В огороде доверяемся природе

Подчас читатель остросюжетной книги забегает вперед, нетерпеливо заглядывает в конец. Можно снисходительно улыбнуться, расценив прерывание привычного последовательного чтения как проявление любопытства. Но, поразмыслив, можно увидеть определенную мобилизующую роль «челночного» чтения. Теперь читатель не сможет просто плыть по фабуле глазами: он невольно будет фиксировать детали, на которые не обратил бы внимания при «гладком» чтении. Вот с какой целью мы посетим «агитпункт» – заглянем на верхние ступени лестницы, по которой еще только предстоит подняться читателю. Можно сказать так: свет в конце туннеля виден, но далеко. И свет станет ближе, если путник будет знать, что он освещает там что-то хорошее.

Картофель в «коммуналке»

Первый визит – к картошке, некоронованной королеве наших огородов. Посмотрим, как облегчает жизнь выращивание ее в согласии с природой, какие природные связи можно мобилизовать себе на подмогу.

Рано весной, «лишь только подснежник распустится в срок», грядка, назначенная под картошку, мелко (до, до! 5 см) пропалывается (для определенности будем считать, что ширина грядки ~110 см). Если грядка укрыта прошлогодней мульчей и полегшими сидератами, нужно сгрести крупные фракции (чтобы позже использовать в качестве мульчи), а мелкие заделать в почву при прополке (особая тщательность заделки не нужна – как получится).

Мелкую прополку удобно делать плоскорезом Фокина. Можно превратить в плоскорез обычную тяпку, заменив традиционный короткий прямой черенок длинным, слегка выгнутым вверх. На рисунке 8 выгнутость черенка подчеркнута штрихпунктирной линией. Плоскорез и тяпку держим при работе не как печной ухват, а как косу (именно для этого черенки у них длинные). Это позволяет работать, выпрямившись во весь рост, а не гнуться привычно буквой Г.

Рис. 8. Тяпка с длинным черенком

По осевой линии грядки роем ровик глубиной 4–5 см (это можно сделать плоскорезом Фокина, рожковым культиватором или, на худой конец, углом тяпки). Затем бруском шириной ~6 см продавливаем ровик, так что на его месте образуется плоскодонная канавка глубиной ~3 см (рис. 9). В бруске просверлены проушины, в них для удобства манипулирования продеты проволочные или веревочные кольца такого размера, чтобы можно было продавливать канавки, стоя во весь рост, не сгибаясь. Вдвоем, конечно, удобнее – каждый держит «свою» петлю и наступает на «свой» конец бруска. Но и в одиночку можно. Просто тогда придется держать в руках оба кольца и наступать на середину бруска.

Рис. 9. Брусок

По площади канавки сеем семена лука репчатого (чернушку) (рис. 10). Делаем это как можно равномернее – это позволит избавиться от прореживания всходов. Главным образом из-за того, что семена разбрасываются по площади. Если, тоже возможно равномернее, сеют не по площади, а в линию, в ровик, то избавиться от прорывки не удается: семена со склонов ровика ссыпаются вглубь, образуются сгустки.

Рис. 10. Канавка для культур-уплотнителей

Густота сева должна быть такой, чтобы расстояние между семенами было 4–5 см. Затем еще реже сеем морковь и, наконец, равномерно, примерно через 20 см, разбрасываем по канавке семена редьки масличной и – еще реже, 2–3 штуки на метр – семена чернобривцев (бархатцев). Канавку загребаем и мульчируем полоску, чтобы сохранить весеннюю влагу и комфортную для семян лука и моркови прохладу. Через несколько дней всходы редьки замаячат на полоске. Чернобривцам, чернушке и моркови понадобится больше времени – до трех недель.

Приходит пора сажать картошку (вопросы подготовки клубней к посадке, выбора времени и способа посадки будут скрупулезно рассмотрены во второй части, в главе 7).

Картошку будем сажать – на выбор – кусочками с глазками или половинками.

Остановимся сначала на посадке кусочками (рис. 11).

Рис. 11. Лунки для посадки картофеля кусочками

Нарезанные кусочки сажаем с обеих сторон морковно-луковой полосы двухстрочными лентами. Укрепляем два шнура: один – в 15 см от края грядки, другой – в 20 см от первого (штрихпунктирные линии на рисунке). Затем посадочной палкой продавливаем между шнурами ямки – зигзагом, примерно в 20 см одна от другой. Глубина ямок определяется длиной рабочего конуса палки (в нашем случае – для супесчаного чернозема – 12 см). В ямки бросаем посадочные кусочки, а затем ямки засыпаем и ПРИТАПТЫВАЕМ.

Если огородник предпочел сажать половинки клубней (рис. 12), то ему сначала нужно вооружиться палкой с более толстым рабочим концом, а затем укреплять один шнур в 20–25 см от края грядки и выдавливать ямки за шнуром на расстоянии 30 см одна от другой.

Рис. 12. Лунки для посадки картофеля половинками

Выждав 3–4 дня (пауза нужна для прогрева почвы), картофельные ленты (или ряды) тщательно мульчируем. Правда, нужно оглядываться на суховей. Если есть опасность, что почва за эти дни заметно высохнет, то мульчировать посадку надо по горячим следам, немедленно.

Повышенное внимание к мульчированию объясняется тем, что картофель не будем ни пропалывать, ни окучивать, и потому на мульчу возлагается еще одна обязанность – уберечь от озеленения клубни, что могут выглянуть из земли. Словом, если на всей грядке можно обойтись тонким слоем мульчи – лишь бы земля была прикрыта и чтобы грядку можно было при желании поливать, то над картофельными лентами слой мульчи должен быть потолще.

О посадочной палке (рис. 13). Она делается из метрового куска молодого тополя. Тополь и легок, и не колется так охотно, как, к примеру, дуб. Вверху в просверленное отверстие вставляется ручка для удобного манипулирования, а в нижнюю часть палки, над рабочим конусом, заделывается петля из толстой проволоки. Она служит и педалью для вдавливания палки в землю, и ограничителем глубины ямки. По существу, это сажалка Фокина, в которой В. И. Бевз (Энергодар) заменил рабочий шишак конусом.

Рис. 13. Модифицированная сажалка Фокина

Есть у этой сажалки изъян: линия усилия (при вдавливании) смещена, находится примерно в 15 см от лунки (на рисунке линии усилия отмечены черной стрелкой). На мягкой земле этот изъян неощутим. Но при работе с плотной почвой сажалку приходится наклонять (в сторону от педали), чтобы приблизить линию усилия к лунке (рис. 14).

Рис. 14. Наклон сажалки

Этот изъян можно буквально развести руками: как бы наклонить палку заранее (рис. 15), сделать орудие асимметричным. Рабочий конус затесывается только справа, над ним из палки вырезается клин для ноги, конус вверху стягивается бандажом, чтобы зуб не откололся (черная полоска), и над зубом крепится педаль (она же – ограничитель глубины).

Рис. 15. Асимметричная сажалка

В асимметричной сажалке линия усилия проходит рядом с лункой.

На нижние отрезки педалей для удобства надеты трубки (прямоугольники темно-серого цвета на рисунках). Фигурные скобки ниже палок-сажалок показывают отклонения линий усилия от центров лунок.

Переключим внимание со столярно-слесарных работ на картофель. Примерно через неделю после посадки, когда на ростках начнут формироваться корни, картофельные ленты следует полить чем-то сладким. Не буду смущать читателя открытием, что трудно придумать сладость лучше меда. Ограничусь реальным предложением: смолоть несколько килограммов свеклы или моркови (можно и того, и другого) и болтушкой (кило сладости на ведро) полить ленту настолько щедро, насколько позволит масса сладости. Перестараться невозможно. Кстати, свеклы (сахарной, Цилиндры, Детройтской) для сладкой подкормки растений (и не только картошки) надо выращивать побольше. Она непритязательна, не требует особого внимания, хорошо хранится, а в страдную весеннюю пору роль сладкой подкормки для развития корневой системы у всяких молодых саженцев трудно переоценить. Тем более что иного, столь же доступного источника сладости, как свекла, весной просто нет. Конечно, если есть возможность обзавестись мелассой (патокой), то можно запастись ею для сладких поливов. Подробнее о роли сахаров в питании растений будем говорить во второй части.

С появлением всходов надо позаботиться о колорадских жуках. Можно считать необременительным такой подход. При появлении первых жуков на выглянувших из земли кустиках надо собрать их в ведро с соленой водой. До сих пор мы так и делали: бабулька вручную собирала первых жуков и листочки с кладками яиц. Так было до знакомства с Виктором Васильевичем Егоровым (в главе 1 рассказывалось о сачке Егорова). Теперь мы сможем ловить жуков сачком и веником. Это окупится с лихвой. Грядки будут в выигрыше даже в следующем году – меньшее число жуков устроится в них на зимовку. В огороде невыгодно жить одним днем.

Когда кустики поднимутся на 10–15 см, в лентах можно раскладывать подслащенный ЭМ-силос. Столько, сколько хочешь, но – ПОДСЛАЩЕННЫЙ! В этом случае нет опасности, что картофель начнет жировать: сахара не дадут (об этом – во второй части). Заодно ЭМ-силос увеличит слой мульчи и уменьшится опасность озеленения клубней. Разложенный силос каждый раз нужно необильно поливать.

Приходит время уборки. Поскольку в каждом кустике в основном лишь 1–2 стебля, то и клубней под ним мало – 2–4 штуки (мелочи нет). Все клубни лежат у поверхности, и поэтому картошку можно буквально «копать глазами»: подвести под кустик садовые вилы, поддеть его, нагнуть вилы, УВИДЕТЬ все клубни, выбрать и вернуть землю обратно.

Убранная грядка (желательно в тот же день!) засевается яровым сидератом (фацелией, овсом, гречихой, майорами, горчицей, редькой масличной и т. п.) и мульчируется. Виталий Трофимович Гридчин, испытывающий сидерально-беспахотную агротехнику уже более полувека, называет эту уловку «использованием теневой влаги». В середине августа, когда выкапывают картошку, каждая капля влаги на вес золота.

А что с морковно-луковой полоской? Надо своевременно выбрать репки лука, достойные кухни (диаметром 25 и более миллиметров), а всю мелочь оставить зимовать в грядке. Аналогичным образом поступаем с морковью: лучшие корнеплоды осенью выбираем, а те, что похуже (не менее 3–4 на метре полоски), оставляем в земле.

В следующем сезоне на месте картофельных лент (рядов) можно посадить любую капусту, даже брюссельскую, если хватит терпения следить за тлей. А лук и морковь выступят сразу в нескольких амплуа.

Вся морковь пойдет в стрелку и надежно защитит лук от луковой мухи. В июле надо оставить нужное количество кустов на семена, а остальные удалить и изрубить на мульчу или ЭМ-силос. Знаменитая украинская огородница Валентина Ивановна Ляшенко собирает лишние незрелые зонтики моркови, сушит их в «Изидри», мелет и получает приправу-«многостаночницу». Невозможно представить блюдо (даже из третьих), которому бы этот цветочный порошок помешал.

Лук, выросший из луковиц толще 1 см, тоже пойдет в стрелку и «сыграет» на четырех инструментах одновременно. Во-первых, отпугнет морковную муху. Во-вторых, сочные луковицы с молодой стрелкой достойно украсят стол. В-третьих, снова вспомним добрым словом Валентину Ивановну. Она сушит утратившие тургор зеленые перья, тоже мелет их и получает порошок. Правда, не осмелюсь утверждать, что он уместен в третьих блюдах. Наконец, часть таких растений можно оставить на семена. Они нуждаются в поддержке – о сообразной с природой поддержке растений шла речь в главе 1.

Единственное, что не дано этим растениям, – это родить достойные репки. Правда, некоторые огородники стригут лук и чеснок под одну гребенку и опрометчиво выламывают стрелки лука. Получается ни Богу свечка, ни черту кочерга – ни зелени к столу, ни душистого пугала для морковной мухи, ни семян, ни путной, вкусной репки.

О капусте. Сверх обычного ухода (слежения за тлей, поливов и, возможно, прополки на ранней стадии) капусту надо 2–3 раза подкормить ЭМ-силосом. Это избавит ее от ужасной напасти – слизней. Строгое предупреждение: СИЛОС ДЛЯ КАПУСТЫ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛАДКИМ. Подробнее об этом – во второй части.

В конце лета, когда на грядке остаются капуста и маточники, надо посеять горчицу (не прикрывая семена). Можно бы посеять и овес, но неприкрытые зерна овса могут стать добычей воробьев и мышей. Осенью с маточников собирают семена, а с приходом заморозков рубят капусту.

Итак, за два сезона грядка уродила картошку, капусту, морковь, лук на зелень, лук-репку (дважды). Семена моркови и лука (свежие!) получены совсем задаром – корнеплоды маточников даже в руках не побывали. На грядке, считай, без перерыва росли сидераты, помогавшие культурным растениям рыхлить почву без плуга и дававшие кров и пищу почвенной живности и биомассу для мульчи и силоса. Кроме того, защита растений от вредителей и болезней в основном выполнялась не опрыскивателем, а средствами самого фитоценоза: редька охраняла картофель от фитофтороза, чернобривцы – от нематоды, лук отпугивал от моркови морковную муху, морковь отвечала луку взаимностью – защищала его от луковой мухи. ЭМ-силос, сверх подкормки растений, избавлял капусту от слизней.

А работа? Дайте лупу, чтобы разглядеть, где тут она, махонькая, затерялась. Грядка не знала копки/перекопки, прополки как таковой (она совмещалась с припалыванием семян), окучивания, прорывки всходов и даже – частично – уборки. При копке картошки не переворачивались пуды земли. Отметим еще один пустячок: все работы фактически выполнялись стоя.

У читателей, по-видимому, возникла уйма вопросов – но именно ради этого мы забежали вперед. К концу книги все вопросы отпадут сами собой. А пока прошу верить мне на слово: написанное не высосано из пальца. Оно прошло через голову и руки.

На третий сезон на грядке можно произвести рокировку: на месте картофельных лент соорудить морковно-луковые полоски, а по центру посадить трехстрочную ленту (или ряд) картофеля (рис. 16). И… «наша песня без конца, начинай сначала».

Рис. 16. Сооружение на месте картофельных лент морковно-луковых полосок, а по центру – трехстрочной ленты (или ряда) картофеля

Может случиться так, что желание воспользоваться «увиденным в “агитпункте”» возникло не ранней весной, а ранней осенью. Можно ли его реализовать, не ожидая весны? Уверенно говорю: «Да!»

Выберем грядку, где не распоясались многолетние сорняки вроде пырея или востреца, и воспроизведем на ней ситуацию, сложившуюся к осени первого сезона. Дальше возок покатится по наезженной колее.

Обзаведемся луком-севком и нетоварной (мелкой, кривой, разветвившейся) морковью. Потом прополем грядку (как в весеннем варианте). Только надо иметь в виду, что почва к осени могла затвердеть – в этом случае грядку надо полить (или дождаться дождя). Последовательность дальнейших работ такова:

• как в весеннем варианте, по осевой линии грядки царапаем ровик и с помощью бруска превращаем его в канавку;

• с нужной густотой рассыпаем по канавке (РАССЫПАЕМ, не втыкаем) луковички севка;

• плоскорезом поправляем луковички так, чтобы не было где густо, а где пусто;

• разбрасываем морковь по канавке (по 4–5 штук на погонный метр);

• засыпаем канавку землей и притаптываем;

• засеваем грядку каким-нибудь яровым сидератом.

Остается ранней весной воткнуть в луковую ленту по 5–7 семян редьки масличной и по 2–3 семени бархатцев на погонном метре канавки. На грядке воспроизведена ситуация первой весны!

В дополнение к шутке о лупе, без которой не разглядеть работу (в описании весеннего варианта), надо напомнить, что севок сеялся (СЕЯЛСЯ!). Луку совсем не надобно, чтобы огородницы, тыкая севок, сидели часами на корточках, а потом всю оставшуюся жизнь им докучал варикоз. О том, что времени требуется на порядок меньше, я уж молчу. И еще: многим может показаться странным, что почва в лунках и канавках ПРИТАПТЫВАЛАСЬ, а не рыхлилась. Но именно так предписано дикой природой. А как возник и распространился обычай рыхлить лунки, спрашивать надо у лукавого (и у популяризаторов «передового опыта»).

В гости к чесноку

Чеснок настойчиво зовет в гости – ему есть на что пожаловаться. Выращивание чеснока, пожалуй, больше, чем любой другой культуры, опутано предрассудками и мифами. Присмотримся, как можно избавить его от вериг.

На грядке осенью размещают три строчки чеснока, а весной – вдобавок две полоски свеклы (рис. 17).

Рис. 17. Ряды чеснока и свеклы на грядке

В начале сентября (в НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, а не, как принято, в середине октября) на свободной грядке сеем зубки чеснока (это не оговорка – именно не сажаем, а СЕЕМ, как лук-севок). С помощью шнура и плоскореза делаем три ровика глубиной 6–7 см. Один – вдоль осевой линии грядки, а другие два – в 15 см от краев грядки. Ровики поливаем – для того, чтобы сгладить днище. В сглаженные ровики бросаем зубки чеснока так, чтобы на погонном метре ровика было 10–12 зубчиков (рис. 18).

Рис. 18. Посев зубков чеснока

Затем плоскорезом поправляем зубчики, чтобы они лежали более-менее равномерно (ровики поливались именно ради того, чтобы эта работа была удобной). Если надо, добавляем зубчики или убираем лишние (на рисунке 19 – выровненные плоскорезом строчки зубков).

Рис. 19. Выровненные плоскорезом строчки зубков чеснока

Засыпаем канавки землей, сеем сидераты (по всей грядке вразброс), припалываем семена (мелко, чтобы не вывернуть наверх зубки чеснока), мульчируем грядку и, если надо, поливаем ее, чтобы гарантировать своевременные всходы сидератов.

Чеснок до холодов взойдет, укоренится и надежно перезимует без дополнительного укрытия.

