Удобрения и подкормки

Выбирая оптимальные способы и сроки внесения в почву удобрений, нужно стремиться к тому, чтобы растения были обеспечены необходимыми для них полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Только в этом случае можно добиться высокой урожайности и качественной продукции.

Даже при небольшом изменении сроков внесения того или иного удобрения можно повлиять на весь биохимизм растений: ускорить или замедлить темпы их развития, изменить соотношение генеративных и вегетативных органов, а также химический состав выращиваемых культур.

Удобрения заделывают в землю таким образом, чтобы они находились во влажном слое почвы в районе активной деятельности корневой системы растений (15–20 см). При неглубокой заделке удобрения или поверхностном внесении без заделки (0–5 см) полезные вещества располагаются в иссушенном слое и не приносят желаемого результата.

Существует разбросной способ внесения минеральных удобрений с последующей их заделкой в почву при помощи плуга, бороны и культиватора и локальный способ, при котором удобрения вносятся с помощью машин, которые заделывают их на заданную глубину в виде лент, гнезд, очагов (табл. 3).

Разбросанное введение удобрений производится наземными машинами, обычно центробежными разбрасывателями или авиационным путем. Однако этот способ является не очень удобным, так как машины неравномерно распределяют удобрения по участку поля, в результате чего может произойти неравномерный рост и созревание растений и связанная с этим пестрота урожая и снижение его качества.

Локальное внесение удобрений

Локальное внесение удобрений позволяет производить заделку удобрения на заданную глубину, в результате чего появляется возможность размещать удобрения в пределах слоя почвы, где располагаются корни, что делает их легкодоступными для усвоения. Таким образом, при помощи локального внесения удобрений создаются благоприятные условия для поглощения питательных веществ растениями из удобрений и их передвижения. Локально вносить удобрения экономно и рационально.

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют концентрированными очагами, преимущественно в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву различными почвообрабатывающими орудиями.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое внесение, междурядную, корневую подкормку, локально-объемный способ и т. д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой, находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно.

Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя. При этом способе уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями.

При локальном внесении удобрений коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10–15%, фосфора – на 5–10%, калия – на 10–12% по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее – молибден, аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит также от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых 2–3 недель.

Есть сведения о том, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6–7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора – 2–3 см. На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора – 3–4 см, калия – 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений. Особенно это сказывается на растениях с коротким вегетационным периодом – таких, как лен, сахарная свекла и др.

Нельзя располагать удобрения в непосредственной близости от семян, но и далеко от них также располагать удобрения не рекомендуется. Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, так как обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов – на 5–6 см в сторону и на 2,5–7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, гранулометрического состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки. Наиболее отзывчивой культурой на локальное внесение удобрений оказался картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25–30%. Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай и вынос питательных элементов, как и при полной дозе вразброс.

Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения оказались более эффективными, чем туковые. Более высокая прибавка урожая наблюдалась при локальном внесении фосфора вместе с азотом, а еще выше – при сочетании сразу трех главных элементов питания.

Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всех оказались при внесении под картофель нитроаммофоска, нитроаммофос, карбоаммофос.

На передвижение веществ также влияют свойства самой почвы и качество удобрений. Например, по тяжелым глинистым и суглинистым почвам удобрения проходят очень медленно, значительно медленнее, чем по легким песчаным. Но следует учитывать, что чем легче удобрения передвигаются по почве, тем сильнее опасность, что они окажутся за пределами корнеобитаемого слоя. Поэтому глинистые почвы подкармливают реже, чем песчаные, но применяют при этом максимально допустимые дозы.

В зависимости от степени передвижения выделяют пять групп веществ:

1) нерастворимые в воде;

2) фосфорные, растворимые в воде;

3) калийные;

4) азотные аммонийные;

5) азотные нитратные.

Нерастворимые в воде удобрения практически не передвигаются в почве, а остаются в месте их внесения до следующей обработки. Из растворимых удобрений наименее лабильным является фосфор фосфорных удобрений, а наиболее подвижным – азот нитратных удобрений. Этими данными необходимо пользоваться при выборе сроков и способов внесения удобрения.

В зависимости от сроков внесения удобрений выделяют:

– основное (допосевное) внесение, которое подразумевает глубокую заделку плугом или перекопку на глубину штыка лопаты;

– припосевное, проводимое одновременно с заделкой в почву семян или при посадке семян в лунки, рядки или гнезда;

– корневая подкормка с заделкой в почву или без нее, с последующим поливом во время активного роста;

– некорневая подкормка, подразумевающая опрыскивание растений слабыми растворами удобрений в период вегетации растений.

Основное внесение удобрений проводится осенью или весной в зависимости от почвенных и погодных условий, а также от особенностей вводимого удобрения и культур. Основное удобрение снабжает растения полезными веществами на весь период их роста и развития.

Припосевное удобрение обеспечивает питанием молодые растения в период, когда у них еще не имеется мощной корневой системы, и поэтому полезные вещества ими плохо усваиваются. В этом случае обычно используют наименьшую дозу удобрения, чтобы избежать накопления большой концентрации питательных органических и неорганических элементов в почве, что может отрицательно сказаться на растениях. В качестве припосевного удобрения обычно применяют суперфосфат или аммофос.

Подкормки проводятся с целью улучшения питания культур в определенные периоды их развития и возмещения недостающего в почве микроэлемента. При подкормке нужное количество минеральных удобрений, преимущественно азотистых, необходимо растворить в большом объеме воды и полить полученным раствором участок. Нужно учитывать, что чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Существуют общие положения проведения подкормок, которые необходимо учитывать при внесении удобрений, а именно:

– при корневой подкормке удобрение вносится в непосредственной близости от корневой системы растения (в бороздки вдоль ряда культуры или вокруг нее);

– при опрыскивании во время корневой подкормки концентрация раствора вносимого удобрения не должна превышать 1%, иначе могут появиться ожоги листьев. Кроме этого, удобрения должны обладать хорошей растворимостью в воде.

Смешивать удобрения необходимо в соответствии с рекомендуемыми в инструкции правилами. Иначе в полученной смеси иногда начинаются процессы, ведущие к потере питательных веществ. Например, может произойти выделение аммиака, переход веществ в менее усвояемую форму или увеличение гигроскопичности, при которой удобрение быстро становится непригодным.

Перед тем как проводить удобрение или подкормку почвы, следует произвести ее анализ в агротехнической лаборатории, чтобы определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, в первую очередь фосфором и калием. Выделяют повышенный, средний и низкий уровни.

Если почва имеет высокий уровень обеспеченности полезными элементами, то дозировку удобрения нужно уменьшать, и, наоборот, если низкий – то увеличивать. Например, для плодовых деревьев, произрастающих на дерново-подзолистых и серых почвах, средним уровнем считается содержание на 100 г почвы в слое до 20 см 8–10 мг фосфора, 7–10 мг калия.

При повышенном уровне обеспеченность почвы питательными веществами составляет 12–16 мг фосфора, 11–14 мг калия, при высоком уровне – 16–20 мг фосфора и 15–18 мг калия. В глубоком слое почвы (20–40 см) фосфора должно содержаться в 2 раза меньше, а калия – в 1,5 раза меньше, чем в верхнем слое земли.

Учитывая эти данные, при обеспеченности почвы фосфором и калием ниже среднего уровня дозу удобрения увеличивают в 2 раза, при среднем и повышенном уровне – в 1,2–1,5 раза, а при высоком (более 40 мг на 100 г почвы) – уменьшают в 2 раза.

От наличия в почве азота, калия и фосфора зависит интенсивность роста и развития растений и способность поглощения ими других полезных микроэлементов. Увеличение уровня азотного питания способствует лучшему усвоению растениями калия, магния, кальция, меди, железа, марганца, цинка. В противном случае слишком высокая концентрация фосфора в почве ухудшает усвоение растениями микроэлементов.

Существующие в практике садоводства способы внесения удобрений можно условно разбить на три группы: заправка почвы, основное удобрение и подкорм–ка. Эти приемы взаимосвязаны, но полностью друг друга не заменяют. Только при умелом их сочетании можно добиться наилучшего эффекта.

Заправка почвы

При заправке почвы удобрение вносят в больших дозах и на большую глубину. Для усвоения растениями питательных веществ нужен непосредственный контакт очага удобрений с корнями. По отношению к однолетним растениям эта задача решается просто. Удобрение обычно разбрасывается по поверхности участка и перемешивается с пахотным слоем. Судьба внесенного удобрения зависит от его подвижности в почве. Из всех элементов наиболее подвижен азот. Фосфорная кислота суперфосфата, соединяясь с имеющимися в почвенной воде ионами кальция, железа, алюминия, переходит в нерастворимые соли. Калийные удобрения закрепляются на том месте, где они были внесены. Поэтому все малоподвижные удобрения надо вносить в те слои почвы, где интенсивнее всего будут развиваться корни растений. Обогащать элементами питания весь корнеобитаемый слой на полную его глубину нет необходимости. Чтобы обеспечить хорошее питание плодового дерева, достаточно углубить только верхнюю часть корнеобитаемого слоя, примерно до 40 см.

Заправку почвы лучше проводить до посадки растений. Чтобы обеспечить хорошее питание на долгий срок, удобрения вносят в повышенных дозах. Это делается не только для удовлетворения текущей потребности растений в фосфоре и калии, но и про запас, с тем чтобы в будущем, когда обрабатывать почву глубоко будет уже нельзя и удобрение придется заделывать мелко, растение могло бы поглощать из ранее созданного запаса достаточное количество зольных элементов питания. Внесение фосфорных удобрений в повышенных дозах положительно влияет на физико-химические и микробиологические свойства почвы.

Калий на разных почвах ведет себя неодинаково. В легких песчаных почвах он не задерживается и опускается в нижние слои. На почвах глинистых и богатых органическими веществами калий накапливается в местах внесения. Часть его входит в поглощающий комплекс. Этот калий легко используется растением. При заправке почвы калийные удобрения на суглинистых и глинистых почвах надо давать вначале в повышенных дозах. Когда почва обогатится калием в достаточной степени, следует вносить эти удобрения по выносу, то есть столько, сколько данного элемента питания выносится с урожаем и сколько закрепляется его в растении.

Длительность действия удобрения зависит не только от дозы и формы удобрений, но также и от свойств почвы и других условий. Агротехническими приемами можно снизить долю удобрения, переходящую в почве в недоступное состояние. Например, чтобы фосфорная кислота суперфосфата не соединялась в почве с железом и алюминием, которые переводят ее в неусвояемое состояние; кислые почвы, содержащие эти элементы в большом количестве, известкуют.

