Часть III Особенности подкормки популярных культур
Овощные культуры
Постоянная подкормка садово-огородных растений помогает успешно противостоять сорнякам, вредителям и болезням. Вовремя произведенная подкормка повышает урожайность овощей и фруктов, позволяет декоративным растениям дольше цвести и давать больше бутонов. Чаще других нужно удобрять быстро развивающиеся растения; крупные и медленно растущие можно подкармливать реже.
Подкормка нужна только здоровым растениям в период их усиленного роста и цветения. Нельзя подкармливать растения, переходящие в состояние покоя или уже отдыхающие. Не следует также подкармливать только что пересаженные и больные растения.
Первую подкормку огородных растений желательно провести или в конце мая, или в начале июня. Но конкретное время проведения подкормки, нужный набор элементов питания следует определить в каждом отдельном случае, поскольку не может быть двух одинаковых участков или одинаково повторяющихся из года в год погодных условий. Опытные садоводы и огородники по внешним признакам могут определить нехватку растению тех или иных элементов питания. Однако овощеводам вовсе не обязательно ждать, когда на растениях появятся внешние признаки недостатка того или иного элемента питания. Появление внешних признаков всегда свидетельствует о продолжительном голодании, которое в дальнейшем отрицательно скажется на урожайности. Необходимо своевременно проводить подкормки растений, чтобы не допустить подобных недоразумений.
Основную массу удобрений под овощи положено вносить осенью при перекопке почвы. Однако различные огородные растения нуждаются в подкормках различными элементами питания и в разные сроки. Более того, отдельные культуры с разной эффективностью откликаются на разные формы одного и того же питательного вещества. В частности, для подкормок огурцов, салата, лука, цветной капусты и редиса сернокислый аммоний менее эффективен, чем аммиачная селитра.
Более других требовательны к азоту все виды капусты, щавель, ревень, кукуруза, редис и тыква. Меньше нуждаются в азоте лук-сеянка, чеснок, морковь, огурцы, перец, томаты, свекла, редька и шпинат. Практически не подкармливают азотом бобовые культуры.
Больше остальных растений в калийных и фосфорных удобрениях нуждаются капустные, столовые корнеплоды, лук-репка, салат, огурцы, тыква, томаты, пастернак и сельдерей.
К магнию очень требовательны фасоль, горох, столовые корнеплоды, томаты, картофель, ревень, редис. Специальная регулярная подкормка, обогащенная магнием, требуется с началом формирования первых плодов у томатов.
Все другие недостаток данного элемента переносят легко.
Морковь, свекла и цветная капуста достаточно чувствительно относятся к нехватке бора. Если его недостает, то они болеют гнилью сердечка.
Салат, шпинат, укроп и другие зеленные культуры положено выращивать на легких, супесчаных или легкосуглинистых почвах, богатых органикой, которую лучше вносить под предшествующую культуру. Азотные подкормки рекомендуется вносить с поливной водой в ранний период роста.
Кочанный салат приносит высокий урожай, если его выращивать после пропашных культур, под которые ранее был внесен большой объем органических удобрений. Для повышения урожайности можно дополнительно внести перепревший навоз или компост по 4–5 кг на 1 м2.
Если выращивать салат на кислых почвах, то их нужно предварительно известковать, салат не любит кислые почвы.
Под кочанный салат можно внести 30–40 г аммиачной селитры, 45–50 г суперфосфата и 25–30 г хлористого калия на 1 м2.
Из общего объема минеральных удобрений нужно 2/3 дозы суперфосфата и хлористого калия внести осенью или весной под перекопку, а остальную часть этих удобрений и полную дозу аммиачной селитры внести весной под глубокое рыхление.
По мере необходимости можно дать жидкие подкормки азотно-калийными удобрениями (20 г калийной селитры на 10 л воды), это количество раствора следует израсходовать на 1 м2 посадок.
Под шпинат нужно внести весной под перекопку почвы по 5–6 кг органических удобрений, 30–35 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на 1 м2 гряды. Под глубокое рыхление весной внести по 20–30 г аммиачной селитры на 1 кв. м. гряды.
Щавель предпочитает водопроницаемые суглинки, богатые органическими веществами. Он вполне может расти не менее трех лет на одном месте, поэтому почву нужно хорошо заправить органическими удобрениями — до 8 кг на каждый м2. Кроме того, нужно внести на ту же площадь 30–40 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия. Посев щавеля следует мульчировать слоем в 2 см торфом или перегноем. После первого среза листьев растения следует подкормить аммиачной селитрой по 15 г на 1 м2.
Для лучшей перезимовки после последнего среза листьев нужно подкормить растения в той же дозе калийной селитрой с добавлением 20 г суперфосфата на 1 м2.
В органических и минеральных удобрениях нуждаются все виды капусты, но каждому виду требуется свое удобрение. Отмечено, что это огородное растение лучше растет при совместном внесении под нее органических и минеральных удобрений. Эффективность различных видов удобрений под капусту зависит от типа почвы и культуры ее обработки (длительное применение извести, органических и минеральных удобрений), от содержания в ней питательных веществ, а также от полива.
Брокколи, цветная и поздняя белокочанная капуста более других нуждаются в фосфоре. У среднепоздних и поздних сортов кочанной капусты отмечена высокая потребность в калии. В некоторых случаях можно применить для подкормки капусты универсальное удобрение промышленного производства. Кочанная капуста очень требовательна к удобрениям, она занимает первое место по выносу из почвы питательных веществ, поскольку ее зеленая масса достаточно объемна.
Растет капуста прекрасно на любой хорошо удобренной земле, но не выносит кислые и заболоченные почвы. При подготовке места для посадки капустной рассады осенью нужно разбросать по участку органические и минеральные удобрения, затем перекопать землю. Рекомендуется внести по 6–8 кг органики, по 3,5–4 кг торфа на каждый квадратный метр. Весной дать минеральные подкормки: калийных удобрений — по 30 г, азотных — по 40 г, суперфосфата — по 50 г на 1 м2.
Подкормку капусты следует проводить 1–2 раза за вегетацию по мере необходимости. Для белокочанной капусты подкормку проводят в фазах розетки и массового завязывания кочана. Вторую подкормку следует проводить не позднее, чем за 1,5–3 месяца до уборки урожая, чтобы не было накопления нитратов в кочанах.
Луковичным овощным растениям требуется плодородная почва с повышенной концентрацией в ней минеральных солей. Репчатый лук хорошо растет на окультуренных супесчаных почвах. Для него нужно вносить средние дозы минеральных удобрений в сочетании с применением навоза под предшествующую культуру. Все удобрения лучше сразу вносить в основную заправку, поскольку лук плохо отзывается на подкормки. Избыток азота продлевает срок созревания луковиц.
Если под предшествующую культуру не были внесены в достаточно объеме органические удобрения, то во время осенней перекопке под лук на 1 м2 нужно внести по 4–6 кг перегноя или компоста, 30–40 г суперфосфата, по 10–20 г аммиачной селитры и хлористого калия.
Поскольку у лука слаборазвитая корневая система, большое значение имеет проведение подкормок. Для получения ранней продукции лука-пера растения нужно весной подкормить азотными удобрениями после появления всходов (10–15 г на 1 кв. м). Вторая подкормка, когда листья достигнут длины 20–25 см, полным минеральным удобрением (5 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2) способствует лучшему формированию луковицы. Количество минеральных удобрений, вносимых под лук, зависит от продолжительности вегетации сорта и развития растений.
Лук-батун требователен к наличию в корнеобитаемом слое почвы легкоусваиваемых питательных веществ, особенно азотных. Под эту культуру на каждый м2 следует вносить 3–4 кг органических удобрений в виде перегноя или компоста с торфом, подвергнутым известкованию. Доза минеральных удобрений на каждый м2 составляет 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Если осенью под перекопку не были внесены органические удобрения, следует увеличить дозы минеральных удобрений: аммиачной селитры — до 40 г, суперфосфата — 50 г, хлористого калия — 20 г.
Половину дозы азотных и калийных удобрений положено вносить в подкормках. Первую подкормку провести аммиачной селитрой после появления всходов по 0–8 г, вторую — в конце августа хлористым калием по 5–6 г, третью для повышения холодостойкости растений — ранней весной, по не оттаявшей почве, азотными удобрениями –10 г и калийными — 6 г на 1 м2.
Луку-порею нужна хорошо окультуренная суглинистая почва, богатая органическими веществами. Он отзывчив на внесение органики, особенно навоза, а также на минеральные азотные удобрения. Часть азотных удобрений (в виде мочевины) от основной дозы внесения желательно давать в подкормку с поливной водой. У лука средняя потребность в фосфоре и калии.
Если кончики перышек лука побледнели, а само перо стало желтоватого цвета, значит, ему не хватает азота, который можно восполнить раствором нашатыря. Раствор готовят так: в 10 л воды разводят 3 ст. л. нашатыря. Вечером поливают лук этим раствором под корень.
Огурцы очень требовательны к плодородию почвы и к содержанию в ней органики. Перед посадкой почву под огурцы в достатке заправляют навозом, который обеспечивает благоприятные условия для роста и развития растения, улучшает качество продукции. Огурцам нужна плодородная почва и запас в ней питательных веществ в усвояемой форме. Осенью под перекопку следует внести 2/3 удобрений, остальной объем вносить во время предпосевного рыхления почвы, в рядки при посеве или в лунки при высадке рассады, а также в подкормках. В молодом возрасте огурцы чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора, поэтому вносить только минеральные удобрения можно на высоко окультуренных плодородных почвах. Удобрения можно применять под вспашку и в рядки или лунки. Фосфорные удобрения существенно ускоряют плодоношение, их следует вносить в два слоя почвы. В верхний слой, в рядки вносить при посеве семян по 5 г на каждый м2 в форме гранулированного суперфосфата. При использовании порошковидного суперфосфата его нужно загодя смешать с перегноем. При внесении суперфосфата в нижний слой его также нужно смешать с органическими удобрениями.