Весной, когда придет время сеять свеклу, сгребем грубые стебли сидератов, заделаем в почву мелочь, совмещая заделку с прополкой грядки, и сделаем две канавки для свеклы посредине междурядий чеснока. Затем сеем свеклу по днищу канавок, а также настурцию. Густота посева свеклы определяется сортом и предпочтениями огородника. Если спрос в основном на мелкую свеклу, то надо сеять погуще. Настурцию сеют совсем редко – 3–5 семян на 1 м канавки. Ее назначение – жертвенно сманивать тлю со свеклы (заселенные тлей кустики настурции сгодятся как сырье для силосования).

Свекла резво отзывается на подслащенный ЭМ-силос, так что, когда ее саженцы поднимутся на 8–10 см, полоску надо обложить силосом и через неделю-другую повторить. Поскольку чеснок тоже «работает на корешки», можно укладывать подслащенный ЭМ-силос в междурядья между свеклой и чесноком.

Когда чеснок начнет стрелковаться, надо проследить за ним и, как только стрелки образуют полное кольцо и начнут загибаться на второе, выломать (не вытянуть!) их, оставив нужное количество стрелок (ради воздушных бульбочек).

Когда на растениях начнут усыхать шестые листья и лопаться коробочки с бульбочками, чеснок надо выбрать, а затем прямо по мульче посеять горчицу и прибить посев граблями. Свеклу убирают при угрозе заморозков.

И снова читатель мог зафиксировать внимание на таких непривычных деталях, как СЕВ чеснока, ранние сроки сева, сладкие поливы. Пояснения этому будут ниже.

Но, по-видимому, уже сейчас стоит рассказать, как одной левой можно решить проблему посадочного материала. О том, что проблема острая, красноречиво говорит цена на польский и китайский чеснок (это в Украине-то!). Она вдвое-втрое превышает цену тропических деликатесов (киви, мандаринов, апельсинов, ананасов, бананов).

Во второй половине лета собираем беспроблемные воздушные бульбочки чеснока. Именно с их помощью за пару лет чеснок можно сделать буквально сорняком и ходить за ним в огород, словно в лес по грибы.

Итак, запасшись бульбочками чеснока, сеем их во второй половине сентября. Делаем на грядке три канавки – как для лука-чернушки. Одну – по осевой линии, а две другие – в 10 см от краев грядки. Поливаем днища, чтобы выровнять их. Разбрасываем по днищам канавок бульбочки – достаточно густо, штук по 40 на погонный метр. Засыпаем канавки землей, мульчируем полоски и забываем об упрятанных бульбочках на целых 20 месяцев (рис. 20).

Рис. 20. Полоски бульбочек чеснока

Следующей весной в полосках появятся всходы чеснока. Междурядьями можно распорядиться, вообще говоря, как угодно. Например, посадить в них в два ряда картошку, перец, баклажаны, капусту. Листва чеснока поживет пару месяцев, потом усохнет, а в земле останутся однозубки – изумительный посадочный (простите – УЖЕ ПОСАЖЕННЫЙ!) материал. Ухаживать за подселенными к чесноку культурами можно, практически не обращая внимания на «резидента». Даже полоть – правда, мелко, плоскорезом Фокина или тяпкой с подогнутым черенком, чтобы не навредить однозубкам.

В конце лета на грядке, еще при неубранных подсаженных культурах, надо посеять, не прикрывая, горчицу и присыпать грядку мульчей. Однозубки осенью дружно взойдут, надежно перезимуют, и всю следующую весну у огородника будет непыльная работа: надо будет прореживать всходы чеснока, удаляя лишние саженцы… на стол. Эту, прямо скажем, необременительную, вкусную, умышленно растягиваемую работу надо завершить ко времени, когда листва загрубеет. И (как у сказочного Емели) по щучьему велению в огороде появится полноценная грядка чеснока. Она будет еще краше, если подкормить чеснок подслащенным ЭМ-силосом, как только заработает силосный конвейер. Естественно, надо будет своевременно выломать стрелки. На втором году на этой грядке тоже можно посадить два ряда какой-нибудь культуры. Пока капуста, к примеру, или перец раскачаются, чеснок будет убран (кроме растений с невыломанными стрелками) и подселенцы станут полновластными хозяевами грядки. Кстати, если на грядку был подсажен перец, то чеснок успеет поработать кулисой и уберечь плоды перца от солнечных ожогов.

Нет, по-видимому, нужды перечислять преимущества конвейерного производства чеснока без заботы о посадочном материале и даже без самой посадки. Сея бульбочки ежегодно, можно завалиться практически даровым чесноком.

Но стоит обратить внимание на социальный аспект. Покупая втридорога импортный чеснок, мы фактически создаем рабочие места чужестранцам. Не позволит ли избавление от импорта чеснока увеличить число рабочих мест у нас самих?

Вернемся, однако, на грядку. Подсаживать рассаду какой-нибудь культуры к достаточно развившемуся чесноку удобнее всего «в зев», под лопату. Это делают так. Лопату подводим под точку, куда должен быть посажен саженец, вдавливаем на глубину, нужную корню саженца, и, помогая себе коленом, сдвигаем землю перед лопатой на несколько сантиметров вперед. За лопатой образуется «зев», в него вставляем саженец (так, чтобы его шейка оказалась на уровне земли). Теперь лопату аккуратно вынимаем и притаптываем почву вокруг саженца. Именно ПРИТАПТЫВАЕМ, чтобы корешки саженца окружить землей. Иначе они могут оказаться на воздухе. На рисунке 21 (вид сверху): нижняя дуга – исходное положение лезвия лопаты, стрелка указывает направление сдвига лопаты, верхняя дуга – положение лезвия после сдвига, полоска между дугами – «зев», а звездочка – вставленный в «зев» саженец.

Рис. 21. Подсаживание рассады к чесноку

Если почва кажется суховатой, в «зев» перед выниманием лопаты можно влить стакан воды – тогда притаптывание обеспечит облегание корней почвой, иначе они могут оказаться в кавернах (пустотах) и усохнуть. Надо ли говорить, что сажать рассаду «в зев» надо вдвоем!

И снова могли возникнуть недоуменные вопросы, ответы на которые читатель найдет во второй части книги.

«Свита» помидоров

Третий визит – на помидорную грядку, где познакомимся со «свитой» помидора, что «играет короля». Выбираем для помидоров грядку, направленную с востока на запад (на рисунке 22 стрелкой отмечено направление с юга на север). Начинаем работу на ней ранней весной. Если на грядке есть крупные фракции растений, то сгребаем их, чтобы позже, изрубив, использовать как мульчу. Сеем на грядке вразброс (но редко) редис и горчицу и припалываем семена. Затем, дав грядке погреться на солнце 3–4 дня, мульчируем ее (верхний фрагмент рисунка 22). Теперь редис можно (если нужно) поливать и по мере роста выбирать.

Ко времени, когда можно будет сажать кукурузу, наключим (замочим до появления клювиков) ее семена и приготовим палку для посадки – кусок хворостины с двумя сучками (рис. 23). Верхний сучок будет ручкой, а нижний – ограничителем глубины. Рабочий конец палки (ниже ограничителя) слегка заточен. Длина рабочего конца – 7 см, а всей палки – около 1 м.

Выпалываем полоску шириной ~10 см у южного края грядки и с помощью палки сажаем кукурузу в рядок по центру этой полоски (штриховая линия на белой полоске в средней части рисунка 22). Палкой делаем ямки (на расстоянии ~20 см одна от другой), бросаем в них наключенные зерна, засыпаем ямки и придавливаем их ногой, чтобы обеспечить надежный контакт семени с почвой.

Рис. 22. Посев редиса и горчицы

Всю эту работу можно делать и в одиночку: сначала выдавить ямки на всем ряду, а потом – тоже весь ряд – засадить, засыпать и притоптать.

К середине лета кукурузная кулиса даст помидорам рассеянную тень и убережет плоды от спекания. Естественно, початками кукурузы можно лакомиться, но сами растения не убирать, пока не отпадет нужда в защите от солнца.

Кулису можно вырастить и из сорго зернового. Но поскольку у сорго, в отличие от кукурузы, слабая энергия всходов, глубина посадки должна быть не больше 3 см (соответственно, рабочий конец у посадочной палки должен иметь длину 3 см). И по той же причине сорго надо сажать с запасом. Лишние растения потом можно будет удалить и изрубить на мульчу. Хотя сорго и не дает початков, кулиса из него ценнее кукурузной.

Рис. 23. Сучковатая палка-сажалка

Кулису можно лепить из двух растений – сорго и майоров. Представим себе, что у вас на грядке в этом году была кулиса из майоров. А на следующий год усохшие майоры (с листьями) остались на грядке. Можно подсадить в эту кулису сорго, и пока сорго наберет силу, бывшие майоры дадут тень, а к тому времени, когда с них опадут листья, растения сорго войдут в силу и как бы подхватят эстафету у майоров.

Вернемся в весну. Ко времени посадки помидоров надо запастись рассадой базилика (в крайнем случае семенами). Непосредственно перед высадкой рассады выпалывают остатки редиса и горчицы. Лишь по центру грядки остаются редкие (по 5 штук на метр) растения горчицы (кружочки на рис. 22). Срубленную биомассу надо оставить на грядке – эта мульча будет подарком.

Рассада помидоров высаживается «в зев» (как перец). Если есть рассада базилика, то его саженцы вставляем в «зев» одновременно с помидором (на рисунке 24: помидор – звезда, а базилик – треугольники). Если базилик сеем семенами, то надо воткнуть семена в «зев» на глубину 1–1,5 см уже после вынимания лопаты. По окончании посадки площадь «зева» притаптываем.

Рис. 24. Посадка рассады «в зев»

Помидорная грядка сформирована (рис. 25). Все жильцы этой грядки – слуги помидоров. Кукуруза (или сорго) дают разреженную тень, редис и горчица заняты профилактикой – оберегают помидоры от фитофтороза, а базилик «работает на три ставки»: во-первых, он способствует росту помидоров, во-вторых, в присутствии базилика плоды помидоров вкуснее, в-третьих, базилик отгоняет рогатого червя от помидоров (от кукурузы, впрочем, тоже). Не забывает эта грядка и стол. Помимо помидоров, с нее текут на стол редис, початки кукурузы и божественная зелень базилика. Наконец, на грядке растет обильная биомасса для мульчирования и силосования.

Рис. 25. Заполненная помидорная грядка

Правда, у читателей могло сложиться впечатление, что грядка формировалась тяжеловато. Но, будем справедливы, не для рук. Если и суждено появиться мозолям, то не на руках, а на мозолистом теле головного мозга (перегородке между правым и левым полушариями). Самое время привести слова древнеримского агрария Колумеллы: «Мнение большинства, что сельское хозяйство представляет собой легчайшее занятие и не требует никакого ума, далеко от истины».

Подведем итоги. В этой главе, «посетив агитпункт», читатель мог увидеть, что от природы можно получить значительно большую, чем обычно, отдачу, но не за счет дополнительных затрат труда и иных ресурсов, а за счет пристального внимания и бережного отношения к ней, учета ее капризов. Словно про природу пела Валентина Толкунова:

Природа отзывчива на ласку и охотно делится кладами с тем, кто глядит «в глазки ей». На тысячу процентов верно, что природосообразное хозяйствование уменьшает затраты всякого рода и минимизирует ущерб среде обитания. Но также верно и то, что оно творится прежде всего умом. И душой. Вот подходящий к случаю гарик Игоря Губермана:

Игрой ума в первую очередь.

Мой путь от традиционного земледелия к природосообразному не был усыпан розами. На нем то и дело встречались колдобины, и не только видимые рытвины, но и скрытые от глаз подводные ямы. Приходилось спотыкаться, падать и набивать шишки. И, естественно, под влиянием этого опыта менялись приоритеты.

В «Огороде для ленивого…» были выделены такие признаки сберегающего земледелия:

• бережное отношение к земле;

• компост и компостирование;

• круглогодичное укрывание почвы;

• совместные посадки растений.

Рассмотрим эти признаки с сегодняшних позиций.

Бережное отношение к земле

Начиная путь в прекрасное далеко, делая первые шаги на пути отхода от догм традиционного земледелия, я назвал бережное отношение к земле первым признаком сберегающего земледелия. Сегодня я знаю в деталях, что это значит, а тогда это было нечто внутреннее, невыговариваемое. Я был безмерно рад, когда через много лет встретил слова Колумеллы, образно и точно передающие тогдашнее мое ощущение: «Земля – это не устарелая женщина. Нет, это всегда юная, красивая, всегда свежая, младая, всегда способная быть плодородной, если только уметь лелеять ее молодость, сохранить, поддерживая ее нежную, игривую жизнь». Как говорится, лучше не скажется, а хуже не хочется.

И все же приходится погружаться в детали (иначе «внутреннее» внутри и останется).

Более двух десятков лет тому назад я так обозначил составляющие первого признака:

• Нет пожарищам!

• Долой лопату и плуг!

• Даешь грядки!

Сегодня составляющие были бы другими, но полностью отрекаться от прежних я бы не стал.

Тогда я писал о пожарищах: «Не найти осенью и весной такого уголка на наших просторах, где бы не полыхали до неба костры из опавших листьев, кукурузной бадылки, стеблей подсолнуха, высохшей ботвы и сорняков. И спичками чиркают не озорующие пацаны, а радетельные «хозяева». Я уж не говорю о бедствиях от возникающих то тут то там палов. Речь просто о разорительности костра во саду ли, в огороде для самих сада и огорода… В поездках по Америке я ни весной, ни осенью, ни в городской, ни в сельской местности не видел ни одного костра. Пожары (в городах) – видел. Но это несчастные случаи, халатность, возможно, даже злой умысел. А вот костров, учиняемых с благими намерениями, – нет!»

В сказанном тогда я бы не изменил сейчас ни одной буквы. Все правильно, все по делу. Словом, первое требование остается в игре.

Некоторые горе-агрономы считают сжигание пожнивных остатков рациональным приемом борьбы с вредителями. Как бы вторя им, садоводы часто сгребают листья в саду и сжигают их. Дескать, в огне гибнут вредители. И это чистая правда, так что маленький плюсик в этом приеме увидеть можно (если, конечно, сбросить со счетов исчезнувшую в огне органику). Но в том же пламени гибнут и полезные насекомые (жужелицы, златоглазки и др.), расположившиеся под листвой на зимовку. Вот это – минус. И притом огромный. Потомство одной пары златоглазок расправилось бы с тысячами вредителей, но эта пара погибла «на общих основаниях». Так против кого сработали спички? Да против самого поджигателя, оставшегося без прожорливых помощников.

Задумывая какое-то действо, надо всегда держать перед мысленным взором весы и складывать на их чаши плюсы и минусы от этого действа. Вот разительный пример. Все знают такое устройство для полива – вертушку (спринклер). И многие с ее помощью развязывают себе руки: включают вертушку, она себе поливает, а земледелец в это время делает какую-то работу. Соблазнительная штука! Особенно для тех, кто располагает лишь уик-эндом и каждая минута у него на счету. Но… установим мысленно весы и начнем раскладывать по чашам плюсы и минусы.

На делянку льется дождь… Хорошо! Кладем гирьку на чашу «плюсы». Руки свободны – тоже хорошо! На чашу «плюсы» – еще одну гирьку. А чаша «минусы» пока пустая. Но не надо спешить. Присмотримся к струям, падающим, хоть и с небольшой, но все же высоты. Они разбивают крошки почвы, как бы распыляют ее, мелкие частицы намокают, смыкаются, и на почве образуется подобие линолеума – тонкий слой густой грязи. Этот слой практически перестает поглощать воду. Конкретно: проникновению воды в почву препятствует сила поверхностного натяжения воды (из природных жидкостей лишь у ртути эта сила больше, чем у воды). Новым порциям воды надо как бы продавить «линолеум». Это физика, а не юриспруденция, где два судьи могут вынести два разных приговора, руководствуясь одним и тем же УПК. Здесь приговор воде однозначен: она стекает в рытвины, ямки, в любые низкие места, а обрызгиваемая вертушкой площадка перестает насыщаться влагой. И увесистая гирька ложится на чашу «минусы». А вес первой гирьки на чаше «плюсы» существенно уменьшается: «дождь» на самом деле оказался кратковременным.

Но и это не все минусы от вертушки. Назавтра тонкий грязевой слой высыхает, так что с чаши «плюсы» можно совсем убрать первую гирьку – сто́ящего полива будто не было. Затем на почве образуется корка, вред которой сознает любой огородник, и на чашу «минусы» надо положить еще одну гирьку. Итог: на чаше «минусы» лежат две гирьки, а на чаше «плюсы» осталась одна – огородник сэкономил время. На чем? Да ни на чем, на пшике. Он мог бы сэкономить больше времени, лежа на тахте и вовсе не расходуя ресурсы.

После критики в адрес вертушки надо напомнить предупреждение из первой главы: не фанатеть, не быть ригористом. Да, вертушка плоха, но лишь там, где есть голая земля. Там, где почва голая, вертушка может (при посредничестве почвенной корки) скорее иссушить почву, а не обеспечить ее влагой. Но не надо бояться вертушки, например, на газоне или на тщательно замульчированных грядках, то есть там, где нет опасности распыления почвы. Правда, в этом случае надо учитывать, что из-за полива вертушкой воздух вокруг растений становится влажным и создаются благоприятные условия для спор грибков. Поэтому если уж пользоваться вертушкой, то не вечером, а утром, чтобы сократить благоприятное для грибков время, то есть надо считаться с угрозой распространения грибковых заболеваний. Словом, «думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь». Лучше все же в огороде вертушку не иметь.

Вернемся к разговору о пожарищах. Сознаю, что читатель мог остаться в недоумении. Куда же девать органику, которую нельзя сжигать и компостировать, а на грядку при всем желании не положишь обсеменившиеся сорняки, обрезки винограда и малины, ветки деревьев… Имея в виду такую органику, недостойную места на грядке, можно говорить об утилизации. Во второй части, в пункте «Непрерывное плодородие», будет рассказано о рациональной, сообразной с природой утилизации этой органики.

