Умная теплица

НУЖНА ЛИ НАМ ТЕПЛИЦА?

Вопрос непростой. В глубине души каждый из нас понимает, что, конечно, в теплице овощи должны расти лучше. Все видели теплицы китайцев, слышали о голландцах, о тепличных ананасах ко двору Его Императорского Величества Государя Всея Руси (это в Питере, в позапрошлом веке!), и, тем не менее, в нашей дачной реальности все обстоит несколько иначе.

Сколько раз мне приходилось слышать мнение, что от теплицы толку почти нет, одни только лишние расходы и хлопоты. Некоторые мои знакомые уже даже снесли свои теплицы, впрочем, и я сам однажды так поступил! Аргумент очень простой — урожай «на грядке» порой не меньше, а больше, и вкус плодов (особенно помидоров) лучше. Ну, созреют они в теплице на неделю раньше. Стоит ли из–за какой–то недели упираться?! К тому же в теплице растения чаще поражаются болезнями и вредителями. Например, паутинный клещ и тля в жаркую погоду может уничтожить все листья огурцов и перцев в считанные дни.

Так в чем же дело? Почему у кого–то теплицы приносят доход, урожай и радость, а нам достаются одни переживания и хлопоты? Давайте разберемся!

Для чего нужна теплица? Дурацкий вопрос, скажете вы. Чтобы растениям было тепло! Это верно, но не совсем. А точнее — совсем не верно!

Чтобы пояснить, что я имею в виду, позвольте краткий экскурс в школьный курс ботаники.

Большинство наших овощей — тропические и субтропические растения. Чтобы они себя чувствовали комфортно, им нужно создать условия, в которых они росли у себя на родине. А это — температура 25-35 °C и влажность воздуха 70-100%. Такая погода бывает у нас в Сибири одну–две недели в году, да и то не каждый год! На Кубани немногим лучше: и слишком тепло, и слишком сухо. Солнечного света в южной Сибири даже больше, чем в тропиках — летом продолжительность светового дня достигает 17 часов, тогда как на экваторе — всего 12 часов. То есть главная задача теплицы — создать растениям наиболее благоприятные условия для жизнипо температуре и влажности воздуха.

Рассмотрим температурный режим.

Известно, что скорость роста растений пропорциональна температуре, и повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость роста вдвое! А на 20 градусов — соответственно, вчетверо! Но часто мы забываем: это правило действует только в зоне нормальных для растения температур, а при чрезмерном повышении температуры (выше 40 градусов) наступает угнетение, а затем и гибель растения.

Но это же и так всем известно! — скажете вы.

Да. А известно ли вам, какие условия вы создаете своим любимцам в вашей теплице? Возьмите два термометра, а еще лучше четыре. В общем, чем больше, тем лучше. Один термометр наверняка у вас уже есть, там, где на него удобно смотреть — на уровне ваших глаз. А теперь поместите еще один термометр на уровне почвы, второй — под крышей теплицы и, если еще не надоело, — между растений, и где еще хотите. И для сравнения — пара термометров «на улице», тоже на высоте около 1,5 м и на уровне почвы. Разумеется, все они должны находиться в тени.

А вот теперь мы можем узнать, что же дает нам наша теплица в течение суток, в солнечную погоду. Давайте наблюдать детально.

• УТРО, солнце еще не взошло. На всех термометрах почти одинаковые показания. Весной это 5- 10 °C, летом— 10-15 °C. При такой температуре «тепличные» растения практически не растут, и от теплицы сейчас нет никакого толку.

• УТРО, первые лучи солнца попадают в теплицу. Температура в теплице начинает быстро повышаться, особенно в верхней ее части, и достигает 35 °C. Это оптимум для растений. Это плюс. Вот теперь понятно, для чего нам теплица. Но! Перепад температур между почвой и воздухом внутри достигает 25—30 °C! «Холодные» корни могут не успевать снабжать влагой «теплые» надземные части. Растения испытывают стресс — дефицит влаги. Это минус. На улице температура в это время тоже растет, правда, гораздо медленнее, но равномерно. В целом сейчас растениям в теплице лучше, чем на улице.

• ДЕНЬ. Солнцепек. Жара внутри достигает 40- 50 °C, особенно в верхней части, где она может достигать 60 °C и более! Влажность воздуха резко падает. Заботливые хозяева открывают все рамы и двери, но это помогает мало, а сквозняк уносит влагу, которой и так растениям не хватает! Сильнейший стресс! Такие условия обычно бывают не в тропиках, а в пустыне, и в такое время ваша теплица лучше всего подходит не для огурцов, а для кактусов! Листья и молодые побеги в массе теряют тургор (внутреннее давление в клетках), вянут и обжигаются, цветы и завязи опадают. Вредители (паутинный клещ любит жару и сухость!) блаженствуют. Отметим: в это время «на улице» температура обычно не превышает 35 °C — а это оптимум — и растения почти не страдают от жары. В тёплый день теплица, несомненно, приносит растениям больше вреда, чем пользы. Это минус.

• ВЕЧЕР. Температура внутри снизилась до 35- 25 °C, влажность возросла. Растения поднялись, ожили. Поскольку все открыто настежь, температура почти равна наружной. В это время растения внутри и снаружи почти в равных условиях, если не считать пережитого стресса тепличных, которые только приходят в себя. Теплица опять не помогает растениям.

• ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР. Хозяева закрыли теплицу (если не забыли), на улице холодает, а «тепличным» еще пару часов можно подрасти, пока температура внутри не упадет до 10-15 °C, когда рост практически прекращается. Теплица помогает.

• НОЧЬ. Температура внутри и снаружи отличается на 1-3 градуса, что почти не имеет значения, если, конечно, это не заморозки! Плюс весной и осенью. Снаружи выпадает роса, давая растениям источник влаги, а «тепличным» остается надеяться на полив. Небольшой, но минус. Кстати, неотапливаемая теплица может защитить лишь от незначительных заморозков — до -3… — 5 °C.

Итак, сложив все плюсы и минусы, мы видим, почему в хорошую погоду от теплицы так мало пользы!

В пасмурную погоду ситуация несколько лучше. Тепловая энергия Солнца, частично проникая через облака, все же нагревает теплицу, хотя и не так быстро. Зато — существенный плюс — нет перегрева днем. Однако есть проблема: открывать теплицу или нет? Откроешь — температура сравняется с наружной, и эффект будет равен нулю. Не откроешь — при первом же прояснении растения моментально сварятся! А это уже окончательный минус!

Мы видим: минусы почти уравновешивают плюсы. Поэтому теплица и не дает того эффекта, которого мы от нее ждем!

Что же делать? Чтобы получить пользу от теплицы, нужно стоять рядом с ней днем и ночью, глядя на градусник, и без конца открывать и закрывать ее?! Вначале мы так и делаем. Потом, махнув рукой, просто открываем утром, закрываем вечером — и имеем то, что имеем.

Автоматика для теплиц

Что же нам предлагают современная наука и достижения прогресса?

Конечно, за сотни лет существования теплиц в разных странах было много чего понапридумано. Для проветривания — форточки и фрамуги, для отопления — различные конструкции печей, котлов, электрообогрева, использование тепла гниющей органики.

Современная промышленная теплица — это сложный организм, с множеством датчиков, отслеживающих температуру, влажность, освещенность, а также с компьютерным центром управления, анализирующим поступающую информацию и подающим необходимые команды на исполнительные механизмы. В нужное время открываются фрамуги, жалюзи, включаются вентиляторы, увлажнители воздуха, полив и т. п. Растениям постоянно обеспечиваются оптимальные условия для роста и для высоких урожаев. Вот тут–то и проявляются высокие качества новых сортов и гибридов, созданных именно для этих условий. Но все эти компьютерные системы не для нас — они очень дороги, и поэтому практически не применимы на дачном участке.

Однако армия садоводов–энтузиастов не желает сдаваться. В различных садоводческих и изобретательских изданиях описано множество устройств, позволяющих автоматизировать теплицу. Это, прежде всего, автоматы для проветривания, которые оптимизируют температурный режим, удаляя перегретый воздух. Они также имеют свои достоинства и недостатки.

Рассмотрим основные типы таких устройств.

1. Электрические. Состоят из вентилятора и термореле, включающего вентилятор при достижении заданной температуры воздуха. Достоинство — высокая чувствительность и удобная регулировка, а также неограниченная мощность. Недостаток — ненадежность, так как даже кратковременное (1- 2 часа) отключение электроэнергии в жаркую погоду может оставить вас без урожая на весь сезон.

2. Биметаллические. Состоят из склепанных между собой пластин из двух металлов, или металла и пластика, имеющих разные коэффициенты теплового расширения. В результате нагрева пластина изгибается и открывает форточку, при охлаждении распрямляется и закрывает. Достоинство такого устройства — работает автономно, а также недорого и просто в изготовлении. Недостаток — небольшая мощность, т. е. может открыть и закрыть только небольшую, хорошо уравновешенную форточку без перекосов и заеданий, которой в теплице не бывает. В итоге — тот же риск (см. п. 1).

3. Гидравлические. Основаны на свойстве жидкостей расширяться при нагревании. Представляют собой герметичную систему, заполненную легкокипящей жидкостью (фреоны) или другими жидкостями с высоким коэффициентом теплового расширения: водой, маслом, соляркой и т. п. Возможно сочетание жидкости с гранулами пластика, например, капрона. В системе имеется гофрированная латунная трубка (сильфон), которая изменяет свою длину при заполнении жидкостью, или гидроцилиндр, имеющий выдвижной шток. Достоинство — автономность и несомненная высокая надежность системы вследствие простоты конструкции, а также очень большая мощность и долговечность. Недостаток — относительная дороговизна из–за использования сложных технологий производства самого гидроцилиндра, что, впрочем, вполне компенсируется высокими достоинствами.

Общий же и основной недостаток всех этих систем — то, что я никогда не видел их ни в продаже, ни в теплицах у садоводов, а только в описаниях умников–новаторов. Изобретатели охотно делятся своими конструкциями и чертежами, однако после слов: «…приварить штуцер, запрессовать сальник 4x27 мм, выточить шток и отшлифовать поверхность до 6‑го класса чистоты…» любому нормальному человеку становится скучно и дальше он уже не читает. Потому что ясно: для этого надо иметь свой машиностроительный завод. А тем, у кого нет своего завода, надо искать, что попроще.

Учтя всё сказанное, экспериментировать я начал именно с гидравлическими автоматами — они наиболее надежны. Использовал готовые серийные детали и узлы. Первый мой вариант такого автоматапроветривателя имел вес около 100 кг, длину 5 метров и обошелся мне около 2000 рублей. И это при том, что самая дорогая часть — гидроцилиндр от шасси самолета — был подарен хорошим человеком и достался мне бесплатно, а конструировал и собирал его я сам. Правда, показал он себя на испытаниях прекрасно, с легкостью открывая тяжелую металлическую раму площадью 5 квадратных метров. Впрочем, с такой же легкостью он мог бы поднять и всю теплицу: усилие на штоке составляло 5 тонн! Он исправно трудится и по сей день, обслуживая теплицу площадью 56 кв. м, не доставляя мне никаких хлопот и удивляя соседей. И в этом нет ничего странного: вспомните гидравлические домкраты, которые при собственном весе в несколько килограммов поднимают несколько тонн (рис. 1).

Рис. 1

После успешных испытаний этого «гидромонстра» я начал разрабатывать более дешевую и компактную конструкцию, чтобы она была доступна большинству садоводов. В итоге получился мини–вариант, который имеет вес около 3 кг и усилие на штоке около 100 кг (фото 1). Этого вполне достаточно, чтобы открывать стеклянную раму площадью до 2 кв. м или пленочную (пластиковую) до 5 кв. м, то есть проветривать теплицу площадью 10-20 кв. м. В более крупных теплицах можно просто сделать несколько таких фрамуг.

Недавно узнал: в Скандинавии довольно давно применяются подобные «открывалки», расширителем в которых служит специальное восковое вещество. А я использовал то, что есть у нас — гидроцилиндры. Учитывая долговечность, стоимость получилась весьма приемлемая. Посудите сами: срок его службы не менее 15-20 лет. Даже если стоимость принять в размере 1500 рублей и разнести эту сумму на 10 лет, это 150 рублей в год. Посчитайте, сколько вы тратите бензина на лишние поездки на дачу весной, чтобы только открыть или закрыть теплицу? Такой автомат окупится за один сезон. Про стоимость вашего времени и нервов я уже не говорю.

Следует отметить, что гидравлические автоматы имеют довольно большую инерционность, то есть им требуется время для нагрева и остывания ресивера (емкости с расширяющейся жидкостью, которая и является датчиком температуры), поэтому срабатывают они с некоторой задержкой. Для того чтобы не ждать, пока ресивер нагреется от теплого воздуха (а этот процесс может продолжаться долго), я размещаю его на освещенном месте, так чтобы он нагревался непосредственно лучами солнца, и окрашиваю его в черный цвет. В этом случае нагревание ресивера и воздуха в теплице происходит одновременно, и форточка начинает открываться как раз к тому моменту, когда нужно проветривание (фото 2 и 3).

Закрывание происходит не сразу: после захода солнца нагрев ресивера уменьшается, и форточка частично закрывается; при остывании воздуха в теплице охлаждается и ресивер, и форточка закрывается полностью (фото 4, 5 и 6).

Чем мощнее система, тем массивнее детали и больше емкость ресивера. Соответственно, больше время прогрева и остывания и больше инерционность всего механизма. У больших систем время реагирования может составлять около часа, маленькие начинают работать через несколько минут. Надо заметить, что сама теплица тоже обладает инерционностью — чем больше ее размеры и объем, тем больше требуется времени для ее нагрева и остывания, и в этом смысле большие автоматы хорошо подходят для больших производственных теплиц — их инерционность совпадает. Небольшие автоматы прекрасно работают в маленьких дачных теплицах.

Силы же таких автоматов хватает еще и на автоматическое включение полива! Но об этом дальше.

Об умной конструкции

Конструкций теплиц существует такое великое множество, что даже перечислить их весьма непросто. Это арочные и шатровые теплицы, одно– и двухскатные, пристенные, пленочные и стеклянные, поликарбонатные и т. д. и т. п. Кроме того, существуют разные типы теплиц, такие как зимние сады, оранжереи, теплицы временные, передвижные, парники и рассадники.

Выбрать конструкцию теплицы — дело вкуса, каждый хозяин руководствуется своими соображениями. Часто мы исходим из тех возможностей, которыми располагаем: обычно это клочок свободного места и немного денег.