Удобрение в заправку почвы вносят или по всему участку, или отдельными очагами. Сплошную заправку почвы проводят до посадки растений, когда на большую глубину можно обработать весь участок. Она возможна и после посадки: при обработке междурядий молодых садов.

Основное удобрение

Основными называют те удобрения, которые вносят ежегодно, осенью или ранней весной под перепашку, а на приусадебных участках – под перекопку. Удобрения вносятся для улучшения условий питания растений в течение всего вегетационного периода. Предварительной заправки почвы бывает недостаточно. Ведь не только глубокие, но и верхние слои почвы сильно влияют на ее состояние. Верхний слой почвы оказывает влияние и на водно-воздушный режим нижних, корнеобитаемых слоев. Если верхний слой не улучшать, на нем после дождя будет создаваться корка, которая, в свою очередь, ухудшает все свойства почвы.

Для улучшения верхнего слоя рекомендуется обогащать его органическим веществом (гумусом). Для этого вносится навоз или другое органическое удобрение. В качестве основного удобрения подходят также калийные, фосфорные и азотные. Азотные удобрения, которые содержат азот в аммиачной форме, вносят весной и поздней осенью. Азот в нитратной форме (селитра) следует вносить весной.

Как бы сильно калий и фосфор ни закреплялись в месте внесения, все же в почве всегда имеется какое-то количество водорастворимых соединений этих элементов. Эти вещества проникают в более глубокие слои, что, в свою очередь, улучшает зольное питание плодовых растений. Калий удобрений, как уже отмечалось, на легких песчаных почвах легко проникает вниз. –На почвах тяжелого механического состава калий постепенно, маленькими количествами проникает вниз и через длительный промежуток времени накапливается не только в верхнем слое, но и в подпахотных слоях.

Вполне ощутимые увеличения количества калия на песчаных почвах наблюдаются в слое до 80 см, а на глинистых – до 60 см.

Основное удобрение оказывает сильное влияние на развитие плодового дерева. Оно помогает привести почву сада в окультуренное состояние.

Подкормки

Растения нуждаются в постоянном потреблении полезных для них элементов питания и воды. Некоторые вещества нужны им в большом количестве. К таким относятся углерод, кислород, водород, сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо, натрий. Другие вещества потребляются меньше, например бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт и др. В основном эти и многие другие микроэлементы растения получают из почвы, водород – из воды, а кислород, углерод и азот – из воздуха.

Культуры, произрастая несколько лет на одном и том же поле, отчуждают из почвы питательные вещества. Большое количество из них вымывается, испаряется или превращается в формы, не усваиваемые растениями. Поэтому почву нужно время от времени обогащать органическими и неорганическими удоб–рениями.

Удобрениями называются вещества органического и неорганического происхождения, используемые для улучшения питания растений.

К органическим удобрениям относятся навоз, навозная жижа, компосты, торф, птичий помет, фекалии, зеленое удобрение, осадки сточных вод, отходы пищевой, кожевенной промышленности. Органические удобрения используются повсеместно под все сельскохозяйственные культуры, они содержат практически все необходимые для растений микроэлементы, а также улучшают структуру почвы, стимулируя биологические процессы, происходящие в ней. Органические удобрения способствуют накоплению гумуса в почве, увеличивают водопроницаемость и влагоемкость почвенного состава, что приводит к лучшему впитыванию осадков и поливной воды.

Если растению не хватает необходимых микроэлементов, это приводит или к его гибели, или к низким урожаям. Такие болезни, как дуплистость свеклы, розеточная болезнь плодовых, хлорозы, пробковая пятнистость яблок и некоторые другие заболевания, являются следствием недостатка в почве микроэлементов.

Неорганические, или минеральные, удобрения делятся на твердые (порошковидные и гранулированные) и жидкие. К твердым относятся азотные (аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, хлористый аммоний и др.), фосфорные (суперфосфат простой и двойной, преципитат, фосфорная мука), калийные (хлористый калий, калийные соли, сильвинит и каинит, сульфат калия и т. д.), комплексные (аммофос, диаммофос, калийная селитра, магний-аммонийфосфат, нитрофоска и др.) и микроудобрения (борные, молибденовые, медные, марганцевые и т. д.).

Сегодня выпускается множество сложных смешанных минеральных удобрений, в которые вводятся микроэлементы. В наиболее эффективные макро – и микроэлементы входят суперфосфаты (простой и двойной), нитрофоски и аммонитрофоски с добавками бора, марганца, цинка; фосфорно-калийные удобрения, содержащие молибден и молибден с бором; различные тукосмеси с добавлением бора, цинка, меди и других микроэлементов.

К органоминеральным (гуминовым) удобрениям относятся удобрения, содержащие как органические, так и минеральные микроэлементы.

Микроудобрения – это удобрения, в состав которых входят все необходимые для растения микроэлементы. К ним относятся борные, медные, кобальтовые, цинковые, марганцовые, молибденовые, магниевые и другие удобрения.

Бактериальные удобрения – препараты, произведенные из бактериальных культур. Они способствуют накоплению в почве питательных элементов, минерализуют ее органические вещества, улучшая питание растений.

Подкормка растений – агротехнический прием, предусматривающий внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры во время их вегетации с целью улучшения питания растений и повышения урожайности. Подкормки являются дополнением к основному удобрению почвы. Только сочетание основного удобрения с подкормкой может дать наилучший результат. Эффективность подкормки определяется качеством и свойствами удобрений, степенью растворимости их в воде и способностью передвижения питательных веществ по почве, а также зависит от погодных условий.

Первая подкормка растений была проведена в конце XIX века немецким ученым П. Вагнером. В России первые опыты с поверхностным некорневым внесением удобрений прошли на Деребчинском опытном поле на Украине в конце ХIХ века. В результате урожай увеличился до 6 ц/га. Однако, несмотря на успешность проведения опытов, данный прием не нашел в России широкого применения. Только с 1935 года начали активно –использоваться подкормки минеральными и органическими удобрениями.

Подкормка обычно проходит в стадии активного роста растений, не рекомендуется проводить ее в состоянии покоя. Очень эффективной считается ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, так как в весенний период растения усваивают наибольшее количество питательных элементов, а в почве в это время их обычно бывает недостаточно.

Количество и время проведения подкормок зависит от плодоношения растения, погодных условий и от самой почвы. При хорошей заправке почва не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. В год плодоношения растение потребляет большее количество питательных веществ, а значит, им нужно давать большее количество удобрений. Фосфорные и калийные удобрения в урожайный и неурожайный годы вносят одинаково, азотные же – по-разному. Последние вводят с учетом силы роста и окраски листьев. В неурожайный год азотное удобрение вносят один раз, весной. В случае, если листья растения имеют светло-зеленую окраску, проводят еще одну азотную подкормку в конце мая.

В год с высоким урожаем дозу азотных удобрений повышают. Их вносят весной и дополнительно летом после июньского осыпания завязей. В сухую погоду не имеет смысла проводить подкормки, несмотря даже на то, что растения растут слабо, так как в это время они страдают от недостатка влаги, а не азота.

Различают корневую и некорневую подкормку. При корневой подкормке удобрения заделывают в почву, а питательные элементы усваиваются непосредственно корнями.

Некорневая подкормка предусматривает опрыскивание растений растворами удобрения, при котором полезные вещества проникают через листья и стебли.

Корневая подкормка

Существует несколько способов корневой подкорм–ки растений:

1. Сухие удобрения распространяют по полю без заделки в почву туковыми сеялками, разбрасывателями авиационным путем или вручную.

2. Сухие удобрения разбрасывают и заделывают в почву боронами, культиваторами и другими орудиями.

3. Водные растворы удобрений вносят растениепитателями.

4. Водные растворы удобрений вносят при поливе дождевыми или поливными машинами.

Подкормки более эффективны, когда удобрения вносятся в растворенном виде. В этом случае они действуют значительно быстрее. Удобрения в сухом виде используются только при обильных дождях или поливах. Для жидких подкормок наиболее эффективно применять минеральные удобрения, хорошо растворимые в воде. Все азотные удобрения являются легкорастворимыми, но лучше использовать те из них, которые содержат азот в нитратной форме – селитре. Калийные удобрения также легко растворяются в воде, особенно горячей. Из фосфорных удобрений легкорастворимыми являются суперфосфаты и аммофос.

Для подкормки водными растворами обычно используют легко растворимые в воде туки, а именно:

– азотные – такие, как аммиачная селитра (35% азота), натриевая (17% азота), хлористый аммоний (45–46% азота), сульфат аммония (20% азота);

– калийные – такие, как калийная соль (35% окиси калия);

– фосфорные – такие, как суперфосфат (от 16 до 20% усвояемой фосфорной кислоты).

Из органических удобрений для жидкой подкормки лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие, хорошо растворимые в воде.

Подготавливаются удобрения для корневой жидкой подкормки следующим образом. Зола, навозная жижа, хорошо перепревший навоз и микроудобрения помещают в емкости на 1/3 объема и заливают до верха водой. Образовавшуюся массу следует настаивать 5–8 дней, ежедневно перемешивая, пока она не начнет бродить. Затем полученный раствор разбавляют водой.

Чтобы приготовить подкормку из коровяка, нужно кадку наполовину наполнить коровяком, доверху налить воды и содержание кадки несколько раз перемешать. Получится крепкий раствор коровяка, называемый болтушкой, который затем оставляют в кадке для брожения на 1–2 недели. Перед внесением в почву раствор коровяка обычно разбавляют водой. Чем суше почва, тем большее количество воды необходимо добавить. Перед внесением удобрения почву можно полить.

Жидкую подкормку из птичьего помета готовят следующим образом. Из птичьего помета сначала приготавливают болтушку, затем разводят ее в 3–4 раза водой и полученный раствор вносят в почву.

Суперфосфаты для жидкой подкормки готовятся отдельным путем. Наливают полведра воды, засыпают в него 300–500 г суперфосфата (порошкообразного или гранулированного) и хорошо перемешивают. Затем раствор некоторое время настаивается, после чего его отделяют от осадка. Потом воду наливают еще два раза порциями по четверти ведра, настаивают раствор и отделяют его от осадка. Таким образом суперфосфат переходит в раствор, а в осадке остается гипс, который входит в состав простого суперфосфата как примесь. Двойной суперфосфат гипса не содержит, поэтому в воде он растворяется полностью, практически не образуя осадка.

Жидкие подкормки рекомендуется вносить в бороздки, сделанные около растения. Чем больше их приготовлено, тем лучше, так как большее количество корней будет соприкасаться с удобрением. Иногда бороздки делают по кругу вокруг растения на уровне границы кроны. Для ягодных и овощных культур этого бывает достаточно. Для плодовых деревьев, помимо кольцевой бороздки, следует сделать еще несколько бороздок под кроной (рис. 11). Во влажную погоду бороздок обычно не делают, а поливают раствором почву вокруг растения.

