Теплицы и парники. Секреты раннего урожая

Раздел 2. Субстраты и грунты для парников…, теплиц и других культивационных сооружений

Прочитав предыдущий раздел, вы уже можете остановить свой выбор на одном из видов культивационных сооружений. Но построить парник или теплицу – это еще полдела. Внутри сооружений нужно создать такой грунт, чтобы интенсивно использовать всю площадь. Ведь для того чтобы построить или купить самое простое культивационное сооружение, нужно потратить много средств, труда и энергии, поэтому каждый хозяин такого сооружения закрытого грунта стремится получить как можно больше продукции. А для этого и грунт внутри парников, теплиц и оранжерей должен быть самый-самый:

• структурный, должен хорошо поглощать и удерживать влагу;

• аэрированный, должен иметь хороший и достаточный воздухообмен;

• питательный, заправленный нужными микроэлементами в наилучших для растений соотношениях;

• незараженный, без возбудителей болезней и вредителей.

Найти такой грунт среди естественных природных практически невозможно. Что ж, тогда придется создавать свой плацдарм для дальнейшего успеха в тепличном деле. Но не нужно придерживаться строгих рецептов, взвешивая порции грунта на аптечных весах. Тем более для каждого региона нужно использовать тот ресурс, который имеется, главное, чтобы грунтовая смесь удовлетворяла перечисленным выше требованиям. Наилучшим грунтом для теплиц будет заранее приготовленный органоминеральный компост, который представляет собой смесь из равных частей дерновой земли и перегноя или готовой земли из компостной кучи. В такую смесь на каждое ведро приготовленного грунта добавляют по 1 ст. л. суперфосфата и древесной золы.

Применяют и другие смеси, рецепты которых зависят от выращиваемых разнообразных культур. Одно обязательное условие для таких тепличных грунтов – они должны быть питательными и рыхлыми.

Приведу несколько ориентировочных составов грунтов для теплиц и парников.

1. Дерновая земля + перегной/компост (1:1).

2. Дерновая земля + перепревший навоз (1:3).

3. Дерновая земля + торф + перепревший навоз (2:5:3).

4. Земля + навоз + песок (3:6:1).

5. Компост + торф низинный + навоз + опилки (4:4:1:1).

И теперь, когда вы уже выбрали состав грунта для своей теплицы или другого культивационного сооружения закрытого грунта, обязательно следите за тем, чтобы землю или чернозем для грунтовой смеси брали с целинных полей, там они не заражены инфекцией и семенами злостных сорняков. Навоз должен быть полностью перегоревшим, чтобы он не содержал семян сорняков. Ни в коем случае не берите для сооружений закрытого грунта землю с клумб и огородных грядок, так вы только занесете в теплицы споры фузариозного увядания и вилта, что приведет к заболеванию рассады «черной ножкой».

Для улучшения структуры тепличной почвы можно вносить дополнительно крупнозернистый речной песок. Норма внесения такого дополнительного рыхлителя на легкосуглинистых почвах – 15 кг, на среднесуглинистых – 30 кг на 1 м². Тут арифметика простая: чем тяжелее почва, тем выше норма внесения песка. Кроме песка, улучшают почву опилками и измельченной соломой. Вносят из расчета 1,3–1,5 кг на 1 м². Такие улучшители почвы вносят в августе – сентябре, чтобы они начали разлагаться и перемешались с почвой. Чтобы ускорить процесс разложения органических структуризаторов почвы, нужно внести дополнительно 30–40 г аммиачной селитры на 1 м². Все эти операции проводим для общей подготовки почвы. Затем в зависимости от той культуры или рассады, которую вы планируете выращивать в сооружениях закрытого грунта, весной добавьте в почву перегной и минеральные удобрения, которые наибольше подходят выбранному растению.

Теперь разберем подробно все компоненты, из которых составляют земляные смеси для сооружений закрытого грунта. И начнем с самого простого и распространенного компонента грунтовых смесей – с дерновой земли.