У большинства из имеющихся в продаже готовых теплиц есть один существенный недостаток: их проектируют и изготавливают не те, кто ими пользуется. И соответственно, конструкция их приспособлена в первую очередь для удобства их производства, а не использования! В частности, фрамуги в них либо очень малы, либо вовсе отсутствуют, и в таком случае покупателю остается каждый день открывать и закрывать пленку на крыше, либо дверь, если она имеется.

Если мы строим теплицу сами, то можем сразу сконструировать ее так, чтобы она была удобна и для пас, и для растений.

В чем же должен быть основной принцип конструкции теплицы?

Конструкция теплицы в первую очередь должна быть функциональной, то есть выполнять ту функцию, для которой она предназначена: поддерживать оптимальную для роста растений температуру и влажность воздуха.

Солнце — это очень мощная бесплатная печка, которая включается утром и выключается вечером каждый день. Она нагревает теплицу за считанные минуты. Это очень удобно, если бы не один недостаток: «печка» греет очень хорошо, когда на улице и так жара, и может самопроизвольно отключаться, причём именно в холодную погоду! Вот этот–то недостаток мы и должны скомпенсировать своей конструкцией.

Первое. Необходимо обеспечить гарантированный отвод лишнего тепла. Это значит, что должны быть очень большие фрамуги — не менее четверти площади теплицы, и лучше в верхней части крыши, так как именно там собирается самый горячий воздух (фото 7 и 8). В идеале температура воздуха внутри никогда не должна превышать 40 °C. На самый интенсивный период работы нашей солнечной печки (июнь) лучше бы еще предусмотреть возможность притенения — штору из легкого материала (например, агротекс), которую можно накинуть поверх теплицы. Двери в это время лучше не открывать; почему — к этому вопросу мы еще вернемся, когда будем обсуждать проблему плодородия почвы, полива и влажности воздуха.

Второе. Надо сберечь тепло, когда оно нужнее всего — в холодную, пасмурную погоду. Вот тут не обойтись без автомата, который будет регулировать открывание фрамуг. Причем умного автомата, который при внезапном включении «печки» мог бы быстро и широко открыть все фрамуги, при небольшом нагреве приоткрыть их чуть–чуть, а при похолодании — закрыть. И быть при этом весьма надежным и безотказным.

Здесь наилучшим выбором по соотношению цена- качество, несомненно, является гидравлический автомат. Ему вы можете смело доверить свою теплицу, если вам нужно отлучиться на несколько дней. Особенно, если у вас нет тещи–пенсионерки. Да и при её наличии он будет следить за температурой лучше любой тещи. При этом он даже не станет учить вас, как лучше! Хотя, если честно, от заботливой тёщи никакой автомат не спасёт…

Представьте, как приятно выглянуть в окно и сказать жене: «Смотри, какое солнышко сегодня теплое — вон уже и теплица открывается…»

Почему не уживаются огурцы с помидорами?

Всем известно: эти овощи лучше не сажать в одной теплице, и это справедливо.

Дело тут не в закоренелой вражде.

Просто помидорам требуется меньшая влажность воздуха, они легче переносят жару и недостаток влаги в почве. Так же — и баклажаны. Они вообще не любят влажного воздуха, и их лучше выращивать на улице, под лутрасилом или спонбондом. При повышенной влажности воздуха эти овощи страдают от грибковых и бактериальных болезней, цветы не опыляются, урожай снижается, вкус плодов ухудшается. Поэтому в теплую погоду в теплице с помидорами желательно оставлять всегда открытой небольшую форточку, даже на ночь.

Огурцы же, напротив, сильнее страдают при недостатке воздушной и почвенной влаги. Их большие листья испаряют очень много воды, и если влажность воздуха невысока, корни просто не справляются, и листья вянут. Зато в теплице они чувствуют себя великолепно: энергично испаряя воду, они создают себе благоприятный микроклимат — очень высокую влажность воздуха.

Вот эта–то влажность и мешает жить помидорам. Если же мы начинаем сильнее проветривать теплицу, страдают уже огурцы. Поэтому лучше их разделить, чтобы предложить каждому наиболее подходящие для него условия.

Такие же особенности есть и у других тепличных культур (перцев, баклажанов и т. п.), поэтому совмещать их можно только с учетом их «погодных» пристрастий.

И конструкция теплицы должна отвечать конкретным потребностям каждого вида овощей в температуре, проветривании, поливе и уходе.

То есть, «огуречник» и «перечник» должны быть теплыми, душными и влажными (фото 8 и 9), а «помидорник» и «баклажанник» — жаркими, но хорошо проветриваемыми. Например, пристенными.

Ориентация теплицы

В этом вопросе, как и в конструкциях теплиц, естественно, тоже нет единого мнения, но вариантов меньше, ибо, к счастью, сторон света всего четыре. Расположение восток–запад имеет своих горячих поклонников, особенно в Сибири, где почти всегда дефицит тепла, и теплица, обращенная длинной стороной и скатом крыши к югу, конечно, соберет больше солнечной энергии. Однако, на мой взгляд, это оправдано только весной, и подходит идеально только для рассадника (рис. 2).

Рис. 2

Летнюю же теплицу лучше ориентировать, как и гряды, с юга на север: так она лучше просвечивается наиболее продуктивными утренними и вечерними лучами, а от полуденного палящего солнца растения будет легче притенить (рис. 3). Мое мнение подтверждает и расположение теплиц у китайцев, чей многотысячелетний опыт огородничества нельзя недооценивать. У них рассадники также ориентированы с востока на запад, скатом к югу, а летние двускатные теплицы — с юга на север.

Рис. 3

Если же теплица пристроена к дому или имеет капитальную стенку, она обычно ставится скатом на юг. Однако разумнее пристроить её с восточной или юго–восточной стороны. Особенно на юге. Задняя стена минимум на треть усиливает излучение внутри теплицы — с юга летом не избежать перегревов, и приходится создавать полутень. Восточная тепличка притенения не требует. Вместе с тем, по утрам чаще бывает ясно с восточной стороны, и солнца растениям вполне достаточно.

Двери и форточки

Вы никогда не задумывались, для чего у вас в квартире форточки?

«Конечно, для проветривания», — скажете вы.

Но ведь есть окна и дверь — почему же для проветривания квартиры нельзя просто немного приоткрыть их? Почему делаются дополнительные маленькие открывающиеся оконца?

Ответ на этот вопрос очевиден для любого, кто пытался в холодную погоду проветрить комнату, открыв, например, балконную дверь. Сразу же вам сообщат ваши домочадцы: «Закрой немедленно, детей простудишь — тянет по ногам!» Что же означает это выражение — «тянет по ногам»?

А это означает, что поступающий снаружи воздух гораздо холоднее комнатного, поэтому течет по полу, не смешиваясь с теплым, создавая сильный перепад температуры. Это и есть сквозняк, то есть стресс, который и приводит к болезни.

Кстати, не только детей — и растений тоже.

Форточки и фрамуги в помещении всегда делаются в самой верхней части окна для того, чтобы поступающий снаружи холодный воздух, опускаясь вниз, успел смешаться и сравняться по температуре с комнатным. Даже если в новомодном пластиковом окне приоткрывается вся створка, то тоже в верхней ее части.

Почему же для проветривания теплицы мы открываем двери, устраивая тот самый сквозняк? По- видимому, просто потому, что растения молчат и не жалуются (рис. 4).

Рис. 4

Дверь в теплице, как и в квартире, предназначена для того, чтобы в нее входить.

И после этого надо ее закрыть и держать закрытой.

А для проветривания устройте, пожалуйста, хорошие большие форточки или фрамуги — и тогда ваши питомцы будут всегда здоровы (фото 10).

Проветривание должно происходить без сквозняков: горячий воздух выходит вверх, смешиваясь с поступающим снаружи свежим воздухом и обмениваясь с ним влагой и теплом по принципу противотока (рис. 5).

Рис. 5

И уж в самом крайнем случае, когда на улице жара и нет опасности создать холодный сквозняк, а площади форточек или фрамуг недостаточно, чтобы отводить тепло палящего солнца, только тогда можно открыть и двери. Но не забывайте, что с потоком воздуха улетает драгоценная влага! Восполнить ее потерю, особенно для таких влаголюбивых растений, как огурцы, бывает труднее, чем защитить их от перегрева, просто притенив их от дневного солнца.

О вреде полива

Тут, казалось бы, спорить не о чем. Всем известно, что поливать следует вечером (или утром) теплой водой. В реальности — поливаем, когда есть время и вода, и теплой? — да нет, льём какую качают! Если есть емкость — это просто роскошь. Естественно, что теплица поливается в первую очередь и от души. То есть пока не надоест. Конечно, существуют всякие там капельные поливы, но пока тоже в основном в описаниях умников–энтузиастов.

А основное оружие дачного пролетариата — шланг и лейка. И если вам нужно отлучиться на несколько дней, остается только уповать на соседей.

При наличии автомата–проветривателя самое простое решение автоматизации полива напрашивается само собой. Достаточно поставить в теплице бочку с водой, проложить дырявый шланг, установить шаровый кран, и связать его прямой тягой с фрамугой. Если вы «зарядили» водой систему в дождливую погоду, она будет ждать. Когда выглянет солнце, фрамуга откроется, и ваша система выльет воду под растения. Фору в пару дней вы получили (рис. 6).

Рис. 6

Чтобы получить в свое распоряжение хотя бы неделю, придется все же устроить капельный полив. Впрочем, при наличии емкости достаточного размера ваша система капельного полива может действовать самостоятельно и дольше — хоть месяц! (А вы в это время едете купаться на море — представляете?!) До создания полностью самостоятельной умной теплицы осталось всего несколько завершающих штрихов.

Напоследок еще пару слов о поливе.

С точки зрения здравого смысла, полив вреден.

Да–да, не удивляйтесь. Традиционный эпизодический полив — это резкое изменение влажности и температуры почвы, а полив с подкормкой — еще и pH и химического состава. Это стресс. Именно поэтому не рекомендуют поливать в жару. К тому же капли воды, попадая на листья, нарушают естественный процесс транспирации (испарения), и могут вызвать ожоги. А избыточный полив — это размывание структуры почвы, вымывание растворенных питательных веществ в подпочву, нарушение микрофлоры и микрофауны. Конечно, растению нужна влага для жизнедеятельности — это единственный способ транспортировки питательных веществ от корней к листьям, а испарение воды листьями спасает их от перегрева. Но если вы поможете листьям не перегреваться, а растению и почве не терять лишнюю влагу, потребность в воде сократится в несколько раз!

Граждане огородники! Заботьтесь о сохранении влаги почвы — мульчируйте почву! Заботьтесь о сохранении влаги воздуха — не устраивайте сквозняков! Тогда поливы — неизбежное зло — можно будет сократить до минимума.

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ

Здесь — просто нудное описание; читать рекомендую только вдумчивым, а делать — только дотошным, вроде меня.

Что же такое капельный полив? О его достоинствах написано много. Это экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения. Для правильного, умного капельного полива всё это справедливо. Такие системы уже есть, но до нас ещё не дошли. О них ниже рассказывает Николай.

А мы привыкли к старым капельным системам — с осевым шлангом и тонкими трубочками–капиллярами. У них есть недостатки, о которых говорится мало, и поэтому они часто сводят на нет все достоинства.

Основной принцип капельного полива прост: вода подается либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, «экономя» на выращивании глубоко простертых корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофлора и фауна — тоже. Полная идиллия.

В Объединенных Арабских Эмиратах, где таким способом поливают всё, от петуний на клумбах до пальм на пляже, я наблюдал за работой этих систем. Рано утром индус–садовник открывает кран и идет на обход, прочищая засоренные форсунки. Поскольку система работает от водопровода с высоким давлением, форсунки засоряются нечасто — одна из сотни. Но их на участке тысячи. Полив все, он отключает систему. Через пару часов снова включает, а в жаркую погоду вода течет постоянно.

У себя на даче тоже можно сделать подобную систему.

Самодельных конструкций довольно много. Можно использовать пластиковые трубы или гибкие шланги. Главное, чтобы подача воды на полив превышала выпуск воды через все трубочки, иначе до последних капельниц вода не дойдёт — выльется через первые. Поэтому капельницы должны быть узкими. Но и не слишком — например, иглы от шприцов забиваются за пару дней.

Пожалуй, удобнее всего собрать систему из прозрачных, мягких и гибких — «медицинских» шлангов, которые сейчас появились в продаже. Основной шланг может быть 1-2 см в диаметре. А в качестве капельниц очень удобны медицинские капельницы. Любая больница выбрасывает их сотнями, разрезая на куски. Нам нужны их иглы — не тонкие, которые втыкаются в вену, а толстые, которые втыкают в бутылку с раствором для вливаний. Трубки, надетые на эти иглы, тоже нужны — по полметра на иглу.

Достаточно наискось воткнуть их в осевой шланг в нужных местах, надеть на них тонкие трубки — и система готова. Такие капельницы не засоряются, а если и засорятся, чистить их удобно. Недостаток один: прозрачные трубки зарастают водорослями. Но выход прост: положить систему под чёрную плёнку или мульчу из соломы, шелухи. Всё равно без неё не обойтись!

И как ни велик соблазн, не пытайтесь использовать зажимы от капельниц: проверено — одно мучение! Лучше регулировать количество поливной воды общей подачей в осевой шланг.

Итак, сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5 см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными — не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра — 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2 мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания воды из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять над почвой на 10-20 см.

Только после этого высаживают растения напротив каждой капельницы, а если растения некрупные, можно сажать их группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем в 3-5 см.

В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.

Дозатор (рис. 7). Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Я использую 2‑х литровые пивные бутылки. Бутылку подвешиваем вниз горлом, в крышку плотно вставляем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки трубку длиной примерно 30 см сгибаем петлей, сгиб находится у дна, а конец находится в горлышке, почти упираясь в крышку. Это будет сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два небольших отверстия: одно для трубочки подачи воды, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) — для выхода воздуха (сапун). Воду подаем через капилляр — тонкую трубочку диаметром 1-3 мм; для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.

Работает дозатор очень просто: как только верхняя бутылка набирается полная, вода через трубкусифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. В нижней части понадобится еще одна бутылка — приемник–распределитель. Понятно, что ее объем должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, приемник–распределитель лучше установить, так как с ним дозатор работает надежнее.

