагляднее представить работу парфюмера за «органом» ароматов (так называют многоярусный рабочий стол парфюмера. — А. Т.), возьмём для примера аромат знакомой всем сирени. Есть и немудрёные духи с таким названием. Между тем в их композицию намешано куда более десятка разных химических веществ. А чтобы получился именно запах цветущей сирени, добавляют и ещё столько же, если не больше, альдегидных «расцветок».
Если хотите, можете прочесть частичный список ингридиентов, входящих в состав «Сирени». Это:
Терпинеол — 11%
Иланг-иланговое масло — 1 %
Фенил этиловый спирт — 11 %
Бувардия — 1%
Сирень — 11,5%
Бензилацетат — 1%
Гелиотропин — 6,5%
Амилкоричный альдегид — 1 %
Гидроксицитронелл аль — 6,5 %
Анисовый альдегид — 0,3%
Коричный спирт — 4,5%
Метил антранилат — 0,2 %
Настой цибета — 0,8 %…
И это не всё. Только смешав несколько подобных композиций, можно получить полноценный аромат.
Хорошие духи — настоящее произведение парфюмерного искусства. И чтобы их создать, парфюмеру нужен прежде всего талант и многолетний опыт, помноженные на труд и работоспособность. С давних времён и до сих пор общепризнанным международным центром, из которого распространяются новые моды в парфюмерии, является город Сюрен во Франции (теперь это западный пригород Парижа, расположенный на левом берегу Сены).
Глава 10. Дар Богов
Обоняние + память = «нюхач»
Специалистов по распознаванию ароматов на жаргоне парфюмеров называют «нюхачами». Это люди не только с особенно острым обонянием, но и с памятью на запахи. Их профессия — из множества разных эликсиров составлять новые духи. С давних времён приготовлением духов и косметики занимались «нюхачи»-парфюмеры. Они знали и использовали великое множество природных веществ, источающих различные ароматы. Сегодня, с развитием химии, природные материалы заменяются в основном синтетическими душистыми веществами. И тем не менее природные запахи остаются вне конкуренции.
Если, к примеру, в обычные парфюмерные смеси входят два-три десятка ароматов, то благоухание хорошо известной нам с детства лесной земляники состоит примерно из смеси сотни известных запахов.
Однако хорошему «нюхачу» недостаточно тонкого обоняния и памяти на палитру запахов. Ему, как композитору, нужны ежедневная тренировка и способность мысленно представить образ задуманного. Хороший нос и обонятельная память — это как азбука. Но чтобы на их основе создать композицию новых духов, необходимо богатое воображение.
Представим себя «нюхачом»-парфюмером. Мы получаем заказ на создание нового аромата. Какого? Как его объяснить? В нашем языке много эпитетов для запаха, но нет точных определений. Конечно, в конце концов заказчик и мастер приходят, как говорится, к консенсусу и вырабатывают общий образ композиции: будут ли это цветочные духи, или шипровые, или папоротниковые, зелёные или иного вида… И парфюмер, уже не просто «нюхач», а скорее «композитор» запаха, начинает творить… Он пытается связать образ задуманного аромата с чем-то, что некогда взволновало его. Толчком может послужить воспоминание или картина, увиденная им в природе, на лесной полянке или на лугу, около воды, в городском парке, где угодно… Это может быть и какая-то абстрактная идея, как у художника-авангардиста, или эмоциональный всплеск памяти на событие…
О процессе творчества трудно рассказывать. Дело это сложное и довольно нудное. Куда как интереснее перевести историю на жизни тех, кто её делал, в нашем случае рассказать про людей — великих парфюмеров своего времени.
Николас Мамунас
Весенним днём на парижской улице молодой доктор химических наук Николас Мамунас из Национального центра научных исследований случайно столкнулся с приятелем, работающим в парфюмерной фирме «Коти». Приятель рассказал о работе парфюмеров (по-французски название профессии «нюхач» звучит как «нос»). И Николас, посмеявшись, сказал, что и он, пожалуй, мог бы угадать духи кого-нибудь из прохожих. Конечно, возник спор. И Мамунас начал принюхиваться… Каково же было удивление его приятеля, когда Николас угадал ароматы не только духов, но и мыла и одеколона полдюжины встречных! Но больше всех, кажется, был удивлён он сам. Однако эта встреча изменила его жизнь. Тот же приятель уговорил его пройти тест в фирме. Результат оказался феноменальным. И через несколько месяцев упорного овладения новой профессией на фирме появился новый «композитор» духов молодой грек Николас Мамунас.
Однако первые собственные духи дались ему нелегко. Помогло приглашение на свадьбу. Образ невесты в белом платье, тёмные волосы в сочетании с белым юным лицом и пунцовыми губами, словно пробудил его. Он заперся в своей лаборатории и после многих проб и ошибок представил свою композицию. Что в ней было? Прежде всего волнующий лёгкий аромат жасмина и розмарин с еле улавливаемым дубовым мхом. Другие ощущали в новых духах нежный и чувственный запах туберозы и сандала… Но было и что-то ещё, что не определялось ни процентами, ни пропорциями, а только вдохновением. Пробная партия разлетелась в считанные дни. И Николас стал знаменит.
Духи «Eau de Roche» («Прозрачная вода») Николас составил под впечатлением утреннего рассвета, когда над спокойной рекой всходило солнце и просыпались первые птицы… Чтобы сделать следующие фантастические духи «Mystere» для фирмы «Дом Роше», тому же Мамунасу понадобилось восемь лет. Зато это был «аромат для любой женщины» — классическая гармония без эксцентричности, создающая впечатление свежести и элегантности, с лёгким налётом тайны…
За «органом»
Создание духов — сложное дело, как любой творческий процесс. Начавшись с идеи, он развивается, облекается в образ, записывается в изначальную формулу, после чего наступает длительный период экспериментов — усидчивой работы с ингредиентами. Мастера рассказывают: «Бывает, кажется, что всё уже ясно, и смесь составлена, и запах её соответствует заказу… А вот нет в нём некой изюминки, и бьёшься, бьёшься над ним, сидя за „органом“, перебирая бесчисленные склянки с душистыми материалами». (Напомню, что хороший нос помнит и различает до 20 000 запахов.)
Сколько нужно на это времени — трудно сказать. Творчество, конечно, вдохновение, но и труд. Работа идёт, пока в один прекрасный момент какое-либо событие или явление не разбудит толчком воображение и не позволит поставить точку. В романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» главный герой пользуется своим обонянием, как композитор слухом. При этом к чистому творчеству добавляется ещё и технология. Новые духи должны сохранять свой аромат не только в «пробе», но и разлитые во флаконы при использовании потребителем.
Может возникнуть вопрос: «В состоянии ли современный парфюмер при существующем обилии синтетики создать хоть что-то новое?» Ведь у современного мастера десятки тысяч не только натуральных эссенций, но и синтетических растворов, и из них уже получены тысячи разнообразных духов, одеколонов, дезодорантов и кремов. А как тогда быть с художником, музыкантом, писателем? У каждого из них весьма ограниченный набор средств и даже сюжетов. Но лишь истинный талант и воображение способны не просто создать нечто небывалое, но и подать вечную тему в соответствии с духом времени…
Ещё в начале карьеры Николас Мамунас получил заказ на духи «Сирень». Тема нетрудная, классическая, не раз использованная многими парфюмерами. Но Николас по наитию добавил в композицию чуть-чуть бобровой струи, что ни одному предшественнику не приходило даже в голову. И хорошо знакомая всем сирень заиграла такими оттенками, мимо которых не могла безразлично пройти ни одна женщина.
Таланту человека нельзя научить, это «дар богов». Но способностями обладает каждый человек. И они растут и расцветают только на почве страстной любознательности и адской работоспособности. И когда этот цветок распускается, он превращает своего обладателя в творца.
Эрнест Бо — человек и парфюмер
Нежная профессия не всегда соответствует спокойной и мирной жизни. Эрнест Бо родился в 1882 году в Петербургской губернии в семье французского парфюмера. Отец говорил: «Если у сына будет хороший нос, он станет парфюмером».
В 16 лет, окончив гимназию, молодой Бо уже окунулся в мир душистых эссенций. Для стажировки он едет во Францию. А по возвращении в Россию в 1902 году поступает учеником в фирму «Ралле» и через 5 лет становится ведущим парфюмером.
Удачное развитие карьеры прервала Первая мировая война. Бо сражается в рядах французских войск, затем в войсках интервентов в России. В 1918 году он узнаёт, что их фабрика национализирована. Говорили, что он работал в военной разведке. Но по окончании войны Эрнест Бо начинает жизнь во Франции с нуля. К 1920 году снова работает на парфюмерном заводе «Ралле» в Грассе. Начало Великой депрессии стимулирует переход парфюмерии на синтетические заменители дорогостоящих природных ингредиентов. Бо увлекается альдегидными ароматами, которыми в своё время занимался Франсуа Коти. Ему везёт, как обычно везёт талантливым и упорным людям. В общении ему помогает и внешность. Всегда подтянутый, свежевыбритый, распространяющий аромат дорогих французских духов, он больше был похож на артиста-аристократа. Таким он познакомился с Габриель Шанель.
Немного про альдегилы
Альдегиды — органические соединения, в которых углерод соединён двойной химической связью с кислородом. Их любят за пронзительную свежесть, которая позволяет подчёркивать цветочный характер классических букетов. (Ныне альдегидные «ноты» в парфюмерных «симфониях» всё чаще используются в качестве основы для мужских ароматов.)
Её звали просто Коко
Французский дизайнер и предприниматель, одна из законодательниц женской моды XX века, она родилась в 1883 году в Сомюре и при крещении получила имя Габриель, но многочисленные поклонники красивой и легкомысленной девчонки прозвали её Коко.
Весёлый нрав не помешал Коко в 1910 году купить шляпную мастерскую в Париже и превратить её в модный салон. (Её уже называли Мадемуазель.)
О, она держала нос по ветру. Открыла ателье в курортном городке Довилль, а чуть позже — ещё одно в Биаррице, после чего её деятельности стал сопутствовать шумный успех.
В 1920-х годах она придумала практичные модели одежды, создающие новый образ «девушки из толпы», предполагающий входящую в моду короткую женскую стрижку. Стиль «девушки из толпы» сделал своё дело.
Несмотря на депрессию а может быть, и благодаря ей, (вспомним «Пир во время чумы»), фирма «Шанель» стала одним из ведущих мировых Домов мод.
