Забытое искусство (о бисере). Коси, коса... ("Сделай сам" №2∙1992)

Аквариум — уголок природы

Е. М. Перельцвайг

В конце прошлого века основоположник аквариумистики в России Н. Золотницкий в книге «Аквариум любителя» (Москва, 1882 г.) описал (с рисунками) несколько видовых аквариумов весьма своеобразного стиля, служивших тогда необыкновенным и редким украшением богатых квартир. Аквариумы были действительно красивы, но их устройство, к сожалению, не предусматривало создание нормальных условий для содержания рыб.

В начале нашего века в нескольких специальных журналах были описания подобных аквариумов. Сейчас такие аквариумы могли бы вызвать только удивление, так как выглядели очень вычурно. Вот краткое описание нескольких типов этих аквариумов.

Восьмигранный аквариум с выступающим над поверхностью воды гротом с растениями и бьющим из него фонтаном. Вокруг аквариума, по четырем сторонам, много различных растений, закрывающих часть стеиок аквариума.

Большая цилиндрическая стеклянная ваза с гротом, растениями и струей фонтана, стоящая на ажурном, из выгнутых металлических прутьев, столике, среди различного вида растений.

Прямоугольный аквариум на всей площади подоконника, со скалой и растениями. Во всем проеме окна в виде арки грот из туфа с растениями. Из боковых стенок грота в аквариум бьют струи фонтанов, а фонари его освещают. Вероятно, было трудно наблюдать за населением аквариума при свете из окна сзади аквариума.

Время изменяет вкусы и возможности, но больше ни в отечественной специальной литературе, ни в любительской практике не уделялось должного внимания внешнему виду и подводному пейзажу аквариумов. Литература по аквариумистике в основном содержала элементарные сведения по устройству и оборудованию небольших аквариумов, а также по содержанию рыб и растений и их разведению. Только немногие опытные любители для себя и по просьбе организаций и выставок занимались изготовлением аквариумов относительно большой емкости с разнообразным внешним оформлением и декоративным ландшафтом.

Внешнее оформление аквариумов может быть весьма разнообразным, но всегда должно соответствовать стилю интерьера помещения, и приобретает большое значение при расположении аквариумов в фойе, различных учреждений, во дворцах культуры, на выставках.

Наиболее эффектны аквариумы объемом 300—1000 л, позволяющие использовать в их оформлении различные декоративные материалы, вплоть до облицовочных кирпичей, керамической плитки или коры деревьев.

В значительном объеме воды легче создать хорошие условия для роста и окраски рыб, возможно содержание нескольких стаек разных видов рыб, пригодных для совместной жизни, или небольшого числа крупных эффектных рыб, а также разных видов растений, образующих подводные заросли.

Наиболее часто встречаются аквариумы прямоугольной формы. Такие аквариумы могут быть длиной до 1,5–2 м и высотой 0,6–0,8 м. Реже используются аквариумы в виде куба или ширмы (у ширмы длина равна высоте, а ширина — ¹/₂ длины). Среди аквариумистов наибольшее распространение получили каркасные аквариумы с каркасом из стальных уголков, а стенками и дном — из силикатного стекла (зеркального или витринного) и аквариумы, склеенные из толстого листового оргстекла (плексигласа).

Отметим, что сооружение аквариумов большой вместимости — дело ответственное. Так, каркасный аквариум размером 150х50х60 см емкостью 450 л с водой и грунтом имеет массу около 550 кг. Стенки и дно такого аквариума подвергаются довольно значительному давлению. Поэтому, чтобы в процессе эксплуатации аквариума предотвратить возникновение течи, необходимо при его изготовлении применять детали и материалы, по размерам и прочности соответствующие размерам аквариума (табл. 1 и 2).

А для предупреждения последствий при возникновении течи, особенно если аквариум расположен выше первого этажа здания, рекомендуем установить аквариум на противне со сливными отверстиями, а под ним в подиуме (постаменте) предусмотреть ванну соответствующей вместимости (рис. 1).

Рис. 1. Постамент с ванной для аварийного слива воды:

_{1 — каркас подиума; 2 — противень с отверстиями; 3 — ванна}

Для создания благоприятных условий содержания экзотических рыб, животных и растений из тропических стран, приближающихся к условиям жизни в природных водоемах на их родине, аквариум должен быть оснащен фильтром, светильником, нагревателем и другим оборудованием (рис. 2).