Весной участок под огурцы нужно заправить следующей дозой удобрений на каждый м2 5–6 кг навоза или компоста, 40–50 г нитроаммофоски. Вместо нитроаммофоски можно применить смесь из 15–18 г аммиачной селитры, 28–30 г суперфосфата 15–18 г кали-магнезии.
На супесчаных почвах огурцам может не хватать магния. Дополнительное внесение магниевых удобрений повышает урожай и ускоряет плодоношение.
При недостатке азота кончик у огурца может быть искривлен и окрашен в белый цвет.
Подкормку огурцов следует начинать в начальной фазе образования плодов. Первую подкормку огурцов осуществить через 10–15 дней после появления всходов, вторую — в период бутонизации или в начале цветения.
Огурцы потребляют большую часть питательных веществ (до 70–80 %) в период плодоношения, во время которого они очень отзывчивы на подкормку азотом и калием. Если у огурцов резко стали желтеть листья, то их нужно подкормить луковым настоем, приготовленным из 1 стакана луковой шелухи. Шелуху положить в металлическое ведро с теплой водой, поставить его на огонь, довести до кипения и дать настояться 2 ч под закрытой крышкой. Настоем полить из лейки листья огурцов.
Фосфорные подкормки существенно удлиняют период плодоношения. Суперфосфат можно вносить перед поливом, дождем, еще лучше — с поливной водой. Если огурцы в достаточной степени обеспечены фосфором, то полезно подкормить их калийной селитрой, это удобрение не содержит хлора, который неблагоприятно действует на огурцы.
Огурцы испытывают большую потребность в калии, если растут при плохом освещении. Если же они в достаточной степени снабжены фосфором и калием, то им нужны азотные подкормки. Их можно проводить до плодоношения, или в период массового плодоношения и при его затухании совместно с калийными подкормками.
Для получения хорошего урожая огурцов можно подкормить их хлебной закваской. Нарезанные корочки черного хлеба сложить в 10-литровое ведро, заполнив его на 2/3, залить водой и придавить гнетом, чтобы корки не всплывали при закисании хлеба. Поставить ведро на неделю в теплое место. Затем разбавить закваску 2 л воды. Проводить подкормки хлебным средством под корень раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.
Чеснок лучше выращивать на легких суглинистых почвах с высоким содержанием органики, которую предпочтительнее вносить под предшественников. Чеснок плохо переносит повышенную концентрацию питательных веществ в почве.
Помидоры лучше растут на окультуренных почвах легкого и среднего механического состава. Их лучше всего размещать на участках, где органические удобрения применяли под предшествующую культуру. При наличии в хозяйстве органических удобрений под осеннюю перекопку вносят 2–3 кг навоза или компоста и 60–70 г нитроаммофоски на каждый м2 или смеси аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.
Помидоры хорошо отзываются на фосфорные удобрения, хотя выносят из почвы фосфора намного меньше, чем азота и калия. Фосфорно-калийные удобрения стимулируют дружное созревание плодов и повышают их качество благодаря низкому содержанию нитратов в продукции, повышают уровень сахаристости и сухого вещества в плодах.
Фосфор лучше усваивается томатами при внесении гранулированного суперфосфата. Его нужно вносить в лунки по 10–12 г на каждый м2 при посадке рассады, между удобрениями и корнями растений должна быть прослойка почвы толщиной в 2–3 см.
Азотные же удобрения, способствуя интенсивному нарастанию вегетативной массы, удлиняют срок созревания плодов. Потребность в магнии возрастает на легких почвах при внесении хлористого калия.
Для нормального плодоношения томатам нужен калий. Потребность в калийных удобрениях повышается при известковании почвы, одновременно снижается доступность растениям бора и марганца. Но полезное влияние фосфорно-калийного питания на ускорение созревания плодов проявляется лишь при достаточном снабжении растений азотом, желательно в аммиачной форме.
Перед посадкой рассады томатов в грунт следует внести фосфорные удобрения. Под каждое растение за несколько дней до высадки в грунт внести в лунку по 1,5–2,0 г сухого гранулированного суперфосфата, затем подсыпать свежую землю и хорошо полить. В период роста растений вносить азотные и калийные удобрения. Через 10–15 дней подкормить их раствором минеральной смеси (по спичечной коробке мочевины и хлористого калия, два коробка суперфосфата на 10 л воды). Следующую подкормку провести примерно через две недели (раствора в объеме 10-литрового ведра хватит для подкормки 20 кустов томата). Вслед за тем обильно полить и окучить.
Отстающие в росте или имеющие бледную окраску томаты следует подкормить коровяком в раз ведении 1:8 или птичьим пометом 1:10. На 10– литровое ведро такого раствора добавить 15 г аммиачной селитры и 10 г сернокислого калия. Стакан раствора расходовать на два растения, повторить подкормку через 8–10 дней, расходуя стакан раствора уже на одно растение. Следующую подкормку провести удобрительной смесью через 10–15 дней (50 г на 10 л воды). Можно в таком же количестве воды растворить по 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.
Столовые корнеплоды предпочитают хорошо окультуренные плодородные некислые почвы со средним и легким механическим составом. Они очень отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений. Однако под них не следует вносить свежие органические удобрения, чтобы не вызывать задержку формирования плодов и созревания урожая, не ухудшать качество продукции. Свежий торф или навоз для них лучше закладывать под предшественников. Под корнеплоды лучше вносить перегной, торфокомпосты или же минеральные удобрения.
Под петрушку, сельдерей, редьку, репу и другие корнеплодные культуры желательно вносить на 1 м2 по 4–5 кг органических удобрений. Под морковь, петрушку, редис, репу желательно вносить на 1 м2 50–70 г нитроаммофоски добавлением 15–20 г кали-магнезии. Сложные удобрения можно заменить смесью из 20–30 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия на каждый м2.
При выращивании свеклы и моркови следует несколько повысить нормы азотных удобрений, если использовать аммиачную селитру, то можно довести дозу до 30–40 г на каждый м2. Все органические удобрения, хлористый калий и часть суперфосфата (30 г на 1 м2) положено вносить осенью под перекопку. Азотные удобрения и часть фосфорных смесей целесообразно применять под перекопку весной.
При выращивании моркови наиболее эффективно рядковое внесение фосфорных удобрений, если почвы мало обеспечены этим элементом питания.
На дерново-подзолистых почвах под морковь при основном внесении оптимальная доза удобрений составляет 30–35 г аммиачной селитры, 40–45 г суперфосфата и 25–30 г хлористого калия на 1 м2.
Если приходится выращивать морковь на осушенных торфяниках, то можно получить хорошие урожаи при повышенных нормах калийных удобрений, а также при внесении микроудобрений по 0,8–1,0 г буры и 1,0–1,5 г сернокислого марганца на 1 м2.
Столовую свеклу следует подкормить в конце июля — начале августа, когда происходит быстрый рост корнеплодов. На дерново-подзолистых почвах, среднеобеспеченных питательными веществами, под основную обработку нужно внести по 30–40 г аммиачной селитры, 30–45 г суперфосфата и 20–25 г хлористого калия на каждый м2. При выращивании свеклы на низинных торфяниках нужно внести на ту же площадь по 30 г аммиачной селитры, 30–45 г суперфосфата и 35–40 г хлористого калия.
Свекла из азотных удобрений предпочитает натриевую селитру, поскольку поглощает много натрия. Из калийных удобрений лучше всего вносить кали-магнезию и хлористый калий.
При слабом развитии свеклу можно подкормить в бороздки глубиной 4 см, расположенные на расстоянии 7 см от растений с обеих сторон рядков. С одной стороны внести в бороздки гранулированный суперфосфат, с другой — добавить гранулированную мочевину или аммиачную селитру, смешанную в равных частях с хлористым калием (10 г на погонный метр).
Минеральные удобрения можно заменить золой из расчета: 1 стакан на 1 погонный метр, после чего полить почву на глубину от 10 см, а на следующий день разрыхлить.
На почвах, где недостает азота, можно подкормить свеклу раствором коровяка (1:8) или птичьего помета (1:10). На 10 л раствора добавить по 15 г аммиачной селитры или 12 г мочевины. Раствор вносить в бороздки по 1 л на 1 погонный метр.
На кислых почвах свекле может не хватать калия. Нужно внести известковое молоко, приготовленное из 200–300 г извести-пушонки на 10 л воды. В раствор добавить 80 г хлористого калия. Расход раствора 10 л на 10–12 погонных метров, повторить через 10 дней подкормку.
Все минеральные удобрения следует вносить под растения, которые посажены в срок и здоровы. Посеянные поздно корнеплоды будут плохо храниться. Это можно предотвратить, если подкормить их компостом, предварительно политым настоями крапивы, тысячелистника, пастушьей сумки.
Цветная капуста требовательна к удобрениям. Она хорошо растет на теплых высокоплодородных почвах с легким механическим составом.
Под осеннюю перекопку нужно вносить по 4–5 кг органических удобрений, 35–40 г аммиачной селитры, 25–30 г двойного гранулированного суперфосфата и 20–25 г хлористого калия на 1 м2.
Если удобрения не были использованы при осенней перекопке почвы, то перед посадкой в каждую лунку нужно внести огородную смесь по 3–5 г, пригоршню компостной земли и 1–2 спичечных коробка золы. Внесенную смесь хорошо перемешать и полить водой в количестве 1 л на лунку. В кислую почву добавить разведенную в воде свежегашеную известь по 150–200 г на 10 л воды.
Первую подкормку цветной капусты следует провести через 10–14 дней после высадки рассады аммиачной селитрой и кали-магнезией — по 6–7 г каждого вида на 1 м2 при возделывании на дерново-подзолистых почвах. На пойменных почвах объем подкормки аммиачной селитрой составляет 3–4 г, а кали-магнезией — по 8 г на 1 м2.
Вторую подкормку провести через 10–15 дней после первой аммиачной селитрой, сернокислым калием — по 6–7 г каждого вида, и суперфосфатом — 8 г на 1 м2.
Для успешного выращивания хорошей рассады цветной капусты нужно готовить питательную смесь из 2-х частей торфа, 2-х частей перегноя и одной части дерновой земли. На 10 кг смеси добавить 10 г аммиачной селитры, 40 г двойного суперфосфата, 20–25 г сернокислого калия и 40 г извести. Из смеси сформировать питательные кубики.