Рис. 7

Теперь рассчитываем скорость подачи воды на примере моей грядки. Засекаем время. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т. е. 6 литров. Время полива — с 10 до 17 часов, итого 7 часов. 7x6 = 42 литра воды в день. На моей грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь подающей трубочки в дозаторе жиклер — кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Если есть кран, можно регулировать подачу краном.

Значит, бочки воды (200 л) хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает «экономить» воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.

Опытным путем я определил: при хорошо замульчированной почве на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1—2 литров «капельной» воды в день. Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения — потрогайте почву пальцем.

Чтобы система работала надежно, важно помнить о её недостатках.

1. Главный недостаток — необходимость постоянного контроля. Ибо если воды избыток, то мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду на пару дней подача прекратится — избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.

Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться из огорода.

Или приставить к этому делу тещу.

Но лучше всего поставить автоматический «солнечный» кран.

«Солнечный» кран — это, по сути, тот же автомат для проветривания, только гидросистема приводит в действие не фрамугу, а кран для полива. То есть, когда тепло и светит солнце, кран открыт, а когда холодно или идет дождь — закрыт.

2. И второй, не менее существенный недостаток. Наша система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки (бака) самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно — вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить. Чтобы вам не превратиться в индуса, непрерывно прочищающего капельницы, придется принять меры. Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему — достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.

Вторая мера. Не давайте расти водорослям, которые тоже часто засоряют форсунки. Для этого надо лишить их света, закрыв бочку крышкой, а прозрачные части системы — фольгой.

Третья мера. Все промежуточные емкости — дозатор, приемник–распределитель — должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки.

Довольно просто, например, обернуть всю систему черной плёнкой.

После принятых мер потребность в периодической прочистке хотя и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.

Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!

Главное о промышленных капельных системах (реплика Н. Курдюмова)

Ни в коей мере не покушаясь на повествование Константина, хочу уточнить ситуацию с нашими «умниками–энтузиастами». Некоторые из них, видите ли, в начале 90‑х уехали в Израиль — и дай им Бог здоровья. В то время там здорово поддерживали все полезные обществу изобретения. Покумекав, ребята довели свои идеи до ума и сделали капельный полив основой земледелия всех сухих стран. Самые дешёвые системы уже вливаются на наш рынок через Украину. В интернете уже полно информации о них. Значит, скоро мы увидим и все прочие «умные» капельные поливы. О них и хочу сообщить.

Современные системы капельного полива — это гибкие шланги с капельницами, выравнивающими подачу воды по всей длине. С помощью простых машин, навешенных на трактор, полив укладывается на поверхность почвы или заглубляется в неё — сразу до десятка рядов тянутся на сотни метров. Плюсы — огромные. Вода подаётся гарантированно, прямо к корням, экономно и с одновременными, нужными в данный момент подкормками в очень малых дозах (фертигация). Расход удобрений и пестицидов сокращается при этом больше, чем вдвое — почвы могут восстанавливаться. Потери влаги — втрое меньше, эффективность её усвоения — вдвое выше, посему расход воды — втрое меньше. Затраты окупаются, как правило, за первый же год. Именно благодаря таким капельным системам пустынный Израиль за неполный десяток лет стал аграрной страной, экспортирующей продукты растениеводства. Сейчас тем же путём идут и многие другие «сухие» страны.

Шланги бывают разные, но суть одна: трубка из стабилизированного пластика лежит вдоль рядков и подаёт воду через капельницы. При малом давлении — капельно, при большом — микроструйкой. Есть шланги, что поливают при давлении всего 0,2 ат — самотёк из бака, поднятого на полтора метра. Но в основном они рассчитаны на лёгкие насосы и работают при 0,5-0,7 атмосфер — слабое давление водопровода. Есть даже такие, что сами себе чистят капельницы!

Во многих системах капельницы скомпенсированные: при изменении давления воды доза полива не меняется. Просачиваясь наружу, вода проходит хитрые лабиринтовые каналы, и давление по всем капельницам одинаковое. Можно класть под небольшой уклон — всё равно будут поливать равномерно. Не зарастают водорослями и практически не засоряются. Уход минимален: простой фильтр в начале и осенняя промывка. Разборка и сборка — элементарные, с помощью стандартных соединительных элементов.

Сейчас в Израиле «каплю» производят четыре главных фирмы: Нетафим, Наан, Метцер и Пластро. Гибкие шланги работают 4-5 лет, а жёсткие — до 15 лет. Примером гибких систем может быть уже продвигаемая у нас АКВА-ПС (на фото 12 сверху — демонстрационный, прозрачный шланг): трубка диаметром около 1,5 см, встроенные капельницы в которой — скомпенсированные. Это пока единственный шланг, который начинает у нас раскручиваться. Жёсткие шланги существенно дороже, но в деле — самые дешёвые!

Наоборот, очень дёшевы по цене, но столь же недолговечны в промышленных условиях «поливные ленты». Именно они сейчас усиленно продвигаются на наш рынок под общим брэндом «Квин Гил». Капая через 10-20 см, они увлажняют всю почву вокруг себя. Вот три примера. КВИН ГИЛ (фото 12, снизу) — гибкие трубки с боковыми капельницами, расположенными по 8 штук в группе; засорение почти исключено. Минимальное давление— 0,6-0,7 атмосфер. ГИДРОЛАЙТ (фото 11): плоская лента, капельницы одиночные, минимальное давление — пол–атмосферы. Для дачников же больше подходит АКВАГОЛ: те же трубки, но капельницы подают столько, сколько дашь давления. Капать начинают с 0,1 ат — бочка, поднятая на метр!

Особняком стоит поливная лента Ти–Тейп (Т-Таре). Водовыпуск её — щелевой, по всей длине. Можно зарыть её в почву, что продлит срок службы. Пожалуй, это пока лучшая из поливных лент. Хотя — каждому своё!

Дружно испробовав поливные ленты, фермеры Израиля давно от них отказались: они предпочли более дорогие, но долговечные системы — шланговые. Кроме того, им важно не «поливать сорняки», а поливать точечно — только растения. Однако для нас всё не так однозначно. Участки у нас небольшие — на дачах не приходится протягивать полив на сотни метров и давать большое давление. Посадки довольно плотные, а воды, как правило, не дефицит. Если отдельные капельницы забьются, не страшно их и прочистить. Нетрудно укрыть ленты мульчой от солнца. Нетрудно промыть и аккуратно смотать систему на зиму. То есть долговечность лент на дачах можно здорово увеличить. При цене 2-3 рубля за метр нам есть прямой смысл пробовать!

Недавно я собрал себе систему Ти–Тейп. В качестве магистралки взял обычную пластмассовую трубу на 32 мм, по 18 рублей за метр. Пёркой на 16 мм быстро высверлил дырки под соединения. На сборку системы из полусотни поливных лент потратил день. Свидетельствую: даже если она проработает всего два года, я не пожалею. Мы перестали комплексовать перед вечно недополитыми растениями! Теперь, вместо того, чтобы часами стоять со шлангом и проклинать хилую струйку летней воды, Таня просто включает кран — и ходит по огороду, смеясь и благоговея: всё капает! И растения впёрли на глазах. Смотреть на это — непередаваемое удовольствие!

Солнечные батареи для теплицы

Мы уделили очень много внимания эффективным способам отвода лишнего тепла из теплицы в то время, когда наша «солнечная печка» работает на полную мощность. И это правильно: в июньскую жару она легко может сжечь растения за считанные часы. Тут нельзя рисковать, и к этому моменту нужно подготовиться тщательно.

Но бывают моменты, когда хотелось бы увеличить мощность этой печки: в апреле–мае, когда еще холодно «за бортом», и осенью, когда солнце ходит низко и дает мало тепла, а погода еще позволяет попользоваться теплицей до серьезных морозов две–три недели.

В этом случае могут помочь «солнечные батареи». Вы, видимо, уже догадались: речь идет о несложных приемах улавливания солнечного тепла, позволяющих сильнее нагреть воздух в теплице.

Обычно в теплице солнечное тепло поглощает почва, особенно если она черная и ничем не закрыта. Затем тепло почвы передается воздуху, который, поднимаясь вверх, циркулирует в пространстве, ограниченном пределами теплицы, и поэтому нагревается гораздо быстрее наружного. По мере роста листовой массы земля все больше затеняется и нагрев ее частично уменьшается — это происходит как раз к тому времени, когда нагрев уже не так нужен (к июню–июлю). Вроде бы и так все хорошо, зачем что- то менять?!

Казалось бы, пусть солнце нагревает почву, а от нее пусть греется воздух. Конечно, есть некоторая потеря влаги с поверхности, но ее легко можно восполнить поливом. Ведь главная задача — нагреть теплицу — решена?

Как бы не так!

Все дело портит… вода.

Голая, неприкрытая ничем почва, нагреваясь, испаряет много воды со своей поверхности — и таким образом охлаждается. «Мелочь!» — скажете вы. Ну, тогда представьте, что вы обмотаны махровой банной простынёй и стоите себе, греетесь на солнышке. На улице, на ветерке. В апреле. А теперь представьте, что простыня не сухая, а мокрая. Почувствовали разницу?..

Выразим её математически.

Теплота испарения воды очень велика — 2260 КДж/кг, а теплоемкость воздуха, наоборот, мала — 1 КДж/кг, то есть меньше на три порядка!

Предположим, с квадратного метра поверхности почвы испаряется 1 мл воды в минуту (в действительности может быть и намного больше!) За 10 минут — 10 мл, и на это расходуется 22,6 килоджоуля. Прошу заметить, что при этом ничего не нагревается: если вода имела температуру, скажем, +5 °C, то и пар будет иметь ту же температуру!

Простой расчет показывает: если бы эти 22,6 КДж не тратились на преобразование воды в пар, их бы хватило, чтобы за эти десять минут нагреть 2 кубометра воздуха, расположенного над этой почвой, почти на 9 градусов! Весной теплица постоянно охлаждается прохладным ветерком, обдувающим ее снаружи, а кроме того, есть неизбежная потеря теплого воздуха через щели. И представьте, каждые 10 минут мы недополучаем 9 градусов такого нужного сейчас тепла!

Испарение воды — это пустая потеря энергии, которая могла бы быть направлена на обогрев теплицы. Конечно, при конденсации это тепло должно выделяться обратно, но и оно теряется безвозвратно: чем выше влажность, тем скорее влага начинает конденсироваться изнутри на поверхности пленки — а та охлаждается «забортным» воздухом. Мокрая пленка отдает тепло в атмосферу, а вода падает вниз в виде холодной капели, которая тоже не сулит ничего хорошего — это может привести к болезням листьев. Часть влаги к тому же улетает через щели и форточки. Фактически, наша теплица обогревает улицу!

Такой прибор, в котором в одном месте происходит испарение жидкости, а в другом ее конденсация, называется тепловой машиной, или тепловым насосом. Он позволяет быстро переносить большое количество тепла. На таком принципе, например, работают холодильники и кондиционеры. В нашем с вами случае такой насос усердно откачивает тепло (и воду заодно!) из тепличной почвы в атмосферу.

Но ведь мы не для того строили теплицу, чтобы какой–то самозванный тепловой насос откачивал наше (уже наше!) тепло наружу! Солнце, поставленное на службу народу, должно приносить нам пользу, а не воду воровать!

Как же остановить этот ненужный процесс?

Понятно, что лучше поверхность земли закрыть, например, слоем мульчи — рыхлого органического материала. Чрезмерный нагрев вреден для почвы и корней; к тому же открытая, незамульчированная почва теряет слишком много влаги. Поэтому оголять почву весной, когда вода в дефиците, нерационально. Но вот проблема — мульча часто бывает светлой (опилки, солома, прошлогодняя трава) и недостаточно поглощает солнечное излучение. Отразившись от мульчи, оно может пройти обратно сквозь стекло и пленку и безвозвратно потеряется. А весной почва еще холодная, и подогреть ее совсем не помешало бы… К тому же под слоем органической мульчи почва прогревается гораздо медленнее, чем «голая». Что же, значит, нужно отказаться от мульчирования? Ни в коем случае!

Легко можно регулировать подачу тепла с помощью тепловых экранов — «солнечных батарей». Это могут быть любые плоские листы черного цвета — например, ДВП, пластика или просто черной полиэтиленовой пленки. Эти простые предметы и являются преобразователями света в тепло! Быстро нагреваясь на солнце, они передают тепло воздуху в теплице. Разместите их так, чтобы они максимально использовали площадь, освещенную лучами солнца, особенно утреннего.

Их можно не только класть на поверхность почвы, но и устанавливать вертикально или наклонно (например, на бордюрах, у западной и северной стены теплицы — дополнительный сбор тепла!) Чем ближе к перпендикуляру угол падения лучей, тем сильнее нагрев. Там, где есть необходимость подогреть почву, замульчируйте ее тёмным материалом, например, черной полиэтиленовой пленкой.

Если говорить о почве, то её, без сомнения, гораздо лучше подогревать с помощью теплых гряд — тепла гниющей органики. Теплая гряда, в отличие от солнца, греет круглосуточно и равномерно, кроме того, является еще источником углекислого газа, необходимого растениям. Однако тепла гниющей органики недостаточно для обогрева воздуха в теплице — тут нужна помощь солнышка.

Если укрыть почву прозрачной плёнкой, то всё тепло окажется под ней — почва «сварится», а воздух почти не нагреется. Но если покрыть почву поверх мульчи черной пленкой — всё наоборот. Тепловые лучи почти не проникают через нее и почву почти не нагревают. От самой горячей пленки нагревается только поверхность мульчи. Корни при этом не страдают: мульча играет роль теплового буфера. Почвенная влага также может испаряться, но она будет конденсироваться не на тёплой пленке, а в более прохладных полостях под слоем мульчи — и снова увлажнять почву. В этом случае тепловой насос перекачивает тепло из почвы не на улицу, а в поверхностный слой почвы; таким образом, почва не перегревается, вода не испаряется, воздух нагревается — и тепло остается внутри теплицы!

Достаточно нескольких плотно прижатых к почве полос черной пленки, закрывающих поверхность земли между рядками растений, чтобы сберечь почвенную влагу и повысить температуру воздуха в теплице на 10-15 градусов. При наступлении жаркой погоды легко убрать такие «солнечные батареи» до того момента, когда они вновь понадобятся, а поверхность почвы замульчировать более светлым материалом — соломой, опилками и т. п.

Физика для огородников

Откуда берется тепло?

Все мы понимаем, что нашу теплицу греет солнце: днем в ней становится тепло, а ночью холодно. И чтобы научиться максимально использовать это тепло, надо разобраться, как попадает туда это тепло и что же происходит с ним дальше.

