Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина

Моя первая научная работа

У каждой научной работы бывает предисловие. Поэтому я тоже решил начать с предисловия.

Дорожная тетрадь Захара Загадкина полна недомолвок. Как-то я упрекнул Захара за эту неприятную особенность его записей. И, представьте, что он ответил: «К чему лишние слова? Говорить надо так, „…чтобы словам было тесно, мыслям — просторно“». Ну и странно же он понял эти строки из стихотворения Н. А. Некрасова.

Неприятно и то, что Захар рассказывает о своих приключениях с хитринкой, лукавинкой, а то и сплошными загадками. Это доставило мне уйму хлопот.

Конечно, отгадывать много трудней, чем загадывать. Но я не побоялся трудностей и все непонятное объяснил.

Я старался быть кратким по двум причинам. Во-первых, как занимательно ни пиши примечания, все равно они будут скучнее путевых рассказов Захара. Во-вторых, я не настоящий ученый, а будущий, — для длинного примечания у меня просто-напросто не хватает знаний. Тому, кто заинтересуется темой рассказа, я часто указывал книги, где о ней говорится более подробно.

Мне кажется, я дополнил все бесчисленные недомолвки Захара, раскрыл все секреты его путевых записей, все тайны его приключений.

Примечания к «Необыкновенным путешествиям» — моя первая научная работа. Прошу за нее строго не судить.

Фома Отгадкин

Солнце с севера!

Бегло прочитав рассказ о солнце, которое светило с северной стороны горизонта, я подумал, что мой друг Захар ошибся. Но, разобравшись, когда и где произошел этот исключительный случай, я понял: иначе быть не могло!

Всем нам известно, что в северном полушарии солнце ходит по южной стороне горизонта. Конечно, на самом деле движется не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца, но так уж повелось говорить с младенческих лет человечества, когда люди еще не знали истинных отношений между нашей планетой и дневным светилом.

Земля вращается и вокруг своей оси. Это создает чередование дня и ночи. Если в полдень солнце видно в северном полушарии прямо на юге, то в полночь, невидимое нам из-за кривизны Земли, оно оказывается прямо на севере. Захар сел в поезд вечером 22 июня — в день летнего солнцестояния, сел в Мурманске, который находится за Северным полярным кругом, где в эту пору солнце не сходит с горизонта круглые сутки.

Наблюдай Захар и его спутники за небом в дневные часы, они увидели бы солнце на южной стороне горизонта. Но поезд ушел из Мурманска под вечер, и они наблюдали не дневное, а… ночное солнце, которое в то время двигалось по северной стороне горизонта. Вот и весь нехитрый солнечный секрет моего друга.

О какой особой «указательной» станции говорил Захар? О железнодорожной станции Полярный Круг. Она расположена примерно там, где по земной поверхности проходит воображаемая линия Северного полярного круга. К вращению Земли вокруг Солнца станция Полярный Круг не имеет никакого отношения. Но после того как Захар и его спутники проедут эту станцию, они уже не смогут видеть солнце на северной стороне горизонта.

Железнодорожная станция Полярный Круг интересует многих юных географов. Некоторые даже думают, что близ нее по поверхности земли проведена пунктирная линия, такая же, как на географической карте. Могу заверить, что это не так: не все нарисованное на карте увидишь в действительности.

Желающим предлагаю посмотреть сделанные мною рисунки. Они показывают, как солнце освещает железную дорогу между Мурманском и Полярным кругом в полночь и в полдень 22 июня. В полночь оно находится на севере, в полдень — на юге.

Месть музыканта

«Дорогой Захар, постарайся разыскать книгу „Воспоминания о камне“ академика А, Е. Ферсмана, — написал корабельный кок в ответном письме Захару. — Помнится, этот ученый объяснял, почему даны обманчивые названия заинтересовавшим тебя железнодорожным станциям».

Я тоже воспользовался советом кока и взял в библиотеке «Воспоминания о камне». А. Е. Ферсман — один из первооткрывателей богатейших месторождений полезных ископаемых на Кольском полуострове. Вот что он рассказывает о происхождении удививших Захара названий:

«Заканчивается постройкой новая ветка железной дороги. Вместо старого захудалого разъезда Белый целая настоящая станция с девятью путями, а дальше, у входа в ущелье, разъезд, потом город Кировск — Хибиногорск, а в горах, у самого апатитового рудника, конечная станция всей ветки.

— Ну конечно, самая главная станция — это на магистрали, — говорит старый железнодорожник, — ее надо назвать Апатиты.

— Но ведь апатит не здесь, — пытаюсь я скромно вмешаться в разговор.

— Ничего, зато сюда его везут. Значит, решено: эта станция будет Апатиты. Там, на тринадцатом километре, разъезд, назовем его Титан.

— Но ведь там титана, как руды, нет и не было.

— Сейчас нет, так надо, чтобы вы, геологи, нашли бы там титан. Ясно?

Геохимики нашли около самого разъезда № 68 замечательное месторождение. Они говорят, что здесь открыты руды титана, сотни миллионов тонн на одной маленькой горушке. Ну, значит, будут строить завод, фабрику, поселок. Даже неловко: мировые руды, а разъезд просто № 68. Так думает старый железнодорожник. „Надо переименовать. Да опять эти минералоги будут смеяться, назовешь станцию их словом, а они тебя этим словом! Не знаю… Да и жарко сегодня… Пойти бы выкупаться в Имандре. А тут еще пристал диспетчер: поезжай в Охтоканду, принимай какой-то барак, — кляузное дело, и в такую жару! Ну, просто Африка, Африканда какая-то!“

Разъезд был назван Африкандой. Я верно все рассказал… Правда, немного приукрасил, но, как говорят, ориентировочно все правильно».

Я выручаю из беды деда и его внучку

Многим читателям «Необыкновенных путешествий» не понадобится заглядывать на эту страницу. Приключение, о котором рассказал Захар, такое простое, что сперва я и за перо браться не хотел. Но потом подумал: если внучка ленинградца-пенсионера не вспомнила о водяном отоплении Кольского полуострова, то не окажутся ли в похожем затруднении другие школьники? И я взялся писать примечание.

Есть общее географическое правило: чем севернее расположена какая-нибудь местность Советского Союза, тем суровей ее климат. Птицы не изучают географию, но с этим правилом знакомы. И почти все они, улетая на зиму в теплые края, держат курс к югу. Почему же с юга Кольского полуострова многие пернатые отправляются зимовать на север?

Птицы давно подметили, что зимой в северной части Кольского полуострова теплее, чем в его южной части. Кольский климат особенный. В этом разгадка и другой кажущейся странности: Мурманский порт на севере полуострова открыт для кораблей круглый год, а Ленинградский и Рижский порты зимой замерзают, хотя Ленинград лежит на 1000 километров, Рига — на 1250 километров южнее Мурманска.

Особенность кольского климата объясняется тем, что к полуострову подходит одна из ветвей теплого Северо-Атлантического течения — Нордкапская. Как видите, водяное отопление полуострова действительно существует. Посмотрите на карту, и вы найдете в Баренцевом море красную стрелу, которая на языке картографов обозначает теплое течение.

Вдоль берегов Норвегии Северо-Атлантическое течение каждую секунду проносит 4 миллиона тонн нагретой в тропиках воды. За час оно отдает Скандинавии столько тепла, сколько получается от сжигания 6 миллионов тонн нефти. Поэтому на улицах Осло цветут абрикосовые и миндальные деревья, хотя столица Норвегии находится на широте Магадана.

По пути к Кольскому полуострову тропическое течение постепенно охлаждается. В Мурманске не цветут абрикосы и миндаль. И все же зима на северном побережье полуострова необычно теплая для таких высоких широт: средняя январская температура воздуха почти такая же, как в Астрахани.

Незамерзающее море и влечет птиц на северное побережье Кольского полуострова. Сильных морозов там не бывает, в море и на отмелях пернатые находят обильную пищу.

Секрет московского климата

Захар увлекся достопримечательностями Москвы и забыл разыскать сведущего человека, К счастью, мне кое-что известно о климате столицы, и я могу открыть его секрет: Москва сама себя согревает!

В столице СССР — сотни тысяч зданий, тысячи километров асфальтированных улиц, десятки тысяч автомашин, заводы и фабрики с бесчисленными станками и моторами. Все это хозяйство москвичей непрерывно «дышит».

«Дыхание» Москвы — мельчайшие частицы пыли, дыма, копоти. Они очень легки, и восходящие потоки воздуха поднимают такие частицы на высоту 500—1000 метров. С самолета, идущего к Москве, «дыхание» столицы хорошо видно: большим серым облаком оно висит над городом и колеблется при ветре.

Зимой эта облачная завеса, словно утепляющее Москву покрывало, снижает мороз на несколько градусов. Летом мельчайшие твердые частицы накаливаются лучами солнца, а затем, отдавая накопленное тепло окружающему воздуху, повышают температуру в городе. Отдают тепло и сильно нагретые солнцем камень, бетон, железо столичных зданий и улиц. Асфальт, к примеру, нагревается летом до 45–55 градусов! Все это сказывается на среднегодовой температуре: она на градус выше подмосковной.

Один ученый сравнил климат Москвы с теплым островком в море более холодного воздуха. Сравнение мне понравилось — оно остроумно и, главное, точно объясняет особенности московского климата. Теперь понятно, почему весенние заморозки в столице кончаются раньше, а осенние наступают поздней, чем в ближайших ее окрестностях. Ученые заметили и другое: по мере того как росла и ширилась Москва, в ней делалось все теплей.

Узнав об этом наблюдении ученых, я смутился: ведь Москва будет расти и дальше, неужели со временем ее климат станет таким же, как в субтропиках? Оказывается, не станет. Все более широкое применение электричества и горючего газа вместо угля, замена бесчисленных топок и котельных теплоцентралями, установка дымоуловителей уменьшают количество пыли и копоти в воздухе столицы.

А почему в университетском музее свой климат, не похожий на московский или подмосковный? Здание университета очень высокое: от земли до верха звезды на его главной башне 240 метров! И в тихие летние дни на двадцать восьмом этаже, где помещается музей, значительно прохладнее, чем в первом этаже университета, теплый воздух, уже нагревшийся от земной поверхности, только поднимается до высоты музея. Ночью, наоборот, в первом этаже прохладнее, чем на двадцать восьмом этаже, — земная поверхность остывает, а наверху теплый воздух еще не успел охладиться.

У столичного климата есть и другие секреты, о которых

Захар умолчал. Тому, кто хочет их узнать, советую прочесть книгу Н. В. Колобкова «Климат Москвы и Подмосковья».

Стрелка на башенном термометре-циферблате и градусник, опущенный из окна музея, показывали различную температуру, хотя находились примерно на одинаковом уровне. К климату Москвы это не имеет отношения. Термометр-циферблат устроен для прохожих, которых мало интересует температура на высоте башни. Прохожим важна уличная температура. Эту температуру измеряют на уровне земли, на расположенной неподалеку метеорологической станции, откуда по проводам управляют движением стрелки на башне.

Дерево перед школой не скоростное. За последнее двадцатилетие на московских улицах высажено много деревьев, привезенных в столицу из Подмосковья. Такое дерево-переселенец и растет перед школой. Мальчонка не ошибся, сказав, что оно посажено в ту осень, когда он впервые пошел учиться.

Дом, в котором живет приятель Захара, более необычен: он стоит не там, где был построен. Таких домов в Москве немало. Если требуется расширить улицу, а этому мешает давно построенное здание, то его отвозят в сторону. Некоторые дома при переезде повертывают: прежде их фасад смотрел, скажем, на север, теперь он обращен на юг.

Я видел в столице дом, который после передвижки вырос на один этаж, причем добавочный этаж появился не вверху, а внизу здания! Площадка, куда передвигали этот дом, была на два метра ниже той, где он стоял. И здание перевезли на вновь построенный первый этаж! Не верится? Будете в Москве, посмотрите сами. Это — Глазная больница. К слову сказать, при переезде ее тоже повернули.

О любопытстве

В тот день, когда Захар уговорил меня писать примечания к «Необыкновенным путешествиям», он поклялся, что в его записях нет ничего вымышленного. Я помню о клятве, и только она придавала мне мужество в долгие часы безуспешных попыток разобраться в тайне мытья Москвы-реки. Теперь, узнай подробности этого происшествия, я нахожу его самым интересным из виденного Захаром.

Но сперва о семи холмах. Мне, да, наверное, и вам, казалось, что Захар просто не сумел нанести на план очертания московских холмов. Дело это нелегкое, а работал он без инструментов. И я начал с того, что принялся перелистывать в библиотеке книги о Москве. Надо было разыскать тех ученых середины прошлого века, на которых ссылается Захар.

Просмотрел много книг, пока на страницах двухтомника «Москва», написанного А. Мартыновым и И. Снегиревым в 1865 году, встретил перечень всех семи московских холмов и, что меня особенно порадовало, точные адреса всех холмов. Сделав выписку из книги, я подумал: дай-ка пройду по этим адресам, проверю наблюдения Захара.

Но посоветовался со знающими людьми и услышал потрясающую новость: древнее выражение «Москва стоит на семи холмах» — полностью неверно! Современные ученые считают, что холмов в Москве нет, есть лишь небольшие, разделенные долинами и долинками водоразделы притоков Москвы-реки. А такую изрезанную местность, если произвольно комбинировать ее высотки и низины, можно с одинаковым успехом разделить на большее или меньшее число возвышенностей.

Это — первая причина неудачи Захара. Есть и вторая причина. За восемь веков существования столицы, особенно за последнее тридцатилетие, человек неузнаваемо изменил древний рельеф Москвы. Там, где некогда были моренные холмы, теперь расстилаются асфальтированные площади. Крутые подъемы на многие водоразделы сглажены, котловины и овраги засыпаны. Уровень одних мест искусственно снижен на несколько метров, других — поднят.

Слой земли, в котором попадаются остатки старинных укреплений, жилищ, деревянных или каменных мостовых, в центральной части города иногда превышает 10–12 метров.

На территории Москвы известны 120 рек, речек и ручьев. Захар искал их одновременно с холмами, и так же неудачно. Он не сообразил, что круглые отверстия-жерла в граните столичных набережных — «устья» притоков Москвы-реки. Самое крупное жерло принадлежит реке Неглинной, заключенной в трубы полтора века назад. Спрятаны под землю речки Пресня, Каменка, Рачка, Чечера, Лихоборка, Нищенка, Котловка, Таракановка, Ходынка, ручьи Сивка, Сара, Золотой Рожок, многие другие притоки Москвы-реки и Яузы. Во время весеннего таяния снегов и летних дождей они принимают воду через водостоки. Под улицами столицы заточены в трубы десятки речек и ручьев; лишь мелкие ручьи еще текут кое-где на окраинах Москвы, ожидая, пока подойдет их черед исчезнуть с поверхности земли.

