Учитесь вышивать. Вторая жизнь вещей ("Сделай сам" №4∙1991)

Ю. Б.Стрелков

Многие из вас, становясь зрителями эстрадных концертов или телепередач, в которых участвуют артисты-фокусники, с изумлением глядя, как они на ваших глазах восстанавливают разорванную газету, распиливают пополам и «оживляют» ассистенток, прокалывают стекло или достают из носового платка голубя, задаются простым и естественным вопросом: «Как же все-таки он это делает?»

Понимая, что у каждого фокуса есть свой секрет, некоторые из вас после выступления артиста наверняка приходили к нему за кулисы, пытаясь узнать секрет понравившегося трюка, и, к своему разочарованию, получали отказ. После этого интерес к фокусам у большинства любопытных пропадает. У большинства, но не у всех: ведь нынешние фокусники — это бывшие зрители, вернее, та часть их, у которых волшебство, увиденное на сцене, вызвало, кроме простого любопытства, непреодолимое желание научиться показывать хотя бы несколько простеньких фокусов, чтобы доказать самому себе: «я тоже могу делать чудеса», а впоследствии уже не расставаться с этим древним искусством. А кто-то не собирается выходить на сцену — просто хочет позабавить своих домочадцев или друзей необыкновенными превращениями обычных предметов.

Фокусы, описанные здесь, рассчитаны на исполнителей, незнакомых с особенностями иллюзионного искусства, но способных изготовить простенький реквизит и желающих освоить несколько интересных трюков, не требующих длительной тренировки. Однако прежде чем приступить к описанию эффектов и их секретов, необходимо остановиться на нескольких правилах, абсолютно обязательных для выполнения теми, кто хочет иметь успех в своем маленьком магическом выступлении!

• Никогда не говорите заранее о том, что сейчас будет происходить, иначе большого впечатления ваш фокус не произведет.

• Никогда не показывайте тот же фокус второй раз — зрители уже знают эффект и будут стараться вас поймать.

• Никогда не раскрывайте зрителям секреты фокусов, иначе интерес к вашему выступлению тут же пропадет.

• Прежде чем вынести новый фокус на суд зрителей, многократно потренируйтесь перед зеркалом.

И последнее: в случае неудачи не теряйтесь, а смейтесь вместе со зрителями и тут же переходите к следующему фокусу.

Итак, приступим.

Исполнитель показывает зрителям несколько карт, сложенных стопкой, и предлагает назвать масть какой-нибудь дамы. Например, называют даму пик. Исполнитель тут же разворачивает карты веером, и все видят даму пик между других карт, лежащих рубашкой к зрителям. Сворачивает веер карт и просит назвать другую масть. Когда снова разворачивает карты, на месте дамы пик появляется дама названной масти. Делает это четыре раза, каждый раз появляется дама масти, выбранной зрителем.

Секрет

Для выполнения этого трюка необходимо изготовить специальные карты. Надо склеить лицевыми сторонами любые две пары карт. С двух сторон теперь у карт будет рубашка. Затем следует разрезать пополам четыре дамы из колоды, разрез придется сделать точно по линии, разделяющей карту на две части (рис. 1).

Рис. 1. Четыре дамы

Получившиеся половинки необходимо наклеить на любые другие карты в следующем порядке: на одну карту даму пик и даму треф, на другую (таким же образом) — даму бубен и даму черв. Теперь у вас имеются четыре специальные карты: две карты, у которых рубашка с двух сторон, и две карты с дамами. Необходимо сложить рубашкой друг к другу карты с дамами и с каждой стороны закрыть их картами с рубашкой. Теперь, последовательно раскрывая веер карт с каждой стороны, вы можете показывать зрителям дам всех мастей. Надо лишь незаметно переворачивать сложенные стопочкой карты в нужную сторону и раскрывать карты веером. Необходимо четко запомнить, с какой стороны какая дама.

Исполнитель берет карту и, показав с обеих сторон, пытается поставить ее стоймя на стол. Карта падает. Но после нескольких «магических» пассов карта перестает падать и стоит прямо на столе. Исполнитель берет бокал с вином, отпивает немного и ставит бокал на карту. Сначала она качается, но потом «под влиянием пассов» фокусника бокал неподвижно устанавливается на карте.

Секрет

Для этого фокуса необходима специально препарированная (переделанная) карта. Из рис. 2 видно, что к карте, которую видят зрители, наполовину приклеена вторая карта. Для изготовления такой подставки берут две карты; одну из них сгибают в длину пополам, половину намазывают клеем и приклеивают в длину к рубашке второй карты. После нескольких «неудачных» попыток поставить карту исполнитель незаметно отгибает половину второй карты, которая придает первой, видимой зрителям, устойчивость. Теперь можно смело ставить сверху бокал.

Рис. 2. Карта-эквилибрист

Этот остроумный фокус придумал известный в начале нашего века американский иллюзионист, «король цепей» Гарри Гудини. Для его выполнения вам понадобится обыкновенная игральная карта с отверстием посередине, конверт по размеру карты и ленточка около метра длиной.

Карта вкладывается в конверт, и конверт заклеивается. Лента пропускается сквозь отверстие и, естественно, проходит через отверстие в карте. Но, когда конверт вскрывается, исполнитель извлекает карту из конверта совершенно свободно, будто она и не была прошита лентой.

Секрет

Когда карта кладется в конверт, она наполовину своей длины попадает в руку исполнителя через заранее прорезанную бритвой боковину конверта (рис. 3). Это движение скрыто левой рукой исполнителя, держащей конверт. Лента пропускается через отверстие правой рукой, после чего большой палец правой руки вталкивает карту внутрь конверта. На самом деле лента проходит вокруг карты, а не через нее, если конверт вскрыть, то можно извлечь из него, как видите, туз совершенно свободно.

Рис. 3. Туз Гудини

Этот фокус, последний из карточной серии, потребует несколько большей тренировки, чем предыдущие, но ваши старания будут вознаграждены весьма оригинальным эффектом.

Итак, вам придется пожертвовать двумя картами — например, дамой черв и семеркой пик. Необходимо воспользоваться ножом и линейкой, чтобы перегнуть карты пополам — даму вдоль, а семерку поперек. Кроме того, у дамы нужно сделать надрез от края на половину ширины (рис. 4, а). Для реализации эффекта берете даму в левую руку, а семерку в правую и показываете их с двух сторон. Большой палец левой руки при этом закрывает разрез, чтобы он не был виден зрителям (рис. 4, б). Далее обе карты сгибаются пополам, а дама поворачивается так, чтобы сложенные друг к другу края были направлены вправо (рис. 4, в). При всех этих манипуляциях нужно стоять левым боком к зрителям. Ослабляете сжимающее усилие левой руки и в возникшую щель сверху вдвигаете семерку, а левый мизинец служит вам тормозом (рис. 4, г).

Рис. 4. Улыбка дамы

Теперь обе карты по линиям сгибов перегибаете так, чтобы картинки были снаружи, и удерживаете их тремя пальцами левой руки (рис. 4, д, е).

Если теперь вы вдвинете даму в семерку сверху вниз, то она выйдет с другой стороны примерно на одну треть, но уже не картинкой, а рубашкой (рис. 4, ж). Это движение повторите несколько раз, чтобы зафиксировать эффект. Затем, не давая зрителям опомниться, быстро проделайте все манипуляции в обратной последовательности, сложите обе карты вместе и вложите в карман.

На случай, если зрители окажутся чересчур любопытными, желательно иметь в том же кармане еще одну такую же даму, которая должна быть перегнута пополам, но не разрезана. Немного поинтриговав друзей, достаньте неразрезанную даму вместе с семеркой и дайте обе карты на осмотр.

Настоящий фокусник, естественно, должен иметь волшебную палочку. Легче всего изготовить ее из дерева. Диаметр палочки должен быть 10–15 мм, а длина — 20–30 см. Ее необходимо оклеить черной глянцевой бумагой, а концы на расстоянии 5 см — белой. Для некоторых трюков потребуется полая волшебная палочка. Используя круглую палочку как шаблон, можно выклеить из чертежной бумаги или тонкого картона плотную трубочку. Конечно, и она должна быть раскрашена точно, как и первая палочка.

Исполнитель приветствует зрителей и говорит: «Мой главный помощник — волшебная палочка, и она всегда со мной. Но носить ее в кармане весьма обременительно, поэтому я прячу ее в спичечную коробку». Далее он показывает обычную спичечную коробочку. Зрители смеются, никто не может поверить, что длинная волшебная палочка может поместиться в спичечной коробке. Фокусник открывает коробок и вынимает из него длинную деревянную палочку.

Секрет

У ящичка спичечного коробка отрежьте одну из узких стенок (рис. 5, а), задвиньте ящичек в футляр и спрячьте коробок в карман. Палочку засуньте в левый рукав пиджака так, чтобы она легла на предплечье, зафиксируйте ее при помощи резинового аптечного кольца в районе запястья (рис. 5, б).

Рис. 5. Волшебная палочка

Во время демонстрации достаете спичечный коробок и перекладываете его в левую руку. Зрители не должны видеть, что одна из стенок отсутствует. Перекладывая коробок в левую руку, вы надеваете его на конец палочки. Открываете коробок и вытаскиваете из него палочку (рис. 5, в). Коробок закрывается и прячется в карман.

Исполнитель показывает лист картона, свертывает его в трубку и смотрит сквозь нее на зрителей (рис. 6, а, б). Пропускает сквозь трубку волшебную палочку, чтобы еще раз показать, что там ничего нет. И сразу же вытаскивает из трубки платок.

Рис. 6. Появление платка

Секрет

Этот фокус может быть естественным продолжением предыдущего. В нем используется описанная выше полая волшебная палочка и согнутый из проволоки крючок (рис. 6, в), который пришивается к одному из углов платочка.

Перед демонстрацией фокуса затолкайте платок внутрь волшебной палочки карандашом так, чтобы крючок торчал снаружи (рис. 6, г). После того, как вы покажете лист картона зрителям с обеих сторон, сверните его в трубку с внутренним диаметром чуть больше диаметра волшебной палочки. Смотрите на зрителей сквозь трубку. Пропускаете сквозь нее волшебную палочку, при этом крючок зацепляете за край трубочки, и когда вы вытащите ее с другой стороны наружу — платок останется висеть внутри трубки. Произносите заклинание и вытягиваете платок из трубки (рис. 6, д).

Это еще один довольно оригинальный фокус, которым можно завершить каскад трюков с волшебной палочкой. Эффект его состоит в следующем.

В стакан, заполненный молоком, на глазах у зрителей опускается волшебная палочка, которую исполнитель держит вертикально. Стакан таинственным образом висит в воздухе на палочке, послушно следуя за рукой фокусника.

Секрет

Для этого фокуса стакан и волшебную палочку необходимо подготовить.

Отступив на треть высоты от верхнего края стакана (лучше из пластмассы), с противоположных сторон просверлите по два отверстия диаметром 0,2 мм (рис. 7, а). В эти отверстия пропустите леску диаметром 0,1–0,12 мм и закрепите с помощью узелков (рис. 7, б). Пропущенная в отверстия леска образует своего рода двойную жесткую и невидимую на близком расстоянии опору А.

Рис. 7. Стакан в воздухе

На стыке белого и черного цветов возле одного из концов волшебной палочки вбиваются два гвоздика (рис. 7, в). Шляпки гвоздей снизу и с боков спиливаются надфилем, образуя у шляпки крючок-зацеп. После окончания этой операции гвозди должны выступать из палочки примерно на 1,5 мм. Для маскировки под палочку их необходимо покрыть черным лаком.

Во время демонстрации исполнитель берет со стола пустой стакан и показывает его зрителям со всех сторон. Далее в стакан наливается молоко до уровня, на несколько миллиметров превышающего нити. Затем берет палочку и, держа ее вертикально гвоздиками вниз, опускает в стакан между двумя лесками до дна, а затем медленно поднимает палочку и поворачивает ее на 90 градусов, подводя гвоздики под лески. Правая рука медленно поднимается вверх, удерживая палочку с подвешенным к ней стаканом (рис. 7, г). Свободной рукой фокусник проводит под стаканом и над рукой, держащей палочку со стаканом, чтобы показать, что нет никаких подвесок и ниток, держащих стакан. Затем исполнитель берет стакан рукой, а палочку вытаскивает, предварительно повернув ее и убрав из зацепления.

* * *

Иногда за столом друзья или родственники, которые уже знают о том, что вы показываете фокусы, могут попросить вас продемонстрировать что-нибудь экспромтом — без реквизита и подготовки. Эта просьба не должна застать вас врасплох.

Следующие два фокуса посвящены именно этому «непредвиденному» моменту, к которому, однако, нужно быть хорошо подготовленным, чтобы не уронить свой престиж.

Исполнитель сообщает зрителям, что ему ничего не стоит зажечь повторно уже сгоревшую один раз спичку. Естественно, это заявление вызовет недоверчивые взгляды собравшихся за столом. Тогда фокусник на глазах у всех берет из пепельницы одну из спичек, чиркает ею о коробок — и она… зажигается.

Секрет

Спичка, используемая в фокусе, должна быть заранее подготовлена. Сточите острым ножом немного древесины возле головки (рис. 8, а), теперь сточенную часть окрасьте черной тушью или краской для кожи (рис. 8, б). Такая спичка будет выглядеть сгоревшей. Остается заранее подбросить ее в пепельницу, а остальное — за вашими актерскими способностями.

Рис. 8. Спичка-феникс

Достаете из кармана две булавки, раскрываете одну из них, надеваете на нее вторую и закрываете первую. Подчеркиваете, что разъединить булавки можно, только раскрыв одну из них. Далее берете обе булавки за концы, противоположные замкам (рис. 9, а), и без усилий разъединяете, не раскрывая. Обе булавки кладете в карман.

Рис. 9. Хитрые булавки

Секрет

Одну из булавок, используемых в фокусе, необходимо препарировать. Вставьте острие этой булавки в головку и припаяйте его там. Эту же проволочку распилите почти у самой пружинки (рис. 9, б). Когда соединяете булавки вместе, то раскрываете неподготовленную булавку. Затем берете обе булавки за пружинки и под прикрытием пальцев выводите обычную булавку через подготовленный разрез. На всякий случай желательно иметь при себе еще одну непрепарированную булавку.

Среди домашних развлечений, помимо фокусов, есть еще один занимательный раздел, заслуживающий внимания. Это головоломки. Ниже предлагаются две из них, довольно оригинальные и вместе с тем несложные в изготовлении.

Изготовьте из дерева или металла увеличенную копию иголки длиной 10–12 см. В ушко этой иголки вставьте веревочную петлю так, чтобы петля немного не доходила до острия (рис. 10, а). Головоломка готова.

Теперь подойдите к одному из зрителей и быстро закрепите иголку в одну из петелек его пиджака или рубашки. Чтобы сделать это, необходимо:

1) затянуть в веревочную петлю побольше ткани с петелькой,

2) вставить в петельку иголку (рис. 10, б).

3) затянуть веревочную петлю (рис. 10, в).

Рис. 10. Иголка — загадка

Задача состоит в том, чтобы снять иглу с петелькой, не разрывая петлю и пиджак. Если вы научились делать все быстро, то зритель не успеет запомнить всю последовательность операций и решить эту головоломку ему будет очень непросто.

Изготовьте из кусочка фанеры толщиной 3–4 мм пластину по размерам, указанным на рис. 11, а, подберите пуговицу диаметром 15 мм и 30–40 см крепкого крученого шнура такого диаметра, чтобы его свободно можно было пропускать в отверстия. Пластину желательно покрасить яркой краской. Далее соберите головоломку, изображенную на рис. 11, б. Узел желательно завязать под пуговицей, чтобы он не мешал.

Рис. 11. Освободи шнурок

Задача — освободить пластинку от шнурка. На первый взгляд головоломка кажется неразрешимой. Но немного помучавшись и посмотрев на рис. 11, в, вы можете убедиться, что достаточно пропустить петлю в нижнее отверстие и все решается как бы само собой.

