Все об устройстве теплиц, парников, пленочных укрытий, оранжерей

Подготовка семян к посеву включает сортировку, дезинфекцию и методы, направленные на увеличение всхожести и энергию прорастания семян.

Цель сортировки – выделить мелкие, поврежденные семена и оставить наиболее крупные, полноценные. Из всех методов сортировки в домашних условиях и для небольших партий я отдаю предпочтение методу сухой сортировки. Можно вручную перебрать семена, отсортировать по их внешнему виду. Полноценные семена капусты отбирают, просевая их через сито с отверстиями диаметром 1,25–1,3 мм. Для большинства культур эффективным методом является сортировка с помощью эбонитовой или пластмассовой ручки, натертой шерстяной тканью. Семена расстилают тонким слоем и проводят ручкой на высоте 1–2 см. От трения пластмасса притягивает к себе мелкие семена, как магнит железную стружку. Операцию повторяют дважды. Однако будьте внимательны, потому что полноценные семена тоже притягиваются, но после мелких.

Дезинфекция семян

У многих овощных культур болезни передаются через семена, поэтому перед высадкой их необходимо продезинфицировать.

Для повышения устойчивости рассады капусты против грибковых заболеваний семена прогревают 20 минут в воде при температуре 50 ℃ с последующим охлаждением (на 3 минуты в холодной воде) и подсушиванием. Этот метод используют и для семян моркови, свеклы, лука-чернушки. Для уничтожения вирусной и грибковой инфекции на поверхности семян огурца, помидора, кабачка, патиссона их выдерживают 20 минут в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 г воды) с последующим промыванием и подсушиванием. С этой целью семена можно дезинфицировать в 20 %-й соляной кислоте в течение 30 минут с последующей промывкой водой.

Некоторые огородники обрабатывают семена 0,1 %-м раствором марганцовокислого калия с добавлением борной кислоты (0,02 г на 100 г) и медного купороса (0,01 г на 100 г), повышая стойкость помидоров к болезням. Этот метод также можно рассматривать как обработку физиологически активными веществами.

Обработка семян макро– и микрокроэлементами и стимуляторами роста

Такая обработка значительно повышает всхожесть, увеличивает урожайность и стойкость, особенно в неблагоприятных условиях выращивания. Для повышения продуктивности растения я замачиваю семена в течение 12–16 часов при температуре 20 ℃ в растворе удобрений: на 1 л воды беру по 10 г суперфосфата и калийной селитры, по 0,2 г сульфата марганца, цинка, меди.

Надо помнить, что всегда при использовании суперфосфата его замачивают на сутки в горячей воде.

Для стимуляции роста семян растений, увеличения стойкости к болезням и снижения содержания нитратов эффективно замачивание семян с последующими внекорневыми подкормками следующим составом: мо-либденовокислый аммоний – 10 мг/л, медный купорос – 10 мг/л, борная кислота – 100 мг/л, сернокислый цинк – 100 мг/л, лимоннокислое железо – 200 мг/л, кальциевая селитра – 100 мг/л, гумат натрия – 200 мг/л. Можно обрабатывать семена только микроэлементами, приобретенными в специализированных магазинах, или только гуматом натрия. Гумат натрия заливают теплой водой за день до использования, периодически его перемешивая. При больших объемах сначала готовят маточный раствор. В овощеводстве практикуют замачивание семян в растворе золы. Берут 20 г древесной золы на 1 л воды, настаивают, перемешивают и выдерживают семена в этом настое в течение 12–16 часов. Огородники издавна замачивают семена в моче животных (концентрация 20–25 %), в водном растворе коровяка (1 часть на 7–10 частей воды) с последующим промыванием водой и подсушиванием. Хорошим стимулятором прорастания семян является талая вода.

Сейчас для стимулирования прорастания семян весьма популярен уже упоминавшийся препарат Азотофит, а также сложные органоминеральные удобрения, содержащие гуминовые соли, фульвокислоту и комплекс микроэлементов в хелатной форме.

Хорошие результаты дают вышеперечисленные стимуляторы, но есть факторы, имеющие наибольшую силу действия. Это молитва, обращение к Господу Богу о помощи в выращивании урожая. Если мы откроем молитвослов, то найдем там молитвы освящения семян для посева, молитвы при обхождении засеянного поля, о сохранении посева от вредителей, молитвы в без-ведрие, в бездождие, во время громов и молний. В истории описаны случаи, когда всенародные молебны по случаю долгого бездождия заканчивались дождем. Но это все не так просто.

Результат молитвы зависит прежде всего от веры просящего, от его образа жизни, от глубины покаяния в своих грехах.

В прежние времена урожай растили молитвой, традиционным было освящение семян, обхождение засеянных полей с участием священников.

Я решила проверить силу молитвы во время студенческой практики в Харьковском педагогическом университете. Исследования показали, что молитва оказалась более действенным фактором скорости появления всходов, увеличения их всхожести, чем сильнейшие стимуляторы, в том числе и сок алоэ, зола вместе с медом. Такие эксперименты может провести каждый.

Каждый может попробовать посеять семена в неблагоприятный день по астрологическому прогнозу. Но сделать это надо с искренней молитвой. Уверяю вас, что результат будет отличный. Хуже быть в плену астрологических рекомендаций, особенно когда они безграмотно уводят вас от оптимальных агротехнических сроков.

Кстати, совет любителям экспериментов. Когда вы испытываете какое-либо средство для повышения всхожести семян, в качестве контроля берите не сухие, а намоченные в воде семена. Вода сама по себе способствует ускорению прорастания.