Фальшивый мост с домами вместо перил — московская улица Кузнецкий мост, пересекающая сделанную подземной реку Неглинную. Некогда на месте пересечения стоял мост, память о нем и сохранило название улицы.

Захар действительно удачлив. Не потому, что Москва снова лежала на его пути; для такого «везения» понадобилось проехать по железным дорогам лишнюю тысячу километров. Захар наблюдал, как «моют» русло Москвы-реки; вот это настоящая удача: промывку устраивают раз в несколько лет.

Обычная скорость течения Москвы-реки в черте города — десятые доли метра в секунду: выше и ниже столицы на реке построены плотины. Если открыть затворы этих плотин, то скорость течения увеличивается до двух метров в секунду и оно уносит со дна накопившийся там илистый слой грязи. Используя запасы паводковых вод, так и промывают русло Москвы-реки. Я узнал о подробностях мытья у работников канала имени Москвы.

Остается сказать об остальных неясностях в рассказе «О любопытстве».

Уличное движение в Москве очень оживленное, и на многих перекрестках устроены подземные переходы и переезды. Перед тем как наметить место для их сооружения, подсчитывают количество автомашин и пешеходов, пересекающих перекресток.

Как я был экскурсоводом

Моря, по которым плыл Захар, — большие водохранилища, построенные на Волге и за свою величину называемые морями. Первое море — Московское, второе — Рыбинское, третье — Горьковское, четвертое — Куйбышевское, пятое — Волгой градское. На водохранилищах нередки штормовые ветры силой в 10–12 баллов, когда высота волн превышает 3 метра. В такую непогоду суда отстаиваются в портах-убежищах.

Острова, кочующие по Рыбинскому морю, — торфяники, подмытые водой и всплывшие со дна водохранилища. Иногда они достигали 1–2 километров в длину и первое время мешали судоходству. Теперь их блуждание по морю прекращено.

Случай с пароходом, под которым всплыл торфяной остров, похож на анекдот, и я было не поверил Захару. Изучение первоисточников убедило, что такой случай был в 1946 году с колесным пароходом «Рульков». Из-за сильного ветра пароход стал на якорь в открытом море и был неожиданно приподнят поднявшимся со дна торфяником.

Кошки, как известно, боятся воды. Поэтому рассказ о ныряющей кошке тоже показался мне вымышленным. Как ни удивительно, правдив и он. В том же 1946 году на Рыбинском море работала экспедиция гидрологов. Вот что сообщали ее участники:

«На маленьком островке нам встретился полузатопленный дом. Приближаясь к нему, мы увидели, как в воду спрыгнуло какое-то животное. Спустя несколько секунд зверек появился снова, держа в зубах блестевшую на солнце рыбу. Мы стали наблюдать. Животное ныряло в воду и неизменно появлялось оттуда с рыбой во рту. Когда мы поймали диковинного зверя, он оказался кошкой, оставленной, видимо, своими хозяевами. Ей надо было чем-то питаться, и она занялась ловлей рыбы. Жила она в одиночестве довольно долго и приноровилась к новому ремеслу очень неплохо: бросалась на проплывавших мимо нее рыбешек не хуже, чем на мышей… Этот случай — не просто забавная история. Ученые давно заметили, что на изменение внешних условий животное отвечает изменением своего поведения и быстро приспосабливается к новым условиям».

Колокольня, торчащая из воды, некогда стояла на городской площади в Калязине. Плотина в Угличе подняла уровень Волги от Калязина до Углича, и бывшая колокольня оказалась в воде.

На всех волжских водохранилищах построены гидроэлектрические станции. Их общая мощность — несколько миллионов киловатт. С помощью киловатт-часа электрической энергии можно сделать то, на что человек тратит два рабочих дня. Это значит, что каждые сутки Волга посылает нашему народу миллионы невидимых электрических помощников. Они приводят в движение поезда, троллейбусы, трамваи, добывают уголь, нефть, руды, плавят и обрабатывают металлы, шьют одежду и обувь, печатают книги, светят на улицах и в домах, служат нам в парикмахерских.

Дороги, по которым спешат на работу волжские богатыри-невидимки, — линии высоковольтных передач; по таким линиям электрическую энергию перебрасывают за сотни километров. На электромагистрали Куйбышев — Москва среднее расстояние между опорами — около полукилометра, высота опор — 30 метров, хотя есть опоры высотой с тридцатиэтажное здание — в 120 метров. И впрямь богатырская дорога!

Морской голос — метеорологическая станция-автомат, закрепленная на якоре в центре Рыбинского моря. Каждый час она сообщает кораблям скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха.

Обязанности бакенщика выполняет солнце. На многих бакенах стоят фотоэлементы и лампы. По утрам дневной свет выключает огни, в сумерках они вспыхивают снова. Есть бакены иного устройства: с часовым механизмом, и другие.

Большой город, «придвинутый» к воде, — Казань, столица Татарской АССР. До постройки плотины в Жигулях Казань находилась в 5–6 километрах от Волги. Куйбышевское море затопило земли между Казанью и Волгой, и теперь его волны плещутся у стен казанского кремля.

Ниже уровня искусственного моря живет население Заволжья — левобережного района Ульяновска. Этот район защищен от затопления восьмикилометровой дамбой высотой 12–16 метров.

Есть в рассказе и неточность. Захар говорит, что за одну ночь подготовился к беседам с ремесленниками. Этому я ни за что не поверю. Наверное, Захар и раньше многое слышал или читал о волжских водохранилищах.

Спор на Рыбинском море

Море — не гармошка, чтобы растягиваться или сжиматься. Это бесспорно. Но так же бесспорно, что Рыбинское море — водохранилище, которое только величают морем. А размеры любого водохранилища неодинаковы в разное время года.

В справочниках указана площадь Рыбинского моря. Она равна 4580 квадратным километрам. Это максимальная, то есть наибольшая, величина водохранилища. Таким оно бывает к началу лета после половодья на Волге и ее притоках.

Водохранилище создано для Рыбинской гидроэлектрической станции и круглый год отдает воду этой станции; приведя в движение лопасти станционных турбин, вода уходит вниз по Волге. Летом площадь Рыбинского моря постепенно сокращается, но осенние дожди снова пополняют водохранилище. С наступлением зимы размеры Рыбинского моря начинают быстро уменьшаться; к концу зимы его уровень падает на 4–5 метров, а площадь водного зеркала сокращается более чем вдвое — до 2000 квадратных километров!

Побывай Захар на других водохранилищах, его ждала бы такая же неожиданность. Признаюсь, я сам был крайне удивлен меняющимися размерами искусственных морей: летом они «распухают», зимой — «худеют».

Теперь понятно и происшествие с затонувшим якорем. Чугун тяжелее воды, и, конечно, якорь на поверхность не поднимется. Но он затонул в таком месте, где к концу зимы будет сухо. И к словам Толи не придерешься; действительно, якорь словно бы сам вылезет из воды!

О каких переменах в климате, растительном и животном мире на берегах Рыбинского водохранилища рассказывал Толя? Я не слышал его рассказов, но ответ на этот вопрос нашел в книге Б. Маковского «Моря, созданные человеком».

Вода, накопленная в водохранилище, собирает тепло солнечных лучей. Она нагревается медленней, чем суша, но медленней и остывает. Поэтому на берегах Рыбинского водохранилища теплые осенние дни длятся дольше, увеличилось число ясных дней, особенно весной.

Затопленные водой луговые и лесные растения отмерли, их место заняли другие растения. Сказалось и вмешательство человека: он разводит полезные ему травы в подтапливаемых морем низинах, а там, где нерестится рыба, засевает растениями морское дно.

После исчезновения дубрав и затопления лугов изменился и животный мир. Сейчас на побережье редко встретишь коростелей, серых куропаток, чибисов, перепелов, меньше стало зайцев, лисиц, горностаев. Уровень грунтовых вод поднялся, и это вынудило барсуков и лисиц перенести свои норы подальше — на бугры. Даже грачам пришлось менять «местожительство» после того, как поредели от ветровала березовые рощи, где эти птицы вили гнезда. На побережье появились колонии серых цапель, крачек, на островках развелись в большом количестве кулики-мородунки.

В коллекции одного собирателя спичечных этикеток я видел этикетку с изображением чайки, летящей над морским простором. Это — редкая этикетка: она выпущена рыбинской спичечной фабрикой «Маяк» вскоре после создания водохранилища. До того как оно разлилось, морского простора в Рыбинске не было.

В гостях у дядюшек Петра и Павла

Дядюшки Захара живут в Ульяновске. Всем известно, что этот город стоит на Волге, но многие не знают, что в Ульяновске есть и другая река — Свияга, правый приток Волги.

Свияга примечательна тем, что на протяжении 400 километров течет рядом с Волгой, но в противоположном направлении: Волга — на юг, Свияга на север. По моим сведениям, второго такого географического курьеза нигде нет.

Захар спустился по Свияге до ее впадения в Волгу, а затем по Волге вернулся обратно в Ульяновск. Все плавание он проделал вниз по течению обеих рек.

Город с кремлем и старинными башнями — Казань. Почему Волга подступила к стенам столицы Татарии, объяснено на стр. 326, в моих примечаниях к рассказу «Как я был экскурсоводом».

На берегах Хмельной

Что за река скрыта в рассказе под именем Хмельной? Писателя, давшего ей такое прозвище, Захар назвал, и, прочитав книгу П. И. Мельникова-Печерского «На горах», я узнал, что речь шла о левом притоке Суры — Пьяне.

Тягаться с писателем-краеведом не берусь и уступлю ему слово для описания местностей, по которым течет Пьяна:

«Места ни дать ни взять окаменелые волны бурного моря: горки, пригорки, бугры, холмы, изволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны меж долов, логов, оврагов и суходолов; реки и речки колесят во все стороны, пробираясь меж угорий и на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси редко найдутся такие реки, как Пьяна… Еще первыми русскими насельниками Пьяной река прозвана за то, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст 500 закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть ли не возле него в Суру вливается».

Путь Пьяны к Суре — огромная дуга-излучина, концами обращенная на восток. Неподалеку от середины дуги, на правом берегу реки, находится холмистая возвышенность Межпьянье. На возвышенности много трещин, провальных воронок-ям, пещер. Особенно интересен Ичалковский Бор, почти сплошь усеянный провальными ямами с ледяными, холодными и теплыми пещерами, светлыми и темными подземными залами — гротами.

Единственный город на Пьяне — Сергач. В старину десятки его жителей занимались особым видом отхожего промысла — вождением ручных медведей по базарам и ярмаркам, забредали даже в Польшу и Германию. Этот промысел принес Сергачу немалую известность, и медведь попал на городской герб.

Запасная Волга

Я не поверил своих глазам, когда прочитал, что существует запасная, притом никогда не замерзающая Волга. Но, вспомнив, что Захар любит говорить двусмысленно и потому не всегда понятно, я решил взглянуть на карту. Не прошло и четверти часа, как я увидел запасную Волгу и убедился, что просто-напросто не обращал на нее нужного внимания.

Запасной Волгой оказалась железная дорога, на протяжении тысячи километров идущая по правобережью Волги. Эта дорога начинается у города Зеленодольска близ Казани и, то приближаясь к Волге, то несколько отдаляясь от нее, заходит в Ульяновск, Сызрань, Саратов, Волгоград. Железнодорожного моста через Волгу у Волгограда не было: пассажиры перебирались на левый берег реки паромом, а там снова садились в поезд и ехали до Астрахани. Теперь по Волгоградской плотине проложены рельсы.

«Волга на колесах» — так иногда называют железную дорогу, кратчайшим путем соединяющую большие города Поволжья. По ней перевозят хлеб, топливо, лес, цемент и многие другие грузы. Особенно велико значение дороги в зимнее время, когда прекращается навигация по Волге.

«Волга на колесах» была построена к осени 1942 года и тогда же хорошо послужила нашему народу: по ней шли к городу-герою поезда с войсками и боеприпасами.

Гонки на озере

Захар видел автомобильные и мотоциклетные гонки на озере Баскунчак в Прикаспийской низменности.

Баскунчак — богатейший природный склад соли; ее в озере так много, что хватило бы всему человечеству на полтора тысячелетия! Чистая соль залегает под тонким слоем рапы — соляного раствора. К концу лета рапа обычно испаряется, и Баскунчак становится похожим на огромное поле, покрытое снегом. После осенних дождей и вешних талых вод рапа появляется снова.

Железнодорожные пути проложены с берега прямо в озеро. Локомотивы подают по ним порожние товарные вагоны к соле-комбайнам, которые, тоже передвигаясь по рельсам, раздробляют, всасывают, промывают соль, а затем насыпают ее в вагоны. Площадь озера — 105 квадратных километров, и его по праву называют «всесоюзной солонкой».

Баскунчак облюбовали и спортсмены. Почему? В научных книгах я не нашел ответа на этот вопрос. Меня выручил один известный гонщик-рекордсмен. Он сказал, что в автомобильных и мотоциклетных соревнованиях успех зависит не только от гонщика и машины, но также от дороги — она должна быть исключительно гладкой. До недавнего времени лучшей считалась дорога, идущая по соленому озеру в штате Юта в Соединенных Штатах Америки. Летом 1960 года превосходная 17-километровая дорога была устроена и на озере Баскунчак. В августе 1960 года там состоялись первые гонки.

Истории о лыжниках в Англии, на полуострове Флорида, на экваторе географически правдивы. Сперва меня удивили спортивные знания Захара, но он признался, что вычитал эти истории в газете «Советский спорт». Добавлю, что песчаных лыжников можно встретить и в Перу, где в окрестностях порта Кальяо они спускаются со склонов стометровых дюн на берегу Тихого океана. Об этом рассказывают в книге «Через Кордильеры» известные чехословацкие путешественники И. Ганзелка и М. Зикмунд.

Горный массив Рувензори находится в Восточной Африке немного севернее экватора.

Пятеро братьев

Приглашая Захара в гости, капитан-речник сообщил ему несколько примет своего родного города. Этот город расположен где-то в устье реки, близ ее впадения в море, — из него уходят в плавание речные и морские суда. Город славится каналом, проложенным не по земле, а по реке или по морскому заливу, и потому невидимым. Наконец, в нем есть судоремонтный завод, а неподалеку находится «рыбное царство», где люди заботятся о ценных рыбах, путешествующих из рек в море и обратно.

В нашей стране десятки городов с морским и речным портом, с судоремонтным заводом, — только по этим приметам найти родной город капитана нельзя. Зато следующая примета — невидимый канал — сразу упрощает поиски. Такие каналы связывают Ленинградский и Калининградский порты с Балтийским морем, Астраханский речной порт с Каспием. В Астрахани и живет капитан-речник. «Рыбное царство», где работает его брат рыбовод-ученый, — дельта Волги: в русле реки и в протоках дельты встречается более 70 видов рыб.

Сходятся и остальные приметы: в Астрахани можно встретить лотос — ярко-розовый цветок диаметром четверть метра, увидеть в музее интересную коллекцию моделей морских и речных судов.

