Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

Каковой в цифрах является урожайность теплолюбивых овощей в закрытом грунте? Мы заинтересованы получить как можно больше овощей со своего, порой небольшого, огорода. Мы заинтересованы и в том, чтобы теплица как можно скорее окупилась.

Какой же конкретно расчет в цифрах по разным культурам может ждать начинающего в том случае, если он получит четкие инструкции по выращиванию и сумеет выполнить их хотя бы на оценку «хорошо»?

Сразу заметим, что у урожая есть две равнозначные составляющие: количество и качество. Поначалу человека волнует больше сторона количественная, но как только он начинает получать устойчивые высокие урожаи, ему хочется подтянуть уже качество. И он проводит более широкое сортоиспытание, выбирая для своих нужд самые изысканные по вкусу сорта или гибриды. Случается и наоборот: ради того чтобы получить плоды высокого качества, приходится несколько жертвовать количеством. Например, баклажаны часто собирают недоросшими, пока они нежнее. Так или иначе, всегда есть баланс между этими двумя составляющими. Некая золотая середина, когда и количество высокое, и качество.

Золотая середина в килограммах

У урожайности в теплице, хоть с золотой серединой, хоть без нее, все равно есть предел. И его несложно рассчитать.

Возьмем усредненный случай: один куст высокорослого крупноплодного сорта или гибрида дает от 5 до 10 кг плодов. Для получения наивысшего урожая рекомендуется размещать на одном квадратном метре по 2 куста (обычно 2–3, но мы берем более просторный вариант). Таким образом, в дачной тепличке площадью 12 м² будет размещено не более 24-х кустов, которые дадут от 120 до 240 кг помидоров. Другими словами, там реально получить по полтора-два ведра помидоров с квадратного метра. Это имеется в виду, что все пойдет как надо. А то ведь можно терять доли урожая на плохом поливе, на недостаточно раскисленной или питательной почве, на перегреве и т. д. У многих людей один куст дает по 2–3 кг плодов, что тоже очень даже неплохо.

С помидорами нам проще точно узнать общий урожай, так как при желании можно взвешивать в миске каждую партию собранных красных плодов. Другое дело с баклажанами или сладкими перцами, которые срывают часто недозрелыми, т. е. не доросшими до своего максимально возможного размера. Общая урожайность в этом случае будет скромной.

Условный расчет по урожайности этих культур такой. У них кусты компактные, иногда даже не нуждаются в подвязке (в случае перегруза урожаем их привязывают к кольям, чтобы не заваливались). На кусте в условиях короткого лета Средней полосы успевает нарасти по несколько полноценных плодов, 4–6 стручков, их длина и масса зависят от сорта и агротехники, остальное – мелочь. Если плоды баклажана и перца снимать вовремя и регулярно, то в целом каждый куст дает от 1,5 кг и более. В среднем примем, что на квадратном метре размещают по 4 растения среднерослых сортов баклажана или сладкого перца (высота кустов 50–70 см), они дают урожай 6–8 кг с квадратного метра.

Пример размещения растений на 12 м² площади. Помидоры – 20 шт. (высокорослых сортов)

Пример размещения растений на 12 м² площади. Баклажаны и сладкий перец – 60–90 шт. в зависимости от рослости сортов

Пример размещения растений на 12 м² площади. Арбузы и дыни – 12 шт. (в стелящейся культуре)

Что касается дынь и арбузов, то их, при вертикальной подвязке плетей и с учетом двух дорожек для проходов, в дачной теплице удается разместить тоже не более 4-х растений на квадратный метр. Урожай же лучше считать не в килограммах, а в штуках: одно растение даст по 1–2 плода в зависимости от навыков формировки и подвязки. На площади 12 м² мы разместим 48 кустов и снимем от 50 плодов массой по 1–3 кг и более. Таким образом, планируя получить с теплички 25 дынь и 25 арбузов, мы ставим себе задачу, достаточно легко выполнимую. (Можно, конечно, получить и больше штук, но это будет явно в ущерб качеству: чем больше завязей оставляют на растении, тем мельче получаются плоды, и для начала лучше вырастить по одной крупной дыне на кусте, чем несколько мелких «лимонов».)

Наилучшим вариантом, пожалуй, можно считать такую формировку куста дыни или арбуза, когда одна, наиболее тяжелая завязь оказывается лежащей на земле, а вторая, меньшая по размеру, – висящей. Для начала можно все завязи положить на землю на своих стеблях, остальные боковые побеги отсекать, а главные стебли далее пустить вверх по шнурам сугубо для набора листвы. И ограничиться этими лежащими на земле завязями, пусть они растут, пусть кусты питают своей листвой только их. Дело в том, что для новичка представляют сложность висячие завязи. Они слишком тяжелые и обрываются, а подвязка каждой в специальную сетку усложняет производство.

Вы сталкиваетесь с тем, что большинство умельцев, что называется, с пеной у рта проповедуют какой-либо один способ формировки, тогда как на самом деле есть несколько одинаково надежных и урожайных. И их спокойно можно комбинировать: вначале, пока листвы на земле мало, вы позволяете плетям расти вольно во все стороны в стелющемся виде и отслеживаете появление крупных завязей, а далее, в зависимости от положения с каждым кустом, есть на нем завязь или еще нет, применяете тот или иной способ прищипки боковых побегов при подвязке основной плети к вертикальной веревке.

Начинающие бахчеводы порой благоразумно устраивают у себя в закрытом грунте обычную наземную «бахчу» и после утверждения нужного количества завязей (по 1–2 на кусте) далее лишь прореживают ее, удаляя лишние боковые побеги и прищипывая все верхушки стеблей. При таком способе растения размещают по схеме 70 × 150 см, или около одного растения на квадратном метре. На 1 м² тогда удается вырастить всего по 1–2 плода. Урожайность здесь можно увеличить за счет их крупности.

Вот такие примерные цифры. Урожайность зависит и от погоды в течение лета.

Мы видим, что закрытый грунт требует достаточно редкую посадку, когда на квадратном метре размещается иногда даже по одному растению.

При этом наши растения, раз их мало, должны быть самыми лучшими из всего посева, отборными. Успех зависит не только от умения владеть общей агротехникой выращивания «вертикальной бахчи», но еще и от способности получать отборные растения и все их сохранять за сезон.

Иногда серьезную опасность представляют почвенные землерои. Для защиты от личинки майского жука всю землю, включая наружный периметр, предварительно глубоко и тщательно перекапывают. Чтобы уберечь корни рассады от медведки, ее кусты высаживают как можно более взрослыми, насколько позволяет культура, и по возможности в крупных контейнерах. Тогда корни у растений настолько обширные, что без потерь восстанавливают повреждения от медведки.