В 1932 году Мадемуазель показала коллекцию драгоценностей, а затем и роскошные платья из дорогой сверкающей ткани «ламэ». Примерно к этому периоду относится и работа в её фирме Эрнеста Бо, и создание им знаменитой композиции «Шанель № 5».
«Волшебный нос» Франции
Летом Эрнест уехал отдохнуть на север Европы. Очарованный пейзажами и природой тех краёв, он решил по возвращении воплотить свои впечатления в формуле новых духов. После довольно долгой и упорной работы родился новый аромат, который он предложил владелице Дома Мод Шанель. Злые языки, правда, уверяли, что свой невероятный, сказочный аромат духи получили из-за ошибки лаборанта. Смешивая ингредиенты по формуле мэтра, тот ошибся в пропорциях и перелил в спирт чуть больше альдегида… Так ли это? Трудно сказать. В мире кутюрье и парфюмерии, как и в современном шоу-бизнесе, зависть и интриги подчас побеждают талант и становятся, увы, одной из движущих сил…
Чутьё не подвело Габриель. Она вложила деньги в проект, и родились духи «Шанель № 5». Название им дала сама Коко, считавшая цифру 5 счастливой.
Бо создал целую линейку удачных ароматов для дома «Шанель», которые во всём мире продавались лишь в именных бутиках по баснословным ценам.
Кроме сотрудничества с Мадемуазель, Эрнест Бо работал и с другими фирмами. Статный, всегда безукоризненно элегантный, любитель шуток и розыгрышей, он был известен в обществе как знаток шампанского и хорошеньких женщин.
Помимо двух браков, у него было немало романов. Его также знали как страстного собирателя антиквариата, любителя розыгрышей и шуток. Но коллеги прежде всего ценят его чрезвычайную тщательность и поразительное терпение в работе. «Месье Бо сотни раз повторяет пробы, даже если они изначально удачные», — говорят о нём лаборанты и помощники. Даже удовлетворившись результатом, он отдаёт пробу снова в лабораторию, где её должны растворить в спирте до заданного объёма и принести ему для заключения.
Снова выступал на сцену его «волшебный нос». Бо нюхал полученную смесь день и два. Потом давал ей отстояться неделю и снова нюхал… Парфюмер был убеждён, что время влияет на ароматы.
К началу 60-х годов творения мэтра Бо (ему уже было под восемьдесят) стали устаревать. Между тем количество новых духов росло. Возрастало и количество потребителей, и как следствие — новые вкусы и мода… Появилась новая химия, новые технологии. Мэтры мешают пришедшим молодым мастерам с их сумасшедшими идеями. А молодость безжалостна…
Бо увольняют, сначала из «Шанели», а потом и из других фирм… Он остаётся не у дел. Но для каждого мастера его работа — его жизнь. И самое тяжёлое — невостребованность. Этого вынести Эрнест Бо не смог. Старый парфюмер слёг и 8 марта 1961 года скончался.
«Coty Chypre». Год создания: 1917
Остров Кипр дал название целому парфюмерному семейству. И вряд ли найдётся сегодня мужчина, не знакомый с ароматом одеколона «Шипр», изначально нёсшего запах мха на кипрских дубах с дополнением смолы, ладанника, пачулей, шалфея, каких-то цитрусовых и бергамота. А знаете, кто создал этот популярнейший аромат? Это довольно занятная история.
Понять Жозефу-Мари-Франсуа Спотурно, что он прирождённый парфюмер, помог случай. Скорее всего, он служил в аптеке. Может быть, младшим продавцом или учеником фармацевта. Но в тот день его учитель опаздывал на свидание. А работа — приготовить для клиентов свой одеколон — не была закончена. И он доверил смешать композицию Франсуа. Конечно, он оставил ему список ингредиентов и пропорции и… убежал.
Мы с вами помним, что создание нового аромата — занятие тонкое и долгое. Но когда всё расписано и все пузырьки выставлены… А вы бы не соблазнились поэкспериментировать? Что-то добавить, а что-то и изменить… Если не соблазнились, то вы не очень любознательны. Жозеф в точности выполнил задание и начал свои опыты. О том, что было дальше, история умалчивает. Но вернувшийся фармацевт (он обладал тоже неплохим носом) учуял, что остатки смеси его ученика во многом превосходят его рецептуру… Короче говоря, из провинциальной аптеки Жозеф-Мари-Франсуа Спотурно поехал в Грасс учиться у самого Антуана Шириса (очень известного в ту пору парфюмера).
В 1904 году молодой человек взял фамилию матери Коти и создал свою первую композицию «La Rose Jacqueminot», которая была, по общему мнению, достойна своего имени.
Но создать новый, даже очень хороший аромат мало, его надо пристроить, выпустить в свет. Однако владельцы магазинов предпочитали старые, хорошо известные духи. Рисковать никто не хотел. Тогда молодой парфюмер как бы случайно выронил в крупном универмаге флакон из рук. Разлившиеся духи настолько привлекли покупательниц, что буквально за несколько дней было продано 500 флаконов.
Применение альдегидов позволило снизить цены и наладить массовое производство духов. Между прочим, даже за основу знаменитой «Шанель № 5» был взят «Шипр» с его синтетическими компонентами плюс ещё около 80 ингредиентов. А ведь в то время считалось, что любая композиция должна иметь аромат конкретной основы: если основа — роза, то аромат духов — роза, если жасмин — то жасмин. Это Коко Шанель сказала: «Я хотела создать искусственные духи. Платья придумывают люди, значит, духи тоже должны быть делом рук человека, а не природы, сложной композицией искусственных ароматов». В результате в 20-е годы «Шанель № 5» были самыми дорогими духами в мире, хотя первые альдегиды и были неустойчивыми.
Парфюмер Жак Герлен. Духи «Guerlain Shalimar». Год создания: 1925
Парфюмерный «Дом Герлен» был давно и хорошо известен парижанам. Солидная компания, прекрасные натуральные ароматы. Но в конце XIX века в лабораторию с «органами» из красного дерева приходит племянник хозяина Жак, страстный поклонник душистого Востока. Неизвестно, кто ему рассказал легенду о любви махараджи Шах-Джахана и его жены Мумтаз-Махал Джахан. В 19 лет, ещё принцем, встретил Джахан красавицу Мумтаз и взял её в жёны. У могучего правителя из рода Великих Моголов был большой гарем. Так было в обычае. Но он любил только жену. И она отблагодарила его, родив мужу и повелителю восемь сыновей и шесть дочерей. Однако после последних родов её сердце не выдержало и Шах-Джахан остался один. Он так горевал об утрате любимой, что поседел и хотел покончить с собой. По всей стране был объявлен двухлетний траур. Запрещены праздники, танцы и музыка. Шах-Джахал созвал лучших зодчих и велел построить роскошный мавзолей. Двадцать лет строили его люди, прежде чем среди садов, над зеркалом водоёмов возвысился знаменитый Тадж-Махал.
Был ли Жак Герлен в Индии и видел ли знаменитый мавзолей с мечетью, неизвестно. Но вдохновлённый красотой сооружения, он создал восхитительную ароматную композицию, получившую название «Shalimar». В неё вошло много составов. «Нюхачи»-парфюмеры различали главные ароматы: жасмин из Грасса, кориандр, тубероза; затем иланг-иланг, бергамот, лимон. Спорили по поводу розы, пачулей и мускуса. Но там были и ароматы, которые никто разобрать не мог, и чуть-чуть малоизвестного синтетического ингредиента — ванильного этила. В результате запах буквально завораживал… Интересно, что весь букет раскрывался не сразу, а примерно через полчаса после нанесения на кожу. Композиция поражала своей чувственностью, и кое-кто даже говорил, что «Shalimar» — до неприличия сексуальный и вызывающий аромат. Но это лишь подхлёстывало покупательниц…
Потомственные «носы» династии Фресс
Так характеризовали французские парфюмеры семейство Фрессов. И это было справедливо. Отец — известный парфюмер начала XX столетия Клод Фрэсс, дочь Жаклин — парфюмер меховой фабрики, сын Андре, сочинивший популярные духи «Arpege», с чуть-чуть просматривающейся «нотой» (так парфюмеры-композиторы называют ингредиенты ароматной смеси) «Шипра». Второй сын — Жак и третий — Юбер, а также Ричард — сын Андре. Всё семейство — лучшие «носы» Франции.
В 27 лет Жак Фресс с Полем Вэкэром (позже создателем духов «Miss Dior») за два года совместной работы придумали и выпустили в свет один из наиболее известных ароматов в парфюмерном мире. Этот альдегидно-цветочный аромат получил название «Arpege», с томным запахом чуть привядшего букета летних цветов. При этом Фрэсс не раз повторял, что духи, как и любовь, должны очаровывать женщину сразу, с первого взгляда. И это им удалось. Духи получились настолько удачными, что Юбер по просьбе одной из ведущих парфюмерных фирм несколько лет спустя обновил «Arpege», и их с успехом выпустили в продажу снова.
Как «Букет императрицы» превратился в «Красную Москву»
История уникального парфюма началась летом 1873 года. Москву посетила дочь царя, Великая княгиня Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская. В Кремлёвском дворце готовили высочайший приём, на который решила во что бы то ни стало попасть супруга мыльного фабриканта из французов Генриха Брокара.
Генрих Афанасьевич и сам был хват, палец в рот не клади. Но Шарлотта… Бельгийка по национальности, но коренная москвичка, она обладала железной деловой хваткой и немалой изобретательностью. Женившись на бельгийской купчихе, француз-парфюмер не прогадал. В 1869 году парфюмер Брокар прибыл в старую русскую столицу практически с дырявым карманом. Но, женившись на Шарлотте, он вскоре с помощью капитала супруги и богатых знакомых её семейства построил на базе мыловаренной мастерской на Мытной улице шесть корпусов парфюмерной фабрики. Как уж удалось Шарлотте убедить прижимистых купцов в блестящих перспективах мыла в «немытой России», история умалчивает. Но мадам оказалась права, и товар, который изготавливался на фабрике товарищества, шёл нарасхват. Продукцию фабрики отмечали наградами на разных выставках. Она широко продавалась в России и за рубежом.
Мыловаренное товарищество «Брокар и К0» в Москве превратилось в одну из крупнейших парфюмерных фирм. А Брокары стали богатым семейством.