Закадычные приятели

Я без труда сообразил, что города Вити и Мити надо искать на границах союзных советских республик. И, обойдя по карте все такие границы, встретил в Латвии город Валка, а в Эстонии — город Валга. Именно они, примыкая друг к другу, по существу составляют один город.

Валка и Валга разделены латвийско-эстонской границей — узкой извилистой речушкой Педелли, через которую перекинут неширокий мост. Переходя речушку по этому мосту, можно левой ногой стоять в Латвии, правой — в Эстонии. Перешел мост, и будто бы ничего не изменилось. Но таблички на углах улиц уже не на латышском, а на эстонском языке, вывески — тоже, газеты в киосках — тоже. В Валге — 14 тысяч жителей, в Валке — примерно втрое меньше, а вообще это один город. Раньше он и был одним городом, его называли — Валк. После первой мировой войны, когда в Прибалтике образовались буржуазные республики, Валк был разделен на две части: большая отошла к Эстонии, меньшая — к Латвии.

Отыскать Валгу-Валку было нехитро, труднее оказалось определить, на каком берегу канала имени Москвы расположен город Дмитров: на правом или на левом?

Раскрыл туристскую схему «По северо-западному Подмосковью» и в пояснениях к схеме прочитал, что Дмитров стоит на правом берегу канала. Прочитал и не поверил: на реке правый и левый берег различают по ее течению. Почему же на канале имени Москвы различать их по-иному?

Как известно, этот канал построен для снабжения нашей столицы водой из Волги. Поднимаемая насосными станциями волжская вода движется по каналу к Москве. Значит, считая по течению, город Дмитров расположен на левом, а не на правом берегу канала, как сказано в туристской схеме. «Правильно, не всегда верь написанному, Фома, умей находить истину и сам», — похвалил меня Захар, когда прочитал это научное примечание.

Майка неряхи

В происшествии на пляже нет ничего таинственного: над неряхой «подшутил» ветер, — это он засыпал песком майку. Ветер же нагромоздил гряды песчаных холмов — дюн, заставлял их двигаться, пока они не были остановлены людьми.

Дюны образуются на побережье морей, рек, озер — всюду, где на земной поверхности есть открытые массы песка. В нашей стране издавна известны дюны на побережье Балтики. Морские волны выбрасывают песок на берег, там он обсыхает и перевевается ветром. Встретив куст, бревно или камень, перевеваемые сухие песчинки задерживаются, образуют бугор, у которого скапливаются новые песчинки. Так постепенно возникает дюна.

Песчаные холмы могут перемещаться по направлению господствующих ветров со скоростью от одного до двадцати метров в год и способны засыпать поле, сад, селение. Если образование дюн принимает угрожающий характер, их закрепляют посадкой растений. Чаще всего сажают сосны, хорошо растущие на песке. Год от году деревья становятся выше, и на остановленных дюнах появляются сосновые боры.

Особенно славится таким лесом Рижское взморье, где прибрежная полоса чистого песка занимает от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Вдоль этого отличного пляжа построены окруженные вековыми соснами дома отдыха, санатории, дачи.

Однако Захар и его товарищ были на практике не в Риге, а в Лиепае, портовом городе на западе Латвии.

— Как ты догадался об этом? — спросил Захар.

— Не догадался, а определил совершенно точно. Обычно высота дюн не превышает тридцать — сорок метров, а ты говорил о дюне в семьдесят метров. Это тебя и выдало. Семидесятиметровый песчаный вал расположен близ Лиепаи. Там, где он высится, триста лет назад было ровное место, занятое крестьянской усадьбой.

Мой компас и забытые магниты

Рассказ о летчике, получившем Ленинскую премию, не выдуман.

Мне удалось узнать и фамилию летчика — Михаил Сургутанов. Его наблюдения за компасной стрелкой помогли геологам открыть богатейшие залежи железной руды в Кустанайской области.

Захар Загадкин сделал свое «открытие» в Курской области, но, увы, опоздал: академик П. Б. Иноходцев опередил его почти на два века. В 1783 году этот ученый работал вблизи Курска и заметил резкие отклонения магнитной стрелки от ее обычного положения. Позднее другими отечественными учеными была высказана догадка, что стрелку отклоняют мощные магнитные тела, скрытые где-то в недрах Средне-Русской возвышенности.

После долгих и сложных поисков советские геологи разыскали эти гигантские, невидимые человеческому глазу магниты — две цепи подземных железорудных гор. Одна цепь тянется от Брянских лесов к Курску и далее за Белгород, вторая — от Орла к реке Оскол и городу Валуйки.

Взглянув на вычерченную мною карту, вы без труда увидите эти горы, но в действительности они находятся на глубине то десятков, то сотен метров и по-прежнему невидимы. В левом нижнем углу карты поставлены три буквы — КМА; та часть Средне-Русской возвышенности, под которой залегают подземные железорудные горы, получила название Курской магнитной аномалии.

Курской потому, что отклонения магнитной стрелки были впервые обнаружены около Курска (теперь они известны и во многих районах соседних Белгородской, Орловской и Брянской областей)

Аномалией потому, что это греческое слово означает отступление от нормы, от общего порядка. Аномалии бывают разные, например температурная, когда температура местности отклоняется от средней температуры, вычисленной для широты, где расположена местность. Однажды я назвал аномалией самого Захара. Он обиделся, но ведь это так; все люди говорят просто, а Захар загадками!

Мой друг рассказывает о раскопке подземных гор на Лебединском руднике, в Белгородской области. Он был там летом или осенью 1959 года. В конце того же года лебединцы добрались до руды разве — Захар умолчал бы о таком событии, будь он его свидетелем?

Теперь о таинственном происшествии с компасной стрелкой. Захар стоял у богатейших залежей железной руды, а магнитная стрелка почти не отклонялась в их сторону, Захар не привел объяснение инженера: догадайтесь, мол, сами! Знаете, почему не привел? Да потому, что слова инженера поймет не каждый читатель, а пересказать их проще не так-то легко. Попытаюсь это сделать за Захара.

Железные руды бывают магнитные и немагнитные. Очень заметно отклоняют компасную стрелку железистые кварциты. Они-то и привлекли внимание к Курской магнитной аномалии. Но кварциты бедны железом, а металлургам желательна более богатая руда.

По соседству с кварцитами советские геологи сумели найти и такую руду. Ею оказались «бывшие» железистые кварциты!

Некогда на территории Курской аномалии существовала горная страна. Потом горы разрушились и образовавшуюся равнину то заливали, то покидали воды древнейших и древних морей. В тех местах, что дольше всего оставались сушей, выходившие на поверхность железистые кварциты выветривались, размывались, из них выносились нерудные части. Это естественное обогащение руды шло много миллионов лет. Руда обогатилась, но одновременно изменился ее химический состав и она стала немагнитной. Позднее железистые кварциты и богатые руды были покрыты пластами более молодых осадочных пород — рудные залежи «ушли» в недра.

Заметно ли отклоняется компасная стрелка на Лебединском руднике? Я там не был, но видел карту Курской магнитной аномалии с нанесенными на нее кривыми линиями — изодинамами. Эти линии соединяют точки с одинаковой величиной силы, отклоняющей стрелку. Самые богатые месторождения железа лежат на линии, где эта сила проявляется очень слабо!

Не правда ли, интересная история? Компасная стрелка указывала на скопления бедных железом руд, а советские геологи отыскали там и богатые руды, хотя стрелка не говорила об их присутствии! И не просто отыскали, но объяснили причину «молчания» стрелки.

В поезде по волнам

Корабельный кок и Захар ехали поездом Симферополь — Краснодар. Поезд этот идет не через Мелитополь, Донбасс и Ростов, а через Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря. У Захара была карта, напечатанная в 1957 году, а с 1958 года по проливу ходят морские паромы, перевозящие пассажирские и товарные поезда из Крыма на Кубань.

Железнодорожный морской паром — самоходное скоростное судно, на палубе которого уложены рельсовые пути, обычно два, три, иногда пять. На эти пути по сходням с берега подают поезда. Паромы избавляют пассажиров от пересадки, а грузы — от перевалки.

Морские паромы работают во многих странах. Через пролив Па-де-Кале перевозят поезда из Англии во Францию и Бельгию, по проливам Балтийского моря — поезда, идущие в Швецию. В Италии железнодорожный морской паром ходит между Апеннинским полуостровом и островом Сицилия. Есть такие паромы в Соединенных Штатах Америки, в Бразилии, Японии. У нас на Каспии в 1962 году начал работать железнодорожный морской паром, который перевозит поезда из Баку в Красноводск.

Маяк, чьи лучи видел Захар перед отплытием в море, стоит у мыса Сетной, в нескольких километрах от Керчи. Древнее Тмутараканокое княжество находилось на Таманском полуострове; его столица Тмутаракань была на месте нынешней Тамани.

«Внимание, идет Боря!»

Прежде всего исправлю описку в заголовке: надо читать не «Внимание, идет Боря!», а «Внимание, идет бора!»

Бора — общее название холодного ветра большой силы, низвергающегося с невысоких горных хребтов. В нашей стране такие «ветропады» известны на берегах Байкала, на Новой Земле, в Новороссийске.

Новороссийская бора хорошо изучена, и ее появление может быть предсказано. Она возникает при вторжении на Черноморское побережье холодного воздуха с обширного северокавказского плато. Горный хребет, идущий вдоль берега у Новороссийска, сравнительно невысок (500–600 метров), и накопившийся за хребтом холодный воздух начинает перетекать через горы, с особенной мощью прорываясь через низкий Маркотхский перевал (435. метров). Бора тем свирепей, чем больше разница между высоким давлением воздуха над сушей и низким давлением над морем.

У Новороссийска море глубоко вдается в сушу. Падающий с гор шквальный ветер обрушивается на бухту, вызывая в ней сильнейшее волнение; под его ударами над водой взлетают мириады брызг, и бухта становится похожей на кипящий котел. Зимой сходство с котлом дополняют клубы пара, образованного испарением влаги на ветру. Были случаи, когда чудовищной силы ветер срывал с якорей даже океанские пароходы и выбрасывал их на прибрежные скалы. Поэтому во время боры суда выходят в открытое море. В городе порывы ураганного ветра сдирают кровли с домов, вырывают столбы, опрокидывают груженые вагоны.

В течение года бора дует в Новороссийске в среднем 46 дней, чаще всего с ноября по март и обычно двое-трое суток кряду. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду.

Оповещают о приближении боры работники метеорологической станции на Маркотхском перевале. Небо при боре ясное, только у гребня гор висит облачная гряда; местные жители узнают о начале урагана и по его вестникам — рваным клочьям облаков, появляющимся на вершине перевала. К югу от Новороссийска, где горы выше, бора наблюдается реже, а южнее Туапсе не бывает вовсе.

Увлекательное описание новороссийского «ветропада» есть в повести К. Г. Паустовского «Черное море».

Я читал, что некоторые инженеры предлагали избавить Новороссийск от боры. Одни намечали «распилить» Маркотхский перевал, другие — пробить в горах туннели, по которым холодный воздух спокойно стекал бы к морю. Расчеты показали, что при осуществлении этих проектов сила боры ослабеет незначительно, а стоимость работ будет очень высокой. Уничтожить бору пока невозможно.

Захар сообщил мне о своем плане обуздать бору, поставив на ее пути мощные ветродвигатели. Думаю, что еще неосуществимый такой план.

Кто украл пляж?

Писать примечания к рассказам Захара нелегко. И мне долго не удавалось сообразить, что за воры приходят с моря и средь бела дня крадут пляжи. К счастью, в Сочи работает инженером-строителем мой родной дядя. При первом же свидании я задал ему три вопроса:

— Кто такие морские воры, зачем им нужны пляжи и правда ли, что этих воров ловят бетонными гребешками?

— Какими гребешками? Каких морских воров? — удивился дядя. — У нас и сухопутных воров нет: милиция давно вывела…

Однако, познакомившись с рассказом Захара, дядя сказал!

— Ах, вот о чем речь! Ну и туманно изъясняется твой приятель! А все очень просто: морские воры — волны, гребешки — буны; так называют бетонные сооружения, выдвинутые в море и встречающие волну до ее подхода к берегу. Если смотреть на буны с высокого обрыва, то они действительно похожи на большие гребни. Но по некоторым причинам мне не хочется говорить о пляжах и пляжных ворах. Лучше возьми у меня блокнот с выписками из статей, посвященных защите берега от морских волн. Там есть интересные высказывания профессора В. П. Зенковича и других ученых.

Так я и сделал и вот что узнал.

Морские волны обрушиваются на берег с огромной силой. Они разрушают даже самые твердые горные породы. При разрушении горных пород на берегу скапливаются обломки, которые измельчаются, окатываются и превращаются в гальку. Скопление гальки и образует пляж. Набегая на пляж, разбиваясь о гальку, волны теряют большую часть своей энергии, и береговой обрыв становится недосягаемым для прибоя.

Галька постоянно истирается, переносится волнами вдоль берега. В то же время ее запасы беспрерывно пополняются. Она перемещается волнами со смежных участков пляжа, ее выносят к морю горные реки; частично продолжает разрушаться и берег. Когда пополнение запасов гальки превышает ее убыль, пляжи ширятся, все надежней защищая берег. Наоборот, когда запасы гальки уменьшаются, пляжи постепенно исчезают и морские волны все яростней обрушиваются на берег.

Так происходит в природе. Но человек не может оставаться равнодушным свидетелем борьбы моря с сушей. Он должен оборонять побережье: там стоят его дома, тянутся проложенные им железные и шоссейные дороги.

Люди начали защищать берег волноотбойными стенами, облицованными прочным камнем. Такие стены воздвигнуты чуть ли не по всему Кавказскому побережью Черного моря. Но оказалось, что самые прочные стены быстро разрушаются под ударами моря. Они бессильны отстоять берег, если перед ними нет пляжа. А если есть пляж, на котором гасится энергия прибоя, то даже легкая стенка исправно служит долгие годы.

Тогда ученые решили перейти от обороны к наступлению.

Обычно волны подходят к берегу под острым углом и при этом переносят гальку вдоль побережья. Так возникают «каменные реки» огромной длины. Исследуя такие «реки», ученые вычислили их скорость, нашли районы, где потоки гальки замедляют свое «течение» или вовсе останавливаются, определили места накопления гальки. И, что особенно интересно, придумали способ управлять движением «каменных рек»!

Борьбу с волнами перенесли в море. Теперь перед берегом сооружают поперечные буны — небольшие бетонные ловушки, которые, удерживая гальку, создают пляжи достаточной ширины.

Буны размещены на определенном расстоянии одна от другой. Поток гальки задерживается у первой преграды. Накапливаясь, галька заполняет пространство между первой и второй буной. Мало-помалу все промежутки между бунами оказываются засыпанными и образуется широкий пляж.