Второе требование «Долой лопату и плуг!» сегодня так же актуально (если его понимать как резкое ограничение глубины обработки почвы). Но в начале пути это требование означало просто замену плуга чизельным культиватором (с резцами-стамесками), а лопаты – садовыми вилами. То есть отвальная пахота и копка/перекопка заменялись безотвальным глубоким рыхлением почвы. Вот что говорилось о работе с вилами: «Ручную имитацию чизельной обработки можно выполнить садовыми вилами с широкими рожками-стамесками. В каждом «копке» надо воткнуть вилы в землю (как лопату), легко потянуть ручку на себя, а потом – от себя. И все!»

Эта замена была для меня первым, но заметным шагом на пути отхода от привычной обработки почвы. Обработка ускорялась в несколько раз. Работа выполнялась стоя, без земных поклонов при каждом «копке». Снималась нагрузка на спину. И – самое главное – всей почвенной живности наносился существенно меньший урон.

Колонии аэробных и анаэробных бактерий живут в почве на разных этажах. Первые – на глубине до 10 см, а вторые – глубже 15 см. При отвальном рыхлении колонии перемешиваются и практически полностью гибнут. И из-за того, что оказываются не в своем, то есть в непригодном для жизни слое, и из-за непереносимости бактериями продуктов метаболизма чужой колонии. Гибнут также вывороченные черви, жабы и иная почвенная живность. Рушатся дома пауков – грозы насекомых-вредителей.

Трудно переоценить положительную роль безотвала, но «паровоз летел вперед», сегодня речь идет о недопустимости рыхления почвы глубже 5 см, о перекладывании заботы о рыхлении почвы на корни растений. Однако здесь ограничимся уже сказанным и о том, куда «прилетел паровоз», расскажем во второй части.

Наконец, требование «Даешь грядки!» тоже претерпело значительную метаморфозу. Во-первых, оно стало не таким категоричным. Лично мне комфортнее ходить по постоянным дорожкам. Но я неоднократно видел успешные природосообразные огороды, не поделенные на грядки и не отвлекающие огородника на заботы о дорожках. Огород без грядок, кстати, более природосообразен. Но не надо фанатеть.

Да, грядки вроде бы нужны из-за дорожек (а ходить в огороде приходится много). Но у огорода есть куда более серьезная проблема: удержать осадки. Если огород достаточно ровный и не знает глубокой обработки, то есть почва на нем пористая, проницаемая, то на нем при сколь угодно сильном дожде не бывает ручьев и потоков, так что все осадки улавливаются. А вот если на огороде есть покатые участки, то он неминуемо теряет влагу осадков (вообще говоря, и влагу поливов тоже). Так что на покатых участках обязательны горизонтальные грядки-террасы.

Чтобы обойтись минимальным объемом земляных работ при сооружении грядок-террас, направление их надо выбирать, ориентируясь не по забору или по компасу (с юга на север или с запада на восток), а вдоль линий уровня (в деталях об этом – во второй части). И если почва на грядках-террасах пористая, они удерживают осадки так же, как обычные грядки на ровных участках. И почва не подвергается водной эрозии! Словом, вместо «Даешь грядки!» надо говорить: «Даешь террасы на покатых участках!»

Итак, сегодня я подправил бы список требований, следование которым можно было бы назвать бережным отношением к земле:

• Долой пожарища!

• Долой глубокое рыхление!

• Даешь террасы на покатых участках!

Кстати, в «Умном огороде» Курдюмова второе (уточненное) требование названо первым рабочим принципом урожайного земледелия: «Никогда не рыхли почву глубже чем на 5 см!»

Компост и компостирование

Этими словами в «Огороде для ленивого…» был обозначен второй признак сберегающего земледелия. Исторически компост пришел на смену минеральным удобрениям. И это могло стать значительным шагом вперед. Но не стало – компост стал исключительно делаемым, отторженным от огородной жизни. Провал! Правда, красивые слова и этикетки помогли компостированию распространиться по миру. Да и инвазивность американской культуры сыграла свою привычную роль. Но в сегодняшнем понимании процесса питания растений делаемый компост и компостирование вне грядок – признак просто неразумного земледелия.

Читаю я давние слова о компосте и пытаюсь понять, как можно было «прозевать поворот». Я и себя имею в виду, потому что в свое время тоже приложил руку к популяризации делаемого компоста. Правда, уже не один год воюю против него. Но беда в том, что нас, опомнившихся, мало. И приток в наши ряды едва различим.

Вот цитата из «Огорода для ленивого…»: «Компостная куча на участке – это просто имитация извечной работы природы над улучшением почвы. Обеспечивая здоровье почвы, мы гарантируем успехи в земледелии. Не парадокс ли – чтобы вернуться к старейшей и практически универсальной агрокультуре, надо так долго и так много уговаривать земледельцев…

Компостирование огородных и кухонных отходов – очень важный для окружающей среды процесс. Отходы есть и будут, и избавляться от них надо. Химические средства (сжигание) – это и потеря органической материи, и урон окружающей среде. Физические средства (свалка) – все равно и потери, и загрязнение окружающей среды. И только биологическое средство – компостирование – позволяет и от отходов избавиться, и среде не навредить, и ресурсы сохранить, возвращая земле отходы в форме, в которой они могут быть эффективно использованы растениями…

Не надо зарывать органические отходы на свалках, не надо позволять дождям смывать их в океан, не надо задымлять небо. Природа давным-давно выработала совершенный биологический механизм утилизации отходов – компостирование. Так зачем бесконечно изобретать велосипед?»

Мне понадобилось несколько раз перечитать эту оду делаемому компосту, чтобы выявить, что в ней не так. Есть прелестная еврейская шутка: «Эх, если бы я был такой умный сначала, как моя Циля потом!» Так вот, что мог бы выявить в оде «такой умный сначала»?

Прежде всего его насторожило бы отношение к органике. Органика – бесценное сокровище, подлежащее аккуратному возврату в почву для обеспечения круговорота веществ. В оде же речь идет об огородных и кухонных отходах. И компостирование – как средство утилизации отходов – конечно же, намного лучше сжигания и выбрасывания их на свалку.

Кроме того, «такой умный сначала» заметил бы три факта, скажем мягко, передергивания (по Ожегову: «передернуть» – обманным способом подтасовать). Первый факт: извечная работа природы над улучшением почвы ведется с помощью органики, рассеянной по поверхности. Сгребать же органику в компостные кучи – это нечто от лукавого. Второй факт – вымытые из кучи и улетевшие с газами питательные вещества не позволяют говорить о возврате отходов земле: возвращается лишь малая их доля, та, что не улетела и не вымылась. Третий факт: слова «и ресурсы сохранить, и среде не навредить» (с учетом второго факта) несовместны, да и неуместны. В процессе компостирования теряется примерно три четверти ресурсов, причем потерянная доля загрязняет среду обитания.

А теперь поговорим о компосте независимо от приведенной цитаты. По-видимому, первым на никчемность делаемого компоста обратил внимание японский философ-аграрий Масанобу Фукуока (1913–2008). Отказ от делаемого компоста он называл одним из принципов естественного земледелия.

За последние десятилетия на смену теориям гумусного и минерального питания растений (а также смесям этих теорий) пришло динамическое плодородие. Выдающийся вклад в эту замену внесли уфимский ученый Олег Владимирович Тарханов и Николай Иванович Курдюмов. Уже в первой своей книге «Умный огород» («Советская Кубань», Краснодар, 2001) Николай Иванович писал: «Плодородие – питательная активность почвы как продукт деятельности всех населяющих ее живых организмов».

Близкая мысль была высказана и в моей первой книге «Про огород для бережливого и ленивого», вышедшей в том же издательстве вслед за книгой Курдюмова: «Почва плодородна лишь постольку, поскольку в ней кипит жизнь микроорганизмов». Эта мысль менее точна, чем курдюмовская, но не вторична: моя книга «для ленивого» была сдана в редакцию именно в тот день, когда вышел в свет «Умный огород».

Под влиянием работ Фукуоки, Тарханова, Курдюмова, а также собственного опыта я пришел к пониманию, что компостирование вне грядок – порочное занятие. А опыт был действительно размашистым. Я выкопал и выложил яму размером 8,4 × 1,2 × 1 м, набивал за лето все 10 кубометров (с такой же горкой) всем, что мог скосить и выловить в округе, укладывал в яму тонны навоза, а потом удивлялся, как мало трухи остается в ней до весны. Обманывался я и ожиданием отдачи от компоста. В «Мире вместо защиты» Н. И. Курдюмов писал о никчемности компоста так: «…Только несоразмерные дозы компоста, применяемые огородниками на сверхмалых площадях, повышают отдачу урожая…»

Итак, делаемый компост – это зло «три в одном». Прежде всего, он не дает покоя земледельцу. Вместо того чтобы оставить органику на грядке, где ей до́лжно разлагаться в присутствии растений, земледелец носится с ней туда-сюда. Туда – это в яму со свежей органикой, а сюда – с той жалкой четвертью питательных веществ, что остается в компосте.

А где же львиная доля, украденная у огорода? Частично питательные вещества из разлагающейся биомассы вымываются и оказываются в колодцах, прудах, реках, Мировом океане. А газообразные продукты разложения (углекислый газ, метан, аммиак, сероводород…) улетают в атмосферу, уплотняя слой парниковых газов. Не исключено, что разбросанные по всему миру противоестественные скопища органики в виде отстойников для навоза, куч перегноя и компостных ям и куч в огородах и садах – источники непрерывного пополнения слоя парниковых газов в атмосфере – несут какую-то долю вины за то, что летом 2010 года жара сжигала русские деревни, а украинцы копали картошку «сваренной».

А вот если бы органика разлагалась на грядке (это и есть – по Курдюмову и Тарханову – суть процесса динамического плодородия), в присутствии растений, то практически вся накопленная биомассой энергия работала бы на огород. Разлагаясь же в компостной яме или куче, органика причиняет ощутимый вред среде обитания. Что же касается самого компоста – конечного продукта разложения, – то его беда не столько в том, что питательных веществ в нем остается с гулькин нос, сколько в том, что он утрачивает энергию разложения и становится фактически тленом, тенью удобрения.

Шествие компостирования по миру было воистину триумфальным. Вот как описывал я свои американские впечатления в «Огороде для ленивого…»: «На фермах и в садах компостируются все органические остатки и отходы. В городах листовой опад и траву с газонов собирают в мешки и выкладывают у обочин. А муниципальные службы вывозят их на переработку, после чего бывшие листья и трава возвращаются в садово-огородные магазины туками ценного (во всех смыслах) компоста». Все в этой цитате – правда. Кроме слов о ценности компоста. Но именно они подвигли меня сгрохать шикарную компостную яму, а потом угрохать в ней десятки тонн свежей органики. Слава богу, компостирование отняло у меня «всего лишь» около полутора десятков лет. Мне стыдно и горько от этого, но не очень: тешит самолюбие то, что я заметил, сколь ничтожна отдача от компоста, и решительно засыпал свою компостную яму еще до того, как прочитал слова о никчемности делаемого компоста у Фукуоки и Курдюмова.

Поборники компостирования удосуживаются даже одну из замечательных находок прошлого века – препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты) – эффективно пускать (с помощью компоста) на ветер. Эффективные микроорганизмы на самом деле могут помочь организовать слаженное питание растений на грядках. Но вместо этого «мудрецы» настойчиво рекомендуют сливать ЭМ-препараты в компостные (а по сути мусорные) ямы. Зачем? Чтобы среда обитания загрязнялась быстрее? Чтобы огород обкрадывался полнее? И десятки тысяч членов клубов расходуют ЭМ-препараты (и немалые средства) ради ускорения компостирования и… приближения коллапса мироздания.

Можно сказать, что компост может служить изумительным примером коварной подводной колдобины на пути от догм рутинного земледелия к природосообразному хозяйствованию на земле. И нескоро выберутся земледельцы из этой колдобины – Их Величество Реклама, кишащая подтасовками, не позволит.

Круглогодичное укрывание почвы

Вот пример «принципиального» признака, прочного, как скала. В «Огороде для ленивого…» о нем были сказаны такие слова: «Если воспринимать почву как живой организм, в котором непрерывно кипит жизнь, то нет резона держать ее нагой, подставлять под палящее солнце, размывающие дожди, ветер, способный выветривать даже скалы, разламывающую стужу. В природе, по крайней мере, нет голых почв. А если кому придет на память Сахара, то пусть вспомнит он и то, что она рукотворная.

Представим себе лес или луг. Почва у них из-под снега выходит уже зеленой. Тут – подснежник, крокусы, там – одуванчики, клевер. И весь сезон, сменяя друг друга, укрывают растения почву зеленью, к зиме лягут на нее (в лесу еще с иголками и листьями), согреют, превратятся в гумус, а потом «все опять повторится сначала». Конечно, царь природы может устроить черный пар у самого среза речки – и прощай, речка! Или изовражить черноземные степи. Но так поступать и неблагодарно, и невыгодно.

Проще, намного проще и выгоднее подражать природе, а не идти ей наперекор. Очень интересное это слово – «подражать». В русском языке оно означает «копировать», а в украинском – «наследовать». Вот это и надо – подражать природе, то есть копировать, наследовать ее приемы и технологии. Прежде всего – укрывать почву круглый год».

Ни к одному слову не придерешься. За эти годы существенно пополнился список средств укутывания почвы. Вот какие средства были включены в него изначально:

• мульча;

• последовательные посадки;

• покровные культуры.

Теперь он выглядит так:

• мульча;

• интенсивные посадки;

• терпимое отношение к сорнякам;

• отказ от осенней уборки участка.

В «Огороде для ленивого…» было отмечено, что на мульчу можно возложить такие важные функции:

• спрятать почву от солнца;

• сберечь влагу;

• уменьшить колебания температуры почвы;

• нагреть или охладить почву (в зависимости от цвета мульчи);

• защитить корни растений от промерзания зимой;

• способствовать снегозадержанию;

• уберечь почву от размыва и сноса дождями и выветривания;

• приютить бесценных защитников огорода: жаб, ящериц, пауков, жужелиц, златоглазок и др.;

• дать пищу дождевым червям;

• обеспечить чистоту ягод и плодов;

• изолировать листья и стебли растений от почвы, возможно, зараженной патогенами;

• дать старт локальному компостированию («правильному», в грядке).

За прошедшие годы представление о важности мульчи заметно обогатилось, углубилось понимание ее роли в огороде.

Допустим, что грядка засеяна или засажена. И весна бывает с суховеями, и осенью по десятку недель может стоять хорошая погода. Так что без полива всходы можно ожидать долго. Но полив голой почвы и полив по мульче – две большие разницы.

Во-первых, струи воды могут вымыть семена из голой почвы, а сильный дождь – и молодые саженцы. Во-вторых, почва перестает пропускать влагу, как только намокнет и разбухнет тонкий верхний слой. В-третьих, на почве неминуемо образуется корка, препятствующая циркуляции воздуха. В-четвертых, корка восстанавливает работу капилляров, а те не мешкая выкачают влагу в небо, так что полив, решая вроде бы проблему влагообеспечения, на самом деле иссушит почву. И наконец, пока почва какое-то время после полива влажная, семена могут проснуться и дать росточки, обреченные погибнуть в иссушенной почве.

Если же засеянная грядка замульчирована, то по всем пунктам ситуация меняет знак. Ни тебе вымывания семян и саженцев, ни препятствования проникновению влаги в почву и циркуляции воздуха, ни образования корки, ни иссушения почвы с помощью этой корки. Наоборот, мульча помогает впитывать влагу, удерживает ее, препятствуя испарению, так что семена успевают – во влажной почве – проклюнуться, а всходы – дать ростки и уцепиться за землю.

В последние годы пришло понимание пусковой роли сахаров и аминокислот в питании растений (подробнее об этом важнейшем факте – во второй части). И мульча стала, можно сказать, VIP-персоной: ее нетрудно сделать сладкой, если к традиционным ингредиентам (сену-соломе) добавлять рубленые (или дробленые с помощью измельчителя) тонкие ветки лиственных деревьев и обрезки винограда и малины, сечку ощутимо сладких растений (кукурузы, сорго сахарного или хлебного, тифона, борщевика, сильфия пронзеннолистного), а также ботву моркови и свеклы.

Сколько может мульча! Какая она могучая! Какой умелый и работящий помощник! И жаль мне огородников, которые игнорируют этого помощника и решение всех огородных проблем взваливают на свои плечи. Сеют, к примеру, морковь и не мульчируют ее. Некогда, мол, возиться. А потом долго «развлекаются»: три-четыре раза пересевают ее и все равно остаются без моркови.

Опять встречаемся с отмеченным в главе 1 удивительным феноменом: чем больше подражает какое-то действие природе, тем большие блага несет.

Каждый огородник согласится с тем, что мульчированию сопутствует достаточно острая проблема мульчирующих материалов. Но… материалы для сладкой мульчи добывать легче! Это можно делать даже в межсезонье. К примеру, к стандартным зимним развлечениям мужчин (рыбалке и охоте) можно добавить заготовку щепы. Летом она будет как находка. Лучше всего, конечно, делать щепу с помощью измельчителя. Правда, измельчитель стоит не в каждом дворе. Но тонкие веточки, до 5–7 мм толщиной, можно рубить на 4–5-сантиметровые кусочки топориком. У топорика, конечно, меньшая производительность, но не так уж он немощен, чтобы от него при случае отказываться. Наконец, можно укладывать на грядку и нерубленые тонкие веточки длиной, скажем, 30–40 см. Они тоже будут разлагаться, правда, медленнее. Но… медленнее – это вовсе не хуже. Видный украинский овощевод Андрей Марченко, выращивающий в теплицах настоящие, а не «нахимиченные» овощи и фрукты, просто бросает обрезки винограда на биогумус, образующийся в результате ежегодной добавки свежей органики на грядки (подробнее об опыте Андрея во второй части).