Но мадам грызло неудовлетворённое самолюбие. Помните «Сказку о золотой рыбке» великого Александра Сергеевича Пушкина? Посему, узнав о прибытии в Москву герцогини Эдинбургской, дочери царя Александра II, она почувствовала нестерпимое желание сделать мужа поставщиком Высочайшего двора Его Императорского Величества. Дело непростое. Сначала следовало добиться приглашения во дворец. А потом придумать что-то такое, что вызвало бы общее «ах», в том числе и Великой княгини… Но что? Она понимала, что мылом Марию Александровну вряд ли удивишь. А дешёвые одеколоны и духи, которые готовились в тайной лаборатории мужа, тоже были «не фонтан»… Правда, из последней поездки в Париж Генрих что-то привёз, о чём пока не говорил. Надо отметить, что Г. А. Брокар довольно часто навещал Францию, где занимался откровенным промышленным шпионажем в области парфюмерии. И теперь что-то он там колдовал в своей лаборатории с русскими помощниками. Но пока молчал. А Шарлотта придумала!..
И вот приём. Будучи представлен Великой княгине, Генрих Брокар поднёс Её Императорскому Высочеству букет… искусственных цветов.
Не удивляйтесь и не морщите носов. Это было творение искусства. Розы, фиалки, нарциссы, ландыши были выполнены из воска. Они, казалось, не отличаются от живых цветов и имели каждый присущий ему в природе аромат. Удивление было общим. А Её Императорское Высочество выразила своё удовольствие.
Удовольствие сильных мира сего всегда полезно. Семейство находчивого мыловара (в лице его сына Александра) получило звание придворного парфюмера и большие заказы. Получив возможность самостоятельного творчества, Генрих стал много времени проводить в лаборатории. И не без помощи украденных во Франции секретов создал новые духи, названные «Букет Императрикс». В него вошли ароматы всех восковых цветов букета, подаренного герцогине Эдинбургской. И это был лучший парфюм из всех созданных Брокаром. Более того, духи были стойки и имели какой-то особый секрет, который не сумел скопировать никто из конкурентов. Но грянул 1917 год. Фабрику Брокара, как и остальные предприятия, национализировали. Переименовали в красивое и полное загадок название «Замоскворецкий мыловаренный комбинат № 5».
Потом кто-то (кажется, это был главный парфюмер Брокара) предложил всё же придумать что-нибудь более романтичное, и фабрика стала называться «Новая заря». А заодно и духи «Букет Императрикс» переименовали в «Красную Москву».
Ольфактивная пирамида Марка Бакстона «Comme des Garcons 2». Год создания: 1999
Парфюмеры говорят так: «Структура аромата — это пирамида запахов, композиция душистых нот, из которых состоят духи». Когда потенциальный покупатель пробует новый аромат, он сначала чувствует лишь верхние ноты парфюма. По ним составляется обычно первое впечатление, то есть вы принимаете решение — нравится он вам или нет… И это главная ошибка. Ни в коем случае не торопитесь идти в кассу. Когда вы будете дома, принюхаетесь, когда в спокойной обстановке перед вами раскроются ноты среднего уровня — не исключено разочарование. Тогда как аромат, вовсе не вдохновивший вначале, может очаровать вас своими срединными нотами. Знатоки знают, что именно эта часть духов, проявляющаяся через час или два, и есть главная во всей парфюмерной композиции. (Конечно, если речь идёт «о настоящем стойком парфюме».) Не менее важен и последующий, так сказать, шлейф выбранных вами духов, еле уловимый восхитительный аромат свежего тела, объединившийся с парфюмом и ставший целиком вашим… Он не должен быть резким, не должен звучать навязчиво, но он поможет создать ваш неповторимый и сугубо индивидуальный образ.
Марк Бакстон — французский парфюмер и, по общему мнению специалистов, один из лучших «носов» современности. Когда его спросили журналисты: «Каково ваше творческое кредо?», ответил: «Простота! Это наивысшая степень роскоши». Интересно, что же он подразумевает, говоря о простоте? Попробуем познакомиться с процессом создания знаменитой композиции рубежа третьего тысячелетия — «Comme des Garcons 2».
Уже само её начало было весьма необычно. Бакстон взял самый современный ольфактивный аромат, основанный на эссенции чернил «Sumi», изготавливаемых в японских храмах. Начальные «ноты»: чернила, ладан, пачули и янтарь. Затем на первый план выходят магнолия, апельсин и мандарин. Завершают композицию «ноты» корня ангелики, амбра и индийский тмин. История названия: двойка означает дуальность. Марк Бакстон не сторонник полового деления в парфюмерии. Запах, по его убеждению, должен просто вызвать эмоции, а у кого именно, у мужчины или женщины, — не суть важно. Над своей знаменитой композицией «Comme des Garcons 2» он работал три года, мечтая о славе Эрнеста Бо.
Бакстон работал со многими фирмами и был чрезвычайно требователен. Из множества ароматов создал семь с собственным брендом.
Ольфактивная концепция и кино
Ольфактивной концепцией парфюмеры называют новаторские ароматы, способные пробуждать чувства, скрытые в глубине подсознания. Это новый термин. Однако ныне ольфактивная концепция, связанная с эксплуатацией чувства обоняния, используется далеко не только в парфюмерии.
В марте 2009 года на Парижской ярмарке состоялся конкурс изобретателей. Премию за лучшую инновацию — разработку системы «Olfa Home» — получил инженер Филипп Бордье. Он дополнил запахами кинофильм, записанный на DVD-диске. Представленная в Париже версия предназначена для домашнего кинопросмотра.
Вообще-то идея сделать «пахнущие фильмы» возникла в начале XX века, ещё до появления звукового кино. С тех пор было подано и зарегистрировано около сорока изобретений. Однако разработка Бордье — единственная технически реализованная и практически работающая в специальном кинотеатре.
Сердце системы — прибор, похожий на музыкальный орган с набором пузырьков, наполненных пахнущими эссенциями. Немало трудностей доставила необходимость генерировать запах в нужной последовательности синхронно с изображением фильма, «стирать» его при появлении следующего кадра.
В Париже изобретатель показал ольфактивный телевизор с рамой, в которой был установлен набор склянок с душистыми растительными эссенциями. Изобретатель заверил жюри, что запахи воссоздаются только на основе растительного сырья, без применения каких-либо химикатов.
Фильм, записанный на DVD, имел специальную дополнительную кодировку, сигналы которой включали нужный запах. Бордье работал с парфюмером Мари Вердей. Она говорила, что копировать они могут в принципе самые разные запахи, но воспроизведение многих запрещено законом, поскольку эти запахи могут вызывать аллергию. Запрещено также воспроизводить запах крови, табака, алкоголя и разных наркотиков.
Есть опасность, как бы идеи Бордье не стали использовать не кинорежиссёры, а беспардонные рекламщики, озабоченные поисками способов усиления воздействия на потребителей. Тогда и без того мучительные рекламные паузы во время телепередач превратятся для зрителей в настоящую пытку.
Обоняние + память = «нюхач»
Специалистов по распознаванию ароматов на жаргоне парфюмеров называют «нюхачами». Это люди не только с особенно острым обонянием, но и с памятью на запахи. Их профессия — из множества разных эликсиров составлять новые духи. С давних времён приготовлением духов и косметики занимались «нюхачи»-парфюмеры. Они знали и использовали великое множество природных веществ, источающих различные ароматы. Сегодня, с развитием химии, природные материалы заменяются в основном синтетическими душистыми веществами. И тем не менее природные запахи остаются вне конкуренции.
Если, к примеру, в обычные парфюмерные смеси входят два-три десятка ароматов, то благоухание хорошо известной нам с детства лесной земляники состоит примерно из смеси сотни известных запахов.
Однако хорошему «нюхачу» недостаточно тонкого обоняния и памяти на палитру запахов. Ему, как композитору, нужны ежедневная тренировка и способность мысленно представить образ задуманного. Хороший нос и обонятельная память — это как азбука. Но чтобы на их основе создать композицию новых духов, необходимо богатое воображение.
Представим себя «нюхачом»-парфюмером. Мы получаем заказ на создание нового аромата. Какого? Как его объяснить? В нашем языке много эпитетов для запаха, но нет точных определений. Конечно, в конце концов заказчик и мастер приходят, как говорится, к консенсусу и вырабатывают общий образ композиции: будут ли это цветочные духи, или шипровые, или папоротниковые, зелёные или иного вида… И парфюмер, уже не просто «нюхач», а скорее «композитор» запаха, начинает творить… Он пытается связать образ задуманного аромата с чем-то, что некогда взволновало его. Толчком может послужить воспоминание или картина, увиденная им в природе, на лесной полянке или на лугу, около воды, в городском парке, где угодно… Это может быть и какая-то абстрактная идея, как у художника-авангардиста, или эмоциональный всплеск памяти на событие…
О процессе творчества трудно рассказывать. Дело это сложное и довольно нудное. Куда как интереснее перевести историю на жизни тех, кто её делал, в нашем случае рассказать про людей — великих парфюмеров своего времени.
Николас Мамунас
Весенним днём на парижской улице молодой доктор химических наук Николас Мамунас из Национального центра научных исследований случайно столкнулся с приятелем, работающим в парфюмерной фирме «Коти». Приятель рассказал о работе парфюмеров (по-французски название профессии «нюхач» звучит как «нос»). И Николас, посмеявшись, сказал, что и он, пожалуй, мог бы угадать духи кого-нибудь из прохожих. Конечно, возник спор. И Мамунас начал принюхиваться… Каково же было удивление его приятеля, когда Николас угадал ароматы не только духов, но и мыла и одеколона полдюжины встречных! Но больше всех, кажется, был удивлён он сам. Однако эта встреча изменила его жизнь. Тот же приятель уговорил его пройти тест в фирме. Результат оказался феноменальным. И через несколько месяцев упорного овладения новой профессией на фирме появился новый «композитор» духов молодой грек Николас Мамунас.
Однако первые собственные духи дались ему нелегко. Помогло приглашение на свадьбу. Образ невесты в белом платье, тёмные волосы в сочетании с белым юным лицом и пунцовыми губами, словно пробудил его. Он заперся в своей лаборатории и после многих проб и ошибок представил свою композицию. Что в ней было? Прежде всего волнующий лёгкий аромат жасмина и розмарин с еле улавливаемым дубовым мхом. Другие ощущали в новых духах нежный и чувственный запах туберозы и сандала… Но было и что-то ещё, что не определялось ни процентами, ни пропорциями, а только вдохновением. Пробная партия разлетелась в считанные дни. И Николас стал знаменит.