Рис. 2. Аквариум с необходимым оборудованием:

_{1 — наружный фильтр; 2 — светильник; 3 — компрессор; 4 — автомат, включающий обогрев: 5 — нагреватель}

Фильтрация. Аквариум обязательно оборудуют внутренним или наружным фильтром (рис. 3), служащим для очистки воды от мути и мелких частиц грязи.

Рис. 3. Наружный фильтр

Одновременно с фильтрацией воды происходит ее насыщение кислородом воздуха. Для аквариума с большим объемом воды применяют наружный фильтр, работающий с помощью электропомпы, создающей поток воды через фильтрующий материал в корпусе фильтра. Менее эффективный фильтр работает с помощью воздуха, подаваемого компрессором в трубку небольшого диаметра. Пузырьки воздуха поднимаются по трубке вверх, увлекая за собой проходящую через фильтр воду. Такие фильтры называются аэролифтными. Фильтрующими материалами служат синтетическая вата (но не стеклянная), обрезки капроновой ткани, песок. Фильтры необходимо регулярно очищать от грязи и заменять фильтрующий материал.

Освещение. Для нормального роста в аквариуме растениям и рыбам необходимо освещение. В тепловодном аквариуме продолжительность светового дня должна составлять зимой 10–12 ч, летом 12–14 ч. Естественное освещение дополняется электрическими источниками света. Наиболее экономичные и подходящие по спектральному составу световых лучей люминесцентные электролампы типа БС (белого света) желательно комбинировать с криптоновыми или обыкновенными лампами накаливания (мощностью 25, 40, 60 Вт). В зависимости от длины аквариума могут подойти U-образные люминесцентные лампы мощностью 30 Вт (длина с установочной арматурой 46 см); прямые трубки мощностью 20 Вт (63 см), 30 Вт (910 см) и 40 Вт (120 см).

Люминесцентные лампы располагают над всей поверхностью воды на расстоянии 15–20 см друг от друга. Все источники света помещают в отражатель, чтобы лучи света падали вниз и назад и не мешали наблюдению за жизнью в аквариуме. Светильники располагают и у боковых стенок, но в этом случае растения будут изгибаться к этим источникам света. При монтаже светильника из отдельных деталей следует руководствоваться схемой на корпусе дросселя. Можно в отражатель перенести детали и монтаж со светильника промышленного производства.

Применение реле времени, часовых устройств с электроконтактами, фоторезисторов для включения и выключения освещения в заранее установленное время суток (или в зависимости от освещенности) очень удобно и обеспечивает необходимый режим освещения аквариума.

Подогрев воды. Поддержание оптимальной температуры воды с помощью электронагревателя необходимо при содержании тепловодных рыб и растений. Можно использовать нагреватели, изготовляемые промышленностью, или сделать их самому из резисторов типа ПЭВ мощностью 5, 7, 10 и более Вт,

поместив резисторы в пробирку, наполненную сухим мелким песком. Определить мощность нагревателя для нагрева воды до необходимой температуры можно только опытным путем (до посадки растений и рыб), так как расход тепла для нагрева воды зависит от температуры воздуха в помещении, площади поверхности воды, расположения аквариума и т. д.

Потребление электроэнергии нагревателем легко определить по формуле

P = V²/R,

где Р — потребляемая нагревателем мощность, Вт; V — напряжение сети, В; R — сопротивление, Ом. Комбинируя схему включения в сеть нагревателя из двух резисторов с разными сопротивлениями (то есть включая то один резистор, то другой, последовательно или параллельно), можно получить четыре значения потребляемой мощности.

Чтобы улучшить охлаждение водой электронагревателя и для равномерного нагрева всех слоев воды, желательно около нагревателя расположить распылитель воздуха. Значительно упрощается подогрев воды при использовании терморегулятора, автоматически поддерживающего необходимую температуру воды. Такие автоматы бывают с разными термодатчиками: биметаллическими, электроконтактными ртутными термометрами, терморезисторами с электронными схемами.

Аэрация. Продувание воды воздухом необходимо для обеспечения содержания в воде кислорода для дыхания рыб, особенно при перенаселении ими аквариума или избытке растений, выделяющих ночью углекислый газ. При достаточно большом потоке пузырьков воздуха в аквариуме создается движение воды, весьма желательное для рыб, живущих в естественных условиях в проточных водоемах. Чем меньше размер пузырьков воздуха, тем больше общая поверхность пузырьков, проходящих через толщу воды, и лучше аэрация. Для аквариумов большой емкости используют компрессоры поршневого типа или вибрационные компрессоры.