Намачивание семян в воде проводят для того, чтобы ускорить их прорастание. Метод эффективен лишь тогда, когда семена попадают во влажную и достаточно теплую, согласно биологическим требованиям культуры, почву. В неблагоприятных условиях для прорастания семян (сухость, прохлада) лучше высевать сухие семена, так как пророщенные могут погибнуть от недостатка влаги или развития патогенной микрофлоры.

Семена, которые прорастают медленно, намачивают на 1–2 дня, а семена, которые прорастают быстро, – на 8–12 часов. Воду меняют 2–3 раза. С водой выделяются ингибиторы прорастания семян. Проращивают семена между двумя влажными кусочками ткани. Для обеспечения хорошей аэрации толщина слоя семян не должна превышать 1 см. Для повышения энергии прорастания семян и частичной их дезинфекции используют барбо-тирование семян – замачивание в воде, насыщенной кислородом в течение 12–24 часов. В домашних условиях для этого можно использовать компрессоры, применяемые в аквариумах.

Пророщенные семена, как правило, используют при выращивании рассады, особенно когда ее небольшое количество. Проростки помещают в горшочки с заданной площадью питания, поскольку гарантировано получение всходов с каждого ростка. Если ростки большие, можно прищепить корень для более активного развития растений.

Прогревание перед посевом

Семена огурца, арбуза, дыни, тыквы прогревают на солнце, в термостате, под лампой накаливания. Это относится особенно к однолетним семенам. Двух– и трехлетние семена этих культур, как правило, дают более высокие урожаи, чем однолетние.

Прогревание семян на 20–30 % увеличивает урожай. В термостате семена прогревают в течение 3 часов, сначала при 25–20 ℃, потом температуру доводят до 50–60 ℃. В комнате семена тыквенных культур за 1,5–2 месяца до посева подвешивают в мешочках возле батарей.

В Средней Азии, где выращивают самые вкусные арбузы и дыни, самые лучшие семена крестьяне носят всю зиму возле тела на поясе.

Закалка семян осуществляется для повышения устойчивости растений к низким температурам. Но дело это очень тонкое и может привести к снижению всхожести. Семена ранней капусты закаливать не рекомендуется, так как это может вызвать цветуху. Лучшим способом закаливания семян помидора для ранних сроков высадки является помещение семян в снежный бурт или на лед при температуре от 0 до –3 ℃ на 3 дня. Делают это после того, как наклюнется 5 % семян.

Дражирование семян – увеличение их размеров введением в оболочку элементов питания, возможно, ростовых веществ, фунгицидов – имеет смысл только при использовании сеялок точного высева семян. Для огородников нецелесообразно использовать такие семена, так как в целом ряде случаев это может задержать появление всходов.

Пленочные теплицы являются лучшими сооружениями для выращивания рассады. Высококачественную рассаду можно получить только в тех теплицах, где система вентиляции позволяет закалить рассаду перед высадкой, а оборудование – обеспечить необходимые режимы.

Для поддержания требуемых температур при выращивании рассады перца, баклажана, ранней белокочанной и цветной капусты пленочные теплицы желательно оборудовать системой обогрева почвы и воздуха. Для рассады белокочанной капусты средних сроков созревания и помидора для массовых сроков посадки нужно использовать обогрев воздуха. Для рассады помидора сверхранних сроков посадки, выращиваемой с пикировкой, достаточно обогрева только воздуха, помидора ранних сроков посадки, выращиваемой без пикировки, – почвы и воздуха.

Рассаду помидора для массовых сроков посадки выращивают в пленочных сооружениях без обогрева. Установлено, что пониженная температура и лучшие световые условия положительно влияют на физиологические процессы в рассаде необогреваемых пленочных сооружений. Вместе с тем в необогреваемых сооружениях температурный режим зависит от погодных условий и в отдельные годы не обеспечивает получения стандартной рассады, особенно при выращивании без пикировки. Обогрев воздуха необходим для подсушивания почвы, повышения ее температуры в период появления всходов, поддержания заданной температуры в ночные часы.

При выращивании рассады помидора массовых сроков высадки почву в теплицах можно не обогревать, так как среднедневная температура ее в этот период равна 13–15 ℃. Период от посева до появления всходов при этом растягивается до 12–13 дней, тогда как при 18–20 ℃ составляет всего 6–8, а при 23–25 ℃ – 4–5 дней.

В связи с тем что существует суточная ритмичность роста растений в зависимости от напряженности основных факторов среды, важны не только средние показатели температуры, но и их колебания. Днем, с повышением температуры, активизируются все жизненные процессы и компенсируется отрицательное влияние ночных и утренних температур, которые могут упасть ниже оптимальных.

При выращивании рассады белокочанной капусты средних сроков созревания в необогреваемых теплицах температура составляет 13–14 ℃, что в основном соответствует требованиям рассады этой культуры. Аварийный обогрев воздуха целесообразен для подсушивания и прогревания почвы, особенно для рассады первого срока высева семян – 20 марта (в лесостепной зоне).

Подготовка почвы

Специфика подготовки почвы во многом обусловлена способом выращивания рассады, периодом использования теплиц, культурооборотами. Теплицы с рассадой помидора для массовых сроков посадки, белокочанной капусты средних сроков созревания, оборудованные системой обогрева воздуха, используют, как правило, в два оборота с марта по сентябрь. После выборки рассады в них выращивают перец или дыни. Теплицы с рассадой перца, баклажана, помидора ранних сроков посадки, ранней белокочанной и цветной капусты, оборудованные системой обогрева почвы и воздуха, используют целый год в 5–6 оборотов. После выборки рассады в них высаживают огурец, помидор, а в осенне-зимний период – зеленные культуры.

При выращивании горшочной рассады почву с осени готовят по технологии выращивания последующей овощной культуры с соответствующими нормами внесения удобрений и глубины обработки на 20–25 см. Особенностью обработки является выравнивание почвы под горшочки. Лучше всего использовать электрофрезы с дальнейшей планировкой вручную.