* * *

Прочитав эту статью и попробовав сделать что-то из предложенного в ней, вы, дорогой читатель, только приоткрыли для себя безграничную книгу магии. И если чувствуете, что у вас получилось и вам это интересно, то не останавливайтесь на достигнутом, изучите предложенную ниже литературу и работайте, работайте над собой. Кто знает, может быть, именно вы внесете свой вклад в развитие этого древнего и вечно молодого искусства.

Советуем почитать

_{Акопян А. В мире чудес. — М.; Искусство, 1980.}

_{Вадимов А. Репертуар иллюзиониста. — М.: Профиздат, 1967.}

_{Вадимов А., Тривас М. От магов древности до иллюзионистов наших дней. — М.: Искусство, 1979.}

_{Вадимов А. Фокусы на клубной сцене. — М.: Профиздат, 1959.}

_{Гарднер М. Математические досуги. — М.: Мир, 1972.}

_{Чкаников И. 500 игр и развлечений. — М.: Госкультпросветиздат, 1950.}

Если спадают очки

А.И. Цыкулаев

Все вы видите, как на различных заседаниях, собраниях и пр. выступающие то и дело машинально поправляют сползающие очки. Особенно часто они сползают, когда жарко и человек потеет.

Я уже много лет пользуюсь своим приспособлением (см. рис.), избавляющим меня от этой неприятности. Способом этим пользуются и мои близкие, знакомые, и все очень довольны.

Поролон приклеивается нитроклеем.

После загрязнения старые наклейки снимаются и наклеиваются новые.

Крепление поролона на заушине очков

Возможности УБДН-1

В.Г. Шириков

Многие умельцы приобрели для своей домашней мастерской выпускаемое промышленностью устройство бытовое деревообрабатывающее настольное УБДН (завод «Электротяжмаш» г. Харьков). Можно прямо сказать, что этот несложный по устройству станок крайне необходим для дома.

К сожалению, конструкторы устройства далеко не сполна предусмотрели потребности умельцев и резервы его использования.

Имеется ли возможность расширить диапазон использования устройства?

Над этим вопросом, вероятно, задумываются многие обладатели УБДН-1. Практика показывает, что небольшие и несложные нововведения в конструкцию устройства позволяют выполнять дополнительно многие операции по обработке древесины.

Например, на своем станке я изготавливаю из досок вагонку для обивки стен садового домика, делаю различные наличники, плинтуса, уголки, рейки, штапики, оконные и дверные переплеты и другие изделия. Выбираю на заготовках из древесины четверти и пазы разных размеров, делаю овал, желобок и т. д.

Для этого не требуется какой-то сложной переделки УБДН-1.

Прежде всего необходимо в плите станка сделать дополнительные вырезы-проемы в отверстии для фуговального барабана, как указано на рис. 1. Размер вырезов составляет 22x20 мм. Это дает возможность применять режущий инструмент шириной до 20 мм и выбирать паз, четверть и т. д. на глубину до 12–15 мм. При устройстве вырезов качество фугования пиломатериалов не ухудшается.

Рис. 1. Дополнительные вырезы в плите УБДН-1

К металлическому направляющему уголку необходимо прикрепить на двух болтах дополнительно деревянную планку толщиной 25 мм, шириной 50 мм и длиной 600 мм, приладив ее с внутренней стороны уголка. На планке выбирается овальное углубление для барабана с ножами. После этого усовершенствования вам остается изготовить необходимый на ваше усмотрение инструмент (ножи). Я, например, его изготавливаю сам из инструментальной стали (рис. 2). Перемещая направляющий уголок и обрабатываемое изделие или заготовку, можно выбирать четверти и пазы разных размеров с одной или нескольких сторон заготовки. Обработку, возможно, придется вести разными ножами, изменять их положение, так как за один пропуск ножу не всегда удается выбрать нужный профиль.

Рис. 2. Самодельные ножи:

_{1, 2 — для выборки пазов и четвертей; 3 — создания овала; 4 — выборки желоба; 5 — снятия фасок; 6 — изготовления штапиков; 7 — выборки шипов; 8 — изготовления наличников}

Паз или четверть лучше выбирать за два приема, сначала производить обработку на глубину 5–7 мм, а затем уже добиваться нужной глубины обработки 10–15 мм).

Незаменимым инструментом для выборки четвертей, а особенно пазов и канавок являются фрезы, приобрести которые можно в магазинах инструментов. При покупке инструмента (дисков и фрез) обращайте внимание на диаметр отверстия в инструменте, так как он должен быть равен 32 мм.

Одним из серьезных недостатков станка является то, что, согласно заводской инструкции, на нем разрешается раскрой досок толщиной не более 25 мм, тогда как в домашних условиях нередко возникает потребность в распиловке досок большей толщины.

Я применил на своем устройстве дисковую (продольную) пилу заводского изготовления диаметром 200 мм с крупным зубом, что позволило вести раскрой досок толщиной 50 мм и более.

Для этого необходимо изготовить дополнительно новую верхнюю плиту. Я ее сделал сам из обрезка листовой стали. Конструкция плиты, размеры и форма аналогичные заводской, имеющейся в комплекте устройства. Однако необходимы и нововведения — на левой стороне плиты делается выступ 50x50 мм, длина паза в плите для прохода диска пилы увеличивается до 210–220 мм (рис. 3).

Рис. 3. Дополнительная плита

Придется изготовить также новый защитный кожух для диска пилы из листовой стали. Он делается аналогично имеющемуся в комплекте, но больших размеров (не менее 210–220 мм) и несколько измененной конструкции крепления к станку. Без кожуха работать на станке нельзя. Кожух устанавливаю и при работе с заводскими наждачными дисками, диаметр которых 200 мм, а толщина 3 мм.

Диском удается вырезать необходимые металлические заготовки из уголка, листовой и арматурной стали, затачивать инструменты, сверла, резать проволоку и т. д.

При пользовании фрезой (у меня фреза 023-02 Х6вФ) необходимо изготовить из древесностружечной плиты накладку (плиту) на плиту станка, ибо имеющаяся в комплекте заводская верхняя плита, применяемая для раскроя досок, в этом случае не годится. Для крепления накладки к плите станка используются имеющиеся в плите отверстия и направляющий уголок. При этом болты крепления уголка к плите заменяются на более длинные. В плите необходимо выбрать паз для фрезы.

Безусловно, использование умельцами данных рекомендаций расширит возможности УБДН. В заключение же необходимо обратить внимание на то, что при работе станка в новых режимах с режущим инструментом (ножами, фрезами и др.), не упомянутым в заводской инструкции, необходимо быть предельно осмотрительным, внимательным, строго соблюдать технику безопасности, определить рациональную технологию обработки древесины и металла, не допускать к работе посторонних людей.

Сачки, сачки, сачки…

Е.М. Перельцвайг

Для ловли обитающих в наших водоемах живых организмов: ракообразных, насекомых, земноводных и рыб — пользуются сачком с длинной рукояткой (рис. 1).

Рис. 1. Сачок

Сачок необходим во время школьных экскурсий на природу, при работе в живых уголках, в процессе ловли планктона для кормления рыб и других водных животных. Наиболее широкое применение нашли сачки для ловли живых кормов для аквариумных рыб, особенно для мальков в первые дни их жизни. Такие корма — очень мелкие ракообразные: циклопы и их личинки (так называемая живая пыль), затем дафнии разных размеров и видов. Также можно ловить сачком личинок комаров — коретру.

Лучшим материалом для конуса сачка является капроновая фильтровальная ткань для сит (старое название — мельничный газ). Ширина ткани 95–97 см. Ткань маркируется номером, который определяет число отверстий на 1 см. Так, ткань с номером 7 (наименьший номер) имеет на 1 см 49 (7x7) отверстий размером 1,003x1,093 мм, а ткань с номером 76 (наибольший номер) — 5776 (76x76) отверстий размером 0,082x0,082 мм. Эта ткань (которую можно назвать сеткой) очень прочна, водостойка и не подвергается деформации. Ткань малых номеров изготовлена из относительно толстых нитей и обладает значительной жесткостью, поэтому пригодна для сортировки корма по размерам (табл.). Для ловли мельчайших личинок ракообразных можно использовать ткань больших номеров, а при ее отсутствии также и обычную капроновую ткань, имеющуюся в продаже в магазинах «Ткани».

Чтобы сшить конус сачка диаметром 25 см, обычно приходится раскроить ткань шириной 95 см (рис. 2, а). Длина ткани определяется длиной конуса сачка. При диаметре основания конуса сачка 30 см и более заготовку приходится увеличивать, притачав к основной заготовке один или два боковых клина (рис. 2, б).

Рис. 2. Выкройка сачка из целого куса ткани (а) и с притачаным клином (б)

Для прочности край заготовки конуса (дуга А-В) надо дважды загнуть на 1–1,5 см, а загнутую часть прошить по краям и середине. При сшивании конуса края клиньев заготовок складывают вместе, дважды загибают на 1 см и у краев загиба прошивают. Швы делают на швейной машине с тонкой иглой, короткими стежками, белой (или другого цвета) тонкой капроновой нитью. Конец конуса закругляют радиусом 5–8 см. По краю конуса через 8—12 см пришивают пластмассовые или металлические колечки.

Для транспортировки наиболее удобны складные портативные сачки с разъемными кольцом и рукояткой. Разъемное кольцо изготовляется из двух полуколец окружности, соответствующих диаметру конуса сачка (рис. 3, а). Материал — нержавеющая стальная трубка диаметром 4 мм. Соединяются обе половинки кольца с одной стороны с помощью штифта, а с другой — разъемной втулкой из нержавеющей стали или латуни (рис. 3, б). Заготовка для такой втулки разрезается вдоль тонкой ножевкой или дисковой пилой на две половинки, которые затем сжимаются и на цилиндрической части втулки плашкой нарезается резьба. Полукольца к половинкам разъемной втулки либо приваривают, либо припаивают.

Рис. 3. Разъемное кольцо (а) и разъемный винт (б)

Разборная рукоятка состоит из 5–7 звеньев. Желательно, чтобы они были из прочных, не гнущихся, легких тонкостенных дюралюминиевых или из другого материала труб диаметром 18–25 мм и длиной 50–60 см.

В каждое звено запрессовываются два вкладыша. С одной стороны трубки-букса с бортиком, накаткой и отверстием с резьбой («гайка»), с другой — букса с бортиком, накаткой и винтом. Резьба у букс такая же, как и у разъемной втулки на половинках кольца конуса сачка (рис. 4).

Рис. 4. Звено разборной рукоятки

Для транспортировки сачка в разобранном виде изготовляют чехол из брезента и дерматина с застежкой «молния». Чехол снабжен ручкой и наплечным ремнем для переноски (рис. 5).

Рис. 5. Чехол для сачка

При работе с сачком сопротивление воды его движению (нагрузка на руки ловца) зависит от номера ткани (размера отверстий) и общей поверхности материала конуса. При работе с сачком диаметром 40 см сопротивление воды почти вдвое больше чем при работе с сачком диаметром 30 см. Длина конуса сачка может быть различной и зависит от условий ловли, например глубины водоема. Следует также учитывать, что при большой длине конуса из него трудно вынимать содержимое. В этом случае можно посоветовать к самому концу конуса (внутри) пришить капроновую тесемочку или веревочку и вывести ее наружу, закрепив за разборную втулку. После ловли, потянув за веревочку, легко вывернуть конус с содержимым наружу.

Длина рукоятки также зависит от условий ловли.

Рекомендуется при ловле планктона описывать сачком в воде фигуру, подобную цифре восемь, так, чтобы отверстие конуса сачка было бы всегда обращено в сторону движения. При таком способе уловистость сачка повышается.

После ловли конус сачка нужно тщательно промыть, распрямить и просушить. Если конус загрязнился или покрыт жиром, то можно его вымыть, применяя детское мыло.

Пробники для автомобиля

В.Банников, А.Манойло

При проверке электрических цепей автомобиля, как правило, применяют универсальные электроизмерительные приборы (вольтметры, омметры, амперметры, осциллографы, частотомеры) или специальные стенды (например, мотор-тестеры). Только в этом случае можно оценивать состояние всего электрооборудования автомобиля в полной мере.

Однако использовать эти обычно громоздкие приборы не всегда удобно. К тому же нередко их просто не оказывается в наличии, особенно если неисправность возникла в пути.

Вместе с тем в процессе поиска и устранения неисправностей часто достаточно применять лишь упрощенные способы оценки состояния электрических цепей. В большинстве случаев при диагностировании можно использовать обычную лампу (маломощную лампу накаливания, например типа А12-1). Работать с небольшой контрольной лампой значительно удобнее, чем с упомянутыми приборами.

Как известно, контрольная лампа позволяет судить о том, есть ли в проверяемой точке напряжение (например, относительно массы автомобиля) или нет. Она покажет также и то, что в данной точке напряжение ниже напряжения аккумуляторной батареи (или генератора, если двигатель работает с достаточно высокой частотой вращения коленчатого вала и идет зарядка аккумуляторной батареи). Причем по яркости свечения контрольной лампы можно ориентировочно судить о величине этого напряжения. Сложнее, а подчас просто невозможно проверить с помощью контрольной лампы те цепи, в которых действуют импульсные сигналы (например, в первичной цепи системы зажигания). Дело в том, что лампы накаливания обладают значительной тепловой инерцией и плохо реагируют на быстроизменяющиеся импульсные токи. Наконец, при диагностировании большинства цепей электронных устройств и систем использование контрольной лампы становится уже просто недопустимо. С одной стороны, лампа может не реагировать на слабые сигналы, имеющиеся в автоэлектронике, а с другой — ее подключение может вывести из строя соединенный с этой цепью полупроводниковый прибор (диод, транзистор или микросхему).

Избежать этих неприятностей можно, если взамен контрольной лампы использовать пробник, выполненный на светоизлучающем диоде. Преимуществом этих электронных приборов является то, что при потреблении незначительной силы тока (порядка 10 мА) они обеспечивают достаточную для целей индикации яркость свечения. Кроме того, светоизлучающие диоды, как правило, имеют малые габариты и массу. Наконец, они обладают небольшой инерционностью, что позволяет регистрировать с их помощью быстропротекающие импульсные процессы. Эти положительные качества дают возможность широко использовать светодиоды для встроенной и внешней диагностики. Особенно хороши они для диагностирования цепей автоэлектроники.

Простейший автомобильный светодиодный пробник, принципиальная схема которого показана на рис. 1, можно использовать вместо контрольной лампы.

Рис. 1. Принципиальная схема простейшего автомобильного светодиодного пробника

Щупы X1 и Х2 подключают к контрольным точкам электросхемы автомобиля. При этом светодиод HL1 будет гореть только тогда, когда щуп X1 подключен к плюсу, а Х2 к минусу нагрузки (потребителя тока), входящего в состав электрооборудования автомобиля. Резистор R1 (сопротивлением не менее 1,5 кОм) служит для ограничения силы тока, протекающего через светодиод HL1. Кремниевый диод VD1 (например, миниатюрный диод типа КД103А) предназначен для защиты светодиода от случайной перемены полярности, а конденсатор С1 (емкостью не менее 0,1 мкФ) — от импульсных помех. Такой пробник можно включать параллельно любой нагрузке, имеющей чисто активное сопротивление (нагревательные элементы, лампы накаливания, свечи накаливания). Его можно также подключать параллельно обмоткам электромагнитных клапанов и реле. Возникающие при отключении этих индуктивных нагрузок импульсные перенапряжения имеют противоположную (отрицательную) полярность, поэтому они будут «отфильтрованы» диодом VD1.

Однако совершенно недопустимо подключать этот пробник параллельно контактам, коммутирующим нагрузку, имеющую индуктивный характер (электромагнитные приборы). Дело в том, что при размыкании контактов, коммутирующих такую нагрузку, на них возникают импульсы той же (положительной) полярности, которые могут привести к выходу светодиода HL1 из строя. Это же замечание распространяется на электромагнитные приборы, имеющие встроенные контактные группы. К их числу относятся звуковые сигналы, стартеры, стеклоочистители и пр. Кроме того, нельзя использовать этот простейший пробник для диагностирования приборов, содержащих колебательный контур (катушка зажигания, контакты прерывателя распределителя). На рис. 2 показана печатная плата для этого пробника.