Рис. 11. Внесение жидких подкормок

Чем в большем объеме воды разведено удобрение, тем лучше. При высокой влажности почвы можно использовать крепкие растворы, при низкой – более слабые. Можно внести крепкий раствор удобрения, а затем сразу полить почву. После того как почву полили раствором удобрения, растения необходимо опрыскать водой, чтобы избежать ожогов листьев и стеблей, на которые случайно попало удобрение.

Сухой органической подкормкой являются перегной, торф, листовая земля, птичий помет. При введении удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли толщиной примерно 1–2 см, затем питательные вещества равномерно распределяют по участку и сверху покрывают тонким слоем снятой до этого земли.

Минеральные удобрения для подкормки используют из расчета 3–4 г на м² действующего вещества азота (9–12 г аммиачной селитры, 15–20 г сульфата аммония) и 4 г действующего вещества калия (8 г хлористого калия). Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Калийные удобрения, содержащие хлор (хлористый калий, калийные соли), лучше вносить осенью. В небольших дозах им можно подкармливать почву и в весенний период. Другие калийные удобрения (калий сернокислый, древесная зола), а также фосфорные вносятся осенью и весной. На песчаных почвах калийные удобрения можно вносить летом.

Азотными удобрениями в осенний период проводят подкормку редко и в небольших количествах, чаще их вносят весной. На глинистых и суглинистых (не песчаных) почвах удобрения, в состав которых входит азот в аммиачной форме, рекомендуется вносить и осенью.

Летом для подкормок используют в основном азотные удобрения.

Некорневая подкормка растений

Для обеспечения растениям лучшего питания часто используют некорневую подкормку, которая от корневой отличается тем, что питательные элементы внесенных удобрений поступают к растению значительно быстрее. Однако некорневой подкормкой невозможно обеспечить культуры полезными веществами на длительный срок, их нельзя вносить в больших количествах, так как крепкие растворы удобрений могут оказаться губительными для растения. Основными подкормками нужно считать корневые, некорневые же являются дополнительными.

При некорневой подкормке питательным раствором опрыскивают листья. Опрыскивание следует проводить рано утром, в вечернее время или днем в пасмурную, но недождливую погоду, чтобы раствор на листьях быстро не высыхал. Необходимо правильно определять концентрацию раствора. При опрыскивании молодых растений ранней весной следует использовать более слабые растворы. Из азотных удобрений отдают предпочтение мочевине, которая может применяться в более крепких растворах, чем другие удобрения (табл. 4).

Особенности подкормок растений

При подкармливании растений следует учитывать биологические особенности их развития. Сначала надо вносить азотосодержащие вещества, в период бутонизации – фосфорсодержащие элементы, при появлении плодов, клубней, луковиц – калий.

Растения с медленным развитием удобряют 1 раз в 3 месяца, крупные – 2 раза в 3 месяца.

В зависимости от возраста растений используют различные, наиболее полезные для них в данный период жидкие смеси. Для подкармливания молодых растений можно применять смесь из 15 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли, 15 г суперфосфата на 10 л воды. Для цветущих растений в период бутонизации используют смесь из 25 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры, 15 г калийной соли на 10 литров воды. После цветения применяются смеси из 10 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли, 25 г суперфосфата на 10 л воды.

Для подкормки можно покупать готовые смеси, на их упаковке обычно пишут «цветочная смесь» и указывают необходимые дозировки. Если у растения обнаружен хлороз, его следует подкормить железным купоросом из расчета 2 г на 1 литр воды. Следует провести четыре таких подкормки по 1 разу в неделю.

В качестве подкормки некоторые садоводы-любители используют молоко, которым, перемешав его предварительно с водой (1 чайная ложка на литр воды), поливают растения либо применяют с этой целью воду из-под мяса или рыбы. В таких растворах содержатся необходимые для растений питательные соли, например производные азота, фосфора, калия, серы, магния. Также к ним относятся кальций, марганец, железо, бор, медь, цинк. Воду из-под мяса сначала нужно процедить через марлю, чтобы освободить ее от присутствующего жира, который затрудняет доступ воздуха к корням растений.

В качестве подкормки можно также использовать сажу, которая содержит большое количество азота. Сажу следует поместить в матерчатый мешок и опустить его в воду. Через некоторое время полученным сажевым раствором можно поливать растения.

Некорневую подкормку следует проводить как дополнительный прием к общему уходу за домашними растениями. Для ее проведения используют раствор, содержащий 0, 3% аммиачной селитры, 2–3% суперфосфата и 0, 5% хлористого натрия. Раствор помещают в пульверизатор и опрыскивают листья и стебли растения. Такое мероприятие лучше проводить вечером или в пасмурные дни. В летний период таким образом растения подкармливают 4–5 раз. Полезно раз в пять дней опрыскивать растение 0, 1%–ным водным раствором аммиачной селитры, а на следующий день после подкормки опрыскивать его чистой водой.

С целью дезинфекции растения полезно поливать слабым раствором марганцовокислого калия. Эту процедуру необходимо проводить около 3 раз в год.

Не рекомендуется поливать растворами питательных веществ только что пересаженные растения, так как они еще не успели укорениться, а также больные и находящиеся в состоянии покоя.

Подкормку нужно проводить в совокупности с другими мерами по уходу за растениями. Только в этом случае они будут оказывать полезное действие. Не следует злоупотреблять удобрениями. Нельзя забывать, что в большом количестве они губительно влияют на растения.

Обеспечение системы удобрений

Система удобрения должна обеспечивать получение планируемого урожая с высоким качеством зерна, повышение плодородия почвы; защиту окружающей среды; получение биологически чистой продукции, –высокую эффективность удобрений.

Для обеспечения высокой эффективности минеральных удобрений на полях с кислыми почвами необходимо провести известкование с таким расчетом, чтобы реакция почвенного раствора была близка к нейтральной.

Система удобрения для озимой пшеницы состоит из основного удобрения, которое вносят под обработку почвы; предпосевного – под предпосевную культивацию; рядкового, или припосевного, – при посеве в рядки; подкормок в течение вегетации растений. Под озимую пшеницу в качестве основного удобрения вносят навоз, торфонавозные компосты, фосфорные и калийные удобрения. Навоз – наиболее ценное удобрение во всех зонах возделывания озимой пшеницы. При размещении озимой пшеницы по чистому пару органические удобрения вносят под зябь или весной под вспашку, по занятым парам – под парозанимающую культуру или непосредственно под озимую пшеницу.

При внесении органических удобрений нужно учитывать, что в 1 т навоза крупного рогатого скота содержится (кг): N – 5,0, Р2О5 – 2,5, К2О – 5,0 (из которых в первый год растения используют соответственно 20–30, 25–35 и 50–60 %).

Для внесения твердых органических удобрений используют машины МТТ-4, ПРТ-7А, ПРТ-11, для жидких органических удобрений – МЖТ-6, МЖТ-11, АПЖ-12.

Азотные удобрения вносят дробно. При размещении озимой пшеницы по чистым парам, по бобовым культурам, многолетним бобовым травам и при внесении органических удобрений обычно с осени азотные удобрения не вносят, а используют их весной в виде подкормки.

При размещении озимой пшеницы по непаровым предшественникам и на неплодородных почвах азотные удобрения вносят под основную обработку почвы или под предпосевную культивацию в количестве 20–30% общей расчетной нормы, остальное вносят в виде подкормки весной и в течение вегетации. При возделывании озимой пшеницы на почвах с низким содержанием азота при посеве в рядки вносят комплексные удобрения – аммофос, нитрофоску, нитроаммофоску. Доза азота в этом случае не должна превышать 10 кг/га.

В представлении каждого сад – это множество плодоносящих деревьев. Однако чтобы деревья давали урожай, необходимо за ними тщательно ухаживать. И первое, что должен сделать при закладке сада садовод – это внести в почву на отведенных под деревья участках удобрения. Для осуществления данной операции выкапывают посадочные ямы: почву вынимают, смешивают с удобрениями, необходимыми для исправления ее физических свойств и обогащения питательными элементами, после чего снова помещают на старое место.

Специалисты советуют выкапывать и засыпать ямы как для весенних, так и для осенних посадок в середине сентября. Вопрос о размере посадочных ям вызывает противоречивые суждения: конечно, чем большая часть почвы удобрена, тем лучше, но огромные физические затраты не всегда бывают оправданны. В связи с этим многие профессиональные садоводы советуют рыть небольшие по размеру ямы: для яблони – диаметром 100 см, глубиной 60 см, для сливы и вишни – диаметром 80 см, глубиной 40 см, для ягодных кустарников – диаметром 50–60 см, глубиной 35 см.

Данные размеры верны лишь для почв со средним показателем плодородия, изменение этих цифр зависит как от типа почвы, так и от климатических условий определенной зоны. В Черноземье, а также в областях с засушливым климатом посадочные ямы должны быть глубже, чем в районах с влажными подзолистыми почвами, а ямы, вырытые на песчаных почвах, – шире и глубже, чем на суглинках.

В тех местах, где под верхними почвенными слоями располагается непроницаемый для воды слой, ямы роют широкими, но неглубокими (для яблони – 1,5 м, для сливы и вишни – 1,2 м). Дело в том, что при выпадении обильных осадков вода быстро проникает вниз, создавая нежелательные для корней деревьев анаэробные условия (полное отсутствие воздуха). Объем ямы цилиндрической формы высчитывают следующим образом: взятый в квадрате диаметр ямы (в см) умножают на глубину и на коэффициент, равный 0, 8. Полученную цифру делят на 1000 и получают объем в литрах (желательно перевести его в кубические метры). Пусть диаметр посадочной ямы равен 130 см, а глубина – 50 см. Величина объема составит (130 x 130 x 50 x 0, 8) : 1000 = 676 л или 0,676 м³. В процессе рытья верхнюю, более темную землю (пахотный слой) следует откидывать в одну сторону, а почву нижнего слоя – в другую. Ямы обычно заполняют смешанной с удобрениями почвой верхнего слоя, при ее нехватке используют пахотный слой междурядий, а почву нижнего слоя, вынутую из ямы, разбрасывают между деревьями.

От качества почвы, которой заполняют посадочные ямы, во многом зависит успех осуществляемой операции, а также скорость роста посаженых деревьев и быстрота их вступления в период плодоношения. Если пахотная земля достаточно плодородна, то удобрения в нее можно не вносить, растения и так хорошо приживутся.