При выращивании безгоршочной рассады органические удобрения под рассаду помидора и среднеспелой капусты вносят осенью. Их заделывают фрезой на глубину до 10 см. Увеличение питательного слоя до 20 см не способствует улучшению качества рассады, но вызывает двойной расход удобрений, увеличивает обрыв корней при выборке. В 10-см слое размещается 80 % корневой системы. В обогреваемых теплицах с круглогодичным использованием под рассаду перца и баклажана органические удобрения вносят перед ее выращиванием.

Осенняя подготовка почвы предусматривает нарезку гряд (перед внесением органических удобрений) шириной 1,6–1,8 м в зависимости от конструкции теплиц, выравнивание поверхности почвы, с тем чтобы не скапливалась влага, равномерно таял снег, одновременно поспевала почва, что очень влияет на сроки посева. Невыровненная почва поспевает на 7–10 дней позже.

Весенняя подготовка почвы включает внесение минеральных удобрений за 3–4 дня до посева с одновременной заделкой их фрезой на глубину 10 см.

Особое внимание при подготовке почвы в весенних теплицах для выращивания безгоршочной рассады следует уделять созданию хороших физических свойств ее, высокому уровню минерального питания, борьбе с сорняками. При выращивании безгоршочной рассады в пленочных теплицах в условиях Украины, где преобладают плодородные черноземные почвы, нет необходимости использовать насыпной грунт, рекомендуется улучшать водно-физические свойства почвы теплиц наиболее доступными материалами.

Улучшение физических свойств почвы

На основании исследований установлены следующие оптимальные параметры водно-физических свойств почвы для выращивания безгоршочной рассады: объемная масса – 0,8–1 г/см³, порозность – не ниже 60 %, содержание органического вещества – 10–15 %, структура мелкокомковатая, размер почвенных агрегатов – 3–5 мм (допустимы отдельные агрегаты не более 10 мм – до 15 %), механический состав – легкий суглинок или супесь. Состояние рассады помидора в зависимости от агрегатного состава почвы показана на рис. 20.

Увеличение объемной массы почвы более 1 г/см³ задерживает рост как рассады в теплице, так и растений в поле, а уменьшение ее до 0,35 г/см³ способствует увеличению высоты рассады, массы надземной части и корней. Вместе с тем при этом уменьшается отношение массы корней к массе надземной части, листовых пластинок к стеблю, усиливается развитие боковых корней, сильно травмирующихся при пересадке, что ухудшает приживаемость растений.

Рис. 20. Влияние структуры почвы на качество безгоршочной рассады помидора: а – мелкокомковатая структура; б – крупнокомковатая структура

Благодаря внесению органических удобрений ускоряется прогревание почвы, усиливается рост, особенно в ранневесенний период, в условиях пониженных температур улучшается микробиологическая деятельность, жизнеспособность и продуктивность растений стимулирующим влиянием физиологически активных веществ. Использование органических удобрений является важным фактором улучшения водно-физических свойств почвы, ее структурообразования.

При выращивании безгоршочной рассады, кроме перегноя, пригодны торф и соломенная резка в количестве 30 % объема почвы. Внесение на 1 м² почвы 1,2 кг соломенной резки или 9 кг низинного торфа слоем 10 см позволяет сэкономить на каждом гектаре 270 т дефицитного перегноя. Торф и резка обладают более постоянным химическим составом, чем перегной, а это позволяет поддерживать стабильный уровень минерального питания.

Мелкокомковатая зернистая структура почвы с размерами частиц 3–5 мм является агрономически наиболее ценной. Для выращивания рассады она особенно ценна, так как позволяет достичь заданной глубины высева семян, хорошей их заделки, получить дружные всходы, создать оптимальные условия для дальнейшего роста рассады.

Для выращивания рассады больше всего пригодны легкие почвы, поскольку они быстрее прогреваются и поспевают. Тяжелые почвы заплывают, своевременно не поспевают, дольше прогреваются, что приводит к задержке сроков посева и неравномерности появления всходов, а со временем – к задержке роста рассады, обрыву корней при выборке, повышенному количеству недогонов, ухудшению работы машин.

Песок вносят осенью, когда почва находится в состоянии физической спелости. Его тщательно заделывают фрезой.

Одним из обязательных условий создания хороших физических свойств почвы является обработка ее в состоянии физической спелости. Это условие часто нарушают, особенно когда подходят сроки посева, пикировки, а почва еще не поспела. Обработка сырой почвы приводит к разрушению ее структуры на продолжительное время.

При обработке неспелой почвы в агрегатном составе имеется до 70 % крупных комков – более 10 мм, в том числе до 40 % – более 30 мм, что нарушает прямолинейность посева, приводит к неравномерной глубине заделки семян, большому разбросу их в ряду, уменьшает деловой выход рассады на 50 %.

Чтобы подсушить почву, недостаточно только накрыть теплицу пленкой за 10–15 дней до начала работ. Нужно обязательно открыть вентиляционные проемы. Если они закрыты, в теплице происходит замкнутый кругооборот влаги: с поверхности почвы она испаряется, оседает на поверхности пленки и, стекая в виде капели, возвращается в почву.

Весной, за две недели до начала эксплуатации, теплицу покрывают пленкой и включают обогрев для того, чтобы разогреть почву и довести ее до состояния физической спелости.

Минеральное питание

Внесением минеральных удобрений можно улучшить биометрические показатели рассады, ее химический состав, увеличив содержание фосфора и калия относительно азота, повысить активность физиологических процессов, приживаемость, фотосинтетический потенциал, продуктивность работы листьев, ранний и общий урожай. По нашим данным, оптимальным содержанием питательных веществ для рассады помидора, перца, баклажана является на почвах: с внесением соломы и торфа – 20–25 мг азота, 4–8 фосфора, 15–20 мг калия на 100 г почвы (при определении в водной вытяжке); с внесением перегноя – 15–25 мг азота, 20–30 фосфора, 20–35 калия на 100 г почвы.