Духи «Eau de Roche» («Прозрачная вода») Николас составил под впечатлением утреннего рассвета, когда над спокойной рекой всходило солнце и просыпались первые птицы… Чтобы сделать следующие фантастические духи «Mystere» для фирмы «Дом Роше», тому же Мамунасу понадобилось восемь лет. Зато это был «аромат для любой женщины» — классическая гармония без эксцентричности, создающая впечатление свежести и элегантности, с лёгким налётом тайны…
За «органом»
Создание духов — сложное дело, как любой творческий процесс. Начавшись с идеи, он развивается, облекается в образ, записывается в изначальную формулу, после чего наступает длительный период экспериментов — усидчивой работы с ингредиентами. Мастера рассказывают: «Бывает, кажется, что всё уже ясно, и смесь составлена, и запах её соответствует заказу… А вот нет в нём некой изюминки, и бьёшься, бьёшься над ним, сидя за „органом“, перебирая бесчисленные склянки с душистыми материалами». (Напомню, что хороший нос помнит и различает до 20 000 запахов.)
Сколько нужно на это времени — трудно сказать. Творчество, конечно, вдохновение, но и труд. Работа идёт, пока в один прекрасный момент какое-либо событие или явление не разбудит толчком воображение и не позволит поставить точку. В романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» главный герой пользуется своим обонянием, как композитор слухом. При этом к чистому творчеству добавляется ещё и технология. Новые духи должны сохранять свой аромат не только в «пробе», но и разлитые во флаконы при использовании потребителем.
Может возникнуть вопрос: «В состоянии ли современный парфюмер при существующем обилии синтетики создать хоть что-то новое?» Ведь у современного мастера десятки тысяч не только натуральных эссенций, но и синтетических растворов, и из них уже получены тысячи разнообразных духов, одеколонов, дезодорантов и кремов. А как тогда быть с художником, музыкантом, писателем? У каждого из них весьма ограниченный набор средств и даже сюжетов. Но лишь истинный талант и воображение способны не просто создать нечто небывалое, но и подать вечную тему в соответствии с духом времени…
Ещё в начале карьеры Николас Мамунас получил заказ на духи «Сирень». Тема нетрудная, классическая, не раз использованная многими парфюмерами. Но Николас по наитию добавил в композицию чуть-чуть бобровой струи, что ни одному предшественнику не приходило даже в голову. И хорошо знакомая всем сирень заиграла такими оттенками, мимо которых не могла безразлично пройти ни одна женщина.
Таланту человека нельзя научить, это «дар богов». Но способностями обладает каждый человек. И они растут и расцветают только на почве страстной любознательности и адской работоспособности. И когда этот цветок распускается, он превращает своего обладателя в творца.
Эрнест Бо — человек и парфюмер
Нежная профессия не всегда соответствует спокойной и мирной жизни. Эрнест Бо родился в 1882 году в Петербургской губернии в семье французского парфюмера. Отец говорил: «Если у сына будет хороший нос, он станет парфюмером».
В 16 лет, окончив гимназию, молодой Бо уже окунулся в мир душистых эссенций. Для стажировки он едет во Францию. А по возвращении в Россию в 1902 году поступает учеником в фирму «Ралле» и через 5 лет становится ведущим парфюмером.
Удачное развитие карьеры прервала Первая мировая война. Бо сражается в рядах французских войск, затем в войсках интервентов в России. В 1918 году он узнаёт, что их фабрика национализирована. Говорили, что он работал в военной разведке. Но по окончании войны Эрнест Бо начинает жизнь во Франции с нуля. К 1920 году снова работает на парфюмерном заводе «Ралле» в Грассе. Начало Великой депрессии стимулирует переход парфюмерии на синтетические заменители дорогостоящих природных ингредиентов. Бо увлекается альдегидными ароматами, которыми в своё время занимался Франсуа Коти. Ему везёт, как обычно везёт талантливым и упорным людям. В общении ему помогает и внешность. Всегда подтянутый, свежевыбритый, распространяющий аромат дорогих французских духов, он больше был похож на артиста-аристократа. Таким он познакомился с Габриель Шанель.
Немного про альдегилы
Альдегиды — органические соединения, в которых углерод соединён двойной химической связью с кислородом. Их любят за пронзительную свежесть, которая позволяет подчёркивать цветочный характер классических букетов. (Ныне альдегидные «ноты» в парфюмерных «симфониях» всё чаще используются в качестве основы для мужских ароматов.)
Её звали просто Коко
Французский дизайнер и предприниматель, одна из законодательниц женской моды XX века, она родилась в 1883 году в Сомюре и при крещении получила имя Габриель, но многочисленные поклонники красивой и легкомысленной девчонки прозвали её Коко.
Весёлый нрав не помешал Коко в 1910 году купить шляпную мастерскую в Париже и превратить её в модный салон. (Её уже называли Мадемуазель.)
О, она держала нос по ветру. Открыла ателье в курортном городке Довилль, а чуть позже — ещё одно в Биаррице, после чего её деятельности стал сопутствовать шумный успех.
В 1920-х годах она придумала практичные модели одежды, создающие новый образ «девушки из толпы», предполагающий входящую в моду короткую женскую стрижку. Стиль «девушки из толпы» сделал своё дело.
Несмотря на депрессию а может быть, и благодаря ей, (вспомним «Пир во время чумы»), фирма «Шанель» стала одним из ведущих мировых Домов мод.
В 1932 году Мадемуазель показала коллекцию драгоценностей, а затем и роскошные платья из дорогой сверкающей ткани «ламэ». Примерно к этому периоду относится и работа в её фирме Эрнеста Бо, и создание им знаменитой композиции «Шанель № 5».
«Волшебный нос» Франции
Летом Эрнест уехал отдохнуть на север Европы. Очарованный пейзажами и природой тех краёв, он решил по возвращении воплотить свои впечатления в формуле новых духов. После довольно долгой и упорной работы родился новый аромат, который он предложил владелице Дома Мод Шанель. Злые языки, правда, уверяли, что свой невероятный, сказочный аромат духи получили из-за ошибки лаборанта. Смешивая ингредиенты по формуле мэтра, тот ошибся в пропорциях и перелил в спирт чуть больше альдегида… Так ли это? Трудно сказать. В мире кутюрье и парфюмерии, как и в современном шоу-бизнесе, зависть и интриги подчас побеждают талант и становятся, увы, одной из движущих сил…
Чутьё не подвело Габриель. Она вложила деньги в проект, и родились духи «Шанель № 5». Название им дала сама Коко, считавшая цифру 5 счастливой.
Бо создал целую линейку удачных ароматов для дома «Шанель», которые во всём мире продавались лишь в именных бутиках по баснословным ценам.
Кроме сотрудничества с Мадемуазель, Эрнест Бо работал и с другими фирмами. Статный, всегда безукоризненно элегантный, любитель шуток и розыгрышей, он был известен в обществе как знаток шампанского и хорошеньких женщин.
Помимо двух браков, у него было немало романов. Его также знали как страстного собирателя антиквариата, любителя розыгрышей и шуток. Но коллеги прежде всего ценят его чрезвычайную тщательность и поразительное терпение в работе. «Месье Бо сотни раз повторяет пробы, даже если они изначально удачные», — говорят о нём лаборанты и помощники. Даже удовлетворившись результатом, он отдаёт пробу снова в лабораторию, где её должны растворить в спирте до заданного объёма и принести ему для заключения.
Снова выступал на сцену его «волшебный нос». Бо нюхал полученную смесь день и два. Потом давал ей отстояться неделю и снова нюхал… Парфюмер был убеждён, что время влияет на ароматы.
К началу 60-х годов творения мэтра Бо (ему уже было под восемьдесят) стали устаревать. Между тем количество новых духов росло. Возрастало и количество потребителей, и как следствие — новые вкусы и мода… Появилась новая химия, новые технологии. Мэтры мешают пришедшим молодым мастерам с их сумасшедшими идеями. А молодость безжалостна…
Бо увольняют, сначала из «Шанели», а потом и из других фирм… Он остаётся не у дел. Но для каждого мастера его работа — его жизнь. И самое тяжёлое — невостребованность. Этого вынести Эрнест Бо не смог. Старый парфюмер слёг и 8 марта 1961 года скончался.
«Coty Chypre». Год создания: 1917
Остров Кипр дал название целому парфюмерному семейству. И вряд ли найдётся сегодня мужчина, не знакомый с ароматом одеколона «Шипр», изначально нёсшего запах мха на кипрских дубах с дополнением смолы, ладанника, пачулей, шалфея, каких-то цитрусовых и бергамота. А знаете, кто создал этот популярнейший аромат? Это довольно занятная история.
Понять Жозефу-Мари-Франсуа Спотурно, что он прирождённый парфюмер, помог случай. Скорее всего, он служил в аптеке. Может быть, младшим продавцом или учеником фармацевта. Но в тот день его учитель опаздывал на свидание. А работа — приготовить для клиентов свой одеколон — не была закончена. И он доверил смешать композицию Франсуа. Конечно, он оставил ему список ингредиентов и пропорции и… убежал.
Мы с вами помним, что создание нового аромата — занятие тонкое и долгое. Но когда всё расписано и все пузырьки выставлены… А вы бы не соблазнились поэкспериментировать? Что-то добавить, а что-то и изменить… Если не соблазнились, то вы не очень любознательны. Жозеф в точности выполнил задание и начал свои опыты. О том, что было дальше, история умалчивает. Но вернувшийся фармацевт (он обладал тоже неплохим носом) учуял, что остатки смеси его ученика во многом превосходят его рецептуру… Короче говоря, из провинциальной аптеки Жозеф-Мари-Франсуа Спотурно поехал в Грасс учиться у самого Антуана Шириса (очень известного в ту пору парфюмера).
В 1904 году молодой человек взял фамилию матери Коти и создал свою первую композицию «La Rose Jacqueminot», которая была, по общему мнению, достойна своего имени.
Но создать новый, даже очень хороший аромат мало, его надо пристроить, выпустить в свет. Однако владельцы магазинов предпочитали старые, хорошо известные духи. Рисковать никто не хотел. Тогда молодой парфюмер как бы случайно выронил в крупном универмаге флакон из рук. Разлившиеся духи настолько привлекли покупательниц, что буквально за несколько дней было продано 500 флаконов.
Применение альдегидов позволило снизить цены и наладить массовое производство духов. Между прочим, даже за основу знаменитой «Шанель № 5» был взят «Шипр» с его синтетическими компонентами плюс ещё около 80 ингредиентов. А ведь в то время считалось, что любая композиция должна иметь аромат конкретной основы: если основа — роза, то аромат духов — роза, если жасмин — то жасмин. Это Коко Шанель сказала: «Я хотела создать искусственные духи. Платья придумывают люди, значит, духи тоже должны быть делом рук человека, а не природы, сложной композицией искусственных ароматов». В результате в 20-е годы «Шанель № 5» были самыми дорогими духами в мире, хотя первые альдегиды и были неустойчивыми.