В ходе многочисленных экспериментов было установлено, что внесение минеральных удобрений необязательно, если на 100 г пахотного слоя приходится 14 мг доступного фосфора (в форме P₂O₅) и 15–20 мг обменного калия (K₂O). В остальных случаях почву приходится обогащать зольными элементами питания (фосфор и калий) и органическими удобрениями (перегной, компост, торф), а на кислотных почвах производить известкование.

Вносить полуперепревший навоз нежелательно, поскольку при недостатке воздуха в нижних слоях посадочной ямы он будет гнить и разлагаться, выделяя вредные для молодых растений элементы и соединения. Наибольшей эффективности можно добиться при внесении компоста из соломы и навоза, а добавки из разложившегося торфа позволят улучшить физические свойства почвы.

Специалисты рекомендуют вносить минеральные удобрения в посадочные ямы в больших количествах, однако чрезмерное усердие при этом чревато серьезными последствиями, поскольку можно так увеличить концентрацию почвенного раствора, что растения будут долго приспосабливаться к новым условиям и не будут плодоносить.

Среди фосфорных удобрений наиболее эффективным признается суперфосфат, в котором содержится около 40% гипса. Это удобрение сравнительно легко растворяется в воде. Двойной суперфосфат гипса повышает концентрацию почвенного раствора несколько слабее, но из-за большего содержания фосфора вносить его в почву следует вдвое меньше, чем обычного суперфосфата. Негативное влияние чрезмерного количества фосфорных удобрений объясняется не только резким повышением концентрации почвенного раствора, но и переводом содержащегося в нем цинка в нерастворимое состояние, а также снижением поступления в растения калия.

Специалисты рекомендуют вносить в почву медленно растворяющиеся фосфорные удобрения, имеющие длительный срок действия (фосфатшлак, фосфоритная и костяная мука, обесфторенный фосфат и др.). Даже использованные в очень высоких дозах, они не оказывают отрицательного воздействия на растения, поскольку незначительно повышают концентрацию почвенного раствора. Оптимальные пропорции при внесении в посадочные ямы фосфорсодержащих удобрений – 1 часть суперфосфата и 4–5 частей фосфоритной муки.

Калийные удобрения хорошо растворяются и значительно влияют на концентрацию почвенного раствора, по этой причине вносить их в почву нужно в небольших количествах. Заметим, что удобрения данной группы по-разному влияют на приживаемость плодовых деревьев. Древесная зола, например, содержит такие микроэлементы, как бор и марганец, оказывающие положительное влияние на развитие молодых растений; сульфаты калия и хлористый калий также благоприятно воздействуют на рост и жизнедеятельность саженцев.

При внесении калия в почвенном растворе в результате обменной реакции будет в основном гипс. А при внесении калия хлористого в почвенном растворе окажется хлористый калий. Гипс, в отличие от хлористого калия, плохо растворим в воде и меньше повышает концентрацию раствора. Отсюда следует, что сернокислый калий можно вносить в больших количествах в отличие от хлористого калия. Ко времени плодоношения хлор вымывается из почвы.

Для того чтобы повысить содержание калия в почве, рекомендуется вносить минеральные и калийные удобрения вместе с перегноем. Вносить в больших дозах минеральные азотные удобрения не нужно, так как это плохо сказывается на приживаемости и задерживает рост растений. Вносить в посадочные ямы известь нужно только на кислых почвах. Почву не надо известковать, если в посадочную яму внесены зола, фосфоритная мука и перегной.

Чтобы в почвенном растворе не образовалась большая концентрация, можно часть удобрений внести на дно ямы или же в ее нижнюю часть. В результате концентрация почвенного раствора снижается, но это эффективно не для всех почв. На тяжелых почвах удобрения вносятся глубоко и из-за этого слабо используются растениями. Поэтому лучше удобрять всю почву посадочной ямы.

При сильно увлажненных почвах корни растений будут поглощать элементы питания из верхних слоев почвы, а по мере высыхания – из более глубоких. В любом случае удобрение не следует вносить к самым корням.

Весной для осенней посадки закладывают компост из навоза и глины, на одну часть земли нужно 2–3 части навоза. За лето компост надо перемешать не меньше 2 раз. Для более быстрого созревания компоста рекомендуется внести 2% извести от общего веса. Такой компост содержит все необходимые вещества. Его можно сделать и из других материалов, главным условием является наличие в компосте органических веществ и глины.

На дно ямы ровным слоем насыпают компост толщиной не более 3 см. Затем почву, вынутую из ямы, смешивают с удобрением и насыпают слоем 20 см, после чего выравнивают и кладут второй слой компоста. Затем насыпают слой почвы около 20 см и снова слой компоста. Так в посадочной яме получается три прослойки из компоста, который состоит из органических и минеральных частиц. Прослойки эти задерживают воду и не дают минеральным солям вымываться вниз.

Для того чтобы избежать повышенных затрат труда, выкапывая посадочные ямы, можно вместо этого вдоль будущего ряда деревьев двумя проходами плантажного плуга создать борозду шириной поверху 1–1,5 м, глубиной 45–50 см.

Удобрение можно дать по всей борозде или в местах посадки. Рассеивать его надо по дну и бокам траншеи. После вспашки и заделки борозд удобрение перемешивается с почвой. В этом случае удобрение размещается по всей глубине, часть его будет заделана глубоко, а часть – мелко. После посадки растений почву надо мульчировать.

Доза удобрений для внесения в посадочную яму зависит от размера ямы. Соответственно, чем больше яма, тем больше дают удобрений. Также доза удобрений зависит от механического состава почвы и насыщенности ее питательными элементами – такими, как гумус, фосфор и калий. После посадки деревья надо полить и замульчировать почву торфом или компостом.

Удобрение молодых плодовых деревьев

В первые годы после посадки деревья дают очень мало плодов или совсем не дают. Как раз в это время закладывается крона дерева, желательно, чтобы она образовалась в возможно короткий срок. Также нужно обратить внимание на обеспечение нормального роста побегов. Для этого надо снабдить дерево хорошим азотным питанием. Азотные удобрения вносят для удовлетворения текущей потребности дерева в азоте. Также необходимо фосфорное и калийное питание. Так как данные удобрения закрепляются только в местах внесения, это мешает нормальному поглощению их корнями. Поэтому можно обогатить почву этими удобрениями заранее на нужную глубину. Стремиться заправить почву всего корнеобитаемого слоя необязательно, достаточно, если будет обогащена верхняя часть корнеобитаемого слоя. При внесении в посадочную яму удобрений почва будет хорошо обеспечена питательными веществами. Но остальная земля останется без удобрений. Существует много приемов обогащения почвы питательными веществами. Рассмотрим один их них.

Сначала верхний слой почвы радиусом 2 м вокруг дерева заправляют зольными элементами питания. По этому приствольному кругу вносятся удобрения в больших количествах. Работа эта проводится в течение 3 лет. За это время количество доз обменного калия желательно довести на тяжелой почве до 15 мг на 100 г почвы, на легкой – до 8 мг, на средней – до 2 мг. Количество до–ступного фосфорного удобрения на всех этих почвах до–стигает 15 мг.

Количество необходимого удобрения находится в прямой зависимости от плодородия почвы. Чем меньше в ней находится питательных веществ, тем больше нужно вносить соответствующих удобрений. При отсутствии данных о плодородии почвы можно рекомендовать вносить 15–20 г фосфора и калия на 1 м², то есть по 75–100 г суперфосфата или фосфоритной муки. Если есть какая-либо плодово-ягодная смесь, то ее вносят из расчета 250 г на 1 м². Дополнительно можно дать органическое удобрение из расчета 4–5 кг на 1 м². При внесении органического удобрения дозу калия снижают на 1/3 . Для лучшего эффекта можно минеральные удобрения предварительно прокомпостировать или просто перемешать с органическими.

Вносить удобрения нужно под перекопку ежегодно. Когда верхний слой почвы окажется обогащенным калием и фосфором (примерно на 4-й год), участок в этом месте глубоко перекапывают. Чтобы не повредить корни при перекопке, лопату ставят по радиусу круга. Верхний слой почвы, заправленный удобрениями, надо переместить вниз, где в дальнейшем будут находиться корни дерева. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы нужно переместить наверх, в дальнейшем этот слой будет нетрудно обогатить удобрениями из расчета 30–40 г суперфосфата и 14 г хлористого калия. Глубокую перекопку почвы желательно проводить весной, так как это положительно влияет на рост корней дерева. За весь промежуток времени заправки приствольного круга рекомендуется ежегодно вносить азотные удобрения. Количество вносимых удобрений нужно постоянно увеличивать и расширять удобряемый круг.

Существует прием, позволяющий улучшить почву у дерева за один прием. Сначала вносят удобрение, затем вокруг дерева роют канавку глубиной примерно 30–40 см, а шириной 50 см. Делают ее сплошь (кольцом) или же с перерывами. Канавку засыпают почвой из пахотного слоя. Почву, предназначенную для засыпки канавки, перемешивают с фосфорным и органическим удобрением. Исходить нужно из того же расчета, что и для посадочной ямы, а дозу калийного удобрения следует увеличить в 2,5 раза. Например, на расстоянии 1,25 м от штамба вырыты канавки, сделаны они с перерывами с четырех сторон дерева (рис. 12). Длина вырытой канавки – 1,2 м, ширина – 50 см, глубина – 35 см, объем канавки – 0,21 м³. Объем всех четырех канавок – 0,84 м³. Значит, органического и фосфорного удобрения надо внести вдвое больше, чем в посадочную яму. Компоста нужно внести 6–12 ведер, суперфосфата в смеси с фосфоритной мукой – 2 кг, а хлористого калия – 0,4 кг.

Рис. 12. Канавки для внесения удобрений

Единовременное обогащение почвы удобрениями можно проводить и в больших садах. Для этого междурядья пашут всвал, чтобы свальный гребень был посередине междурядья (рис. 13). Таким образом, рядом деревьев образуется борозда, в нее можно внести удобрение и заделать его последующей обработкой.

Рис. 13. Вспашка всвал

Можно сделать несколько иначе. Сначала удобрение рассеять вдоль ряда узкой полосой, затем в этом месте плантажным плугом провести глубокую борозду, всыпать в нее удобрение и заделать вынутой из борозды почвой. Так вся почва оказывается перемешанной с удобрениями от низа до верха. В местах, где удобрение заделано глубоко, в дальнейшем надо обрабатывать почву неглубоко, чтобы не повредить корни.

Повышенные требования к калию предъявляют груша, слива и вишня. Поэтому на почвах, бедных калием, дозу этого элемента увеличивают примерно на 20 %.