При использовании соломы в почве дополнительно к основной норме минеральных удобрений для возмещения азота, потребляемого микроорганизмами при разложении органического вещества, следует вносить 10 кг этого элемента на 1 т соломы.

Нижним пределом содержания питательных веществ, при котором резко ухудшается качество рассады, следует считать 5–7 мг азота, 1–2 – фосфора и 4–10 мг калия, верхним – 100–120 мг азота, 50–70 – фосфора и 160–180 мг калия на 100 г почвы.

Примерные дозы минеральных удобрений в случае отсутствия результатов химических анализов почвы приведены в соответствующих технологиях выращивания рассады.

Рассада ранней белокочанной капусты

Сроки высева семян ранней белокочанной капусты определяются необходимостью получения к моменту высадки 60–65-дневной рассады. Здесь и далее приведен возраст рассады и сроки посева для пленочных теплиц. Для выращивания сеянцев семена высевают в посевные ящики: в степной зоне – 15–20 января, в лесостепной – 1–5 февраля, в Полесье – 10 февраля.

Чтобы избежать заболевания рассады черной ножкой, к питательной смеси, которая состоит из 2 частей перегноя, 1 части земли и 1 части песка, на 1 м² добавляют 130–150 г золы или 200–250 г извести. Для оптимизации минерального питания на 1 м² вносят 15 г аммиачной селитры, 45 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Для выращивания сеянцев нужна питательная смесь толщиной слоя 3–5 см.

На посевной ящик длиной 50 см, шириной 35 см расходуется 3 г, а на 1 м² теплицы – 10–14 г семян. Глубина посева семян – 0,5–1 см, расстояние между рядами – 2 см. Для получения дружных всходов почву мульчируют пленкой. При оптимальной температуре почвы (18–20 ℃) всходы появляются на 3–4-й день. В солнечный день температура воздуха должна быть равна 15–17 ℃, в пасмурную – 13–15 ℃, ночью – 7–9 ℃ (табл. 2).

Такой температурный режим выращивания рассады определен на основании многолетних исследований, и соблюдение его очень важно для получения здоровой и гармонично развитой рассады.

Для его соблюдения необходимо помнить, что после появления всходов сеянцы закаляют 4–7 дней, для чего снижают температуру. В связи с тем что температурный оптимум для корневой системы ниже, чем для надземной части, пониженные температуры способствуют получению растений с более развитой корневой системой. В пасмурный день, когда фотосинтетическая деятельность менее активна, температура должна быть на 2–4 ℃ ниже, чем в ясный.

В период выращивания рассады очень важно ночную температуру поддерживать значительно ниже дневной. Избыток тепла ночью приводит к вытягиванию, изнеживанию растений в результате повышенного расхода питательных веществ на дыхание.

После появления первого настоящего листочка сеянцы пикируют в питательные горшочки размером 6 × 6 и 8 × 8 см. Лучшая питательная смесь для горшочков состоит из 3 частей торфа и 1 части перегноя или 3–8 частей перегноя и 1 части земли.

Таблица 2. Температурный режим выращивания рассады для открытого грунта[1]

Примечание. При закаливании температура воздуха не должна быть выше наружной более чем на 1 ℃, но днем не ниже 8–12 ℃, а ночью 5–6 ℃, иногда 2–3 ℃.

На 1 ведро смеси добавляют 20 г аммиачной селитры, 70 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Для равномерного внесения удобрения смешивают с землей постепенно: сначала с меньшим, затем с большим количеством.

Перед выборкой сеянцы обязательно поливают. Пикируют сеянцы, погружая их в землю, где предварительно делают углубления 2–3 см, и обминая землю у корней и подсемядольного колена. Центральный корешок у сеянцев прищипывают для усиления роста боковых.

После пикировки рассаду поливают теплой водой и в течение 2–3 дней притеняют, держат температуру, особенно почвы, на 2–3 ℃ выше, чем рекомендуется при выращивании рассады. В дальнейшем рассаду поливают нечасто – раз в 7–10 дней, расходуя 10 л на 1 м². Поливать лучше утром с последующим проветриванием для снижения относительной влажности воздуха до 60–70 %. Более высокая влажность способствует развитию болезней. Подкармливают рассаду трижды. При образовании 2–3 настоящих листков первую подкормку рассады проводят раствором, состоящим из 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды (на 1 м² площади). Во второй раз, через 10–15 дней после первой, дозу аммиачной селитры увеличивают до 30 г, суперфосфата – до 60 г, сернокислого калия – до 20 г.

Предпосадочное закаливание рассады – один из самых ответственных периодов ее выращивания, от которого зависит сохранность полученного задела. Сущность его заключается в том, чтобы приучить растения к условиям открытого грунта. В первые 3–5 дней усиливают вентиляцию теплиц, снижают температуру, затем, за 10 дней до высадки, снимают рамы на парниках, кровлю на теплицах полностью или на 30 % с бокового ограждения, если нет угрозы заморозков и длительного понижения температуры. Желательно, чтобы рассада облучалась прямыми солнечными лучами. Во время закаливания на рассаду не должны попадать осадки. Рассаду поливают только в случае увядания листьев. За сутки до посадки для улучшения физиолого-биохимических качеств рассады, обеспечивающих устойчивость растений против неблагоприятных условий, ее подкармливают минеральными удобрениями с повышенными дозами калийных удобрений. Берут 40 г суперфосфата, 60 г сульфата калия и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды. Такое количество раствора используют на 1 м² площади теплиц. Влажность почвы доводят до 100 % НВ.