Парфюмер Жак Герлен. Духи «Guerlain Shalimar». Год создания: 1925
Парфюмерный «Дом Герлен» был давно и хорошо известен парижанам. Солидная компания, прекрасные натуральные ароматы. Но в конце XIX века в лабораторию с «органами» из красного дерева приходит племянник хозяина Жак, страстный поклонник душистого Востока. Неизвестно, кто ему рассказал легенду о любви махараджи Шах-Джахана и его жены Мумтаз-Махал Джахан. В 19 лет, ещё принцем, встретил Джахан красавицу Мумтаз и взял её в жёны. У могучего правителя из рода Великих Моголов был большой гарем. Так было в обычае. Но он любил только жену. И она отблагодарила его, родив мужу и повелителю восемь сыновей и шесть дочерей. Однако после последних родов её сердце не выдержало и Шах-Джахан остался один. Он так горевал об утрате любимой, что поседел и хотел покончить с собой. По всей стране был объявлен двухлетний траур. Запрещены праздники, танцы и музыка. Шах-Джахал созвал лучших зодчих и велел построить роскошный мавзолей. Двадцать лет строили его люди, прежде чем среди садов, над зеркалом водоёмов возвысился знаменитый Тадж-Махал.
Был ли Жак Герлен в Индии и видел ли знаменитый мавзолей с мечетью, неизвестно. Но вдохновлённый красотой сооружения, он создал восхитительную ароматную композицию, получившую название «Shalimar». В неё вошло много составов. «Нюхачи»-парфюмеры различали главные ароматы: жасмин из Грасса, кориандр, тубероза; затем иланг-иланг, бергамот, лимон. Спорили по поводу розы, пачулей и мускуса. Но там были и ароматы, которые никто разобрать не мог, и чуть-чуть малоизвестного синтетического ингредиента — ванильного этила. В результате запах буквально завораживал… Интересно, что весь букет раскрывался не сразу, а примерно через полчаса после нанесения на кожу. Композиция поражала своей чувственностью, и кое-кто даже говорил, что «Shalimar» — до неприличия сексуальный и вызывающий аромат. Но это лишь подхлёстывало покупательниц…
Потомственные «носы» династии Фресс
Так характеризовали французские парфюмеры семейство Фрессов. И это было справедливо. Отец — известный парфюмер начала XX столетия Клод Фрэсс, дочь Жаклин — парфюмер меховой фабрики, сын Андре, сочинивший популярные духи «Arpege», с чуть-чуть просматривающейся «нотой» (так парфюмеры-композиторы называют ингредиенты ароматной смеси) «Шипра». Второй сын — Жак и третий — Юбер, а также Ричард — сын Андре. Всё семейство — лучшие «носы» Франции.
В 27 лет Жак Фресс с Полем Вэкэром (позже создателем духов «Miss Dior») за два года совместной работы придумали и выпустили в свет один из наиболее известных ароматов в парфюмерном мире. Этот альдегидно-цветочный аромат получил название «Arpege», с томным запахом чуть привядшего букета летних цветов. При этом Фрэсс не раз повторял, что духи, как и любовь, должны очаровывать женщину сразу, с первого взгляда. И это им удалось. Духи получились настолько удачными, что Юбер по просьбе одной из ведущих парфюмерных фирм несколько лет спустя обновил «Arpege», и их с успехом выпустили в продажу снова.
Как «Букет императрицы» превратился в «Красную Москву»
История уникального парфюма началась летом 1873 года. Москву посетила дочь царя, Великая княгиня Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская. В Кремлёвском дворце готовили высочайший приём, на который решила во что бы то ни стало попасть супруга мыльного фабриканта из французов Генриха Брокара.
Генрих Афанасьевич и сам был хват, палец в рот не клади. Но Шарлотта… Бельгийка по национальности, но коренная москвичка, она обладала железной деловой хваткой и немалой изобретательностью. Женившись на бельгийской купчихе, француз-парфюмер не прогадал. В 1869 году парфюмер Брокар прибыл в старую русскую столицу практически с дырявым карманом. Но, женившись на Шарлотте, он вскоре с помощью капитала супруги и богатых знакомых её семейства построил на базе мыловаренной мастерской на Мытной улице шесть корпусов парфюмерной фабрики. Как уж удалось Шарлотте убедить прижимистых купцов в блестящих перспективах мыла в «немытой России», история умалчивает. Но мадам оказалась права, и товар, который изготавливался на фабрике товарищества, шёл нарасхват. Продукцию фабрики отмечали наградами на разных выставках. Она широко продавалась в России и за рубежом.
Мыловаренное товарищество «Брокар и К0» в Москве превратилось в одну из крупнейших парфюмерных фирм. А Брокары стали богатым семейством.
Но мадам грызло неудовлетворённое самолюбие. Помните «Сказку о золотой рыбке» великого Александра Сергеевича Пушкина? Посему, узнав о прибытии в Москву герцогини Эдинбургской, дочери царя Александра II, она почувствовала нестерпимое желание сделать мужа поставщиком Высочайшего двора Его Императорского Величества. Дело непростое. Сначала следовало добиться приглашения во дворец. А потом придумать что-то такое, что вызвало бы общее «ах», в том числе и Великой княгини… Но что? Она понимала, что мылом Марию Александровну вряд ли удивишь. А дешёвые одеколоны и духи, которые готовились в тайной лаборатории мужа, тоже были «не фонтан»… Правда, из последней поездки в Париж Генрих что-то привёз, о чём пока не говорил. Надо отметить, что Г. А. Брокар довольно часто навещал Францию, где занимался откровенным промышленным шпионажем в области парфюмерии. И теперь что-то он там колдовал в своей лаборатории с русскими помощниками. Но пока молчал. А Шарлотта придумала!..
И вот приём. Будучи представлен Великой княгине, Генрих Брокар поднёс Её Императорскому Высочеству букет… искусственных цветов.
Не удивляйтесь и не морщите носов. Это было творение искусства. Розы, фиалки, нарциссы, ландыши были выполнены из воска. Они, казалось, не отличаются от живых цветов и имели каждый присущий ему в природе аромат. Удивление было общим. А Её Императорское Высочество выразила своё удовольствие.
Удовольствие сильных мира сего всегда полезно. Семейство находчивого мыловара (в лице его сына Александра) получило звание придворного парфюмера и большие заказы. Получив возможность самостоятельного творчества, Генрих стал много времени проводить в лаборатории. И не без помощи украденных во Франции секретов создал новые духи, названные «Букет Императрикс». В него вошли ароматы всех восковых цветов букета, подаренного герцогине Эдинбургской. И это был лучший парфюм из всех созданных Брокаром. Более того, духи были стойки и имели какой-то особый секрет, который не сумел скопировать никто из конкурентов. Но грянул 1917 год. Фабрику Брокара, как и остальные предприятия, национализировали. Переименовали в красивое и полное загадок название «Замоскворецкий мыловаренный комбинат № 5».
Потом кто-то (кажется, это был главный парфюмер Брокара) предложил всё же придумать что-нибудь более романтичное, и фабрика стала называться «Новая заря». А заодно и духи «Букет Императрикс» переименовали в «Красную Москву».
Ольфактивная пирамида Марка Бакстона «Comme des Garcons 2». Год создания: 1999
Парфюмеры говорят так: «Структура аромата — это пирамида запахов, композиция душистых нот, из которых состоят духи». Когда потенциальный покупатель пробует новый аромат, он сначала чувствует лишь верхние ноты парфюма. По ним составляется обычно первое впечатление, то есть вы принимаете решение — нравится он вам или нет… И это главная ошибка. Ни в коем случае не торопитесь идти в кассу. Когда вы будете дома, принюхаетесь, когда в спокойной обстановке перед вами раскроются ноты среднего уровня — не исключено разочарование. Тогда как аромат, вовсе не вдохновивший вначале, может очаровать вас своими срединными нотами. Знатоки знают, что именно эта часть духов, проявляющаяся через час или два, и есть главная во всей парфюмерной композиции. (Конечно, если речь идёт «о настоящем стойком парфюме».) Не менее важен и последующий, так сказать, шлейф выбранных вами духов, еле уловимый восхитительный аромат свежего тела, объединившийся с парфюмом и ставший целиком вашим… Он не должен быть резким, не должен звучать навязчиво, но он поможет создать ваш неповторимый и сугубо индивидуальный образ.
Марк Бакстон — французский парфюмер и, по общему мнению специалистов, один из лучших «носов» современности. Когда его спросили журналисты: «Каково ваше творческое кредо?», ответил: «Простота! Это наивысшая степень роскоши». Интересно, что же он подразумевает, говоря о простоте? Попробуем познакомиться с процессом создания знаменитой композиции рубежа третьего тысячелетия — «Comme des Garcons 2».
Уже само её начало было весьма необычно. Бакстон взял самый современный ольфактивный аромат, основанный на эссенции чернил «Sumi», изготавливаемых в японских храмах. Начальные «ноты»: чернила, ладан, пачули и янтарь. Затем на первый план выходят магнолия, апельсин и мандарин. Завершают композицию «ноты» корня ангелики, амбра и индийский тмин. История названия: двойка означает дуальность. Марк Бакстон не сторонник полового деления в парфюмерии. Запах, по его убеждению, должен просто вызвать эмоции, а у кого именно, у мужчины или женщины, — не суть важно. Над своей знаменитой композицией «Comme des Garcons 2» он работал три года, мечтая о славе Эрнеста Бо.
Бакстон работал со многими фирмами и был чрезвычайно требователен. Из множества ароматов создал семь с собственным брендом.
Ольфактивная концепция и кино
Ольфактивной концепцией парфюмеры называют новаторские ароматы, способные пробуждать чувства, скрытые в глубине подсознания. Это новый термин. Однако ныне ольфактивная концепция, связанная с эксплуатацией чувства обоняния, используется далеко не только в парфюмерии.
В марте 2009 года на Парижской ярмарке состоялся конкурс изобретателей. Премию за лучшую инновацию — разработку системы «Olfa Home» — получил инженер Филипп Бордье. Он дополнил запахами кинофильм, записанный на DVD-диске. Представленная в Париже версия предназначена для домашнего кинопросмотра.