Если вовремя не прийти на помощь яблоне, испытывающей фосфорное голодание, то она принесет плоды столь кислые, что садовод пожалеет о своем небрежении.
Еще питательные кубики для выращивания рассады можно приготовить из такой смеси: 6 частей разложившегося торфа, 2 части навозного перегноя, 1 часть дерновой земли и 1 часть свежего коровяка. На 10 кг смеси добавить 10–15 г аммиачной селитры, 30 г гранулированного суперфосфата и 20 г хлористого калия или 70–80 г золы.
Кроме того, рассаде нужно дать внекорневые подкормки. Через две недели после пикировки проводят первую подкормку, которая состоит из 10 г мочевины, 10 г хлористого калия, 15 г суперфосфата. В полученную смесь добавляют микроудобрения — по 0,2 г молибденовокислого аммония, медного купороса и сернокислого марганца, а также 1 г буры на 10 л воды.
Через неделю после первой подкормки проводят вторую. Готовят раствор из 20 г аммиачной селитры, 15 г хлористого калия, 40 г суперфосфата, 0,3 г молибдена и берут по 2 г медного купороса, марганца и буры на 10 л воды.
Третий раз нужно подкормить рассаду перед высадкой на открытый грунт составом из аммиачной селитры — 20 г, хлористого калия — 30 г и суперфосфата — 50 г. Микроудобрения применить в тех же дозах, что и при второй подкормке.
Рассаду цветной капусты нужно обязательно опрыскать в стадии фазы 3–4-х настоящих листьев 0,02 %-ным раствором молибденовокислого аммония — 2 г на 10 л воды.
В грунт необходимо внести перед высадкой растений молибденовый суперфосфат — 5 г/м, который повышает урожайность, ускоряет созревание и улучшает качество.
Израстание листовых пластинок можно предупредить внекорневой подкормкой рассады из смеси бора и молибдена — по 2,5 г на 10 л воды. Эту подкормку повторить перед образованием головок тем же раствором, но под корень, при норме расхода 1 л на 10 растений.
При выращивании кабачков в парниках для посадки рассады сделать лунки глубиной до 15 см и диаметром 35 см, заполнить их смесью компостированной дерновой земли со свежим перегноем в равном соотношении. Подкормку проводить 3 раза. При первой подкормке внести 10–15 г аммиачной селитры и 7–10 г хлористого калия на 1 м2. При последующих подкормках внести те же удобрения в удвоенных дозах.
Перед высадкой в грунт рассаду подкормить разведенным в воде коровяком (соотношение 1:10) или птичьим пометом (соотношение 1:15) — по 1 стакану на два растения.
Если кабачки выращивают в открытом грунте, то можно использовать торфонавозный компост — по 6–8 кг на дерново-подзолистых и по 3–4 кг на пойменных почвах на каждый м2. К компосту добавить 45–50 г суперфосфата, 25–35 г хлористого калия и 20–25 г аммиачной селитры на 1 м2. При подкормках дать еще 20–25 г аммиачной селитры на 1 м2.
При посадке в каждую лунку внести 10–12 г гранулированного суперфосфата в смеси с 200–300 г перегноя из расчета на 1 м2. Это ускоряет плодоношение и существенно повышает урожай.
Во время вегетации провести 2–3 подкормки азотом. Дополнительно можно провести внекорневые подкормки: первую — через 7–10 дней после высадки рассады, вторую — во время массового цветения. Раствор приготовить в составе: 10 г мочевины, 8 г хлористого калия, по 3 г борной кислоты, сернокислого марганца и молибденово-кислого аммония на 10 л воды. В раствор добавить 50 см3 водной вытяжки суперфосфата, настоянной в течение суток в деревянной, эмалированной или стеклянной посуде из расчета 100 г/л. За время настаивания массу следует несколько раз хорошо взболтать.
Плодово-ягодные культуры
Лучше остальных культур в условиях Нечерноземья произрастают ягодники: смородина, крыжовник, малина, земляника и клубника. Удобрение этих культур отличается определенными особенностями.
Удобрение ягодников
В зависимости от плодородия почвы, перед закладкой ягодников в нее нужно внести при осенней перекопке от 1,5–2 до 5–6 кг перепревшего навоза или 8 кг торфокомпоста на 1 м2, фосфора и калия вносить по 4–6 г на 1 м2. Ямы для осенней посадки следует готовить за 2–3 недели, а для весенней — с осени.
Если ягодники приходится закладывать на дерново-подзолистых почвах, то в посадочные ямы нужно вносить большие дозы органических удобрений — примерно по 5–15 кг на 1 м2.
Перед посадкой на небольших площадях можно вносить по 8–10 кг перепревшего навоза или компоста на 1 кв. м, а на бедных почвах — 20 кг на 1 м2. Фосфора и калия вносить из расчета по 6–9 г на 1 м2, можно вносить суперфосфата по 30–45 г на 1 м2, а сернокислого калия — по 12–18 г на 1 м2.
Кроме основной заправки перед посадкой, ягодники дополнительно нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями, а также часто давать подкормки бором, медью, марганцем, молибденом, цинком.
Ягодники приносят высокие урожаи при ежегодном хорошем удобрении. В первый вегетационный период с условием, что почва была хорошо удобрена при посадке, весной достаточно внести азотные удобрения из расчета 7–10 г на каждый куст, а осенью — фосфорно-калийные удобрения в дозе P 6–10 K 6–10 (1 г на куст).
Для жидких подкормок лучшими материалами являются коровяк, навозная жижа, птичий помет. Птичий помет рекомендуется разводить водой в 10–12 раз, коровяк и навозную жижу — в 4–5 раз. Для внесения жидких подкормок следует нарезать бороздки на глубину 8–10 см по обе стороны куста. На каждый куст вносить по 1 ведру раствора. Первую подкормку лучше проводить органическими удобрениями сразу после цветения. Подкормка после цветения оказывает благоприятное действие на формирование ягод.
На вторую подкормку давать фосфорно-калийные удобрения после снятия урожая (P 10 K 10, по 1 г на куст), она благоприятна для подготовки растения к зиме и закладку им цветочных почек для будущего урожая.
Если растениям недостает магния и микроэлементов, то следует вносить в подкормку магниевые удобрения 1 %-ной концентрации, а также борные, марганцовые и молибденовые удобрения (2–5 г на 10 л воды).
Малина
Малину для получения хороших урожаев нужно удобрять ежегодно, поскольку в течение лета она расходует много питательных веществ на формирование урожая и выгонку молодых побегов. Весной при первом рыхлении следует вносить азотные удобрения, используя растворы мочевины, куриного помета, навозной жижи.
Недостаток марганца возрастает на почвах, сильно известкованных и богатых железом, из-за перехода его соединений в малоподвижные формы. В то же время избыток подвижного марганца на кислых почвах может вызвать отравление растений.
Самым подходящим органическим удобрением для малины является перепревший навоз. Навоз следует вносить осенью или ранней весной из расчета 2–3 кг на 1 м2 малинника. Этим количеством удобряют не на всю площадь участка, а только полосы шириной 0,7–1 м от куста. К основной заправке также добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения из расчета N 5–7 Р 3–4 К 6–8 (г/м2). Затем нужно мульчировать междурядья соломистым навозом или торфом по 5–6 кг на 1 м2. Азотные удобрения можно заменить хорошо перепревшими компостами — по 10 кг на 1 м2.
Во время цветения и формирования завязей малину нужно вторично подкормить по бороздкам смесью удобрений: 1 стакан суперфосфата, по 2 спичечных коробка мочевины и калийных удобрений или 1 стакан древесной золы на 10-литровое ведро воды.
Осенью под перекопку (или рыхление) рекомендуется вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения. Достаточно внести 2 спичечных коробка суперфосфата и по одному коробку калийных и азотных удобрений на 1 м2. Вместо них можно заправить почву огородной смесью по 0,5–1 стакану смеси на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения возможно заменить древесной золой по 100–150 г на 10-литровое ведро воды. Зола содержит значительное количество элементов питания, нужных для малины: калий, фосфор, кальций, микроэлементы, которые находятся в легкорастворимой форме. Золу желательно вносить и перед посадкой, и во время роста малины, при обработке почвы. Поскольку активная зона корней малины расположена в 30–50 см от основания куста, то лить или сыпать удобрения прямо под куст не следует. Малину нужно подкармливать по бороздкам по обе стороны ряда, как и землянику, на 30–50 см от основания куста.
Черная смородина
Черная смородина предпочитает достаточно увлажненные плодородные почвы. Предпочтительнее высаживать смородину на грядах или гребнях. Если ежегодно вносить достаточный объем органических удобрений, то она успешно растет на разных почвах, хотя отдает предпочтение средне— или легкосуглинистым. Хорошее действие при удобрении взрослой смородины оказывает внесение органических удобрений, их объем зависит от изначальной плодородности почвы и степени предварительной заправки. Чтобы хорошо развивалась корневая система черной смородины, пахотный слой на участке должен иметь толщину 45–60 см.
Ежегодно на слабоокультуренных почвах под смородину нужно вносить по 5–6 кг органических удобрений на 1 м2; на почвах средней степени окультуренности вносить через год по 4–5 кг на 1 м2; на хорошо окультуренных — через 2 года по 4–5 кг на 1 м2. Недопустимо вносить свежий навоз непосредственно под смородину. Желательно вносить полуперепревший навоз или компост, вместе с ним вносить минеральные удобрения из расчета N 20–25 P 30–40 K 25–30 (г на куст). Кислые почвы для черной смородины следует известковать раз в 5–7 лет из расчета 400–600 г на 1 м2.
При недостаточно хорошем развитии кустов их нужно подкормить органическими и минеральными удобрениями, лучше в жидком виде. Желательно дать по две горсти минерального комплексного удобрения на приствольный круг — это около 70 г подкормки. Заделанная в почву, подкормка будет действовать 3–4 недели, постепенно отдавая питательные вещества. Если вносить удобрение через полив приствольного круга, то в 10 л воды нужно развести 20 г удобрения, что будет обеспечивать растение подкормкой 1–2 недели.