Рассада цветной капусты

Рассаду цветной капусты выращивают с пикировкой сеянцев обязательно в горшочках, так как корневая система ее развита сравнительно слабо. Цветная капуста хуже, чем белокочанная, переносит пересаживание в открытый грунт. Технология выращивания рассады цветной капусты в основном такая же, как и ранней белокочанной. Отличительной особенностью является меньший возраст рассады – 40–45 дней. 40-дневная рассада цветной капусты наиболее пластична и жизнеспособна. После высадки она меньше болеет и быстрее наращивает ассимиляционную поверхность. Имеет большую массу головки, чем 50-дневная. При использовании 40-дневной рассады, согласно нашим опытным данным, ранний урожай выше на 40 %, а общий – на 20 %, чем 50-дневной. Семена цветной капусты высевают в разводочные теплицы в лесостепной зоне и в Полесье Украины 20–25-го, а в степной зоне – 10–15-го февраля. Оптимальный возраст сеянцев для пикировки – 10–12 дней.

Цветная капуста уже в рассадный период формирует зачатки соцветий, поэтому она более требовательна к условиям выращивания. На формирование ее головок очень влияет температура. Температура воздуха выше 20 ℃ приводит к преждевременному формированию мелких головок, ниже 10 ℃ – задерживает его, делает головки более плотными. Оптимальная температура для рассады цветной капусты на 2 ℃ выше, чем для ранней белокочанной (см. табл. 2).

Рассаду поливают регулярно и умеренно, не допуская пересушивания горшочков, так как это приводит к образованию мелких головок. Состояние рассады цветной капусты в зависимости от режима полива показана на рис. 21. Готовят рассаду цветной капусты к посадке так же, как и ранней белокочанной.

Рис. 21. Состояние 40-дневной рассады цветной капусты в зависимости от уровня предполивной влажности торфоперегнойных горшочков: 1 – 50–55 % НВ; 2 – 60–65 % НВ; 3 – 70–75 % НВ

Рассада белокочанной среднеспелой капусты

Рассаду белокочанной среднеспелой капусты выращивают без пикировки, высевая семена непосредственно в грунт теплиц, парников. Осенью на 1 м² вносят по 25–30 кг перегноя и перекапывают на глубину 10–12 см, где располагается основная масса корней. Укрывать теплицы пленкой начинают за 2–3 недели до посева. Очень важно подсушить почву, чтобы она не прилипала к лопате или другим орудиям, т. е. чтобы наступила физическая спелость.

Для этого после укрытия пленкой обязательно надо открыть вентиляционные проемы. За 1–2 дня до посева на 1 м² вносят минеральные удобрения: 25–30 г аммиачной селитры, 30–60 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия. После этого почву рыхлят и выравнивают.

На 1 м² теплицы высевают 3–4 г семян, которые заделывают на глубину 0,5–1 см. Расстояние между рядами – 12 см. Такие широкие междурядья дадут возможность рыхлить почву в период выращивания, облегчат прополку. Для ускорения появления всходов и повышения дружности прорастания семян поверхность почвы укрывают пленкой.

Чтобы получить 35–40-дневную рассаду для высадки в открытый грунт с 30-го апреля до 10 мая в лесостепной зоне, семена в теплицы высевают 20–30 марта, в необо-греваемые пленочные укрытия – 1 апреля. В степной зоне это можно делать на 5–15 дней раньше, в Полесье – на 5 дней позже.

Через 4–5 дней после появления всходов растения прорывают, оставляя на 1 м² 270 штук.

Режимы выращивания в основном такие, как и для ранней белокочанной капусты. Особое внимание уделяют вентиляции теплиц, борьбе с перегревами, закаливанию в связи с более высокими наружными температурами.

За 10–15 дней до высадки рассаду закаляют. Закалочную подкормку проводят за 1 день до высадки.

Рассада помидора

Выращивание рассады сверхраннего помидора в горшочках начинают за 65–70 дней до высадки в открытый грунт. Сроки посева: в степной зоне – 10–15 февраля, в лесостепной – 25–28 февраля, в Полесье – 1–5 марта. При этом первые плоды созревают уже в середине июня, до 1 августа можно собрать 3–4 кг с 1 м², а общий выход продукции составляет 7–8 кг с 1 м². В то же время при высадке безгоршочной рассады 25 мая к 1 августа помидоры только начинают созревать. Общий урожай не превышает 4–5 кг с 1 м². Залогом получения высокого раннего урожая является высококачественная рассада ранних сортов, ранний срок высадки, внесение не менее 50 кг перегноя на 1 м².

Высадка рассады в ранние сроки – на 20–25 дней раньше массовых сроков – должна сопровождаться дополнительными средствами защиты от заморозков: дымлением, дождеванием посадок, применением бумажных колпаков и т. д.

Семена высевают на глубину 1,5–2 см с междурядьями 3 см. Расстояние между растениями в ряду регулируют в зависимости от всхожести семян, чтобы обеспечить получение с 1 м² 2200 штук сеянцев. Норма посева составляет 8–10 г на 1 м².

Оптимальная температура для прорастания семян помидоров – 23–25 ℃. Всходы при этом появляются обычно на 4–5-й день. Более низкие температуры задерживают появление всходов, а более высокие приводят к их ослаблению. Для закаливания сеянцев, лучшего укоренения на 4–7-й день после массового появления всходов температуру днем поддерживают на уровне 13–15 ℃, ночью – 7–9 ℃. В дальнейшем в солнечные дни она должна равняться 21–23 ℃, а в пасмурные – 17–19 ℃ как для сеянцев, так и для рассады. Оптимальная температура ночью на протяжении всего периода выращивания сеянцев – 7–9 ℃. Это способствует наиболее ранней закладке цветочных кистей и увеличению количества цветков на них.