Человек заставил волны работать по его воле. И, хотя в настоящее время на берегах Черного моря идет постепенное естественное сокращение объема и ширины пляжей, в силах людей надежно защищать берег.

Но у пляжей есть еще один «враг» — строители. Подсчитано, что запасы гальки между Туапсе и Адлером ежегодно уменьшаются на 150 тысяч кубических метров. Из них 100 тысяч кубических метров увозят на грузовиках строители!

Теперь понятно, почему моему дяде не хотелось говорить о пляжах: ведь и он — инженер-строитель

Пропавший холм

Я толковал со многими людьми, бывавшими в Сочи, и выяснил, что там довольно часто срезают холмы и горные откосы, если нужно расширить улицу или выровнять площадку для нового здания. Но о полях, устраиваемых взамен холмов, никто из моих собеседников не слыхал. Пришлось мне самому расследовать странные происшествия.

Догадку Захара о краже холмов я отбросил как совершенно нелепую — науке неизвестна перевозка холмов для защиты от ветра или для иной хозяйственной надобности. Мне пришла в голову другая догадка: может быть, в окрестностях Сочи не хватает земель, пригодных для сельского хозяйства? Заглянул в книги и убедился, что так и есть.

В районе Сочи горы почти впритык подступают к морю. Поля тамошних колхозов и совхозов увидишь только между холмами и на тех горных склонах, что более пологи. Нередко эти поля до того малы, что трактору с плугом или сеялкой трудно на них развернуться. К тому же они разбросаны по склонам порой на десяток километров, и машины теряют много времени, передвигаясь от поля к полю.

Пашни-лоскутки, неудобные для машинной обработки, — особенность земледелия в горах. Эта особенность считалась неизбежной, пока в районе Сочи не стали «приглаживать» горный рельеф, а для начала — убирать холмы, горбившиеся между полями.

За немного дней ножи бульдозеров слой за слоем срезают холм высотой 8—10 метров; там, где он высился, появляется ровная площадка. Состругав холм, машины заваливают срытым грунтом соседний овраг — ровная площадка возникает и взамен оврага.

Все же в успехе сомневались. Не потому, что не верили в силу землеройных машин: нашими машинами можно срыть высокую гору и, если понадобится, насыпать ее в другом месте.

Опасались иного: не окажется ли бесплодной земля, отвоеванная у гор? Ведь природе требуется не одно столетие, чтобы создать почву, питающую корни растений.

Сомнения были напрасными. Не рассчитывая на медлительную работу природы, а умело применяя различные удобрения, агрономы научились создавать плодородную почву за два-три года! В ближайших окрестностях Сочи новые поля и сады уже зеленеют там, где недавно были холмы.

Исчезновение холма-горбуна осталось тайной для Захара. Когда я раскрыл тайну, Захар огорчился и обрадовался. Огорчился потому, что прозевал интереснейшее географическое событие. Обрадовался потому, что понял: в «приглаживании» рельефа — будущее горного земледелия.

Остается сказать о самом замечательном дереве на земном шаре. Это — дикий лимон, на который работники Сочинской станции привили десятки сортов и видов лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов.

Бывший дикий лимон стал «деревом-садом» — ежегодно с его ветвей снимают самые разнообразные плоды. Крона у дерева густая, раскидистая, и садоводы позаботились, чтобы оно получало из почвы достаточно питательных соков: рядом со стволом подсадили, а затем привили к нему несколько цитрусовых деревцев.

Более десяти лет назад один иностранный ученый тоже сделал прививку: к привитой им ветви подвесили памятный ярлычок.

С того времени прививки сделали приезжие из десятков стран. Среди листвы уже белеют сотни ярлычков; на них имена людей трех рас: белой, желтой, черной.

Студенты из Вьетнама предложили назвать необыкновенное растение Деревом дружбы. Так его теперь и называют. Все, кто приезжает в Сочи, стремятся повидать интереснейшее дерево.

Письма Неизвестного

Где живет Неизвестный? Думалось, нет ничего проще, чем ответить на этот вопрос, если найти на карте реку Пичори. Но я столкнулся с неожиданным затруднением: на обычных картах Пичори не было. И мне пришлось обратиться за помощью в географический «адресный стол» — к советскому «Атласу мира» с его 283 огромными картами. В этом замечательном атласе я и увидел Пичори: она течет по Колхидской низменности в Западной Грузии, южнее, но почти параллельно Риони, и впадает в озеро Палеостоми.

Колхидская низменность — влажнейший район нашей страны. Именно там часты обильные дожди и за год выпадает до 2500 миллиметров осадков. Прибрежные дюны мешают стоку атмосферной влаги в Черное море, поэтому тысячелетиями вода застаивалась, заболачивая низменность. Так возникли в Колхиде обширные топи. Они покрыты травой, но ступить на траву нельзя — трясина засосет неосторожного. По соседству с болотами достаточно топнуть ногой, и почва издаст глухой звук.

Пичори — маленькая река, текущая среди болот и поросшая тростником. Есть в Колхиде и совсем мелкие речки, о которых не скажешь, где у них исток, а где устье. Подчас они недвижно лежат в густой щетине тростника, но после дождей разливаются и затопляют округу.

Большие реки, пересекающие Колхиду, рождаются в горах и несут в своих водах много ила. Риони — самая крупная из этих рек — ежегодно притаскивает с гор 7 миллионов кубических метров грунта! Постепенно оседая на дно, ил поднимает русло рек, наращивает их берега, и горные потоки спускаются к морю словно по насыпи — метра на два выше окрестной местности. В дни паводка эти потоки нередко размывают «насыпь» и тоже затопляют низменность.

В 1932 году начались работы по осушению Колхиды. Землечерпалки двигались по рекам, насыпая заградительные валы на их берегах: огороженная высокими валами река уже не могла переливаться из русла. Одновременно строили каналы, собирающие подпочвенные и дождевые воды. Каналов проложили так много, они расположены один от другого так близко, что на подробных картах Колхиды некоторые ее районы кажутся оплетенными паутиной.

Уничтожают топи и… искусственными наводнениями. Обильную илом речную воду выпускают на травянистое болото. Когда ил осядет, отстоявшуюся воду сбрасывают в каналы, а на болоте остается слой плодородной почвы.

Неизвестный был прав, когда писал о «живых насосах». Деревья, не дающие тени, — эвкалипты. Их листья обращены к солнцу не своей поверхностью, а ребром, поэтому солнечные лучи проскальзывают сквозь листву. Растут эвкалипты быстро, к пяти годам вытягиваясь на девять метров, к пятнадцати — на двадцать пять. Широко разветвленные корни деревьев круглые сутки тянут из земли влагу, которую затем испаряет вечнозеленая листва. За год гектар взрослого эвкалиптового леса «выкачивает» из почвы 12 миллионов литров воды!

В Колхиде уже осушены десятки тысяч гектаров болот. На их месте — поля, плантации чая, лавра, плодовые сады. Однако работы еще не закончены. Нужны новые каналы, новые заградительные валы на берегах рек, плотины, дамбы, насосные станции. Решено переустроить и озеро Палеостоми, в которое впадает Пичори. Оно отделено от Черного моря узким перешейком, и морская вода проникает в озеро, заболачивая соседние с ним низменные земли. Плотина закроет морю путь к озеру. Палеостоми станет пресноводным, и в нем будут разводить рыбу.

Диковинный мост

Странное сооружение, виденное Захаром на шоссе у города Боржоми, было не виадуком, а сельдуком. «Дуко», как вы уже знаете, — «веду». А «сель» внезапный паводок на горных реках, вместе с водой несущий очень много грязи и камней. Сельдуком называют широкий железобетонный лоток, по которому селевый паводок пропускают над шоссе или оросительным каналом.

Сель — грозное явление природы, возникающее в горах после продолжительных дождей или при быстром таянии снегов и ледников. Стремительно сбегая по горным склонам, вода увлекает с собой сперва частицы почвы, затем всё более крупные камни. И маловодное, а то и вовсе сухое русло горной реки заполняется грохочущим потоком, мчащимся по ущелью со скоростью до 10–15 километров в час!

Сели движутся не равномерно, а отдельными валами. Это объясняется заторами, вызываемыми скоплением камней на поворотах и в суженных местах русла. Преодолев очередной затор, вал из воды, камней и грязи мчится до следующего поворота или узкого места.

Вырываясь из речных берегов, смывая посевы, разрушая поселки, дороги, сели причиняют серьезный ущерб жителям горных и предгорных районов. В нашей стране такие паводки бывают на склонах Копет-Дага, в горах Памира, Тянь-Шаня, Кавказа.

Катастрофический сель обрушился летом 1921 года на город Верный (ныне Алма-Ата). Поток камней и грязи, ринувшийся по ущелью реки Малая Алмаатинка, уничтожил в Верном множество домов. Разрушительный паводок длился пять часов, причем высота валов достигала трех метров, ширина — 200 метров. В городе погибли десятки людей, а вес притащенных селем камней превысил 3 миллиона тонн!

В мае 1946 года сильнейший сель прошел по реке Гедар в Ереване. Выйдя из берегов реки, грязе-каменная лавина напала на городские кварталы. Сель сметал на своем пути здания или, врываясь в них с одной стороны, выходил с противоположной, унося с собой все, что было внутри зданий. Памятью об этом паводке остались причудливо исковерканные стальные рельсы и балки мостов. Со всех улиц, по которым промчался сель, были начисто содраны булыжные и асфальтовые мостовые.

В горах Заилийского Ала-Тау еще недавно лежало озеро Иссык длиной примерно два километра, шириной с километр и глубиной до 50 метров. Это озеро возникло 8 тысяч лет назад после обвала скал, перегородившего естественной плотиной ущелье реки Иссык. В июле 1963 года могучий селевый поток ворвался в ущелье, затем в озеро, и три водно-грязевых вала, один сильнее другого, обрушившись на древнюю естественную плотину, пробили в ней шестидесятиметровую брешь! Вода устремилась вниз, и спустя несколько часов озеро Иссык перестало существовать.

Можно ли бороться с селями? Да!

На горных склонах высаживают леса, высевают травы, — скрепляя почву, растительность предохраняет ее от быстрого размыва. Для защиты селений и посевов сооружают заградительные дамбы-плотины, прокладывают селям искусственные русла, готовят селеуловители — котлованы, куда направляют грозные паводки. Строят для грязе-каменного потока и специальные «мосты» — сельдуки.

На юге Казахстана для борьбы с селями применяют… дым. В разгар лета, когда ледники начинают усиленно таять, над ними создают дымовую завесу. Под ее тенью температура воздуха снижается на несколько градусов, таяние льда идет медленней, и сель уже не возникает.

В разных горных районах грязе-каменные паводки называют по-разному: силь, сэйль, сэль и т. д. В основе всех этих названий — арабское слово «сель», означающее бурный горный поток, выходящий из берегов.

Рудник наоборот

Познакомившись с историей столиц автономных республик нашей страны, я узнал, какая из них выросла на месте русской крепости, основанной в 1882 году, и выяснил, что Захар был в столице Кабардино-Балкарии. Дальнейшие поиски заоблачного рудника оказались уже несложными.

Горняцкий город с необычным рудником — Тырныауз; он находится в верхнем течении реки Баксан, в 90 километрах от Нальчика. Город лежит на высоте 1300 метров над уровнем моря, рудник и в самом деле сооружен за облаками — внутри горы высотою 3200 метров.

Раньше рудник связывала с городом горная дорога; два часа над обрывами и кручами поднимались по ней автомашины с горняками. Теперь город и рудник соединены «воздушным шоссе» — подвесной канатной дорогой.

Вагон без колес — кабина этой дороги, вмещающая 40 пассажиров. Сидя в удобных креслах, горняки за шесть минут проносятся над ущельями. Конечная станция подвесной дороги устроена на высоте 2000 метров, у входа в рудник. Оттуда по горизонтальному туннелю электропоезд доставляет горняков к рудничному стволу, по которому лифт поднимает их наверх — к штольням и штрекам.

Добывают в Тырныаузе вольфрамо-молибденовую руду.

Гора языков

История десяти открыток весьма странна, но удивляться нечему: «Я рожден для географических приключений», — как-то сказал Захар, и это бесспорно так. А десять открыток я держал в руках и могу сообщить, что они подарены моему другу в Махачкале — столице Дагестана.

«Даг» — гора, «стан» — страна. Дагестан — это страна высоких хребтов с шапкой вечного снега на вершинах, глубоких межгорных долин и ущелий.

Средневековые арабские географы называли «Страну гор» и «Горой языков». Называли тоже не без основания: ее население говорит более чем на тридцати языках и наречиях, хотя не превышает миллиона человек.

Ученые еще не нашли объяснения загадочному многоязычию этой небольшой страны. Не в силах дать такое объяснение и я. Ограничусь тем, что расскажу дагестанскую легенду о всаднике, который некогда будто бы разъезжал по белу свету и раздавал языки его народам. Долгое путешествие утомило всадника и, попав в Дагестан, он опорожнил свой мешок с языками. Ветер разнес их по долинам, и жителям каждой долины достался особый язык. Легенда забавная, но совершенно ненаучная.

Самая большая народность Дагестана — аварцы; их свыше 270 тысяч человек. Затем идут лезгины, даргинцы, кумыки, лакцы, ногайцы, табасараны, агулы, рутульцы, цахуры… Есть совсем маленькие народности — годоберинцы, гунзебцы, гинухцы… У некоторых народностей даже нет точного названия.

Как разговаривает при встречах разноплеменное население «Страны гор»? Многие знают два-три языка, но общим языком служит русский. С его помощью даргинец понимает лакца, аварец — лезгина, кумык — табасарана и так далее.

Если б Захар побывал в «Стране гор» полвека назад, он не собрал бы коллекции открыток с надписями на разных языках. В то время большинство народностей Дагестана не имело письменности — она создана лишь после Великой Октябрьской революции. Раньше из ста горцев лишь один знал грамоту, теперь на многих языках Дагестана печатаются книги и газеты, дети обучаются в школах на родном языке.

Тому, кто заинтересовался народами «Горы языков», советую прочитать книгу Д. Трунова «В горах Дагестана»,

Самое, самое…

Кто не устрашится путешествия на лошади по краю пропастей, пусть отправится в Куруш. На высоте 2465 метров над уровнем океана смельчак увидит сакли курушцев, прилепившиеся к одному из склонов огромной пирамидальной вершины Шалбуз-Даг. Но эти сакли пусты — население ушло из самого высокогорного аула Дагестана.

Люди жили в Куруше не одно столетие. Маленькие поля, усилиями многих поколений отвоеванные у голых скал, не могли прокормить горцев: скудного урожая едва хватало на два-три месяца в году. Курушцы уходили кочевать с отарами овец на далекие пастбища, искали заработка в рыбацких артелях на берегу Каспийского моря.