* * *

На рис. 4 показана примерная схема монтажа электрощитка для коммутации электрооборудования аквариума, работающего от сети 220 В. Для обеспечения безопасности и надежной эксплуатации электропроводка должна соответствовать требованиям работы при повышенной влажности воздуха. Можно использовать двухжильный или одножильный провод в пластмассовой изоляции с сечением жилы 0,5 мм². При монтаже щитка применен держатель предохранителя Пр закрытого типа для трубчатых предохранителей, используемых в радиоаппаратуре. Предохранитель рассчитан на максимальное потребление тока (А) при одновременной работе всех потребителей.

Рис. 4. Схема электрощитка для включения оборудования аквариума:

_{Пр — предохранитель; Т — тумблер (220В, 1А); 1 — комплект люминесцентных лапм (БС) с дросселем и стартерами; 2 — компрессор; 3 — фильтр аквариумный наружный; 4 — автоматический терморегулятор с электронагревателем; 5 — дополнительный источник света (криптоновые или обыкновенные лампы накаливания)}

Панель щитка изготавливается из электроизоляционного материала (гетинакс, текстолит и др.).

Весь монтаж и токонесущие контакты деталей на задней стороне панели закрываются кожухом из фанеры или электрокартона.

Провода с вилками от всех элементов электрооборудования включаются в гнезда, стоящие с задней стороны щитка, и коммутируются с помощью тумблеров с соответствующими обозначениями.

Подводный ландшафт декоративного аквариума должен представлять собой маленький уголок живой природы в нашем доме, выглядеть красиво и в то же время естественно. Средствами для его оформления могут быть только материалы и предметы натурального происхождения, такие, как грунт (песок и гравий), камни, коряги, торф, стебли бамбука и др. Но наибольшее значение имеют водные растения, определяющие не только красоту ландшафта, но и участвующие в создании необходимых условий жизни для водных животных.

Нельзя использовать декоративные средства, изменяющие свойства воды и отрицательно влияющие на жизнь животных и растений. Также абсолютно не пригодны для создания естественного подводного ландшафта искусственные детали: гроты и замки из разноцветных камней и морских ракушек, обломки «погибших» кораблей, кораллы, морские раковины и разные фигурки. Декоративный ландшафт должен выглядеть естественно и гармонично, но при этом не подавлять красоту жителей аквариума.

Грунт в аквариуме может быть из песка или гравия. В грунте из песка большая часть остатков корма и растений, отходов жизнедеятельности животных остается на поверхности и их удается легко удалить. В грунте из гравия отходы проваливаются между частицами гравия, и извлечь оттуда их трудно, и они начинают гнить, размножаются вредные бактерии, вода начинает пахнуть сероводородом, и появляется опасность гибели всего живого в аквариуме. В качестве грунта наиболее подходящ прибрежный песок и гравий из чистых, с прозрачной водой ручьев и рек. Песок и гравий из карьеров малопригоден, так как содержит глину, известь, окиси металлов и другие минеральные примеси. Абсолютно не пригодны для грунта морской песок и гравий, а также садовая земля.

Песок в аквариуме должен быть среднего размера — 1,5–3 мм. В толщу грунта из такого песка достаточно свободно проходит воздух и осуществляется необходимая циркуляция воды к корням растений. В грунте из более мелкого песка легко начинается гниение грязи, приводящее к порче корней растений и воды. В песке с большим содержанием питательных веществ для растений корни их обычно короткие, в грунте с малым содержанием питательных веществ корни разрастаются сильнее, а растения быстрей укореняются. Подготовка грунта заключается в тщательной промывке его от частичек дерева, мусора, легкорастворимых и мелких частиц, пока вода не станет прозрачной. Промывку производят только в эмалированной посуде. После промывки грунт следует прокипятить для уничтожения бактерий и личинок и еще раз промыть чистой водой. Толщина слоя грунта в аквариуме от 3 до 6 см.

Коряги — корни деревьев — обычные детали берегов водоемов — могут служить одним из элементов подводного ландшафта нашего аквариума. Используются только мертвые корни, длительное время находившиеся в воде, но не в торфе или в других отложениях на дне водоема. Особенно хороши корни ольхи и ивы, а также корешки ивы, похожие на бороду коричневого цвета. Живые корни и ветки деревьев абсолютно непригодны, так как в воде плесневеют, гниют и разлагаются. Непригодны также корни дуба, содержащие дубильные вещества. С добытой коряги, подходящей по размеру и конфигурации, снимают кору, очищают от мелких и загнивающих частей, обрезают, придавая ей форму и размер, соответствующие данному ландшафту.