Пикируют сеянцы в возрасте 18–20 дней в горшочки размером 10 × 10 см, когда образуется 2–3 листочка. Такие сеянцы лучше, чем 10–12-дневные, приживаются в условиях пониженных температур. После пикировки температуру ночью нужно повысить до 11–14 ℃, особенно если рассада воспитывается без почвенного обогрева. Это способствует более быстрому нарастанию листьев, ускорению цветения и плодообразования.

Питательная смесь в горшочках состоит из 3 частей высококачественного перегноя и 1 части земли.

Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении с редкими, но обильными поливами (10–20 л на 1 м²), обязательно с интенсивным проветриванием теплиц в утренние часы.

Рассаду 2–3 раза подкармливают. Первый раз – до образования 2–3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды на 1 м². При второй и третьей подкормке, которые проводят каждые 10 дней, дозы удобрений удваивают. Закаляют рассаду ранних помидоров так же, как и рассаду капусты.

Рассаду раннего помидора, как правило, выращивают без пикировки, непосредственным посевом семян в грунт теплицы. Она предназначена для посадки в открытый грунт на 10 дней раньше наступления массовых сроков.

Агротехника выращивания этой рассады, режим питания, поливов, предпосадочной подготовки в основном такие же, как и при производстве рассады для массовых сроков высадки. Отличие – возраст рассады и площадь питания: они направлены на получение ранней продукции.

Дата посева семян обусловлена необходимостью получения 50-дневной рассады. Рассада этого возраста имеет большой запас пластических веществ.

В лесостепной зоне для посадки 1–10 мая семена высевают в теплице во 2–3-й пятидневке марта, в Полесье – на 5 дней позже, а в степной зоне – на 5–10 дней раньше. На 1 м² полезной площади должно быть не более 100–150 растений.

Необходимо строго соблюдать температурный режим и помнить, что изменение на 1 ℃ сопровождается увеличением высоты стебля на 5 см, что может привести к перерастанию и получению некачественной рассады.

Лучшая температура воздуха ночью – 7–9 ℃, днем – 18–20 ℃, в среднем за сутки – 13 ℃.

Более высокие или низкие температуры, как показали наши опыты, приводят к получению нестандартной рассады и, как следствие, снижению раннего урожая на 30–40 % (рис. 22).

Рис. 22. Состояние рассады помидора ранних сроков высадки в зависимости от температуры воздуха: 1 – температура ночью 12 ℃, среднесуточная – 15,3 ℃; 2 – температура ночью 9 ℃, среднесуточная – 13,3 ℃

Лучшая температура почвы при выращивании рассады помидора на 2–3 ℃ выше, чем для рассады ранней белокочанной капусты – 13–14 ℃ утром и 16–18 ℃ днем, среднедневная – 17 ℃. Наши исследования показали, что такая температура (в сравнении с более высокими – на 3–4 ℃) способствует получению более жизнеспособной рассады, у которой тормозится рост надземной части без уменьшения роста корней, утолщаются листья, повышается отношение массы листьев к массе стебля, улучшается приживаемость в поле, повышается ранний урожай на 30 %. При температуре почвы ниже 12 ℃ снижается рост растений, так как из холодной почвы плохо поступают не только питательные вещества, но и вода, возникает явление «физиологической сухости» – вода есть, а растениями не усваивается.

Рассада помидора массовых сроков высадки может выращиваться как с пикировкой, так и без нее. Для высаживания в открытый грунт в условиях лесостепной зоны 10–15 мая рассаду в возрасте 45–50 дней выращивают с пикировкой сеянцев, для высаживания в открытый грунт 15–20 мая в возрасте 35–40 дней – без пикировки. Сочетание этих двух способов выращивания рассады способствует максимальному использованию пленочных необогреваемых теплиц (с аварийным обогревом на случай заморозков), позволяет избежать перерастания ее.

Выращивание рассады с пикировкой сеянцев предусматривает посев семян в разводочные теплицы 15–20 марта в лесостепной зоне, 20–25 марта в Полесье и 1–10 марта в степной зоне. Площадь питания сеянцев – 3 × 1,5 см, возраст – 15–20 дней. Подготовка субстрата, режим выращивания сеянцев такие же, как и для рассады ранних помидоров.

Теплицы накрывают пленкой не позднее чем за 10–15 дней до пикировки, оставляя открытыми вентиляционные проемы (лучше боковые) для подсушивания почвы.

Особое внимание уделяют внесению органических удобрений.

Весной в почву теплицы, куда с осени внесли и заделали в 10-см слой 27–30 кг перегноя, или 9–10 кг торфа, или 1,2–1,5 кг соломенной резки, что составляет по объему 30 % в 10-см слое, добавляют минеральные удобрения. На перегнойно-земляном и торфоземляном субстратах вносят по 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфата, 30–35 г сернокислого калия. На соломенно-земляном субстрате дозу аммиачной селитры увеличивают до 55–60 г для компенсации поглощения азота микроорганизмами, которые активируются при внесении соломы. Опыты показали, что самые жизнеспособные растения обеспечивает внесение соломенной резки.

Сеянцы пикируют в пленочные теплицы с аварийным обогревом: в лесостепной зоне – 10–15 апреля, в Полесье – на 5 дней позже, в степной зоне – на 5–15 дней раньше. В этот период температура почвы в 8 часов утра в пленочной теплице на глубине 5 см равна 12–14 ℃. При такой температуре почвы можно начинать пикировку, так как сеянцы приживаются днем, когда температура почвы достигает 17–20 ℃. В солнечные часы активизируются все жизненные процессы растений, в том числе и потребление элементов минерального питания, и компенсируется влияние ночных и утренних температур, которые в основном ниже биологического значения. Рассаду выращивают с площадью питания 7 × 7 см, т. е. 200 штук на 1 м², или 8 × 8 см, т. е. 150 штук на 1 м². Чтобы удобнее было рыхлить рассаду, можно увеличить междурядье до 12–16 см, оставив указанное количество растений на 1 м².