Сама дерновая земля – это фундамент любого хорошего субстрата. Она немного уступает чернозему по питательным свойствам, но используется давно, и растения на такой земле, при ее правильной заготовке и насыщении другими органическими компонентами, растут отнюдь не хуже, чем на полтавских черноземах. Почти во всех грунтовых смесях, применяемых в парниках и теплицах, присутствует этот компонент. Что же такое эта самая дерновая земля и где ее взять? Сейчас существует много фирм и магазинов, которые готовят субстраты, но мы не ищем простого решения, нам нужно самим сделать полезную и дешевую земляную смесь для наших культивационных сооружений без болезнетворных организмов в ее составе.

Итак, дерновая земля – это почва, взятая из верхних слоев земли, поросших луговыми травами или же клевером. Заготавливают такой грунт отнюдь не на огороде или вблизи построек, а вдалеке от сельскохозяйственных угодий, желательно на выпасе скота или на поле, которое издавна не знало плуга. Такая земля не будет содержать в себе ни губительных для растения примесей, ни семян сорных трав. Самая качественная дерновая земля будет там, где растет дерн с ярко-зеленым травостоем, где нет застоя воды и низкая кислотность грунта.

В зависимости от места заготовки дерновая земля делится на три механических состава: легкая, средняя и тяжелая.

Легкая дерновая земля имеет в своем составе много песка, она очень пористая и хорошо пропускает воздух, однако малоплодородная. Такая земля используется для укоренения черенков и высадки рассады.

Средняя дерновая земля в составе имеет приблизительно поровну глины и песка. Такая земля хорошо держит влагу вместе с подкормками, а заодно в нее прекрасно проникает воздух. Она подходит почти для всех огородных культур и цветов.

Тяжелую дерновую землю в основном набирают из заболоченных мест. Состоит она преимущественно из глины, прекрасно держит влагу, но в такой грунт плохо проникает воздух. При недостаточном поливе она каменеет, а при обильном заболачивается. Но она прекрасно удерживает растения с развитыми сложными корневыми системами.

Но не расстраивайтесь, если вы случайно заготовили и привезли не подходящую для вашей культуры дерновую землю. Ее можно легко исправить – достаточно в тяжелую почву добавить песок, а в легкую – глину.

Чем же хороша дерновая земля? А тем, что она имеет низкую кислотность, в такой среде хорошо развиваются полезные бактерии, которые удерживают азот в почве. В ней отсутствует дисбаланс микрофлоры, то есть почва полностью здорова, без почвенных паразитов. В таком грунте невозможна патология выработки углерода и белка внутри плодов, что снижает риск развития растений без генеративных органов, а это, в свою очередь, повышает урожайность. Но почва сама по себе менее питательна, чем, скажем, перегнойная, поэтому в чистом виде ее, как правило, не применяют, а смешивают с органическими удобрениями. Чистую дерновую землю можно применять разве что для выращивания неприхотливых суккулентов.

Ну а теперь пришла пора рассказать о заготовке самой дерновой земли.

Самым подходящим временем для заготовки дерновой земли является период август – сентябрь. Если будете заготавливать весной, есть риск накопать закисленной земли. Заготавливать дерновую землю нужно на полях, лугах и пастбищах, расположенных на возвышенностях, это по той же самой причине: можно накопать закисленный грунт. О солонцах и заболоченных участках даже речи нет, на таких полях брать земли для ваших культивационных сооружений нельзя. Но если вы все же не нашли подходящего грунта поблизости, тогда везите домой какой есть, а на участке уже каждый метр поднятого грунта засыпьте 45–50 г извести.

Но самая лучшая дерновая земля будет с мест, задерненных бобовыми культурами. На корнях таких растений образуются бактерии, удерживающие атмосферный азот в почве, что благоприятно влияет на быстрый и здоровый рост выращиваемых в теплице культур.

Когда вы уже выбрали участок для заготовки, лопатой разметьте дерн на полосы 30–40 см и нарежьте пласты. Толщина дерна колеблется от 6 до 15 см, все зависит от его механического состава (чем он легче – тем тоньше слой). Пласты дерна складывают в штабеля, травой к траве.