Для справки: Солнце посылает на Землю в 20000 раз больше энергии, чем её расходует человечество со всем его топливом, ГЭС, ТЭЦ, АЭС и прочими ЭС. В среднем, треть солнечного излучения отражается от планеты, ещё четверть идёт на испарение земных вод, около половины — на согревание земной «кожуры», и лишь 0,2% — на фотосинтез. Примерно половина солнечного излучения — тепловые (инфракрасные) лучи, что и делает солнышко таким ласковым. Всего 5% — ультрафиолет, остальное — видимый свет.

Солнце посылает нам мощнейший поток энергии: на каждый квадратный метр нашей планеты приходится по 1,373 киловатта. Это — по обогревателю в 1,4 КВт на каждом квадратном метре теплицы! К сожалению, (а вернее всего — к счастью!) не вся эта энергия до нас доходит.

Солнечный спектр можно условно разделить на три примерно равные по энергии части:

1. Коротковолновое излучение — рентгеновские лучи и жесткий ультрафиолет;

2. Мягкий ультрафиолет и видимая часть спектра;

3. Инфракрасное излучение (тепловые лучи).

Первая часть полностью поглощается атмосферой, а вторая и третья почти целиком доходят до земной поверхности, лишь немного поглощаясь и рассеиваясь частицами пыли и атмосферной влаги.

Плотность потока солнечного излучения, прошедшего все слои атмосферы, составляет примерно 1 КВт на 1 квадратный метр, что, согласитесь, тоже немало. Понятно, что эта величина сильно зависит от облачности — облака могут отражать от 60% до 90% излучения, а густые тучи пропускают лишь 5-7% лучей — одну двадцатую часть. Однако в хорошую погоду этой энергии хватило бы, чтобы за одну минуту нагреть кубометр воздуха на 46 градусов — то есть за пару минут все живое сварилось бы! Но этого не происходит: далеко не всё излучение превращается в тепло.

Вот лучистая энергия достигла поверхности. Если поверхность абсолютно черная, то вся энергия превращается в тепло и нагревает ее. Если белая или зеркальная — отражается и улетает обратно в Космос.

В реальности обычные предметы могут отражать от 2% до 95% падающего излучения. Например, чистый сухой снег отражает до 95%, грязный снег — 50%, песок — 30%, зеленая трава — 26%, сухая трава — 19%, чернозем — 14%, гумус — 26%, хвойный лес — 10-12%. Черные предметы могут поглощать около 80-90%, превращая эту энергию в тепло. В целом наша планета отражает около 30% падающей на нее энергии, в основном за счет облаков и снежных покровов на полюсах.

Сколько энергии дойдет до поверхности земли в теплице и превратится в тепло, определяют пять факторов:

• Продолжительность светового дня;

• Угол падения солнечных лучей (минимальный — в декабре, максимальный — в июне);

• Прозрачность атмосферы.

• Прозрачность покрытия теплицы;

• Отражающая способность (альбедо) поверхности почвы в теплице.

Мы не можем влиять на продолжительность светового дня, угол солнца над горизонтом и облачность. Но прозрачность покрытия и степень черноты поверхностей в нашей власти. А эти два фактора могут изменять эффективность использования солнечного тепла в два–три раза! Например, через чистое стекло или пленку проникает около 90% света и тепла, а пыль и грязь на поверхности могут поглощать до 50%. А светлая мульча может еще и отражать до 30% этой проникшей через грязь половины энергии обратно в космос.

То есть в лучшем случае мы можем уловить около 70% энергии, а в худшем — около 30%!

Вывод: чтобы уловить максимальное количество тепла весной, нужно максимально увеличить про пускание света и свести к минимуму его отражение поверхностью почвы и предметами. То есть все поверхности должны быть максимально черными, а покрытие максимально прозрачным. Летом, особенно на юге, наоборот: приходится белить, притенять покрытия и класть светлую мульчу на почву.

Рис. 8

Нагретые солнцем предметы, в свою очередь, тоже излучают тепло, но интенсивность этого излучения существенно меньше солнечной радиации. Теоретический расчет показывает: при температуре поверхности +30 °C и температуре воздуха 0 °C потери тепла, излучённого с квадратного метра, будут составлять лишь около 100 Ватт в час.

Однако воздух в теплице греется не от излучения — для лучей воздух совершенно прозрачен. Если подвесить совершенно прозрачный кубик из плёнки, воздух в нём почти не нагреется. И слава Богу! Если бы воздух мог нагреваться лучами, верхние слои атмосферы пылали бы жаром, а мы внизу мёрзли бы, как на морском дне!

Воздух получает тепло непосредственно от предметов, контактно, через передачу движения молекул — как чайник от плиты. Горячий предмет нагревает воздух, и тёплый воздух поднимается вверх, перенося тепло нагретой поверхности. Так возникает конвективный перенос тепла. Горячая поверхность планеты нагревает атмосферный воздух в основном благодаря конвекции.

В теплице воздух так быстро нагревается именно потому, что мы не позволяем ему улетать — ограничиваем конвективный перенос тепла в очень небольшом объёме. И кардинально удалить лишнее тепло из теплицы мы можем только вместе с воздухом — путём проветривания или охлаждения воздуха. Это еще раз подтверждает, что тепло намного больше переносится нагретым воздухом, чем излучением. Намного — это примерно раз в 5-6. Почва или любой камень в теплице, получая от солнца примерно 600 Вт энергии на каждый квадратный метр, отдает, в грубом приближении, около 100 Вт в виде излучения и около 500 Вт через конвекцию.

Для ясности: Ватт — это Джоуль энергии в секунду.

Чем горячее предмет, тем быстрее он и отдаёт тепло! Когда почва нагрелась до максимума, потоки энергии уравновешиваются: сколько пришло, столько и ушло. Солнце продолжает греть, но температура почвы уже не растет. Некоторое время растёт температура воздуха — почва отдаёт ему своё тепло. Но и воздух отдаёт своё тепло через покрытие теплицы. Вскоре и тут всё уравновешивается: нагрев и остывание воздуха сравниваются. Воздух нагрелся до максимума и больше не греется. В конце концов, потоки энергии вовнутрь теплицы и наружу приходят в равновесие: температуры больше не меняются. Но остаётся разница: внутри намного теплее. Эта разница и поддерживается притоком энергии солнца.

Но Солнце не висит в небе сутки на пролёт!

Тепличные ритуалы

Как пишет в «Умном огороде», «Умном саде» и в других «умных» книгах Николай Иванович Курдюмов, горячим поклонником которого я являюсь, в садоводстве полно ритуалов.

Ритуалы — это обязательные действия, над смыслом которых мы обычно не задумываемся, а делаем потому, что «так надо», или потому, что все так делают.

Это, например, сгребание и сжигание листьев и сухой травы, побелка деревьев весной, регулярная весенняя обрезка деревьев и кустарников, перекопка земли дважды в год и т. д.

В отношении теплицы ритуалы проявляются особенно сильно, хотя бы потому, что сама теплица является ритуальным сооружением. Подумайте сами: пользы почти не приносит, хлопот масса, денег куча, зачем она нужна?! Потому, что у всех есть, и нам надо! И открывание её утром и закрывание вечером — тоже ритуал! И двери или форточки с противоположных сторон — ритуальны, и сквозняк от них — ритуален. И обязательный полив вечером — тоже ритуал. И прополка, и рыхление — ритуалы!

И — ритуальные сетования на плохой урожай. Хотя это уже, скорее, религиозный обряд! Почти что молитва…

Что же я предлагаю вместо ритуалов?

Здравый смысл

Долой работу ради работы, всеобщей занятости и порабощения всей семьи!

Давайте строить теплицу, исходя из нужд растений, и проветривать так, чтобы было хорошо им, а не нам. Поливать так, чтобы не губить почву, укрывать ее от солнца и ветра, беречь почвенную живность и кормить ее органикой. И прежде чем кидаться что–нибудь делать, вначале сесть и хорошенько подумать, чего мы хотим добиться своими действиями. А потом соотнести свои усилия с предполагаемым результатом.

Вероятно, у многих читателей возникло желание сделать все «по уму», а для этого все «разрушить до основанья, а затем…» Не надо. Я специально не заострял внимания на преимуществах той или иной конструкции теплиц, так как искренне убежден: дело, в общем, не в конструкции. Любую конструкцию можно опорочить неправильной эксплуатацией.

Доведём вашу теплицу до ума!

Что делать с теплицей, которая уже есть?..

Надо вставить ей мозги — как вставил Великий и Ужасный Гудвин Страшиле, после чего тот и стал Страшилой Мудрым. И если даже соломенному чучелу это помогло стать мэром, вашей теплице успех гарантирован. Ведь ей всего–то нужно научиться выращивать овощи.

Любой теплице можно помочь, почти не перестраивая ее.

Первое и самое главное, что нужно сделать, обеспечить гарантированное хорошее проветривание в жаркую погоду.

Новую большую форточку можно сделать прямо на крыше, ничего не ломая и не переделывая.

Для этого нужно сделать легкую раму из реек по размеру части крыши (рис. 9), обтянув ее пленкой, лучше армированной, и укрепить ее на шарнирах поверх существующей крыши. Вместо шарниров можно использовать куски резины или армированной пленки. Размер рамы должен составлять не менее 1/5-1/6 площади крыши.

После этого остается только убрать остекление (пленку) под рамой и установить автомат для открывания этой рамы.

И, если хотите — «солнечный» кран для полива.

И капельную систему, чтобы больше не думать о поливе.

И замульчировать почву, чтобы больше никогда не полоть и не рыхлить.

Рис. 9

И вообще, чтобы заходить в теплицу только за урожаем!

В «Стране советов» — ещё несколько советов о том, как оборудовать теплицу поумнее.

Личным примером!

Умная рассада в контейнерах

Выращивание рассады овощей в контейнерах позволяет получить урожай на месяц раньше обычного. Этот умный способ помогает избежать эффекта «усталости почвы» и необходимости её замены при многолетней монокультуре — например, в теплице, предназначенной традиционно для помидоров или огурцов.

Суть его в следующем.

Основная проблема при выращивании рассады — теснота.

Пространства в ящиках не хватает, поэтому растения получаются худыми, бледными, длинными и сильно страдают при пересадке. Цветы и завязи, которые уже образовались к этому времени, обычно осыпаются или вырастают недоразвитыми. К тому же наша жадность не позволяет посадить столько рассады, сколько помещают наши подоконники, всегда почему–то получается вдвое больше. А выдрать лишнее рука не поднимается!

Причем эта проблема всегда возникает внезапно, когда уже почти пришло время высаживать рассаду, но что–то мешает — то угроза заморозков, то нехватка времени; а в эту пору наступают первые жаркие дни — тут–то рассада, как назло, и начинает расти и тянуться не по дням, а по часам.

А ведь корень проблемы в том, что мы смешиваем две разные задачи — хотим получить одновременно и пораньше, и побольше! И в итоге часто получаем результат из поговорки о двух зайцах.

Чтобы добиться успеха, зайцев надо разделить.

Так вот, мы разделяем всю рассаду на два этапа — раннюю и позднюю. Ранней рассады нужно очень мало, например, 4 штуки перцев и 6 помидоров.Чтобы удивить соседей, этого вполне достаточно. Высеваем рано, еще в феврале, а затем отбираем самые сильные сеянцы и пикируем каждое растение в отдельный, достаточно широкий горшок объемом не меньше литра. Они растут свободно, поэтому не желтеют и не вытягиваются.

«Позднюю» рассаду сеем через месяц после ранней, и выращиваем, как обычно. Она будет обеспечивать желаемую «массовость» в огороде, не занимая при этом много места и не вытягиваясь так сильно — солнечного света уже вполне достаточно.

В мае, когда «ранняя» рассада уже вовсю цветет, пересаживаем (переваливаем, не повреждая корней!) её в контейнеры — ящики из–под фруктов, лучше пластмассовые, по 2 штуки в ящик, по противоположным углам. Таким образом, у нас получается 5 ящиков. Пластмассовые ящики удобны еще и тем, что по углам у них есть отверстия, куда можно вставить рейки для подвязки растений. Контейнеры нужно заполнить перегноем или биогумусом. Эти контейнеры можно выставить на балкон, а лучше вывезти в теплицу. При резких похолоданиях, которые и в июне у нас в Сибири не редкость, их можно спасти, занеся в помещение или переставив в парник и хорошо укрыв. Всего пять ящиков — это не работа! Но это — десять мощных кустов.

Преимущество в том, что уже с мая растения развивают постоянную корневую систему, которая не будет больше повреждаться пересадками. После того как минует угроза последних серьезных заморозков, контейнеры можно установить на постоянное место и присыпать сверху и с боков перегноем. Подчеркиваю: не пересаживать, а просто поставить на грядку вместе с ящиком (рис. 10). Корни прорастут сквозь решетчатое дно и стенки, а растения не затормозятся в росте ни на один день. Например, в прошлом году первые съедобные перцы в теплице мы получили уже в конце мая! Кроме того, вы можете выращивать одни и те же овощи на постоянном месте, не опасаясь «усталости» земли, так как почва в ящиках будет ежегодно обновляться.

Рис. 10

Таким способом можно вырастить и ранние огурцы, но сеять их, понятно, надо попозже. Огурцов вполне достаточно 2-4 штуки, то есть 1-2 ящика.

Я убедился: выращенные таким образом растения дают не только ранним, но и очень обильным урожай; и в принципе можно отказаться от выращивания «обычной» рассады или, во всяком случае, значительно уменьшить ее количество. Например, 12 кустов индетерминантных (плетистых) томатов, выращенные в несколько стволов у южной стены дома (фото 16), обильно плодоносят с июня до октября и полностью обеспечивают нашу потребность в помидорах.

Легкий грунт? Легко!

Чтобы рассада росла хорошо, а корни не загнивали, нужен легкий, пористый грунт. То, что продается в магазинах под самыми многообещающими названиями, обычно просто мелко перемолотый торф с песком, который сильно намокает и уплотняется, и плохо пропускает воздух. Поэтому лучше (и дешевле, и надежнее) приготовить грунт самому.

Самый простой вариант, который я обычно использую — это обычный лесной зеленый мох. Большие подушки зеленого мха встречаются обычно в хвойных лесах, на тенистых склонах лесных оврагов. Нарежьте его крупными кусочками, по 2-3 см, и смешайте с перегноем в соотношении 1:1. Вместо перегноя, если есть возможность, лучше использовать вермикомпост собственного изготовления. Корневая система развивается в таком грунте просто великолепно. Сфагновый мох, что растёт на болотах, тоже годится. Нужно его только отжать — слишком он мокрый.