Вообще-то идея сделать «пахнущие фильмы» возникла в начале XX века, ещё до появления звукового кино. С тех пор было подано и зарегистрировано около сорока изобретений. Однако разработка Бордье — единственная технически реализованная и практически работающая в специальном кинотеатре.
Сердце системы — прибор, похожий на музыкальный орган с набором пузырьков, наполненных пахнущими эссенциями. Немало трудностей доставила необходимость генерировать запах в нужной последовательности синхронно с изображением фильма, «стирать» его при появлении следующего кадра.
В Париже изобретатель показал ольфактивный телевизор с рамой, в которой был установлен набор склянок с душистыми растительными эссенциями. Изобретатель заверил жюри, что запахи воссоздаются только на основе растительного сырья, без применения каких-либо химикатов.
Фильм, записанный на DVD, имел специальную дополнительную кодировку, сигналы которой включали нужный запах. Бордье работал с парфюмером Мари Вердей. Она говорила, что копировать они могут в принципе самые разные запахи, но воспроизведение многих запрещено законом, поскольку эти запахи могут вызывать аллергию. Запрещено также воспроизводить запах крови, табака, алкоголя и разных наркотиков.
Есть опасность, как бы идеи Бордье не стали использовать не кинорежиссёры, а беспардонные рекламщики, озабоченные поисками способов усиления воздействия на потребителей. Тогда и без того мучительные рекламные паузы во время телепередач превратятся для зрителей в настоящую пытку.
Глава 11. О вкусах спорят
Как смешиваются вкусы
Кисло-сладкое ощущение свойственно, к примеру, яблокам сорта «антоновка» или фруктовым напиткам. А примером кисло-солёного вкуса является огуречный рассол. Горькое со сладким объединяются с трудом, но горькое какао с сахаром вызывает весьма приятный вкус шоколада. А вот слияния горького с солёным или горького с кислым никому радости не принесут. Такая смесь крайне неприятна на вкус.
Клетки, воспринимающие вкусовые раздражения, — рецепторы, как мы уже говорили, собраны во вкусовые луковицы (или почки) разной величины. Есть луковицы, составленные из трёх десятков клеток, а есть и втрое большие. Если вы посмотрите на собственный язык через увеличительное стекло, они выглядят как некие крошечные сосочки. При этом крупные сосочки, например у основания языка, могут содержать до 500 вкусовых луковиц каждый, а мелкие — на передней и боковых поверхностях языка — всего по несколько луковиц. Есть рецепторы, чувствительные не ко вкусу, а к температуре и механическому воздействию. Но на их сигналы реагируют не те участки мозга, куда идут сигналы от запаха или вкуса, а лежащие на уровень ниже. Желёзки между сосочками источают жидкость, которая промывает вкусовые луковицы.
А вот, к примеру, у рыб и других водных позвоночных одиночные вкусовые луковицы располагаются на жабрах, на поверхности головы, на плавниках и в глотке.
Жизнь вкусовых клеток короткая. Считается, что они обновляются каждые десять дней, после чего на окончаниях нервов формируются новые рецепторы. Чтобы не путать сигналы, каждое нервное волокно имеет свой «вкусовой профиль», то есть проводит в мозг только сигналы одного вида: одни от горького вкуса, другие от сладкого и т. д. А вот где и как эти пять базовых сигналов сливаются и образуют те тысячи вкусов, которые мы различаем, пока что тайна за семью замками.
Древнее учение индийских целителей
Одна из традиционных систем индийской ведической медицины называется Аюрвёда. Своё название она получила от одной из священных книг индийской культуры и религии.
Согласно легенде, Аюрведа — часть откровения мудрецов, имевших уже семь тысяч лет назад всеобъемлющие знания о Вселенной. В Ведах говорится, что Брахма поведал тайны медицины одному из богов, тот — другому, другой — третьему, пока один из них не передал знания в области хирургии и лечения травами своим ученикам — людям.
Вкусы радости и страха
Что такое эмоции? В принципе это реакция организма на любой раздражитель извне или изнутри. Сторонники Аюрведы считают, что наши эмоции имеют определённый вкус и аромат и этими качествами влияют на организм человека.
Индийские медики делят эмоции в соответствии со вкусами. Так, они считают, что есть сладкие эмоции, например желание и страсть. Есть эмоции горькие, прежде всего это скорбь. К солёным эмоциям индийские врачи относят жадность, к кислым — зависть. Едкие эмоции порождают раздражение и гнев, а эмоции вяжущего вкуса имеют в своей основе страх.
Аюрведа считает, что эмоциональные переживания могут оказывать на организм такое же влияние, как и неподходящая пища, как наркотики, алкоголь или инфекции. Психологические факторы настолько сильны, что могут даже превалировать над факторами физиологическими. Поэтому Аюрведа включает в себя проблемы психической энергетики. При этом её сторонники — целители и врачи — широко используют травы и ароматы для контроля за тем, как человек сам оценивает своё физическое или психическое состояние.
О том, что мы знаем пока на «тройку с минусом»
Некоторые специалисты предполагают, что к известным нам базовым вкусам следует добавить ещё по крайней мере с полдюжины других: к примеру, жгучий вкус, терпкий, жирный, металлический привкус и другие… Их тоже неплохо бы отнести к основным вкусам. К тем, которые должны регистрировать специальные (независимые) рецепторы. Сладкие и горькие вещества вызывают обычно только ощущение вкуса. А вот очень солёные или очень кислые не только могут вызвать болезненные ощущения — жжение, царапанье и другие неприятности, но и способны повредить слизистые оболочки.
Ещё раз вспомним, что большую роль в ощущении вкуса играет обоняние. Вкушая что-нибудь особенно приятное, мы часто говорим: «Ах, какой аромат!» При этом мы оцениваем одновременно и вкус, и запах. Они, как правило, неразрывны. Да, чуть не забыли: в восприятие вкуса (при дегустации) входят также тепловые и даже тактильные ощущения (через тройничный нерв). Вы наверняка не раз сами замечали, что холодная еда далеко не так вкусна, как подогретая. Также различаются нами и многочисленные консистенции приготовленной пищи и напитков.
Сложная практика дегустации вина
Оказывается, дегустация, например, вина — сложнейшая процедура. Я помню, как моя тётка Констанция за праздничным столом, к неудовольствию гостей, учила их этому искусству. Прежде всего, открыв бутылку, следовало слить верхний слой вина. А для пробы налить вино из этой же бутылки в другой бокал. Затем, не взбалтывая его, сделать выдох и ощутить едва уловимые летучие вещества, втянуть в себя запах, понюхать.
Она долго разглагольствовала о том, что даже форма бокала имеет значение для классической дегустации вина. Форма и объём бокала, диаметр и обработка края — всё влияет на восприятие вкуса и запаха. Кое-кто из знаменитых дегустаторов утверждает, что вина из различных сортов винограда требуют бокалов разной формы. Например, для рислинга бокал должен быть с тонким зауженным краем, чтобы вино не касалось боковых областей языка, особенно сильно реагирующих на кислотность. А бокал для шардоне должен быть более широким, чтобы не ослаблять его кисловато-сладкого вкуса.
Налив вторую порцию вина, следует покрутить бокал, держа его за ножку, чтобы насытить вино кислородом, избавить от остатков углекислого газа и высвободить ароматические вещества. Только тогда вино раскроется во всей своей красоте. Вот теперь можно опустить нос в бокал и вдохнуть аромат вина…
Профессионалы оставляют вино в бокале даже на несколько часов, чтобы потом определить его стойкость.
Только после всех проделанных процедур, осознав характер вина и его аромат, можно переходить к дегустации вкуса напитка. А затем и произнести приговор, каков он и насколько хорош.
Тренировка вкуса
Попробуйте две минуты сконцентрировать внимание на кончике языка. Если при этом рот наполнится слюной — у вас есть шансы интересных тренировок вкуса. Следующий этап: положите перед собой кусочек сахара. Пристально посмотрите на него. Закройте глаза и, продолжая удерживать внимание на кончике языка, представьте себе этот сахар и его вкус… Если через 20–30 секунд появится впечатление сладкого вкуса, продолжайте тренироваться. От упражнения к упражнению впечатления будут усиливаться. Через пару-тройку дней от сахара перейдите к сыру, от сыра — к твёрдокопчёной колбаске, потом к клубнике. Попробуйте научиться вытеснять один вкус другим…
В конце концов, положив перед собой кусочек чёрного хлеба с солью, вам, может быть, удастся представить себе его с кусочком копчёной сёмги?
Говорят, это просто и у большинства настойчивых людей получается. Я не могу похвастаться личным успехом. Может быть, потому, что предпочитаю бутерброд с рыбкой в натуре…
Четыре чувства — единый вкус
Вкусовые ощущения связаны с обонятельными, осязательными и термическими чувствами. Вспомните, как при насморке любая пища кажется невкусной. А закапайте в нос душистые капли с мятой или с ментолом, сразу полегчает. В чём секрет? Может быть, из-за быстрого испарения капель возникает холодок, сосуды и слизистая сжимаются и дышать становится легче? (Может быть, однако, насморк — это тоже одна из тайн. Никто не знает, как его лечить и надо ли. Существует мнение, что если лечить, то насморк проходит через неделю. Если не лечить, то через семь дней.)
А возьмите вяжущий или мучнистый привкус, жгучий или терпкий. Тут явно виной осязание и реакция на него. Иные специалисты утверждают, что даже механические воздействия могут вызывать вкусовые ощущения. Я, правда, не очень в это верю. К примеру, получил в драке в глаз — и во рту появляется вкус персика. Тогда бы и ни к чему варить варенье. Сел чай пить — хлоп себя по лбу, и никакого мёда и сахара не нужно… Это, конечно, шутка. Но вот тот, кто хоть раз касался языком контактов батарейки для карманного фонарика, наверняка помнит резкий кислый вкус на языке. Откуда он взялся?
Исследователи из Йельского университета (США) утверждают, что, если охладить края языка до 20°C, возникнет во рту ощущение то ли кислого, то ли солёного. А если согреть края или кончик языка до 35°C, ощущается сладкий вкус. Не знаю, насколько это правда, я не пробовал. Но говорил же Шекспир: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Утешимся этим…
Пища будущего
Что такое ферментация? В принципе это брожение, т. е. процесс разложения продуктов (фруктовых соков) бактериями, плесневыми грибками, дрожжами с выделением углекислого газа и алкоголя.