Борьба с перегревами – ответственный момент при выращивании рассады помидоров. Для поддержания температуры не выше 25 ℃ в отдельные дни приходится снимать до 30 % пленочного укрытия. Особое внимание во время выращивания рассады помидора в пленочных необогреваемых теплицах следует уделить защите растений от заморозков. Лучшим средством для этого является аварийный технический обогрев – теплогенераторы, электрокалориферы, газовые горелки. Если нет такого обогрева, рассаду помидора можно спасти от заморозков до –3…–4 ℃ поливом почвы. В этом случае на поверхности пленки образуется слой влаги, который поглощает длинноволновое инфракрасное излучение. На малых площадях целесообразно ночью применять укрытие вторым слоем пленки.

Оптимальную влажность воздуха (60–65 %) легко поддерживать регулярным проветриванием теплицы. Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении с последующим интенсивным проветриванием теплиц. Лучшее время полива – утро. Поливы сочетают с двумя минеральными подкормками такими же дозами, как и для рассады раннего помидора. Закаливают рассаду перед высадкой, как описано выше.

Подкормка за 1–2 дня до выборки из расчета 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 80 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды (на 1 м²), с последующим доведением влажности до 100 % НВ является эффективным приемом повышения устойчивости растений против неблагоприятных условий при пересадке. Подкормка при закаливании существенно изменяет направленность физиолого-биохимических процессов.

У растений повышается концентрация клеточного сока, водоудерживающая способность, снижается интенсивность транспирации, что способствует их адаптации в условиях нарушения функциональной деятельности корней после выборки и увеличению раннего урожая на 25 %.

Выращивание рассады без пикировки – самый экономичный способ ее производства, успех которого во многом зависит от создания плодородного рыхлого субстрата, чистого от сорняков.

Для подготовки рассады ко второй половине сроков массового высаживания в открытый грунт в лесостепной зоне семена помидора в грунт теплицы высевают 26 марта – 1–2 апреля, в Полесье – 2–5 апреля, в степной зоне – 15–20 марта. Желательно прогреть почву в теплицах перед посевом семян, рационально использовать аварийный обогрев.

Семена высевают с междурядьями 12 см, норма высева – 3–4 г семян. После посева поверхность надо обязательно замульчировать пленкой, так как это способствует повышению температуры почвы на 2–4 ℃ ночью и 4–8 ℃ днем, что важно для теплиц без почвенного обогрева.

После появления первых росточков пленку немедленно снимают.

При среднедневной температуре почвы 13–15 ℃ массовые выходы помидора при этом способе появляются на 12–13-й день после посева. Через 3–7 дней после появления всходов их прорывают, оставляя расстояние между растениями 2,5–3 см. На 1 м² выращивают по 270–300 растений.

Уход за непикированной рассадой и подготовка к высаживанию ее такие же, как и за пикированной. Следует строго соблюдать температурный режим, не допуская перегревов.

Для предотвращения высыхания и улучшения приживаемости рассады не забудьте обмакнуть корни рассады после выборки в раствор глиняной болтушки, в который можно также добавить немного коровяка или современных биопрепаратов.

Сейчас, когда в дефиците тепло, актуальны наименее энергоемкие технологии. Вот пример.

1. Прежде всего тщательно выравниваем поверхность почвы теплицы, чтобы не было впадин, в которых скапливается вода и долго идет созревание почвы. Поверхность должна быть ровной, как стол, с небольшим уклоном для стока воды, чтобы почва одновременно подсыхала и поскорее была готова к обработке.

2. Для улучшения прогревания почвы теплицы, повышения питательной ценности, улучшения структуры вносим повышенное количество органики до 50 % по объему в 10-см слой, добавляя 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфата, 30–35 г сернокислого калия на 1 м².

3. Перед посевом несколько раз рыхлим почву, обязательно в состоянии физической спелости, для лучшего прогрева. К посеву приступаем, когда утром почва на глубине 10–15 см прогреется до 12 ℃; днем, да еще и под пленкой, ее температура будет 20–25 ℃. Обычно это бывает в начале апреля.

4. Перед посевом формируем грядки поперек теплицы через 1,6–1,8 м по всей ширине, исключая центральную дорожку.

5. Вдоль грядки через 24 см тяпкой делаем канавки глубиной 6–10 см с небольшим уклоном от центра канавки к бокам, чтобы не застаивалась вода. Теперь все готово к посеву.

6. А вот посев здесь особый – при котором семена помидора дружно всходят на 2–3-й день, а не через 10–15 дней, как это может быть в таких же необогреваемых теплицах. Посев здесь идет жидкостный – с водой, а в воде находятся проросшие семена.

7. Подготовка семян к посеву включает те приемы, о которых мы уже писали: протравливание в 1 %-м растворе марганцовокислого калия, намачивание в растворе макро– и микроэлементов, а затем проращивание в теплом помещении между двумя слоями пленки (толщина слоя семян 1 см, не более), появление проростков длиной 1–2 мм. Можно барботировать семена до появления проростков. Затем на 1–2 дня семена помещают в холодильник для закаливания при температуре 0–1 ℃.

8. Посев, как уже говорилось, – жидкостный, вместе с водой, – тогда росточки не сломаются. Задача заключается в том, чтобы на 1 пог. м канавки разместить 80 семян. Примерный расход воды на это количество семян – 0,75 л. На 1 м² 4 ряда – 3 л воды и 320 семян. Удобно пользоваться чайником, но надо все время помешивать воду с семенами. Сначала надо потренироваться. «Сеют» ряд за два раза с одной и другой стороны дорожки. После посева присыпают семена слоем земли 0,5–1 см, сдвинутой с канавки со стороны дорожки.