Вода в моховом грунте никогда не застаивается, растения не болеют «черной ножкой», поэтому я никогда его не пропариваю и ничем не протравливаю. У такого грунта есть еще одно неоспоримое достоинство: весит он немного. Кто таскал десятки ящиков с рассадой, знает, какая это работа! А с моховым грунтом — совсем не тяжело, особенно если перед этим сутки не поливать.

Почвы наших теплиц

Это совершенно особый предмет. Даже в книгах по комнатному цветоводству говорится, что для цветов землю можно брать луговую, лесную, огородную, даже песок и керамзит, но только не тепличную! Потому что хуже ее ничего уже нет.

И в самом деле, обратите внимание: обычно в теплице, несмотря на все усилия, почва очень плотная и не слишком черная. И рекомендуется периодически ее менять. ?!? Ведь это тонны земли! Куда ее деть и откуда ее взять?! Почему же мы не меняем почву в огороде, и что же такое ужасное происходит с ней в теплице? Попробуем подумать.

Вспомните, что происходит в теплице в хорошую погоду. Солнышко светит, теплица греет. Поверхность почвы, вычищенная граблями до блеска (хоть в теплице–то можно поддерживать порядок!), быстро нагревается. Заботливые хозяева открывают двери и форточки. Ветерок уносит влагу с листьев, а также и с «ограбленной» почвы.

Верхний слой почвы пересыхает и перегревается, почвенная живность гибнет, корни страдают. Заботливые хозяева, увидев подвившие листья овощей, стараются усилить проветривание, открыв двери с противоположных сторон, чтобы теплица «продувалась» (там же духота — зайти невозможно!) Сквозняк приводит к еще большей потере влаги, растения «выпивают» остатки воды из почвы и вянут еще сильнее.

Тогда наши заботливые хозяева кидаются поливать. Из лейки, из шланга, изо всех сил. Растения немного оживают, а почве наносится смертельный удар. Температурный шок, скачки влажности, минеральные подкормки и постоянный смыв всего смываемого делают свое дело. Дождевые черви и другие почвенные обитатели уходят. В почве остаются только нерастворимые минеральные частицы — песок и комочки глины, которые склеиваются при высыхании. Как выражается моя мама, «земля, как дорога».

К тому же крыша теплицы перекрывает единственный естественный источник органики — листовой опад. Сорняки и отмирающие листья тщательно вычищаются, а та органика, что когда–то была в почве, при повышенных температурах разлагается гораздо быстрее, чем на улице. И вдобавок многолетняя монокультура — а что же еще садить в теплице, кроме помидоров?! — дает «усталость» почвы.

Действительно, хуже такой земли найти трудно.

Что такое «хорошая земля»?

Прежде всего хорошая земля должна быть плодородной, то есть обеспечивать растениям необходимое питание. Каждый человек может отличить хорошую землю от плохой на взгляд. Хорошая земля — пышная, легкая, черная. То есть в ней должно быть много неразложившейся органики, которая придает рыхлость, легкость почве, и много разложившейся органики — гумуса, который и придает земле темный цвет.

Гумус (от латинского humus — земля) — это продукт глубокого разложения растительных остатков, в основном целлюлозы и лигнина, представляющий собой смесь сложных органических полимеров. Почти не содержа свободных питательных элементов, гумус является оптимальной физической, буферной и обменной средой для почвенной биохимии. В черной земле растения прекрасно развиваются и не испытывают дефицита минерального питания. Даже водные вытяжки (растворы) гумуса являются мощным стимулятором роста. На этом факте была основана теория гумусного питания растений, которая впоследствии была признана ошибочной и ее сменила теория минерального питания, так как было доказано, что растения могут усваивать только простые минеральные вещества в виде их водных растворов.

На самом деле, ни гумус, ни минералы сами по себе плодородия не создают. Главный фактор активного плодородия — свежая органика. Главное, в чём нуждается живая почва, — энергия. А энергия солнца — в остатках растений. Именно её гниение даёт растениями 9/10 их главного питания — углекислого газа. Именно она — топливо и корм для микробов, в буквальном смысле обслуживающих питание и жизнь корней. И она же — источник сбалансированного питания.

Почему растения, которые не питаются органикой, лучше растут на почвах, удобренных органикой или богатых гумусом? Этот кажущийся парадокс в действительности объясняется очень просто: органика — это среда, в которой постоянно приготавливаются доступные растениям питательные вещества. Причём столько, сколько растения сами потребуют. Но понимают это далеко не все, и вот почему.

Если вы отнесете в агрохимическую лабораторию образец вашей земли и попросите агрохимиков определить, чего в ней много, а чего мало, они проделают с ней следующее: зальют вашу землю водой, то есть сделают водную вытяжку, а потом определят содержание растворенных в воде элементов. То есть, определят содержание доступных веществ. Остальные же вещества, которых в почве вполне достаточно, считаются недоступными. Агрохимическая теория минерального питания растений, рожденная в позапрошлом веке и сохранившаяся почти в неизменном виде до наших дней, учит: пища растений — это доступные минеральные вещества.

Действительно, растения можно выращивать на любом субстрате — песке, керамзите, опилках и т. п., поливая их раствором необходимых минеральных веществ, то есть на гидропонике, и даже вовсе без субстрата — на аэропонике, периодически орошая раствором корневую систему, находящуюся в воздухе. Но тут есть проблема: питание должно точно соответствовать потребности растения. Недостаток всего лишь одного из десятка элементов может свести на нет все ваши труды! На практике обычно перестраховываются и рассыпают дорогие удобрения килограммами.

Но это ещё хуже: избыток удобрений гораздо опаснее их дефицита — их нельзя внести «впрок». При внесении их в почву, особенно в виде раствора, концентрация солей скачкообразно возрастает, а затем постепенно снижается. А почвы разные, погода меняется — в общем, точно предсказать поведение и эффект солей в почве невозможно.

Внесение при перекопке в почву гранулированных комплексных удобрений лишь частично решает проблему: разные составляющие этих гранул имеют разную растворимость. Очень быстро в почвенный раствор переходят, и так же быстро вымываются, азот и калий и гораздо медленнее — фосфор. Кроме того, соли активно и зачастую непредсказуемо реагируют между собой или мешают друг другу усваиваться — вступают в антагонизм. При высоких дозах, кроме опасности сжечь растения, есть реальная опасность отравиться самим; особенно это касается азотных удобрений — при их избытке растения могут накапливать нитраты. А микроэлементы, например, медь, цинк, бор и другие — в концентрациях, превышающих предельно допустимые, вообще являются ядами!

Чтобы поддерживать оптимум, в идеале нужно давать удобрения в малых дозах при каждом поливе (фертигация). Капельный полив решил эту проблему. Но дело в другом. Даже при самом лучшем минеральном питании растения не получают всего, что даёт живая почва. Гидропонные растения растут и плодоносят, но остаются биохимически неполноценными. Не минералами едиными живо растение!

В мертвом пустом субстрате, таком, как песок, перлит, вермикулит или керамзит, действительно, всё зависит от содержания растворимых элементов. А в живой почве дело обстоит совсем иначе. В ней постоянно идут сложные и многообразные химические процессы, превращающие недоступные вещества в доступные для растений. Кроме того, вокруг корневых волосков вырабатываются целые комплексы защитных веществ, стимуляторов роста, витаминов и ферментов. Всем этим заняты почвенные микробы.

Считается, что в большинстве почв растениям недостаточно азота, в то время как основная часть окружающего их воздуха — это как раз азот! И почвенная микрофлора делает его доступным. То же касается и нерастворимого фосфора, которым почвы очень богаты, и калия, и многих других веществ. Крайне редко бывает, чтобы в живой природной почве действительно наблюдался дефицит какого–либо элемента.

Черноземы, то есть темные почвы, богатые гумусом и органикой, очень обильно заселены бактериями, водорослями, грибами, насекомыми и червями. И все они обеспечивают необходимое и постоянное поступление в почву продуктов своей жизнедеятельности — питательных и биологически активных веществ (БАВ).

В каждом грамме почвы живет несколько миллиардов бактерий! Особенно много их вокруг корней — в ризосфере. Именно они производят для корней и питание, и ферменты, и гормоны роста, и защитные вещества. За это растения щедро кормят их — выделяют через корни до 40% всей созданной в листьях органики! За миллионы лет совместной эволюции эти существа не могли не приспособиться к взаимным потребностям, так что ничего лишнего не остается — все потребляется. И высвобождение минеральных солей, перевод их в доступную для растений форму производится ежедневно, ежеминутно и ежесекундно, и эти соли тут же поглощаются растениями.

Живая почва кормит растения микроскопическими дозами, но непрерывно, как младенца из соски, поэтому в водной вытяжке такой почвы так немного этих элементов в свободном виде. Кроме того, сам гумус обладает свойством образовывать комплексные соединения с ионами металлов. Он может временно связывать питательные вещества, и при этом корни растений могут извлекать их.

На таких почвах не нужно следить за их химическим составом — у растений всегда есть все необходимое. Надо только своевременно вносить органику, а население дальше уже само разберется, что куда. К тому же органику можно вносить впрок, не опасаясь навредить, и хорошо обеспеченная биогумусом почва сохраняет плодородие годами!

Именно поэтому легко даже на первый взгляд отличить хорошую землю от плохой — черный цвет свидетельствует о высоком содержании гумуса, а высокое содержание гумуса говорит о том, что в почве много производителей этого гумуса — потребителей органики. А если почва рыхлая и легкая, значит, есть еще неразложившаяся органика, и у этих потребителей еще есть запас еды.

И соответственно, если почва еще черная, но уже уплотняется, надо срочно кормить ваше почвенное население, вносить органику, иначе земля скоро потеряет плодородие.

Всё это известно уже более ста лет. В мире давно и успешно развиваемся земледелие, в котором почвы не ухудшаются, а постоянно улучшаются'. Урожаи становятся такими стабильными, что фермеры просто перестают думать об агротехнике — их больше интересует, как удешевить и без того недорогое производство. Действительно, встав на этот путь, чувствуешь удивительную уверенность в будущем!

Природное земледелие

Сейчас очень модно быть «природником».

Вы, по–видимому, уже заметили: я — сторонник так называемого «органического» или «природного» земледелия. Что же это такое — органическое земледелие?

Течение это пришло к нам, как и многое другое, с Запада.

Ещё в начале XX века немецкий философ Рудольф Штейнер создал систему биодинамического земледелия. В её основе — глубоко понятые законы природы, природные и космические циклы. Огромную роль играет компост, приготовленный по особым правилам. Почва рассматривается как уравновешенная живая система. Продукты, выращенные биодинамистами, до сих пор являются самыми качественными и полезными для человека.

Органическое земледелие развивали разные агрономы в разных странах, в том числе и в России. В самом начале века первые блестящие результаты получил и описал И. Е. Овсинский. В 30-40‑е годы внедрял своё «травополье» академик В. Р. Вильямс. В 50-70‑е годы по его стопам, но дальше прошёл Т. С. Мальцев. С конца 70‑х перевёл на плоскорез всю Полтавщину Ф. Т. Моргун. Но почти никто наших «беспахотников» не поддерживал. На Западе же движение «органистов» стало более массовым и встало на коммерческую основу.

После того как в западной Европе и США произошла индустриализация сельского хозяйства, рынок был наполнен относительно дешевым продовольствием — продукцией крупных агрофирм. Дешевое молоко, мясо, птица, яйца, стандартные и красивые фрукты и овощи в любое время года — казалось бы, чего еще нужно?!

Но все ощутимее стала оборотная сторона этого великолепия и изобилия. Дело в том, что получить такие продукты без применения химии невозможно. Такая продукция все чаще становится опасной для потребителей, вызывая отравления и аллергические реакции. Наши эмигранты часто пишут: есть тамошние овощи и фрукты почти невозможно — они безвкусные! Однако у производителей, понимающих порочность такого подхода, не остается другого выхода: или увеличивать «химическую» урожайность, или разориться…

К началу 80‑х Запад осознал, насколько ценно здоровье. У большой части обеспеченного населения возникло острое желание иметь безопасные, здоровые продукты. Кроме того, деревенское масло, молоко, сметана, яйца ведь и по вкусу не сопоставимы с фабричными. Даже если на пачке написано «Деревенское»… Фрукты и овощи — также разительно отличаются от промышленных. Покупатель, уставший от неона и нейлона, готов был платить в несколько раз дороже за простые продукты, произведенные на ферме «старым, добрым» способом — без использования химии. Стало ясно: химия, в целом, — обман. Немного выиграв в урожае, мы существенно потеряли качество и впали в опасную зависимость от химических концернов.

Тогда и началось победное шествие продуктов под вывеской «Organic, Natural», которое в наши дни превратилось в весьма доходный бизнес. Сейчас это движение на Западе предельно забюрокрачено и чтобы продавать товары под маркой «Organic», нужно пройти сложную и недешевую процедуру сертификации специальной комиссией. Однако дело это выгодное, и все больше категорий товаров производятся под этой маркой — от фруктов и овощей до вина, сигарет, парфюмерии и многочисленных «биологически активных пищевых добавок» — БАДов! Также примыкает к этому движению и производство «органических» промышленных товаров — одежды, мебели и т. п.

В 2002 году мне привелось побывать на ежегодной международной выставке органических продуктов в Лос–Анджелесе, США. Это было грандиозное мероприятие, проходившее в шикарнейшем выставочном комплексе Калифорнии, а Калифорния — один из самых богатых штатов! Тысячи «органических» фирм Америки и всего мира с миллионными оборотами представляли свою продукцию, от черной икры до кормов для домашних животных, и протокольные мероприятия оргкомитета проходили в лучших отелях — таких как Мариотт, Хилтон… И это служит еще одним подтверждением правильности природного направления. Несмотря на все парадоксы, люди в глубине души признают правоту простых истин.

В России органическое земледелие делает только первые робкие шаги, но, как и на Западе, обречено на успех: и у нас всё больше людей, которым уже не нравится питаться синтетикой.

Как я стал «органистом»

Как это часто бывает, совершенно случайно. Земля на моем дачном участке — очень легкая супесь. К тому же вокруг нас сплошной сосновый бор и много опавшей хвои, поэтому почва еще и кислая. Недостатки такой почвы — низкое плодородие и малая влагоемкость. Сколько ее ни удобряй — все моментально вымывается при поливе, сколько ни поливай — вся вода как будто проваливается куда–то вниз совершенно бесследно. Копать ее, правда, довольно легко, но на этом ее достоинства и заканчиваются.