Перечисленные способы внесения удобрений могут для кого-то показаться сложными, поэтому рассмотрим наиболее простой способ.

Органические и минеральные удобрения вносят ежегодно под перекопку приствольного круга, со временем расширяя его, а также увеличивая дозу вносимого удобрения. Почву у дерева сначала перекапывают глубоко, потом несколько мельче. Если вносят вместе с минеральными удобрениями и навоз, то дозу минеральных удобрений уменьшают в 1,5 раза.

На поглощение растениями питательных веществ оказывает влияние и влажность почв. Некоторый избыток в дозе удобрений фосфора и калия не опасен. Что касается азотных удобрений, то их избыток вымывается дождями и теряется для растения. Также повышенное количество азота может оказать вредное влияние на зимостойкость. Азотные удобрения можно давать не за один прием, а за два. Сначала вносят 2/3 положенной дозы ранней весной, затем следят за погодными условиями и ростом деревьев. После этого решают, надо вносить последнюю часть удобрений или нет. Если погода стоит холодная, то азотную подкормку летом можно не давать. Хлористый калий надо вносить за один прием, осенью, чтобы хлор осенними дождями вымывался из корнеобитаемого слоя. Навоз, калий сернокислый, суперфосфат можно вносить и весной, и осенью.

Удобрение междурядий молодых садов

В садах междурядья, как правило, занимают всевозможными культурами. На бедных почвах можно выращивать многолетний люпин, удобренный фосфорным и калийным удобрением с добавлением небольшой дозы азота. Корни люпина хорошо разрыхляют почву и, разлагаясь в ней, увеличивают количество гумуса. Надземную часть люпина можно использовать для мульчирования приствольных кругов или для компостирования с торфом. Стебли и листья люпина быстро разлагаются в торфе и переводят часть его азота в растворимое состояние.

Для обеспечения хорошего роста растений их нужно своевременно поливать и мульчировать. Копать под овощи надо глубоко, так как это создает мощный, обогащенный гумусом и зольными элементами слой почвы.

В любом саду должна быть установлена система ухода за почвой. Сюда входят такие операции, как чередование культур, обработка почвы и система удобрений.

Одинаковой системы для содержания междурядий для всех хозяйств не может быть. Но есть некоторые условия, которые для всех хозяйств должны быть идентичными. Прежде всего, нужно как можно полнее механизировать работы по уходу за междурядными культурами, затем обогатить почву зольными элементами питания, которых в исходной почве мало.

Травы, которые выращены в саду, можно использовать на корм скоту, а пожнивные остатки следует запахать. Корни разлагаются медленнее, чем надземная часть, и оказывают положительное влияние на структуру почвы.

При культурном задернении изменяются условия зольного питания деревьев. При проведении ряда опытов выяснилось, что там, где почва междурядий обрабатывалась, были отмечены признаки железного и калийного голодания. А там, где практиковалось задернение, эти признаки отсутствовали. При культурном задернении поступление калия и фосфора в растение увеличивается, а поступление азота и магния уменьшается. Такое задернение недопустимо в садах моложе 5 лет. На небогатой почве перед посевом трав рекомендуется вносить калийные и фосфорные удобрения в завышенных дозах, для того чтобы заправить почву этими удобрениями на несколько лет. Существует ряд способов, с помощью которых можно значительно улучшить азотное питание дерева при культурном задернении.

Есть способ, при котором вносят азотные удобрения с помощью пик. Пиками делают щели, куда и вносят удобрения, в результате чего создается повышенное содержание азота. Недостаток этого приема в том, что его можно применять только в небольших садах.

Другой способ заключается в том, что азотные удобрения вносят очень рано весной, по талому снегу. Также на приусадебных участках после сплошного задернения можно обработать приствольные круги и туда внести удобрение.

Был поставлен опыт, при котором под деревья вносили удобрения (на дерево 60 кг навоза, 1 кг аммиачной селитры, 2 кг суперфосфата) в приствольный круг, располагая их на разных расстояниях от дерева. Лучшие результаты получались при внесении удобрений в круг радиусом 1,5 и 2,2 м. Результаты были хуже, когда здесь оставалась трава, а удобрения вносили кольцами, располагая их дальше от штамба дерева.

Нередко рекомендуют применять внекорневую подкормку мочевиной. Ее советуют проводить начиная с весны и до середины лета, через каждые 10–14 дней. Внекорневую подкормку можно соединять с опрыскиваниями ядами против вредителей и болезней. Чтобы с помощью внекорневой подкормки обеспечить нормальное питание дерева азотом, желательно дать мочевину в повышенной концентрации, но это все же опасно, так как может вызвать ожоги листьев. Осенью, перед опадением листвы, опасность от ожогов уменьшается, поэтому в этот срок подкормку мочевиной проводят в повышенной концентрации – до 3–5%. Этот прием обеспечения деревьев азотом уже проводился и дал хорошие результаты.

Задернение иногда проводят через междурядье, чтобы за счет свободного от травы междурядья, куда вносится азотное удобрение, питать азотом все растение. Через некоторый срок междурядье, бывшее под паром, залужают, а другое обрабатывают под пар.

Казалось бы, наличие многолетней дернины даже при частом скапливании должно отрицательно повлиять на водный режим плодовых деревьев. Как правило, это наблюдается в начале введения культурного задернения. Но в дальнейшем картина несколько меняется. Растения уже меньше страдают от недостатка воды. Объясняют это так: почва под мульчей из многолетних трав пронизана ходами червей. По этим ходам вода быстро проникает в нижние слои почвы и увлажняет их. В садах, где тщательно обрабатывается почва, влага осадков задерживается в верхних слоях, часто их переувлажняя. При частом скашивании корни трав глубоко не проникают, поэтому испарение воды травой ограничивается верхним слоем. При засухе влажность почвы при задернении бывает ниже, чем в пару. Для культурного задернения рекомендуют такие травы, как тимофеевка, овсяница красная, райграс. Все они высеиваются в смеси с ползучим, а также с красным клевером.

Некоторые садоводы-любители для задернения междурядий применяют следующий прием: летом, до обсеменения трав, обкашивают межи и дороги, которые находятся рядом, и используют скошенное сено после измельчения в качестве посевного материала. На межах и дорогах образуются устойчивые растительные сообщества, которые созданы естественным отбором и обладают долговечностью.

Культурное задернение с частым скашиванием и измельчением травы является лучшей системой ухода за почвой в садах. Задернение сохраняет плодородие почвы, регулирует рост и плодоношение деревьев, уменьшает возможность зольного голодания, улучшает окраску плодов, сокращает предуборочное осыпание плодов, а также создает хорошие условия для работы в саду ранней весной и в очень дождливую погоду. Этот прием можно осуществить в садах, которые заложены на крутых, нетеррасированных склонах, где возможен большой смыв почвы. Этот прием рекомендуют не только для молодых садов, но и для взрослых (в период полного плодоношения).

Удобрение междурядий взрослых садов

В плодоносящих садах с 12–15 лет уже не ставится задачи получения дополнительных доходов с междурядий. С этого времени основной целью является получение стабильных высоких урожаев, защита плодоносящих деревьев от морозов.

Междурядья зачастую держат на пару. Недостатком данного приема является то, что при бессменном использовании почвы происходит ее обеднение гумусом. Чтобы избежать этого, при отсутствии таких органических удобрений, как навоз и компост, применяют зеленое удобрение. С этой целью производят посев трав.

Травы конкурируют с плодовыми растениями из–за воды и питательных средств. Для того чтобы вырастить 20–30 т зеленой массы, на 1 га необходимо затратить около 2500–4000 м³ воды (250–400 мм осадков). Чтобы избежать этого недостатка, травы следует высеивать летом, когда рост побегов прекращается. Весной, когда начинается активное развитие плодовых деревьев, почву нужно держать свободной от иной растительности, в рыхлом состоянии.

В первое время после посева конкуренции между плодовыми растениями и травой не существует. Она появляется, когда трава начинает подрастать и потреблять много воды и питательных веществ. Но в этот период дерево уже заканчивает рост, и трава ему уже не опасна, а иногда и полезна, так как способствует уменьшению излишнего количества азота. Не следует производить посев травы в слишком поздние сроки, так как она не успевает к наступлению холодов дать обильную зеленую массу, которая и служит удобрением для почвы.

Посев трав производят в зависимости от их вегетационного периода. Травы, которые растут быстро, можно сеять позже. Сроки посева необходимо выбирать таким образом, чтобы осенью, ко времени запашки, трава уже успела зацвести и начали появляться плоды. В этот период в траве содержится наибольшее количество азота.

Проведенные опыты показали, что, например, производить запашку люпина следует в стадии зеленых бобов. На срок посева также влияют погодные условия. При засушливой погоде и пересохшей почве траву сеять не стоит, так как семена в этом случае или не взойдут, или взойдут, но слабо. Если осадков не будет длительное время и засуха продолжится достаточно долго, то траву придется высевать позже, а этого допускать нельзя. Поэтому от посева травы в этом году нужно будет отказаться.

Следует проявлять осторожность при посеве трав в районах с недостаточной влажностью. Деревья во второй половине лета уже не нуждаются в большом количестве влаги. Но тем не менее в случае, если сад не поливается, траву нужно сеять не сплошь, а через междурядье. Такой прием способствует лучшему снабжению растений водой и облегчает уход за садом.

Посев травы производят не каждый год, а периодически. В садах нечерноземных районов сеют люпин, викоовсяную или горохо-овсяную смесь, горох, турнепс, медоносы (фанцелию, горчицу, гречиху и другие культуры), но основным растением здесь считается люпин. Широко используют в последнее время кормовой люпин. В его зерне содержится около 50% белка, в стебле и листьях – до 3,2 белка. Зеленую массу люпина используют на корм скоту, а для удобрения почвы применяют только корни и стерню.

Лучше всего смешивать в посевах 2–3 вида трав, например смесь люпина с фацелией. В этом случае вырастает больше зеленой массы. Для того чтобы семена люпина содержали клубеньковые бактерии, семена перед посевом следует обработать нитрагином. Бактериальные удобрения рекомендуется также использовать под другие бобовые растения. Под небобовые растения, если в почве мало минерального азота, кроме фосфорных и калийных удобрений, можно внести немного азотных (20–30 кг/га).

Следует обращать внимание и на глубину заделки семян при посеве трав. При слишком глубокой заделке они не всходят, а при мелкой – попадают в сухую почву и также не прорастают.

Травы запахивают в осеннее время. При весенней запашке трав в первые 3–4 недели может произойти биологическое закрепление азота. Азотное удобрение в этом случае рекомендуется вносить рано весной.