Привезенную домой кучу штабелируют в бурты высотой 1 м и шириной 1,5 м, длина – произвольная. В таких кучах сохраняется вентиляция грунта, и все растительные остатки разлагаются равномерно. Но такие штабеля, подобно компостным кучам, необходимо держать во влажном состоянии. Для того чтобы вода удерживалась в штабеле, перед его закладкой необходимо сделать углубление по размерам будущего штабеля на 20–30 см. Для быстрого созревания земли дерн необходимо перелопачивать несколько раз за сезон, разрубая лопатой большие куски. Для полного созревания дернового субстрата понадобится около двух лет. Но иногда у нас нет времени ждать так долго, тогда недошедший до кондиции грунт нужно просто просеять сквозь строительное сито, а неразложившиеся органические остатки вновь положить в штабель.

Одним из самых распространенных органических удобрений является навоз. Но который из них более эффективен для развития и роста растений: коровий, конский или свиной? В этом и мы и попробуем разобраться, используя таблицу 1 по содержанию элементов питания в каждом из них.

Таблица 1

Содержание полезных элементов в навозе, %

Почему такие колебания в значениях содержания элементов питания, приведенных в таблице 1? Все зависит от качества навоза: применяемой для скота подстилки, корма животных и метода его хранения. Если брать средние показатели, то наилучшим по содержанию питательных веществ будет конский навоз.

Кроме того, нужно знать, что свежий соломистый навоз имеет недостаточное количество доступного для растений азота. Азот из такого навоза поглощают микроорганизмы и бактерии, которые развиваются в избыточном количестве, пока солома в навозе полностью не разложится. Первые два месяца после внесения такого навоза от него не будет почти никакой пользы, а, скорее, наоборот. В грунтовые смеси для теплиц с целью удобрения лучше вносить полуперепревший навоз, а под посадку – перегной или полностью перепревший навоз.

Чтобы не навредить при закладке грунтовой смеси в культивационные сооружения, нам необходимо знать основные характерные признаки навоза разной степени разложения.

Свежий или слаборазложившийся навоз наполнен соломой, цвет и прочность которой слабо изменились. Если такой навоз промыть водой, то она будет иметь красноватый и зеленоватый цвет.

Полуперепревший навоз содержит солому, которая приобрела темно-коричневый цвет, потеряла прочность и легко разрывается. Вода, пропущенная через такой навоз, – темного цвета.

Перепревший навоз – это черная мажущаяся масса. Солома разложилась до такой степени, что обнаружить ее почти невозможно.

Перегной – это рыхлая однородная землянистая масса.

Чтобы знать, в какой степени разложения будет самый полезный навоз, заглянем в таблицу 2.

Таблица 2

Процентный состав полезных веществ в навозе

Как говорится, без слов из таблицы явно видно, что самым насыщенным полезными элементами будет перегной.

Кто занимался огородничеством, тот знает, что навоз – дорогое удовольствие. И как быть, если вы приобрели по случаю навоза больше, чем нужно для теплицы и парника, как его сохранить? Существует много методов хранения навоза. Но мы остановимся на самых простых.

1. Чтобы наше естественное органическое удобрение сохранилось подольше и не утратило своих питательных элементов, к нему нужно добавить суперфосфат (2 % от веса навоза) или 3–4 % костной муки. Навоз укладывают в кучу тонкими слоями и пересыпают костной мукой или суперфосфатом. Навозную кучу нужно хорошенько уплотнить, иначе навоз будет сильно перегорать. В таблице 3 приведены потери органических веществ и азота в зависимости от способа укладки навозной кучи.

Таблица 3

Влияние способов укладки навоза на его качество

Просмотрев таблицу, мы с вами однозначно решили: для того чтобы сохранить в навозе больше полезных для растений элементов, его нужно уплотнять. Уплотняют навоз при укладке в кучу для хранения постепенно, слой за слоем. Если навоз очень сухой, его увлажняют, а сверху и по бокам прикрывают сложенную кучу дерном. Фосфорные удобрения, которыми мы щедро посыпали навоз, не дадут «убежать» азоту из кучи.