Возвращаясь в родной аул, чабаны и рыбаки говорили об обширных полях и садах в предгорьях и на равнине, о плодородной земле, которая богатым урожаем отвечает на труд человека. И все больше курушцев начинало думать о том, чтобы переселиться на такую землю, навсегда покинуть бесплодную заоблачную высоту.

Советское государство пошло навстречу горцам: отвело в степи пахотные угодья, ссудило деньги на переезд. И аул тронулся в путь.

На равнине, к северу от города Хасавъюрт, переселенцы основали новый Куруш. Он не похож на старый. Вдоль широких улиц стоят не сакли, а удобные дома с застекленными верандами, зеленеют тополя и акации. У курушцев появились свои пшеничные и кукурузные поля, сады и виноградники.

У меня есть две карты Дагестана. Более старая напечатана в 1950 году, та, что поновей, — в 1960 году. На старой карте — один Куруш, на новой — два: высокогорный, но оставленный населением, и степной, где теперь обосновались курушцы; второй Куруш находится в 400 километрах к северу от первого.

В Дагестане десятки новых селений, в которых живут люди, спустившиеся с высоких гор. И не только в Дагестане. С неудобных для жизни заоблачных высот переселились в плодородные предгорья многие горцы Северной Осетии, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана.

Такова «тайна» Куруша.

Тому, кто случайно не знает, где находится самое низкое, самое дождливое и самое сухое место в нашей стране, открою и этот нехитрый секрет.

Самое низкое — впадина высохшего озера Карагие у восточных берегов Каспийского моря.

Самое дождливое — Черноморское побережье Кавказа в районе Батуми. За год там выпадает столько осадков, что если б вода не стекала и не испарялась, то к концу года залила бы по крышу все одноэтажные дома.

Самое сухое — в восточном Памире, где в течение года выпадает всего 61 миллиметр осадков.

Будь я фотографом, который ездил в Куруш, непременно включил бы в собрание редкостных снимков фотографию Захара — самого загадочного путешественника. А на месте Захара я бы не рассказывал, почему не попался впросак. Ведь он просто струсил: испугался, что лошадь оступится на крутой тропе и вместе с седоком сорвется в пропасть.

Махачкалинский «водяной»

Захару повезло: встретившись с махачкалинским «водяным», он узнал секрет горячей воды, никем и ни в каких котлах не нагреваемой.

Повезло и мне — я отыскал этот секрет в книгах и теперь могу поделиться им со всеми желающими: необыкновенный кипяток — дар природы.

Под земной корой происходят еще не ясные для науки физико-химические явления. На глубине 100–200 километров они нагревают недра нашей планеты до тысячеградусных температур. Исследования убедили ученых, что температура возрастает в среднем на три градуса через каждые сто метров. В глубоких шахтах так жарко, что в них устанавливают холодильные машины — иначе горняки не смогли бы работать.

Высока температура и глубинных подземных вод. Там, где они выбиваются на поверхность в виде гейзеров или горячих источников, их можно применять для различных хозяйственных нужд.

Естественных выходов подземного кипятка немного. Но в силах человека добыть этот кипяток, пробуривая скважины к местам его скопления. Около Махачкалы из старых нефтяных скважин бьет горячая вода. На этой воде работают бани, души, прачечные, цехи некоторых промышленных предприятий, ею отапливают дома в одном из поселков. Есть в Махачкале и уличные колонки с водой, нагретой в недрах.

Подземный кипяток разведан во многих районах нашей страны.

Огромные запасы горячей воды и пара найдены под толщей вечной мерзлоты на Чукотке, в Магаданской области, в Западной Сибири, на севере Урала. К примеру, в Западной Сибири подземное «горячее море» раскинулось на миллион квадратных километров! Известны такие «моря» на Северном Кавказе, в Закавказье; в Средней Азии. Близится время, когда советский народ станет широко использовать подземное тепло. Махачкалинский «водяной» правильно сказал Захару, что у природной горячей воды большое будущее.

А ветер в Махачкале действительно неприятный. И даже не потому, что несет пыль. Летом он сушит воздух, зимой усиливает стужу. И то и другое одинаково неприятно.

Спорный архипелаг

Я был первым, кто дал Захару товарищеский совет. И совет простой: не настаивай на своем «открытии» — ты видел островки на стальных сваях, построенные нефтяниками Баку.

Искусственные островки начали возникать в Каспийском море вскоре после Отечественной войны, когда советские геологи обнаружили под морским дном богатейшие нефтяные залежи.

Нефть разведали у выглядывавших из-под воды черных скал. Но на скалах, названных Нефтяными Камнями, было неудобно сооружать буровые вышки. И весной 1949 года туда привели и наполовину затопили семь старых, непригодных к плаванию судов. Так родился искусственный «Остров семи кораблей», где спустя полгода уже добывали нефть.

Теперь в Каспийском море высится множество островков на стальных сваях — это основания, на которых стоят вышки. Островки соединены с берегом эстакадой — помостом на стальных сваях. Длина надводного шоссе более полутораста километров; по обе его стороны — площадки с вышками.

У Нефтяных Камней вырос единственный в мире морской (не приморский, а морской!) город: под его свайными постройками и улицами плещутся волны Каспия. В необыкновенном городе есть жилые здания, магазины, парикмахерские, столовые, Дом культуры, почтовая контора и даже отделение вечернего нефтяного техникума. Но детей и стариков-пенсионеров нет: семьями в этом городе не живут. Рабочие, мастера, инженеры приезжают туда на двухнедельную вахту, а остальное время проводят дома, в Баку. С «Большой земли» в город на сваях можно попасть по надводной дороге-эстакаде, пассажирским катером или на вертолете. Мне подарили почтовую марку, которой я очень дорожу; на ней отчетливый штемпель: «Нефтяные Камни».

Непоседами Захар назвал стальные островки, передвигаемые на новое место, Мощные краны подходят к островку, поднимают вдавленные в морское дно опорные колонны и все сооружение вместе с вышками и оборудованием буксируют по воде. Правда, таких буровых установок еще мало.

Нефтяники уходят дальше и дальше в открытое море. Островки-вышки, уже не на стальных, а на железобетонных сваях, появятся и там, где глубина Каспия достигает 60–80 метров!

О нефтяниках-моряках интересно рассказано в книге И. Осипова «Сокровище черных скал». Печально, что Захар не прочитал эту книгу до того, как поспешил «открыть» ненанесенный на карту архипелаг.

По пути знаменитых ученых

Тайна Узун-Ады известна мне давным-давно.

В. А. Обручев впервые путешествовал по Средней Азии в 1886 году, В. Л. Комаров — в 1892 году. Я тоже читал воспоминания обоих ученых и, как обычно, прокладывал на карте маршрут их поездок. Озадаченный отсутствием Узун-Ады на моей карте, я попросил в библиотеке географический атлас, изданный в конце XIX века. В этом атласе я без труда отыскал пристань и железнодорожную станцию Узун-Ада. Однако в более позднем атласе, изданном в начале XX века, ее уже не было. Оказалось, что в 1895 году сильнейшее землетрясение полностью разрушило Узун-Аду.

После этого стихийного бедствия начальную станцию железной дороги в глубь Средней Азии перенесли в Красноводск. К слову сказать, так собирались сделать еще до катастрофы: к постройке железнодорожной ветки в Красноводск приступили примерно за год до землетрясения. Бухта в Узун-Аде была мелководной и потому недоступной для морских судов. Они останавливались в открытом море, и грузы приходилось доставлять на плоскодонных баржах. У Красноводска залив более шубок, к портовым причалам пристают суда с любой осадкой.

В Красноводск перебрались и уцелевшие жители Узун-Ады. Туда же перевезли маленькую бревенчатую школу. В то время своих школ в Красноводске не было.

Последние сваи разрушенной пристани в Узун-Аде много лет торчали из воды; их спилили на дрова четверть века назад.

Сыпучие пески занесли место, где стоял поселок, и от существовавшей в 1880–1895 годах железнодорожной станции и пристани на восточном берегу Каспийского моря не осталось следа.

Такова история исчезновения Узун-Ады.

Где были плотники?

Тому, кто плохо знает географию, рассказ плотников покажется маловероятным. Как же так: приехали в одно и то же место, занимались одинаковым делом, но Петр Иванович жил на песчаном острове, а Иван Петрович на песчаном полуострове? Неясно и непонятно!

Однако не надо забывать, что Петр Иванович плотничал там лет тридцать пять назад, а Иван Петрович — лет десять назад. Может быть, в этом «секрет» рассказа?

В нашей стране год от году совершенствуется техника производства — машины все больше заменяют ручной труд. Неудивительно, что за четверть века стали по-иному добывать и горный воск. Раньше сотни людей, обливаясь потом, вручную варили руду в больших котлах, под которыми пылал огонь. Теперь воск извлекают из руды на химическом заводе, обслуживаемом несколькими техниками. Это ясно и понятно, как говорил один из плотников. Но разве острова превращаются в полуострова?

Прежде чем ответить на такой вопрос, я разузнал, где в нашей стране добывают горный воск. Оказалось, что его месторождения есть на Украине, в Узбекистане, на Челекене.

Украина и Узбекистан не граничат с Каспийским морем. А Челекен омывается водами этого моря. Тут-то и скрыт «секрет» рассказа.

Тридцать пять лет назад Челекен был островом — достаточно взглянуть на тогдашнюю карту Каспия, чтобы в этом убедиться. Но падение уровня воды в Каспии вызвало серьезные перемены в самом море и на его побережьях.

Во многих районах море отступило на десятки километров. Некоторые отмели превратились в острова, некоторые острова — в полуострова. Стал полуостровом и Челекен: вода покинула пролив, отделявший остров от материка. В этом тоже легко убедиться, взглянув на современную карту Каспия. Вот теперь в рассказе плотников все ясно-понятно.

А Челекен дает Родине не только горный воск. На полуострове добывают нефть, а из его подземных вод на другом химическом заводе извлекают йод и бром.

О красной воде и городе с косой

В этой путевой записи я не нашел обычных для Захара недомолвок и неясностей. В рассказе почти все понятно, мне остается дополнить его немногим.

Воды красного цвета в Красноводске нет, хотя залив, на берегу которого расположен город, туркмены издавна называли Кизыл-Су, что значит «Красная вода».

Залив получил название от красноватого цвета воды, — объясняет «Словарь географических названий». Объяснение не совсем полное. Вода только кажется красноватой: окраску ей придают заросли водорослей либо цвет грунта дна.

Розовая вода есть неподалеку от Красноводска — на полуострове Челекен. В некоторых озерках на этом полуострове вода содержит большое количество пурпурных бактерий, окрашивающих ее в розовый цвет. С Челекена и привез розовую воду человек, встреченный Захаром на пристани.

Красноводский залив отделен от моря длинной и узкой песчаной косой; на карте ее очертания напоминают клешню рака. В последние десятилетия «клешня» росла, все дальше выступая в море, — это вызвано обмелением Каспия. Корабли, направлявшиеся в Красноводск или из Красноводска, должны были огибать косу; теряя время и расходуя топливо, они долго плыли вдоль ее пустынных берегов.

Летом 1957 года косу перерезали морским каналом длиной около километра и шириной 70 метров. Новый канал намного укоротил путь кораблей в Красноводск и из Красноводска.

Верно ли, что Захар нашел ошибку в Большой Советской Энциклопедии? Да, верно. В 23-м томе энциклопедии говорится, что через Красноводский порт в Среднюю Азию привозят пшеницу. Это не было ошибкой в 1953 году, когда печатался том: в то время наш народ еще не распахал целинные земли Казахстана и Западной Сибири.

Теперь Средняя Азия получает пшеницу через Ташкент — из новых совхозов на целине. Оттуда же везут пшеницу в Красноводский порт и, погрузив на корабли, отправляют за море — в Закавказье.

Каракумские чудеса

Меня поразила самонадеянность Захара: не всякий отважится делать доклад о стране, где никогда не был и с которой знаком только заглазно. Ведь среди слушателей могли быть люди, постоянно живущие в Каракумах. Однако, к моему удивлению, в докладе не оказалось ошибок; лишь кое-что, как обычно, нуждается в научном уточнении.

Слово «кара» в названии пустыни далеко не все географы толкуют как «злой» или «страшный». Есть другое, и, по-моему, более верное объяснение: «черными песками» туркмены называют пески, закрепленные растительностью, в отличие от «белых» — сыпучих песков, лишенных растительности.

Барханы — нанесенные ветром серпообразные бугры сыпучего песка. С наветренной стороны склон бархана пологий и выпуклый, с подветренной — крутой и вогнутый. Ветер сдувает песчинки с пологого склона и гонит их к гребню бархана; за гребнем ветра нет, и песок осыпается, образуя крутой склон.

Высота барханов различна — от 1 до 10–15 метров. При ветре кажется, что бугры дымятся — это пересыпается песок на их гребне. Барханные пески занимают примерно 1/10 территории Каракумов.

«Чудо в пустыне» — новый город Небит-Даг у подножия хребта Большой Балхан. В этом городе живут работники нефтяных промыслов. С промыслами город соединен шоссе и железнодорожной веткой. Небит-Даг по-русски — «нефтяная гора».

Новая река, которая потекла по пустыне, — Каракумский канал, проложенный от Аму-Дарьи. Его протяжение — около 800 километров. Канал доливает водой реки Мургаб и Теджен. В их оазисах расположены орошаемые плантации длинноволокнистого хлопчатника. После прихода аму-дарьинской воды посевы хлопчатника были значительно расширены. В будущем канал намечено протянуть вдоль предгорий Копет-Дага к Красноводску.

Вместе с аму-дарьинской водой в канал попали споры водорослей. Размножившись, растения начали мешать стоку воды и судоходству на канале. Летом 1959 года с Дальнего Востока были доставлены на самолете 50 тысяч мальков белого амура и толстолобика. Эти рыбы обладают способностью быстро поедать растительность, что и натолкнуло на мысль использовать их для борьбы с водорослями.

Пресное «море», по которому нет и не будет судоходства, — водоносные пласты под Каракумами, разведанные советскими учеными. «Пустыня лежит на воде, — заявляют эти ученые, — но не надо думать, что под песками залегают настоящие моря или озера: вода находится в порах и трещинах пород». От одного из недавно открытых бассейнов уже проложен дальний водопровод. Такие же «моря» найдены и под другими пустынями Средней Азии и Казахстана.

Сухопутным крокодилом Захар назвал серого варана земзем — громадную ящерицу розовато-песчаного цвета. Длина взрослого варана достигает полутора метров. Интересно, что это пресмыкающееся предпочитает селиться в норах других животных и редко роет собственную нору.

Три неудачи и одна удача

Озеро, в котором купался Захар, действительно не показано на картах, даже самых подробных. И по простой причине: озеро — подземное.

Захар отстал от поезда Красноводск — Ташкент и купил дыню на небольшой станции Бахарден, неподалеку от Ашхабада. А близ этой станции, в предгорьях Копет-Дага, есть известная Дурунская пещера; там, на глубине 80–90 метров ниже поверхности земли, и находится горячее озеро.