Красная смородина
Красную смородину можно возделывать на разных типах почв, но лучше всего на легких слабокислых или нейтральных почвах.
Смородина очень чувствительна к хлору, поэтому под нее предпочтительнее вносить сернокислый калий, нитрофоску бесхлорную или древесную золу. Красная смородина нуждается в довольно низком количестве фосфора. Его достаточно вносить в виде суперфосфата один раз в 3–4 года по 25–40 г на 1 м2. У красной смородины такая же нужда в азоте и калии, как и у крыжовника.
Крыжовник
Крыжовник предпочитает расти на хорошо прогреваемых, умеренно увлажненных, незатененных участках. Если в достаточном объеме вносить органические удобрения, то он хорошо плодоносит на почвах различного механического состава: от супесчаных до глинистых почв. Органические удобрения в виде полуперепревшего навоза или компоста рекомендуется вносить при посадке непосредственно в посадочные ямы осенью или весной.
Крыжовник плохо реагирует на внесение удобрений, которые содержат хлор. Поэтому под него следует вносить бесхлорные формы удобрений типа сернокислого калия.
Произрастая на легких почвах, крыжовник часто испытывает недостаток магния. Поэтому при известковании на таких почвах нужно вносить доломитовую муку, содержащую магний. Кроме того, для быстрого устранения недостатка магния можно использовать сульфат магния в дозе 50 г на 1 м2. Минеральные удобрения следует вносить под крыжовник в дозе N6–8P5–8K7–12 (г/м2), можно использовать плодово-ягодную удобрительную смесь из расчета 100–120 г на 1 м2.
Клубника
Для выращивания клубники подходят практически любые грунты с кислотностью на уровне 5,5–6,5, желательным содержанием гумуса в 2 % и больше. При намерении высаживать клубнику на кислых или щелочных почвах, следует предварительно провести известкование или гипсование.
Клубнику можно удобрять весной или осенью, это не имеет особого значения. Лучше всего перекопать грядки для клубники вместе с выбранным удобрением заранее: в зиму или за 2 месяца до пересадки.
Перед посадкой клубники рекомендуется внести органические удобрения из примерного расчета 4–5 кг на 1 м2, на черноземных почвах достаточно 3–4 кг на 1 м2, а на подзолистых малогумусовых почвах нужно увеличить объем до 5–6 кг на 1 м2. Лучшим удобрением для клубники является перегной или навоз. Однако они не могут полностью обеспечить растения элементами питания в нужном количестве и в должное время, поэтому предпочтительней вносить органику с минеральной подкормкой.
В период осенней предпосадочной подготовки почвы следует внести навоз или посеять и запахать бобовые сидераты.
При весеннем внесении органики навоз вполне можно заменить высевом бобовых сидератов в предыдущий год. Для этого вико-овсяную смесь посеять ранней весной при расходе семян 15 и 5 г на 1 м2. Предварительно внести азот, фосфор и калий по 6 г действующего вещества каждого элемента на 1 м2. В период массового цветения и в начале формирования бобиков вики нужно скосить зеленую массу, измельчить ее и тут же запахать в почву на глубину 15–18 см.
Дополнительно клубнику следует подкармливать минеральными удобрениями, которые содержат азот — 14 %, фосфор –7 %, калий — 27 %, магний –0,5 %.
Подкормка почвы при выращивании клубники:
♦ азот вносить 8–10 г на 1 м2, половину нормы внести перед посадкой, остальной объем внести путем двукратной подкормки во время вегетации в зависимости от состояния растений и погодных условий. Обычно азотную подкормку вносят двумя приемами — ранней весной по таломерзлой почве и вслед за уборкой урожая. На хороших черноземных почвах в каждый из этих сроков можно вносить аммиачную селитру по 1,5 г на 1 м2, на оподзоленных — по 2 г на 1 м2. При хорошем состоянии растений нормы азотных удобрений снизить на 20–30 %;
♦ фосфор вносить перед посадкой по 5 г на 1 м2;
♦ калий вносить общим объемом по 10 г на 1 м2, половину — до посадки, вторую половину в виде подкормки во время цветения растений;
♦ магний вносить перед подготовкой грунта по 10 г на 1 м2.
Целесообразно также проведение внекорневой подкормки микроэлементами. Обычно второй этап подкормки рекомендуют проводить после сбора урожая, используя комплексные минеральные удобрения. Перед внесением удобрения следует измельчить и равномерно рассеять по всей площади посадок. Работу надо выполнять тогда, когда на растениях нет влаги.
Азотные удобрения целесообразней вносить в почву в разные периоды, исходя из типа почвы: в глинистую почву вносить осенью, в легкую — весной. Клубника предпочитает нитратную форму азота — это калийная селитра, но она имеет высокую стоимость и возможность быстрого вымывания. В связи с этим широкое распространение получили аммонийные и амидные формы, которые надежно фиксируются в почве. А благодаря жизнедеятельности микроорганизмов становятся доступными для растений в течение вегетационного периода. Но не стоит вносить минеральные азотные удобрения одновременно с основным удобрением перед посадкой. Важно дать клубнике достаточный объем азота в первый год после посадки. Лучше всего применить кальциевую селитру, которая содержит азот в легкодоступной форме и характеризуется низким солевым индексом. Ее нужно внести один раз летом, после того как растения хорошо укоренятся и тронутся в рост. Позднее можно использовать относительно недорогие виды азотных удобрений — аммиачную селитру или карбамид.
В год плодоношения нежелательно вносить азотные удобрения весной, так как усиливается рост вегетативной массы, что усиливает степень поражения растений серой гнилью и негативно отражается на качестве урожая. Исключение составляют бедные органикой почвы, в которых содержание гумуса ниже 2 %. Заключительное внесение азотных удобрений делают не позднее августа, поскольку излишки доступного азота в почве во второй половине вегетации существенно снижают зимостойкость растений.
Растворимые формы фосфорных удобрений, суперфосфаты и аммофосы, нужно вносить или при подготовке почвы, или перед посадкой. Впоследствии развитая корневая система сама будет усваивать необходимое количество фосфора из почвы. Поэтому внесение фосфорных удобрений можно свести к минимуму, внося их каждый год во второй половине вегетационного периода.
Особую осторожность следует проявить при выборе калийных удобрений, нужно использовать их форму без хлора, поскольку даже небольшое количество избыточного хлора плохо влияет на клубнику. К тому же растения клубники вполне могут усваивать калий из почвы. Но калия может не хватать при повышенном содержании магния и кальция. Часто при обильном известковании почв понижается доступность калия. Для клубники оптимальная форма калийных удобрений — это сульфат калия и кали-магнезия. Калий следует добавлять в основное удобрение или перед посадкой, затем во второй половине вегетации внести его путем прикорневой подкормки вместе с фосфорными удобрениями.
После уборки урожая листья клубники скосить на высоте 5–7 см, собрать скошенную массу, удобрить клубнику и полить. Затем разрыхлить почву в междурядьях, а всю площадь перекопать.
Виноград
Чтобы успешно расти и плодоносить, винограду необходимо много питательных веществ. Ежегодно виноградные кусты забирают из почвы большое количество азота, калия, фосфора, серы и других элементов. Эту убыль нужно восполнить, чтобы растения могли развиваться в нормальных условиях. Прежде всего, участок для виноградника следует удобрить путем внесения от 2,5 до 6 кг навоза, по 9 г фосфора и калия на 1 м2 площади. Желательно использовать свежий соломистый навоз, особенно конский. Распределив его по поверхности почвы, сразу выполнить глубокую перекопку. Затем следует вносить навоз 1 раз в 3 года осенью в смеси с минеральными удобрениями из расчета 5 кг навоза, 100 г суперфосфата, 100 г золы и 50 г сернокислого аммония на 1 м2 площади посадок.
Избыток марганца в кислой почве вызывает появление бурых точек на стеблях и листьях между жилками. Края нижних листьев кажутся обожженными, сами же листья скручиваются в форме чаши.
Навоз обеспечивает в почве удобные условия для развития микроорганизмов, которые помогают корням виноградных кустов поглощать питательные вещества удобрений. Удобрения, вносимые под виноградные кусты, нужно заделывать глубоко в почву, поскольку основная масса мочковатых корней расположена на глубине от 15–20 до 30–35 см (рис. 7). Лучше всего вносить основные удобрения под глубокую перекопку.
При ежегодном внесении рекомендуется чередовать органические и минеральные удобрения. Органику вносить 1 раз в 2–4 года, а основное минеральное удобрение — 1 раз в 2–3 года. В годы, когда не нужно вносить основное удобрение, желательно сочетать половинную норму органических и минеральных удобрений. Для винограда лучшие формы минеральных удобрений — это мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, а также бесхлорные сложные удобрения.
Рисунок 7. Строение корневой системы виноградного куста
Можно каждый год делать весной удобрительные ямки между двумя кустами на глубину 30–35 см, в ширину лопаты. Подготовить смесь навоза (10 частей) и суперфосфата (1 часть). На дно каждой ямки класть полную лопату подготовленной смеси, но не перемешивая ее с землей, закопать и утоптать. Растущие кончики корешков, добираясь до удобрительной смеси, поглощают питательные элементы.
Не стоит вносить на легких песчаных почвах азотные удобрения с осени, так как они на таких почвах уйдут в слои, расположенные ниже основной массы поглощающих корней. На щелочных почвах использовать те формы минеральных удобрений, которые подкисляют почвенную среду и не содержат хлора. Виноград очень чувствителен к недостатку калия, у него края листьев приобретают красноватый оттенок (краевой ожог листьев). Калийное питание растений можно производить путем внесения калийных минеральных удобрений или древесной золы, которая содержит до 10 % калия.