2. Другой очень эффективный способ хранения навоза – это когда к фосфорным удобрениям добавляют послойно еще и торф. Кучу формируют следующим образом: на слой торфа 15–20 см кладут такой же слой навоза и далее продолжают чередовать, словно перемазывая торт или слоеный пирог. Торф желательно брать низинный, хорошо разложившийся, но можно и какой есть. Высота такого «навозного торта» – в пределах 1–1,2 м, но первый и последний слой всегда за торфом. Если же так случилось, что торфа поблизости нет, а покупать его дорого (ведь уже на навоз потратились), тогда подойдет и земля или дерн, но уже земли нужно класть меньше, чем торфа, примерно 20–30 % от количества навоза. Естественно, все измерения делаются на глаз.

Раз уж мы заговорили о торфе, то неплохо бы узнать и о нем немного поподробнее, тем более что это органическое удобрение-субстрат в смесях широко используется в теплицах и парниках.

Очень ценное органическое удобрение, широко используемое в грунтовых смесях для выращивания рассады и овощей в различных культивационных сооружениях. Сам торф практически не используют, а делают на его основе прекрасные субстраты с добавлением дерновой земли, песка и навоза/компоста. Вообще-то, торф классифицируют как осадочную горную породу, ценное горючее полезное ископаемое, образованное скоплением разложившихся мхов, болотной растительности и других органических остатков. Но для нас торф важен не как горючее, а как субстрат, способный хорошо удерживать воду и пропускать воздух к корням растений. В зависимости от происхождения и места заготовки торфы бывают верховые, низинные и переходные. Торфы различают и по степени их разложения:

• слаборазложившиеся с большими кусками неразложившейся органики;

• среднеразложившиеся, в таком торфе встречаются небольшие включения твердых органических примесей;

• сильно разложившиеся, почти однородные, сыпучие торфы практически без твердых остатков органики.

Низинный торф. Для нас наиболее ценными являются низинные, сильно разложившиеся торфы, ибо они богаты питательными органическими веществами и менее кислые по сравнению с другими. Где же искать такие ценные торфы? Они образовываются в низинах (оврагах, по берегам речушек и ручьев, в зарослях заводей, прудов, озер). Такой торф образуется в местах, куда стекает не только дождевая вода, но и вода с повышенных участков местности.

Верховой торф образуется на возвышенных или же на совершенно ровных частях рельефа, там, где постоянно застаивается вода. Такие торфы кислые и не богаты питательными элементами.

Переходной торф – это что-то среднее между верховыми и низинными торфами. Он в меру кислый и достаточно насыщен полезными веществами.

Я уже говорил, что торфы в чистом виде почти не применяются для выращивания растений в силу своей кислотности, и, медленно разлагаясь, они не могут в достаточном количестве дать растениям заключенные в них питательные элементы. Но как органическое удобрение низинный, хорошо разложившийся торф можно вносить в тепличные субстраты после хотя бы одного проветривания.

Верховой кислый торф, даже после проветривания, вносить в почву в чистом виде не следует. Чтобы лучше узнать, как использовать торф перед внесением его на удобрение или в качестве субстрата, приведем ориентировочную таблицу 4.

Таблица 4

Способы использования торфа на удобрение

Как видим из таблицы 4, для нас с вами представляют ценность только осоковые, гипновые, древесные и промежуточные виды торфа, хорошо разложившиеся, высокой зольности и средней кислотности. Но не всегда то, чего хочешь, у тебя есть. В жизни так бывает, вы не сразу купили эту книгу или прочли ее не так внимательно. Для вас до этого дня торф был просто торф. Вот вы и купили машину верхового неразложившегося торфа в надежде получить уже к осени со своей теплицы несметные урожаи. Приготовили субстрат по всем рецептам, а вот растения почему-то сидят скукоженные и не радуют ваш глаз. А дело все именно в торфе. Кислый неразложившийся торф только тормозит рост растений, навлекая на них болезни. Что же делать, не выбрасывать же столько добра? Да и не нужно! Для этого то вы и купили мою книгу, чтобы разрулить небольшие промахи.