Неприятные на вкус и запах воды подземного озера считаются целебными: они насыщены серой и другими химическими веществами. Температура воды высока, и в холодное время года над входом в пещеру струится пар.

Особенно интересна Дурунская пещера своей «фабрикой» селитры. Десятки тысяч летучих мышей, с незапамятной поры населяющих трещины и щели в сводах пещеры, создают сырье для производства селитры, откладывая свой помет — гуано. Миллиарды различных бактерий превращают это гуано сперва в перегной, затем в химические соли и, наконец, в селитру. Днем летучие мыши спят в пещере, после захода солнца вылетают на кормежку.

О каком сухом дожде забыл упомянуть Захар в докладе пассажирам поезда? Такие дожди наблюдаются в пустынях. Когда воздух над пустыней очень накален, дождевые капли испаряются, не доходя до земли. Случается, что капли успевают промочить высоко поднятые ветром мельчайшие пылевые частицы, превращая их во влажные комочки грязи. Во время падения эти комочки быстро обсыхают, и на землю падают твердые крупинки. Жаль, что Захар только слышал о сухом дожде. Если б он попал под «крупяной» дождь, то, думаю, интересно рассказал бы о таком чрезвычайном происшествии.

Разговор с рекой

С какой рекой мысленно беседовал Захар? Судя по ее ответам, с Аму-Дарьей.

«Аму» — название ныне исчезнувшего города, слово «дарья» на языках народов Средней Азии означает «большая река». Древнегреческое название Аму-Дарьи — Оксос, латинское — Оксус, арабское Джейхун.

В глубокой древности «собеседница» Захара впадала в два бессточных озера-моря: Аральское и Сарыкамышское, от которого в наше время осталась лишь сухая впадина. Часть аму-дарьинских вод, переполнявших в прошлом Сарыкамышское озеро, по руслу Узбоя направлялась к Каспию.

«Детище» длиной 800 километров, которое отвели от реки, — Каракумский канал; когда его продолжат до Красноводска, часть вод Аму-Дарьи снова будет попадать в Каспий. Второе «детище» — строящийся двухсоткилометровый Аму-Бухарский канал; по его руслу воды реки намечено перебрасывать в долину Зеравшана.

Столица, «сбежавшая» от Аму-Дарьи, — бывший центр Кара-Калпакской республики — Турткуль. Этот город перенесен на новое место в 1949 году, так как река постоянно подмывала берег, где он стоял. С 1936 года столица Кара-Калпакии — Нукус.

Зимой 1964–1965 года от нрава Аму-Дарьи пострадал самый южный речной порт нашей страны — Термез. Неожиданно изменив русло, река ушла от этого города к афганскому берегу, отделила себя от Термеза полуторакилометровой топкой мелью. Людям понадобилось немало потрудиться, чтобы порт мог снова принимать суда.

40 X 30 = 250

Пассажирский поезд, который якобы не считается с законом умножения, ходит из столицы Киргизской республики города Фрунзе в районный город Джалал-Абад.

Расстояние между этими городами по прямой линии — около 250 километров. Однако поезд, идущий со средней скоростью более 30 километров в час, прибывает в Джалал-Абад почти через 40 часов после отправления из Фрунзе. Между обоими городами высятся горные хребты Тянь-Шаня, и железнодорожное полотно огибает подножия хребтов сперва с севера, затем с запада и, наконец, с юга. По железной дороге расстояние от Фрунзе до Джалал-Абада — 1280 километров.

Пассажиры-киргизы, едущие этим поездом из столичного города своей республики в ее районный центр, волей-неволей посещают по пути три соседние республики: Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. А границы братских советских республик проведены так, чтобы в каждую республику входили все местности, в которых живет ее народ. В Средней Азии границы особенно извилисты, и поезд Фрунзе — Джалал-Абад пересекает их неоднократно: три раза границу Киргизии и Казахстана, один раз границу Казахстана и Узбекистана, дважды границу Узбекистана и Таджикистана и трижды Узбекистана и Киргизии.

До недавнего времени иного, более короткого пути из Фрунзе в Джалал-Абад не существовало. Сейчас между этими городами прокладывают автомобильное шоссе. Крутыми петлями оно взбегает на заоблачные перевалы, спускается в долины и ущелья. Через горные реки перекинуты десятки железобетонных мостов, а сквозь одну из каменных гряд Тянь-Шаня пробит туннель длиной свыше двух километров. Этот туннель — самый высокогорный в нашей стране.

Каналы, мимо которых проезжал Захар, — оросительные каналы на юге Казахстана, в Голодной степи и в Ферганской долине, подающие воду на поля хлопчатника.

Во сне и наяву

Захар назвал реки с «перепутанными» верховьями-низовьями, что очень облегчило мою задачу. Я отыскал все три реки в обширной межгорной впадине — Ферганской долине. С севера эта впадина закрыта Кураминским и Чаткальским хребтами, с востока — Ферганским, с юга — Алайским и Туркестанским.

Как ни странно, Исфара, Сох, Исфайрамсай действительно никуда не впадают. На карте нижнее течение каждой из этих рек напоминает раскрытый веер; низовья Соха даже зовут «Сохским веером»!

«Игра природы», — решит иной малоопытный географ. Нет, я установил, что природа здесь ни при чем. «Веера» устроены человеком.

Все три реки берут начало среди мощных снеговых полей и ледников Алайского хребта. В далеком прошлом они спускались к Сыр-Дарье, были обыкновенными ее притоками. Человек отнял Исфару, Сох, Исфайрамсай у Сыр-Дарьи, разобрал их нижнее течение на водяные пряди — оросительные каналы.

Земли Ферганской долины на редкость плодородны; говорят, что достаточно воткнуть в них палку, чтобы вскоре выросло дерево. Однако при одном условии: палку надо поливать. Климат в долине теплый, горы защищают ее от холодных ветров с севера, но летом выпадает мало дождей и растениям не хватает влаги.

Искусственное орошение полей и садов известно в Ферганской долине с давних пор. Все же за тысячелетия было построено каналов меньше, чем за последнюю треть века; теперь лишь в центральной части долины остались пески, солончаки и заболоченные земли. В ближайшие годы и там появятся сады и поля — бульдозеры уже теснят барханы, экскаваторы прокладывают русла новых каналов.

Реки без устья — географическая достопримечательность не только Ферганской долины. Отнято устье у Зеравшана — бывшего притока Аму-Дарьи, заканчивают течение на плантациях хлопчатника Теджен и Мургаб, другие реки и речки Средней Азии.

Любопытен для географа и сон Захара. Меня, как будущего ученого, крайне заинтересовала высота горы, с которой он наблюдал свой сон: ведь чтобы с одной вершины одновременно увидеть несколько морей, она должна быть исключительно большой. И я спросил Захара о высоте горы.

— Примерно семь-восемь километров над уровнем океана, — ответил Захар, — сам понимаешь, во сне некогда заниматься точными измерениями.

— Тогда ты напрасно испугался, — заявил я. — Ты не мог утонуть: на высоте семи-восьми километров вода превращается в лед!

— Все равно надо было срочно просыпаться, иначе я бы замерз, — не растерявшись, возразил Захар и с хитрой улыбкой посмотрел на меня.

Имя, которое дважды брали взаймы

Некоторые примечания к дорожной тетради Захара потребовали от меня кропотливой исследовательской работы. И я горжусь ими: не так-то просто разгадывать загадки, щедро рассыпанные по страницам тетради. Особенно доволен примечанием, которое вы сейчас читаете.

Прежде всего надо было найти древний город. Кривые узкие улочки, глинобитные дома без окон на улицу, обилие мечетей, кварталы кустарей-ремесленников подсказали начать поиски, в Средней Азии. Очень помогли слова Захара о его пути к плодородной долине, с трех сторон окруженной цепями высоких гор: в такой долине, Ферганской, я уже побывал, разбирая рассказ «Во сне и наяву». Проверил себя и выяснил, что знаменитым в истории полководцем был Александр Македонский; это он прошел со своими войсками через естественные ворота долины на западе.

Если о древнем городе говорилось в дореволюционных путеводителях, значит, в ту пору его обязаны были показывать на всех картах. И, раздобыв в библиотеке атлас издания 1913 года, я увидел в Ферганской долине город Ходжент у берега Сыр-Дарьи. Других городов на берегу полноводной реки атлас в этой долине не показывал. Стало ясно, что Ходжент и был тем засекреченным незнакомцем, которого я искал. Именно он исчез впоследствии с карт нашей страны, — в 1936 году его переименовали в Ленинабад.

Откуда же появились у Ходжента двое тезок, вдобавок бывших? Я просмотрел в библиотеке десяток справочников «Административное деление СССР» за разные годы, прежде чем сумел ответить на этот вопрос.

Первым тезкой оказался Кайраккум на берегу одноименного водохранилища. Имя Ходжент он получил вскоре после постройки в Кайраккуме гидроэлектрической станции «Дружба народов» и носил его до 22 января 1962 года.

Второй бывший тезка — Советабад. Ему присвоили имя Ходжент 22 января 1962 года, и он оставался тезкой старинного города около полутора лет.

Я полностью согласен с жителями обоих молодых городов, отказавшимися от древнего имени. Зачем им чужая слава?

Неожиданное испытание

Захар успешно выдержал неожиданное испытание. Выдержал это испытание и я, хотя мое положение было хуже: я не знал, на какой странице мысленные странники раскрыли свой «Атлас СССР».

О подземном пожаре, длящемся не одно тысячелетие, я ничего не слыхал и решил сперва найти город с населением около четверти миллиона человек. В реке, на которой он стоит, не купаются даже летом: вода слишком холодна. Это указание облегчило мою задачу, — я понял, что река находится в горах. Были известны и другие приметы: город возник в 1925 году, называется так же, как тогда, но две буквы в названии теперь изменились.

Взяв список крупнейших городов нашей страны, я убедился, что речь шла о Душанбе, в год основания называвшемся Дюшамбе. В переводе с таджикского его название обозначает «вторая ночь», или третий день восточной недели, что соответствует русскому понедельнику. Именем дня недели на востоке часто называли место базаров; видимо, Душанбе и был торговым селением, где раз в неделю, по понедельникам, собирался базар.

Оставалось разузнать о подземном пожарище; путь к нему от Душанбе, правда в обратном направлении, Захар сообщил. Идя берегом Варзоба, я поднялся по карте к Анзобскому перевалу, перебрался через него и выяснил, что каменный уголь горит в недрах горы Кух-и-Малек; эта гора высится над долиной реки Ягноб, текущей к югу от Зеравшанского хребта.

Летом 1963 года геологи обследовали горящее месторождение и установили, что незатронутые огнем пласты угля можно разрабатывать из карьеров. Причина возникновения необыкновенного пожарища точно еще неизвестна; вероятно, его вызвало самовозгорание угля.

Как стать знатоком географии?

Секрет, которым якобы делится Захар, вовсе не так прост. Я хорошо знаю Захара и могу заверить: он много и внимательно читает, делает выписки из книг, конечно не пропуская и напечатанного мелким шрифтом.

Чем объяснить, что автономная советская социалистическая республика казахов первоначально называлась Киргизской? До Октябрьской революции казахов ошибочно именовали киргиз-кайсаками, киргиз-казаками и киргизами. Неточное имя народа перешло в 1920 году и на созданную им республику. Спустя пять лет съезд Советов Казахстана восстановил правильное наименование казахов и изменил название республики,

Дореволюционный Казахстан был отсталой окраиной Российского государства. При создании республики казахов на всей ее обширной территории не было ни одного крупного города, который мог бы стать столицей — политическим и экономическим центром республики. Поэтому на первые годы пришлось включить в молодую республику и сделать ее столицей город Оренбург — крупный промышленный центр с населением свыше 100 тысяч человек. В Оренбурге жило мало казахов, но он почти два века был связан со многими районами Казахстана. И русские люди на время «одолжили» город братскому казахскому народу.

Оренбург оставался столицей до 1925 года, когда ее перенесли сперва в Кзыл-Орду, а в 1929 году, после постройки Туркестано-Сибирской железной дороги, — в Алма-Ату.

Омск и Ташкент не принадлежали Казахстану. Однако в 1924 году действительно обсуждался проект образования в Казахстане трех больших областей: Восточной — с центром в Омске, Западной — с центром в Оренбурге и Южной — с центром в Ташкенте. В этом тоже сказалась тогдашняя экономическая отсталость Казахстана. Захар узнал о проекте из книги П. Алампиева «Ликвидация экономического неравенства народов Советского Востока». Но вообразите мое удивление, когда я увидел, что рассказ о проекте напечатан в этой книге вовсе не мелким, а обычным шрифтом!

— Захар, немедленно исправь ошибку в своей тетради, — потребовал я. — Иначе юные географы будут смеяться над тобой!

— Не беспокойся, Фома, — ухмыльнулся Захар, — пусть смеются, зато крепче запомнят мой совет о чтении напечатанного мелким шрифтом! Совет-то правильный?..

Нынешний Казахстан — одна из передовых республик Советского Союза. За годы советской власти в ней раскрыты огромные богатства недр, построены тысячи промышленных предприятий. Появилось в Казахстане и много крупных городов.

Евразия и ее соседки

Любовь к дальним поездам — слабость, которую поймет и простит каждый, кто увлекается географией. Жаль, что Захар умолчал о другой своей слабости — о склонности к опрометчивым и нередко неправильным суждениям. Эта склонность подвела его при первом знакомстве с диковинным мостом в горах Закавказья, она же не принесла славы моему другу и в происшествии с Евразией.

Захар признал, что ошибся, когда, взяв «Атлас СССР», по указателю отыскал станцию Евразия на железной дороге Пермь — Нижний Тагил, пересекающей Уральский хребет.

В том же атласе Захар нашел и «европейско-азиатскую» реку. Это — тезка хребта, река Урал. До 1775 года ее называли Яиком. Императрица Екатерина II приказала переименовать реку после казни Емельяна Пугачева: восстание было начато им на берегах Яика. Казаков, которые жили по берегам реки и первыми присоединились к Пугачеву, было велено именовать не яицкими, а уральскими, Яицкий городок, где они убили посланного к ним царского генерала, — Уральском. Так «наказала» Екатерина II реку, на чьих берегах родилось грозное крестьянское восстание.

По течению Яика-Урала лежат несколько городов. Самый большой из них — Магнитогорск. Тысячи магнитогорцев ежедневно «путешествуют» из Европы в Азию и обратно, проезжая в трамвае или в автобусе по мосту через Урал. Они работают на заводе, выстроенном на азиатском берегу реки, а живут в городе на ее европейском берегу. Такие же переходы из одной части света в другую совершают жители Орска, Оренбурга, Уральска, Гурьева, тоже расположенных по течению Урала.