Потребность виноградной лозы в тех или иных питательных веществах изменяется в течение вегетационного периода. В азоте растение больше всего нуждается весной, до цветения. В этот период происходит усиленный рост зеленых побегов и листьев. В летнее время потребность в азоте значительно уменьшается, так как лоза и листья растут уже слабее. Осенью рост вовсе прекращается, нужда в азоте делается совсем незначительной. По этим соображениям подкормку азотными удобрениями следует производить весной, во время распускания почек или в начале роста зеленых побегов, а также в первой половине лета. Все подкормки рекомендуется заливать в канавки в жидком виде, затем при помощи полива продвигать их в нижние слои почвы. Канавку для внесения подкормки глубиной 15 см и шириной 40 см подготовить вдоль ряда. После подкормки наполнить канавку водой из расчета 10–15 ведер на куст. После того как вода впитается, засыпать канавки и выровнять поверхность граблями.
При первой подкормке нужно взять 100 г суперфосфата и 50 г аммиачной селитры на 1 м2, вносить удобрения в виде раствора. При второй и третьей подкормке вместо селитры добавить в раствор древесную золу по 50 г на 1 м2. Во время подкормки добавить буру в количестве 1 г на 1 м2. В тот же день, когда произведена подкормка, нужно полить кусты. Во второй половине лета и осенью азот для виноградных растений вреден, так как он вызывает несвоевременный усиленный рост зеленых побегов, препятствуя вызреванию древесины.
Хотя фосфор необходим для развития всех органов виноградного куста, но больше всего он нужен для формирования органов плодоношения: соцветий, ягод, семян и будущих почек. Потребность в фосфоре особенно резко возрастает к началу цветения, поэтому нужно подкормить куст фосфорными удобрениями в начале фазы цветения, затем повторить ее летом.
В калии виноградная лоза остро нуждается ближе к осени, поскольку этот элемент очень важен в период созревании ягод и подготовке растений к зиме. Калий требуется внести в конце лета или в начале осени. В качестве калийного удобрения можно применить золу. Лучшая зола получается из лузги подсолнечника, она содержит 24–40 % калия и около 4 % фосфора, другие питательные вещества.
Подкормки требуется сочетать с поливами: первую подкормку проводят во время распускания почек, вторую — после цветения, третью — перед началом созревания урожая.
Для полноценных роста и жизнедеятельности виноградного куста необходимы натрий, кремний, алюминий, бор, марганец, молибден, цинк, кобальт, йод и еще некоторые другие. Подкормку микроэлементами следует делать в течение лета методом внекорневой подкормки. Для этого листья на кустах винограда рекомендуется опрыскивать водной вытяжкой из суперфосфата с добавлением в раствор микроэлементов. Для раствора в 10 л воды развести 50 г суперфосфата, настаивать в течение суток, несколько раз перемешивая. Для опрыскивания слить желтоватую настоявшуюся воду так, чтобы осадок остался в емкости. В раствор добавить буру или борную кислоту по 2 г на 10 л, а также добавить 2 г сернокислого марганца, 5 г закисного железа (соль Мора) и 1 г сернокислого цинка.
Удобрение плодовых деревьев
Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по потребности в приствольные круги, которые в молодом саду (до 5–6 лет) следует перекапывать ежегодно (рис. 8).
По мере того, как деревья вступают в период плодоношения, удобрения следует вносить регулярно. Плодовые деревья произрастают в саду десятки лет и постоянно поглощают из почвы питательные вещества, в ней снижается содержание элементов питания, в итоге без подкормки со временем снижается урожайность плодовых деревьев.
Для восстановления плодородия почвы надо регулярно пополнять запас питательных веществ, вносить органические и минеральные удобрения. Вид и объем вносимых удобрений определяются типом почвы и возрастом деревьев. Нужду деревьев в удобрении можно определить по приросту однолетних побегов. Удобрение следует вносить обязательно, если длина прироста у молодого дерева менее 40 см, а у плодоносящего — менее 20 см.
Рисунок 8. Внесение удобрений в приствольные круги плодовых деревьев
Общее количество удобрений следует рассчитывать с учетом удобряемой площади:
♦ при диаметре приствольного круга 2 м удобряемая площадь равна 3 м2;
♦ при диаметре круга 3 м — 7 м2;
♦ при диаметре круга 4 м — 12 м2;
♦ при диаметре 5 м и больше — около 19 м2.
Под виноград нельзя вносить навоз из парников — в нем обычно бывает много личинок жуков, которые перегрызают подземные стволы виноградных кустов.
Деревья в первые годы своей жизни в саду имеют корни небольшого диаметра, поэтому нет смысла разбрасывание удобрения по всей площади сада. Лучше всего сделать это в пределах проекции кроны, где размещается до 90 % активных корней.
В питании плодовых растений в течение вегетации выделяется два периода:
♦ от начала весенней вегетации до окончания роста побегов;
♦ от окончания роста побегов до поздней осени.
Обычно плодовые культуры более всего нуждаются в питательных веществах в первой половине лета, поэтому основной объем удобрений положено вносить при перекопке поздней осенью и весной, летом лучше давать меньше удобрений. Многолетние плодоносящие деревья особенно нуждаются в азоте, идущем на вегетативный рост и формирование плодов. Поэтому основное количество азотных удобрений положено давать весной и в первой половине лета.
Молодые деревья
Удобрение молодых плодовых деревьев органическими и минеральными удобрениями усиливает их рост, ускоряет плодоношение.
Ранней весной, на 2–3-й год после посадки, нужно внести азотные минеральные удобрения из расчета 40 г аммиачной селитры или 30 г синтетической мочевины (карбамида) на 1 м2 приствольного круга.
Навоз — ценнейшее органическое удобрение для плодовых деревьев — вносят раз в 2 года, начиная с 3-го года после посадки, по 5–6 кг на 1 м2 приствольного круга. Навозную жижу следует применить при подкормке плодовых деревьев в весенний период перед цветением, разводя водой в 3–4 раза. Сухой куриный помет можно вносить по 300 г на 1 м2 удобряемой площади после цветения, при весенней подкормке его надо разбавить водой (1 кг в 10 л воды).
Со второго года жизни деревьям можно давать ежегодно фосфорно-калийные удобрения осенью под перекопку, расчет делают на каждый м2 приствольного круга. На серых лесных и дерново-подзолистых почвах положено вносить: навоза или компоста — 3–5 кг, суперфосфата — 50–60 г, хлористого калия — 15–20 г или 150 г древесной золы.
На почвах с хорошим плодородием этот объем следует уменьшить в 1,5–2 раза или вносить удобрения раз в 2–3 года. Удобрения положено заделывать на расстоянии 20–25 см от ствола дерева, поскольку внесение возле ствола большого количества свежего навоза и минеральных удобрений может привести к гибели дерева.
Исходя из плодородия почвы, примерно требуется такой объем удобрений:
♦ для яблони 2–3-летнего возраста — суперфосфата 100–200 г и хлористого калия 35–70 г;
♦ для яблони 4–5-ти лет — суперфосфата 150–300 г и хлористого калия 50–100 г. Грушам, вишням и сливам требуются удобрения в таких же дозах.
Начиная с 4-го года после посадки, плодовые деревья положено подкармливать калийными и фосфорными удобрениями по следующему расчету:
♦ калийные удобрения (калийная соль 40 %-ная) вносить примерно по 12–15 г;
♦ фосфорные удобрения (суперфосфат) вносить примерно по 8–10 г действующего вещества на 1 м2 площади приствольного круга.
Начиная с 5-го года после посадки, плодовые деревья нужно удобрять полным минеральным удобрением, которое должно содержать 15–18 г азота, 8 г фосфора и 12 г калия. Расчет питательного вещества делают на 1 м2 удобряемой площади.
Плодоносящие деревья
Плодоносящие деревья на почвах недостаточного плодородия положено удобрять ежегодно, на плодородных почвах можно делать это раз в 2–3 года.
Фосфорно-калийные и органические удобрения вносят сплошь, по всей поверхности междурядий, заделывая их осенью перекопкой почвы. Азотные удобрения лучше вносить в борозды весной в виде подкормок. Однако сульфат аммония можно вносить и осенью.
Для молодых плодоносящих деревьев лучше применить две подкормки. Одну подкормку сделать ранней весной на всех почвах, поскольку в начале вегетации нитраты в почве отсутствуют.
Вторую подкормку сделать в конце весны или в начале лета на бедных или легких почвах, независимо от их плодородия. При проведении двух подкормок 55–65 % годовой дозы азота нужно вносить ранней весной, а 35–45 % — в начале лета.
В этих целях можно использовать аммиачную селитру и мочевину, которые нужно разбросать поверхностно. Но мочевину положено слегка заделать в почву — на открытом воздухе она просто улетучивается при попадании влаги. Аммиачная селитра постепенно впитывается в почву.
Если вторая подкормка делается перед дождем или поливом, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду их положено разводить в воде из расчета 25–30 г на 10 л. При поверхностном внесении сухих фосфорных и калийных удобрений плодовое дерево не всегда может их использовать. Внесение удобрений в сухую почву также способно вызвать угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.
На легких почвах удобряющий раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых лучше вносить в бороздки глубиной 10–15 см, не ближе 1 м от стволов деревьев. Для подкормок применить растворы навозной жижи, коровяка, птичьего помета путем внесения в борозды. После впитывания раствора борозды надо засыпать землей.
При обильном урожае в плодоносящем саду нужна третья подкормка, в период июньского осыпания завязей (в конце июня). Эту подкормку положено делать так же, как и вторую. В молодых садах третью подкормку делать нельзя, чтобы не спровоцировать затяжной рост. Для третьей подкормки можно применить нитрофос или нитроаммофос, их лучше вносить в борозды. Если осенью был внесен в достаточном объеме сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то первую подкормку ранней весной можно провести в уменьшенной дозе или вообще обойтись без нее.
Внекорневые подкормки плодовых деревьев следует проводить, чтобы ввести азот и микроэлементы непосредственно в растение, минуя почву, через листья, путем опрыскивания их соответствующим раствором.
Для внекорневой азотной подкормки подойдет мочевина. Весной следует разводить 30 г вещества на 10 л воды, летом на то же количество воды нужно взять уже 40–50 г. Раствор рекомендуется готовить в день использования, опрыскивать рано утром или вечером, днем можно только в пасмурную, но без дождя погоду. Внекорневая подкормка в особенности полезна для деревьев, ослабевших после подмерзания, в случае появления признаков голодания растений или в годы обильного урожая в качестве дополнительного удобрения к основной почвенной дозе. Для внекорневого внесения микроэлементов рекомендуется применять соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.