Удобрение плодоносящих садов

При удобрении плодовых деревьев необходимо правильно рассчитать дозы удобрений, что является довольно непростой задачей. Выбирая оптимальное количество удобрения для того или другого плодового дерева, нужно учитывать множество факторов: плодородие почвы, качество ее обработки, погодные условия, количество деревьев на данном участке, сортовые особенности дерева, возраст деревьев, их величина, объем урожая, способность корней усваивать питательные вещества и т. д.

Следует правильно соотносить удобрения, ведь наличие одного элемента может влиять на усвоение растением другого и наоборот. Например, повышенное содержание в почве кальция или магния отрицательно влияет на поглощение калия. В этом случае дозу калийного удобрения приходится увеличить.

Проведенные в данной области исследования показали, что под вишню в неорошаемых садах следует вносить 80 кг азота, 60 кг фосфора, 120 кг калия на 1 га (соотношение 1 : 0,75 : 1,5). Для сливы рекомендуются следующие дозы удобрений: 100 кг фосфора, 250 кг калия на 1 га; 50 г на каждое дерево. Яблоня потребляет калий в большем количестве, чем фосфор. Естественно, что под яблоню эти удобрения не следует вносить в одинаковых пропорциях. В противном случае почва будет обогащаться фосфором сильнее, чем калием. Некоторые специалисты рекомендуют вносить в почву сразу большое количество удобрения.

Плодовое дерево, вступив в пору плодоношения, в первое время дает небольшие урожаи, которые со временем возрастают. Азотные удобрения, как было сказано выше, следует вносить, исходя из потребности в них растений в данном году. Чем больше урожая дает плодовое дерево, тем большее количество азотного удобрения нужно вносить. Азотное удобрение вносят с таким расчетом, чтобы оно почти все было израсходовано в вегетационный период (табл. 5).

Регулировать количество удобрений нужно, учитывая внешние признаки развития деревьев, то увеличивая дозу, то уменьшая. В первые годы заделку удобрений можно производить непосредственно вокруг самого ствола, позже – по всему междурядью.

Удобрения, в состав которых входит азот в аммиачной форме, можно вносить в весенний период и осенью, в нитратной форме – весной. Их можно заделать за один прием или в два срока: первую часть (2/3 дозы) внести весной, вторую часть (1/3 дозы) – в начале лета, в зависимости от погодных условий.

Фосфорные, калийные и магниевые удобрения, в отличие от азотных, вносят не только для обеспечения растения необходимыми питательными веществами, но и для общего обогащения почвы. Фосфор вносят из расчета 50 кг действующего вещества на 1 га (5 г/м²), калия – 70–80 кг/га (7–8 г/м²). На бедных почвах их дают в больших количествах. Для локального внесения удобрений в место развития корней в крупных садах плугом проводят борозду глубиной 25–30 см, отступая от кроны в сторону середины. Фосфорные удобрения дают из расчета на 4 года, калийные – из расчета на 2 года. Чтобы корни дерева лучше развивались, в борозду вносят азотное удобрение, например 20–25 г сульфата аммония на один погонный метр борозды. После заделки удобрения борозду засыпают почвой. Позже на этом месте проводят неглубокую обработку почвы, чтобы не повредить корни растения. Через 4 года повторяют глубокое внесение удобрений. Вторую борозду проводят рядом с первой. Калийные удобрения стоит вносить ежегодно, уменьшив дозу до 40–50%.

В приусадебных участках для того, чтобы произвести глубокую заделку удобрения вокруг ствола, на уровне кроны выкапывают с помощью узкой лопатки канавки, по 1–2 на каждый квадратный метр.

Удобрение в канавки вносят в сухом виде или в виде болтушки. Оно может состоять из суперфосфата (5 частей), хлористого калия (3 части), аммиачной селитры (1 часть). Болтушку изготавливают в таком количестве, чтобы на каждую канавку приходилось 50 г смеси.

Каждую канавку после внесения удобрений заполняют до половины водой. После того как вода впитается, канавки засыпают землей. Через 2–3 года глубокое удобрение почвы повторяют.

Удобрение смородины и крыжовника

Среди всех плодово-ягодных культур смородина, крыжовник, а также малина особенно нуждаются в плодородной почве. Им необходим особый уход, и от этого зависит продолжительность жизни кустов и их продуктивность. Известны случаи, когда в результате хорошего ухода даже сорокалетние кусты крыжовника давали высокие урожаи.

Смородина считается менее долговечной, чем крыжовник. В первый год после посадки смородина дает около четырех новых сильных побегов, которые в первое время ветвятся очень слабо или совсем не ветвятся. На следующий год появляются новые побеги, а старые продолжают расти в длину, разветвляясь по бокам. Эти боковые разветвления и являются обычно плодоносящими. В первые месяцы после посадки надземные органы смородины развиваются значительно сильнее, чем корневая система. Этот период наиболее благоприятен для внесения в почву удобрения. У кры–жовника в 1-й год после посадки лучше развиваются корни.

На 2-й год смородина дает первый небольшой урожай, крыжовник начинает плодоносить на 3-й год после посадки. По мере роста кустов увеличивается их урожайность. Для того чтобы получить более высокие урожаи, необходимо как можно лучше удобрить почву, так как по мере увеличения плодоносности культур потребность в питательных веществах возрастает.

Полностью плодоносными культуры становятся при наличии на кусте 15–20 сильных побегов. При тщательном уходе этот период наступает для смородины на 5-й год, для крыжовника – немного позже.

Из вышесказанного становится понятно, что при хорошей ветвистости куста урожай остается стабильно высоким, когда же рост ветвей замедляется, снижается плодоносность. Поэтому в случае, если ветвь прекращает расти, ее следует обрезать. Удаляются также сломанные и больные ветки. При правильной обрезке куста и хорошем уходе ветвь крыжовника дает урожаи в течение 9–10 лет, а иногда и больше. Ветвь смородины стареет быстрее, уже на 4-й год.

Непрерывная замена старых ветвей новыми является необходимой для поддержания высокой продуктивности куста. Все это требует повышенной дозы удобрений.

Корневая система смородины и крыжовника размещается в земле на глубине до 1, 5 м, основная ее масса располагается относительно неглубоко (до 30 см от поверхности на дерново-подзолистых почвах и чуть глубже на легких почвах и черноземе). Наилучшей почвой для смородины и крыжовника является легкая рыхлая песчаная почва. Поэтому следует не только следить за обеспечением этих культур питательными веществами, но и улучшать физические свойства почвы, придавать ей рыхлость.

Ранней весной, после схода снега, начинают распускаться почки смородины и крыжовника. В этот период почва характеризуется относительно малой микробиологической активностью, содержит недостаточное для растений количество питательных элементов, в особенности азота. Вначале весны культуры развиваются в основном за счет потребления запасов, отложенных в древесине и корнях прошлой осенью. Поэтому уже осенью растение необходимо обеспечить полезными веществами, иначе они станут менее зимостойкими и будут плохо развиваться ранней весной.

Характерным признаком недостатка питательных элементов является ранний листопад. Зимостойкость растения может уменьшиться в результате нарушения обмена веществ растения, связанного со слишком высоким осенним азотным питанием или недостатком калия в почве.

Во вторую половину весны, а также летом растения необходимо подкармливать для того, чтобы хорошо росли и развивались корни и побеги, а также для налива ягод и закладки плодовых почек.

Некоторые специалисты считают, что раннее опадание завязей на кустах (во многих районах оно происходит уже через неделю после появления завязей) связано с плохим питанием растений. Другие же опровергают это мнение, а причину осыпания видят в плохом оплодотворении завязей.

В смородину и крыжовник удобрение вносят одинаково, но под крыжовник следует заделывать больше калия, а под смородину больше фосфора. Смородина более чувствительна к хлору, чем крыжовник, поэтому для ее удобрения следует избегать веществ, содержащих калий, а использовать лучше древесную золу и сернокислый калий.

Удобрения, содержащие хлор, рекомендуется вносить осенью, в крайнем случае ранней весной. Азотные удобрения, в состав которых входит азот в нитратной форме, следует вносить ранней весной.

Известь можно вносить непосредственно перед посадкой. Под крыжовник известкование проводят только на кислой почве в половинной дозе или совсем не проводят, а позднее вносят навоз.

Ранним летом признаком недостатка питательных веществ у крыжовника является изменение окраски листьев. Они или приобретают цветной ободок по краю листовой пластинки, или покрываются фиолетовыми пятнами, или приобретают нехарактерный оттенок. Хорошо удобренный куст имеет мощные ровные листья темно-зеленого цвета.

Окраска листа начинает изменяться только с приходом осени. Из этого следует, что по внешним признакам – таким, как цвет и размер листьев, величина урожая, – можно получить ясное представление об уровне питания растения и принять соответствующие меры по увеличению или снижению дозы удобрения.

Перед посадкой смородины и крыжовника проводят локальное улучшение почвы. Размер посадочной ямы для этих кустарников составляет 60 см в диаметре и 30–35 см в высоту. Количество вносимых удобрений определяется размером ямы.

Для удобрения широко используют перегной и компост, которые заделывают по одному–два ведра на каждую яму. Можно использовать и навоз, но при этом следует учитывать, что в первый год после посадки он не дает эффекта, так как медленно разлагается.

Из минеральных удобрений, а именно фосфорных, применяют фосфоритную или костяную муку и другие труднорастворимые удобрения из расчета 300–400 г на яму с добавлением 40–50 г суперфосфата.

Из калийных удобрений широко используют древесную золу из расчета 400 г на яму, а также сернокислый калий – 50–70 г. Из азотных удобрений вносят 40 г сульфата аммония.

В первый год после посадки смородину и крыжовник не нужно удобрять, если проведена хорошая заправка посадочной ямы. Почву вокруг куста рекомендуется замульчивировать, то есть обложить перегноем, компостом или навозом. Навоз при этом не должен касаться растения. В случае, когда растения, несмотря на хорошие погодные условия, в первый год после посадки имеют листья светло–зеленого цвета, в июле их следует подкормить жидким азотным удобрением. Для этого нужно развести в ведре воды 12–15 г аммиачной селитры и вносить на каждое растение по полведра раствора. Со второго года после посадки смородины и крыжовника почву следует подкормить фосфорными, калийными и органическими удобрениями. Удобрять нужно тот участок почвы, который при окончательном формировании куста окажется под кроной, так как в более поздние сроки это сделать будет намного сложнее. Количество удобрений необходимо выбирать, исходя из первоначального плодородия почвы.