Мы говорим: «Фу, прокисло!» А между тем пища, приготовленная из ферментированных продуктов, содержит питательные, противобактериальные и антивирусные вещества. Сегодня многие специалисты называют продукты ферментации пищей будущего.
Самое же интересное то, что эти продукты известны очень давно. Их применяли и применяют особенно много в юго-восточных странах как острые блюда. Тут и острая квашеная капуста, мисо, соевый соус, знаменитые «чёрные яйца» — китайское лакомство и т. д.
В прошлые века японцы и жители побережья Китайских морей хранили скоропортящиеся продукты в морской воде и добавляли в них живые культуры для процесса ферментации. Процесс брожения нейтрализует вредные организму кислоты. В ферментированных продуктах содержатся живые бактерии, в то время как пастеризованные продукты живых культур не содержат. Ферментированные продукты нормализуют пищеварение, сохраняют витамин С.
Пищевые добавки
По определению Всемирной организации здравоохранения, пищевые добавки — это природные соединения и химические вещества, которые сами по себе обычно в пищу не употребляются, но в ограниченных количествах вводятся в продукты.
Разрабатывают их химики и микробиологи, затем тестируют. И если тесты прошли успешно, то контролирующие организации страны, где добавка была разработана, рекомендуют её к широкому применению. В некоторых странах используют в производстве продуктов питания до 500 пищевых добавок.
Начнём с пользы — потребителю (то есть нам с вами), казалось бы, никакой! Но добавки регулируют влажность продуктов, разрыхляют, а если нужно, то уплотняют, отбеливают и придают цвет, глазируют, консервируют и т. д.
Перейдём к вреду от добавок. По заверениям производителей, тоже не должно бы быть никакого. Но, честно говоря, без синтетических добавок лучше.
Вы спросите: так зачем же они? Чтобы сделать товар привлекательнее, подороже и побыстрее продать. Получается, что польза всё-таки существует, только для кого? Ну-ка ответьте сами…
Усилители вкуса и аромата
Пожалуй, за эти подарки химического синтеза мало кому придёт в голову благодарить химиков. Вообще что такое усилители вкуса, кому и для чего они нужны? Ведь свежие продукты имеют естественный вкус и аромат. Их формирует само растение, пока растёт и созревает. Собранные дары природы хранятся, ферментируются, перерабатываются и превращаются в пищу. Конечно, при этом первоначальные вкус и аромат их меняется. Они затухают, становятся слабее. Сами продукты, как правило, меняют вид и качество, становятся внешне менее аппетитными.
Чтобы скрыть эти изменения от потребителя, замаскировать низкое качество мяса, рыбы и овощей, производители используют усилители вкуса и запаха. Сегодня они имеются практически во всех полуфабрикатах. Особенно в чипсах, сухариках, сухих приправах, бульонных кубиках и т. д. Много химии добавляется и в напитки.
Химические добавки позволяют производителям экономить на натуральных продуктах. Сдобренные усилителями вкуса и запаха, снабжённые пищевыми добавками, полуфабрикаты и напитки бессовестных предпринимателей и торговых фирм в сотни раз дешевле, чем природные продукты, соки и сиропы. А это ли не главное условие прибыли? Купить дешевле — продать дороже! Тут никуда не денешься.
Усилители вкуса делятся на категории: натуральные и искусственные. Натуральные соединения, понятно, должны готовиться из натурального сырья. Плоды выдавливать под прессом, измельчённые корнеплоды, плоды и листья сушить. (Хотя, высушенные и размолотые в порошки, даже самые что ни на есть натуральнейшие продукты теряют при обработке значительную часть аромата и вкуса, не говоря уже о полезных качествах.) Но их можно солить, квасить, дистиллировать, экстрагировать, сублимировать… Все эти процессы несложные, хорошо известны с давних времён. Но натуральные продукты дороги! И при том количестве людей, которые есть на земном шаре, природных ресурсов уже просто не хватает.
На помощь производителям (а отчасти и нам — жителям мегаполисов) приходят искусственные добавки, идентичные натуральным. Это искусственные соединения, которые полностью имитируют аромат и вкус натуральных продуктов. По своему составу и по химической структуре они соответствуют природным. Но большую часть компонентов (а то и весь состав ароматизатора) получают с помощью химического синтеза. (Так, к примеру, получают ванилин. Натурального ванилина почти не существует, или он дорог. Зато дешёвого химического ароматизатора сколько угодно. И так обстоят дела не только с ванилином…) Применяя особые ферментативные процессы, производители разводят необходимые микроорганизмы, которые создают и усиливают ароматы сыра, сливочного масла, даже горчицы и хрена. Не будем говорить об их «пользе»… Говорят, вроде бы иногда эти ароматизаторы бывают более безвредными, чем натуральные. Но я лично сомневаюсь.
А вот искусственных добавок природа вообще не знает. Они не имеют естественных аналогов. Это чистая химия. В чём их преимущество? Они стабильны, их легко производить, а главное — они не в пример дешевле натуральных и даже идентичны натуральным…
Как правило, искусственные ароматизаторы имеют сложный состав, и определить степень их возможной опасности очень трудно. Специалисты (не работающие, разумеется, в заинтересованных фирмах) считают, что среди искусственных усилителей вкуса и аромата безопасных практически нет!
У нас в России из 18 известных в мире синтетических усилителей вкуса разрешены только 6. И категорически запрещено добавлять искусственные ароматизаторы в продукты детского питания, молоко, хлеб, фруктовые соки, какао, кофе и чай. Запрещено-то запрещено, только кто проверяет бесконечное изобилие полуфабрикатов, колбас и консервов, чьи яркие этикетки и реклама кричат: «Купи! Купи! Ешь! Пей! А главное — купи!»
Сегодня в Интернете представлен длинный список вредных продуктов питания. Его нетрудно найти. Но их так много и они столь разнообразны, что теряешься. Что же есть и что пить для того, чтобы хоть в какой-то степени оградить здоровье и жизнь от всевозможных синтетических «лакомств»?..
Как смешиваются вкусы
Кисло-сладкое ощущение свойственно, к примеру, яблокам сорта «антоновка» или фруктовым напиткам. А примером кисло-солёного вкуса является огуречный рассол. Горькое со сладким объединяются с трудом, но горькое какао с сахаром вызывает весьма приятный вкус шоколада. А вот слияния горького с солёным или горького с кислым никому радости не принесут. Такая смесь крайне неприятна на вкус.
Клетки, воспринимающие вкусовые раздражения, — рецепторы, как мы уже говорили, собраны во вкусовые луковицы (или почки) разной величины. Есть луковицы, составленные из трёх десятков клеток, а есть и втрое большие. Если вы посмотрите на собственный язык через увеличительное стекло, они выглядят как некие крошечные сосочки. При этом крупные сосочки, например у основания языка, могут содержать до 500 вкусовых луковиц каждый, а мелкие — на передней и боковых поверхностях языка — всего по несколько луковиц. Есть рецепторы, чувствительные не ко вкусу, а к температуре и механическому воздействию. Но на их сигналы реагируют не те участки мозга, куда идут сигналы от запаха или вкуса, а лежащие на уровень ниже. Желёзки между сосочками источают жидкость, которая промывает вкусовые луковицы.
А вот, к примеру, у рыб и других водных позвоночных одиночные вкусовые луковицы располагаются на жабрах, на поверхности головы, на плавниках и в глотке.
Жизнь вкусовых клеток короткая. Считается, что они обновляются каждые десять дней, после чего на окончаниях нервов формируются новые рецепторы. Чтобы не путать сигналы, каждое нервное волокно имеет свой «вкусовой профиль», то есть проводит в мозг только сигналы одного вида: одни от горького вкуса, другие от сладкого и т. д. А вот где и как эти пять базовых сигналов сливаются и образуют те тысячи вкусов, которые мы различаем, пока что тайна за семью замками.
Древнее учение индийских целителей
Одна из традиционных систем индийской ведической медицины называется Аюрвёда. Своё название она получила от одной из священных книг индийской культуры и религии.
Согласно легенде, Аюрведа — часть откровения мудрецов, имевших уже семь тысяч лет назад всеобъемлющие знания о Вселенной. В Ведах говорится, что Брахма поведал тайны медицины одному из богов, тот — другому, другой — третьему, пока один из них не передал знания в области хирургии и лечения травами своим ученикам — людям.
Вкусы радости и страха
Что такое эмоции? В принципе это реакция организма на любой раздражитель извне или изнутри. Сторонники Аюрведы считают, что наши эмоции имеют определённый вкус и аромат и этими качествами влияют на организм человека.
Индийские медики делят эмоции в соответствии со вкусами. Так, они считают, что есть сладкие эмоции, например желание и страсть. Есть эмоции горькие, прежде всего это скорбь. К солёным эмоциям индийские врачи относят жадность, к кислым — зависть. Едкие эмоции порождают раздражение и гнев, а эмоции вяжущего вкуса имеют в своей основе страх.
Аюрведа считает, что эмоциональные переживания могут оказывать на организм такое же влияние, как и неподходящая пища, как наркотики, алкоголь или инфекции. Психологические факторы настолько сильны, что могут даже превалировать над факторами физиологическими. Поэтому Аюрведа включает в себя проблемы психической энергетики. При этом её сторонники — целители и врачи — широко используют травы и ароматы для контроля за тем, как человек сам оценивает своё физическое или психическое состояние.
О том, что мы знаем пока на «тройку с минусом»
Некоторые специалисты предполагают, что к известным нам базовым вкусам следует добавить ещё по крайней мере с полдюжины других: к примеру, жгучий вкус, терпкий, жирный, металлический привкус и другие… Их тоже неплохо бы отнести к основным вкусам. К тем, которые должны регистрировать специальные (независимые) рецепторы. Сладкие и горькие вещества вызывают обычно только ощущение вкуса. А вот очень солёные или очень кислые не только могут вызвать болезненные ощущения — жжение, царапанье и другие неприятности, но и способны повредить слизистые оболочки.
Ещё раз вспомним, что большую роль в ощущении вкуса играет обоняние. Вкушая что-нибудь особенно приятное, мы часто говорим: «Ах, какой аромат!» При этом мы оцениваем одновременно и вкус, и запах. Они, как правило, неразрывны. Да, чуть не забыли: в восприятие вкуса (при дегустации) входят также тепловые и даже тактильные ощущения (через тройничный нерв). Вы наверняка не раз сами замечали, что холодная еда далеко не так вкусна, как подогретая. Также различаются нами и многочисленные консистенции приготовленной пищи и напитков.