Далее. В главе 2 говорилось о роли кулис. Если растить кулисы из кукурузы или сорго зернового, то они, отработав, дадут обильную массу для сладкой мульчи. А кулиса из сильфия будет даже «три в одном»: собственно кулиса, обильная масса для сладкой мульчи и избавление огородника (на долгие годы) от забот и о кулисах, и о биомассе – сильфий растет на одном месте до 15 лет!

Пунктам последовательные посадки и покровные культуры в изначальном списке средств укрывания почвы в обновившемся за годы списке соответствует пункт интенсивные посадки, благодаря которым огород становится меланжевым. Изменилось понимание самого слова меланж. Если раньше это слово означало просто «смесь», то теперь суть огородного меланжа глубже и точнее всего передал бы «перевод» с геологического языка на агрономический. В геологии: меланж – это комплекс горных пород разного состава, представленный глыбами и осколками основных пород, лав, туфов, известняков, которые располагаются бессистемно со следами тектонического разрушения и взаимного перемещения. В агрономии: меланж – это набор культур разных видов, представленный монокультурными пятнами и отдельными растениями основных культур, сидератов, цветов, сорняков, которые располагаются бессистемно со следами уборки и севосмена.

Именно на меланжевые грядки совершались «визиты в агитпункт», описанные в главе 2. Ниже встретится еще много примеров таких грядок.

Перечень средств укрывания почвы пополнился двумя пунктами – терпимое отношение к сорнякам и отказ от осенней уборки грядок.

Интересное замечание в пользу терпимого отношения к сорнякам приводит академик А. М. Гродзинский в книге «Аллелопатия и утомление почв»: «С позиций конкуренции совершенно необъяснимо усиление роста культурных растений при небольшой примеси сорняков, отмеченное многими исследователями и практиками».

В «Меланжевом огороде» о сорняках я писал так:

«Многим читателям, по-видимому, понадобится эмоциональное усилие и даже насилие над собой, чтобы прочитать что-то о сорняках и услышать о них доброе слово. Попробуем увидеть в сорняках не конкурентов культурных растений, готовых отнять у них свет, корм и воду, а растения, чьи достоинства еще не раскрыты. Конечно, не надо сорнякам давать волю и позволить им обездолить культурные растения и истощить почву. Но, оставленные в малых количествах, сорняки способны удивить непредвзятого огородника.

Первое. Сорняки, как правило, имеют мощный стержневой корень, проникающий в глубокие слои. Разбивая твердую подпочвенную подушку, они облегчают работу корней культурных растений, позволяя им глубже, чем обычно, находить питательные вещества.

Второе. В небольших количествах сорняки обеспечивают притенение почвы и буквально спасают почвенную живность и саженцы культурных растений от солнца и жары.

Третье. Проникая в глубокие слои, сорняки выносят на поверхность недоступные культурным растениям минералы и накапливают их в стеблях и листьях. Биомасса сорняков обычно богаче, чем у культурных растений. И если потом эти «склады» не жечь, а вернуть в почву, то она существенно обогатится многими, в том числе микро– и рассеянными элементами. Подмечен и такой удивительный факт: сорняки способны аккумулировать вещества, дефицит которых актуален для данной почвы. Так, подорожник и конский щавель, предпочитающие кислую почву, накапливают ощутимые количества кальция и магния, то есть как раз тех элементов, что раскисляют почву!

Четвертое. Сорняки работают как почвенные кондиционеры. Отмирая, они оставляют массу органики в корневой части, обогащая почву гумусом, и каналы для воздуха, воды и дождевых червей. Заметно улучшается почвенная структура и условия жизнедеятельности почвообразующих бактерий.

Можно дать сорнякам расти, но держать их под контролем: не допускать конкуренции с культурными растениями и срезать или вырывать до того, когда они дадут семена. Сорняки не обязательно враги огорода. При надлежащем сопровождении некоторые из них могут быть соратниками огородника».

К этим словам во второй части книги добавятся еще более веские – о необходимости замены никчемной, бессмысленной борьбы с сорняками управлением ими.

Наконец, об отказе от осенней уборки грядок. Выше, в пункте «Бережное отношение к земле», говорилось о том, что «плоды» осенней уборки грядок лучше не сжигать, а отправлять в компостные ямы и кучи. И это правда. Но – очень маленькая (я, к сожалению, много лет был таким правдолюбцем). Большая правда в том, что не надо чистить грядки ради того, «щоб усе було чистесенько та гарнесенько». Другое дело – почистить грядку для того, чтобы посеять сидераты. Или для того, чтобы сделать на ней склад мульчи, приготовленной для весны, – это вообще святое дело.

«Мусор», оставшийся мерзнуть на грядке, щедро отблагодарит огородника за то, что тот поступил в полном соответствии с природой и не поддался самоуничижительному порыву убрать его, «щоб від сусідів не було соромно», и каким-нибудь способом уничтожить (сжечь, вывезти на свалку или похоронить в компостной яме).

Всякие травинки-былинки на грядке будут способствовать снегозадержанию и проникновению влаги в почву (во второй части книги этому важнейшему приему влагообеспечения будет уделено более пристальное внимание). И чем «замусореннее» грядка, тем меньше угроза образования водных потоков на ней и эрозии почвы.

Далее. Органика, оставшаяся зимовать на грядке, лежит не кучно, не загорится, то есть встретит весну свежей, неразложенной, и будет способствовать подъему питательной способности почвы.

Крепкие растения, не полегшие зимой (перец, бамия, майоры, садовая лебеда и др.), можно не убирать и весной – они могут послужить кулисами. Самое ценное качество этих кулис – они появились «за так», «на халяву», как сказал бы Леня Голубков.

А время, сэкономленное за счет отказа от осенней зачистки участка, можно использовать для сверхполезных хлопот. Например, если есть возможность внести на грядки навоз или куриный послед, то лучше это сделать с осени. До весны он дезодорируется, и грядки утратят привлекательность для самок майского жука в качестве идеального места для откладывания яиц. И это самое радикальное средство избавления от прожорливых личинок майского жука.

Кстати, наша хваленая компостная яма была невероятно привлекательным центром, сманивавшим жучих для яйцекладки со всей округи. На дне ямы вырастали личинки весом чуть ли не по 100 г. А после того, как была отвергнута зловредная маета в яме, я успел забыть, как выглядят личинки майского жука. За эти годы не было подгрызено ни одного куста клубники.

Время, высвободившееся из-за отказа от осенней уборки, можно потратить также на мульчу для весны. Можно занять себя заготовкой хворостин для фасолевых вигвамов. Да мало ли какие полезные дела могут снять напряжение весенней страды и отвлечь огородника от бессмысленной, вредной, противной природе осенней зачистки участка!

И еще одно попутное замечание. Меня часто спрашивают (и по телефону, и в письмах): «Надо ли поздней осенью скашивать выросшие сидераты?» Но, как правило, этот вопрос включает четыре вопросика: «Надо ли сидераты скосить, сгрести, уложить в компостную кучу и полить ЭМ-препаратами?» Ясно, что на все вопросики надо отвечать: «Нет!» Лишь ответ на первый не категоричен. Если выросла изрядная масса и из нее можно с осени приготовить мульчу для весны, то почему бы и не скосить ее? Здесь снова нужно вообразить весы с чашами «плюсы» и «минусы» и взвесить, что важнее – сохранить способность сидератов задерживать снег или облегчить весеннюю страду самому огороднику.

Наконец, заметим, что требование круглогодичного укрывания почвы фактически слово в слово повторяет один из принципов разумного земледелия, сформулированных Н. И. Курдюмовым: «Бойся голой почвы! Не оставляй почву без растений!»

Совместные посадки растений

Совместные посадки растений – это частный случай интенсивных посадок. О них упоминалось в предыдущем пункте, и предстоит обстоятельное обсуждение во второй части книги. Но один из важнейших аспектов совместных посадок – совместимость растений – уместно рассмотреть в этом пункте. Сначала мы дадим общее представление об аллелопатии – факторе, определяющем, комфортно ли соседствующим растениям друг с другом. А затем охарактеризуем компанейские свойства отдельных растений в более широком аспекте. Впервые способности растений «жить в коммунальной квартире» я описал в «Меланжевом огороде». Здесь мы подправим это описание новыми наблюдениями.

На протяжении всего своего развития – от семени до «смерти» разлагающихся остатков – растения непрерывно выделяют в окружающую среду разнообразные физиологически активные вещества. Суммарное количество выделений растения соизмеримо с его урожаем. Вокруг растения создается своеобразная защитная биохимическая сфера. Причем в ее сотворении участвуют как непосредственно выделенные активные вещества, так и те, что образуются из неактивных веществ в результате микробиологических преобразований.

В выделениях различных растений содержатся азотистые соединения, кислоты, сахара, ферменты, витамины, алкалоиды, антибиотики, эфирные масла и др. Почти нет растений, в выделениях которых не было бы токсических веществ, а примерно треть видов растений выделяет сильные токсины.

Всякое растение влияет некоторым образом на соседей. Это явление называется аллелопатией (буквально – «взаимное страдание»). Аллелопатия может быть не только вредной, отрицательной, но и положительной, способствующей лучшему росту соседнего растения, повышению его устойчивости к болезням, увеличению урожайности, улучшению вкуса плодов.

Рисунок 26 ярко иллюстрирует отрицательную аллелопатию: шалфей «стер с лица земли» растения горчицы, которым довелось быть соседями этого «душки».

Рис. 26. Пример отрицательной аллелопатии: шалфей и растения горчицы

А вот примеры хорошей аллелопатии. На рисунке 27 чего только нет! На переднем плане – морковь с луком (чернушкой), далее – красная садовая лебеда, кулиса из сорго хлебного, люцерна, справа – альпийский салат…

Рис. 27. Пример хорошей аллелопатии: морковь, лук, лебеда, сорго, альпийский салат

А на рисунке 28 центром композиции служит жминда (лунная клубника), с которой мы не собираем ягод, напоминающих по вкусу шелковицу, а ценим как украшение грядки. Еще ни один гость не прошел мимо, не спросив: «А это что за диво?» Жминда растет в компании мангольда, альпийского (остролистного) салата, желтого космоса, укропа, огурцов (уже, правда, увядающих).

Кстати, по мнению Хольцера, чем разнообразнее набор растений в группе, тем меньше проявляется «плохая» аллелопатия. В его поместье я видел грядку, на которой буйствовали порядка 30 видов растений, в их числе хрестоматийная пара аллелопатически несовместимых – подсолнух и помидор. Они стояли буквально обнявшись. На помидоре висело ведро плодов, а на 4-метровой высоте красовалась шляпка подсолнуха размером больше сомбреро Хуана.

Далее излагаются отрывочные сведения о выделениях растений и влиянии их друг на друга из книги выдающегося знатока и исследователя аллелопатии А. М. Гродзинского «Аллелопатия растений и почвоутомление».

«Давно сложились представления о существовании в плодах и семенах растений веществ, задерживающих прорастание. Семена, находящиеся внутри сочных плодов, прорастают в исключительных случаях, хотя условия влажности и аэрация удовлетворительны. Но стоит создать такие условия семенам, вынутым из плодов, и они прорастают».

Смысл этого абзаца станет совсем прозрачным, если представить себе тыкву, арбуз, помидор.

«Вред, причиняемый культурным растениям сорняками, не всегда можно убедительно объяснить конкуренцией (за свет, влагу, питательные вещества, пространство). С позиций конкуренции совершенно необъяснимо усиление роста культурных растений при небольшой примеси сорняков, отмеченное многими исследователями и практиками».

Рис. 28. Дружная компания жминды, мангольда, альпийского салата, космоса, укропа, огурцов

Александр Михайлович приводит яркий пример: редкие вкрапления ромашки (одно растение на 30-метровый рядок) повышают урожайность ржи. Этот феномен напоминает гомеопатию. Змеиный яд в ощутимых количествах, полученный, например, при укусе змеи, приносит серьезные страдания (вплоть до летального исхода), а в микроскопических дозах он входит во многие лекарства. Похожую картину дают алкоголь, наркотические вещества и т. п.

«Бобовые растения задерживают рост кукурузы. Но кукуруза (как и другие злаки), растущая с бобовыми, богаче белком. При посеве кукурузно-гороховой смеси (на корм) рекомендуется сеять горох после кукурузы, чтобы она успела набрать силу и смогла противостоять аллелопатическому воздействию гороха. Агрессивны по отношению к кукурузе пырей и марь (благотворно влияющая, между прочим, на многие овощи).

Нельзя сажать новые деревья на места выкорчеванных: в почве остается заметное количество фенолов, угнетающих рост новых деревьев и приводящих в конце концов к их гибели.

Подсев или подсадка молодых растений в травостой более зрелых всегда безуспешны, что связано с аллелопатическим влиянием окрепших растений на более слабые (даже своего вида).

Неудачей кончается подсев клевера в зрелое клеверище – взрослые растения тормозят всходы новых растений».

Несколько лет я пытался загустить клеверную грядку и только из книги Александра Михайловича узнал, что это безнадежно. Позже я обнаружил, что так же ведет себя и люцерна. Рустем Ибрагимов (руководитель Казанского Клуба природного земледелия) интересно трактует эволюционный смысл нетерпимости старых растений клевера по отношению к новым. Он считает, что старые растения клевера препятствуют появлению потомства на обжитом месте, чтобы выпроводить его на захват новых территорий.

«На площадях, поросших розмарином и вереском, не всходят и не растут никакие однолетние растения.

Прорывка густых всходов вряд ли может оказаться полезным приемом, поскольку остающиеся в почве перегнивающие корни могут отравлять оставшиеся растения. Надо сразу высевать нужное количество семян».

Хотелось бы, чтобы это весьма важное замечание не прошло мимо внимания огородников, тратящих добрый шмат времени на изматывающую душу и тело прорывку всходов. Именно это замечание побудило меня искать такие приемы сева на малых площадях, которые избавляли бы огородника от изматывающей прорывки всходов.

«В задерненном саду и винограднике урожаи плодов ниже, а вкусовые качества и лежкость – лучше.

Уничтожение и заделка в почву надземных частей мышея больше вредят просу, чем сохранение сорняка.

Вредные экстракты из жнивья и соломы тормозят прорастание семян и рост кресс-салата, пшеницы, овса. Внесение соломы в почву приводит к биологическому связыванию азота и даже фосфора, что ухудшает условия питания многих растений. Но небольшое количество соломы в почве заметно усиливает рост молодых растений ржи».

Еще один «гомеопатический» казус!

«Рожь способна значительно сократить засорение полей овсюгом. В Нидерландах с камышом на осушаемых участках морского дна борются с помощью ячменя. Сороочищающая роль ячменя связана с выделением алкалоида грамина».

Цель этого бессистемного цитирования – эмоционально настроить читателя на серьезность проблемы совместимости растений, на необходимость учета этого фактора при создании растительных компаний.

Теперь, может быть, станет понятным, почему значительная часть сведений такого характера остается достоянием фольклора, прячется в закоулках памяти бабушек и дедушек и не перекочевывает в разряд научно подтвержденных фактов. Чтобы это свершилось, нужно в каждом конкретном случае сформулировать гипотезу, придумать методику ее проверки, аккуратно поставить опыты и грамотно истолковать их результаты. Каждое такое открытие может принести огромное удовлетворение. И пользу.

Здесь описываются компанейские качества огородных растений. Каких вредителей растение отпугивает? Каких хищников привлекает? Какие растения угнетает? Каким, наоборот, помогает благоденствовать? Какие растения, в свою очередь, ему споспешествуют? Как влияет растение на плодородие? Словом, как оно ведет себя в «социуме»?

Львиная доля сведений является фольклорной, некоторая часть – научно объясненной. Многое вычитано из замечательных книг Sally Cunningham «Great garden companions: a companion planting system for a beautiful, chemical-free vegetable garden», Louise Riotte «Carrots love tomatoes: secrets of companion planting for succesful gardening» и Susan McClure, Sally Roth «Companion planting».

Часть фольклорных сведений – это наблюдения членов Клубов природного земледелия из Астрахани, Винницы, Никополя, Одессы, Шостки и других городов. Кое-что подмечено автором.

Начнем составлять досье с овощей, ради которых в основном и заводят огород. Что там говорить, если в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова огород прямо определяется как «участок земли под овощами»!

Арбузы. Арбуз – хороший компаньон картофелю, овсяному корню. Кукуруза и горох улучшают рост и вкус арбузов. Способствуют росту арбузов осот и марь (вновь о сорняках сказаны слова в защиту, но ничего не попишешь – сорняки их заслуживают).

Баклажаны. Помогает баклажанам расти здоровыми щирица (разумеется, в небольших количествах). Фасоль отгоняет колорадского жука. Пространство между баклажанами (довольно обширное) с успехом можно использовать под дружественный салат. Полезно окружить баклажаны базиликом. Эстрагон и чабрец могут помочь в борьбе с блошкой (в крайнем случае настоями), а воткнутые в землю ветки цветущей серебристой полыни отпугнут колорадского жука – полынь зацветает как раз к тому времени, когда повсеместно усыхает ботва картофеля и жуки снова мигрируют в поисках «пастбища».

Бамия. Бамия – растение крепкое, высокое, стебель волокнистый (бамия – один из видов джута), и кусты бамии можно оставить на грядке в зиму, а весной подсадить к готовой шпалере горох. Между прочим, парочка «старая бамия + новый горох» может служить отличной кулисой (даже после усыхания гороха). С бамией хорошо сажать перец, баклажаны, дыни, огурцы.

Горох. Горох – великолепная компания почти для всех овощей (картофеля, помидоров, моркови, репы, редиса, огурца, кукурузы, фасоли) и ароматических трав. Исключение составляют всякие луки и гладиолусы. Капустные растения предотвращают гниение корней гороха. В тени гороха хорошо растут салат, шпинат, огурцы и даже баклажаны.

Особенно хорош горох в картофеле. Он отпугивает не только колорадского жука, но и проволочника. Усохшие стебли гороха не следует вырывать из земли – почва будет более структурной. И только что упоминалась кулиса из гороха, обвившего бамию и усохшего на ней.