Рис. 2. Печатная плата

На рис. 3 показана принципиальная схема прибора для «всеядного» диагностирования практически любой точки электросхемы автомобиля (разумеется, за исключением высоковольтных цепей системы зажигания).

Рис. 3. Принципиальная схема «всеядного» диагностического пробника

Щуп X1 пробника служит для подключения к диагностируемой точке электросхемы, щуп Х2 соединяется с «массой» автомобиля, а щуп ХЗ должен быть связан с напряжением +12 В бортовой сети. Щупы Х2 и ХЗ лучше всего выполнить в виде зажимов типа «крокодил». При подключении зажимов к электросхеме первым следует соединять щуп Х2 (масса), затем — Х3 (плюс), а последним — X1 (зонд). Отключение производится в обратном порядке.

Если щуп XI не подключен, то на выходе логического элемента DD1.1 (входит в состав микросхемы DD1) будет уровень логической единицы (лог.1), а на выходе элемента DD1.2 (той же микросхемы) — логического нуля (лог. О). При этом транзистор VT1 будет закрыт, а светодиод HL1 погашен. То же самое будет, если щуп XI подключить к точке электросхемы, потенциал которой близок к нулю.

Если же щуп X1 подключить к точке электросхемы, потенциал которой близок к напряжению бортовой сети (+12 В), то на выходе элемента DD1.1 появится уровень лог. 0, а на выходе DD1.2 — лог.1. Транзистор VT1 при этом откроется, и светодиод HL1 загорится.

Этот пробник не боится импульсных перенапряжений, в том числе двухполярных электрических колебаний, возникающих в первичной цепи катушки зажигания. В последнем случае щуп X1 можно подключить непосредственно к контактам прерывателя-распределителя «классической» системы зажигания или же к выходу электронного коммутатора бесконтактной системы зажигания. И в том и в другом случае светодиод будет вспыхивать в момент искрообразования (то есть при разрыве первичной цепи системы зажигания). С помощью этого пробника можно диагностировать такие «деликатные» точки схемы (где применение контрольной лампы совершенно недопустимо), как датчик Холла бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108 (2109) или ЗАЗ-1102. Заметим, что при проверке датчика Холла разъем датчика-распределителя должен быть подключен к электронному коммутатору (типа 36.3734 или 3620.3734), либо необходимо использовать внешний нагрузочный регистр сопротивлением порядка 2–5 кОм (его мощность рассеяния не имеет значения). В последнем случае разъем датчика-распределителя должен быть подключен следующим образом: контакт 1 датчика соединяется с клеммой +12 В аккумуляторной батареи, контакт 2 — с нагрузочным резистором (его второй вывод должен быть подключен к клемме +12 В), контакт 3 — к массе автомобиля. Щуп X1 пробника подключают к выводу датчика Холла (контакт 2 разъема).

Если использование третьего щупа (Х3) по каким-либо причинам будет неудобно, в конструкции пробника можно использовать автономный источник питания (например, гальваническую батарею типа «Крона» или «Корунд»), соединив минус источника с щупом Х2, а плюс — с эмиттером транзистора VT1. Резистор R4 при этом следует заменить проволочной перемычкой, а диоды VD3, VD4 — исключить (конденсаторы С4, С5 также можно не использовать). Удобство работы с таким пробником состоит в том, что он становится нетребовательным к соблюдению порядка подключения щупов (щуп Х3 отсутствует). Кроме того, выключатель питания для такого модернизированного пробника не потребуется: при отключенных щупах X1 и Х2 схема пробника потребляет крайне малый ток (соизмеримый с током саморазряда источника питания). На рис. 4 приведена печатная плата для прибора «всеядного» диагностирования.

Рис. 4. Печатная плата

Подобные пробники можно использовать в качестве элементов встроенной диагностики. Например, второй вариант пробника будет полезен для индикации работы электронного коммутатора бесконтактной системы зажигания.

А вот для индикации работы датчика Холла лучше воспользоваться прибором с более простой схемой (рис. 5), которая практически не нагружает датчик. Здесь светодиод будет загораться в момент искрообразования.

Рис. 5. Схема индикации работы датчика Холла

Разумеется, отдельные вспышки светодиода будут видны лишь при прокручивании коленчатого вала от стартера, при более высокой частоте вращения коленвала глаз не успевает реагировать на этот импульсный световой сигнал. На рис. 6 приведена печатная плата прибора для индикации работы датчика Холла.

Рис. 6. Печатная плата

Для индикации срабатывания датчика-винта карбюратора «Солекс» (автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, АЗЛК-21412, ЗАЗ-1102), снабженного электронной системой управления ЭПХХ, потребуется прибор с другой схемой (рис. 7).

Рис. 7. Схема индикации работы датчика — винта карбюратора «Солекс»

Здесь светодиод HL1 будет гореть при замкнутых контактах датчика-винта (расположен на карбюраторе «Солекс»), а при разомкнутых — гаснуть. Благодаря этому можно выявить те нежелательные случаи, когда дроссельная заслонка после отпускания педали акселератора оказывается не полностью закрытой (например, при неправильной регулировке привода дроссельной заслонки). Тем самым обеспечивается оперативный контроль за правильностью работы системы, позволяющей экономить топливо. Кроме того, такая индикация дает возможность следить за тем, чтобы на режиме холостого хода двигатель не работал с неоправданно высокой частотой вращения коленчатого вала (при заедании привода дроссельной заслонки). Это также способствует экономии топлива. На рис. 8 приведена печатная плата этого прибора.

Рис 8. Печатная плата

Светодиодные индикаторы целесообразно также использовать для контроля

за целостностью плавких предохранителей. Такие индикаторы дают возможность оперативно обнаруживать перегоревший предохранитель и тем самым значительно сокращать процедуру поиска и устранения неисправностей, возникших в электрооборудовании автомобиля. (Статистика показывает, что в современном автомобиле более 30 % отказов приходится на долю электрооборудования.) При выборе варианта пробника, используемого для этой цели, следует учитывать характер нагрузок, подключенных к выходу конкретного предохранителя. Заметим, что схема (см. рис. 4) является при этом универсальной: на ее основе можно выполнить два индикатора, поскольку в составе микросхемы DD1 имеются еще два незадействованных логических элемента (DD1.3 и DD1.4). Кроме того, по мере необходимости можно подключать дополнительные микросхемы той же серии — питать их можно от того же параметрического стабилизатора, выполненного на резисторе R4 и стабилитроне VD3.

В заключение несколько слов о замене радиодеталей. Вместо светоизлучающих диодов типа АЛ307БМ можно использовать практически любые светодиоды, излучающие видимый свет (не подходят лишь светодиоды, работающие в инфракрасном диапазоне света). Микросхему K561ЛA7 можно заменить на К176ЛА7 или K564J1A7. Вместо стабилитронов Д814А можно применить Д808, Д809, Д814Б или любой стабилитрон из серии КС191. Транзисторы КТ209Б можно заменить на КТ3661Г.

Удобная и простая теплица

В. А. Семенов

Хочу предложить простую конструкцию пленочной теплицы площадью 20 м (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция теплицы:

_{1 — коньковый брус; 2 — стойка; 3 — форточка; 4, 5 — распорки; 6 — забирка; 7 — колышек; 8 — дуга; 9 — дверь; 10 — стойка}

Основная проблема, встающая перед дачником при строительстве летней пленочной теплицы, — отсутствие стройматериалов. Для дуг данной теплицы, основы всей конструкции, использованы дощечки от тарных ящиков. В частности, мне понадобилось 12 ящиков от упаковки унитазов, и обошлась их покупка меньше чем в 5 рублей. Самая дефицитная деталь — коньковый брус, который должен быть цельным, если вы, конечно, не решите поставить внутри теплицы дополнительные стойки. Кстати, стойки и колышки я сделал из ошкуренных стволов березок, оставшихся от очистки участка. На забирку пойдет необрезная доска, горбыль или обапол.

Эксплуатация теплицы в течение двух сезонов показала ее прочность (дуга выдерживает вес взрослого человека — проверено) и ветроустойчивость в результате обтекаемой формы. При этом конденсат, неизбежно образующийся на внутренней поверхности пленки, плавно стекает по ней и холодные капли, которые являются причиной многих заболеваний, не попадают на листья растений. Немаловажно и то, что способ крепления пленки без единого гвоздя позволяет использовать покрытие несколько сезонов, а применение двухслойной обтяжки значительно уменьшает теплопотери из теплицы весной и осенью.

Дуги лучше заготовить заранее, зимой. Для этого на полу мастерской с помощью шнура начертите дугу нужного радиуса и по ней соберите дугу-шаблон (рис. 2).

Рис. 2. Дуга из планок:

_{а — планка; б — дуга в рабочем состоянии; в — дуга до изгиба ее по шаблону; 1 — болт М6х60; 2 — шайба; 3 — планки; 4 — гвоздь 3x70; 5 — гайка М6}

После подгонки и окончательной затяжки болтов (их можно изготовить самим, нарезав резьбу на обрезках толстых гвоздей) места стяжки пробиваются гвоздями. В щели между планками дуг вставьте еще по планке и пробейте получившийся «сандвич» из трех досок гвоздями. Загните гвозди с другой стороны. Аналогично на одиночные планки дуги набейте с двух сторон щечки из планок. Кромки щечек и вставок перед сборкой тщательно подгоните по прилегаемым кромкам планок, это придаст конструкции жесткость. Выступающие части планок на сгибах стешите топором, придав дугам плавную кривизну. Остальные 13 дуг изготавливаются по первой как по шаблону. Дуг вы можете изготовить и больше в зависимости от того, какой длины собираетесь строить теплицу.

Сборку теплицы на садовом участке начните с разметки ямы под нее. Снимите на размеченном участке дерн и выньте грунт на глубину 250–300 мм (на штык лопаты). Вкопайте стойки и прибейте к ним конек. Вбейте в землю колышки с шагом 900 мм. Нижнюю часть стоек и колышки предварительно просмолите. Затем проложите по внутренней части колышков полоски рубероида и прибейте к ним доски, забирки. Установите дуги, прибив их снизу к колышкам, а сверху — к коньку. Прибейте распорки. Если не полениться и скрепить, дуги с коньком и распорками отрезками дюралевого уголка на шурупах, конструкция будет гораздо прочнее. Но можно обойтись и гвоздями.

Далее вкопайте по месту стойки, прибейте к ним дуги и доски забирки. Установите бруски, форточку и дверь.

Торцы теплицы, дверь, форточку обтяните полиэтиленовой пленкой как обычно, прибивая пленку к брускам через рейку толщиной 4–5 мм или через штукатурную дрань. Для обтяжки торцов лучше всего использовать прочную армированную пленку, так как на зиму она не снимается.

От рулона пленки шириной 1 м, в котором пленка скручена в два слоя «чулком», отрежьте шесть полос длиной по 5,8 м. Проденьте внутрь каждого «чулка» по два прочных капроновых шнура длиной по 6 м. Шнуры привяжите к толстым гвоздям, вбитым в доски забирки с наружной стороны теплицы, и поочередно обтягивайте каждую пару дуг так, чтобы шнуры находились с Наружных сторон дуг и чулок из пленки растягивался шнурами «враздрай». В коньке и распорках нужно сделать в местах прилегания шнуров запилы — пленка будет держаться лучше. Если теплица устанавливается вдоль основного направления ветров в вашей местности, начинать обтяжку следует с подветренной стороны. Нижнюю часть полотнищ обложите снаружи дерном, снятым при выкапывании приямка.

Летом в жару можно ослабить шнуры и сдвинуть или скатать одно или больше полотнищ для лучшей вентиляции теплицы. Осенью отвяжите шнуры и скатайте пленку в рулоны до следующего сезона.

Нередко у нас на Камчатке бывают летние штормовые ветры, теплица выдерживает их успешно. А так как у нее двойные «стенки», рассаду начинаю в нее высаживать на две недели раньше соседей.

От жары…

С.Я.Черенков

При недолговременном хранении плодовоягодных культур для их сохранности при наличии высоких (особенно дневных) температур окружающей среды представляется целесообразным иметь емкость, которая была бы в состоянии поддерживать оптимальную положительную температуру и требуемый влажностный режим.

Такой емкостью может служить экранированный шкаф с наружным водяным орошением (рис. 1). Единственным условием для его функционирования является подача воды резиновыми шлангами с давлением 2,5–3 кГ/см², подключенными к трубопроводу.

Рис. 1. Конструкция охлаждаемого шкафа:

_{1 — трубопровод; 2 — стопорное устройство; 3 — ручка; 4 — термометр; 5 — резиновое уплотнение; 6 — изоляция; 7 — задрайки; 8 — порожек}

Шкаф имеет фундамент, и его можно устанавливать, например, на деревянные выкладки или какую-либо другую опору. Конструктивно он состоит из металлического сварного корпуса, дверцы с ручкой, резинового уплотнения и внутренней теплоизоляции (например, из пенопласта), обтянутой тканью и окрашенной. В дверцу вмонтирован термометр со шкалой, выведенной на ее внешнюю сторону. Кроме того, дверца имеет специальное стопорное устройство, удерживающее ее в приоткрытом или полностью открытом положении для осуществления при необходимости периодической вентиляции шкафа, а также при загрузке и выгрузке содержимого.

С помощью задраек обеспечивается подтягивание дверцы к корпусу шкафа, а с помощью резинового уплотнения достигается водонепроницаемость шкафа. С трех сторон шкафа, кроме дверцы, установлены экраны из листовой жести, защищающие его от разогрева лучами прямой солнечной радиации.

Для сохранения температурного режима внутри шкафа в верхней его части на планках-кронштейнах по периметру установлен трубопровод с двумя рядами отверстий диаметром около 3 мм, обеспечивающих поступление струй воды на наружную часть корпуса с отражением их под верхние и боковые экраны (рис. 2).

Рис. 2. Система орошения шкафа:

_{1 — трубопровод, 2 — экраны; 3 — корпус шкафа}

В пространстве между экранами и корпусом шкафа создается орошаемая зона. Она заполняется водяной пылью, которая, осаждаясь на стенках и в виде водяной пленки стекая и испаряясь, охлаждает экраны и корпус, создавая пониженную температуру внутри шкафа.

Предусмотрена возможность загрузки и выгрузки содержимого шкафа в период работы системы орошения., Для этого на корпусе в верхней передней части установлен порожек в виде поперечной планки, параллельной верхнему срезу дверцы. Это исключает попадание воды внутрь шкафа при открытой дверце.

В зависимости от требований внутреннего температурного режима система орошения может включаться периодически.

Шкаф должен загружаться продукцией не более чем на 60 % от его объема. Вентилируется шкаф во время ослабления теплового воздействия солнечной радиации.

Эффективность работы системы орошения предлагаемой конструкции шкафа будет во многом зависеть от наличия воздушного потока в междуэкранной зоне и его скорости. Поэтому, шкаф целесообразно устанавливать в наиболее продуваемых местах.

Расчетные данные показывают, что по отношению к наружной температуре температура внутри шкафа может быть понижена на 15 °C и более при относительной влажности 70–95 %.

Таким образом, предлагаемая конструктивная схема экранированного шкафа е наружным водяным орошением может позволить без энергозатрат и использования сложных агрегатных устройств обеспечить поддержание оптимального температурного и влажностного режима, отвечающего требованиям недолговременного хранения в нем сельхозпродукции.

От холода…, или термоящик

Ф.А. Вершков

Еще в 1984 г. мною был построен термоящик для хранения картофеля и других овощей на балконе в зимний период. Вот уже который сезон термоящик надежно работает. Его полезный объем составляет 212 л, в термоящик вмещается примерно 150 кг картофеля (3 мешка). В качестве нагревательного элемента использованы обыкновенные электрические лампочки. В ящике нет автоматического управления, эксплуатация его элементарно проста. У термоящика есть открывающаяся верхняя крышка, размеры его в плане обусловлены проемом балконной двери и шириной балкона, высота выбрана исходя из удобства загрузки и выгрузки картофеля (рис. 1). Термоящик состоит из наружного и внутреннего ящиков (рис. 2).