Существует несколько способов улучшения почвы:

– заправка удобрениями на протяжении нескольких лет путем поверхностного внесения удобрения;

– единовременная заправка почвы кольцевыми кругами;

– ежегодное внесение удобрений с постепенным уменьшением глубины обработки почвы у кроны.

Азотные удобрения во всех этих случаях вносят из расчета 9–10 г действующего вещества на 1 м² (30 г аммиачной селитры или 45–50 г сульфата аммония).

Участок почв, куда вносится удобрение, с ростом кустарника увеличивается, вместе с этим необходимо увеличивать и количество вносимого удобрения. Остальные удобрения, навоз, компосты, фосфорные и калийные удобрения, вносятся по кругу радиусом 1 м. Легкие песчаные почвы следует дополнительно обогащать торфом и прудовым илом, чтобы уменьшить промываемость почвы. После окончания заправки почву вокруг куста перекапывают на глубину 18–20 см. Чтобы избежать повреждения корней, лезвие лопаты при перекопке следует ставить по радиусу круга, а не поперек (ребром, а не полотном по направлению к кусту). В случае если корней на этом участке попадается слишком большое количество, нужно подальше отойти от растения.

Глубокую перекопку с перевертыванием слоев почвы можно провести в два приема: первый раз с двух сторон куста, второй раз, на следующий год, – с двух других сторон. В том месте, где была проведена глубокая перекопка, далее следует производить поверхностную обработку почвы, чтобы избежать повреждения корней, которые начали активно развиваться на месте глубокой перекопки.

На небольших приусадебных садовых участках почву можно улучшить за один прием. Для этого в месте, где находилась посадочная яма, следует вырыть канавку на глубину 25 см, шириной 50–60 см. В вырытую почву на каждый куст добавляют 40–50 кг навоза или компоста, 300–400 г суперфосфата, 100–150 г хлористого калия. Под крыжовник дозу суперфосфата можно сократить до 250 г. Почву нужно перемешать с удобрениями и засыпать ее в канавку. В дальнейшем данный участок подвергается неглубокой обработке.

Легкую песчаную почву следует удобрять следующим образом. Вырыть канавку и положить в нее ровным слоем в 2–3 см компост из глинистой почвы (ила) и навоза. Их соотношение в компосте равно одной части глинистой почвы и двум частям навоза. Такая прослойка уменьшает промываемость почвы и улучшает ее свойства. Затем смешать выкопанную землю с вышеперечисленными удобрениями и засыпать ею канавку.

На больших участках применяют немного другой прием удобрения почвы. В первое время внесение удобрений производят ежегодно с глубокой заделкой. После того как кусты сильно разрастутся, переходят на мелкую вспашку, так как глубокую перекопку проводить становится довольно сложно. Корни после этого немного приподнимутся и начнут развиваться в нижних слоях удобренной почвы. Зольные элементы питания постепенно будут проникать в более глубокие слои почвы. Подобное использование удобрений считается наиболее рациональным, не требует больших затрат и дополнительной обработки. Оптимальное количество доступного фосфора и обменного калия после внесения удобрений составляет 15–20 мг на 100 г почвы.

В последующие годы необходимо поддерживать созданные благоприятные условия для хорошего роста культур и получения высоких урожаев, время от времени подкармливая их полезными веществами. Чтобы поддерживать плодородие почвы на высоком уровне, нужно под крыжовник на 1 га вносить 200–300 кг аммиачной селитры, 2–3 ц суперфосфата и 1, 5–2 ц хлористого калия. На один куст это составит: 60–80 г аммиачной селитры, 70–100 г суперфосфата, 75–90 г хлористого калия.

Фосфорное удобрение можно вносить раз в три года. При более частом внесении дозы удобрения снижают. Вместо неорганических удобрений раз в три–четыре года следует вносить навоз по 10–15 кг на один куст.

Красная и белая смородина дает урожаи более высокие, чем черная, соответственно, и выход полезных элементов у них происходит сильнее. Поэтому и дозы удобрений под черную смородину стоит увеличить.

Удобрение малины

Малина после посадки дает побеги, которые в первый год растут в длину и ширину, практически не разветвляясь. На следующий год из боковых почек начинают появляться побеги, которые впоследствии становятся плодоносящими. После плодоношения они отмирают. Их следует удалить. Корни малины, в отличие от надземной двулетней части, являются многолетними. Они обычно находятся в верхнем слое почвы и не проникают вглубь. Поэтому малина остро реагирует на засуху. Корни в середине лета у самого основания куста дают множество почек, из которых на следующий год отрастают побеги. Наличие большого количества однолетних побегов считается показателем высокой урожайности. Малина любит рыхлую плодородную почву.

Песчаные почвы являются достаточно рыхлыми, но они содержат мало питательных элементов и плохо удерживают влагу. Тяжелые глинистые почвы более обогащены питательными веществами, чем песчаные, но в них присутствует вода, которая вытесняет из земли необходимый растениям воздух.

Наилучшими почвами для малины считаются суглинистые и супесчаные, обогащенные органическими и неорганическими веществами. Для того чтобы песчаные почвы сделать пригодными для выращивания малины, необходимо обогатить их элементами питания путем внесения в них таких удобрений, как торф, навоз, прудовый ил. Чтобы получать высокие урожаи малины на глинистых почвах, следует создать благоприятный рыхлый слой. Для этого стоит накопить в почве достаточное количество гумуса и внести торф.

Не следует допускать прорастания избыточного числа побегов, так как это ведет к чрезмерной и бесполезной затрате питательных веществ, к тому же ветки мешают и затеняют друг друга.

Наиболее необходимыми веществами для малины являются азот и калий, в меньшей степени – фосфор. Поглощаются они малиной летом. В это время почва должна быть наиболее плодородной.

Побеги малины не переносят морозов. У них зачастую подмерзают верхушки. Если во вторую половину лета и осенью в почве находится слишком много азота, растения, потребляя его, замедляют рост, побеги плохо вызревают. В результате в зимнее время замерзают не только их верхушки, но и почки по большей части стебля, что приводит к снижению урожая. Поэтому в летнее время (во вторую половину) не следует вносить в почву азотные удобрения. В этот период им наиболее необходим калий и фосфор, так как эти элементы способствуют вызреванию побегов.

В первые годы после посадки урожаи малины постепенно возрастают по мере увеличения количества побегов и их мощности, а вместе с этим возрастает потребность культуры в питательных элементах. На 5–6-й год плодоносность малины достигает максимальной величины. В это время ей необходимы органические удобрения. Перекопку малины следует проводить на небольшую глубину из-за поверхностного расположения корней.

На малину негативно влияет хлор. Поэтому калийные удобрения, в состав которых входит хлор, стоит вносить осенью. Кислотность почвы малина переносит относительно хорошо.

Некоторые специалисты считают, что на малину положительное действие оказывает магний, при недостатке которого у нее начинают желтеть листья, поэтому под малину стоит вносить магниевое удобрение.

Перед посадкой малины следует обогатить почву гумусом. Для этого нужно внести большое количество навоза, а также калийные и фосфорные удобрения.

Перед закладкой плантации с целью обогащения почвы гумусом можно засеять участок однолетними травами. На небольших приусадебных участках можно провести местное удобрение, то есть в яму, выкопанную для посадки малины, заложить по 1–2 кг перегноя. Приветствуется внесение в яму по 5–6 кг компоста, приготовленного из земли и навоза в соотношении 1 : 2 с добавлением 1% суперфосфата от массы навоза. Удобрение почвы перед посадкой обеспечивает растение полезными веществами на несколько лет.

Свежепосаженную малину после весеннего рыхления следует промульчировать, то есть обложить рыхлым органическим материалом. Это может быть компостированный торф, сухие листья, перегной, навоз. При мульчировании навозом его частицы не должны соприкасаться с листьями кустарника, иначе могут появиться ожоги.

Мульчирование является для малины особо ценным. Его необходимо проводить в первые два–три года после посадки.

После допосадочной заправки почвы навозом его следует вносить каждый год по 3–4 кг на 1 м². Заделывать его можно не по всей площади участка, а полосами вдоль растений, по мере разрастания малины навозные полосы стоит увеличивать по ширине. Почвы, хорошо заправленные до посадки, следует удобрять раз в три–четыре года, а в промежуточные годы рекомендуется вносить только азотные удобрения (3–4 г на 1 м²).

Можно совмещать внесение минеральных и органических удобрений. В этом случае дозы тех и других уменьшаются в два раза и составляют на 1 м²: 1,5 кг навоза, 3–4 г азота, 2 г фосфора и 3 г калия. Калий рекомендуется вносить осенью, навоз и фосфор – осенью и ранней весной.

Минеральные удобрения вносят двумя способами: или за один прием, или в два срока (2/3 нормы – весной, остальную часть – в самом начале лета как подкормку). Фосфорно-калийные подкормки можно проводить и в более поздние сроки, в июне или июле.

Дозы удобрений следует регулировать, исходя из роста куста и урожая ягод. Если куст имеет побеги высотой 2 м и достаточную толщину, а урожай достигает 1–1, 5 кг с куста, это значит, что удобрения внесены правильно, почва обогащена питательными веществами и увеличивать дозу удобрения нет никакой необходимости. В случае же, если урожай, несмотря на достаточное количество влаги и отсутствия подмерзания почек в зимнее время, невысок, дозу удобрений нужно увеличить и вносить их чаще.

Удобрение земляники

Земляника является не такой привередливой к типу почвы, как вышеназванные ягодные кустарники. При хорошем уходе и оптимальных погодных условиях она легко приспосабливается к любой земле и дает высокие урожаи, достигающие 8–10 т с одного гектара. Исключением являются только карбонатные почвы.

Лучше всего для нее подходят суглинистые и супесчаные почвы с невысокой концентрацией солей, повышенным количеством органического вещества и достаточной увлажненностью.

По климатическим условиям для земляники наиболее благоприятными являются центральная зона и западная часть нечерноземной полосы. В этих районах летом выпадает достаточное, но не избыточное количество осадков, а зимой хороший снеговой покров защищает землянику от промерзания.

При соблюдении всех правил выращивания этой ягодной культуры, а именно при своевременной обработке почвы и посадке, регулярной борьбе с засоренностью участков, насекомыми-вредителями, болезнями и т. д., можно добиться высоких урожаев. Но из этого не следует, что данную культуру не нужно удобрять. Наоборот, правильное внесение удобрений является обязательным условием для хорошей плодоносности растения, но использовать удобрения следует в дозах меньших, чем при удобрении более требовательных ягодников – крыжовника, смородины и малины. Для того чтобы выбрать оптимальные дозы удобрений и получить высокий урожай, необходимо знать биологические характеристики земляники.