Дыни. Картофель угнетает рост дынь и может вызвать их увядание. Вредно дыням близкое соседство огурцов – они могут взаимно переопылиться и оба стать горькими. Помогают дыням расти редис и марь.

Капуста. Хотя разные виды капусты (кочанная, брокколи, цветная, брюссельская, кольраби) растут и развиваются по-разному, проблемы у них и их поведение в фитоценозах (сообществах растений) – сходные.

Бабочек-капустниц отгоняют от капусты сельдерей, чабрец, иссоп, полынь. Полезно капусте соседство ароматических трав (укропа, ромашки, мяты, шалфея), лука разных типов (репки, шалота, батуна, чайвиса (шнитт-лука), порея), фасоли. Совместима капуста с картофелем. Не по нраву капусте клубника и помидоры. Сама она угнетает виноград. Цветной капусте не по душе соседство огурцов и свеклы, а также притеняющих ее высоких растений.

Картофель. Картофелю могут составить полезную компанию многие растения: фасоль, свекла, кукуруза, салат, редис, кориандр, настурция, лен, пижма, котовник, хрен, щирица. Но у картофеля есть привязчивый спутник – колорадский жук. Поэтому выделим среди возможных соседей тех, которые могут помочь картофелю в этой беде.

Хорошо защищает картофель от колорадского жука хрен. Но хрен крайне агрессивен – его корни способны вытягиваться на многие метры вглубь и вширь, и он может отрастать из любого кусочка корня. Нет такой организации совместной посадки картофеля и хрена, которая уберегла бы огород от засорения хреном.

Не нравится колорадскому жуку запах пижмы и котовника. Против жука можно с успехом применять настои пижмы и котовника. Настой из котовника содержит яд непетактон, губительный для личинок. Таким же свойством обладает и настой из дельфиниума. Воткнутые ветки цветущей серебристой полыни могут отогнать жука от картофеля летней посадки.

Некоторую защиту от жука дают бобовые. Семена гороха и бобов (и даже теплолюбивой фасоли) можно просто бросать в лунку при посадке картофеля и потом как бы забыть о них. Правда, бобы как защитник сами нуждаются в защите – от тли. Отпугивают жука (к сожалению, слегка) кориандр, настурция, лен. Их можно сеять как попало, но лучше все же с южной стороны ряда: они заодно прикроют почву у картофельных кустов и защитят корни от нежелательного перегрева. Неприятны жуку и бархатцы, но они достаточно аллелопатичны для того, чтобы быть доброй компанией картофелю. Поскольку жук находит картофель по запаху, базилик способен сбить его с толку.

В борьбе с жуком можно использовать растения-ловушки. Если есть лишняя рассада, можно посадить по картофелю баклажаны – редко, кустов через 20. Жуки приманиваются этим более лакомым для них растением, и здесь их легче собирать. Еще изящнее в этой роли дурман и белладонна (красавка). Самки жуков откладывают яйца на этих пасленовых, и личинки буквально оказываются в ловушке: листья для них смертельно ядовиты, а сменить растение они не в силах, да и не хотят. Правда, создание этих ловушек – довольно хлопотное занятие: обзавестись семенами, в подходящее время и в нужном месте их высеять (а еще лучше вырастить рассаду), а потом уберечься от самосева.

Если огород не залит пестицидами, то существенную помощь в борьбе с жуком могут оказать птицы: синички, зяблики, малиновки, дрозды, поползни, иволги.

Эффективен в борьбе с жуком, доступен (и рекомендуется многими пособиями) настой из ореховых листьев. Но содержащийся в них яд юглон очень стоек, не в пример непетактону или курареподобному яду дельфиниума. Конечно, если однова живем, то можно и юглоном огород полить.

Другая тяжкая напасть для картофеля – фитофтороз. Растением, способным помочь картофелю в борьбе с фитофторозом, является чеснок. Не только сам по себе, в качестве соседа, но и в качестве источника сырья для настоя.

В первой главе, в разделе «Картофель в “коммуналке”», говорилось о подсеве к картофелю малого количества редьки масличной. Имелось в виду, что редька создает благоприятную для картофеля разреженную тень, а также способствует предотвращению фитофтороза. Об этом замечательном опыте Виталия Трофимовича Гридчина, одного из пионеров природного земледелия, создателя беспахотно-сидеральной агротехники, будет подробный разговор во второй части.

Некоторые растения, наоборот, помогают фитофторозу. Ослабляют способность картофеля противостоять болезни растущая по соседству малина и, естественно, помидоры. Подсолнух, тыква, кабачки и огурцы могут быть домом для фитофтороза, хотя сами от него не страдают.

Картофель способствует росту цветной капусты, брокколи, кочанной капусты, китайской капусты, лука. Плохо влияют друг на друга яблони и картофель: созревающие яблоки угнетают рост картофеля, а тот (в отместку, что ли?) препятствует усвоению яблонями фосфора и азота.

Плохо в соседстве с картофелем репе и тыкве. А самому картофелю невыносим укроп.

Кукуруза. Кукуруза хорошо растет с картофелем. А фасоль просто подкармливает кукурузу – сильного едока – азотом. Отбрасываемая кукурузой разреженная тень благоприятна для арбузов, тыквы, огурцов.

Кукуруза не должна быть соседкой помидоров (из-за рогатого червя – их общего вредителя). В присутствии бархатцев уменьшается число вредителей на «шелке». Помогают друг другу бороться с вредителями кукуруза и подсолнух. Соя и арахис привлекают паразитических ос, которые держат под контролем кукурузную совку. Из сорняков наиболее неприятен кукурузе пырей (а кому он приятен?). Пырей делает труднодоступными кукурузе азот и калий – даже на почве, богатой этими элементами.

Лук. Луку хорошо в компании с разного типа капустами. Любит лук также клубнику, помидоры, салат, чабер и (в малых количествах) ромашку и петунию. Многолетние луки (батун, чайвис) хороши в кругу роз.

Луку особенно полезно соседство моркови, картофеля. Отличная компания – огуречник, осот, крапива. Плохая – горох, шалфей, фасоль, гладиолусы. Не любят лук сверлильщики.

Морковь. С морковью хорошо соседствуют луки всякого вида, чеснок, овсяной корень, плохо – укроп и анис. Цветущая (семенная) морковь привлекает полезных насекомых. Морковь возле яблони – плохая компания: будут горчить и морковь, и яблоки.

Осенью не стоит выбирать морковь подчистую. Как правило, морковь не вымерзает, и тогда она даст добротные свежие семена. Если же морковь вымерзнет, то в земле останется компенсация – сахара, то есть готовая, заземленная подкормка для бактерий.

Овсяной корень. Овсяной корень отпугивает луковую муху, так что его семена можно подмешать к семенам моркови (тоже отпугивающей луковую муху) и сеять вперемешку с луковыми. А на следующий год обильная железистая масса развившихся кустов овсяного корня может послужить и мульчей, и сырьем для ЭМ-силоса.

Огурцы. Огурцам очень хорошо вместе с кукурузой. Кукуруза защищает огурцы от бактериального увядания, вдвоем они гонят прочь муравьев. Кроме того, кукуруза дает огурцам и опору, и разреженную тень.

Благоприятно сказывается на огурцах соседство фасоли, гороха, редиса, кольраби, кочанной капусты, салата, сельдерея, цветной капусты, подсолнуха. Можно посеять вокруг огуречной лунки несколько семян редиса и забыть о нем. Пусть себе растет-расцветает, вредных насекомых (огуречного жука, например) отпугивает, полезных привлекает.

Добавляют огурцам энергии некоторые сорняки: лебеда, марь, осот, пижма. К тому же они дают огурцам легкую тень. Щирица жертвенно сманивает на себя гусениц, подгрызающих корни.

Пастернак. Настой листьев и корней пастернака – отличное средство для опрыскивания против многих насекомых. Это и репеллент, и инсектицид (он может не только отпугивать, но и убивать насекомых). У самого пастернака почти нет проблем с вредителями и болезнями.

Пастернак морозоустойчив и может зимовать в почве. Цветущий (на второй год) пастернак привлекателен для полезных насекомых. Он хороший компаньон для редиса. Помогают ему расти горох и другие бобовые.

Перец. Перцу хорошо с базиликом – они оказывают друг другу взаимные услуги. Перец прекрасно уживается с бамией, которая укрывает хрупкие стебли перца от ветра, а плоды – от солнца.

Тлю от перца могут отвадить лук, пижма, кориандр, котовник, бархатцы. В качестве ловушки можно использовать настурцию.

Желательно избегать соседства с фасолью, поражаемой, как и перец, антракнозом (на плодах появляются черные мягкие пятна). Маточник редьки не дает расти соседям-перцам.

Помидоры. Создавая компании с помидорами, надо иметь в виду врагов, общих для картофеля и помидоров: колорадского жука и фитофтороз. Жук, впрочем, не так страшен. Он нападает на помидоры редко, в случае явной провокации. Для этого нужно, например, посадить помидоры рядом с картофелем – тогда жук без проблем переселится с усыхающей картофельной ботвы на помидоры. Или надо, чтобы просто не повезло и во время усыхания картофельной ботвы на картофельные грядки дул устойчивый ветер с помидоров – так жуку легче ориентироваться при поиске нового «пастбища».

С фитофторозом хуже. Когда создаются идеальные условия для эпифитии фитофтороза, он неизбежно приходит. Конечно, чего-то можно достичь профилактикой – например, продуваемым «низом» и мульчей. Но чаще приходится прибегать к опрыскиваниям чесночным настоем или биопрепаратами (фитоспорин, ЭМ-5 и др.). Чуть выше (в пункте «Картофель») говорилось об опыте В. Т. Гридчина, предотвращающего фитофтороз на картофеле с помощью редьки масличной. На помидорах Виталий Трофимович (в этой же роли) использует горчицу. Ее надо регулярно подсекать – тогда она дает пасынки, живет все лето и обижает споры фитофторы.

Помидоры совместимы с морковью, петрушкой, луком, чесноком, чайвисом, огуречником и многими цветами, в частности с космосом. Чеснок защищает помидоры от паутинного клеща. Базилик улучшает рост и вкус помидоров, увеличивает их устойчивость к заболеваниям, отпугивает рогатого червя. Улучшают вкус и рост помидоров жгучая и глухая крапива (можно сделать настой крапивной ботвы для подкормки помидоров). В небольших количествах полезна щирица. По наблюдению А. С. Удовицкого, щирица может быть домом для грибка, уничтожающего споры фитофторы.

В листьях помидоров содержится соланин, и настой из них можно использовать для защиты роз и крыжовника от черной пятнистости.

Корневые выделения помидоров вредны абрикосам. Не следует сажать рядом кукурузу и помидоры (у них общий вредитель – рогатый червь).

Свекла. Свекла хорошо растет с луком, морковью, салатом, редисом и всякой капустой, кроме цветной. Ей не вредит некоторое притенение, которое может дать, например, брюссельская капуста. Неприятны свекле в качестве соседей вьющаяся фасоль и горчица.

Опрыскивая свеклу настоями мяты или котовника, можно избавить ее от блошки. Блошка, впрочем, приносит свекле разве лишь «косметический» ущерб. Хуже с тлей. Если на свекле появились колонии тли, то они могут нанести ей заметный урон. Настои мяты и котовника годятся против тли, но эффективнее – отвар листьев ревеня или чесночный настой. Особенно тщательно надо присматривать за свеклой, растущей по соседству с брюссельской капустой, обожаемой тлями больше всех овощей. Кстати, тлю любят некоторые птицы – воробьи, синички, зяблики, поползни.

Сорта свеклы с коротким периодом вегетации особенно ценны для создания меланжа. Такую свеклу можно высевать летом на освободившихся площадях. Поскольку летняя свекла наращивает корнеплод в осенние месяцы, при более низкой температуре, она нежнее и слаще той, что посеяна весной. И хранится такая свекла лучше.

Не стоит выбирать осенью нетоварную свеклу. Иногда свекле удается успешно перезимовать в грядке – и тогда у вас бесплатные семена в большом количестве. А если свекла замерзла, то еще лучше. В почве заземлены сахара – это будет уместная и своевременная весенняя подкормка для бактерий.

Сельдерей. Сельдерей хорошо растет с пореем, помидорами, капустой, кустовой фасолью. В корнях сельдерея любят собираться дождевые черви: для их поощрения можно сеять сельдерей в кружок, создавая для червей подобие дома.

Сельдерей любит тень. В ней он растет более душистым.

Соя. Как все бобовые, соя рыхлит и обогащает почву. Подавляет сорняки. Хорошо растет со многими растениями, в частности с пшеницей.

Кукуруза получает большую пользу от компании с соей. Соя отпугивает от кукурузы клопа-черепашку. Летучие вещества, выделяемые листьями сои, стимулируют усвоение кукурузой фосфора, а с помощью клубеньковых бактерий соя подкармливает кукурузу азотом.

Тыква. Тыква хорошо растет с кукурузой. Помогает тыкве бороться с вредителями посаженный вокруг лунки редис. Хороша в этой роли и настурция. Способствуют лучшему росту марь, лебеда, осот (естественно, не в изнуряющих количествах).

Фасоль. Фасоли хорошо с небольшим количеством сельдерея. Замечательно растет она с огурцами, переплетаясь с ними ко взаимному удовольствию. Полезна фасоль в клубнике. Помогает она кукурузе, тыкве. Компания с редисом обоюдовыгодна. Подобно гороху, фасоль, растущая с картофелем, отпугивает колорадского жука и проволочника. Кстати, 2–3 рядка фасоли, посаженные по периметру огорода, защищают его от проволочника в случае, если рядом находятся заброшенные и заросшие бурьяном участки.

Фасоли в росте помогает морковь. Замечательную пару образуют фасоль и чабер. У обоих улучшается вкус, к ним не находят дорогу вредители.

Вьющейся фасоли плохо со свеклой, кольраби, подсолнухом. Угнетают фасоль все луки и гладиолусы.

Чеснок. Необыкновенно хорош чеснок в компанейском огороде. Он отпугивает слизней, всевозможных гусениц, даже кротов.

Из чеснока получается отличный универсальный настой, эффективный в борьбе с тлей, паутинными клещами, фитофторозом. Спасает он от некоторых грибковых заболеваний огурцы, редис, шпинат, фасоль. Зубчики чеснока хозяйки издавна закладывают в зерно, муку, крупы.

Чесноком хорошо окружать фруктовые деревья, защищая их от сверлильщиков, и розы, предохраняя их от черной пятнистости.

Великолепно растет чеснок в компании со многими растениями (даже с весьма аллелопатичной викой!). Незаменимый сосед для клубники, страдающей больше других от слизней. И только гороху и фасоли с чесноком плохо – он, как все луковые, угнетает их рост.

Здесь речь пойдет о травах, что хороши и на столе, и в огороде. Они добавляют еде вкуса и аромата, растениям – энергии и устойчивости к вредителям и болезням, почве – плодородия, овощам – урожая, огороду – красы.

Базилик. Если говорить о пряностях в наших огородах и начать не с базилика – Бог не простит. Какая другая трава так прекрасна – что на вкус, что на запах, что на вид?

И все же базилик интересен не только с кулинарной и эстетической точек зрения. Он несет и кое-какие «социальные» нагрузки. Отгоняет от помидоров и кукурузы рогатого червя, держит на расстоянии муравьев. Растертый листик базилика – лучший (и приятнейший) репеллент (отпугиватель) комаров.

Базилик очень хорошо растет со сладким перцем, плохо – с рутой. Добавляет энергии растениям-соседям. Отпугивает от них тлю и клещей.

Конфузит, сбивает с толку колорадского жука. Разгоняет мух на кухне. А уж что выделывает с блюдами – об этом можно говорить только стихами.

Душица и майоран. Душица (материнка) и ее культурный аналог майоран хороши и на кухне, и в огороде. У них стойкий острый запах, напоминающий запах чабреца. Всем растениям вблизи душицы и майорана хорошо: улучшается и рост, и вкус. Особенно полезно соседство с ними капусте: они отгоняют бабочку-капустницу.

Змееголовник. Змееголовник (турецкая мята) обязан своим названием семенам – черным, приплюснутым, с двумя белыми крапинками. Он, как и базилик, привлекает и укрывает полезных насекомых, защищает растения от вредителей. Что касается его поведения в компаниях, то можно сказать, что многолетние наблюдения за змееголовником не дали пока оснований считать, что кому-то с ним плохо.

Благодаря «голенастости» змееголовник может дать благоприятную тень перцу и помидорам, а огурцам – еще и поддержку.

Иссоп. Не всем приятен камфарный запах иссопа, так что он может показаться неуместным в салатах. Но для лечения разных заболеваний органов дыхания – хронического кашля, бронхита, бронхиальной астмы – он незаменим (употребляется в виде настоя). Уже за одно это можно отыскать ему местечко. Именно отыскать, потому что иссоп, к сожалению, агрессивен, расползается корнями и насевается семенами и его со временем может стать больше, чем хотелось бы.

Иссоп привлекает пчел и отпугивает многих вредителей. Увеличивает урожай винограда. Плохо вблизи иссопа редису и редьке.

Кориандр. Кориандр обладает массой добродетелей. Он очень полезен анису: улучшает всхожесть семян, улучшает рост, увеличивает размер зонтиков. Способствует росту розеток тмина (в первый год). Хорошо отпугивает тлю от обожаемых ею растений. Роскошно цветет и привлекает массу полезных насекомых.

Кориандр – хороший сосед практически для всех растений. Он угнетает только фенхель. И поделом этому забияке, от которого плохо почитай всему огороду.

И наконец, самое главное достоинство кориандра (с компанейской точки зрения): его можно сеять где угодно (и когда угодно). А на грядке с зимующим кориандром можно сажать и сеять любые культуры прямо по «стерне»: так тщательно вспахана почва его корнями.

Любисток. Любисток уместен в любом уголке огорода. Он улучшает здоровье и вкус всех овощных растений. Рекомендуется он и как культура-ловушка для помидорного рогатого червя: сманивает червей на себя, где их легче собрать или, в крайнем случае, уничтожить вместе с растением. Зонтики нежных зеленоватых соцветий привлекают нектаром хищных и паразитических насекомых. Наконец, он сам по себе живописен.