Рис. 1. Общий вид термоящика

Рис. 2. Конструкция термоящика:

_{1 — наружный ящик; 2 — внутренний ящик; 3 — съемная полка; 4 — опорный брусок; 5 — асбестовая ткань; 6 — створка внутреннего ящика; 7 — створка наружного ящика; 8 — лючок; 9 — направляющий брусок}

В качестве теплоизоляции применен поролон толщиной 40 мм. Крышку желательно изолировать пенопластом. Опыт показал, что осенью и весной при большом перепаде температур влага, содержащаяся в воздухе в объеме ящика, абсорбируется поролоном крышки и скапливается у самой стенки крышки и поролон начинает преть. Через три года эксплуатации поролон крышки был заменен мною на пенопласт.

Зазор между внутренним ящиком и наружным должен быть не менее 20 мм, что достаточно для естественной циркуляции воздуха во всем зазоре. Для улучшения протоков воздуха через картофель на дне внутреннего ящика и на двух боковых сторонах предусмотрены отверстия диаметром 20 мм.

Боковые зазоры надежно обеспечиваются направляющими брусками, которые одновременно являются силовыми элементами, воспринимающими боковые усилия загруженного картофеля. Внутренний ящик устанавливается на два опорных бруска, соединенных болтами с направляющими брусками.

В термоящике все усилия воспринимаются ребрами, выполненными из брусков, что позволяет стенки ящиков выполнять из тонкостенных материалов, например из фанеры, благодаря чему увеличивается полезный объем ящика и сокращается его вес. Для уменьшения давления картофеля самого на себя по высоте ящик разделен съемной полкой. Кроме того, польза съемной полки состоит и в том, что на нее можно устанавливать банки с солениями. Эта полка перфорирована, как и дно ящика.

Для удобства загрузки и выгрузки овощей передние стенки ящика имеют откидные створки. Лючок размером 140х200 мм служит и для вентиляции внутреннего объема (проветривания), и для смены лампочек, а глазок — для визуального наблюдения работы нагревателей. Конструкция лючка понятна из рис. 3.

Рис. 3. Конструкция лючка:

_{1 — целлофан; 2 — валик}

Стенки обоих ящиков выполнены из фанеры толщиной 5 мм, крышка изготовлена из кровельного листового железа. Крепление пенопласта к крышке осуществлено нейлоновой или капроновой нитью без клея, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Конструкций крышки:

_{1 — брусок; 2 — гвоздь; 3 — капроновая нить; 4 — крючок для фиксации крышки}

Как видно из этого рисунка, брусок крепится к листу железа казеиновым клеем и дополнительно шурупами. Для плотности пенопласт крышки должен прижимать поролон на 2–3 мм. Отбортовка крыши необходима для предотвращения затекания косого дождя под крышку. Для предотвращения осыпания пенопласта его торцы желательно оклеить тканью при помощи казеинового клея.

В процессе эксплуатации было замечено, что картофель, размещенный над донными отверстиями, сохраняется лучше, а картофель над лампочками больше прорастает и от этого к концу зимы становится менее твердым. Причина состояла в том, что опорные бруски создавали застойную теплую зону. После доработки этот дефект был устранен. Доработка состояла в вырезе отверстий в опорных брусках, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Вентиляционные отверстия в опорных брусках:

_{1 — опорный брусок; 2 — отверстие: 3 — направляющий брусок}

Несколько слов об управлении температурным режимом в ящике. Мною предварительно был выполнен тепловой расчет, в результате которого была получена зависимость мощности лампочек от окружающей температуры, для чего в ящике были установлены два термометра (биметаллические, тогда еще по 1 р.50 к.), один в верхней зоне на внутренней створке, другой внизу на опорном бруске. В течение первой зимы была получена фактическая зависимость расхода энергии на подогрев от температуры окружающего воздуха, которая представлена на рис. 6.

Рис. 6. Зависимость мощности обогреваемых ламп от температуры окружающего воздуха

Имея указанную диаграмму, теперь не требуется выходить на балкон и проверять температуру в ящике. Достаточно посмотреть на оконный термометр и установить необходимую мощность подогрева. В ящике установлено три лампочки 15, 25 и 40 Вт, которые в условиях нашей зимы (я живу в Москве) вполне обеспечивают в термоящике необходимую температуру.

Эксплуатация термоящика показала следующее: в ноябре-декабре необходимая мощность подогрева в среднем составляет 15 Вт; в январе-феврале — 50 Вт; за один сезон расходуется примерно один комплект лампочек.

И еще от холода, или погреб на балконе

Ю.В. Проскурин

Садово-огородную продукцию можно с успехом хранить на балконе городской квартиры.

Для «погреба» на балконе нужен двойной ящик-контейнер, размеры которого выбирают в зависимости от количества продуктов, подлежащих хранению. Корпус делается из любого подручного материала, например из обыкновенной фанеры, оргалита и деревянных брусков. По размерам и внешнему виду такой ящик-контейнер напоминает тумбу от ножной швейной машины (рис. 1).

Рис. 1. Контейнер с загрузкой сверху:

_{1 — термометр; 2 — пенопласт; 3 — шлаковата; 4 — глазок}

Стенки двойные с теплоизоляцией из пенопласта, стекловаты, сухих опилок или обычной ваты (ватина). Так, толщина стенок вместе с фанерой и опилками — 6 см. В ящике предусматривается отверстие для электропроводки и термометра. На боковые стенки набивают рейки для установки полок.

Крышка двойная, открывающаяся или съемная с опилками внутри (на рис. 1 приведена съемная крышка). На крышке делается несколько сквозных вентиляционных отверстий диаметром 2,5–3 см. Отверстия прикрываются фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этой планке также необходимо сделать такие же отверстия. Передвигая планочку и частично или полностью закрывая отверстия, можно регулировать воздухообмен и температуру. Для лучшей теплоизоляции можно сделать две крышки (наружную и внутреннюю), а между ними уложить небольшой стеганый матрац (подушку) из ваты или ватина.

Не сложно сделать и контейнер-погреб, у которого каждая полка имеет отдельную откидную полку (рис. 2).

Рис. 2. Контейнер, у которого каждая полка снабжена отдельной дверцей

Обогрев осуществляется двумя электрическими лампочками мощностью по 40 Вт. Если температура в шкафу контейнера снизится до +2 С, тогда включаются обе лампочки, которые обеспечивают плюсовую температуру даже в мороз до минус 30 °C.

Ванная комната станет красивее

Э.В.Еньков

Ванные комнаты в квартирах старой постройки, да и в современных домах, как правило, не доведены до нужной кондиции, поэтому имеют неприглядный вид. Сама ванна сбоку не прикрыта, под раковиной виден сифон и водопроводные трубы, которые еще более не смотрятся, если стены облицованы кафельной плиткой.

В настоящей статье предлагается не очень сложный способ устранения этих недостатков с одновременным устройством тумбочек под раковиной и ванной.

На рис. 1 показано устройство раздвижных дверей (панелей) сбоку ванны и тумбочка под раковиной (дверцы тумбочки и облицовка из пластика не показаны).

Рис. 1. Устройство раздвижных панелей, закрывающих стенку ванны, и тумбочки под раковиной:

_{1 — раздвижные панели; 2 — стойка-угольник; 3 — направляющие; 4 — раковина; 5 — полка; 6 — уголок}

Подвижные дверцы, закрывающие ванну сбоку, можно сделать из фанеры, обклеив ее декоративным белым пластиком с помощью эпоксидной смолы или столярного клея. Подойдут дверцы и из винипласта. Направляющие, в которых сделано два паза, деревянные, но можно использовать и покупные пластмассовые направляющие для шкафов с одним пазом или с двумя, прибив их маленькими гвоздями к деревянным планкам. Верхняя направляющая прижимается к ванне, а нижняя — к полу и ножкам ванны при помощи стоек-угольников. Подвижные дверцы располагаются между этими стойками параллельно боковой стороне ванны, что позволяет при пользовании ванной становиться к ней вплотную.

Тумбочка под ванной (рис. 2) пригодится для временного хранения белья, предназначенного для стирки. Дверцы ее располагаются вертикально и крепятся рояльными петлями к стойке-уголку. Изготавливают дверцы, например, из фанеры толщиной 8—10 мм. В этом случае со стороны рояльной петли следует прикрепить шурупами деревянную планку. На дверцы необходимо установить магнитные или пластмассовые защелки.

Рис. 2. План расположения тумбочек под раковиной и ванной:

_{1 — угольник-стойка; 2 — рояльная петля; 3 — дверца: 4 — магнитная защелка; 5 — стойка}

Тумбочка под раковиной должна быть обязательно утоплена — внутрь подраковинного пространства, чтобы не мешать стоять вплотную к раковине.

Правые стойки рам тумбочек под раковиной и под ванной крепятся к стенам шурупами. Для этого в стойках предварительно сверлят отверстия и через них размечают места сверления в стенах отверстий под деревянные пробки.

Стойка-угольник крепится к левой стойке рамы тумбочки под раковиной с помощью шурупов с потайной головкой. Полка рядом с раковиной (см. рис. 1), облицованная белым пластиком, прикреплена к стенам при помощи алюминиевых уголков и расположена, естественно, на одном уровне с раковиной.

При сборке рамы под раковиной необходимо тщательно подогнать по месту верхнюю перекладину, чтобы она вплотную прилегала к раковине.

После изготовления рамы, дверок и стоек-угольников по ним размечается облицовочный декоративный пластик. Отметим, что на стойки и дверцы пластик лучше приклеивать до сборки.

Технология приклеивания декоративного пластика в домашних условиях и эскиз применяемых при этом струбцин даны были ранее в описании изготовления кухонной мойки в одном из первых номеров «Сделай сам» за 1989 г.

Китайская домашняя кулинария (продолжение)

Д.А.Жоголев, Е.Е.Жоголева

Приготовление сладких блюд по-китайски специфично, но не сложно — с этим справится любая хозяйка. Главное — точно соблюдать технологию, описанную в рецепте, и использовать только свежие, доброкачественные продукты. Сладкие блюда можно приготовить из различных корнеплодов; очищенных от кожуры и семечек фруктов, сухофруктов, орехов, мяса, отделенного от костей, и даже цветов (в Китае употребляют в пищу засахаренные или вяленые лепестки хризантемы). Подготовленные сырые материалы подвергаются начальной тепловой обработке — обжариваются в масле, варятся на пару или в воде. Затем блюдо смазывается разведенным крахмалом или кляром. Молоко — также ингредиент десертных блюд. Надо сказать, что оно не является одним из основных продуктов питания в Китае, что связано с особенностями сельского хозяйства страны: преобладанием в животноводстве свиноводческого направления.

Китайцы различают сладкие, мучные и крупяные блюда. Сладости готовят с сахаром или медом. Можно выделить самые любимые китайские лакомства — сахарные тянучки. Их приготовить также несложно, но они должны подаваться обязательно в горячем виде.

Назовем основные группы сладких блюд: сахарная тянучка, «Покрытые инеем», «Медовый сироп», кисели, желе.

Самое важное в приготовлении сладостей — правильно сварить сахарный сироп. Универсальный совет, как это сделать, дать сложно, поэтому наши рекомендации следует дополнить опытом каждой хозяйки.

• Сахарная тянучка. Для этого лакомства сварить сироп наиболее трудно, критерий нужного качества таков: сироп должен вытягиваться в тонкие нити. Особенно тщательно следует следить за пламенем огня — если жара недостаточно, то сироп засахарится (пойдет зернами) и тянуться не будет. Наоборот, на очень сильном пламени сироп подгорит и затвердеет (вода выкипит) Другая сложность — действовать нужно очень быстро: как только сироп достиг нужного качества, сразу же опустить в него подготовленные продукты, перемешать, чтобы они покрылись сиропом, и быстро вынуть из посуды, пока горячо. Эта операция занимает всего несколько секунд.

Итак, поставьте чистую емкость на слабый огонь, влейте немного масла или воды, опустите сахарный песок и нагревайте, медленно помешивая ложкой. Песок растворится, и образуется однородная жидкая масса. Продолжайте нагревать. Когда содержимое начнет слегка желтеть и появится пена, убавьте огонь. Когда сироп станет темно-желтого цвета и на его поверхность будут подниматься густые мелкие пузырьки, подождите, пока появление пузырьков не станет слабым (в этот момент сироп уже может тянуться). Теперь нужно очень быстро опустить в емкость с сиропом подготовленные продукты, перевернуть их несколько раз, чтобы сироп полностью их покрыл, и вынуть. Блюдо сразу же подается к столу в горячем виде, ибо только тогда получается настоящая тянучка и нити будут тонкими. Если упустить время, блюдо потеряет вкус.

Сахарные тянучки любимы в Китае за нежный сладкий вкус и приятный аромат. При их приготовлении следует иметь в виду еще два момента:

- блюдо, в котором подают тянучку, надо смазать тонким слоем растительного масла, иначе тянучка прилипнет.

Вместе с тянучкой на стол подают пиалу с холодной кипяченой водой. Едят тянучку так: взяв кусочек, обмакивают его в эту пиалу, а затем отправляют в рот. Это нужно для того, чтобы не обжечься и сделать его еще более хрустящим.

- продукты, используемые для приготовления тянучки, самые разнообразные: каждая хозяйка может даже придумать собственное фирменное блюдо, главное, помнить, как правильно сварить сахарный сироп.

• «Покрытые инеем». В приготовлении этих блюд тоже участвует сахарный сироп, однако здесь к его технологии нет таких строгих требований, как при приготовлении тянучек: достаточно растворить сахар в небольшом количестве воды и сварить концентрированный сироп, опустить в него подготовленные продукты, перемешать, вынуть и остудить. Корочка из сахара побелеет и будет напоминать иней (отсюда и название). Если переварить сироп, то сахарная корочка не станет белой. Поэтому сахар для этого блюда надо растворять в большем количестве воды, чем для тянучки, а варить сироп недолго, не доводя его до желтого цвета Если в готовый сироп добавить немного сахарного песка и перемешать, то корочка будет напоминать не иней, а изморозь.

Некоторые блюда, имеющие в своем названии «покрытые инеем», готовятся по-другому: обжаренные в масле продукты обваливают в сахарном песке или посыпают им.

• «Медовый сироп». Если сварить сахарный сироп на сравнительно большом количестве воды и добавить в него немного меда, то получится медовый сироп. Затем в медовый сироп опускают продукты, ставят на огонь и, как только смесь загустеет, блюдо готово. Иногда сиропом просто заливают подготовленные продукты.

Варить медовый сироп надо на слабом огне. Медовый сироп бывает белым и красным. Красный сироп готовится так: сначала сахарный сироп доводится до желтого цвета, а затем добавляется вода и мед, и варка продолжается до готовности. Белый сироп получится, если сахар, воду и мед смешать вместе и начать варить.

• Кисели, желе. Это тоже разновидность сладких блюд. Основные продукты — фрукты и молоко. Добавляют сахар, воду и варят жидкую кашу. Например, молочное желе готовится так: в кастрюлю наливают свежее молоко, добавляют агар-агар, сахар, воду и варят, помешивая, до получения густой однородной массы, охлаждают и подают к столу.

Или же блюдо «Ореховый кисель». Очистить ядрышки орехов и раздробить их. Добавить сахар, воду, довести до кипения и варить, помешивая, до кашицеобразного состояния. Блюдо готово. Желе и кисели тоже готовятся на слабом огне.

Итак, вступаем в мир необычных сладостей.

• «Не прилипая к трем»

Перемешайте в миске желтки, сахарный песок, разведенный небольшим количеством воды крахмал и 100 г воды.

Поставьте сотейник на сильный огонь, нагрейте в нем свиной жир и покачайте сотейник, чтобы жир равномерно его смазал, после чего слейте остатки жира в чашку. Осторожно влейте в сотейник перемешанные желтки и жарьте, непрерывно помешивая, 2 мин. Затем добавьте 3–4 раза слитый в чашку жир, продолжая непрерывно помешивать, доведите до густого состояния. Когда масса перестанет липнуть к ложке и приобретет светло-золотистый цвет, а жир полностью впитается — блюдо готово.