Уральские горы — ряд коротких и длинных хребтов и цепей. Они тянутся на 2000 километров: от побережья студеного Карского моря до жарких степей Прикаспия. Неудивительно поэтому, что люди, живущие в разных концах Урала, по-разному рассказывают о его природе. Один из приятелей Захара говорил о Северном Урале, второй — о Среднем Урале, третий — о степных районах Южного Урала. Если бы земляков-уральцев было больше, они могли б рассказать о тундре Полярного Урала, о болотах Северного Урала, о лесистых горах и прозрачных озерах Южного Урала и о многом другом.

Я тоже уроженец Урала и хочу дополнить рассказ Захара. Неподалеку от города Свердловска на Среднем Урале, там, где старинный Московско-Сибирский тракт взбегает на гребень горы Березовой, стоит мраморный обелиск. На западной грани обелиска высечено слово «Европа»,на восточной — «Азия». Гранитный столб с такими же надписями высится у полотна железной дороги между уральскими городами Златоустом и Миассом. Мимо столба проносятся электропоезда, — голова поезда в одной части света, хвост еще не расстался с другой. Я сам наблюдал это любопытное явление. А путевой обходчик следит за железнодорожным полотном по обе стороны столба. Даже не скажешь, где он трудится: то ли в Европе, то ли в Азии.

Столбы-обелиски с обозначением частей света стоят на бывшей условной границе между Европой и Азией. Теперь эту условную границу обычно проводят не по водораздельному хребту, а по восточному склону Уральских гор.

Таинственная история с картами Урала

Секрет уральских карт прост. Стоя у классной доски, Захар заметил, что его могут выручить имена многих городов, поселков и станций.

Вот названия-подсказки, «спасшие» Захара: Соликамск, Усолье, Соль-Илецк, Солеварни… Медногорск, Медянка и Медная Шахта… Копи, Копейск и Углеуральск… Магнитогорск, Магнитная, Красный Железняк… Уралнефть, Уралзолото, Бокситы, Платина, Никель, Асбест и Новоасбест… Изумруд, Самоцвет, Хризолитовый, Хрустальная, Мраморский, Гипсы, Иридий…

Эти красноречивые названия и помогли Захару ответить на вопрос о полезных ископаемых Урала.

Две подсказки обманули моего друга. Натолкнувшись на приток Чусовой — речку Серебрянку, он решил, что на ее берегах есть месторождение серебра. Но серебра там нет. Насколько мне известно, нет его и нигде на Урале.

Вторую ошибку Захара вызвало название станции «Золотая Сопка» на железной дороге между Челябинском и Кустанаем. Месторождения золота близ этой станции нет.

Конечно, географические названия на картах Урала весьма неполно рассказывают о его минеральных богатствах. Свыше 1000 различных минералов разведано в 12 тысячах уральских месторождениях полезных ископаемых. Если бы точный адрес всех этих подземных кладов был отражен в именах городов, поселков и железнодорожных станций, географические карты Урала напоминали бы справочник-каталог минералов. По обилию и разнообразию полезных ископаемых у Урала нет равных на земном шаре.

Названия-подсказки встречаются довольно часто. Они говорят об ископаемых богатствах, растительном и животном мире, о рельефе и почвах. Все же любителей легкой жизни в школе хочу предупредить: лучше выучить урок, чем полагаться на названия-подсказки.

Город-путешественник

Город, который стоит в устье одной речки, а называется по имени другой, — Оренбург. Можно ли говорить о нем как о городе-путешественнике? По-моему, можно: он находится в 268 километрах от того места, где впервые был заложен.

В 1735 году у впадения речки Орь в реку Урал была основана крепость Оренбург, то есть город на Ори («бург» — город). Однако вскоре выяснилось, что новый город расположен неудачно: к нему не было удобных дорог. Поэтому в 1739 году крепость решили перенести на 194 километра ниже по течению Урала.

Второй Оренбург начали строить в урочище Красная гора. Но город не остался и там: строители не смогли договориться, где сооружать крепость — на горе или под горой! И город перенесли еще на 74 километра ниже по Уралу.

Третий Оренбург заложили в 1743 году близ устья речки Сакмары (очень прошу не путать с Самарой — левым притоком Волги!). Здесь он стоит и поныне. Географически неточное имя города напоминает о далеком прошлом Оренбурга.

Что стало с крепостью в устье Ори? Позднее ее переименовали в Орскую крепость, и она положила начало современному городу Орску. Не знаю, как настоящие ученые, но я считаю Оренбург и Орск тезками.

Города, которых не нашли приехавшие на побывку моряки, — Молога и Ставрополь на Волге.

Молога была затоплена в 1941 году водами Рыбинского моря. Перед затоплением многие ее дома перевезли к Рыбинску и поставили на левом берегу Волги, напротив этого города; бывшая Молога стала левобережным районом Рыбинска.

Примерно то же случилось со Ставрополем. Его улицы и площади ушли под воду в 1956 году при создании Куйбышевского моря. Но 2500 строений были заблаговременно перенесены к сосновому бору на будущем берегу водохранилища. Там возник новый Ставрополь, город-порт, в котором за последние годы построены большие химические, машиностроительные и другие заводы. 28 августа 1964 года волжский Ставрополь переименовали в город Тольятти в память выдающегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения Пальмиро Тольятти.

Есть в нашей стране и другие «города-путешественники». Это — Орел, Тара, Олекминск.

Орел, основанный в 1564 году для защиты южной границы Русского государства от набегов крымских татар, долгов время стоял на речке Орлик, довольно далеко от Оки. После пожара в 1673 году город отстроили у впадения Орлика в Оку.

Тара возникла в 1594 году близ устья реки Тары — притока Иртыша. Большое наводнение 1669 года разрушило Тару, и городок перебрался за 30 с лишним километров ниже по течению Иртыша, к устью речки Аркара, но имя не переменил.

Олекминск был заложен енисейскими казаками в 1635 году на Лене, против устья реки Олекмы. Теперь он находится не там, а в 12 километрах от Олекмы. К сожалению, мне не удалось выяснить причину и время переселения города.

Съеденная гора

Слово «туз» на многих тюркских языках означает — соль; слово «тюбе» — вершина, бугор, сопка, холм. Туз-Тюбе — одно из богатейших месторождений поваренной соли близ Соль-Илецка. Это месторождение известно с незапамятных времен, описано еще в «Книге Большого чертежа», составленной при Иване Грозном, однако увидеть соляной холм не удалось даже Захару, хотя иногда ему свойственно замечать то, чего не замечают другие. Неудача моего друга понятна: холма над месторождением давно нет, — он по частям увезен верблюжьими караванами, на протяжении веков приходившими к его подножию за солью.

Белая как снег высокая гипсовая гора около Туз-Тюбе в старину служила путеводным маяком для водителей караванов. Гору нетрудно увидеть и в наше время, но она сильно пострадала и уже не так красива. Сопровождавший Захара семиклассник-краевед не ошибся: разработка гипса идет много лет.

Подземный дворец под бывшим холмом — соляной рудник, где и ныне трудятся горняки. Его обширные залы образовались после выемки соли. А сине-зеленое озеро возникло в 1906 году, когда к месторождению прорвались вешние воды соседней речки Песчанки. Называется озеро — Развал. Оно насыщено солью, удельный вес его воды очень высок, и купающиеся могут лежать на поверхности озера, не опасаясь утонуть.

Стройка-невидимка

Летчик и водолаз работали на строительстве трубопровода Башкирия — Ангара. Поток нефти, заключенный в трубы, уже течет через горы, степи, болота, пересекая множество рек, и среди них такие крупные, как Тобол, Ишим, Иртыш, Обь, Енисей.

Перекачка нефти по трубопроводам обходится втрое дешевле, чем ее доставка по железной дороге. Если бы миллионы тонн башкирской и татарской нефти везли на восток в вагонах-цистернах, понадобились бы тысячи поездов и специально для них пришлось бы построить второй Сибирский путь. Кроме того, при перевозке в цистернах немало нефти испаряется и расплескивается.

Встреченный Захаром водолаз работал на пересечениях трубопровода с реками, а пилот вертолета доставлял по воздуху трубы к болотистым участкам трассы. Я узнал, что в труднодоступных для наземного транспорта местностях вертолеты применяют и при прокладке газопроводов, при сооружении линий высоковольтных электропередач.

По уложенным в землю трубам перегоняют на дальние расстояния горючий газ, нефть и ее продукты. Ученые предложили доставлять по трубам и другие грузы — уголь, зерно, руду.

Яблоки на открытке

В саду, о котором напомнила Захару новогодняя открытка, я не был, но секрет сибирских яблонь мне известен.

Солнечного света и летнего тепла у сибиряков не меньше, чем у жителей центральных областей нашей страны. И все же полвека назад фруктовых садов в Сибири не было: саженцы яблонь, груш, вишен, привозимые туда переселенцами из России и Украины, не выдерживали суровых зим, гибли от холода.

Зимы к востоку от Урала не стали теплей. Климат там прежний, но сибиряки научились защищать плодовые деревья от вымерзания, укрывая их на зиму одеялом из… снега! Конечно, на обычную яблоню, грушу или вишню такое одеяло не набросишь, — они слишком высоки. Поэтому садоводы Сибири заставляют плодовые деревья стелиться, расти у самой земли, прижимаясь к почве. Первые же снегопады набрасывают на невысокие деревья со стелющейся кроной снежное одеяло; под таким «одеялом» дереву не страшны даже 40—50-градусные морозы.

Как уменьшают рост фруктовых деревьев? Прежде всего растения высаживают не вертикально, а наклонно и в конце лета пришпиливают их деревянными крючками к земле. Так же «приземляют» и вновь вырастающие побеги. Следующей весной крючки не убирают, сучья, растущие вверх, отгибают, придавая им горизонтальное положение, и деревья, подобно кедровому стланику, распластывают ветви возле земли. Сибирский фруктовый сад зимой похож на пустырь, покрытый сугробами-холмиками, поэтому Захар не увидел деревьев. А ели по краям двора были высажены для защиты яблонь от ветра.

О чет шепчут звезды?

По свойственному Захару обыкновению, он забыл объяснить главное: что же такое «шепот звезд»? Я неспроста взял в кавычки эти два слова. «Шепот звезд» не имеет никакого отношения к небесным светилам. Звезды — раскаленные само-светящиеся огромные газовые шары; шептаться они, конечно, не могут.

«Шепотом звезд» называют звуковое явление, наблюдаемое на северо-востоке Сибири и в Якутии. В ясную морозную ночь, когда температура воздуха падает до 45–50 градусов ниже нуля, пар от дыхания человека замерзает и превращается в тончайшие ледяные кристаллики.

Осаждаясь инеем, задевая друг друга и ломаясь, эти кристаллики издают слабое непрерывное шуршание, еле уловимый шелест.

Встреченный Захаром геолог слышал «шепот звезд» в Оймяконе — на полюсе холода северного полушария.

Там, в верховьях горной реки Индигирки, открыты ценнейшие месторождения полезных ископаемых. И несколько лет назад тысячи парней и девушек приехали осваивать этот холодный, но богатый край. У впадения в Индигирку реки Неры молодые энтузиасты построили городок Усть-Нера. На его улицах много двухэтажных домов с центральным отоплением, клубы, кинотеатр, большая школа и все прочее, что требуется новому городу.

Француз, о котором упомянул геолог, — корреспондент коммунистической газеты «Юманите». Он побывал на полюсе холода и рассказывал читателям своей газеты:

«Я был приятно поражен, услышав в Оймяконе родную речь.

— Рад видеть француза на полюсе холода, — приветствовал меня на чистейшем французском языке молодой учитель.

— Вы тоже француз? — спросил я.

— Нет, я русский и преподаю французский язык в здешней школе. Я избрал Якутию по зову сердца. Я молод и хочу начинать свой путь с далеких окраин.

В этих словах советского педагога с полюса холода прозвучал для меня голос всех тех молодых энтузиастов, которые находят счастье в творчестве, в служении народу, на какие бы далекие окраины необъятной страны ни звал их долг».

Захар сообразил, о чем «шепчут звезды» смелым и мужественным людям. Думаю, догадались и вы. Конечно, о том, что человек сильнее природы, что даже полюс холода не страшит советскую молодежь, знающую, для чего она живет и работает. Доведется наблюдать «шепот звезд», вы услышите в нем то же самое, — слова, возможно, будут иными, но смысл останется таким же простым и гордым.

А Полярную звезду найти нетрудно. Через две крайние звезды «ковша» Большой Медведицы мысленно проведите прямую линию, а затем продолжите ее на пятикратное расстояние между этими звездами. У конца линии вы увидите Полярную звезду — самую яркую в созвездии Малой Медведицы. На рисунке, помещенном на этой странице, показано, как провести мысленную линию.

Соперник великих объедал

Как ни грустно, но, прежде чем писать научное примечание к загадке, приходится разгадывать загадку. Дело это не простое, и меня часто спрашивают, как оно мне удается, просят поделиться опытом. Держать в тайне свое умение не хочу и для примера расскажу, как я отгадывал загадку о человеке, съевшем уйму еды за одну ночь.

На все нужно время, и я сразу понял, что эта ночь была длинной, — иначе никакой едок не успел бы проглотить столько пищи. А самые длинные ночи бывают в декабре, при зимнем солнцестоянии, когда в средних широтах они длятся по 17 часов каждая. Однако и за такую длинную, но все же обыкновенную зимнюю ночь невозможно съесть все, что съел металлург, встреченный Захаром на вокзале в Красноярске! Тогда мне стало ясно, что ночь, о которой говорил соперник сказочных объедал, была необыкновенной.

А какой? Хорошенько подумав, я заподозрил, что речь идет о полярной ночи. Как известно из учебника географии, чем ближе к Северному или Южному полюсам, тем дольше длится полярная ночь; на полюсах она тянется ровно шесть месяцев.

За такую ночь успеешь съесть полугодовую порцию своих завтраков, обедов и ужинов.

Значит, новый знакомый Захара жил где-нибудь в окрестностях полюсов или плавал на научной станции, дрейфующей в Ледовитом океане? Предположение явно ошибочное: ни в окрестностях полюсов, ни на дрейфующих льдинах почетную грамоту за выплавку меди не получишь, — металлоплавильных печей там нет. Где же мог работать этот человек? Обратился к карте и увидел, что далеко на севере Сибири есть город Норильск. Этот город лежит за Полярным кругом и славится металлургическим комбинатом, построенным в годы Отечественной войны.

Но ведь как раз о таком комбинате упоминается в загадке! И последние сомнения исчезли: соперник великих объедал плавил медь в Норильске!