Ваш торф просто нужно правильно подготовить, прежде чем засыпать в теплицу в качестве субстрата.

Лучшим способом подготовки будет его компостирование с навозной жижей, навозом или куриным пометом. С жидкими отходами торф компостируют так. Выбираем ровную площадку на поле и подсушенный (проветренный), но не пересушенный торф раскладываем полосой шириной 3–4 м и высотой 25–30 см, длина будет произвольная, сколько хватит наличного торфа. Потом полосу торфа поливаем навозной жижей или перебродившим куриным пометом, стараясь увлажнить его равномерно. Когда торф втянет всю жидкость, мы начинаем его подбрасывать с боков на середину полосы, пока не образуется кагат с основанием 1,4–1,6 м и высотой около 1 м. Такой компост из торфа с навозом можно использовать как удобрение уже через 2–2,5 месяца. Если же вы хотите просто держать торф в куче до следующего сезона, то обливайте торф навозной жижей не до полного насыщения, а только для того, чтобы запустить бактерии для тихого «горения». В таком случае процесс приготовления торфа удлинится до 2–3 лет.

Раз мы упомянули о курином помете, то, как говорится, для общего развития приведу таблицу 5, из которой вы узнаете о химическом составе птичьего помета.

Таблица 5

Химический состав птичьего помета, %

Птичий помет, судя по таблице, очень насыщенное полезными элементами естественное удобрение, но применять его нужно осторожно, желательно сбраживать, разводить водой до концентрации 1:10 и лишь только после этого поливать растения. Для компостирования торфа можно и увеличить концентрацию до 1:5.

Во многих рецептах грунта для культивационных сооружений присутствует компост. Такой грунт в домашних условиях готовят в компостных кучах. Поэтому отдельно нужно рассказать об устройстве компостной кучи.

Компостная куча

Сам компост – это органическое удобрение, полученное от разложения пищевых и органических остатков под воздействием различных микроорганизмов. Следовательно, для получения компоста необходимы три фактора:

• сами органические остатки;

• микроорганизмы;

• место, где происходит сам процесс разложения.

Естественно, готовящийся компост не будет пахнуть французскими духами, поэтому само место нужно устроить в дальнем углу участка, так, чтобы и вам, и, что немаловажно, вашим соседям не доставлять неудобств. Кроме того, выбранное для компостной кучи место должно быть защищено от господствующих ветров и чрезмерно палящего солнца. Такое сооружение лучше прикрыть от посторонних глаз вьющимися растениями или вечнозелеными насаждениями. Так соседи не будут чрезмерно нервничать, глаза не видят – сердце не болит, а что пахнет не очень, так кто его знает откуда ветер. Но тут нужно знать, хорошо сложенная компостная куча не будет досаждать вам неприятным запахом. Чтобы избежать неприятного запаха, нельзя класть в компостную кучу жиры, мусор неорганического происхождения, синтетические ткани, а также остатки капусты и зараженных болезнями растений, они при гниении изрядно воняют. Не кладите в такие кучи мясные отходы: кроме зловония, мух и разной пакости, они привлекают мелких грызунов и крыс.

Если вы не хотите иметь хоть и в конце огорода источник вони, формируйте компостную кучу по двум правилам:

• чем мельче отходы, тем быстрее они разлагаются;

• соотношение зеленой и коричневой сухой органической массы должно приблизительно составлять 1:5. Если вы будете хотя бы приблизительно выдерживать такое соотношение, ваш компост очень быстро созреет и не будет выделять неприятный запах.