Это блюдо не прилипает к языку, ложке и к тарелке — отсюда и название «Не прилипая к трем».

• Сахарная тянучка из яичных брусочков

Разбейте в миску яйца, добавьте муки, 100 г воды и приготовьте жидкое тесто.

В сотейник влейте 300 г воды, доведите до кипения и влейте приготовленное яичное тесто. Варите, помешивая, 1,5 мин. Когда содержимое станет киселеобразным, переложите эту массу в керамическую посуду и разравняйте ложкой или палочкой так, чтобы получился блин толщиной 1 см. Охладите. Как только масса застынет, разрежьте ее на брусочки размером 1x1x5 см и обваляйте их в кукурузной муке.

Нагрейте в сотейнике растительное масло до 130–15 °C, опустите брусочки и обжаривайте их до хрустящего состояния, после чего выложите в миску.

Влейте в сотейник немного воды, растворите в ней и поставьте на средний огонь. Сначала появятся крупные пузыри, потом мелкие, когда сироп станет светло-желтого цвета, влейте по стенкам сотейника немного растительного масла, Пустите брусочки, перемешайте. Потом снимите с огня, выложите в смазанную маслом тарелку, посыпьте цукатами и подавайте к столу в горячем виде с пиалой холодной кипяченой воды.

• Сахарная тянучка из мяса

Подготовленную свинину нарежьте на квадратные ломтики размером 2,5 см, толщиной 6 мм. Приготовьте кляр из разведенного небольшим количеством холодной воды крахмала и желтка, окуните в него ломтики свинины.

Нагрейте в сотейнике растительное масло до 130–15 °C, осторожно опустите мясо. Следите за тем, чтобы ломтики не слипались друг с другом. Обжарьте до золотистого цвета, выньте и дайте маслу стечь.

Влейте в пустой сухой сотейник немного масла так, чтобы оно покрывало дно, опустите сахарный песок. Когда сахар растворится, подождите, пока крупные пузыри в светло-желтом сиропе не сменятся мелкими в темно-желтом (сироп уже готов — он может тянуться), и опустите в него мясо, снимите с огня, перемешайте, посыпьте кунжутным семенем, выложите в смазанную маслом посуду и подавайте с пиалой холодной кипяченой воды.

• Белое мясо, тающее во рту

Нарежьте подготовленную свинину на брусочки толщиной 3 мм, шириной 1 см и-длиной 3 см. Приготовьте густой кляр из разведенного крахмала и желтков. Обмажьте свинину кляром, опустите в разогретое до 15 °C растительное масло и обжарьте до золотистого цвета. После чего выньте и дайте маслу стечь.

Влейте в сотейник немного воды, перемешайте с сахаром и нагревайте до тех пор, пока сахар не растворится. Затем опустите обжаренное мясо, переверните несколько раз, сбрызните душистым маслом, добавьте цукаты, и блюдо готово.

• Стеклянные шарики

Приготовьте из свинины фарш, добавьте яичный желток, крахмал, имбирь и перемешайте. Слепите небольшие шарики одинакового размера. Опустите их в нагретое до 17 °C растительное масло и обжарьте до красноватого цвета (цвета фиников), выньте и дайте маслу стечь.

Влейте в сотейник немного воды, всыпьте сахарный песок и сварите сироп до состояния тянучести. Опустите в сироп шарики из свинины, перемешайте несколько раз, посыпьте цукатами, добавьте банановой эссенции, выложите в тарелку и охладите. Блюдо готово.

• Семена лотоса в сахаре

Семена лотоса промойте, очистите от кожицы и сварите на пару до готовности. Затем разломите на 2 половинки и выньте ростки.

Нарежьте пряник на мелкие кубики. Готовые семена лотоса сбланшируйте в кипящей воде и выложите в миску.

Влейте в сотейник 400 г воды, опустите леденцы, сахарный песок и доведите до кипения. Когда леденцы и сахар растворятся, полейте сиропом семена лотоса, сверху посыпьте пряником, и блюдо готово.

Семена лотоса — оригинальный продукт, по форме и вкусу напоминающий орехи. В Москве их можно приобрести в кулинарии ресторана «Пекин».

• Жареный арбуз

Разрежьте вымытый арбуз, отделите от корки мякоть, удалите семечки и нарежьте на кусочки в форме ромбиков. Обваляйте их в муке.

Размешайте белки и крахмал с водой до киселеобразного состояния, опустите в смесь арбузные ромбики и хорошенько перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись смесью.

Поставьте сотейник на сильный огонь, влейте все растительное масло, нагрейте до 11 °C и опустите в него по кусочку арбуз. Жарьте, пока ромбики не покроются твердой корочкой, после чего снимите сотейник с огня и в течение 1 мин продолжайте жарение. Когда ромбики станут светло-желтого цвета, выложите их в тарелку и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте к столу.

• Банановые палочки

Отделите яичные желтки, добавьте 50 г муки и 25 г кукурузной муки, банановой эссенции, 25 г сахара, 100 г воды и перемешайте до состояния однородной массы.

Влейте в кастрюлю 300 г воды, на сильном огне доведите до кипения и влейте подготовленную смесь. Убавьте огонь до слабого и варите примерно 10 мин. После чего выложите в смазанную маслом посуду и остудите. Нарежьте получившуюся массу на брусочки толщиной I см и длиной 5 см, посыпьте кукурузной мукой. Получились банановые палочки.

Влейте в сотейник масло и нагрейте на сильном огне до 130–15 °C, выложите палочки и обжаривайте до золотистого цвета, периодически снимая сотейник с огня. Палочки выньте, посыпьте сахарным песком и подавайте к столу.

• Шарики из фасоли

В сухой миске взбейте охлажденные белки в белоснежную пену, добавьте кукурузной муки, перемешайте, чтобы получился белый кисель. Из фасолевого пюре слепите 12 шариков диаметром 1,7 см каждый. Желательно, чтобы шарики получились одинаковыми.

Поставьте сотейник на огонь, влейте растительное масло, нагрейте до 70–9 °C, обмакните каждый шарик в белый кисель и опустите в масло. Непрерывно помешивая, обжаривайте до светло-золотистого цвета. Выньте, дайте маслу стечь и выложите в миску. Посыпьте сахарным песком и подавайте к столу.

• Медовые персики

Осторожно очистите щеточкой пушок на персиках, ошпарьте кипятком и сразу же опустите в холодную воду. Снимите кожицу, разрежьте на 2 половинки и удалите косточки.

Возьмите большую миску, посыпьте дно сахарным песком, выложите подготовленные персики, сверху посыпьте песком и варите на пару 10 мин, после чего слейте выделившийся сок, выложите персики в большую емкость и посыпьте пряником, нарезанным на мелкие кубики.

Поставьте сотейник на огонь, влейте 75 г воды, добавьте сахар и сварите на слабом огне сироп. Влейте в него мед, посыпьте немного корицей и варите, пока сироп не станет клейким. Полейте им персики и подавайте к столу.

Подобным образом можно приготовить и семена лотоса, если их разварить на пару и полить медовым сиропом.

• Трехслойный пирог

Приготовьте пюре из разваренных семян лотоса, измельчите пряник.

Поставьте сотейник на огонь, растопите свиной жир, чтобы он покрыл дно, выложите пюре из семян лотоса, выпарите влагу, переверните, добавьте 150 г сахара и жарьте в течение 2 мин, после чего выложите в миску.

Приготовьте пюре из фиников: вымойте финики, сварите на пару, удалите косточки и разомните. Смажьте свиным жиром чистый сотейник, нагрейте и выложите пюре из фиников. Обжаривайте, переворачивая несколько раз, добавьте 25 г сахарного песка. Когда сахар разойдется, выложите получившийся блин на блин из семян лотоса.

Смажьте снова сотейник жиром, нагрейте и обжарьте в нем толченый пряник, хорошо помешивая. Добавьте 25 г сахара, когда сахар разойдется, выложите на блин из фиников. Получился оригинальный пирог из трех слоев.

• Рисовая каша с восемью драгоценностями

Промойте рис, выложите в миску, добавьте воды и варите на пару 40 мин. Когда рис будет готов, выньте, добавьте 100 г сахарного песка и перемешайте.

Подготовленные финики, сливу, цукаты нарежьте на кубики размером 1 см. Изюм, лущеные семечки тыквы, ядрышки персиков промойте. Семена лотоса отварите.

Смажьте небольшим количеством свиного жира миску, выложите на дно фруктовые «драгоценности», сверху хорошо перемешанный сладкий рис. Варите на пару, после чего выложите на большое блюдо.

В чистый сотейник влейте воду и растворите 100 г сахарного песка, доведите до кипения, добавьте разведенный крахмал и полейте этой смесью рисовую кашу. Сверху посыпьте кубиками из пряника, и блюдо готово.

• Яблоки с восемью драгоценностями

Вымойте яблоки, очистите от кожуры, вырежьте шляпку в месте плодоножки так, чтобы получилась крышечка и осторожно выньте сердцевину с семечками, промойте водой.

Промойте рис, добавьте немного воды и варите на пару до 80 %-ной готовности. Нарежьте одинаковыми маленькими кубиками ядрышки персиков, сливы, изюм, цукаты, финики, тыквенные семечки. Перемешайте все это с рисовой кашей и сахаром. Начинка готова.

Готовую начинку выложите в яблоки и закройте крышечками, прикрепите последние, воткнув в них зубочистки. Варите на пару примерно 20 мин на не очень сильном жару, чтобы яблоки не потеряли форму. Выложите яблоки на красивое блюдо, выньте зубочистки. Сварите сахарный сироп и полейте им яблоки, сверху посыпьте кубиками пряника и подавайте к столу.

• Желе из абрикосовых косточек

Подержав немного очищенные абрикосовые ядрышки в горячей воде, снимите кожицу, раздробите орешки, добавьте 2 стакана воды и потолките в мелкую кашицу, процедите кашицу через марлю.

Желатин залейте на 30 мин стаканом теплой кипяченой воды. Влейте в кастрюлю 4 стакана воды, доведите до кипения, смешайте с желатином. Когда вода немного остынет, выложите в кастрюлю смесь с измельченными абрикосовыми ядрышками, немного абрикосовой эссенции, доведите до кипения и вылейте в ванночку, поставьте на холод, чтобы застыло в желе.

Приготовьте сахарный сироп, охладите его. Нарежьте желе на порционные куски, полейте охлажденным сахарным сиропом, посыпьте ломтиками пряников.

• Ореховый кисель

Вымойте рис и замочите в холодной воде на 12 ч. Высыпьте сахарный песок в миску, добавьте корицу, конопляного семени, немного муки, немного кипятка и тщательно перемешайте. Выложите все это на доску, примните, чтобы получился плотный толстый блин, и разрежьте на квадратики. Приготовлена начинка.

Получившиеся квадратики смочите холодной водой, выложите на блюдо и посыпьте с помощью сита рисовой мукой. Следите за тем, чтобы начинка равномерно покрылась мукой. Затем опустите ее в кастрюлю с кипящей водой и варите до тех пор, пока квадратики не всплывут. Выньте из воды.

Дважды ошпарьте орехи кипятком, снимите кожицу и раздробите. Вымойте финики, проварите в кипящей воде, снимите кожицу и выньте косточки, после чего мелко нарежьте. Слейте воду из-под риса.

Выложите орехи, финики и рис в миску, залейте 200 г воды, перемешайте, подавите, чтобы получилась однородная масса.

Влейте в кастрюлю 750 г воды, растворите сахарный песок, доведите до кипения, снимите пену и быстро влейте подготовленную ореховую массу, мешайте, пока смесь не достигнет консистенции киселя. Перелейте в миску, опустите подготовленную начинку и подавайте к столу.

• Арахис, жаренный в сахаре

Поджарьте арахис. Залейте сахарный песок 100 г теплой воды, поставьте на огонь. Когда появятся пузыри, опустите арахис и перемешайте. Затем добавьте рисовой муки, перемешайте и, как только «сахарное тесто» полностью покроет орешки, блюдо готово.

Вместо арахиса можно использовать и другие орехи, ядрышки персика и т. п.

• Молочный сахар с орехами

Вымойте и обсушите изюм. Очищенные грецкие орехи раздробите на части размером не более 0,5 см. Ядрышки абрикосовых косточёк разделите на 2 половинки. Перемешайте изюм и орехи, семечки.

На сильном огне доведите молоко до кипения, положите в него сахарный песок, корицу, влейте тонкой струйкой водку. Кипятите молоко, пока не испарится влага, после чего убавьте огонь до слабого добавьте смесь изюма с орехами и семечками и жарьте около 10 мин, интенсивно перемешивая. Когда содержимое кастрюли приобретет красный цвет, выложите в смазанную маслом миску, охладите и подавайте к столу.

• Молочные фигурки

Поставьте свежее молоко в теплое место, чтобы получилась простокваша. Выложите в кастрюлю, нагрейте на сильном огне до кипения, затем убавьте огонь и выпарите влагу. Положите сахарный песок, перемешайте, снимите с огня. Разложите получившуюся массу в формочки и поставьте в сухое прохладное место. Через некоторое время можно подавать к столу.

• Абрикосовый чай

Переберите рис, промойте и замочите в холодной воде на 2 ч. Ядрышки абрикосовых косточек промывайте в течение 15 мин под струей теплой воды, очистите от верхней кожицы и разотрите в жидкую кашицу с рисом, добавив 250 г холодной воды

Вскипятите 4 л воды, выложите подготовленную кашицу, доведите до кипения и проварите в течение 5 мин. После этого держите на самом слабом огне, чтобы блюдо не остывало.

Смешайте корицу с сахаром с 100 г теплой воды. Разлейте абрикосовый чай в чашки, положите сахар по вкусу и влейте немного раствора корицы. Блюдо готово.

Домашний кукольный театр

В.В.Рогов

Детские театры или кукольные спектакли любят все. А ведь такой театр можно организовать в любом помещении, его легко переносить с места на место.

Главное действующее лицо в таком театре — кукла, а тот, кто управляет куклой, говорит за нее, — кукловод. Он не виден зрителям, они видят только куклу. Саму куклу не очень сложно изготовить из ткани, набитой опилками или ватой (мягкая игрушка), из папье-маше, дерева и из разных природных материалов (шишки, орехи, желуди, соломка, репейник и т. д.)

Театр кукол-петрушек

Куклы-петрушки — это такие куклы, которые надеваются на руку (указательный палец — в голову, большой и средний пальцы — в руки петрушки).

Как и из чего делаются куклы-петрушки?

Прежде чем приступить к работе над куклой, необходимо запастись некоторыми инструментами и материалами. Так, понадобятся карандаши простые и цветные, кисти, ножницы, иголки всевозможных размеров и наперсток, нитки разных цветов, краски для росписи головок кукол, щетки для расчесывания ворса, утюг для разглаживания лоскутов.

Для игрушек-зверей лучше всего употреблять ворсистую материю: бумазею, байку, плюш, бархат, искусственный или натуральный мех. Хорошие игрушки получаются из разноцветных кусочков фетра — для этого нет ничего лучше старых фетровых шляп (разрежьте шляпу пополам, намочите в теплой воде, а потом прогладьте через тряпку утюгом).

Набивать игрушки проще всего бытовой ватой. Но самым распространенным и дешевым материалом являются опилки. Они легко утрамбовываются и дают возможность выбивать нужную форму. Недостаток их в том, что они тяжелы и по истечении некоторого времени ссыхаются, в результате чего игрушка теряет свою форму — она как бы обмякает.

Сначала немного о выкройках

Следует перевести на картон и вырезать все детали выкройки. Затем картонную выкройку наложите на изнанку материала, точно обрисуйте хорошо отточенным мягким карандашом и вырежьте материал, предусмотрев запас 0,5 см на шов.

В случае изготовления игрушки из искусственного меха детали нужно вырезать точно по линии кроя без припусков на швы. Сшивают игрушку через край толстой ниткой.