Сложная практика дегустации вина
Оказывается, дегустация, например, вина — сложнейшая процедура. Я помню, как моя тётка Констанция за праздничным столом, к неудовольствию гостей, учила их этому искусству. Прежде всего, открыв бутылку, следовало слить верхний слой вина. А для пробы налить вино из этой же бутылки в другой бокал. Затем, не взбалтывая его, сделать выдох и ощутить едва уловимые летучие вещества, втянуть в себя запах, понюхать.
Она долго разглагольствовала о том, что даже форма бокала имеет значение для классической дегустации вина. Форма и объём бокала, диаметр и обработка края — всё влияет на восприятие вкуса и запаха. Кое-кто из знаменитых дегустаторов утверждает, что вина из различных сортов винограда требуют бокалов разной формы. Например, для рислинга бокал должен быть с тонким зауженным краем, чтобы вино не касалось боковых областей языка, особенно сильно реагирующих на кислотность. А бокал для шардоне должен быть более широким, чтобы не ослаблять его кисловато-сладкого вкуса.
Налив вторую порцию вина, следует покрутить бокал, держа его за ножку, чтобы насытить вино кислородом, избавить от остатков углекислого газа и высвободить ароматические вещества. Только тогда вино раскроется во всей своей красоте. Вот теперь можно опустить нос в бокал и вдохнуть аромат вина…
Профессионалы оставляют вино в бокале даже на несколько часов, чтобы потом определить его стойкость.
Только после всех проделанных процедур, осознав характер вина и его аромат, можно переходить к дегустации вкуса напитка. А затем и произнести приговор, каков он и насколько хорош.
Тренировка вкуса
Попробуйте две минуты сконцентрировать внимание на кончике языка. Если при этом рот наполнится слюной — у вас есть шансы интересных тренировок вкуса. Следующий этап: положите перед собой кусочек сахара. Пристально посмотрите на него. Закройте глаза и, продолжая удерживать внимание на кончике языка, представьте себе этот сахар и его вкус… Если через 20–30 секунд появится впечатление сладкого вкуса, продолжайте тренироваться. От упражнения к упражнению впечатления будут усиливаться. Через пару-тройку дней от сахара перейдите к сыру, от сыра — к твёрдокопчёной колбаске, потом к клубнике. Попробуйте научиться вытеснять один вкус другим…
В конце концов, положив перед собой кусочек чёрного хлеба с солью, вам, может быть, удастся представить себе его с кусочком копчёной сёмги?
Говорят, это просто и у большинства настойчивых людей получается. Я не могу похвастаться личным успехом. Может быть, потому, что предпочитаю бутерброд с рыбкой в натуре…
Четыре чувства — единый вкус
Вкусовые ощущения связаны с обонятельными, осязательными и термическими чувствами. Вспомните, как при насморке любая пища кажется невкусной. А закапайте в нос душистые капли с мятой или с ментолом, сразу полегчает. В чём секрет? Может быть, из-за быстрого испарения капель возникает холодок, сосуды и слизистая сжимаются и дышать становится легче? (Может быть, однако, насморк — это тоже одна из тайн. Никто не знает, как его лечить и надо ли. Существует мнение, что если лечить, то насморк проходит через неделю. Если не лечить, то через семь дней.)
А возьмите вяжущий или мучнистый привкус, жгучий или терпкий. Тут явно виной осязание и реакция на него. Иные специалисты утверждают, что даже механические воздействия могут вызывать вкусовые ощущения. Я, правда, не очень в это верю. К примеру, получил в драке в глаз — и во рту появляется вкус персика. Тогда бы и ни к чему варить варенье. Сел чай пить — хлоп себя по лбу, и никакого мёда и сахара не нужно… Это, конечно, шутка. Но вот тот, кто хоть раз касался языком контактов батарейки для карманного фонарика, наверняка помнит резкий кислый вкус на языке. Откуда он взялся?
Исследователи из Йельского университета (США) утверждают, что, если охладить края языка до 20°C, возникнет во рту ощущение то ли кислого, то ли солёного. А если согреть края или кончик языка до 35°C, ощущается сладкий вкус. Не знаю, насколько это правда, я не пробовал. Но говорил же Шекспир: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Утешимся этим…
Пища будущего
Что такое ферментация? В принципе это брожение, т. е. процесс разложения продуктов (фруктовых соков) бактериями, плесневыми грибками, дрожжами с выделением углекислого газа и алкоголя.
Мы говорим: «Фу, прокисло!» А между тем пища, приготовленная из ферментированных продуктов, содержит питательные, противобактериальные и антивирусные вещества. Сегодня многие специалисты называют продукты ферментации пищей будущего.
Самое же интересное то, что эти продукты известны очень давно. Их применяли и применяют особенно много в юго-восточных странах как острые блюда. Тут и острая квашеная капуста, мисо, соевый соус, знаменитые «чёрные яйца» — китайское лакомство и т. д.
В прошлые века японцы и жители побережья Китайских морей хранили скоропортящиеся продукты в морской воде и добавляли в них живые культуры для процесса ферментации. Процесс брожения нейтрализует вредные организму кислоты. В ферментированных продуктах содержатся живые бактерии, в то время как пастеризованные продукты живых культур не содержат. Ферментированные продукты нормализуют пищеварение, сохраняют витамин С.
Пищевые добавки
По определению Всемирной организации здравоохранения, пищевые добавки — это природные соединения и химические вещества, которые сами по себе обычно в пищу не употребляются, но в ограниченных количествах вводятся в продукты.
Разрабатывают их химики и микробиологи, затем тестируют. И если тесты прошли успешно, то контролирующие организации страны, где добавка была разработана, рекомендуют её к широкому применению. В некоторых странах используют в производстве продуктов питания до 500 пищевых добавок.
Начнём с пользы — потребителю (то есть нам с вами), казалось бы, никакой! Но добавки регулируют влажность продуктов, разрыхляют, а если нужно, то уплотняют, отбеливают и придают цвет, глазируют, консервируют и т. д.
Перейдём к вреду от добавок. По заверениям производителей, тоже не должно бы быть никакого. Но, честно говоря, без синтетических добавок лучше.
Вы спросите: так зачем же они? Чтобы сделать товар привлекательнее, подороже и побыстрее продать. Получается, что польза всё-таки существует, только для кого? Ну-ка ответьте сами…
Усилители вкуса и аромата
Пожалуй, за эти подарки химического синтеза мало кому придёт в голову благодарить химиков. Вообще что такое усилители вкуса, кому и для чего они нужны? Ведь свежие продукты имеют естественный вкус и аромат. Их формирует само растение, пока растёт и созревает. Собранные дары природы хранятся, ферментируются, перерабатываются и превращаются в пищу. Конечно, при этом первоначальные вкус и аромат их меняется. Они затухают, становятся слабее. Сами продукты, как правило, меняют вид и качество, становятся внешне менее аппетитными.
Чтобы скрыть эти изменения от потребителя, замаскировать низкое качество мяса, рыбы и овощей, производители используют усилители вкуса и запаха. Сегодня они имеются практически во всех полуфабрикатах. Особенно в чипсах, сухариках, сухих приправах, бульонных кубиках и т. д. Много химии добавляется и в напитки.
Химические добавки позволяют производителям экономить на натуральных продуктах. Сдобренные усилителями вкуса и запаха, снабжённые пищевыми добавками, полуфабрикаты и напитки бессовестных предпринимателей и торговых фирм в сотни раз дешевле, чем природные продукты, соки и сиропы. А это ли не главное условие прибыли? Купить дешевле — продать дороже! Тут никуда не денешься.
Усилители вкуса делятся на категории: натуральные и искусственные. Натуральные соединения, понятно, должны готовиться из натурального сырья. Плоды выдавливать под прессом, измельчённые корнеплоды, плоды и листья сушить. (Хотя, высушенные и размолотые в порошки, даже самые что ни на есть натуральнейшие продукты теряют при обработке значительную часть аромата и вкуса, не говоря уже о полезных качествах.) Но их можно солить, квасить, дистиллировать, экстрагировать, сублимировать… Все эти процессы несложные, хорошо известны с давних времён. Но натуральные продукты дороги! И при том количестве людей, которые есть на земном шаре, природных ресурсов уже просто не хватает.
На помощь производителям (а отчасти и нам — жителям мегаполисов) приходят искусственные добавки, идентичные натуральным. Это искусственные соединения, которые полностью имитируют аромат и вкус натуральных продуктов. По своему составу и по химической структуре они соответствуют природным. Но большую часть компонентов (а то и весь состав ароматизатора) получают с помощью химического синтеза. (Так, к примеру, получают ванилин. Натурального ванилина почти не существует, или он дорог. Зато дешёвого химического ароматизатора сколько угодно. И так обстоят дела не только с ванилином…) Применяя особые ферментативные процессы, производители разводят необходимые микроорганизмы, которые создают и усиливают ароматы сыра, сливочного масла, даже горчицы и хрена. Не будем говорить об их «пользе»… Говорят, вроде бы иногда эти ароматизаторы бывают более безвредными, чем натуральные. Но я лично сомневаюсь.
А вот искусственных добавок природа вообще не знает. Они не имеют естественных аналогов. Это чистая химия. В чём их преимущество? Они стабильны, их легко производить, а главное — они не в пример дешевле натуральных и даже идентичны натуральным…
Как правило, искусственные ароматизаторы имеют сложный состав, и определить степень их возможной опасности очень трудно. Специалисты (не работающие, разумеется, в заинтересованных фирмах) считают, что среди искусственных усилителей вкуса и аромата безопасных практически нет!
У нас в России из 18 известных в мире синтетических усилителей вкуса разрешены только 6. И категорически запрещено добавлять искусственные ароматизаторы в продукты детского питания, молоко, хлеб, фруктовые соки, какао, кофе и чай. Запрещено-то запрещено, только кто проверяет бесконечное изобилие полуфабрикатов, колбас и консервов, чьи яркие этикетки и реклама кричат: «Купи! Купи! Ешь! Пей! А главное — купи!»
Сегодня в Интернете представлен длинный список вредных продуктов питания. Его нетрудно найти. Но их так много и они столь разнообразны, что теряешься. Что же есть и что пить для того, чтобы хоть в какой-то степени оградить здоровье и жизнь от всевозможных синтетических «лакомств»?..
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)
Поиск книг
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
О психологии, саморазвитии и личностном росте
Саморазвитие
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
Отборные классические книги
Классика
ВКОНТАКТЕБиблиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории
Любовные романы
Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров
Фантастика
Самые популярные книги в формате фб2
Топ фб2
книги