Название растения говорит само за себя. В польском языке его именем lubczyk обозначается вся группа растений-афродизиаков (женьшень, элеутерококк, маньчжурская аралия, петрушка и т. д.). Широк диапазон использования любистка: и в салатах (хотя некоторым его аромат кажется немного парфюмерным), и в качестве приправы в разных блюдах, и как заменитель сельдерея в некоторых рецептах, и собственно как афродизиак. А для ванны с отваром любистка вообще нет подходящих слов. Только заботиться об этой ванне нужно все лето: срезать и сушить постоянно нарастающие листья с черенками. И чем больше, тем лучше: такая ванна не приедается.

Любисток легко размножается семенами. Возможен самосев. Корневища без особых проблем переносят наши холода, но нуждаются в укрытии бесснежной зимой.

Мята. Мята – фаворит компанейского огорода. Ее сильный резкий запах отгоняет вредителей. В соседстве с ней улучшается рост и вкус капусты и помидоров. Цветки привлекают полезных насекомых. Мясу барашка, яичному, гороховому, картофельному блюду мята придает неповторимый аромат. Одна беда у мяты – корни ее неутомимы, и заросли мяты склонны к безудержному расширению занимаемой площади. Так что надо с некоторой осторожностью выбирать ей место. Стреножить мяту в огороде труднее, чем завести на окне: достаточно глубокой осенью накопать корневищ, уложить их в ящик, прикрыть на 3–4 см почвой, бережно поливать – и лакомиться всю зиму.

Мята пригодна для фунгицидных растворов.

Огуречник. Огуречник (бораго) стимулирует рост многих растений, особенно клубники. Только надо иметь в виду, что куст огуречника со временем разрастается и его надо обрезать или вообще удалять, если он начинает сильно заслонять другие растения. Увеличивается в его присутствии устойчивость растений к болезням. Известен огуречник и как незаменимое средство в борьбе с капустными гусеницами. Поздно посеянный огуречник зелен до самых морозов, и его листья с успехом могут заменить огурец в салатах.

Петрушка. Роль петрушки в меланжевом огороде трудно переоценить. Соседство петрушки придает здоровья помидорам и улучшает их вкус. Розетки петрушки хорошо укрывают почву под высокими растениями и оживляют цветочный пейзаж. Полезно «окольцевать» петрушкой прихотливые розы. От морковной мухи, которая может докучать и петрушке, а также от слизней можно защититься с помощью лука.

Необыкновенно ценна в огороде петрушка-второгодница. Она начинает давать душистую зелень, считай, из-под снега. Если ее регулярно срезать (подчистую) на высоте 1–2 см от шейки, то листья долго не грубеют, так что второгодница может подстраховать (как источник свежей зелени) свежие посевы петрушки.

А подстраховка обязательна: петрушка долго всходит. К тому же ее семена сохраняют удовлетворительную всхожесть лишь один год, часто продаются просроченными, и петрушку приходится пересевать (и снова ждать всходов три недели).

Желательно сохранить в огороде возможно большее число кустов цветущей петрушки. Они дадут кров и пищу массе полезных насекомых. Но во избежание самосева их надо удалить, когда начнут созревать семена. Один куст следует оставить на семена, и на будущий год не придется тщетно ожидать всходы.

Петрушка битком набита витамином Е. Трудно назвать блюдо, которое она могла бы испортить. А у славящихся своим долголетием и прытью кавказцев просто немыслим стол без пахучих веточек петрушки.

Кресс-салат. Эта трава не менее обязательная пряность на кавказском столе. Простотой выращивания кресс превосходит все мыслимое. Достаточно рассыпать семена, а уж присыпать их можно не успеть – так быстро они всходят. А если всерьез, то ему хватает для всходов двух-трех дней.

Как культура для компаний кресс добрых слов не заслуживает. Он угнетает (и это не фольклорный, а научный факт!) всходы многих культур, даже умеющей дать сдачи вики. Плохо в соседстве с ним и уже появившимся растениям. Так что сеять кресс надо особняком.

Рута. Рута не в ладах с базиликом. А для роз и малины – хороший защитник от вредителей. Единственная неприятность от руты – ее листья могут вызвать ожог кожи, когда она в цвету. Если случилась беда, надо вымыть руки с мылом и смазать растительным маслом.

Рута хорошо растет почти со всеми цветами, овощами, кустарниками и деревьями. На кухне и хоздворе помогает избавиться от мух.

Есть у руты необычное, но очень полезное свойство: если любимая кошка любит царапать любимую мебель, то надо потереть доступные кошке места на мебели листьями руты. И мебель будет цела, и кошка не заработает на орехи.

Укроп. Про укроп, право, все всё знают. Но есть одно заблуждение, о котором, обсуждая компанейские свойства растений, надо сказать. Обычно укроп растет где попало, самосевом. Некоторые огородники даже вообще его не сеют, а обходятся всходами падалицы, аккуратно обходя их при прополке. Вот этого-то и не надо делать. Многим растениям (особенно картофелю, моркови, помидорам) не по нутру соседство укропа. Он заметно подавляет их рост, снижает урожай. Снижает ощутимо, наглядно. Странно, что многие огородники этого не видят. Словом, укроп надо сеять с оглядкой. Но – сеять! Потому что зонтики укропа – несравненный завлекатель для многих полезных насекомых.

Есть у укропа и немногие друзья в огороде. В соседстве с ним капуста растет и лучше, и вкуснее. Неплохо луку, салату, огурцам. Огурцам полезна и поддержка укропа, и тень от него.

Фенхель. Фольклору неведомы растения – друзья фенхеля. Но это не значит, что ему нет места в огороде. Он привлекает и дает кров стольким полезным насекомым, что может потягаться с такими «соблазнителями», как пижма, дягиль (дудник), золотарник, укроп. Он может уступить разве лишь катрану в цвету, но катран цветет всего две недели, а фенхель – несколько месяцев. Цветет он даже после первых заморозков, когда уже сникнет под натиском стужи родной брат фенхеля – укроп. Имеется в виду укроп, посеянный на осень, а не укроп весеннего «призыва» – этого давно уж и след простыл.

Сеять фенхель в огороде надо, очень надо, только место для него, дюже ершистого, выбирать обособленное, без соседей.

Шалфей. Шалфей придает капусте вкуса и сочности, а вредителям не нравится. Хорош шалфей с морковью (его не выносит морковная муха). А вот огурцы и горчицу он заметно угнетает.

Чабрец. Чабрец растет не только в огороде. Стелется он и в дикой природе, на солнечных склонах. Размножать его лучше не семенами, а делением корневищ.

Молодые листья и побеги употребляют как всякую другую съедобную траву. Из сушеного чабреца получается отличный чай. Ароматна ванна с отваром чабреца. Растить чабрец можно в любом уголке огорода. Едок он слабый, растет медленно и ни с кем не соревнуется ни за свет, ни за питательные вещества. Улучшает вкус овощей, отпугивает вредителей, привлекает пчел, журчалок и других полезных насекомых. Отличный компаньон для баклажанов, картофеля, помидоров.

Отваром чабреца можно опрыскивать некоторые культуры: он маскирует их родной запах. Противоречивы сведения о капусте: самой капусте соседство с чабрецом полезно, но ее вредителей запах чабреца не пугает. Хорош ковер из чабреца под розами, анисом, кукурузой.

Чайвис. Этот душистый лук, называемый еще луком-скородой, луком-резанцем, шнитт-луком, хорош тем, что поставляет нежное, негрубеющее перо от снега до снега. Украшает салаты и разные блюда. На вкус его перо еле уловимо отдает чесноком и мягче пера лука-репки. А уж с батуном и сравнивать нечего.

Чайвис. Многолетнее растение, но аккуратное. Корневища не расползаются, а дробятся вместе с луковками. Во избежание загущения надо вовремя срезать цветоносы. Зимой чайвис можно и нужно растить для выгонки зелени на подоконнике: дети едят его (как никакой другой лук!) без принуждения.

Организовать выгонку несложно. С наступлением холодов надо выкопать нужное количество пучков, обрезать листья в 4–5 см от начала корней, подержать пучки 3–4 недели в погребе, имитируя зимнюю спячку, затем разделить пучки на отдельные луковки, легко подрезать корни, подержать их в горячей воде и посадить в ящик. Собирать зелень надо, срезая перья целиком на уровне 4–5 см над землей. И ни в коем случае не щипать их – оставшиеся части будут желтеть, а растение – болеть.

Хорош чайвис в компании с морковью, помидорами, розами, виноградом. Кружок чайвиса вокруг яблони предохранит ее от парши, а вокруг розы – от черной пятнистости. Но он (как все луковые) – плохой компаньон для гороха и фасоли. С помощью настоя чайвиса можно предотвратить мучнистую росу на огурцах, крыжовнике, смородине. Еще эффективнее делают это сами кустики чайвиса, растущие по соседству.

В заключение хочется привести изящную цитату из уже упоминавшейся книги Louise Riotte: «Куриный бульон с яичным желтком, приправленный чайвисом и молотым миндалем, оживит вашу рюмочку на ночь». Как целомудренно и прозрачно «про это»!

Так уж сложилось, что сидераты традиционно называют запахиваемыми зелеными удобрениями. Абракадабра из трех слов! Впрочем, история агрокультуры знает не одну подобного рода нелепость, не один поворот в тупик на большой скорости. О вредоносности запахивания сидератов говорилось во введении. А во второй части будет рассказано, почему сводить роль сидератов к удобрению – еще один нонсенс, и будет указана дюжина других, намного более важных их функций. Впрочем, о неправомерности сведения роли сидератов к удобрению читатель сможет судить и на основании нижеследующих реплик о некоторых сидератах.

Сейчас в качестве сидератов используется около 400 культур, но мы познакомимся ближе лишь с тринадцатью многофункциональными сидератами. Стоило отрешиться от узколобого штампа «сидераты – запахиваемое зеленое удобрение», нагрузить их разнообразными «технологическими» заданиями, и набор любимчиков и фавориток стал непрерывно пополняться. Только в последние пару лет поиски подходящих кулис, обильной биомассы для ЭМ-силоса и подножных сахаров привели в наш огород фацелию, сорго хлебное и сильфий, а тифон уже «вытирает ноги о половичок у порога».

Надо отметить, что причисление культуры к сидератам – чисто условное. Гречиха, к примеру, не перестанет быть крупяной культурой от того, что оказалась среди сидератов. Причисление гречихи к кругу избранных было как бы наградой гречихе за весомые бонусы (помимо или сверх урожая), которые она приносит. Можно почти дословно сказать это и об остальных культурах-избранницах.

И еще одно замечание. У овощей, вообще говоря, одна функция – производить еду. Правда, если напрячь память, то можно вспомнить, что помидорами вдобавок бросаются на празднике помидора в некоторых странах, а из тыкв делают страшилки для Хэллоуина. Потому у овощей описания «поведения в общежитии» лаконичны. Сидераты же многофункциональны, и потому описания их «социального статуса» будут более пространными.

Вика. Если бы на свете не было гречихи, то вике не надо было бы спрашивать: «Свет мой, зеркальце, скажи…» – она, бесспорно, была бы «на свете всех милее».

Главное и неоценимое достоинство вики – формирование изумительной структуры почвы. Она не только рыхлит и добавляет в почву органику. Фиксируя свободный азот, она обогащает почву соединениями азота, доступными растениям. В тканях вики много фосфора. Когда вика цветет (привлекательными цветками синей части спектра), вокруг нее роятся всевозможные насекомые-опылители. Она дает укромное убежище земляным жукам (жужелицам) и паукам.

Имея в виду серьезную аллелопатичность вики (в том числе «посмертную»), лучше дать ей полное время. В моей практике был такой конфуз. Весной я заделал в грядку озимую вику и посадил перец… И до осени он простоял попусту – даже ботвы приличной не нарастил.

Если дать вике отработать полный срок, то почва станет рыхлой, структурной, богатой органикой. Правда, надо иметь в виду, что поспевшая вика расстреливает семена на многие метры вокруг. И на многие годы! Конечно, если бы огород был монокультурным, «лысым», то очистить его от самовольной вики не было бы проблемой. В меланжевом же огороде всегда упрячутся несколько непокорных «викочек», готовых устроить стрельбу в конце лета. Так что, посеяв вику, надо держать ее на привязи, подрезать в полном цвету.

Склонной к полеганию вике нужна какая-нибудь нянька, за чей подол вика могла бы держаться. Обычно для этого сеют ее с овсом (яровую) или рожью (озимую). Вика лучше росла бы без этих соседей, но потом полегла бы и сгнила.

С викой связан еще один конфуз. К озимой вике, оставшейся без поддержки (ржи под рукой не оказалось), я подсеял весной ячмень. Вика позволила ему взойти, догнать ее (она отрастает медленно), а потом задавила. Насмерть. Не отняла свет – ячмень уже был выше вики, не уморила голодом – корма в почве им обоим хватило бы, а просто отравила выделениями. В ту пору я был наслышан об аллелопатии, но не думал, что это так серьезно. Теперь-то я понимаю, что поддерживающие вику культуры сеются с ней одновременно и успевают набрать нужную силу, чтобы ей противостоять. А вот юные растения ячменя с развитой викой не совладали.

Жаль, что столь ценное растение так агрессивно. Если учесть, что вика, скошенная в цвету, погибает, то сколько интересных компаний с ней можно было бы создать! Но, в конце концов, вика даром свой хлеб не ест. Ни одно растение не может сравниться с ней в деле защиты почвы долгим межсезоньем.

Гречиха. Обидно: у такого необыкновенного растения тоже есть серьезный недостаток – гречиха невероятно теплолюбива. Даже 4 °С ей хватает, чтобы если не сникнуть, так скиснуть. Это очень мешает созданию компаний с гречихой (тоже, впрочем, аллелопатичной). Только переждешь возможные весенние заморозки (а это аж до конца мая), как на носу уже сентябрь. И все же…

Гречихой можно засеять любую образовавшуюся летом прогалину. Она хорошо подавляет сорняки, обогащает почву органическим материалом, переводит фосфор из недоступных другим растениям форм в доступную, приманивает богатыми нектаром цветками пчел, журчалок и ос со всей округи. Можно даже сказать, что гречихе достаточно показать лишь место прописки – уютным свой уголок она сделает сама.

Излишняя теплолюбивость гречихи вполне компенсируется ее проворством. Она успевает достичь положенных размеров и хорошо расцвести, даже будучи посеянной после картофеля, а после чеснока, гороха, салата даже дать вызревшие семена. Последнее замечание очень важное, потому что обзаведение семенами гречихи бывает хлопотным.

Скороспелостью гречихи можно попользоваться еще одним хитрым способом. Если вика посеяна поздней весной или ранним летом (например, после редиса и салата), то, дождавшись, пока потемнеют (поспеют) нижние гроздья, можно просто потоптаться по гречихе. Созревшие семена опадут на землю, под покровом притоптанной гречихи взойдут, и гречиха за один сезон отработает две полнокровные смены! И даже в межсезонье послужит огороду – задержит и снег, и дождь, и ветер. Вот почему чуть выше было сказано, что вика вынуждена спрашивать: «Свет мой, зеркальце, скажи…» У вики много достоинств, но гречиха «все ж румяней и белее».

Гречиха – хороший сосед для капусты. Гречневый ковер вокруг капусты маскирует ее, сбивая с толку бабочек, совок и моль, и капуста становится вкуснее и чище.

Рожь. Вот еще одна культура, готовая «поговорить с зеркальцем». Но и она не без дефекта: обладает высокой аллелопатической активностью. У меня на глазах она буквально стирала с лица земли всходы свеклы, салата, шпината, овсяного корня, моркови. Бывало, я удивлялся чистоте ржаных полей. А надо было, выходит, удивляться выжившему на этом поле сорняку.

Впрочем, наши соседи Валя и Володя Русановы показали мне неожиданную картинку. Как это принято в Украине, у них картофельную делянку обрамляли полоски свеклы. Убрав картофель, они засеяли участок рожью. Она успела к концу осени вымахать до колен – изумруд, да и только. Но почти метровой ширины полоски ржи у свеклы выглядели, как политые раундапом, – малорослые, жухлые. Зрелая свекла сделала с рожью то, что отросшая весной рожь – с юной свеклой. Воистину «взаимное страдание» (именно так переводится слово «аллелопатия»)!

Есть у ржи одно ценное (если не бесценное) качество: она убивает недосягаемую корневую нематоду. Достаточно посеять рожь с осени, и нематода исчезнет.

У привычных для ржи слов «весной заделать в почву» стоит приостановиться. Мне каждую весну сотни раз приходится выслушивать вопросы о том, что делать с рожью, посеянной осенью в качестве сидерата, если хочется что-то посадить? Скосить? Сполоть? Удалить с корнями? Ответ: самое лучшее – не возжелать что-то посадить. И если рожь посеяна, то ничего не делать. Не косить, не полоть, не удалять с корнями. Возможен и другой вариант – не сеять рожь, если имеется в виду укоротить ей век. Лучше посеять что-нибудь яровое, чтобы потом не маяться, усмиряя рожь. Она заслуживает того, чтобы ее жизнь не прерывалась во цвете лет. И потом – ведь только за полный цикл рожь оправдает звание «лучшей в профессии».

Словом, если уж рожь посеяна, то надо вспомнить о том, что она озимая культура, и подарить ей ее законное лето. При нежелании возиться с обмолотом надо скосить рожь во время цветения. Если же рожь оставлена на зерно, то очень полезно иметь в этой грядке небольшое количество ромашки – колос будет полнее.

Малое количество ржи избавляет клубнику от серой гнили, а лук – от некоторых грибковых заболеваний. Ржаная мука помогает бороться с капустными вредителями: присыпка капусты мукой обезвоживает гусениц.

Наконец, надо напомнить об основной, покровной функции ржи. Вместе с викой и без нее она укрывает и связывает почву в тяжелый осенне-зимний период. С помощью ржи можно очистить делянку, засоренную пыреем: достаточно вырастить на ней рожь два сезона подряд.