Полярная ночь б Норильске длится примерно с конца ноября по начало февраля. А за два месяца нетрудно съесть полторы сотни булочек, полсотни тарелок супа, столько же бифштексов, рамштексов и шницелей, десятки килограммов печенья, конфет и прочих вкусных вещей. Любой из нас съел бы не меньше…

Две неразгаданные загадки

Лучше откровенно заявить о своем незнании, чем умолчать о нем или спрятаться за хитрой недомолвкой. И я охотно помогу моему другу. Построенные в Брянске энергопоезда прибыли своим ходом в Усть-Кут, на железнодорожную станцию Лена. Кое-кто мог предположить, что зимой, когда река Лена замерзла, по льду настелили рельсы и поезда направились дальше к Мухтуе. Это не так, хотя электростанции на колесах действительно прибыли туда по Лене.

Энергопоезд не повезешь ни в трюме, ни на палубе речного теплохода, В Усть-Куте, точнее, в речном порту Осетрово поезда расцепляли, и маневровый паровоз вкатывал вагон за вагоном на обыкновенные баржи; на палубе каждой баржи были клетками уложены шпалы, а поверх шпал укреплены рельсы. Проплыв вниз по Лене сотни километров, баржи с вагонами благополучно пришвартовались в Мухтуе. Сквозь тайгу пролегла широкая просека для линии электропередачи, и Мирный начал получать ток от энергопоездов. Еще недавно Мухтуя была небольшим поселком рыбаков и охотников, теперь поселок вырос, обзавелся отличным речным портом и переименован в город Ленек.

А как оказалась на Лене крылатая «Ракета»?

Осенью 1959 года большая флотилия речных кораблей, около двухсот судов, в том числе «Ракета», была проведена Северным морским путем из Архангельска к устьям Лены, Яны, Индигирки, Колымы. Прежде чем попасть в Архангельск, эти суда оставили за кормой многие реки и каналы: они шли из Москвы, Киева, Горького и других городов. Некоторые суда были построены в Чехословакии и Венгрии, они плыли по Дунаю и по каналам, соединяющим Волгу с Северной Двиной.

Арктические переходы речных судов для пополнения флота на реках Сибири проводятся почти два десятилетия, но плавание 1959 года было особенно крупным. «Принимайте, привели вам целое пароходство!» — сказали ленским речникам руководители этого перехода.

Меня заинтересовало, где Захар наметил построить первую якутскую железную дорогу, и я заглянул в его походный атлас. К моему удивлению, Захар проложил ее между Усть-Кутом и Мирным. Зачем? Вывозить алмазы из Мирного нетрудно по воздуху, а доставлять туда буровые станки и прочее тяжелое оборудование можно и по воде.

Я считаю, что первую дорогу надо строить не там. Впрочем, скромность не позволяет мне хвалиться собственным проектом строительства рельсовых путей в Якутии, тем более что многие юные географы сумеют предложить проект, который будет не хуже моего. Как это сделать? Возьмите контурную карту и цветным карандашом нанесите на нее первые железные дороги Якутии. Конечно, не просто там, где правая рука захочет, а с толком — к тем местам, откуда можно и нужно вывозить уголь, руду, лес и другие грузы, неудобные для перевозки водой, по воздуху или на грузовых машинах.

Думается, не всем известно, чем знамениты арзамасские гуси. Эти гуси — одна из лучших отечественных пород. В старину их гнали на продажу в Москву по грунтовым дорогам. Гуси — неважные ходоки; чтобы они выдержали длительное путешествие пешком, их обували в… «галоши». Снаряжая птиц в дорогу, гуртовщики прогоняли их по залитой дегтем площадке, а затем по песку. Песок прилипал к лапам, и такая «обувь» облегчала гусям пеший переход.

Немыслимые грибы

«Шагаешь по лесу, обрати внимание, по лесу». В отличие от многих, я обратил внимание на эти слова собирателя грибов-«гигантов». В них — ключ к отгадке.

Выражение «по лесу» можно понимать двояко: «по лесу» — лесом и «по лесу» — поверх деревьев. Правда, чтобы шагать поверх леса, надо быть великаном. Но это доступно даже ребенку, если лес… карликовый.

И я стал вспоминать, где встречаются в нашей стране карликовые деревья.

Раскрыл учебник географии для четвертого класса и прочел, что в заполярной тундре растут карликовые ивы и березы. Поделюсь тем, что удалось узнать о карликовых березах, потому что в рассказе говорится о грибах березовиках, чаще называемых подберезовиками.

Карликовая береза, или березовый стланец, — приземистый кустарник высотой 20–70 сантиметров. Тонкий, искривленный стволик этой березы скрыт во мху, прижимается к почве; кверху тянутся лишь короткие ветки с мелкими округлыми листьями. Из книги Ф. Леонтьева «В просторах Заполярья» я выяснил, что в «лесах» карликовой березы нередко в изобилии попадаются грибы подберезовики. Рост у них нормальный, но за несоразмерную величину по сравнению с карликовым «лесом» их шутливо называют «надберезовиками». Ф. Леонтьев видел «надберезовики» в низовьях Омолона — притока Колымы. Такие же «гиганты» встречаются в тундре Кольского полуострова, на полуострове Ямал, в других заполярных районах нашей Родины. По вкусу они ничем не разнятся от обычных «подберезовых», но почти никогда не бывают червивыми.

Часы моего друга

Когда я читал рассказ Захара о клумбе-часах, мне показалось странным, что он, опытный географ, не разгадал их секрета.

Давно известно, что различные растения раскрывают и закрывают свои венчики в разное время суток: одни рано утром, другие ближе к полудню, третьи — под вечер, а то и ночью. Так, в средней полосе нашей страны шиповник раскрывает свои цветки в 4–5 часов утра, одуванчик— в 6–7 часов, колокольчик — в 7–8 часов, ноготки — в 9—10 часов. А закрывается одуванчик в 14–15 часов, ноготок— в 16–17 часов, шиповник — в 19–20 часов, колокольчик — в полночь.

Позже других просыпаются ночная царица — в 20–21 час и смолевка ночецветная — в 21–22 часа.

Зная эту особенность растений, можно устроить цветочные часы. Минуты по ним, конечно, узнать не удастся, но время с точностью до часа они покажут надежно.

Впервые цветочные часы устроил в XVIII веке знаменитый шведский естествоиспытатель Карл Линней. Они начинали показывать время с 3–5 часов утра и заканчивали свою «работу» в 12 часов ночи. Карл Линней составил таблицу, в которой назвал более 70 растений и указал часы раскрытия и закрытия их венчиков.

«Расписания»-таблицы, указывающие час, когда раскрывают и закрывают свои лепестки различные садовые, лесные и полевые растения, существуют и у нас. Они составлены для каждой местности, в зависимости от географической широты, на которой она находится.

Такой таблицей, видимо, и воспользовался отец Пети, высадив на своей клумбе полевые и садовые растения в том порядке, в каком в течение суток раскрываются и свертываются их венчики.

Цветочные часы капризны. В ветреную, пасмурную или дождливую погоду растения вовсе не «пробуждаются», либо раскрывают свои цветки с большим опозданием. Сказывается на точности таких часов и время восхода и захода солнца. Поэтому Петин отец каждый месяц в одно и то яге время выверял свою клумбу по обычным часам.

Если вы захотите устроить цветочные часы у себя в саду или на школьном дворе, почитайте книгу А. Меньчукова «В мире ориентиров». Там вы найдете таблицу раскрытия и закрытия цветов в средней полосе нашей страны.

…Написав это пояснение, я догадался почему Захар не разобрался в «механике» часов-клумбы. Он-то ведь мореплаватель, а такие часы можно увидеть только на суше.

Драгоценный корень

Прежде чем писать примечание, я попросил знакомого китаеведа перевести слова «человек-корень» на китайский язык.

— Женьшень, — ответил китаевед.

И сразу все прояснилось.

«Человек-корень» — дикое лекарственное растение, которым медики в Восточной Азии пользуются с незапамятной поры. Неудивительно, что его осталось очень мало. Лишь кое-где в Китае, Корее и у нас на Дальнем Востоке находят дикорастущий женьшень.

Рассказ Захара верен. Почему же хохотал кок? Да потому, что мой друг не подозревал, что советским ученым удалось «одомашнить» женьшень и теперь подземного человечка успешно выращивают на плантациях, попросту говоря, на огородах.

Такой огород Захар и «нашел» в уссурийской тайге. Находится эта плантация недалеко от Владивостока, в Супутинском заповеднике.

Дикий женьшень растет медленно, его корни созревают к 20–25 годам, а весят всего до 30 граммов. На плантациях корни созревают впятеро быстрей, а весят вдвое больше! С женьшенем произошло то же, что случилось со всеми бывшими дикими растениями, прирученными человеком жить в поле, саду, на огороде.

Плантации «человека-корня» есть и в других местах нашей страны: в Тебердинском заповеднике на Северном Кавказе, в Закатальском заповеднике на южных склонах Кавказского хребта, а также, как это ни удивительно, в Московской области.

Необыкновенный человек

Захар предупредил, что его необыкновенный товарищ любит посмеяться над легковерными. И мне стало ясно: в рассказе товарища скрыт подвох. Дошкольников в мореходное училище не принимают, поэтому прежде всего надо было установить точный возраст удивительного малыша. После недолгого раздумья я сообразил, что необыкновенный человек родился 29 февраля 1948 года. Он отмечал день своего рождения лишь четыре раза: в високосные 1952, 1956, 1960 и 1964 годы, тем не менее 29 февраля 1964 года ему исполнилось шестнадцать лет. Очень обидно справлять именины в четыре раза реже, чем остальные люди, однако великовозрастных «малышей» не так мало: например, в нашей стране их около полутораста тысяч! Откуда я знаю? Это мой собственный подсчет. Я поделил число советских граждан на 1461, то есть на сумму дней в четырех годах, среди которых один високосный. Моя цифра недалека от истинной, потому что ежедневно рождается примерно одинаковое количество младенцев.

Старший брат «малыша» работает летчиком на Крайнем Севере. Каким образом он ухитрился прилететь раньше, чем вылетел? Мне удалось ответить на этот вопрос, когда я вспомнил о поясном времени.

Земной шар разбит на 24 часовых пояса 24 меридианами, которые отстоят один от другого на 15 градусов по долготе. В каждом поясе время ровно на час разнится от времени соседнего пояса, хотя расстояние между меридианами меняется: чем дальше от экватора к северу или югу, тем оно меньше. Взглянув на глобус, вы тут же убедитесь в правильности моих слов. На экваторе это расстояние составляет около 1667 километров, на 55-й параллели — 960 километров, на 65-й — 708 километров, на 70-й — 573 километра (цифры я округлил). На полюсах все часовые пояса сходятся.

Земля вращается с запада на восток, поэтому лучи солнца движутся по ее поверхности в обратном направлении — с востока на запад. Часовая скорость их движения на экваторе больше, ближе к полюсам — меньше, но на любой широте равна расстоянию между часовыми меридианами.

Брат необыкновенного человека поднялся в воздух где-либо у северного побережья Камчатки и повел свою машину на запад по 70-й широте. Если его самолет пролетает за час 573 километра, то есть расстояние между часовыми меридианами на 70-й широте, то он не будет отставать от бега солнечных лучей. В этом случае брат «малыша» совершит посадку в ту же минуту (конечно, по поясному времени!), когда поднялся в воздух, сколько бы часов он ни находился над 70-й параллелью! А если самолет полетит с большей скоростью? Тогда он «обгонит» время — приземлится раньше, чем вылетел (по поясному времени!). Так и произошло с братом «малыша».

В часовых поясах — ключ к отгадке происшествий и с отцом необыкновенного человека. По 180-му меридиану проходит условная «линия смены дат», где ровно в полночь начинается новый календарный день. Пересекая эту линию с востока, люди попадают из вчера в сегодня, а с запада — из сегодня во вчера.

Отец «малыша», очевидно, работает на китобойном или рыболовецком корабле, которые часто пересекают 180-й меридиан. Предположим, что в субботу корабль был западнее линии смены дат, а в ночь на воскресенье пересек ее на восток. Тогда утром команда корабля снова окажется в субботе и за «двойную» субботу будет дважды завтракать, обедать, ужинать. При пересечении 180-го меридиана на запад корабельная команда из ночи на воскресенье сразу попадет в понедельник; за «пропавшее» воскресенье она не получит ни завтрака, ни обеда, ни ужина, хотя будет питаться, как обычно.

Карта часовых поясов объясняет и приключение на телефонной станции. Братья и сестры «малыша» живут в различных часовых поясах; в нашей стране таких поясов одиннадцать — со второго по двенадцатый. «Малыш» поздравлял членов своей многочисленной семьи в полночь по их поясному времени. Поэтому он простоял в переговорной будке десять часов, ожидая, пока Новый год «доберется» от крайних восточных до западных границ СССР.

Разобраться в «тайне» часовых поясов было несложно. Оставалось узнать, когда отец необыкновенного человека красил шлюпку, «проведя» за этим занятием 13 суток без сна, пищи и питья. Я уже хотел не отвечать на этот вопрос, но вспомнил о событии, которое случилось в ночь на 1 февраля 1918 года.

В ту ночь все народы нашей страны за одно мгновение «прожили» 13 суток: после 31 января наступило не 1 февраля, а 14 февраля. Это произошло потому, что старое летосчисление, существовавшее в России до Октябрьской революции, было заменено новым, более правильным. Старое летосчисление отставало от нового на 13 суток. Чтобы уничтожить отставание, 1 февраля стали считать 14 февраля. Отец «малыша» взял кисть под вечер 31 января, а закончил покраску шлюпки после полуночи, когда с календаря было сорвано 13 листков и он показывал 14 февраля.

Как я и думал, необыкновенный человек оказался самым обыкновенным любителем подшутить над товарищами.

Как я посрамил корабельного кока

Любой юный географ хорошо знает, что Вселенная устроена не так, как представлялось средневековому путешественнику с посохом. Земля кругла; негеографу достаточно взглянуть на модель земного шара — скромный школьный глобус, чтобы навсегда в этом убедиться.

О каком же Крае Света говорит Захар? Об одном из мысов на Курильских островах, который после воссоединения Курил с Советским Союзом получил русское название — Край Света.

Небольшой скалистый мыс, носящий столь необычное имя, показан не на всех картах, но легко сообразить, где он, находится. Захар познакомился с ним, когда корабль проходил восточнее самого крупного острова в Малой Курильской гряде. Раскройте учебник географии, там сказано, что самый крупный остров Малой гряды — Шикотан; стало быть, Край Света — мыс на востоке Шикотана. Действительно, под таким именем он и обозначен на подробной карте Курил. Захар вписал название мыса в свой атлас, то же советую сделать и вам.

Вот что сообщают люди, бывавшие на Краю Света:

«Даже в тихую погоду на мысу не смолкает грохот океанского прибоя. Волна за волной накатываются на серые камни у подножия скалы. Мыс голый, только травой поросший. Мы поднялись на его вершину: до самого горизонта — ничего, кроме пустынных вод. Да что горизонт! На тысячи километров до берегов Северной Америки нет ни клочка суши, впереди — волны, ветер, бескрайний океан и такое же бескрайнее небо. И впрямь здесь — край света. Точнее: Край Света!»