Внекорневая подкормка плодоносящих деревьев позволяет быстро скорректировать питание растительного организма и восполнить недостающие элементы. К тому же это самый эффективный способ преодолеть последствия микроэлементных голоданий.
Яблони
Многолетние растения даже при самом хорошем удобрении посадочных ям под яблони, сливы или вишни на протяжении всей жизни нуждаются в дополнительном питании. Поскольку у деревьев со временем разрастается корневая система, увеличивается биологическая масса, то чем старше их возраст, тем требуются большие дозы удобрений.
Для нормального развития двухлетнего саженца яблони в среднем требуется вносить, как минимум, 1 ведро навоза, 20 г мочевины, 30 г хлористого калия и 100 г суперфосфата. Объем этих же удобрений для 3–4-летней яблони увеличивается в полтора раза. Для 5–6-летних деревьев надо вносить в два раза больше, для 9–10-летнего дерева требуется четырехкратное увеличение количества тех же удобрений.
Со временем вырастает и диаметр приствольного круга, в зону которого положено вносить глубокие корневые подкормки. На практике садоводы определяют диаметр круга по размеру кроны растения. Приствольный круг двухлетней яблони не превышает 2 м2, круг же 10-летнего дерева равен 4 м2.
На яблоню распространяются все основные правила удобрения плодовых деревьев, но имеются некоторые особенности. Ежегодно яблоню нужно подкармливать калийными удобрениями. Недостаток калия ведет к ухудшению развития корней, неравномерному созреванию яблок (у них незрелый вид), задержке листопада. При нехватке у яблони фосфора продлевается вегетация и снижается зимостойкость дерева. Все азотсодержащие удобрения лучше вносить под яблоню весной, а фосфорные и калийные удобрения положено вносить осенью.
Лучше остальных культур в условиях Нечерноземья произрастают ягодники: смородина, крыжовник, малина, земляника и клубника. Удобрение этих культур отличается определенными особенностями.
Удобрение ягодников
В зависимости от плодородия почвы, перед закладкой ягодников в нее нужно внести при осенней перекопке от 1,5–2 до 5–6 кг перепревшего навоза или 8 кг торфокомпоста на 1 м2, фосфора и калия вносить по 4–6 г на 1 м2. Ямы для осенней посадки следует готовить за 2–3 недели, а для весенней — с осени.
Если ягодники приходится закладывать на дерново-подзолистых почвах, то в посадочные ямы нужно вносить большие дозы органических удобрений — примерно по 5–15 кг на 1 м2.
Перед посадкой на небольших площадях можно вносить по 8–10 кг перепревшего навоза или компоста на 1 кв. м, а на бедных почвах — 20 кг на 1 м2. Фосфора и калия вносить из расчета по 6–9 г на 1 м2, можно вносить суперфосфата по 30–45 г на 1 м2, а сернокислого калия — по 12–18 г на 1 м2.
Кроме основной заправки перед посадкой, ягодники дополнительно нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями, а также часто давать подкормки бором, медью, марганцем, молибденом, цинком.
Ягодники приносят высокие урожаи при ежегодном хорошем удобрении. В первый вегетационный период с условием, что почва была хорошо удобрена при посадке, весной достаточно внести азотные удобрения из расчета 7–10 г на каждый куст, а осенью — фосфорно-калийные удобрения в дозе P 6–10 K 6–10 (1 г на куст).
Для жидких подкормок лучшими материалами являются коровяк, навозная жижа, птичий помет. Птичий помет рекомендуется разводить водой в 10–12 раз, коровяк и навозную жижу — в 4–5 раз. Для внесения жидких подкормок следует нарезать бороздки на глубину 8–10 см по обе стороны куста. На каждый куст вносить по 1 ведру раствора. Первую подкормку лучше проводить органическими удобрениями сразу после цветения. Подкормка после цветения оказывает благоприятное действие на формирование ягод.
На вторую подкормку давать фосфорно-калийные удобрения после снятия урожая (P 10 K 10, по 1 г на куст), она благоприятна для подготовки растения к зиме и закладку им цветочных почек для будущего урожая.
Если растениям недостает магния и микроэлементов, то следует вносить в подкормку магниевые удобрения 1 %-ной концентрации, а также борные, марганцовые и молибденовые удобрения (2–5 г на 10 л воды).
Малину для получения хороших урожаев нужно удобрять ежегодно, поскольку в течение лета она расходует много питательных веществ на формирование урожая и выгонку молодых побегов. Весной при первом рыхлении следует вносить азотные удобрения, используя растворы мочевины, куриного помета, навозной жижи.
Недостаток марганца возрастает на почвах, сильно известкованных и богатых железом, из-за перехода его соединений в малоподвижные формы. В то же время избыток подвижного марганца на кислых почвах может вызвать отравление растений.
Самым подходящим органическим удобрением для малины является перепревший навоз. Навоз следует вносить осенью или ранней весной из расчета 2–3 кг на 1 м2 малинника. Этим количеством удобряют не на всю площадь участка, а только полосы шириной 0,7–1 м от куста. К основной заправке также добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения из расчета N 5–7 Р 3–4 К 6–8 (г/м2). Затем нужно мульчировать междурядья соломистым навозом или торфом по 5–6 кг на 1 м2. Азотные удобрения можно заменить хорошо перепревшими компостами — по 10 кг на 1 м2.
Во время цветения и формирования завязей малину нужно вторично подкормить по бороздкам смесью удобрений: 1 стакан суперфосфата, по 2 спичечных коробка мочевины и калийных удобрений или 1 стакан древесной золы на 10-литровое ведро воды.
Осенью под перекопку (или рыхление) рекомендуется вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения. Достаточно внести 2 спичечных коробка суперфосфата и по одному коробку калийных и азотных удобрений на 1 м2. Вместо них можно заправить почву огородной смесью по 0,5–1 стакану смеси на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения возможно заменить древесной золой по 100–150 г на 10-литровое ведро воды. Зола содержит значительное количество элементов питания, нужных для малины: калий, фосфор, кальций, микроэлементы, которые находятся в легкорастворимой форме. Золу желательно вносить и перед посадкой, и во время роста малины, при обработке почвы. Поскольку активная зона корней малины расположена в 30–50 см от основания куста, то лить или сыпать удобрения прямо под куст не следует. Малину нужно подкармливать по бороздкам по обе стороны ряда, как и землянику, на 30–50 см от основания куста.
Черная смородина предпочитает достаточно увлажненные плодородные почвы. Предпочтительнее высаживать смородину на грядах или гребнях. Если ежегодно вносить достаточный объем органических удобрений, то она успешно растет на разных почвах, хотя отдает предпочтение средне— или легкосуглинистым. Хорошее действие при удобрении взрослой смородины оказывает внесение органических удобрений, их объем зависит от изначальной плодородности почвы и степени предварительной заправки. Чтобы хорошо развивалась корневая система черной смородины, пахотный слой на участке должен иметь толщину 45–60 см.
Ежегодно на слабоокультуренных почвах под смородину нужно вносить по 5–6 кг органических удобрений на 1 м2; на почвах средней степени окультуренности вносить через год по 4–5 кг на 1 м2; на хорошо окультуренных — через 2 года по 4–5 кг на 1 м2. Недопустимо вносить свежий навоз непосредственно под смородину. Желательно вносить полуперепревший навоз или компост, вместе с ним вносить минеральные удобрения из расчета N 20–25 P 30–40 K 25–30 (г на куст). Кислые почвы для черной смородины следует известковать раз в 5–7 лет из расчета 400–600 г на 1 м2.
При недостаточно хорошем развитии кустов их нужно подкормить органическими и минеральными удобрениями, лучше в жидком виде. Желательно дать по две горсти минерального комплексного удобрения на приствольный круг — это около 70 г подкормки. Заделанная в почву, подкормка будет действовать 3–4 недели, постепенно отдавая питательные вещества. Если вносить удобрение через полив приствольного круга, то в 10 л воды нужно развести 20 г удобрения, что будет обеспечивать растение подкормкой 1–2 недели.
Красную смородину можно возделывать на разных типах почв, но лучше всего на легких слабокислых или нейтральных почвах.
Смородина очень чувствительна к хлору, поэтому под нее предпочтительнее вносить сернокислый калий, нитрофоску бесхлорную или древесную золу. Красная смородина нуждается в довольно низком количестве фосфора. Его достаточно вносить в виде суперфосфата один раз в 3–4 года по 25–40 г на 1 м2. У красной смородины такая же нужда в азоте и калии, как и у крыжовника.
Крыжовник предпочитает расти на хорошо прогреваемых, умеренно увлажненных, незатененных участках. Если в достаточном объеме вносить органические удобрения, то он хорошо плодоносит на почвах различного механического состава: от супесчаных до глинистых почв. Органические удобрения в виде полуперепревшего навоза или компоста рекомендуется вносить при посадке непосредственно в посадочные ямы осенью или весной.
Крыжовник плохо реагирует на внесение удобрений, которые содержат хлор. Поэтому под него следует вносить бесхлорные формы удобрений типа сернокислого калия.
Произрастая на легких почвах, крыжовник часто испытывает недостаток магния. Поэтому при известковании на таких почвах нужно вносить доломитовую муку, содержащую магний. Кроме того, для быстрого устранения недостатка магния можно использовать сульфат магния в дозе 50 г на 1 м2. Минеральные удобрения следует вносить под крыжовник в дозе N6–8P5–8K7–12 (г/м2), можно использовать плодово-ягодную удобрительную смесь из расчета 100–120 г на 1 м2.
Для выращивания клубники подходят практически любые грунты с кислотностью на уровне 5,5–6,5, желательным содержанием гумуса в 2 % и больше. При намерении высаживать клубнику на кислых или щелочных почвах, следует предварительно провести известкование или гипсование.
Клубнику можно удобрять весной или осенью, это не имеет особого значения. Лучше всего перекопать грядки для клубники вместе с выбранным удобрением заранее: в зиму или за 2 месяца до пересадки.