Игрушки из фетра, сукна, клеенки, дерматина после обрисовки выкройки тоже вырезают строго по карандашу без припусков на шов, но сшивают по правой стороне петельным швом, не выворачивая.

Часто требуется уменьшить или увеличить выкройку. Наиболее доступны два способа изменения размеров выкройки: по клеточкам и с помощью пантографа.

При способе по клеточкам выкройку накладывают на бумагу, расчерченную на правильные квадратики со стороной 1 см, и переносят выкройку на этот расчерченный лист. Затем на другом листе бумаги также наносят квадратики, но с большей (если выкройку нужно увеличить) или с меньшей (если выкройку нужно уменьшить) стороной. И по клеточкам переносят на новую сетку линии с первого листа (рис. 1).

Рис. 1. Уменьшение (увеличение) размеров выкройки по клеткам

Удобен способ изменения размеров выкройки с помощью пантографа (рис. 2, 3), который состоит из четырех попарно параллельных линеек (реек), соединенных между собой шарнирами в точках F, В, Е, D.

Рис. 2. Уменьшение (увеличение) размеров выкройки с помощью пантографа

Рис. 3. Конструкция пантографа

Точка А (полюс) неподвижна, в точке D укреплен штифт, которым обводится рисунок-оригинал, а в точке С — карандаш, вычерчивающий увеличенный рисунок. Для крепления штифта (зубец от пластмассовой расчески) и грифеля карандаша удобно использовать цанговые зажимы от циркуля. Шарниры несложно изготовить с помощью винтов, шайб и гаек.

Отметим, что для изменения коэффициента увеличения на рейках сверлится ряд одинаково расположенных отверстий, которые помечаются цифрами, показывающими коэффициент увеличения. Пантограф монтируется так, чтобы обе пары реек были соединены через отверстия, отмеченные одной и той же цифрой.

Для уменьшения выкроек карандаш и штифт меняют местами.

Ширина и толщина реек пантографа может быть любой, но узкие и тонкие более удобны в работе. Притом их легко сделать из масштабных линеек.

Голова — всему голова

Начинают работу с куклами с изготовления головы — самого сложного и трудоемкого элемента куклы. Конечно, хорошо, когда уже есть выкройка понадобившейся нам куклы. А если нет? Тогда придется самим научиться составлять чертежи выкроек.

А начнем наше обучение с построения выкройки мяча — наиболее простой фигуры.

Начертив круг, проведем радиус и поделим его пополам. Через полученную точку проводим вертикальную линию АБ до пересечения ее с окружностью и удлиняем ее в обе стороны на расстояние, равное половине радиуса, то есть АА¹ = ВО = ББ¹. Радиус с обеих сторон удлиняем на величину припуска на шов, но чтобы ДВ равнялась ВГ. Затем через точки А¹, Г, Б¹ и А¹, Д, Б¹ проводим кривые. Таким образом, получили чертеж четвертой части шара (рис. 4).

Чтобы получить мяч, надо вырезать по выкройке четыре заготовки и соединить (сшить) их.

Рис. 4. Построение выкройки дольки (сектора) шара:

_{а — шар из четырех долек; б — построение дольки (четверти шара)}

Голова куклы-петрушки

Начертив профиль головы (рис. 5, а), строим чертеж выкройки сектора мяча (рис. 5, б). Затем на чертеж одного сектора наносим профиль лица (рис. 5, в), а на чертеж второго сектора с противоположной стороны — профиль затылка (рис. 5, г), предусмотрев при этом на нижних концах чертежа обеих долек участки для шеи. Сшив попарно заготовки лицевых и затылочных долей (рис. 5, д, е), соединяем их в голову. Не забудьте при сшивании вставить в шею картонную трубочку для пальца.

Рис. 5. Построение выкройки головы петрушки

Голова мишки (с вытачкой)

Выкройку головы, медведя (рис. 6, а) вычерчивают таким же способом, как и выкройку головы петрушки (рис. 6, б). Чтобы придать передней части морды больший объем, около щек делают вытачку (рис. 6, в), формируют шею.

Рис. 6. Построение выкройки головы медведя (с вытачкой)

На затылочных дольках также предусматривают шею (рис. 6, г), учитывая при этом, что у передней дольки головы образующая, по которой передние и задние доли будут сшиваться, окажется несколько короче за счет вытачки (обычно у задней дольки шею укорачивают). На рис. 6, д, е приведены выкройки передней и задней долек.

Голова мишки (способом затяжки)

Особенность построения таких чертежей (рис. 7, а) делают в фас. Для этого на окружности соответствующего размера строят квадрат (рис. 7, б).

Внизу квадрата делают вытачку, вершина которой должна доходить до того места, где находится нос. Ширина основания вытачки зависит от длины подбородка; чем он резче выступает вперед, тем шире должно быть основание вытачки.

Определив размер вытачки, к квадрату добавляют такой же квадрат, как показано на рис. 7, в, и получают выкройку. Выкроенную заготовку сгибают вдвое и сшивают боковины и вытачку, конечно, оставив горловину незашитой. В результате вывернутая заготовка головки имеет вид мешочка с тремя уголками: два верхних уголка образуют ушки, а угол, полученный от вытачки, — нос.

Рис. 7. Получение головы медведя (методом затяжки)

Ушки набивают слабо, остальную часть головки — плотно, особенно плотно набивают нос. После набивки горловину собирают ниткой через край, предварительно вставив в нее трубочку для пальца, и стягивают так, чтобы получилась круглая головка. После этого приступают к затяжке формы. Ушко подправляют (стягивают), прошивая кругом стежками вперед иголкой (рис. 7, г). Затем иголку пропускают ко второму ушку, которое подправляют, как и первое.

На конце сшитой вытачки вышивают нос.

Глаза делают из черного бисера или из узелочков. Для затяжки глаз на пропущенную в место глаза иголку наматывают несколько витков нитки (рис. 7, д) и пропускают иголку к горловине, а нитку подтягивают и закрепляют (рис. 7, е). Благодаря затяжке глаз на мордочке медведя обрисовывается форма носа.

Голова собаки

Выкройку головы собаки (рис. 8, а) готовят так же, как и выкройку головки мишки. Различие состоит лишь в размере и форме ушей. У мишки ухо вмещается в тот же квадрат, в который вписана мордочка У собаки ухо выходит за пределы квадрата (рис. 8, б). Длину уха делают соответственно рисунку, а ширину — произвольно. Полученный квадрат с выступами удваивают, с, одной стороны делают вытачку и получают выкройку (рис. 8, в).

Набивка головы и затяжка глаз производятся так же, как и у медведя. Уши у собаки не набивают.

Рис. 8. Построение выкройки для головы собачки

Кукла-петрушка в сборе

Мы уже научились делать головы куклам-петрушкам, теперь возьмемся основательно за куклу-петрушку-человека.

Голову и руки петрушки лучше всего делать из бязи или сатина бледно-розового цвета. На костюм и колпак можно употребить любую ткань яркой расцветки.

Материал, предназначенный для выкройки головы и рук, складывают вдвое, на него накладывают выкройку и обводят по контуру карандашом. Обрисованные части головы, рук и ушей аккуратно пришивают по линии карандаша, оставляя незашитыми места, обозначенные на рисунке пунктирной линией (рис. 9).

Рис. 9. Выкройка куклы-петрушки

На голове прежде всего зашивают вытачку, а потом обе половины головы сшивают вместе (здесь голова куклы сшивается не из четырех, а из двух долек). Половинки костюма выкраивают из ткани разных расцветок. Места, обозначенные пунктиром, не зашивают. Низ костюма подрубают.

Колпак так же, как и костюм, может быть различным по цвету и фасону. Голову петрушки, его профиль сделайте по своему вкусу.

Голову петрушки набивают ватой: начинают с носа и подбородка, затем заполняют ватой всю голову. Набивать нужно плотно, особенно выделяя щеки. Шею, конечно, набивать не нужно, так как туда вводится картонная трубочка для пальца кукловода. Длина трубочки 5 см, диаметр —. 2 см. Трубочку нужно обшить тканью, после чего ее вставляют в шею и пришивают к краям ткани.

На вывернутой форме руки прошивают пальцы и при помощи тонкой деревянной палочки набивают каждый из них ватой, затем в ладошку вставляют трубочку, так же, как и в голову.

Глаза делают следующим образом: в прокол, сделанный шилом, втягивают стеклянный глаз или бусинку. Нитку закрепляют на затылке.

Брови и рот вышивают, на щеки накладывают сухие румяна. Края ушей подворачивают внутрь, сшивают незаметным швом и пришивают к голове. Волосы делают из шерстяных ниток желтого или оранжевого цвета, пряди пришивают к голове.

Голову вставляют в ворот костюма и пришивают незаметным швом. Концы рукавов собирают через край и стягивают вокруг ладони. На шею надевают воротник, сделанный в виде оборки, на голову — колпачок.

Кукла надевается на руку таким образом, чтобы указательный палец вошел в трубочку головы, а большой и средний — в трубочки рук.

Кукла-собачка

Собачку лучше всего делать из искусственного или натурального меха. Можно употребить любую ворсистую ткань: шерстяной трикотаж с начесом, байку, фланель.

Половинку головы (рис. 10) обрисовывают в одну и другую сторону, вырезают, отступая на 0,5 см от контура. Между двумя половинками верхней части головы вшивают клин. Подбородок вшивают между двумя половинками нижней части головы по линии.

Рис. 10. Выкройка куклы-собачки

Вывернутую форму набивают ватой так, чтобы в нее можно было ввести картонную трубочку, так же, как у петрушки.

Сшитые вдвойне уши выворачивают, вставляют в них по форме уха проволоку, отверстие зашивают незаметным швом и крепят нитками к голове в месте, обозначенном пунктиром.

Туловище сшивают вдвойне, к незашитому вороту пришивают голову. Низ туловища подшивают незаметным швом. Глаза делают из черных пуговиц или вставляют стеклянные.

На этом мы завершим разговор об изготовлении мягких игрушек, а другие персонажи вы придумайте сами.

Куклы из папье-маше

Слово «папье-маше» означает размоченная, размятая бумага. Такой бумагой с клейстером выклеивается форма по готовой модели, вылепленной из пластилина, глины и т. д.

Преимущество таких игрушек заключается в легкости их изготовления. Изделия эти внутри полые, поэтому они очень легки и вместе с тем прочны.

Для лепки моделей нужны стэки (рис. 11) — небольшие деревянные палочки, которые легко выстругать из любого дерева. Выстругав стэк, его зачищают наждачной бумагой или шкуркой.

Рис. 11. Стэки

Для работы также понадобятся медицинский ланцет, линейка с делениями, острый ножик. Для росписи готовых изделий потребуются различные кисти.

Надо заранее также приготовить жестяные банки из-под консервов для изготовления столярного клея, клейстера и грунта (всего четыре банки).

Из большой и маленькой вставленных одна в другую консервных банок легко сделать клеянку для приготовления столярного клея (рис. 12). Края маленькой банки слегка сжимают, чтобы удобнее было из нее наливать клей.

Рис. 12. Клеянка

Чтобы приготовить клей для склеивания папье-маше и для грунта, плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски. Эти куски вымачивают в воде так, чтобы они разбухли. В таком виде клей складывается в маленькую банку, куда наливают неполный стакан воды. Маленькая банка с клеем вставляется в большую, наполненную до половины водой, и банки ставятся на огонь. Благодаря тому что дно банки с клеем не касается огня, клей не подгорает. Клей при нагреве непрерывно помешивают. Как только клей растворится, он готов. Кипеть он не должен. Клеить нужно горячим клеем. Если клей тянется нитями, он уже остыл, и его нужно снова разогревать.

Клейстер, которым пропитывается бумага, лучше всего делать из муки грубого помола (ржаной), но можно из пшеничной и даже картофельной.

Приготовить грунт очень легко. Для этого варят жидкий клейстер из муки, всыпают в него зубной порошок или мел и тщательно размешивают. Когда грунт готов, в него добавляют немного жидкого столярного клея и две-три капли растительного масла. Грунт должен быть густоты сметаны и стекать с палочки крупными каплями.

Вещи из папье-маше можно расписывать гуашью, акварелью, смешанной с гуашью, масляными красками. Гуашь лучше брать в маленьких баночках. Если она засохла, то ее размешивают чуть горячей водой. После того как краска чуть размокнет, следует размешать ее и слить лишнюю воду. Баночки с краской обязательно закрывайте. Если гуашью вы долго не будете пользоваться, то налейте в нее немного воды.

Как сделать голову из папье-маше? Для этого вначале из глины, пластилина и т. д. лепят голову с шеей (рис. 13, а). Лицу придают нужное выражение. Черты лица у стариков и старух делают более резкими, угловатыми, у детей — расплывчатыми, округленными.

Готовую голову смазывают каким-нибудь жиром и накладывают на нее один слой мокрой бумаги. Для этого придется рвать бумагу (обязательно из непроклеенных сортов) на небольшие кусочки (рис. 13, б).

Рис. 13. Изготовление кукольной головы из папье-маше:

_{а — глиняная форма; б — оклейка формы бумагой; в — разрезка формы; г — удаление глины, д — склейка головы из папье-маше}

Бумагу тщательно разглаживают, чтобы она точно повторила форму вылепленной головы. Когда первый слой наложен, его смазывают клейстером и таким же образом накладывают еще четыре-пять слоев таких же бумажных клочков. Получается плотная маска из папье-маше, которую, высушив в теплом месте, но не близко от огня, чтобы она не покоробилась, разрезают на две части и снимают с глиняной формы (рис. 13, в, г). После этого с помощью полоски материи оклеивают обе половинки головы (рис. 13, д).

Лицо куклы хорошо покрыть слоем грунта (мелом, разведенным, как кашица, на жидком клею). Причем следует избегать класть грунт слишком густо. Его необходимо разгладить пальцем, смоченным водой. Загрунтованная форма сушится и зачищается шкуркой. После этого можно приступить к росписи по предварительно сделанному на бумаге эскизу.

Для раскраски более подходят масляные краски. Впадины лица лучше закрашивать темным тоном, а выпуклые места — светлым.

Глаза делаются из бус и пуговиц. Волосы — из меха, ваты, мочала, ниток, пакли.

Для первой постановки выбирается пьеса с несложным текстом, не требующая сложных декораций, большого числа кукол.

Для проведения такого спектакля требуется соорудить ширму, заменяющую сцену. Если трудно сделать трехстворчатую ширму, показанную на рис. 14, ее можно заменить занавеской (скатертью), укрепив последнюю на палке в дверном проеме немного выше голов участников спектакля (рис. 15).

Рис. 14. Ширма

Рис. 15. Ширма из скатерти (в дверном проеме)

Когда ширма готова, за ней ставится столик, на котором раскладываются куклы, декорации, бутафория.

Декорации в таком театре условны. Например, чтобы показать лес, достаточно установить у переднего края две елочки, несколько грибов и цветочков, сделанных из картона.

Театр теней

Такой театр — это один из видов кукольного театра, только куклы в нем не объемные, а плоскостные и показывают их на освещенном экране в виде силуэтов.

Специальные пьесы для такого театра необязательны. Можно иллюстрировать сказки, басни, стихи и т. д. Пока читается текст, на экране показывают тени-иллюстрации.

Чтобы устроить представление, нужно иметь экран, источник света, набор декораций и фигур, сделанных специально для того текста, который инсценируется.

Самый простой экран — это небольшая простыня, натянутая в дверях. Вплотную к двери сзади экрана приставляют стол, который служит как бы сценой. Стол желательно завесить чем-нибудь до пола, чтобы снизу ничего не было видно (рис. 16).

Рис. 16. Театр теней

И наконец, хорошо бы иметь занавес, прикрывающий экран. Он может быть в виде куска фанеры или картона, которые прислоняются к экрану, или как обычный театральный занавес из легкой цветной ткани, поднимающейся или раздвигающейся.

Декорации делаются из плотной бумаги, а фигурки — из тонкого картона. И те и другие со стороны, обращенной к экрану, надо зачернить. Это увеличит их светонепроницаемость. Крупные фигуры лучше выпиливать из фанеры.