Сколько мы ни старались повысить ее плодородие внесением минеральных удобрений, это почти не давало эффекта. Более или менее неплохо росли помидоры, огурцы, малина, смородина, при ежегодном внесении навоза и перегноя. Стоило же хоть один год пропустить — растения хирели на глазах. Полив требовался ежедневный, а урожай оставлял желать лучшего. Такие культуры, как клубника, корнеплоды давали мизерные урожаи, поэтому мы от них отказались совсем; хорошо росли и зимовали плодовые деревья — потому они и заняли постепенно почти весь участок. К тому же деревья требуют гораздо меньше ухода, чем овощи, что при дефиците свободного времени тоже немаловажно; но плоды — ранетки (это небольшие сибирские яблочки), груши, сливы — все равно были мелковаты. Было заметно, что несмотря на посильные подкормки и поливы деревья испытывали периодически недостаток влаги и питания.

Конечно, я слышал и читал о мульчировании почвы, но не придавал этому большого значения. Мне казалось, что мульча — это скорее что–то декоративное, чем полезное, как бы покрытие почвы для красоты. А насчет сбережения влаги — да, видимо, несколько уменьшает испарение… Но я ведь поливаю грядки, ну, полью побольше! Воды–то не жалко.

Случилось так, что мне в руки однажды попали отходы пищевого производства — шелуха арахиса и подсолнечника. До этого их просто вывозили на свалку, а я решил попробовать замульчировать шелухой приствольные круги яблонь, чтобы не бороться с сорняками. На участке с кабачками я просто засыпал толстым слоем все пространство между кустами.

Эффект превзошел все ожидания. Кабачки своими буйными кронами напоминали пальмы, а таких крупных, ярких и красивых листьев на наших яблонях я не видел ни разу за тридцать лет, да и плоды выросли под стать листьям! Потребность в поливе деревьев исчезла полностью, почва под слоем мульчи всегда была влажной и буквально кишела дождевыми червями. Да и саму землю стало не узнать — рыхлая, черная, вся состоящая из мелких комочков. И ведь я ее не копал и не рыхлил, а просто засыпал мульчей!

Потребность в поливе снизилась многократно, в прополке — тоже. Я лишь изредка притаптывал или вырывал крупные побеги сорняков (в основном осота), пробившиеся через мульчу, и присыпал их новым слоем. Потребность в перекопке земли отпала. На следующий год я лишь делал лунки для семян или рассады, а все остальное пространство мульчировал. Качество почвы настолько улучшилось, а растения стали так прекрасно выглядеть, что вопрос о минеральных удобрениях снялся сам собой. Я теперь с удивлением думаю: «А зачем их вообще производят и продают? Ведь без них прекрасно можно обойтись!»

И земля на нашем участке теперь стала вполне плодородной, правда, только в отдельных местах — там, где растут деревья, ягода и овощи. Собственно говоря, там, где она и должна быть плодородной. А на дорожках и повсюду, где только можно, растет трава. Поскольку я не копаю здесь уже несколько лет, это уже не тот бурьян, который бывает на запущенном огороде, хотя еще и далеко не газон. Но нам нравится. А это самое главное.

Битва за урожай постепенно превратилась в сплошное удовольствие!

Зачем мы копаем?..

В последнее время со всех сторон слышится много призывов не копать землю. «Органисты» и «природники» запрещают делать это чуть ли не под страхом смерти! Конечно, гораздо легче не копать, чем копать. И все–таки, не для удовольствия же мы это делаем!

Давайте разберемся, для чего же мы копаем землю.

Обычные аргументы в пользу тотальной перекопки таковы.

Во–первых, так легче бороться с сорняками. Вместо муторной прополки перекопал все подряд, разровнял граблями — и земля чистая, сей, что угодно! И если за землей следить, то сорняков не будет совсем!

Во–вторых, после перекопки земля рыхлая, пышная, корням в ней, наверное, легко расти…

В-третьих, лопатой легко выровнять все бугры и ямы, ну не горстями же переносить землю с места на место!

В-четвертых, как без лопаты сделаешь гряды, посадочные ямы? И т. д.

Не буду вступать в полемику по каждому из аргументов, ибо доля здравого смысла в них все же есть. Но отмечу две вещи.

Первое: никакая перекопка не позволяет избавиться от сорняков. Наоборот, сорняки лучше растут как раз на вскопанной земле! Чем чаще землю копают и рыхлят, тем больше необходимость в прополке! Запас семян сорняков в любой земле огромен, они легко переносятся и сохраняются десятилетиями. Копая, мы одни семена заделываем поглубже, «про запас», а другие поднимаем наверх, и они, оказавшись в благоприятных условиях, тут же прорастают. Единожды начав копать и полоть, невозможно уже вырваться из этого порочного круга, ибо, перекапывая землю, мы пробуждаем новые и новые полчища врагов. Если же землю не копать несколько лет, а вместо этого косить, сорняки постепенно уходят и замещаются луговыми травами — в этом я сам убедился.

Там, где есть необходимость удалять сорняки, например, в междурядьях, на грядках, под кустами, лопату с успехом заменяет плоскорез, к тому же он требует гораздо меньше физических усилий. Конечно, в дернине или на сухой твердой земле им сильно не порежешь, но под слоем мульчи — очень легко. Главное достоинство плоскореза в том, что, уничтожая сорняки, он не переворачивает почву, сохраняя ее вертикальную структуру, и не выпускает новые семена сорняков на свет.

Лопата остается незаменимым инструментом при посадке, пересадке, работе с компостом, закладке гряд, но не надо давать ей волю! А что касается глубокой перекопки земли под посадку овощей — я считаю, что это не только бесполезно, но и вредно — и не только для вашего здоровья, но в первую очередь для плодородия почвы. Никакая лопата не создаёт в почве её уникальную структуру — сеть каналов, дрен, ходов и комочков, которые и обеспечивают все жизненные процессы почвы: и рост корней, и жизнь микробов, и оптимальную температуру, и нужный режим водного и газового обмена. Это делает почвенная жизнь, а лопата, увы, только разрушает. И это — второе, что хотелось сказать о копке.

Так что копка копке — рознь. Ничего плохого в самой копке нет, но применять её надо только по делу, с осторожностью и с умом.

Самые умелые огородники

У меня на даче живут маленькие существа, которые помогают мне ухаживать за садом и огородом.

Они работают днем и ночью, без выходных и праздников, совершенно бесплатно, удобряя и рыхля землю на грядках. Мы с детьми называем их «наши маленькие помощники». Кто же эти волшебные гномы? Плодородие почвы создается ее обитателями — микроорганизмами, насекомыми и червями, перерабатывающими органические остатки растений в биогумус. Ведущая роль в этом процессе принадлежит дождевым червям. Именно им мы обязаны тем, что почва имеет рыхлую структуру, состоящую из мелких комочков — копролитов, экскрементов дождевых червей. Размер этих копролитов — с маковое или просяное зернышко. По сути дела, дождевые черви — основные творцы плодородия, вот их–то мы и называем «нашими маленькими помощниками».

Раньше я относился к дождевым червям довольно спокойно. Ну, ползают там где–то, рыхлят, наверное, чего–то. Говорят, полезные. Много ли нарыхлят такие мелкие твари… Проще вскопать. То есть я не видел от них ни вреда, ни особой пользы.

Пока не познакомился с ними поближе. А произошло это, как обычно и бывает, совершенно случайно (впрочем, все случайности закономерны — ничего просто так не случается!) В разговоре с одним из моих бывших коллег, биологом, выяснилось, что сейчас лаборатория, в которой я когда–то трудился, занимается изучением возможности применения червей для ускоренной переработки несъедобных частей растений — соломы, ботвы и т. п. — для создания замкнутых космических биологических систем жизнеобеспечения и что получены весьма обнадеживающие результаты.

А надо заметить, что наш институт бился над этой проблемой уже давно и безуспешно. Начались эти работы еще в семидесятые годы, когда происходило активное освоение космоса и проектировалась постройка орбитальных станций. Для жизнеобеспечения космонавтов планировалось делать настоящие космические плантации, и модель такой станции в натуральную величину была построена в нашем институте. Модель была действующая, абсолютно герметичная, там находились настоящие люди — «космонавты», и система могла поддерживать их дыхание и питание месяцами. Естественно, тема эта была засекреченная, и станция была расположена в подземном сооружении, называемом в институтском фольклоре «Бункер».

Так вот, считалось очень престижным работать на «Бункер», и все лаборатории в той или иной степени принимали в этом участие. Для регенерации углекислоты, выдыхаемой космонавтами, и производства кислорода использовали установки с искусственным освещением — фитотроны, в которых выращивали пшеницу — основной источник пищи, а также овощи. Но неожиданно возникла проблема утилизации соломы. Дело в том, что вся остальная продукция съедалась «космонавтами» и снова вовлекалась в круговорот (отходы жизнедеятельности организма космонавтов перерабатывались растениями), а солома оказывалась в тупике — и в ней застревал и столь необходимый кислород, углерод и водород.

Что только не пробовали с ней делать! Сжигали (как сейчас крестьяне на полях), но при этом в атмосфере накапливались вредные продукты горения, и эксперимент приходилось прерывать. Пытались скармливать растительноядным рыбам, делали специальные аквариумы, привозили белых амуров и толстолобиков — тоже неудача, в природе они питаются водорослями и водной растительностью, но солому есть отказались. Я в то время занимался культивированием простейших, и мы пробовали сделать культиваторы для микрофлоры и фауны из желудка — рубца жвачных (коров), чтобы с их помощью переработать солому — тоже практически безрезультатно.

Было даже предложено очень смелое решение — завести в «Бункере» козу и кормить ее соломой! Молоко в рационе космонавтов тоже было бы весьма кстати. Эту установку, по аналогии с фитотронами, предложили назвать «козлотроном»! Но увы, коза на одной соломе тоже долго не протянула, и доить на таком рационе было нечего… Потом было еще много идей, но… началась перестройка, тему тихо прикрыли за отсутствием финансирования, и вопрос утилизации соломы так и не был полностью решен, а вернулись к нему лишь много лет спустя, уже в международном проекте…

…Прекратив попытки «не ждать милостей от природы», люди начинают понимать, что природа очень мудра, и начинают учиться у нее. А ведь ученые тоже люди… И пришла мысль попробовать обратиться к тем, кто в природе занимается утилизацией соломы и листьев — дождевым червям, и оказалось, что они справляются с этой задачей вполне успешно!

В это время я уже ушел из института и работал на кондитерском производстве (цех халвы), и у нас было много очень полезных, на мой взгляд, отходов — шелухи подсолнечника, арахиса и т. п., которые мы просто выбрасывали. Мне нестерпимо хотелось попробовать кормить ими кого–нибудь, и я решил сам поэкспериментировать с червями.

Ода червячку

Домашние червяки

Продам собаку. Злая. Чавкает на чужих.

«Калифорниец» — прекрасное домашнее животное. Черви, вопреки распространенному мнению, совершенно не имеют никакого запаха. Даже очень плотная культура калифорнийских червей, содержащая сотни особей на литр субстрата, имеет запах свежевскопанной земли. Конечно, если давать им в большом количестве остатки капусты, лука — после разложения запах этих продуктов, сохраняющийся в земле, будет довольно сильным и не очень приятным. Но ведь и у людей, которые кушают много лука и капусты, могут быть проблемы с общением!

Дома червей можно кормить любыми домашними отходами растительного происхождения: шкурками бананов, кожурой цитрусовых, огрызками яблок, спитым чаем и гущей от кофе, заплесневелым хлебом. Годятся остатки каш, кусочки старого хлеба, гнилые фрукты и овощи, очистки, шелуха и т. д. Можно кормить червей травой и опавшими листьями. Мясными отходами кормить червей не рекомендуется из–за неприятного запаха, сопровождающего разложение животного белка. «Живые» отходы (например, картофельные очистки) лучше предварительно проморозить, поставив на балкон или в морозильник — как мы уже говорили, живые части растений черви не трогают, и они могут начать расти.

Давайте корм понемногу, слоем в 0,5-1 см, через 8-10 дней, убедившись, что предыдущая порция съедена. Однако не забывайте, что длительного голодания черви тоже не переносят, поэтому добавлять пищу им нужно не реже двух раз в месяц. Не кладите слишком много корма, иначе может появиться неприятный запах и насекомые и хотя червям это не вредит, но в квартире ни к чему. Если все же мушки появились, чтобы они не летали по квартире, можно одеть на ящик мешок из–под сахара и плотно завязать горловину, смазав края мелком от тараканов. Мушки погибнут, а на червей инсектициды не действуют.

Однажды, экспериментируя с различными бытовыми отходами, я попробовал кормить червей апельсиновыми шкурками. Черви их прекрасно поедали — понемногу объедали по краям, и вскоре корки исчезали без остатка. Каково же было мое изумление, когда через некоторое время, собравшись взять из ведерка немного гумуса для рассады, я обнаружил, что земля совершенно отчетливо пахнет апельсинами!

Червей вполне можно содержать и разводить дома, однако размножаются они не так быстро, как хотелось бы, и, чтобы получать их в большом количестве, надо обеспечить их надлежащими условиями, подходящей пищей и главное, запастись терпением.

Если приобрести 20-30 штук червей, каждый месяц они будут откладывать около 200 яиц. Через 2 месяца у вас уже будет около 400 штук молоди. Еще через 2 месяца они тоже начнут размножаться, и рост пойдет в геометрической прогрессии. Таким образом, через 4-5 месяцев общая численность будет составлять уже около несколько тысяч штук. То есть, чтобы получить к маю–июню «рабочее стадо» для компостной кучи, надо начинать разводить червей в декабре–январе.

Их можно поселить в любой деревянный или пластмассовый ящик, даже в картонный, но изнутри выстланный полиэтиленом, в стеклянный старый аквариум, в ящик от холодильника, таз или ведро. Удобно для содержания червей зимой использовать ящики для рассады. На дно насыпьте слой почвы 5 см, положите в одном месте немного пищевых отходов слоем в 1-2 см, опять слой почвы 5 см. Слой земли в емкости может быть и больше, но не более 30-40 см. Держите землю хорошо увлажненной, но не допускайте застоя воды на дне — там обычно находится молодь, которая может задохнуться и погибнуть. Очень хорошо на дно емкости в качестве дренажа положить слой крупно нарезанной соломы — она будет создавать необходимую рыхлость, черви охотно заселяют ее и постепенно съедают. Укройте поверхность земли, чтобы уменьшить подсыхание, старыми газетами в несколько слоев (черви их тоже постепенно съедят).