Еще раз повторю (для всех звонящих и ерзающих на скамьях в зале от нетерпения задать вопрос «Что делать с рожью весной?»): ничего не надо делать. И не сеять эту культуру, самую знатную среди сидератов, если весной не терпится что-нибудь на ее месте посадить.

Пшеница. Пшеница аллелопатична, но не так заметно, как рожь. Она ничего не может сделать с вредными для нее маком и бодяком (рожь справилась бы с ними одной левой). Помогает пшенице расти ромашка (в очень малых количествах). Вредны близко растущие тюльпаны и сорго.

Пшеничную солому часто используют в качестве мульчи. Чистая, светлая, она бесподобна на клубнике. Кстати, английское название клубники strawberry – это просто «соломенная ягода». Так «срослась» клубника с соломой!

Хороша пшеничная мульча и на малине (она делает ненужными поливы).

Надо, на всякий случай, избегать заделывания соломы (даже бывшей мульчи) в почву. Лучше пусть она не спеша разлагается на почве. Установлено, например, что, если с перегнивающей в почве соломой соприкасаются корни салата, растение усыхает. Такая солома уменьшает примерно наполовину всхожесть семян (и урожай) кукурузы.

Вообще, не надо возносить солому в качестве мульчи в огороде. Достаточно вообразить себе, что в соломе остались, пусть и в малом количестве, зерна пшеницы, ржи, проса, ячменя и вы замульчировали такой соломой, скажем, чеснок. Эти зерна весной взойдут, и различать всходы этих «сорняков» и чеснока – задача не из легких.

Овес. Безобидная с виду культура. Но если посеять овес по бывшему малиннику, то можно избавиться от неизбежной поросли малины.

Овес очень хорош в качестве технологической культуры. Посеянный в конце лета, он успеет нарастить достаточно богатую биомассу, взрыхлит почву и укроет ее на зиму. До весны остатки овса промоются, избавятся от вредных выделений, и грядка, обогащенная и взрыхленная (не прикладывая труда), будет готова принять любую культуру без перекопки.

Имел место любопытный случай. Соседка, склонная приглядываться к земле, посеяла однажды после уборки картофеля овес для выпаса гусей. А осенью, вырвав пучок овса, поразилась: «Это моя земля?» Такой комковатой, красивой, коричневатой, напичканной дождевыми червями, неузнаваемой была почва в комке.

Овес хорош в качестве первопроходца. Если его посеять первым по целине или залежи, то почва очистится от гусениц майского жука и др.

Суданка (суданская трава, суданское сорго). Замечательный сидерат. Правда, боится заморозков, сеять нужно попозже и непременно прятать семена от воробьев (или сеять дражированными семенами). Но сколько у суданки плюсов: быстро растет, за лето может дать 3–4 укоса, засухоустойчива, прибавляет молоко у коров и коз, с удовольствием поедается кроликами, из нее получается отличное сено и мульча. Подавляет своими выделениями пырей, так что полосками суданки шириной в полметра можно отгораживаться от запыреенных участков. С первыми заморозками листочки краснеют и отмирают, укрывая землю. А к весне почва после суданки пушистая, будто только что вспаханная, скважная.

Сорго зерновое. «Общительность» сорго, его способность потворствовать фитоценозу заслуживают самых похвальных слов.

При росте, вдвое меньшем, чем у кукурузы, сорго может дать бо́льшую биомассу – и вершками, и корешками.

Сначала о вершках. У сорго заметнее склонность к пасынкованию, чем у кукурузы. Если выломать в середине лета основной стебель, то раневые гормоны побудят корневище выгнать целый куст пасынков (мне приходилось видеть кусты из 15 и 17 пасынков!). И на новых стеблях до заморозков даже метелки успевают образоваться. При этом стебли сорго выламываются легче, чем кукурузные, поскольку росособирающие (поверхностные) корни сорго тоньше, чем у кукурузы.

Зато подземные корни сорго намного мощнее. Если кукурузу можно вырвать с корнем руками, то о корневище сорго можно обломать лопату. Переоценить вклад такой мощи в благоденствие биоценоза невозможно. Эта органика уже в земле, за год-два разложится, и почва будет густо пронизана каналами, наполненными компостом. Кроме того, ризосфера сорго – уютный дом для дождевых червей. Над головой – крыша, удерживающая влагу. Питание (разлагающиеся корни) – под боком. А это значит, что у червей нет нужды выползать на поверхность, рискуя угодить ящерице на завтрак.

Еще одно замечательное свойство сорго: оно принадлежит к числу тех растений, которые приостанавливают развитие в неблагоприятных условиях, как бы впадают в спячку до лучших времен (подобным свойством обладает подсолнух). Стебли и листья сорго при жаре и засухе не усыхают, как это происходит с кукурузой, и до самых заморозков остаются зелеными. Так что сорго намного дольше может служить сырьем для ЭМ-силоса и мульчи.

Наконец, срезы стебля сорго ощутимо сладкие, так что биомасса сорго хороша в ЭМ-силосе и подслащивает мульчу, делая ее особо ценной. О сладости стеблей сорго свидетельствует и то, что в США мед (syrup) из сорго почти так же популярен, как кленовый.

Имея в виду некоторую аллелопатичность сорго, лучше всего (на меланжевых грядках) выращивать из него кулисы для перца, помидоров, картофеля, моркови, лука.

Чумиза. Чумиза (итальянское просо) – моя случайная находка. В первый раз была посеяна из чистого любопытства – и пришлась ко двору. Она пронизывает мощными корневыми слоями весь пахотный слой. За один год почва становится неузнаваемой – зернистой, обильно удобренной корнями.

Необыкновенно урожайная культура. Колосья могут достигать размеров «качалки» рогоза (очерета). Зерно – отличный корм для цыплят. Известно, что наседки приучают цыплят к разной еде постепенно – на дождевых червей, например, обращают внимание лишь на второй неделе. Так вот, чумизу они включают в рацион цыплят с первого дня.

Самое ценное качество чумизы – необычайная сороочищающая способность. В соседстве с ней хорошо только ее ближайшему родственнику – мышею. Все остальные сорняки подавляются – даже вьюнок, не боящийся ни Бога, ни черта.

Один дефект у чумизы – она теплолюбива. Ей приходится отдавать грядку на все летнее время. Впрочем, не зря. Строит почву, уничтожает сорняки, дает солому для мульчи и просо для цыплят – немало. Любопытно, что читатели моих книг, где описываются достоинства чумизы, в первую очередь интересуются семенами чумизы!

Горчица белая. Зеленую массу горчицы поедают все животные. В качестве корма она уникальна. В ее массе много серы, и это очень важно для молодняка: сера способствует формированию перьевого и шерстного покрова.

Горчица, пожалуй, самый скороспелый сидерат: укосной спелости достигает за 37–40 дней, а семена дает за 70–75 дней. Цветет привлекательным для полезных насекомых желтым цветом. Стебли могут достигать высоты 140–150 см.

Горчица необычайно отзывчива на подкормку. Однажды я (из любопытства) раскидал по грядке горчицы горстки ЭМ-силоса, и она подросла до 170 см, то есть увеличила массу примерно в полтора раза.

В начальный период горчица чувствительна к заморозкам, а в поздние фазы переносит охлаждение до –7–8 °С.

Горчица способна усваивать фосфор и калий из труднодоступных соединений. Является прекрасным фитосанитаром и фитомелиоратором: очищает почвы от вредителей, корневых гнилей и других болезней. Активно угнетает сорняки, поскольку растет в 3–4 раза быстрее.

При своевременном посеве в конце лета, после уборки основных культур, горчица развивается в благоприятных условиях, не страдает от вредителей и болезней и формирует урожай биомассы 250–300 ц/га. К словам «при своевременном посеве» надо относиться со всей строгостью: дорог не каждый день – каждый час на вес золота. Однажды я вынужден был взять паузу в севе горчицы на 12 дней. Вроде бы не так много. Но зиму поздняя горчица встретила, достигнув высоты в четыре раза меньшей, чем та, что была посеяна на 12 дней раньше. Так что 12-дневная пауза снизила урожай биомассы в несколько десятков (!) раз.

Зимой горчица преимущественно не ложится, хорошо удерживает снег, а потом служит мульчей. Уже равномерно разложенной! Она будет удерживать влагу, защищать растения от сорняков, болезней и вредителей, избавит от прополки и в конечном счете позволит удвоить урожай.

Весенние посевы горчицы производят, когда прекращаются заморозки. Если горчица выращивается не на семена, то ее нужно скосить в начале цветения. Тогда она хорошо отрастает. На семена ее косят, когда созревает бо́льшая часть стручков. Стручки горчицы, можно сказать, недотроги, после уборки на почве остается много семян, они сразу пригодны для сева. Так что если плантацию мелко обработать (например, поскрести граблями), то можно получить повторный урожай биомассы. Кстати, ботва горчицы (как и всех крестоцветных) довольно сладкая и отменно хороша как мульча.

Редька масличная. О редьке можно почти дословно повторить все, что сказано о горчице. Различий немного. Стоит разве лишь отметить, что редька менее скороспелая и цветки у нее окрашены не в желтый цвет, а в белый до голубоватого. Правда, найдется что-то, чего горчице недостает: она урожайнее, надежно подавляет сорняки на самых сорных участках, может, как уже отмечалось выше, защищать ботву картофеля от палящих солнечных лучей, молодые растения редьки менее чувствительны к низким температурам и меньше страдают от блошки. И потому для весеннего сева редька предпочтительнее горчицы.

Правда, если принять во внимание цену семян и норму высева, то окажется, что более крупные семена редьки обходятся вдвое дороже, чем семена горчицы.

Сильфий пронзеннолистный. Это высокое многолетнее растение можно скашивать 3–4 раза за сезон. Общий урожай биомассы достигает 100–120 тонн с гектара. Как медонос сильфий привлекателен тем, что цветет 3–4 месяца (до самых морозов): на одном растении, сменяя друг друга, расцветают до 300 «подсолнушков». И неудивительно, что пчелы за сезон уносят с 1 га сильфия до 600 кг нектара. Стебли сильфия сладкие; убедился в этом, так сказать, органолептически. По-видимому, из-за этого сильфий хорошо поедается всеми травоядными животными.

Сильфий можно выращивать на одном месте не менее 15 лет. В первый год образуется розетка листьев, а на второй год сильфий начинает цвести и достигает высоты 3–3,5 м. Размножается двумя способами: семенами и вегетативно – корневища утолщаются подобно щавелю. Полноценные семена образуются лишь по самому краю «подсолнушков».

Опавшие осенью неприкрытые семена за зиму хорошо стратифицируются и ранней весной дают дружные всходы. Идеальная плотность – 20–25 растений на 1 м². Для весеннего сева семенам нужна искусственная стратификация – выдерживание семян в течение 6–8 недель во влажном песке при температуре 3–5 °С. Глубина заделки семян – до 2 см. Сроки посева – самые ранние, как только оттает почва.

Усохшие стебли лучше срезать не осенью, а весной – зимой они послужат снегозадержанию.

Если посеять сильфий в рядки по южным срезам грядки (3–4 семени на погонный метр), то образуются вечные кулисы. Понадобится лишь регулярно удалять лишние стебли – бесценное сладкое сырье для мульчи и ЭМ-силоса. Кроме притенения растущих на грядке культур, сильфий будет привлекать в огород полезных насекомых, в частности опылителей.

Сведений об аллелопатичности сильфия не встречалось. А на основании собственных наблюдений могу лишь сказать, что сильфий был отличной поддержкой для вьющейся фасоли.

Тифон. Вот еще одно замечательное растение – озимый гибрид пекинской капусты и турнепса. У тифона не образуется ни кочанов (как у «мамы»), ни корнеплодов (как у «папы»), но переоценить его роль как раннего источника биомассы для весны невозможно.

Осенью вырастает лишь типичная для крестоцветных розетка листьев. А весной, очень быстро, через 35–45 дней после того, как температура почвы станет положительной (как на заказ – ко времени посадки поздних культур!), тифон зацветает и успевает нарастить до 20 (!) кг биомассы на 1 м². 8 из этих 20 кг – корешки, то есть уже внесенная в почву (!) свежая органика. Как нельзя кстати и вершки. В это время много массы требуется для мульчи. К тому же как раз в эти дни запускается конвейер ЭМ-силосования. А лучшего сырья для силоса не придумаешь: в 30 кг зелени тифона целый килограмм сахаров!

Оптимальные сроки посева озимого тифона – вторая половина августа – начало сентября. Норма высева семян – около 100 г на сотку, глубина заделки – 3–4 см.

Ощутимый вклад вносит тифон в благоденствие почвы. Благодаря своей скорострельности не дает пробиться сорнякам и способствует оживлению почвенного микробиоценоза. И, как все крестоцветные, препятствует пробуждению спор фитофторы.

Фацелия. Эта многофункциональная культура умеет почти все, чего ждут от сидератов:

1) хорошо структурирует почву, самые тяжелые глинистые почвы делает сыпучими и воздухопроницаемыми;

2) с вершками и корешками в изобилии возвращает в почву питательные вещества;

3) будучи морозоустойчивой и скороспелой (зацветает через полтора месяца после посева), она успевает поработать на временно свободной площади – весной (при подзимнем посеве) до посадки основных культур и осенью после их уборки;

4) является классическим медоносом, привлекает насекомых-опылителей и, естественно, обогащает грядку сахарами;

5) раскисляет почву и подавляет сорняки, предпочитающие кислые почвы (хвощ полевой, мокрицу, подорожник, конский щавель);

6) предохраняет растения от вирусных заболеваний;

7) подавляет проволочника;

8) способствует росту картофеля;

9) имея достаточно высокий стебель и разреженную перистую листву, может быть отличной кулисой для растений, нуждающихся в разумном притенении;

10) витиеватыми синими соцветиями украшает участок.

Список компанейских добродетелей фацелии внушителен, а вот упрекнуть ее не в чем. Разве лишь в том, что она влаголюбива. И это делает проблемным сев фацелии в летние месяцы.

Здесь рассматриваются лишь немногие, наиболее популярные цветы. Дело в том, что набор цветов для компаний хоть и богат, но строго индивидуален. Остановились бы мы, скажем, на розах. А каждым 8–9 огородникам из 10 не до роз, сравнимых в своей требовательности разве лишь с орхидеями. К тому же к розам надо было бы продираться сквозь джунгли надуманных большей частью мифов. Поэтому в поле зрения удержаны такие цветы, что выращиваются не просто, а очень просто.

Бархатцы. Бархатцы (чернобривцы, тагетес) как раз таковы: вся суета вокруг них – это бросить семена в нужный час и в нужном месте. А вот в компаниях они не так просты.

С одной стороны, бархатцы – великолепное средство борьбы с корневой нематодой. Их корни притягивают нематоду, а размножаться в их среде она не может. Тупик! Причем действенны не только корни, но и сами растения, заделанные в почву. Бархатцы охраняют от вредителей фасоль, капусту, помидоры, розы. Не нравятся колорадскому жуку, тлям.

С другой стороны, они достаточно аллелопатичны – в частности, угнетают рост фасоли и капусты, которых оберегают от вредителей. Прямо как в известном стишке: «Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду…»

Календула. Календула – очень широко распространенный у нас цветок. И он того заслуживает. Обильно (если регулярно срезать) и долго, до серьезных морозов, цветет, веселя глаз и нам, и полезным насекомым.

Календула привлекает тлей и может послужить ловушкой, а пораженные тлями ветви – великолепной добавкой к мульче и сырьем для ЭМ-силоса.

Календула легко, помимо воли огородника, насевается. Этого ей позволять не надо: она немного аллелопатична. Угнетает, например, кукурузу, арбузы, дыни. В целом календула полезна в некоторых компаниях, потому что ее едкий запах затрудняет вредителям поиск своих «кормильцев». Дает обильную биомассу.

Космос. В каждом растении хочется найти что-то хорошее, но в космосе (космее) и искать не надо. Просто безупречное по всем параметрам растение. Красивое, изящное, безвредное, с обильной, но разреженной, перистой листвой и незатейливыми, простецкими цветками. Космос склонен к самосеву – и слава богу. Пусть растет где ему вздумается. Он привлекателен для пчел и иных полезных насекомых, находящих нектар в цветках и кров в ветвях.

Хрупкие ветви могут ломаться под собственной тяжестью – тоже хорошо: можно воткнуть ветку во влажную почву, и через неделю вырастет новое растение.

Космос можно посеять в любое время в любом подходящем месте – для живой мульчи, для притенения жаждущих тени растений, для букета. Космос подобен календуле: чем больше срезаешь, тем больше нарастает. Полезно прищипнуть молодой саженец – тогда космос сильнее ветвится.

Украсит огород желтый космос (китайский, серно-желтый). У него более широкие сегменты у листьев, а у соцветий – золотисто-желтая или оранжевая окраска.

Парадоксально звучит, но – засорите огород космосом, и он станет живее во всех смыслах этого емкого слова.

Лен. Лен, конечно, культура техническая, но в огороде лен – это цветы, и потому он именно здесь описывается.

Лен упоминался при перечислении растений, помогающих картофелю в борьбе с колорадским жуком. Жуку не нравится выделяемый листьями танин и запах льняного масла в созревающих семенах. Хорош лен в компании с морковью.

Однако увлекаться льном не стоит. Конфузить колорадского жука – святое дело, но сеять лен где попало не надо – он аллелопатичен.

Есть лен декоративный, краснолепестковый. У него более крупные цветки, цветет он до самых заморозков. То же самое можно сказать и о льне Синие глазки.

Настурция. Настурцию любит тля. Прямая подсказка: надо сеять настурцию рядом с культурами, терпящими урон от тли, сманивать тлю в эту ловушку, а потом удалять плети, зараженные тлей. Если же настурция нужна сама по себе, можно опрыскать ее мыльным раствором.

Зато другие вредители, например капустная белокрылка, не любят запаха настурции. Настурция защищает также фасоль, огурцы, тыкву. За нектаром цветков настурции охотятся многие полезные насекомые.