Перед посадкой клубники рекомендуется внести органические удобрения из примерного расчета 4–5 кг на 1 м2, на черноземных почвах достаточно 3–4 кг на 1 м2, а на подзолистых малогумусовых почвах нужно увеличить объем до 5–6 кг на 1 м2. Лучшим удобрением для клубники является перегной или навоз. Однако они не могут полностью обеспечить растения элементами питания в нужном количестве и в должное время, поэтому предпочтительней вносить органику с минеральной подкормкой.
В период осенней предпосадочной подготовки почвы следует внести навоз или посеять и запахать бобовые сидераты.
При весеннем внесении органики навоз вполне можно заменить высевом бобовых сидератов в предыдущий год. Для этого вико-овсяную смесь посеять ранней весной при расходе семян 15 и 5 г на 1 м2. Предварительно внести азот, фосфор и калий по 6 г действующего вещества каждого элемента на 1 м2. В период массового цветения и в начале формирования бобиков вики нужно скосить зеленую массу, измельчить ее и тут же запахать в почву на глубину 15–18 см.
Дополнительно клубнику следует подкармливать минеральными удобрениями, которые содержат азот — 14 %, фосфор –7 %, калий — 27 %, магний –0,5 %.
Подкормка почвы при выращивании клубники:
♦ азот вносить 8–10 г на 1 м2, половину нормы внести перед посадкой, остальной объем внести путем двукратной подкормки во время вегетации в зависимости от состояния растений и погодных условий. Обычно азотную подкормку вносят двумя приемами — ранней весной по таломерзлой почве и вслед за уборкой урожая. На хороших черноземных почвах в каждый из этих сроков можно вносить аммиачную селитру по 1,5 г на 1 м2, на оподзоленных — по 2 г на 1 м2. При хорошем состоянии растений нормы азотных удобрений снизить на 20–30 %;
♦ фосфор вносить перед посадкой по 5 г на 1 м2;
♦ калий вносить общим объемом по 10 г на 1 м2, половину — до посадки, вторую половину в виде подкормки во время цветения растений;
♦ магний вносить перед подготовкой грунта по 10 г на 1 м2.
Целесообразно также проведение внекорневой подкормки микроэлементами. Обычно второй этап подкормки рекомендуют проводить после сбора урожая, используя комплексные минеральные удобрения. Перед внесением удобрения следует измельчить и равномерно рассеять по всей площади посадок. Работу надо выполнять тогда, когда на растениях нет влаги.
Азотные удобрения целесообразней вносить в почву в разные периоды, исходя из типа почвы: в глинистую почву вносить осенью, в легкую — весной. Клубника предпочитает нитратную форму азота — это калийная селитра, но она имеет высокую стоимость и возможность быстрого вымывания. В связи с этим широкое распространение получили аммонийные и амидные формы, которые надежно фиксируются в почве. А благодаря жизнедеятельности микроорганизмов становятся доступными для растений в течение вегетационного периода. Но не стоит вносить минеральные азотные удобрения одновременно с основным удобрением перед посадкой. Важно дать клубнике достаточный объем азота в первый год после посадки. Лучше всего применить кальциевую селитру, которая содержит азот в легкодоступной форме и характеризуется низким солевым индексом. Ее нужно внести один раз летом, после того как растения хорошо укоренятся и тронутся в рост. Позднее можно использовать относительно недорогие виды азотных удобрений — аммиачную селитру или карбамид.
В год плодоношения нежелательно вносить азотные удобрения весной, так как усиливается рост вегетативной массы, что усиливает степень поражения растений серой гнилью и негативно отражается на качестве урожая. Исключение составляют бедные органикой почвы, в которых содержание гумуса ниже 2 %. Заключительное внесение азотных удобрений делают не позднее августа, поскольку излишки доступного азота в почве во второй половине вегетации существенно снижают зимостойкость растений.
Растворимые формы фосфорных удобрений, суперфосфаты и аммофосы, нужно вносить или при подготовке почвы, или перед посадкой. Впоследствии развитая корневая система сама будет усваивать необходимое количество фосфора из почвы. Поэтому внесение фосфорных удобрений можно свести к минимуму, внося их каждый год во второй половине вегетационного периода.
Особую осторожность следует проявить при выборе калийных удобрений, нужно использовать их форму без хлора, поскольку даже небольшое количество избыточного хлора плохо влияет на клубнику. К тому же растения клубники вполне могут усваивать калий из почвы. Но калия может не хватать при повышенном содержании магния и кальция. Часто при обильном известковании почв понижается доступность калия. Для клубники оптимальная форма калийных удобрений — это сульфат калия и кали-магнезия. Калий следует добавлять в основное удобрение или перед посадкой, затем во второй половине вегетации внести его путем прикорневой подкормки вместе с фосфорными удобрениями.
После уборки урожая листья клубники скосить на высоте 5–7 см, собрать скошенную массу, удобрить клубнику и полить. Затем разрыхлить почву в междурядьях, а всю площадь перекопать.
Чтобы успешно расти и плодоносить, винограду необходимо много питательных веществ. Ежегодно виноградные кусты забирают из почвы большое количество азота, калия, фосфора, серы и других элементов. Эту убыль нужно восполнить, чтобы растения могли развиваться в нормальных условиях. Прежде всего, участок для виноградника следует удобрить путем внесения от 2,5 до 6 кг навоза, по 9 г фосфора и калия на 1 м2 площади. Желательно использовать свежий соломистый навоз, особенно конский. Распределив его по поверхности почвы, сразу выполнить глубокую перекопку. Затем следует вносить навоз 1 раз в 3 года осенью в смеси с минеральными удобрениями из расчета 5 кг навоза, 100 г суперфосфата, 100 г золы и 50 г сернокислого аммония на 1 м2 площади посадок.
Избыток марганца в кислой почве вызывает появление бурых точек на стеблях и листьях между жилками. Края нижних листьев кажутся обожженными, сами же листья скручиваются в форме чаши.
Навоз обеспечивает в почве удобные условия для развития микроорганизмов, которые помогают корням виноградных кустов поглощать питательные вещества удобрений. Удобрения, вносимые под виноградные кусты, нужно заделывать глубоко в почву, поскольку основная масса мочковатых корней расположена на глубине от 15–20 до 30–35 см (рис. 7). Лучше всего вносить основные удобрения под глубокую перекопку.
При ежегодном внесении рекомендуется чередовать органические и минеральные удобрения. Органику вносить 1 раз в 2–4 года, а основное минеральное удобрение — 1 раз в 2–3 года. В годы, когда не нужно вносить основное удобрение, желательно сочетать половинную норму органических и минеральных удобрений. Для винограда лучшие формы минеральных удобрений — это мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, а также бесхлорные сложные удобрения.
Рисунок 7. Строение корневой системы виноградного куста
Можно каждый год делать весной удобрительные ямки между двумя кустами на глубину 30–35 см, в ширину лопаты. Подготовить смесь навоза (10 частей) и суперфосфата (1 часть). На дно каждой ямки класть полную лопату подготовленной смеси, но не перемешивая ее с землей, закопать и утоптать. Растущие кончики корешков, добираясь до удобрительной смеси, поглощают питательные элементы.
Не стоит вносить на легких песчаных почвах азотные удобрения с осени, так как они на таких почвах уйдут в слои, расположенные ниже основной массы поглощающих корней. На щелочных почвах использовать те формы минеральных удобрений, которые подкисляют почвенную среду и не содержат хлора. Виноград очень чувствителен к недостатку калия, у него края листьев приобретают красноватый оттенок (краевой ожог листьев). Калийное питание растений можно производить путем внесения калийных минеральных удобрений или древесной золы, которая содержит до 10 % калия.
Потребность виноградной лозы в тех или иных питательных веществах изменяется в течение вегетационного периода. В азоте растение больше всего нуждается весной, до цветения. В этот период происходит усиленный рост зеленых побегов и листьев. В летнее время потребность в азоте значительно уменьшается, так как лоза и листья растут уже слабее. Осенью рост вовсе прекращается, нужда в азоте делается совсем незначительной. По этим соображениям подкормку азотными удобрениями следует производить весной, во время распускания почек или в начале роста зеленых побегов, а также в первой половине лета. Все подкормки рекомендуется заливать в канавки в жидком виде, затем при помощи полива продвигать их в нижние слои почвы. Канавку для внесения подкормки глубиной 15 см и шириной 40 см подготовить вдоль ряда. После подкормки наполнить канавку водой из расчета 10–15 ведер на куст. После того как вода впитается, засыпать канавки и выровнять поверхность граблями.
При первой подкормке нужно взять 100 г суперфосфата и 50 г аммиачной селитры на 1 м2, вносить удобрения в виде раствора. При второй и третьей подкормке вместо селитры добавить в раствор древесную золу по 50 г на 1 м2. Во время подкормки добавить буру в количестве 1 г на 1 м2. В тот же день, когда произведена подкормка, нужно полить кусты. Во второй половине лета и осенью азот для виноградных растений вреден, так как он вызывает несвоевременный усиленный рост зеленых побегов, препятствуя вызреванию древесины.
Хотя фосфор необходим для развития всех органов виноградного куста, но больше всего он нужен для формирования органов плодоношения: соцветий, ягод, семян и будущих почек. Потребность в фосфоре особенно резко возрастает к началу цветения, поэтому нужно подкормить куст фосфорными удобрениями в начале фазы цветения, затем повторить ее летом.
В калии виноградная лоза остро нуждается ближе к осени, поскольку этот элемент очень важен в период созревании ягод и подготовке растений к зиме. Калий требуется внести в конце лета или в начале осени. В качестве калийного удобрения можно применить золу. Лучшая зола получается из лузги подсолнечника, она содержит 24–40 % калия и около 4 % фосфора, другие питательные вещества.
Подкормки требуется сочетать с поливами: первую подкормку проводят во время распускания почек, вторую — после цветения, третью — перед началом созревания урожая.