Земляника относится к многолетним травянистым растениям. Ягоды земляники созревают достаточно рано, когда у других растений плодов и ягод еще нет. Они отличаются высокими вкусовыми качествами, содержат большое количество сахаров, кислот, минеральных солей и витамина С. Земляника считается высокоурожайной культурой. При правильном уходе и своевременной обработке почвы со 100 м² можно получить 100–150 кг и более. Она имеет короткий, сильно разветвленный стебель. Разветвления называют рожками, точку роста отдельного рожка – сердечком.

Корни земляники располагаются неглубоко от поверхности земли. Наибольшая глубина проникновения корней достигает не более 70 см. Из-за неспособности корневой системы земляники добывать влагу из глубоких слоев почвы она плохо переносит недостаток воды. Но не следует слишком много поливать землянику, так как при переувлажнении ее корни загнивают. Благодаря большой разветвленности растение хорошо использует питательные вещества почвы, за исключением труднорастворимых соединений, которые корни растения усваивают довольно слабо.

При понижении температуры воздуха рост растений и усиков земляники замедляется, однако на корни и розетки температура воздуха не оказывает заметного влияния.

Листья земляники растут на протяжении всего вегетационного периода, но неравномерно. Весной, после установления теплой погоды, а также после плодоношения они развиваются с большой интенсивностью. Во время налива ягод и их созревания рост листьев значительно замедляется.

К выбору места для посадки земляники нужно подходить очень внимательно. Участок должен быть относительно ровным. Желательно, чтобы с северной стороны он был защищен постройками или деревьями.

В районах с недостаточной влажностью почвы (центрально-черноземные зоны) посадку рекомендуется производить в бороздки на глубину 8 см. Ширина одной бороздки должна составлять 15–20 см. Каждую бороздку заливают водой с расчетом 1 ведро на 1 погонный метр. Рассаду помещают на дно бороздки, землю с краев бороздки плотно прижимают к корням. После посадки саженцы поливают и мульчируют торфом или измельченным перегноем.

На сильно увлажненной почве землянику сажают на грядах, чтобы избежать ее вымокания. Гряды лучше располагать с севера на юг с целью уменьшения их высыхания. Гряды лучше делать из дерна, так как они отличаются наибольшей прочностью, меньше разрушаются от воды и обработки. Ширина одной гряды составляет 60–70 см. Расстояние между рядами должно составлять 30 см, а между растениями – 15–20 см. Гряды используются только в исключительных случаях, когда на участке застаивается вода. Их тяжело обрабатывать, они быстрее засыхают и требуют частых поливов и больших затрат сил. Урожайность культуры на грядах обычно меньше.

Землянику сажают в конце лета или в начале осени, реже весной. У посаженных осенью растений быстро прорастают корни. Весной корней образуется мало, в этот период развиваются в основном мелкие всасывающие корешки. Поэтому весной обрабатывать почву нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить корневую систему растения. Земляника, посаженная весной, нормальный по объему урожай дает на следующий год. Если она посажена осенью, то полноценного плодоношения она достигнет только через год.

В осенний период посадку необходимо закончить до наступления холодов, так как при температуре ниже +7° С корневая система культуры не развивается.

Ранней весной, когда в почве находится большое количество воды, мелкие всасывающие корешки земляники доходят до поверхности. Поэтому удобрения можно вносить сплошь, под мотыжение. В летнее время, когда верхний слой почвы подсыхает, фосфорные удобрения лучше заделывать в канавки. В этом случае усвоение питательных элементов происходит не совсем равномерно, зато на протяжении всего летнего периода. Это играет существенную роль.

Не стоит забывать, что растения, потребляющие удобрения в течение всего вегетационного периода, в результате используют удобрения в меньшем количестве, чем если они будут потреблять больше питательных веществ, но в более короткое время.

Осенью происходит закладка плодовых почек. После плодоношения у растения начинают усиленно расти усы.

Известно, что азотное удобрение, внесенное ранней весной, влияет в большей степени на развитие усов растения, чем на его плодоношение. Поэтому при внесении азотного удобрения под сорта земляники, склонные давать много усов, следует быть особенно внимательным. Но в случае, если с осени предыдущего года земляника плохо развивалась, азотное удобрение принесет только пользу. В осенний период растения особенно нуждаются в питательных веществах, от которых зависит их дальнейший рост и плодоношение. В конце осени питательные вещества из листьев перемещаются в корни и стебли. Там происходит отложение запасных веществ, которые весной будут необходимы для прорастания новых листьев. Некоторые специалисты полагают, что от степени запасенных осенью веществ зависит не только рост листьев, но и цветение и плодоношение растения. Эту особенность необходимо учитывать при определении сроков внесения удобрений.

Куст земляники на протяжении 5–6 лет имеет полноценное плодоношение, после этого урожай начинает значительно снижаться.

Одни специалисты считают, что земляника очень требовательна к плодородию почвы и удобрения под нее нужно вносить в больших дозах. Другие же придерживаются иного мнения. Известно, что в засушливых районах не следует злоупотреблять азотными удобрениями. Земляника очень плохо переносит засуху, а азотные удобрения способствуют активному росту листьев, которые, в свою очередь, испаряют большое количество влаги, так необходимой растению.

Обработка земляники должна проводиться тщательно и своевременно. Опыты показали, что заправка почвы удобрениями перед посадкой земляники эффективнее, чем внесение повышенных доз на саму землянику.

После посадки культуры очень сложно вносить удобрения на нужную глубину. Навоз обычно вносят на поверхность почвы около кустов. В этом случае питательные вещества усваиваются растениями плохо, часть из них теряется. Фосфорные и калийные удобрения вносятся в бороздки, но это довольно трудоемко.

Существует несколько правил заправки почвы перед посадкой плантаций земляники. После уборки урожая предшествующей культуры в почву необходимо внести органические и минеральные (фосфорные и калийные) удобрения и перекопать ее. Земля для посадки земляники должна хорошо осесть, поэтому подготовку почвы следует проводить заблаговременно (для весенней посадки – осенью, для осенней – в конце лета, за месяц до посадки). Если не дать земле осесть перед заделкой плантации, корни посаженной земляники в скором времени обнажатся из-за оседания почвы. Поверхность земли нужно сравнять мотыгами и граблями, чтобы избежать изреженности насаждений.

Внесение удобрений нужно начинать за один–два года перед посадкой. Дозы удобрений следует выбирать в зависимости от степени обогащенности почвы питательными веществами.

На подзолистых почвах оптимальное количество удобрений на 1 м² составляет: 6–8 кг навоза или другого органического удобрения, 40–60 г суперфосфата, 20 г хлористого кальция. Сажать землянику лучше в середине августа, в крайнем случае в сентябре.

До посадки земляники распределение удобрений идет по годам. В это время поле можно занимать овощными культурами. В первый год вносят 3–4 кг навоза, 20–30 г суперфосфата, 10–15 г хлористого калия, 20 г сернокислого аммония на 1 м².

В летнее время, если растения будут слабо развиваться, можно слегка удобрить их азотным удобрением или раствором овощной (огородной) смеси.

На второй год весной заделывают 3–4 кг навоза, 20 г суперфосфата или костной муки, 10 г хлористого калия и немного азотного удобрения на 1 м².

Земляника активно развивается на слабокислых почвах. На кислых почвах следует проводить известкование. В различных типах почвы при одной и той же кислотности может находиться разное количество растворимого алюминия. Поэтому эффективность извест–кования на разных почвах может быть неодинаковой.

Например, известно, что под действием органического вещества алюминий выпадает в осадок. На почвах с высоким содержанием органического вещества и при низком pH земляника растет и плодоносит хорошо, а на других почвах с такой же кислотностью развивается вяло.

Вредное воздействие кислотности можно уменьшить за счет внесения в почву кальция. Почвы, имеющие pH ниже 5, нуждаются в известковании. Известь, которую внесли непосредственно перед посадкой, отрицательно сказывается на приживаемости растений, задерживает развитие корней. Поэтому известкование следует проводить не в год посадки земляники, а раньше, под предшествующие культуры.

Диагностика потребности растения в элементах питания

Метода, позволяющего точно определить потребность растения в том или ином удобрении, нет. По данным анализа, проведенного для фосфора и калия по методу Кирсанова и Чирикова, почвы группируются следующим образом (табл. 6).

Если анализ почвы был сделан другим способом, то, соответственно, цифровые данные для него будут другие. Указанные в таблице данные фосфора относятся ко всем подзолистым почвам, независимо от механического состава. Содержание калия относится к супесчаным почвам, а также немного к суглинистым. Глинистые тяжелые почвы должны содержать калия намного больше. Для разных растений степень обеспеченности различными элементами питания неодинакова. Одни растения воспринимают питательные вещества из труднорастворимых форм лучше, чем другие. В конечном итоге почву для одного растения можно отнести к разряду богатых, для другого – к числу средних. Черная смородина воспринимает фосфор из труднорастворимых соединений слабее, чем крыжовник или яблоня.

В садах с уплотненной посадкой, то есть при небольших площадях питания, цифровые данные из таблицы будут низкими. Их нужно увеличить: для фосфора почти в два раза, для магния и калия на легких почвах в 1,5 раза, а на тяжелых глинистых почвах в 2,5 раза.

Определять плодородие почвы надо до закладки сада или же в первые годы после посадки. Данные анализа позволяют выяснить, с какой почвой по отношению к тому или иному элементу питания приходится иметь дело и в какой степени следует обогащать ее удобрениями, содержащим тот или иной элемент. Если один участок содержит 4 мг калия, а другой – 10 мг, то чтобы довести участки до одного уровня по содержанию калия, на первом участке калийного удобрения надо вносить больше, чем на втором.

Анализ почвы необходимо проводить и в последующие годы, для того чтобы выяснить, как идет обогащение почвы, надо ли продолжать вносить удобрения в том же количестве или дозу следует убавить.

Когда удобрения вносят по всему участку, установить плодородие нетрудно. Но когда их вносят в очаги или вокруг деревьев, то очень трудно решить, где брать почву на анализ. Случайно можно взять образец почвы там, где удобрений было внесено много, и тогда создастся впечатление, что почва удобрена хорошо.

Плодовые деревья имеют глубокую корневую систему, они поглощают питательные вещества не только из верхнего слоя, но и из более глубоких слоев. Поэтому анализировать почву нужно одновременно и в 20–40-сантиметровом слое.

Существует большая разница между содержанием питательных веществ и действительной доступностью их для растений. Растения вносят существенные поправки в показания анализов из-за разной потребности в питательных веществах в тот или иной период. Эти различия особенно значимы для садовых культур. Все сказанное создает определенные трудности для точного установления доз по одним только этим показателям.