Но обычно сформировать какую «правильную» кучу за один раз очень сложно, ведь не будете же вы каждый раз взвешивать зеленые и коричневые органические остатки, а на глаз это сделать достаточно сложно, хотя со временем наловчитесь. А для начинающих существует надежный способ проверить правильность закладки компостной кучи: если куча все же воняет, значит, вы перестарались с зеленью, а если очень прохладная, без видимых испарений, тогда нужно добавить зеленую массу. Если куча сложена правильно и работает, она должна иметь запах земли, немного выделять тепло, парить и быть влажной. Но при закладке зеленых органических отходов следите, чтобы туда не попали семена злостных сорняков, иначе потом придется бороться с напастью, тратя нервы, средства и силы.

Чего не нужно класть в компостную кучу, мы уже знаем, а вот о том, что можно и нужно класть, сейчас поведаю:

1) Зеленые органические остатки (скошенную траву, выполотые сорняки, срезанную ботву, измельченные ветки кустов и деревьев с листьями). Однако трава и сорняки годятся только тогда, когда они еще не заложили семян. Даже неспелые, зеленые семена сорняков могут дозариться в компостной куче, и тогда ваш компост будет источником распространения злостных сорняков.

2) Бурые органические остатки, которые используют для подстилки скоту (солому, сено, сухой лист, навоз конский/коровий, бумагу).

3) Органические отходы со стола (очистки от овощей, кожица бананов/апельсинов, скорлупа яиц, кофейная гуща, чайная заварка).

Чтобы заложить компостную кучу по всем правилам (представьте, в таком деле тоже имеются правила), нужно выкладывать органические остатки слоями: не только свежескошенную траву и другие зеленые остатки, коричневый сухой наполнитель (сено, солома), но и другие более мелкие и крупные фракции органических наполнителей. После того как вся компостная куча будет заполнена до верху, ее засыпают тонким (5 см) слоем земли, а затем прелой соломой или же накрывают старой, продырявленной полиэтиленовой пленкой. Если такой пленки нет, то в новой специально делают отверстия для вентиляции.

Теперь главное, как оградить компостную кучу, чтобы она не расползалась от дождя и снега и ее было удобно эксплуатировать, да и внешний вид для опрятного хозяина имеет не последнее значение. Ведь собрать в одном месте все органические остатки, даже по всем правилам компостирования, – это еще только полдела. Многие огораживают такие кучи шифером или же металлом (чтобы навсегда), но это не самое правильное решение, ибо такая куча не будет дышать, компост в ней созревает очень медленно, не полностью и изрядно воняет. Правильная компостная куча должна иметь деревянный каркас. Размеры для короба приблизительно 1,5 м в ширину и 1 м в высоту, длину можно строить такую, сколько вы планируете органических остатков закладывать для переработки. О месте под компостную яму я уже говорил, оно должно быть подальше от жилых помещений, притененное и защищенное от ветров.

Компостную кучу лучше строить осенью или весной, заполнять летом, а вот зимой она «спит» из-за низкой температуры окружающей среды.

Когда место выбрано и каркас сколочен, перед самой закладкой будущей компостной кучи снимаем дерн на глубину штыка лопаты (20 см), подчищаем дно и стелем на дно толстую полиэтиленовую пленку или же слой торфа толщиной 10 см. Так питательные вещества из компостной кучи не уйдут в землю.

А теперь внимание!

Не упрощайте себе жизнь, чтобы не строить каркас компостной кучи, – не сбрасывайте органические остатки в яму.

В чем разница между компостной кучей и выгребной ямой? А в том, что в куче зреет прекрасное удобрение для вашей теплицы и огорода, а в яме будет просто гниение и зловоние. Там собирается лишняя влага от дожей, которая ухудшает и намного удлиняет процесс компостирования.

Зная основные правила формировки компостной кучи, нам остается только узнать правила ухода за ней. Да, друзья, даже компостная куча требует ухода. Без ухода ваша компостная куча будет просто кучей бесполезного органического мусора. А чтобы получить за сезон максимально качественное органическое удобрение, нужно выполнять следующие довольно простые действия:

1) Каждый месяц (один раз) компостную кучу нужно перемешивать, ворошить. Хорошо бы провести полноценное перемешивание всех сложенных остатков, тогда они обогатятся кислородом и будут «гореть», а не гнить. Но если перелопатить такую машину органики сложно, тогда хотя бы просто проколите кучу со всех сторон вилами или длинными металлическими стержнями с ручкой.