Самые маленькие почвоведы — ручные микробы

Приручить микробов людям удалось гораздо раньше, чем червей. Уже в глубокой древности микроскопические грибки (дрожжи) использовались для переработки сока винограда и других фруктов, зерна злаков, корнеплодов и даже сердцевины пальм и кактусов. В результате получались напитки, очень улучшающие настроение, весьма ценимые и поныне.

Общеизвестны примеры использования грибков и бактерий для изготовления хлеба, кисломолочных продуктов — кефира, йогурта, сметаны, сыров и др.

Существует целая отрасль промышленности — биотехнология, основанная на использовании продуктов жизнедеятельности микробов. Таким образом производится лимонная кислота (увы, не из лимонов…), антибиотики, спирт, витамины, да и очень многие вещества, даже некоторые виды пластмасс.

Однако почвенные микробы были приручены сравнительно недавно. Вот главное из их истории.

Первыми были введены в культуру клубеньковые бактерии, фиксирующие атмосферный азот, Azotobacter. В Германии еще в конце XIX века начали производить препарат под названием «нитрагин», содержащий культуру этих бактерий, в качестве азотного удобрения. В 20‑е годы такие препараты применялись и в СССР. Позже в Институте сельскохозяйственной микробиологии ВАСХНИЛ были созданы препараты «фосфоробактерин» и «АМБ». Эти препараты обычно содержали один вид бактерий.

Лишь в 80‑е годы начались разработки комплексных препаратов, содержащих все виды микроорганизмов, необходимых для полноценного функционирования почвенного круговорота веществ.

Пионером в этой области был японец, микробиолог доктор Теро Хига. Лет двадцать назад он изобрел оригинальную микробиологическую технологию. Разработанный им препарат «Кюссей ЭМ-1» — это концентрированная культура полезных почвенных микробов разных видов.

Позднее в России появились свои микробные ассоциации. Наиболее известные — «Байкал-ЭМ-1», а так же эффективная серия препаратов «Сияние», созданных на основе агрономически полезных микроорганизмов (АПМ) почв Сибири.

Насколько безопасны микробиологические удобрения и препараты?

Микроорганизмы окружают нас везде и повсюду, и даже в организме человека живут целые колонии бактерий. Без них мы не смогли бы даже усваивать пищу — её окончательно перерабатывают микроорганизмы толстого кишечника. Здесь наш «корень»: мы кормим микробов, а они — нас.

В каждом грамме почвы находятся миллиарды микробов. Условно можно разделить их на «хорошие» и «плохие» — с точки зрения людей, конечно. «Хорошие» — те, что приносят нам пользу (питая наши растения), а «плохие» — это возбудители болезней растений, животных или людей. Применяя микробные препараты, мы многократно увеличиваем численность «хороших» видов, которые, размножаясь, тем самым подавляют развитие «плохих».

Поскольку для микробных препаратов используются виды бактерий, выделенные из чистых природных почв, они являются совершенно естественными и поэтому никакой опасности для людей представлять не могут.

На этом основана идея внедрения в нашу жизнь пробиотиков — заселение нашей среды культурой полезных микроорганизмов. Это — настоящий прорыв в экологии. Ведь до недавнего времени мы интересовались только антибиотиками — веществами, подавляющими развитие вредных микробов. Боясь «врагов», мы игнорировали друзей!

Мой собственный опыт использования ЭМ-препаратов («Байкал», «Сияние») невелик, всего два года. Я применял их для обработки компостных куч и могу отметить, что ферментация ускоряется, а главное, «усмиряется» сногсшибательный аромат компоста при его брожении. Черви, кстати, едят такой компост с аппетитом. Также я пробовал дезодорировать дачный туалет препаратом «Сияние-3», и тоже весьма успешно. Содержащаяся там смесь культур микроорганизмов позволяет ускорить процесс разложения человеческих отходов и направить его таким образом, чтобы не выделялись так откровенно пахнущие вещества, как это бывает при неконтролируемом, «диком» брожении.

Что касается повышения плодородия почвы при помощи «культурных» микробов, то я смотрю на этот вопрос несколько по–своему: поскольку за удобрение моих грядок отвечают органическая мульча и черви, недостатка питания растения не испытывают — скорее наоборот. Благодаря червям почва всегда обильно приправлена свежепережеванной органикой и почвенной микрофлорой из их кишечников, и вносить туда какие–либо еще культуры бактерий для увеличения их численности уже не требуется — их там и так уже очень много! Черви сами в этом случае выступают в качестве передвижных питающих культиваторов, многократно увеличивая микробное население.

Микробы настолько малы, что разглядеть их без мощного микроскопа невозможно, но помощь их огромна! Значит, и мы должны помогать им. А заботу о них они вернут вам сторицей — заботой о ваших овощах, плодах и ягодах, то есть о вас и вашей семье.

Помогай помощникам умеючи!

К сожалению, приходится иногда слышать такие высказывания: «А попробую–ка я калифорнийских червей (вариант: «Сияние») — запущу в грядку и погляжу потом, будет толк или нет!» Можно и не глядеть, не будет! А будет вывод, который сделала мартышка о пользе очков, ибо каждой вещью надо уметь пользоваться. Выращивание любых домашних животных требует соблюдения определенной технологии.

Всем известно, что курицы получаются из яиц, а водка делается из пшеницы. Однако никому не приходит в голову бросить в огород пару яиц и горсть пшеницы, чтобы потом приехать через месяц и посмотреть, не выросла ли бутылка и курица–гриль на закуску. Между яйцом и курицей лежит солидная дистанция, заполненная разными действиями по уходу за цыпленком. Они составляют технологию, и, пропустив хотя бы одно из них, вы лишаетесь результата. В случае с курицей это очевидно для всех, однако от биопрепаратов почему–то многие ожидают чуда, и притом немедленно!

Например, чтобы вырастить помидор, надо подготовить грядку, но задолго до этого вырастить рассаду, а ещё раньше позаботиться о земле для рассады, семенах и т. д. Также и черви, и бактерии требуют определенной технологии их выращивания, подготовки субстрата, и только обеспечив ваших питомцев надлежащими условиями и уходом, вы можете рассчитывать на результат!

Как это делать, подробно описано в соответствующих руководствах и инструкциях, вам лишь нужно вдумчиво прочитать, и понять, каковы их биологические особенности и потребности. Смысл их применения прост: делайте так, чтобы им было хорошо жить. А при традиционной копке, химических удобрениях и поливах применять их бесполезно: не выживут!

В общем, в «искусственном» земледелии у всех куча проблем. А вот в системе природного земледелия хорошо всем: и микробам с червями, и растениям, и почве, и нам.

1. Тепличные советы

Из чего строить теплицу?

«К первому мая, как хотел Андрюшенька, мы теплицу сделать не успели. Поэтому у нас сегодня 49‑е апреля…»

Из письма читательницы

Дерево

Казалось бы, проще всего сделать конструкцию из дерева — легко пилить, вбивать гвозди, крепить пленку. И недорого. И это правильно. Однако дерево ограничивает полет архитектурной мысли прямолинейными конструкциями. Легко и просто из дерева сделать теплицу — «домик» с двускатной или односкатной крышей. Арочную крышу из дерева сделать гораздо сложнее.

Дерево имеет и другие недостатки — подвержено гниению (в контакте с землей сгнивает очень быстро!) и имеет недостаточную прочность. При больших размерах перекрытий понадобятся серьезные и дорогие стропила, чтобы их не сломало снегом.

Поэтому из дерева я рекомендую делать небольшие конструкции — парники и маленькие теплички для невысоких растений, а также рамы для временного укрытия рассады на теплых грядках. Все–таки для самодеятельных строителей дерево — самый удобный и доступный материал.

Металл

Отличный материал для больших теплиц. Алюминий легок и удобен, но в связи с повсеместным распространением приемных пунктов цветного металла едва ли такая теплица прослужит вам долго. Железо хоть и ржавеет, но значительно надежнее и дешевле. Из железа легко выгнуть и сварить любые арки, двери и фрамуги, конструкции получаются прочными и ажурными.

Некоторую проблему представляет крепление пленки к металлу. Самое распространенное решение — сплошное «покрывало», набрасываемое на каркас сверху и прикрепляемое к земле (обычно просто рекомендуется прикопать края пленки).

Однако проблема крепления к металлу этим не снимается — все равно остается необходимость крепить пленку к фронтонам, дверям, форточкам. Ведь невозможно же каждый раз, когда нужно войти в теплицу, откапывать и закапывать ее!

Чтобы решить эту проблему, я прикручиваю с помощью шурупов–саморезов к металлу тонкие деревянные рейки, а к ним уже легко пришпилить пленку степлером (рис. 11).

Рис. 11

Пластик

Перспективный материал, соединяющий достоинства двух предыдущих. Можно сваривать, забивать гвозди и скобы, не ржавеет, не гниет. Один недостаток — дороговат, второй — недостаточно прочен и жёсток. Для высоких теплиц годится только в безветренном месте. Очень удобно из пластиковых трубок согнуть дуги для временного укрытия рассады овощей весной.

Очень удачными получаются каркасы теплиц, полностью сваренные из водопроводных пластиковых труб. При этом используется технология и детали, предназначенные для изготовления водопровода (муфты, тройники, угольники и т. п.) При желании полипропиленовые трубы можно и гнуть, разогревая паром. В итоге получается очень элегантная и долговечная конструкция, к тому же довольно эластичная и упругая.

Форточки, которые нравятся растениям

С точки зрения строителя, конечно, лучше сделать форточку на стене — торцовой или боковой. А еще лучше совсем не делать, потому что неохота. Есть же дверь — вот ее и открывайте! Крышу лучше не трогать, а то потечет.

Но не забывайте: в теплице живут растения, а не строители.

А с точки зрения растения форточка должна быть подальше, чтобы не было холодного сквозняка, и при этом обеспечивать полное удаление перегретого воздуха из теплицы. Если же форточки расположены на боковой стене, тогда неизбежно под самой крышей образуется «подушка» нагретого воздуха, которая своим горячим дыханием поджаривает верхушки растений, создавая эффект гриля. Понятно, что цветки и завязи в таких условиях будут осыпаться и вредителям тут раздолье.

Поэтому я всегда рекомендую делать форточку (фрамугу) в крыше, и лучше в самой верхней ее части, у конька. Желательный размер — не менее 6 части площади теплицы. Что касается возможного ее протекания в этом месте, то я не вижу в том большого горя. Несколько лишних капель воды не повредят вашим растениям, во всяком случае, это гораздо меньшая беда, чем лишняя жара.

Можно прикрепить петли фрамуги к самому коньку. Тогда конёк будет непромокаемым. Но поднимать форточку придётся намного выше, и ветер будет рвать её сильнее (рис. 12). Поэтому фрамугу не нужно делать широкой (рис. 13). Вообще, главное для верхней фрамуги — прочность и ориентация не против господствующего ветра. На случай сильного встречного ветра края фрамуги должны жёстко крепиться к каркасу специальными укосами.

Рис. 12

Рис. 13

С точки зрения эффективного удаления горячего воздуха, лучше всего сделать узкую, но более длинную фрамугу вдоль конька, которая открывается не в нижней части, а в верхней. То есть приподнимается сам конёк теплицы. Такую фрамугу достаточно приподнять на 25-30 см, и к ветру она более устойчива.

Коньковая фрамуга должна быть достаточно жёсткой, чтобы не провисать под своим весом. Перепады температуры и влажности не должны искривлять её. Такую фрамугу нужно обтянуть толстой плёнкой, с обеих сторон выпустив нахлёст по 15-20 см. Можно обтягивать её заодно со скатом теплицы, тогда конструкция будет совершенно непромокаемой.

А вот отличный выход для смены весны на лето. Форточек надо делать две: летнюю — большую и весеннюю — маленькую. Летнюю весной держать отключенной и закрытой.

Обладатели зимних садов! Не забудьте вставить во все фрамуги противомоскитные сетки!

Напоследок — ещё не опробованная идея. Ресивер автомата располагать не внутри, а снаружи теплицы! Тогда весной он будет охлаждаться сильнее и сам станет учитывать разницу весны и лета. Придётся только подобрать нужный объём ресивера и отрегулировать его установку.

Руки чешутся попробовать! Скорее бы весна!

Как установить автомат–проветриватель?

Изобретатель, помни: никому, кроме тебя, твой аппарат не нужен!

Лучше всего крепить шток автомата на средней линии форточки, так усилие распределяется равномерно и возникает меньше перекосов при открывании. Для этого желательно сделать по центру форточки перекладину, к которой и будет крепиться кронштейн штока (рис. 14). Если форточка сделана в крыше (открывается часть крыши или вся крыша), то при снижении температуры форточка закрывается под собственным весом.

Рис. 14

Если форточка расположена на вертикальной или крутой стене (фронтоне или боковой стене), для возвращения створки в закрытое состояние потребуется обычная дверная пружина. Она хорошо видна на фото 2 и 3. Установить пружину нужно на той же перекладине, что и автомат, только дальше от шарнира. В таком положении пружина будет постоянно поджимать автомат, не давая ветру открывать форточку. Сила пружины не помешает работе гидроцилиндра. Расположение пружины и гидроцилиндра в одной плоскости гарантирует отсутствие перекосов. Поскольку рабочий ход штока обычно не превышает 15 см, кронштейн необходимо крепить примерно на таком же расстоянии от шарнира форточки; при смещении места крепления кронштейна ближе к шарниру амплитуда движения форточки увеличивается, при смещении дальше от шарнира — уменьшается. Если форточка широкая, 50 см и более, из–за большого рычага значительно увеличивается нагрузка на шарнир, поэтому к креплению шарнира нужно отнестись серьезно, иначе при сильном ветре его может вырвать. Если ширина форточки около метра или больше, лучше установить промежуточный рычаг, который будет передавать усилие автомата на центр форточки (рис. 14, внизу). Однако такие форточки сильно ломаются ветром — лучше делать их длинными и узкими.