Декорации располагаются главным образом по бокам и частично на верху экрана и составляют как бы рамку, внутри которой движутся фигуры. Они должны занимать немного места и быть четкими по силуэту. Фигурки могут перемещаться только вдоль экрана, поэтому их делают в профиль. Надо заранее учесть, с какой стороны появится фигурка, чтобы она была повернута профилем в нужном направлении.

Декорации крепят кнопками, подвешивают на гвоздиках, вбитых в рамку экрана, или задвигают в проволочные скобы, укрепленные на экране. Они должны плотно прилегать к экрану.

Фигурки укрепляют на деревянных чурочках, высота которых равняется толщине нижней планки экрана. Эту планку лучше сделать потолще (6–8 см), чтобы она прикрывала руку исполнителя, который будет водить фигурку, придерживая ее за чурочку. Если требуется быстро провести фигурку вдоль экрана, например, чтобы проехал поёзд, пробежал какой-нибудь зверек и т. д., к чурке прикрепляется нитка, за которую тянут фигурку.

Фигурки можно сделать подвижными, заставить их шагать, переставляя ноги, кланяться, поднимать и опускать руки и т. д. Для этого руки, ноги и-другие части фигурки нужно сделать на шарнирах.

Можно на экране изменять подсветку, например, синий цвет (для изображения ночи) или красный, как отблеск пожара.

Необходимо помнить, когда холст в пространстве открытой двери будет натянут, а на некотором расстоянии за ним установлена лампа, то зрителей следует поместить в темной комнате, а актеров расположить между холстом и лампой. Чем ближе фигурки будут к холсту, тем тень будет меньше, и наоборот.

Театр ручных теней

На рис. 17 приводятся примеры показа на экране силуэтов различных животных и людей с помощью рук. А если немного потренироваться, тени на экране могут и ожить.

Рис. 17. Ручные тени

Например, возьмем тень обедающего человека. Для нее следует вырезать из картона какую-либо шапку размером с руку. На маленький стол надо поставить бутылку и кастрюльку, а также положить ложку. Их можно сделать из картона.

Правая рука изображает человека, а левая — его руку. Чтобы рука была пропорциональна другой, ее следует приблизить к стене, отчего она будет казаться меньше, а правую руку надо держать поближе к свету.

Самое трудное — научиться производить движения пальцами, отчего будет казаться на экране, что человек открывает рот.

Такая тень может приближать ложку ко рту, пить вино, опрокидывая в рот бутылку, пробовать пальцем варево в кастрюльке и т. д.

Настольный театр

О том, какими должны быть пленка и бумага, говорится в главе «Для умелых рук».

Настольный театр — это макет, в котором сделаны в уменьшенном виде декорации будущего спектакля. В таком театре можно разыгрывать целые пьесы, или, точнее говоря, можно проводить чтение пьес и рассказов, иллюстрируя их декорациями и вырезанными из картона Или фанеры фигурками. Но такой театр не рассчитан на большую аудиторию.

Для модели сцены сооружается ящик с кулисами, занавесом. Пространство над ящиком и с боков завешивается. Декорации меняются сверху. Они подвешены на проволочках.

Действующие лица перемещаются по сцене с помощью длинной палочки, которую передвигают по полу ящика.

В настольном театре удается добиваться разнообразных эффектов с помощью осветления, которое обыкновенно организуется сверху, чтобы декорации не отбрасывали тень. Но можно помещать освещение сзади.

Если вместо занавеса натянуть белый экран и показывать фигурки тенями, то получится теневой настольный театр, который описан выше.

Вот вы и познакомились с различными вариантами и примерами организации детского театра. И вы можете выбрать любой из них.

Сделай коллекцию (Азбука филателии. Окончание)

М.В.Шпагин

Хорошо, если альбом для марок в футляре — значит, он будет меньше пылиться и коробиться.

При покупке проверьте, не коробятся ли листы, в этом случае на одной стороне листа прозрачные полоски чересчур свободны, а на другой, наоборот, чересчур натянуты.

• А какой альбом?

При выборе альбома для марок главное внимание обратите на два обстоятельства: какой у него корешок и что за листы внутри. Корешок желателен такой, чтобы листы можно было вынимать или вставлять новые (подобную операцию позволяет осуществить несколько конструкций — с разъемами, винтовая, пружинная)

Предпочтительные цвета листов — слоновая кость, кремовый. Нежелательны белый (со временем желтеет), красный, зеленый, желтый, синий (слишком ярки).

Наличие филателистической сетки на бумаге не обязательно: конечно, без нее аккуратно разместить марки труднее, зато они эффектнее смотрятся. Решитесь приобрести листы с сеткой — выбирайте бледную, которая меньше бросается в глаза.

• Можно ли его сделать самому?

Тот, кто задумает изготовить альбом самостоятельно, тоже пусть постарается учесть приведенные выше соображения, разумеется, с поправкой на собственный вкус и те материалы, что есть под рукой.

Чтобы листы было удобно заменять и дополнять, их можно соединить шнурком или ленточкой, пропущенной сквозь сделанные дыроколом или шилом отверстия. Между листами по ходу заполнения вставляют узкие полоски-прокладки с отверстиями для того же шнурка — тогда альбом будет расти в толщину равномерно, а не распухать в стороны обреза.

Марки, помещенные на одной стороне альбомных листов, сохраняются лучше, чем на обеих. Если же вы все-таки предпочитаете увеличить емкость альбома за счет такого варианта, закрепите между страницами прозрачные бумажные листы (кальку) — они не позволят маркам цепляться друг за друга, уменьшат опасность повреждений.

• Где хранить кляссеры и альбомы?

В жилой комнате, в книжном шкафу или на полке, оберегая от пыли, солнца и сырости, чтобы ни краски не выгорели, ни клей не размягчался. Подальше от батарей центрального отопления, электронагревательных приборов, печки — чтобы не пересохли, не начали скручиваться (особенно чувствительны к переменам температуры негашеные марки с клеем). Не у окна и не около домашней аптечки: краски могут вступить в реакцию с улетучивающимися веществами, изменить цвет.

Коллекции не место в платяном шкафу: здесь ей может повредить соседство с нафталином. Правда, надо оговориться, что и книжный шкаф как место для хранения не полностью свободен от недостатков: книжный червь (если он вдруг заведется) поедает альбом с не меньшей охотой, чем другие тома.

• Как хранить?

Как можно бережнее, аккуратнее. Небрежность — злейший враг филателиста. Иногда она вызвана незнанием элементарных правил. Допустим, вы положили маленький кляссер в карман, а на улице, при встрече, показали его содержимое приятелю. И думать забыли об этом. А спустя какое-то время вдруг с удивлением обнаруживаете, что несколько марок склеились друг с другом.

Между тем удивляться нечему. За время путешествия в кармане на улицу и обратно — из тепла в холод, из холода в тепло — клей отсырел. Хотя, конечно, он мог отсыреть и по другим причинам.

Коллекции противопоказан табачный дым, даже если он не оказывает видимого воздействия на марки: известно, например, что «прописанные» в прокуренной комнате знаки почтовой оплаты при чистке иногда не поддаются воздействию химикатов.

Больше того, для марок, как и для человека, опасно не только курение, но и просто затхлый воздух. Однако регулярно проветривать помещение мало, надо, как минимум, ежемесячно «проветривать», перелистывая страницы, и сам альбом.

Наиболее легко выполнимое и необходимое условие: и альбом, и кляссеры нельзя хранить в горизонтальном положении, тем более положенными друг на друга. Марки могут склеиться, прилипнуть к листам, лишиться украшавшего некоторые из них тиснения.

Опасно не только само давление, благодаря которому, например, размещенные в альбом открытки и конверты деформируют его листы, но и то, что к маркам не проникает воздух, о чем, кстати, может просигнализировать возникновению на знаках почтовой оплаты пятен. Когда же альбомы и кляссеры стоят вертикально, на ребре — все в порядке.

• Что необходимо помнить при размещении марок?

Размещая тематическую коллекцию, старайтесь по возможности сочетать логическое раскрытие темы с эстетической стройностью и законченностью общей композиции. У одних марок тона, как говорят художники, теплые, у других — холодные; одни глядятся легче, другие тяжелее. При условии одинаковой цветовой гаммы у нескольких марок легче кажется самая маленькая из них. Самый тяжелый цвет — черный. Немаловажную роль играет и композиция каждой марки. Обо всем этом надо помнить и добиваться, чтобы заполненный лист смотрелся гармонично.

Вкладывая в кляссер новый экземпляр, заведите его под вставленный туда прежде, а затем передвиньте, куда надо (разумеется, все это — пинцетом).

Если полоска прилегает очень туго, можно чуть согнуть лист — и задача решена.

Не вставляйте марки до упора или пачками по нескольку штук вместе. В первом случае вы рискуете повредить их, во втором — растянуть полоски кляссера.

Прежде чем поместить в альбом марку, прошедшую мойку, убедитесь, что она совсем высохла.

Научитесь правильно пользоваться специальными наклейками.

• Где хранить дубликаты?

Ни спичечный коробок, ни шкатулка, ни тетрадь — не место для хранения марок: там они придут в негодность. Дубликаты миниатюр хранят в кляссере, а если среди них много одинаковых — в бумажных пакетиках, поставленных в картонные коробки.

Не делайте на оборотной стороне марки никаких надписей для памяти даже карандашом.

• Как прикрепляли марки раньше?

Приклеивали к листам альбома наглухо. Случалось даже снаружи обмазывали прозрачным клеем, чтобы защитить от внешних воздействий.

Последствия оказались во многих случаях просто пагубными. Если марка была прикреплена к листу альбома, например, силикатным конторским клеем, в коллекцию ее лучше не включать. Водой смыть его не удается, а оставить на знаке почтовой оплаты тоже нельзя — постепенно просачиваясь на лицевую сторону, он вступает в химическую реакцию с красками и обеспечивает изображение.

Марки, подвергшиеся столь жестокой операции, нет-нет да еще попадаются. Как правило, они испорчены старинными коллекционерами.

Теперь же негашеные марки, на которых сохранился клей, обычно не приклеивают вообще, а для прикрепления гашеных пользуются специальными наклейками.

• Как правильно пользоваться наклейками?

Усвоить это совсем нетрудно. Сложнее быть предельно аккуратным, что необходимо.

Если наклейки, которые вам достались, не загнуты, загните их сами с помощью пинцета. Сгиб делается, отступая сверху приблизительно на одну пятую длины полоски.

Когда наклейка оказалась великовата для небольшого по размеру знака почтовой оплаты, ее можно разрезать вдоль на-две части.

Наклейка уже покрыта клеем, его надо только чуть-чуть увлажнить. Тонкая волосяная кисточка, мокрая канцелярская губка — удачная замена языку при этой операции. (Продающуюся в магазине губку с успехом заменит вырезанный из губчатой резины кружок, положенный в хорошо отмытую пластмассовую коробочку из-под гуталина.)

Вначале дотрагиваются кистью до губки, а потом прикладывают ее к наклейке. Необходимо увлажнить на ней лишь два маленьких пятнышка, расположенных по диагонали друг к другу. При этом наклейку держат пинцетом.

Легкое движение — и с правого края верхнего конца наклейки появляется влажное пятнышко. Прижмите этот конец к лежащей оборотной стороной вверх марке, дайте высохнуть, нанесите кистью другое пятнышко в левом нижнем углу — ив альбом, на заранее намеченное место.

Наклейку прикрепляют к марке в 1 мм от нижнего края выемок зубцов, не выше и не ниже. В противном случае вы либо рискуете попортить зубцы, либо усложните переворачивание прикрепленного экземпляра, когда потребуется рассмотреть его с изнанки, приподнять нижний край пинцетом.

Кстати, если речь идет о негашеной марке, первый раз это надо сделать тотчас же, как она будет прикреплена к листу, чтобы убедиться, что влага не вышла за границы наклейки, а сама марка, как и положено, не прилипла к бумаге альбома.

• Зачем нужны подложки?

Среди части филателистов популярно размещение марок на подложках — повторяющих форму знаков почтовой оплаты листках из плотной темной бумаги, помогающих хорошо рассмотреть зубцы, красиво окаймляющие экземпляры коллекции.

Подложки удобно делать, например, из черной бумаги, использующейся при упаковке фотоматериалов. Чтобы черная рамка не оставляла впечатления траурной, она должна выступать за острия зубцов на 0,8–1 мм.

К листам подложки прикрепляют клеем ПВА. После его полного высыхания (иначе может статься, что клей проступит через бумагу и повредит знак почтовой оплаты) с помощью наклейки прикрепляют и саму марку.

• Можно ли хранить в альбоме марки с клеем?

Такой способ появился. Стремление закрепить негашеную марку в альбоме так, чтобы оставить в полной неприкосновенности ее клеевой слой, вызвало к жизни клеммташи. Это небольшие карманчики, образованные из подложки с приклеенной к ней с обратной стороны прозрачной пленкой; знак почтовой оплаты помещается между ними.

Первоначально клеммташи обычно представляют собой длинные полоски из продольно скрепленных между собой по краям бумаги и пленки. Коллекционер разрезает такую полосу на части соответственно величине марок, для которых они предназначены.

Если пленка и бумага полоски соединены лишь снизу, кармашек отрезают так, чтобы его подложка соответствовала размеру марки, а пленка по краям выступала. Эти выступы загибают с одной или двух сторон за подложку и прикрепляют к ней клеем латексным, ПВА.

К листам кармашки крепятся с помощью наклеек или же без них, если изнанка подложки уже заранее, при изготовлении, покрыта клеем. Самодельные клеммташи можно прикреплять с помощью клея ПВА, так же, как и подложки.

• Как изготовить клеммташи?

Можно начать с полоски.

Вам потребуется нелиняющая темная гладкая бумага (не обязательно черная, подойдут, например, темно-зеленая и темно-фиолетовая) и ацетатная пленка (лучше 0,04—0,08 мм толщиной). И то и другое разрезают на равные по длине полоски. Ширина же у них разная — для бумажных полосок она диктуется высотой марок, а для, пленочных — побольше на сантиметр-полтора.

Положите бумажную полоску на пленочную по центру, загните выступающие края пленки, выньте подложку и проведите по сгибам, скажем, концом пластмассовой авторучки. Затем верните подложку на место и приклейте к ее изнанке отогнутые кромки пленки.

Разрезайте двойную полоску на отдельные клеммташи, лишь убедившись, что она окончательно высохла. Марки в такие кармашки вставляются сбоку.

Другой вариант. Черную подложку, изготовленную из бумаги для упаковки фотоматериалов, скрепляют с прозрачной пленкой, загнув ее выступающие кромки и приклеивают их к обратной стороне подложки. Учтите, что и внизу пленка должна быть прикреплена по всей длине, а справа — лишь вверху. Чтобы марка или другой экспонат коллекции не испортились при хранении, карман, в котором они находятся, обязательно должен быть открытым с одной, а то и с двух сторон.

• Не опасна ли пленка?

Ацетатная пленка, негигроскопичный, то есть не поглощающий влагу, целлофан, нет. Разумеется, если марка, как уже сказано выше, не будет закупорена со всех четырёх сторон — ведь бумага, из которой она сделана, должна дышать, ее поры нуждаются в доступе воздуха.

А вот гигроскопичную прозрачную пленку, например, такую, какая широко используется при упаковке пищевых продуктов, применять для защиты почтовых знаков вообще нельзя. Обладая способностью поглощать пары из окружающего воздуха, она будет впитывать влагу и из марки. Та начнет сохнуть сверх меры — появятся изломы, деформация. Появляющиеся иногда на пленке морщины усугубляют этот процесс. Скапливающаяся в ней влага в определенных условиях играет роль линз и усиливает действие солнечных лучей — окисление краски на знаках почтовой оплаты ускорится, они будут темнеть.

Можно себе представить, как пострадали некоторые коллекционеры, когда изготовление кляссеров и клеммташей с применением прозрачных пленок только началось, и об их особенностях, разнице в свойствах мало кто задумывался.

• В каких случаях необходима мойка?

Моют главным образом гашеные марки, чтобы освободить их от бумаги, к которой они прикреплены, наклеек, клея и части загрязнений.