2) Если вы хотите ускорить процесс созревания компоста, добавьте туда побольше азота. В достаточном количестве он содержится в зеленых частях органических остатков и в навозной жиже.

3) Компостная куча не должна быть сухой. Ее нужно регулярно увлажнять, однако без излишнего фанатизма. Лишняя влага полностью вытеснит воздух из компостной кучи, а значит, вместо «перегорания» органики она начнет гнить и вонять. Поливать кучу нужно из лейки, а когда наступает период проливных дождей, укройте ее пленкой. Накрывать кучу нужно и после полива, чтобы влага не испарялась.

Если вы будете придерживаться всех правил компостирования, то готовый компост получите уже через год-полтора. Готовый компост будет рассыпчатый, темно-коричневого цвета с запахом лесной земли.

Многие продвинутые огородники экспериментируют и вместо почвы в сооружениях закрытого грунта применяют солому или скошенную и заготовленную без семян сорную либо газонную траву. Конечно, чтобы заготовить столько газонной травы, чтобы хватило для выращивания ранних овощей в парниках и теплицах, необходимо иметь как минимум свое поле для гольфа, но не все любители этой игры любят сажать овощи. Но это нам на руку, мы сможем забрать скошенную газонокосилкой траву задаром и сделать превосходное биологическое топливо или заменитель почвы. Если все-таки возле вас нет соседа – любителя игры для аристократов, тогда придется работать с соломой. Для этого подойдут маленькие прямоугольные соломенные тюки, маты или солома-сечка насыпью. Перед тем как уложить такой материал, нужно вырыть траншею глубиной 25–30 см и шириной 60 см. Помещаем в нее тюки, маты или засыпаем соломенную сечку выше траншеи на 10 см. Выше насыпаем потому, что солома увлажнится и просядет. Предварительно прикинув вес уложенной в траншею сухой растительной массы, на каждые 100 кг органических остатков добавляем 1,8–2 кг аммиачной селитры, 2 кг суперфосфата и 1,3 кг калийной соли. Щедро посыпав уложенную в траншею солому или другие органические остатки удобрениями, поливаем ее водой. Поливаем щедро, на 100 кг растительных остатков выливаем от 150 до 180 л воды. После того как вода уйдет, а солома подсохнет (приблизительно через 3–4 дня), все нужно повторить. То есть добавить такое же количество удобрений и полить тем же литражом воды.

После таких операций наша солома в траншее начнет «гореть» (разлагаться), запущенные процессы разложения начнут подогревать ее до температуры 40–50 °C. Но уже через неделю температура начинает постепенно падать. После этого насыпаем на солому тонкий слой плодородной почвы и высеваем семена или высаживаем рассаду. Но достаточно даже сделать в соломенной «почве» (субстрате) лунки, заполнить их питательной почвой и посадить туда рассаду. Высаженные по такой технологии растения поливают и подкармливают на протяжении всей вегетации.

Какие плюсы данного субстрата из соломы или других растительных остатков?

• Температура соломенного субстрата значительно выше простого почвенного.

• Такой субстрат лучше обогащается воздухом.

• Сорняки: вы забудете о тяпке.

А все это в комплексе способствует лучшему обогреву парника или теплицы, что приводит к ускорению роста растений и более раннему созреванию урожая. Но и это еще не все. При разложении соломенного или растительного субстрата из него выделяется углекислый газ. А это своего рода воздушное лакомство для растений – такая себе воздушная подкормка. После полного разложения растительных остатков их можно компостировать или употреблять для улучшения почвы.

Раз уж мы начали разговор о почве для сооружений закрытого грунта, то нужно знать, что, используя их длительное время и выращивая одни и те же культуры, мы должны их обеззараживать, иначе будет высока вероятность поражения растений вредителями и болезнями.