Отопление — дешево и сердито

«Главные ошибки на даче — чего- то недоделать. Недокурить, недопить…»

Все, кто имеет теплицу, мечтает, чтобы она была отапливаемой. Потому что в первые мартовские оттепели (а на юге — в «февральские окна»), когда солнышко греет уже совсем по–летнему, очень заманчиво вывезти и высадить рассаду в теплицу. Но вслед за потеплением приходит похолодание, ветер несет снежинки, и с ними улетают прочь наши мечты о ранних овощах. А ведь нужно–то пережить буквально несколько холодных дней, и весна вновь победит! Надо отвоевать всего–то несколько градусов…

Рис. 15

Электрообогрев — самое простое решение, но, увы, весьма дорогое. Чтобы обогреть теплицу площадью 10-20 квадратных метров, нужен обогреватель мощностью в несколько киловатт. Обойдется это удовольствие в десятки рублей за каждую ночь. Овощи будут на вес золота…

Устройство теплых грядок с биотопливом (навоз и т. п.) лишь частично решает проблему. Почва в таком случае будет теплой, но этого тепла недостаточно, чтобы подогреть воздух в теплице ночью. От небольших заморозков может спасти пленка или нетканый материал, накинутые прямо поверх растений внутри теплицы. Однако, если ночью случатся серьезные заморозки, до -5… — 10 °C (что в Сибири не редкость и в мае), укрытие не спасёт. Вывод: без печки не обойтись! Только она даст нужное тепло весной. Да еще и осенью сослужит добрую службу, продлив период плодоношения на месяц–другой.

Самая простая и недорогая печка — земляная. Выкопайте топку и обложите стенки кирпичом; для этого подойдут любые обломки и половинки. Перекрытие в топке можно сделать из кирпича или из любых кусков железа, после чего тоже сверху накрыть кирпичом: он долго отдает тепло. Главная проблема — найти подходящую трубу, которая будет лежать прямо на земле вдоль прохода (боров). Длина ее такая же, как и у теплицы, плюс еще вертикальная часть высотой 2-3 м для создания тяги. Я использовал старые металлические вентиляционные короба (трубы), которые часто выбрасывают из предприятий и учреждений при ремонте.

Чтобы печка не дымила, желательно предусмотреть плотно закрывающуюся дверку; можно просто прикрывать топку кирпичом и присыпать землей. Щели в соединениях труб оберните фольгой. Особенно удобно делать такую земляную печь, когда участок, как у меня, имеет уклон: топка размещается в самой нижней части, и дым естественным образом движется вверх по трубе (рис. 16).

Рис. 16

В моей теплице площадью более 50 квадратных метров такая печка легко позволяет поддерживать температуру на 10-15 градусов выше окружающей, то есть, если на улице -8°, то внутри — как минимум +2°. Топлю я ее углем, потому что он очень дешев и горит долго и равномерно. На ночь вполне достаточно 10 кг угля, это количество стоит у нас на сегодняшний день приблизительно 4 рубля.

Еще одно достоинство земляной печи — очень большая теплоемкость. Земля вокруг печки долго прогревается, но зато потом очень долго отдает тепло, обеспечивая равномерность температуры в теплице. Даже после того как я перестаю осенью топить печь в своей теплице, тепло держится там еще несколько дней, а вода в бочках не замерзает, даже когда снаружи уже лежит снег, а морозы доходят до -15 °C!

2. Водяные советы

Бассейн — за один день!

Бассейн — это толпа народу, слегка разбавленная водой.

Бассейн на даче — недостижимая мечта для многих. Фирмы, предлагающие строительство бассейнов «под ключ», воплотят любой ваш каприз за несколько тысяч «у. е.». Если же нет в наличии лишних «у. е.», отчаиваться не стоит. Все не так печально, если хорошо подумать и внимательно посмотреть вокруг. Бассейн, который я построил для своих детей, может позволить себе каждый. Кроме радости для детей и внуков, это еще и емкость для полива огорода объемом в несколько тонн, и копать ничего не надо.

Основа такого бассейна — тент из ламинированного полипропилена или поливинилхлорида. Это прочная синтетическая ткань из тонких ленточек, такая же, как на мешках из–под сахара, только еще проклеенная с двух сторон пленкой, и поэтому водонепроницаемая. Такие тенты вы можете увидеть на любом рынке — из них делают навесы над прилавками, летними кафе и т. п., и бывают они разных цветов — голубые, оранжевые, белые. Спросите у хозяина кафе, где такие тенты продаются в вашем городе. Обычно они китайского производства, и поэтому недороги — тент размером 3 на 4 метра на китайском рынке стоит около 300 рублей. При покупке обратите внимание на качество ткани: постарайтесь выбрать более плотную и прочную, пусть несколько дороже — она прослужит не один год.

Сначала нужно определиться с размерами. Измерьте купленный тент (его реальные размеры обычно несколько меньше заявленных…) и посчитайте, какие будут размеры бассейна. Например, у вас получилось 2,8 на 3,6 м. Высоту бортов примем 50 см. Тогда размеры бассейна будут 1,8 на 2,6 м. Емкость — больше 2х тонн!

Теперь осталось сколотить короб–ограждение из подручного материала. Это могут быть доски, шифер, фанера, штакетник — все, что есть в наличии (рис. 17). Внимательно осмотрите поверхность земли и стен, чтобы не торчало ничего острого. Ещё лучше постелить на землю ДВП или старый линолеум: Снаружи, с южной стороны, короб бассейна желательно покрасить в черный цвет — это существенно увеличивает нагрев воды солнцем; северную сторону лучше оставить светлой: меньше теплоотдача. Кстати, бочки я тоже делаю двухцветными и поворачиваю черной стороной на юг.

Рис. 17

Оставшиеся щели в коробе можно изнутри проложить куском плоского шифера или ДВП, чтобы у кого–нибудь не возникло соблазна проткнуть тент (что, впрочем, сделать довольно непросто). Если все же случилась пробоина, это не горе: приложите к дырке с двух сторон небольшие дощечки или фанерки и стяните их шурупами или болтиками прямо сквозь ткань — деревянные заплаты держат вполне надежно. Кстати, просверлив в такой «заплатке» отверстие, в ней с помощью двух гаек легко можно укрепить сгон с краном для слива воды, на который одевается поливочный шланг — именно так я и беру воду для полива.

Таким способом можно даже срастить два тента: я сделал бассейн емкостью 12 тонн из двух тентов размером 4x6 метров, стянув их с помощью двух реек на шурупах и промазав стык силиконовым герметиком (фото 17). Не протекает ни капли! Правда, борта пришлось усилить обвязкой из железных труб по периметру, чтобы их не выпучивало. Зато в жару я и сам с удовольствием купаюсь с ребятишками в этом бассейне!

Аквапарк?.. А почему бы и нет?!

..Лужа — она маленькая, но зато она выше уровня моря!

«Конечно, не что–то замысловатое, а простую водяную горку сделать совсем несложно», — подумал я однажды и сгоряча поделился этой мыслью с детьми. Конечно же, вы понимаете, что после этого шансов отказаться от этой идеи у меня не осталось.

Пришлось срочно подыскать широкую доску, прикрепить по краям бортики из реек и обить всю эту конструкцию старым куском линолеума. Рядом с бассейном поставили старый письменный стол, который превратился в стартовый стол! К нему с одной стороны приставили лесенку, а с другой укрепили доску- горку, ведущую в бассейн (фото 20). Насос, которым я поливаю огород, временно реквизируется для нужд отдыхающих и качает воду из бассейна на горку.

Самое трудное оказалось направить струю так, чтобы по доске стекала вода и при этом ничего не проливалось мимо. Но с третьего раза нужная насадка была изготовлена, и процесс пошел!

Каскад под водостоком

Дождевая вода лучше всего подходит для полива растений. В отличие от озерной и речной, а особенно артезианской, она не содержит солей, являясь природным дистиллятом, поэтому не вызывает засоления почв. Показатель pH ее всегда ниже 7 (чуть подкислена), что способствует переходу питательных элементов почвы в растворимую форму. Кроме того, дождевая вода, по сравнению с подземной, всегда теплее. Вследствие этого почвы, поливаемые дождевой водой, всегда плодороднее.

Недаром Господь Бог поливает свои леса и поля именно этой водой!

Конечно, желательно максимально использовать воду, посланную нам Небом. Ну, хотя бы ту ее часть, которая стекает с крыши.

Как правило, под водостоком стоит обычная двухсотлитровая бочка. Во время сильного ливня она быстро переполняется, из водосточной трубы продолжает хлестать, а выскакивать под дождь, чтобы куда- нибудь отвести воду, никому неохота.

Чтобы не упустить этот поток, можно поставить несколько бочек каскадом, чтобы при наполнении первой вода могла переливаться во вторую, и так далее.

При этом бочки Сильно портить не надо: достаточно просверлить отверстие диаметром 25-30 мм, на 3-5 см ниже верхнего края, и плотно вставить в него кусочек старого толстого шланга. Под первую бочку нужно подложить подставки (например, кирпичи), чтобы вода из шланга могла сливаться в следующую бочку, и так далее. Таким образом можно перепускать воду во все имеющиеся у вас емкости — бочки, ванны и т. п. (рис. 18).

Рис. 18

Бочка–самобранка

Вставай! Лень–матушка зовёт!

Если у вас на даче нет постоянно действующего водопровода, а воду качают лишь изредка, как у нас, то всегда есть проблема, как ее набрать. Хорошо, если воду дают регулярно и в определенное время, и вы в это время находитесь на месте. А если нет?

Можно, конечно, в случае отъезда хозяев заранее открыть кран и направить шланг в емкость; однако, когда она переполняется и вода начинает течь на дорогу, все окружающие бывают этим крайне недовольны. А если вам необходимо уехать на несколько дней — как не прозевать воду и при этом не поссориться с соседями?

Выручит бочка–самобранка. То есть, она сама берёт воду — сколько нужно. И абсолютно без вашего участия! Принцип действия позаимствован у унитазного бачка, в котором подобный механизм поддерживает постоянно полный уровень.

К клапану на длинном рычаге присоединен поплавок; при понижении уровня воды поплавок опускается и клапан открывается, при повышении, соответственно, закрывается.

Можно использовать непосредственно унитазный кран–клапан; он недорог и очень прост, но вследствие небольшого проходного сечения при слабом напоре в водопроводе сможет наполнить только небольшую емкость, например, бочку для умывальника.

Для наполнения большого бака нужно установить шаровый кран с большим проходным сечением — 1/2 или 3/4 дюйма. Закрепите кран таким образом, чтобы ручка крана в закрытом положении располагалась горизонтально и открывалась вниз. Сам кран должен находиться на уровне верхнего края бака. Подключите кран к водопроводу.

К ручке крана прикрутите шурупами или плотно примотайте изолентой длинный (примерно 50 см) деревянный рычаг; к нему крепко привяжите большой поплавок. Можно сделать поплавок из пластиковой бутылки, наполовину наполненной водой. При снижении уровня воды поплавок будет своим весом открывать кран, а при наполнении — закрывать (рис. 19). Предусмотрите ограничитель (веревочку или рейку–упор), не позволяющий поплавку при пустом баке опуститься вертикально вниз, чтобы не оказаться в мертвой точке, из которой он не сможет всплыть при наполнении бака. Вполне достаточно, чтобы поплавок отклонялся на угол 40-60 градусов.

Рис. 19

Теперь о проблеме набора воды можно забыть, за ней будет следить ваш Буратино. Конечно, на зиму такой кран нужно снять, а весной, для мягкости хода, смазать машинным маслом.

Бери воду сверху!

«ПИЛОМАТЕРИАЛЫ!»

Вывеска на винном магазине

Чтобы объяснить, что такое верхний водозабор, сначала объясню, что такое нижний водозабор и чем он плох. Если вы делаете сливной патрубок в емкости для полива, то располагаете его в самом низу, у дна. Это и есть нижний водозабор, то есть забирает он всегда воду с самого нижнего уровня. Это делается для того, чтобы вода расходовалась до самого конца, независимо от уровня в емкости, что, конечно, важно. Но на дне скапливается мусор, который часто засоряет кран; кроме того, нижний водозабор имеет еще один, более существенный недостаток: вода в бочке хорошо прогревается сверху, а внизу всегда значительно холоднее. Поэтому, если вы черпаете воду с поверхности лейкой, то поливаете свой огород теплой водой, а если берете через сливной патрубок и поливаете шлангом — растениям достается холодная вода, что им, скорее всего, не нравится. Конечно, нам из шланга поливать быстрее, легче и удобнее, чем таскать лейку. Вот мы и решаем, чьи интересы предпочесть — свои или растений…

Такая же проблема существует у водохранилищ гидроэлектростанций: например, на всех плотинах Енисейского каскада сделан нижний водозабор; в результате все население Красноярска, Абакана, Саяногорска и многих других городов лишено возможности купаться летом в реке — вода выходит с температурой около +4 °C! Эта беда знакома нам не понаслышке. За почти полувековую историю существования этой проблемы было предложено немало вариантов строительства верхнего водозабора, но ни один из них так и не был реализован.

К счастью, в собственном огороде мы сами принимаем решения и владеем финансами и можем организовать верхний водозабор в любых бочках и баках, просто и недорого. Я делаю такие водозаборы в бочках для умывальника, для капельного полива и везде, где нужна теплая вода.

Для этого необходимо нижний сливной патрубок установить таким образом, чтобы можно было надеть на него шланг не только снаружи бочки, но и внутри, то есть надо, чтобы он проходил стенку емкости насквозь. Если он у вас так и приварен — очень хорошо; если же нет — можно просто просверлить стенку бочки и закрепить кусок водопроводной трубы с резьбой в отверстии с помощью двух гаек с резиновыми прокладками или силиконовым герметиком, на крайний случай подойдет жевательная резинка. В качестве шайб удобно использовать «обмылки» от отрезных наждачных кругов для «болгарки»: диаметр отверстия как раз подходит под полудюймовую водопроводную трубу.

На внутренний патрубок нужно надеть кусок мягкого шланга такой длины, чтобы он мог доставать до поверхности. На конец шланга наденьте пластиковую бутылку с множеством отверстий, проделанных раскаленным гвоздем, — это будет фильтр водозабора. К бутылке привяжите поплавок — кусок пенопласта, такую же бутылку с воздухом и т. п. Можно просто положить внутрь дырявой бутылки несколько кусочков пенопласта; убедитесь, что его достаточно, чтобы бутылка не тонула. Таким образом, независимо от уровня воды в емкости, вода будет забираться всегда из самого верхнего, самого прогретого слоя, а по мере расходования воды фильтр будет опускаться, обеспечивая полное использование запаса (рис. 20).

Рис. 20

На системах капельного полива (где требуется более тщательное фильтрование) я использую просто большой кусок поролона, надевая его на конец заборного шланга; поскольку в нем всегда содержатся пузырьки воздуха, он одновременно является и фильтром, и поплавком.