Мойке подвергают и некоторые негашеные, не прикрепленные к бумаге экземпляры, чтобы снять вредный для них по разным причинам клей. Так поступают, например, если слой его до того потрескался, что возникла угроза повреждения и бумаги и рисунка. Или в покрывающий изнанку знака почтовой оплаты клей добавлена постепенно разрушающая бумагу серная кислота (об этой его особенности можно узнать из каталога). Наконец, при появлении на оборотной стороне желто-коричневых пятен, свидетельствующих о том, что завелся грибок.

Во втором и в третьем случаях каждую группу марок с одинаковым диагнозом подвергают обработке в водяной бани по отдельности.

• Не опасна ли вода?

Нельзя забывать, что водобоязнью страдают практически все марки. Правда, для одних опасно только длительное купанье, а для других — даже кратковременное. Было время, когда в некоторых странах печатали изображения на знаках почтовой оплаты растворимыми красками, чтобы затем нельзя было смыть оттиск штемпеля гашения и использовать марку второй раз. Такие миниатюры, например, с 1912 по 1934 год выпускала Нидерландская Индия.

Боятся воды анилиновые и некоторые другие краски. Растворяясь, они окрашивают соседние участки марки. Или, что еще хуже, подвергающиеся мойке марки линяют, меняя цвет. Особенно развита водобоязнь у марок, покрытых лаком или напечатанных на мелованной бумаге.

Перед тем как приступить к мойке, справьтесь в каталоге — если марка чувствительна даже к кратковременному воздействию воды, там об этом должно быть сказано.

Но даже если краски не боятся влаги (а таких среди современных подавляющее большинство), чересчур длительное пребывание в воде вредно сказывается на бумаге. Дело в том, что при ее изготовлении в бумажную массу добавляет наполнители, в том числе мел, крахмал, тальк и проклеивающие вещества. При длительном отмокании они растворяются, бумага начинает сворачиваться, становится ломкой, пористой, лохматой, а то и вовсе расползается.

Не забывайте также, что размокшая бумага становится очень непрочной.

Вывод — держать даже самые стойкие марки в воде не больше, чем необходимо, орудовать пинцетом осторожнее, чтобы не повредить их.

• Как подготовиться к мойке?

Вначале придется поработать ножницами. Прежде чем вырезать марки, внимательно присмотритесь к каждому из конвертов, на которые они наклеены. Ведь нередко почтовая миниатюра представляет для коллекции гораздо больший интерес на конверте, чем без него. Штемпели и даты на них, адрес — все это может оказаться тесно связанным, например, с различными историческими событиями. Если же решили, что надо вырезать, делайте это в 5 мм от краев марки, чтобы ненароком не повредить ее. На вырезке не должно быть следов чернил, которыми написан адрес, помарок чернильным или цветным карандашом — во время мойки такие марки окрасятся чернилами сами и окрасят другие.

Затем приступают к сортировке. В сторону откладывают марки на мелованной бумаге, запачканные чернилами, чернильным или цветным карандашом, с тиснением — рельефным изображением. Те, про которые в каталоге сказано, что они напечатаны нестойкими красками, а также на вырезках из цветной, украшенной цветным орнаментом сеткой и иными изображениями бумаги. Их потом придется обработать отдельно, соблюдая особую осторожность.

Марки, подготовленные к мойке обычным способом, иногда сортируют по цвету на случай, если какая-нибудь из них начнет линять в ванной.

• Как правильно провести мойку?

Первое и главное условие успеха — аккуратность, доведенная до автоматизма. Когда появится навык, можно одновременно обрабатывать сразу много знаков почтовой оплаты. Однако поначалу лучше ограничиться десятком их.

Температура водяной бани должна быть ни в коем случае не выше 35 °C. Кипяченую, остуженную до этого предела воду наливают в две ванночки или тарелки. В одну из них погружают марки картинкой вниз. Если бумага или наклейка не отстает сама, минут через 6–8 попробуем очень осторожно отделить ее пинцетом.

Не получается? Немного повременим.

Клей снимают мягкой акварельной кисточкой прямо под водой, прижав, марку ко дну тарелки или ванночки ни на миг не забывая, что бумага намокла, следовательно, сейчас ее очень легко повредить неосторожным движением.

Отклеившиеся бумажки выбрасывают, чтобы не мешали работать дальше, а очищенные марки перекладывают пинцетом в другую тарелку на 3–5 мин — время, для окончательной промывки достаточное.

Затем марки извлекают, опять же пинцетом, слегка встряхивают, чтобы стекла вода, и раскладывают картинками вверх на края тарелки, натянутую марлю, ткань. Если клей вязкий и сошел не полностью, можно попытаться соскоблить его остатки костяным, пластмассовым ножом или же тупой стороной металлического. Действуют ими с чрезвычайной осторожностью.

Спустя 5 мин приступают к сушке.

• А если клей все же остался?

Действительно, при отделении в воде старых гашеных знаков почтовой оплаты от бумаги, к которой они прикреплены, с некоторых из них клей так и не сходит до конца. Такие марки кладут под пресс лишь после того, как они досуха высохнут на листах промокашки, предварительно распрямив.

Бывает, что на обратной стороне сохранились незамеченные остатки клея и затем, при сушке, к ней приклеилась промокашка. Не отрывайте и не соскабливайте промокательную бумагу, а вырежьте маржу вместе с ее кусочком и повторите мойку еще раз.

• Как сушить?

Влажные знаки почтовой оплаты помещают под пресс между двумя листами белой промокашки. Прессом служит несколько книг. Чтобы обложка самой нижней из них и стол не пострадали, между ними и листами промокательной бумаги кладут по старой газете.

Теперь остается ждать, пока марки высохнут. Впрочем, иногда коллекционеры спустя некоторое время извлекают их из промокательной бумаги и помещают между страницами ненужной книги. Но и в том и в другом случае сушка должна быть доведена до конца под прессом.

Нагревать вымытую марку, чтобы она скорее высохла, не следует. Однако для помятых марок из этого правила делается исключение. Их располагают на белом листе бумаги, накрывают сверху еще одним таким же и несколько раз проглаживают утюгом.

Учтите — сушка под прессом требует времени больше, чем без него.

• Значит, иногда пресс не нужен?

Более того, противопоказан. Например, на соединенные друг с другом перфорацией марки и перфорированные блоки лучше положить совсем небольшой груз или даже обойтись без него. Дело в том, что, сжимаясь при высыхании, марки могут оторваться друг от друга по линии перфорации.

Знаки почтовой оплаты с рельефным изображением сушат, разложив на промокательной бумаге картинкой вверх — под прессом тиснение разгладится, чего допустить никак нельзя.

• Как мыть марки на вырезках из цветной бумаги?

Марки на вырезках из цветной бумаги моют предельно осторожно. Кстати, сюда же относятся вырезки из конвертов с цветным орнаментом, сеткой и иными изображениями. Обычно эти украшения напечатаны линяющими анилиновыми красками. Значит, полезно добавить в воду, где их предстоит отмачивать, поваренную соль — одну чайную ложку на четверть литра, размешать до полного растворения. (Между прочим, можно добавлять соль и при мойке других марок — она не даст краскам потерять яркость.)

Затем приступают к обработке марок партиями, подобранными по цвету сетки или орнамента на оборотной стороне вырезки. Все остальное происходит, как описано выше.

Несмотря на добавку соли, вода в тарелке будет окрашиваться. Но это не опасно, если только во время мойки вы не будете дотрагиваться до марок даже пинцетом, отчего растворившаяся краска может попасть на изображение. Не надо бояться и скручивания бумаги: по мере того как вода будет все больше пропитывать, вырезки распрямятся.

В подобных сложных случаях желательно проявлять поменьше торопливости и побольше аккуратности. В плавание по тарелке лучше пускать не больше трех марок сразу, а то и всего одну.

• Как мыть марки на мелованной бумаге?

Их опускают в воду изображением вверх так, чтобы вода не касалась картинки, и ждут, когда клей намокнет. Затем остатки бумаги отделяют, как сказано выше.

Это скорый, однако требующий немалой сноровки способ. Есть и другой, он кропотливее, но надежнее.

Положите марку картинкой вверх на сложенную в несколько слоев намоченную водой белую промокашку и ждите, пока не увидите, что остатки бумаги от конверта промокли насквозь и влага уже проникает на зубцы. Вероятно, клей уже отсырел. Убедитесь в этом, отогнув остатки бумаги. Затем положите марку на чистую сухую поверхность изнанкой вверх и, прижимая ее спичкой с заостренным концом, попробуйте осторожно отделить остатки бумаги пинцетом. Если не получилось, отмачивание на промокательной бумаге продолжают.

Остатки клея с обратной стороны очень осторожно снимают влажной кисточкой (но не в ванне) или влажным клочком ваты. Однако безопаснее соскабливать клей с марок с нестойкими красками или напечатанных на мелованной бумаге костяным, пластмассовым, а то и тупой стороной металлического ножа. Это не просто, но пока клей сырой, вполне выполнимо.

Такие марки расправляют под прессом уже после сушки.

Так же, как и мелованные марки, на сложенной в несколько слоев промокашке отмачивают миниатюры с тиснением, с помарками чернилами, чернильным и цветными карандашами на лицевой стороне.

• Можно ли отделить марку, не повредив конверт?

Подобная задача встречается в практике коллекционирования не так уж редко. Сложенную в несколько слоев белую промокашку или влажный кусочек ткани размером с марку прикладывают к ее лицевой стороне, следя, чтобы он не коснулся чернильных строк адреса. Компресс держат до тех пор, пока вода не смягчит клеевой слой. Затем конверт осторожно отделяют от марки.

Этот же способ применяют, когда марка наклеена на текст, написанный чернилами, чернильным или цветным карандашом.

• Как разъединить склеившиеся марки?

Это непростая задача, особенно если они прилепились друг к другу оборотными, покрытыми клеем сторонами. Бывает, что разделить их удается, только принеся в жертву клеевой слой — смыв его в воде. Как это делается, вы уже знаете.

Однако сначала попробуем применить некоторые другие приемы.

Когда марки прилипли друг к другу не всей поверхностью, а лишь в нескольких точках, их можно немного (чтобы не попортить) подержать под теплым утюгом, и потом попытаться разделить — очень бережно, без усилий. Если не выйдет, операцию повторяют еще раз.

В более сложных случаях в блюдечко укладывают друг на друга несколько слоев промокашки, предварительно увлажняя их водой из пипетки или кистью. Сверху кладут миниатюры и, дождавшись, когда клей станет влажным, пинцетом осторожно их разъединяют. Эту операцию нужно постараться провести так, чтобы вода не проникла между зубцами на покрытую клеем поверхность, отчего на ней могут появиться пятнышки.

Некоторые коллекционеры разъединяют склеившиеся марки, подержав их над паром изображением вниз.

• Где найти сведения о конкретных марках?

В каталогах. Иногда даже говорят, что с них-то и начинается коллекция. И уж во всяком случае, они нужны ничуть не меньше, чем пинцет и лупа, каждый, кто начинает собирать марки, очень скоро убеждается в этом на собственном опыте.

Каталоги бывают хронологические и тематические, каждый из которых рассказывает о знаках почтовой оплаты определенного содержания. Такие, как, например, «Искусство на почтовых марках». Есть каталоги-справочники, посвященные освоению космоса, флоре, фауне и т. д.

Хронологические каталоги в СССР посвящены отдельно отечественным почтовым маркам, отдельно художественным маркированным конвертам, отдельно почтовым открыткам и отдельно почтовым штемпелям.

Разумеется, у нас в стране издаются и хронологические каталоги-справочники почтовых марок зарубежных стран

Из зарубежных каталогов марок мира назовем два — «Липсия» (ГДР) и «Ивер» (Франция). Оба они состоят из нескольких томов.

Краткое объяснение понятий и терминов, употребляющихся в литературе для коллекционеров, можно найти в переведенном на русский язык «Филателистическом словаре» В.Граллерта и В.Грушке. Авторы приводят многочисленные факты, относящиеся к домарочному, классическому и современному периодам.

• Есть ли пресса для филателистов?

В последнее время посвященные коллекционированию марок рубрики все чаще мелькают на страницах различных периодических изданий. Но самым авторитетным источником новостей и других необходимых сведений остается журнал «Филателия СССР». Он выходит каждый месяц, начиная с середины 1966 года. С 1963 года на книжных прилавках появляется ежегодник Московского общества коллекционеров, а затем Всесоюзного общества филателистов «Советский коллекционер».

У этих изданий есть предшественник: еще в сентябре 1922 года увидел свет первый номер журнала «Советский филателист», позднее выходивший под названием «Советский коллекционер», а также под тройным, объединенным названием: «Советский филателист», «Советский коллекционер», «Радио дэ филитэрн». С 1966 по 1978 год (кроме 1968 года) издательство «Связь» выпускало «Календарь филателиста».

Регулярно бывают в розничной продаже, а также распространяются по подписке зарубежные филателистические журналы — из ГДР, ЧССР, ВНР и других стран.

• Как вступить во всесоюзное общество филателистов?

Нужно обратиться в ближайший кружок, клуб или непосредственно в городское, районное отделение ВОФ.

ВОФ занимается пропагандой популярного увлечения, организует выставки, участвует в подготовке дня почтовой марки и коллекционера, который проводится каждую осень, в первой половине октября. В обществе всегда можно получить совет, квалифицированную консультацию, а то и просто прийти на лекцию, послушать интересную беседу. Здесь помогут установить связи с другими коллекционерами, в том числе и за рубежом, посодействовать в приобретении филателистических принадлежностей и материалов.

Принимают в ВОФ с шестнадцатилетнего возраста. До этого можно вступить в КЮФ.

• Что такое КЮФ?

Это кружки и клубы юных филателистов. Создаются они в школах, училищах, дворцах и домах пионеров и других организациях. Ребят и подростков принимают по устному заявлению, начиная с девяти лет.

Здесь собирается объединенный общими целями коллектив, члены которого группируются не столько по возрасту, сколько по интересам и подготовленности. Причем не обязательно увлекаться именно марками: в состав клуба входят и те, кто собирает спичечные этикетки, значки, боны и т. д.

Немаловажное значение имеют занятия, которые регулярно проводят руководители. Ребята знакомятся с видами филателистических коллекций, классификацией марок и правилами ухода за ними, справочной литературой…

Тематика занятий по интересам широка, рассказы руководителя подкрепляются практической работой. Почерпнуть в кружке можно многое. Руководитель и товарищи по увлечению помогают выбрать тему, учат разрабатывать ее грамотно и последовательно. А когда придет время готовить коллекцию к выставке — дадут толковую консультацию.

Творческая обстановка действует благотворным образом С начинающим охотно делятся своими достижениями и знаниями его товарищи, он принимает участие в различных конкурсах, встречах с интересными людьми, активно участвует в жизни школы. Для бездумного накопления, бессистемного собирательства марок просто не остается места.

* * *

ОТ РЕДАКЦИИ

* * *

_{РЕДКОЛЛЕГИЯ}

_{(работает ка общественных началах):}

_{В. А. Горский (председатель), А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К.Л. Швецов}

_{Гл. отраслевой редактор Г.Г. КАРВОВСКИЙ}

_{Ст. научный редактор С. А. ГЛУШКОВ}

_{Мл. редактор Н.А. СЕРГЕЕВА}

_{Художники Э.Н.АХТЫРСКАЯ, М.Д. САФОНОВА, Н.В. БЕЛЯЕВА, В.А. ПРОВАЛОВ}

_{Худож редактор М. А. БАБИЧЕВА}

_{Техн. редактор Т.В. ЛУГОВАЯ}

_{Корректор Н.Д. МЕЛЕШКИНА}

_{ИБ № 11808}

_{Подписано к печати с оригинал-макета 25.09.91. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр. — отт. 23, 72. Уч. — изд. л. 14,01. Тираж 2 518 656 экз. Заказ 1295. Цена 1 р. 50 коп. Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 904901.}

_{Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственной ассоциации предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности "АСПОЛ". 142300, г. Чехов Московской области.}