9. Сразу после посева накрываем каждую грядку пленкой. Получаются как бы парнички в теплице. Через 2–3 дня появляются всходы. Пленку над всходами держим не более двух недель, в зависимости от температуры. Днем снимаем раньше, чтобы не допускать превышения температуры 20–25 ℃.

10. Особенности ухода заключаются в следующем. При появлении 3–4 настоящих листочков засыпаем канавку той землей, которую вынули из нее. Эта дополнительная подсыпка растений способствует образованию новых корней. А делается это очень просто – тяпкой во время рыхления. Рыхлим часто, чтобы уничтожить сорняки, дать воздух корням, засыпать канавки, подрезать корни для лучшего их роста и предотвращения вытягивания стебля. Рыхлить удобно – ширина междурядий 24 см. Особенно хороши для этой цели трезубцы. Раньше было представление, что рассаду надо выращивать по квадратной схеме 6 × 6 или 7 × 7 см. Действительно, в первый период при квадратной схеме растения лучше освещены, но в последний, когда уже сомкнулись листья при квадратном размещении, на широкорядных посевах этого еще не происходит и растения выигрывают по свету.

Поливаем редко, стараемся, чтобы влага не попадала на растения, особенно когда холодно, чтобы предупредить появление грибных болезней.

11. Для борьбы с заморозками используем второй слой пленки, полив почвы по междурядьям, лучше для этой цели сделать в междурядьях бороздки. Попробуйте до-ждевать поверхность теплицы, установите форсунки так, чтобы они разбрызгивали воду на пленку.

12. Закаливаем рассаду как обычно.

Следуя этим рекомендациям, вы получите самую лучшую рассаду.

Рассада перца и баклажана

Рассаду перца и баклажана выращивают без пикировки, высевая семена в грунт теплиц, оборудованных обогревом воздуха и почвы. Чтобы получить 45–50-дневную рассаду, семена перца и баклажана высевают в лесостепной зоне и Полесье 25–30 марта, а в степной зоне – 15–25 марта. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см. Ширина междурядий составляет 12 см. Расстояние в ряду зависит от полевой всхожести и должно быть рассчитано на выращивание на 1 м² 330 штук рассады баклажанов или 500 штук рассады перца. Растения перца требуют меньшей площади питания, чем другие овощные культуры.

При температуре почвы 20–25 ℃ всходы появляются на 7–10-й, а при 13–15 ℃ – на 20–25-й день. Оптимальная температуры почвы в период от появления всходов до закаливания рассады ночью и утром – 15–17 ℃, а днем – 20–22 ℃. Уход за рассадой перца и баклажана имеет много общего с уходом за рассадой помидора. Особенностью является поддержание более высоких – на 2–3 ℃ выше – температур воздуха, почвы и более тщательного соблюдения режима полива. При недостаточной влажности почвы рассада растет медленно, снижается продуктивность растений в поле, а при избыточной – подвергается заболеваниям, в основном черной ножкой. Особенно сложно поддерживать оптимальный режим увлажнения для молодой рассады, когда еще не сомкнулись листья и быстро пересыхает верхний слой почвы, в котором находится корневая система.

Наиболее жизнеспособную рассаду получают, когда поливают почву 5–6 раз до появления всходов, расходуя по 3 л на 1 м², затем 1–2 раза по 7 л воды до появления первого настоящего листка и 2–3 полива по 15 л в последующий период до закаливания рассады. Перед закаливанием рассаду поливают. Надо знать, что баклажан больше, чем другие культуры, снижает продуктивность в поле из-за подсушивания субстрата в рассадный период.

Для таких медленно растущих культур, как перец и баклажан, большое значение имеет рыхление междурядий. Режим минерального питания и способы подготовки рассады к посадке в основном такие же, как и для рассады помидора. Период закаливания не должен превышать 10 дней. При этом следует избегать длительного снижения температуры ниже 15 ℃.

Рассада огурца для пленочных укрытий

Огурец, арбуз, дыня, кабачок дорогостоящим рассадным методом целесообразно выращивать только для высаживания под укрытия, где эти затраты окупятся ранним урожаем. В открытом грунте эти культуры выращивают посевом семян.

Семена огурца за 20–25 дней до высадки в открытый грунт высевают в горшочки размером 8 × 8 см и 10 × 10 см по 1–2 штуки и поливают теплой водой. Оптимальная температура почвы в период появления всходов – 26–28 ℃. На протяжении четырех дней после появления всходов для их закаливания температуру воздуха днем поддерживают на уровне 15–17 ℃, ночью – 12–14 ℃, в дальнейшем в солнечные дни – 19–20 ℃, в пасмурные – 17–19 ℃ и ночью – 14 ℃. Относительная влажность воздуха для огурцов должна быть выше, чем для других культур, – 70–80 %, увлажнение почвы – умеренным.

Готовая к высадке рассада имеет 3 хорошо развитых листочка.

Рассада арбуза, дыни и кабачка для пленочных укрытий

Выращивание рассады арбуза и дыни имеет много общего с выращиванием рассады огурца. Особенности агротехники вызваны тем, что эти культуры сильнорослые и более теплолюбивые. Во избежание перерастания рассады пророщенные семена высевают за 20–25 дней до высадки в горшочки размером 10 × 10 см. Температуру воздуха для кабачка поддерживают такую же, как для огурца, а для арбуза и дыни поддерживают на 2–3 ℃ выше. Высаживают рассаду в фазе 2–3 настоящих листочков.