Подсолнечник. Подсолнечник описывается здесь по той же причине, что и лен. В огороде он не техническая культура, выращивается преимущественно для забавы и для… Да просто трудно представить себе огород на Кубани или в Украине без подсолнуха. Можно сказать, что подсолнечник – средство самоидентификации нации.

Так вот о забаве. Шелуха семечек подсолнуха ядовита, угнетает рост любого растения, и не надо ею сорить в огороде. Впрочем, и сам подсолнух не подарок соседям. Фасоль, тыква, огурцы, кукуруза, соя – вот и все культуры, которым в компании с подсолнухом хорошо. Особенно плохо с ним помидорам и картофелю. Причем угнетает он соседей не только тем, что аллелопатичен. Он создает густую тень. Кроме того, слывет обжорой даже среди растений – крепких едоков и буквально объедает соседей.

И тем не менее сажать подсолнух в огороде надо, и не только в угоду традиции. Привлекательностью для пчел он может превзойти даже гречиху. Но место для него необходимо выбирать достаточно тщательно, помня и об аллелопатичности, и об обжорстве подсолнуха. А для разрежения отбрасываемой им тени – обламывать нижние 6–7 листьев, которые все равно ожидает скорое усыхание.

Подсолнух (как и сорго) при неблагоприятных условиях приостанавливает развитие и – в состоянии анабиоза – способен выдерживать длительную засуху.

Подсолнух (а также топинамбур – его ближайший родственник) можно использовать для окультуривания тяжелых почв.

Циннии. Циннии (панычи, майоры) так же просто выращиваются, как бархатцы, разве лишь срезать их нужно чаще – к пользе для них и для букета. Куст при регулярной срезке сильно ветвится и мощно цветет. А срезанные цветы долго сохраняют свежесть.

Циннии привлекают всевозможных полезных насекомых. Их веселая раскраска мила и огороднику.

Сеять циннии можно где угодно и красоты ради, и для привлечения полезных насекомых, и для притенения растений, нуждающихся в защите от солнца. Они совершенно безвредны, не аллелопатичны. Зацветают довольно быстро, успевают дать цветки, даже если их посеять после уборки картофеля.

Между прочим, циннии – замечательный сидерат. Растение крепкое, от морозов не скукоживается, как гречиха и даже овес, всю зиму стоит с листьями и хорошо задерживает снег зимой и талую воду весной.

Хризантемы. Хризантемы требуют некоторой возни. И их нельзя растить на овощных грядках: дождь смывает с их листьев пиретрин, угнетающий всходы и рост других растений. Более того, хризантемы даже «самим себе противны»: плохо растут на месте, где росли раньше.

Невозможно переоценить вклад, который внесли в реабилитацию сорняков В. Т. Гридчин и николаевский ученый-агроном О. А. Войнов.

Виталий Трофимович Гридчин более полувека исповедует «фитоценотический подход, при котором посевы сельскохозяйственных культур рассматриваются как нечто целое, как сообщество культурных и сорных растений, состоящих между собой в многообразных отношениях. И от нас зависит, сумеем ли мы поставить эти отношения себе на службу. Так что уместнее говорить не о борьбе с сорняками, не о прополке – средстве тотальной борьбы, а о регулировании сорняков, об управлении, о контроле над ними».

Олег Анатольевич Войнов с помощью тонких методов, включая аэрокосмическую съемку, установил, что «сочетание оптимального усвоения радиации и разумного расходования влаги достигается в растительных биоценозах с листовым индексом 4, то есть в случаях, когда общая площадь листьев вчетверо превышает площадь почвы. На урожай, точнее, на удержание в разумных рамках температуры «комнаты», где живут растения, работают и нужная густота посева культуры, и культуры-уплотнители (в т. ч. сидераты), и сорняки. Здесь уместны и березка в картошке, и портулак в капусте, и морковь, базилик и щирица в помидорах».

Многие читатели, вероятно, сталкивались с замечательным феноменом: иногда в бурьянах вырастают такие овощи, которые и не снились чистым от сорняков грядкам. Словами Олега Анатольевича можно было бы сказать, что невыполотые сорняки доводят значение листового индекса до оптимума.

Так и будем смотреть на сорняки: с ними не надо беспощадно бороться. Сорняками надо управлять!

Вьюнок. Боясь показаться, мягко говоря, странным, я все же рискну сказать доброе слово об этом сорняке, который в английском языке заслуженно зовется devil’s guts (кишки дьявола).

Это правда, что вьюнок практически неуничтожим. Более того, стоит подрезать его при благоприятных для роста условиях, как вместо одной плети появляется 5–6. Но если в безвыходной ситуации не видно помощи, то, следуя известному совету, надо расслабиться и получить удовольствие.

В самом деле, чем вьюнок так уж плох? Корни его в пахотном слое в основном гладкие, без волосков, то есть с культурными растениями он практически не соперничает, влагу и питательные вещества добывает в более глубоких слоях и пахотный слой не истощает. Аллелопатическая активность вьюнка невелика. Он достаточно хорошо прикрывает почву, то есть является живой мульчей для культурных растений. Выносит на поверхность массу питательных веществ, в том числе и микроэлементы. Так что из-за вьюнка горевать не стоит. Кстати, обсеменяется он не очень охотно: и не всегда, и скупо. Есть сведения, идущие от индейцев Северной Америки, что вьюнок полезен соседке-кукурузе. Он привлекает журчалок и божьих коровок.

Иногда огородники прибегают к «безвредному» и «эффективному» средству подавления сорняков – раундапу. Явно преувеличенно рекламируется его способность истреблять сорняки. На одном из соседних огородов доверчивые хозяева пытались искоренить вьюнок раундапом. Искоренили… На год… А вот против почвообразующих микроорганизмов, дождевых червей, полезных насекомых, птиц, животных и, возможно, внуков раундап действительно (но уже не на год!) эффективен. Выявлены генетические повреждения печени и почек у мышей, попавших под воздействие раундапа. Установлена канцерогенность продуктов его распада. Зато реклама – нате! Да вот беда – ее эффективность определяется вовсе не качеством продукта, а мощью фирмы-производителя, ее способностью оплачивать самую несусветную рекламу. А производители раундапа как раз таковы!

В крайнем случае, если уж вьюнок вышел из-под контроля (какое счастье, если кто понимает!), то в качестве гербицида можно использовать столовый уксус: капля уксуса в центр розетки может подавить растение, не причинив вреда окружающей среде и самому огороднику. При неудаче следует капнуть еще раз.

Девясил. Это растение, знаменитое своими лечебными качествами, вообще грех удалять из огорода. В частности, в его корнях есть инулин, незаменимый в диете диабетиков. Активный компонент девясила – эленин – обладает мощными бактерицидными и антисептическими свойствами.

Настой корня, имеющего запах камфары, – эффективное средство против колорадского жука.

Растет девясил под два метра. У него яркие желтые цветки и огромные войлочные листья. Может давать слабую тень, полезную многим растениям.

Золотарник. Заиметь золотарник в огороде и хочется, и колется. Хочется потому, что это самое любимое растение богомола. Крайне привлекателен золотарник и для всевозможных мелких хищных и паразитических насекомых – им нравятся его мелкие желтые цветки, богатые нектаром.

Но, с другой стороны, он дает страшно много семян, да и корневища всегда готовы последовать примеру мяты. При недостаточном внимании он может расползтись и засорить огород.

Если удастся найти подходящее место, пусть золотарник займет его, и борьба с вредителями станет легче. Но не надо забывать вовремя срезать ветви с созревающими семенами.

Крапива глухая. Этот сорняк, в отличие от жгучей крапивы, принадлежит семейству Губоцветные, а крапивой зовется из-за большого сходства листьев. Другое название глухой крапивы – яснотка белая. Интересна тем, что отпугивает колорадского жука. Способствует росту и улучшает вкус многих овощей. Правда, воспользоваться этим практически затруднительно (яснотка – многолетнее растение).

Глухая крапива – хороший медонос, цветет с апреля до самых морозов и привлекает полезных насекомых-опылителей. Цветки и молодые листья хороши в салатах – по вкусу они напоминают шпинат.

Крапива. Под этим словом надо понимать два вида крапивы: двудомную (большую) и жгучую (существенно меньшую). Все нижеследующее относится к обоим видам.

Найдите местечко в огороде кусту крапивы. Одному – он разрастется. Выглядеть огород будет как бы запущенным, но крапива за это расплатится.

Во-первых, она крайне полезна в мульче и ЭМ-силосе. Так что, если есть силы и время, можно добывать ее и на своем участке, и в зарослях вне его.

Во-вторых, растения – соседи крапивы – более устойчивы к вредителям, меньше страдают от слизней. Для защиты растений от слизней можно раскладывать между растениями плети крапивы. Это одновременно и замечательная мульча. В соседстве с крапивой усиливается рост помидоров. Добавляется аромата в таких травах, как майоран, мята, шалфей. Препятствует крапива росту плесени (именно это качество крапивы используют рыбаки, сохраняя рыбу в «полевых» условиях).

В-третьих, крапива – желанная гостья на столе. Ранней весной хороши смеси всякой зелени: крапивы, катрана, любистка, мелиссы, одуванчика, овсяного корня, лука-порея, шпината Утеуша. Многие хозяйки варят с молодой крапивой борщ, свободный, не в пример борщу со щавелем, от оксалатов – строительного материала для почечных камней. А благодаря богатейшей витаминной начинке крапива улучшает кровообращение и действует как эффективное стимулирующее средство.

Наконец, крапива хороша и для домашней живности. Добавка крапивы в корм увеличивает удои у коров и яйценоскость кур, ускоряет рост птичьего молодняка, улучшает вкус яиц, укрепляет здоровье лошадей.

Разумеется, манипулируя с крапивой, надо помнить о ее болезненных уколах. А если уж случилась неприятность, потрите ужаленное место соком самой крапивы или листком растения семейства Гречишные – самой гречихи, щавеля, ревеня, шпината Утеуша, горца. Впрочем, уколы крапивы очень полезны для здоровья: прямо в нашу щелочную кровь вбрасывается сильная муравьиная кислота. Да и сами уколы неприятны лишь в первые минуты – потом в течение нескольких часов в руках чувствуется приятная теплота и терпкость. Регулярно работая с крапивой, я обхожусь без перчаток.

Лебеда и марь. Этих сестер тоже не надо очень уж бояться в огороде. Они похожи, так что иногда их обе называют лебедой. Марь и лебеда являются хорошей компанией для кукурузы, огурцов, тыквы, арбузов и дынь. Они придают дополнительную силу цинниям, бархатцам, пионам, анютиным глазкам.

Молодые побеги мари и лебеды можно готовить как спаржу. С ними варят весной борщ. Их мелкие цветки привлекают паразитических ос.

Только не следует понимать сказанные выше слова как призыв «Даешь лебеду!». Хороши эти сорняки лишь в очень умеренных количествах. И конечно, не надо позволять им обсеменяться (одно растение дает до 100 тысяч семян!).

Мокрица (звездчатка). Вот еще только так называемый сорняк. Ей можно радоваться хотя бы как свидетельству хорошей почвы – на плохих она не растет. А при нужде она легко подрезается плоскорезом, только обрезки надо подсушить на дорожке, чтобы они «не воскресли».

Не поднимается рука назвать мокрицу полноценным сорняком: под ее зеленым ковром почва всегда влажная и рыхлая (за это она и зовется мокрицей). Она прекрасно исполняет роль живой мульчи. Благодаря поверхностной корневой системе (не более 2–3 см) не является конкурентом для растений (кроме молодых всходов корнеплодов).

Молодая мокрица (до цветения) хороша в салатах: в ее сочных частях содержатся кремний и тритерпеновые кислоты – как у женьшеня, первоцвета (примулы), синюхи. Опрыскивание растений настоем мокрицы (четверть ведра измельченной зелени выдерживается в ведре воды 4 часа) укрепляет их иммунную систему.

Наконец, она работает метеорологом: если ее звездочки не распускаются утром – быть дождю!

Одуванчик. Если бы одуванчик цвел хотя бы неделю, цены б ему в огороде не было. Мощными, стержневыми корнями он разбивает почву. Достает ими питательные вещества из недоступных культурным растениям слоев. Железа в тканях накапливает втрое больше, чем петрушка – чемпион среди культурных растений по содержанию железа. А как смотрится! Да жаль, что так же красиво (и быстро) «одувается».

Надо дать одуванчику некоторую поблажку. Нет проблемы в том, чтобы его завести, но и выводить подчистую не стоит. Не корчевать на дорожках и обочинах, а подрезать до того, как появится пушистый шар. Эти сочные обрезки – бесценное сырье для мульчи и ЭМ-силоса. Для кур и свиней – лакомство. И просто нет другого столь раннего источника нектара, необходимого хищным и опыляющим насекомым.

Жертвенно работает одуванчик в цветнике, он отвлекает на себя мышей, за что ему благодарны тюльпаны, нарциссы и другие луковичные.

Подрезая одуванчик, надо иметь в виду, что он отрастает из любого кусочка корня. Ну и пусть. Подрезали – отрос, снова подрезали. И мульча становится все богаче, и куры веселее.

Из корней одуванчика получается неплохой заменитель кофе. Молодые листья с приятной горчинкой хороши в весенних салатах.

Одуванчик привлекает дождевых червей: отмершие корни помогают червям забраться на недоступную без корней глубину.

Наконец, одуванчик выделяет этилен, и это способствует более раннему созреванию плодов у растущих рядом растений. Помогает он росту люцерны.

Осот. Час от часу не легче – неужели и об этом сорняке можно что-то приличное сказать? А вот поди ж ты… Осот помогает расти тыкве, огурцам, арбузам, дыням, луку, помидорам, кукурузе. Такому списку может позавидовать и культурное растение.

Владимир Левдиков (Одесса) рассказал мне, что если осот растет в кусте смородины, то муравьи сносят тлю с округи на осот, а не на смородину. Любопытное подтверждение того, что главным источником сведений о растениях как соседях является фольклор! И еще одно наблюдение Володи: осот среди земляники (клубники) делает ее сочнее и слаще.

Стержневой корень осота тянет питательные вещества из глубины, так что осот всерьез с культурными растениями не конкурирует и ему можно позволить расти в огороде в небольших количествах. Растения, вырванные (в перчатках, само собой) с корнем, – ценная добавка к мульче.

Пижма. Этот многолетник как сорняк незлобен: легко изживается и слабоинвазивен, медленно разрастается. Пижма не знает себе равных в деле привлечения полезных насекомых: златоглазок, журчалок, паразитических ос, тахинных мух. С большим удовольствием выбирают пижму в качестве дома божьи коровки. Однажды после дождя стоящий в нашем огороде куст был буквально облит «солнышками». Какое зрелище!

А вот некоторые вредители, в частности колорадский жук, тыквенный клоп, майский жук, капустная моль и полосатый огуречный жук, не выносят запаха пижмы.

Украсить огород пижмой и полезно, и несложно: достаточно ранней весной или осенью посадить ее корневища где-нибудь в углу участка, у межи или забора и вообще в любом невозделываемом месте. Будут убиты два зайца: появится доморощенное сырье для опрыскивания, и огород станет краше и привлекательнее для желанных гостей – полезных насекомых. Цветет пижма все лето желтыми, тугими, как бы спрессованными цветками, сгруппированными в плоские гроздья на концах высоких побегов. Из-за цветков пижму иногда зовут рябинкой.

В соседстве с пижмой хорошо растут малина, розы, виноград.

Полынь. Повезет огороду, если где-нибудь на задворках вырастет куст полыни. Не нравится она слизням, блошкам, капустной бабочке и моли, привлекает мелких паразитических ос.

Ну а если уж повезло и полынь завелась в огороде, ее надо обрезать для более интенсивного роста, а обрезки использовать для инсектицидных и репеллентных растворов.

Только надо иметь в виду, что полынь обладает высокой аллелопатической активностью, даже агрессивностью. Листья полыни выделяют токсичный абсинтин, дожди смывают его в почву, и это угнетает другие растения (и даже семена!). Так что надо избегать близкого соседства культурных растений и полыни.

Ромашка. Дикая (аптечная) ромашка – замечательная компания капусте и луку. Она улучшает их рост и вкус. Только расти она должна очень редко: через 20–30 м. Малое количество ромашки делает полнее зерно колосовых. У мяты растет выделение эфирного масла.

Чай из ромашки – и тонизирующее, и противовоспалительное средство. Настой цветков в холодной воде годится для опрыскивания растений от грибковых заболеваний.

Тысячелистник. Тысячелистнику можно найти место в огороде где угодно, даже на дорожках. Хорошая компания для многих овощей и пряных трав. Он не столько способствует росту соседей, сколько усиливает их стойкость, сопротивляемость болезням и вредителям. У пряных трав усиливает выделение эфирных масел. Привлекает журчалок, божьих коровок, паразитических ос.

Чай из тысячелистника помогает лечить порезы. Настой обладает репеллентными свойствами.

Легко и просто размножается корневищами. Семенами – труднее. Они должны быть стратифицированы, и их нельзя прикрывать после рассева.

Щирица. Как это ни странно, но даже щирицу (амарант) нельзя отнести к безусловно вредным растениям. Более того, щирица – один из полезнейших сорняков.

Прежде всего, щирица тянет из глуби недоступные культурным растениям питательные вещества. Очень тщательно рыхлит почву. В присутствии небольшого количества щирицы обильнее родит картофель. Хорошо в соседстве со щирицей луку, кукурузе, перцу, баклажанам, более стойко переносят болезни помидоры – ранее упоминалось, что щирица служит домом для мучнистого грибка – антагониста фитофторы. В тканях щирицы железа накапливается больше, чем даже у «очень железной» петрушки.

Разумеется, я не за то, чтобы щирица разбушевалась, подмяла огород. Но не надо огорчаться, если она растет там и сям в огороде. Однако нельзя позволять ей обсеменяться: одно рослое материнское растение способно дать полмиллиона доброкачественных (со стопроцентной всхожестью) семян.