Для полноценных роста и жизнедеятельности виноградного куста необходимы натрий, кремний, алюминий, бор, марганец, молибден, цинк, кобальт, йод и еще некоторые другие. Подкормку микроэлементами следует делать в течение лета методом внекорневой подкормки. Для этого листья на кустах винограда рекомендуется опрыскивать водной вытяжкой из суперфосфата с добавлением в раствор микроэлементов. Для раствора в 10 л воды развести 50 г суперфосфата, настаивать в течение суток, несколько раз перемешивая. Для опрыскивания слить желтоватую настоявшуюся воду так, чтобы осадок остался в емкости. В раствор добавить буру или борную кислоту по 2 г на 10 л, а также добавить 2 г сернокислого марганца, 5 г закисного железа (соль Мора) и 1 г сернокислого цинка.
Удобрение плодовых деревьев
Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по потребности в приствольные круги, которые в молодом саду (до 5–6 лет) следует перекапывать ежегодно (рис. 8).
По мере того, как деревья вступают в период плодоношения, удобрения следует вносить регулярно. Плодовые деревья произрастают в саду десятки лет и постоянно поглощают из почвы питательные вещества, в ней снижается содержание элементов питания, в итоге без подкормки со временем снижается урожайность плодовых деревьев.
Для восстановления плодородия почвы надо регулярно пополнять запас питательных веществ, вносить органические и минеральные удобрения. Вид и объем вносимых удобрений определяются типом почвы и возрастом деревьев. Нужду деревьев в удобрении можно определить по приросту однолетних побегов. Удобрение следует вносить обязательно, если длина прироста у молодого дерева менее 40 см, а у плодоносящего — менее 20 см.
Рисунок 8. Внесение удобрений в приствольные круги плодовых деревьев
Общее количество удобрений следует рассчитывать с учетом удобряемой площади:
♦ при диаметре приствольного круга 2 м удобряемая площадь равна 3 м2;
♦ при диаметре круга 3 м — 7 м2;
♦ при диаметре круга 4 м — 12 м2;
♦ при диаметре 5 м и больше — около 19 м2.
Под виноград нельзя вносить навоз из парников — в нем обычно бывает много личинок жуков, которые перегрызают подземные стволы виноградных кустов.
Деревья в первые годы своей жизни в саду имеют корни небольшого диаметра, поэтому нет смысла разбрасывание удобрения по всей площади сада. Лучше всего сделать это в пределах проекции кроны, где размещается до 90 % активных корней.
В питании плодовых растений в течение вегетации выделяется два периода:
♦ от начала весенней вегетации до окончания роста побегов;
♦ от окончания роста побегов до поздней осени.
Обычно плодовые культуры более всего нуждаются в питательных веществах в первой половине лета, поэтому основной объем удобрений положено вносить при перекопке поздней осенью и весной, летом лучше давать меньше удобрений. Многолетние плодоносящие деревья особенно нуждаются в азоте, идущем на вегетативный рост и формирование плодов. Поэтому основное количество азотных удобрений положено давать весной и в первой половине лета.
Удобрение молодых плодовых деревьев органическими и минеральными удобрениями усиливает их рост, ускоряет плодоношение.
Ранней весной, на 2–3-й год после посадки, нужно внести азотные минеральные удобрения из расчета 40 г аммиачной селитры или 30 г синтетической мочевины (карбамида) на 1 м2 приствольного круга.
Навоз — ценнейшее органическое удобрение для плодовых деревьев — вносят раз в 2 года, начиная с 3-го года после посадки, по 5–6 кг на 1 м2 приствольного круга. Навозную жижу следует применить при подкормке плодовых деревьев в весенний период перед цветением, разводя водой в 3–4 раза. Сухой куриный помет можно вносить по 300 г на 1 м2 удобряемой площади после цветения, при весенней подкормке его надо разбавить водой (1 кг в 10 л воды).
Со второго года жизни деревьям можно давать ежегодно фосфорно-калийные удобрения осенью под перекопку, расчет делают на каждый м2 приствольного круга. На серых лесных и дерново-подзолистых почвах положено вносить: навоза или компоста — 3–5 кг, суперфосфата — 50–60 г, хлористого калия — 15–20 г или 150 г древесной золы.
На почвах с хорошим плодородием этот объем следует уменьшить в 1,5–2 раза или вносить удобрения раз в 2–3 года. Удобрения положено заделывать на расстоянии 20–25 см от ствола дерева, поскольку внесение возле ствола большого количества свежего навоза и минеральных удобрений может привести к гибели дерева.
Исходя из плодородия почвы, примерно требуется такой объем удобрений:
♦ для яблони 2–3-летнего возраста — суперфосфата 100–200 г и хлористого калия 35–70 г;
♦ для яблони 4–5-ти лет — суперфосфата 150–300 г и хлористого калия 50–100 г. Грушам, вишням и сливам требуются удобрения в таких же дозах.
Начиная с 4-го года после посадки, плодовые деревья положено подкармливать калийными и фосфорными удобрениями по следующему расчету:
♦ калийные удобрения (калийная соль 40 %-ная) вносить примерно по 12–15 г;
♦ фосфорные удобрения (суперфосфат) вносить примерно по 8–10 г действующего вещества на 1 м2 площади приствольного круга.
Начиная с 5-го года после посадки, плодовые деревья нужно удобрять полным минеральным удобрением, которое должно содержать 15–18 г азота, 8 г фосфора и 12 г калия. Расчет питательного вещества делают на 1 м2 удобряемой площади.
Плодоносящие деревья на почвах недостаточного плодородия положено удобрять ежегодно, на плодородных почвах можно делать это раз в 2–3 года.
Фосфорно-калийные и органические удобрения вносят сплошь, по всей поверхности междурядий, заделывая их осенью перекопкой почвы. Азотные удобрения лучше вносить в борозды весной в виде подкормок. Однако сульфат аммония можно вносить и осенью.
Для молодых плодоносящих деревьев лучше применить две подкормки. Одну подкормку сделать ранней весной на всех почвах, поскольку в начале вегетации нитраты в почве отсутствуют.
Вторую подкормку сделать в конце весны или в начале лета на бедных или легких почвах, независимо от их плодородия. При проведении двух подкормок 55–65 % годовой дозы азота нужно вносить ранней весной, а 35–45 % — в начале лета.
В этих целях можно использовать аммиачную селитру и мочевину, которые нужно разбросать поверхностно. Но мочевину положено слегка заделать в почву — на открытом воздухе она просто улетучивается при попадании влаги. Аммиачная селитра постепенно впитывается в почву.
Если вторая подкормка делается перед дождем или поливом, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду их положено разводить в воде из расчета 25–30 г на 10 л. При поверхностном внесении сухих фосфорных и калийных удобрений плодовое дерево не всегда может их использовать. Внесение удобрений в сухую почву также способно вызвать угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.
На легких почвах удобряющий раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых лучше вносить в бороздки глубиной 10–15 см, не ближе 1 м от стволов деревьев. Для подкормок применить растворы навозной жижи, коровяка, птичьего помета путем внесения в борозды. После впитывания раствора борозды надо засыпать землей.
При обильном урожае в плодоносящем саду нужна третья подкормка, в период июньского осыпания завязей (в конце июня). Эту подкормку положено делать так же, как и вторую. В молодых садах третью подкормку делать нельзя, чтобы не спровоцировать затяжной рост. Для третьей подкормки можно применить нитрофос или нитроаммофос, их лучше вносить в борозды. Если осенью был внесен в достаточном объеме сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то первую подкормку ранней весной можно провести в уменьшенной дозе или вообще обойтись без нее.
Внекорневые подкормки плодовых деревьев следует проводить, чтобы ввести азот и микроэлементы непосредственно в растение, минуя почву, через листья, путем опрыскивания их соответствующим раствором.
Для внекорневой азотной подкормки подойдет мочевина. Весной следует разводить 30 г вещества на 10 л воды, летом на то же количество воды нужно взять уже 40–50 г. Раствор рекомендуется готовить в день использования, опрыскивать рано утром или вечером, днем можно только в пасмурную, но без дождя погоду. Внекорневая подкормка в особенности полезна для деревьев, ослабевших после подмерзания, в случае появления признаков голодания растений или в годы обильного урожая в качестве дополнительного удобрения к основной почвенной дозе. Для внекорневого внесения микроэлементов рекомендуется применять соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.
Внекорневая подкормка плодоносящих деревьев позволяет быстро скорректировать питание растительного организма и восполнить недостающие элементы. К тому же это самый эффективный способ преодолеть последствия микроэлементных голоданий.
Многолетние растения даже при самом хорошем удобрении посадочных ям под яблони, сливы или вишни на протяжении всей жизни нуждаются в дополнительном питании. Поскольку у деревьев со временем разрастается корневая система, увеличивается биологическая масса, то чем старше их возраст, тем требуются большие дозы удобрений.
Для нормального развития двухлетнего саженца яблони в среднем требуется вносить, как минимум, 1 ведро навоза, 20 г мочевины, 30 г хлористого калия и 100 г суперфосфата. Объем этих же удобрений для 3–4-летней яблони увеличивается в полтора раза. Для 5–6-летних деревьев надо вносить в два раза больше, для 9–10-летнего дерева требуется четырехкратное увеличение количества тех же удобрений.
Со временем вырастает и диаметр приствольного круга, в зону которого положено вносить глубокие корневые подкормки. На практике садоводы определяют диаметр круга по размеру кроны растения. Приствольный круг двухлетней яблони не превышает 2 м2, круг же 10-летнего дерева равен 4 м2.
На яблоню распространяются все основные правила удобрения плодовых деревьев, но имеются некоторые особенности. Ежегодно яблоню нужно подкармливать калийными удобрениями. Недостаток калия ведет к ухудшению развития корней, неравномерному созреванию яблок (у них незрелый вид), задержке листопада. При нехватке у яблони фосфора продлевается вегетация и снижается зимостойкость дерева. Все азотсодержащие удобрения лучше вносить под яблоню весной, а фосфорные и калийные удобрения положено вносить осенью.
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)
Поиск книг
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
О психологии, саморазвитии и личностном росте
Саморазвитие
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
Отборные классические книги
Классика
ВКОНТАКТЕБиблиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории
Любовные романы
Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров
Фантастика
Самые популярные книги в формате фб2
Топ фб2
книги