Для уничтожения бактерий, внедрившихся в дерево личинок, а также для уменьшения количества воздуха в толще дерева (чтобы оно тонуло в воде), корягу кипятят в насыщенном соляном растворе в течение 1–2 ч. Обрабатывают коряги таким образом только в эмалированной посуде (лучше старой, так как в дальнейшем ее нельзя будет использовать на кухне). После кипячения корягу неделю вымачивают в свежей воде, часто меняя ее.

В аквариуме корягу фиксируют с помощью распорки между верхними угольниками каркаса аквариума или крепят к пластине из тонкого оргстекла, а сверху на пластину кладут грунт и камни (рис. 5). Стебли тростника и бамбука часто используются для оформления задней стенки аквариума. Отверстия в стеблях бамбука при этом заделывают жидким стеклом или цементом. Крепят бамбук, как и корягу, на пластине.

Рис. 5. Крепление коряг и бамбука

Некоторые виды рыб предпочитают грунт из торфа. Волокнистый торф достаточно один раз прокипятить. На его темном фоне многие виды рыб выглядят очень эффектно.

Камни позволяют создавать в аквариуме гроты, горки и террасы, а также маскировать детали оборудования. Некоторые виды рыб и водных животных прячутся в гротах или пещерках от сильного дневного света. Для них можно водостойким клеем склеить грот из плоских обкатанных камней без острых граней, о которые могут пораниться рыбы (рис. 6). Для изготовления гротов, «скалистых берегов» пригодны базальт, сиенит, гранит и другие минералы, не растворяющиеся в воде. Непригодны камни с вкрапленными кристаллами и окисями металлов, а также известняк, мрамор, песчаник и другие минералы, растворяющиеся в воде и повышающие ее жесткость.

Рис. 6. Грот (слева) и «скалистый берег» из камней

Плоские камни можно уложить в виде обрамления террасы, а за ними насыпать крупный песок или гравий. Мелкими камнями маскируют трубку подачи воздуха в распылитель. Кстати, убежищем для рыб отлично служит лежащий на боку цветочный горшок, а также горшок с отколотой частью стенки, установленный вверх дном.

Растения обычно сажают в грунт после заполнения аквариума водой комнатной температуры. Перед посадкой у растений удаляют поврежденные листья и гниющие части корней. В грунте аквариума делают ямку и, зажав корни растения между пальцами, опускают их в ямку так, чтобы концы корней не загибались кверху. Если корни очень длинные, то их подрезают. Растения, состоящие из одного стебля без боковых побегов, лучше посадить, собрав их в кустик. Нижнюю часть стебля без листьев можно отрезать.

При посадке молодых растений обязательно учтите их будущие размеры в возрасте. Не следует смешивать различные виды растений. Для растений, размножающихся усами (как садовая клубника), следует предусмотреть территорию на перспективу. Растения, которым необходим грунт, отличающийся по составу от грунта в аквариуме, сажают в керамические или пластмассовые горшочки с отверстиями в стенках для циркуляции воды и доступа воздуха к корням. Точка роста растений (нижний конец стебля или область корней, из которых растет стебель или листья) должна находиться на уровне поверхности грунта (рис. 7). Слабая корневая система растений при большой плавучести их стеблей и листьев иногда не в состоянии удержать растение в грунте, и тогда его укрепляют камешками.

Рис. 7. Правила посадки растения в грунт

Желательно подбирать растения, происходящие из тех же водоемов, что рыбы в аквариуме. Ведь для них (рыб и растений) требуются для жизни одинаковые условия: температура, освещение, состав воды, грунта и т. д. Также следует учитывать особенности поведения рыб, которые будут жить в аквариуме. Например, цихлиды роют ямки, вырывают растения, золотые рыбки роются в грунте, для живородок нужны мягкие мелколистные растения, сомам — заросли и тень.

В аквариуме не очень большого размера центр переднего плана ландшафта остается свободным для плавания рыб. На среднем плане и у боковых стенок можно посадить растения небольшого размера. На заднем плане помещают густые высокие кусты. Светолюбивые растения желательно сажать в наиболее освещенных местах. В больших аквариумах, где достаточно места для плавания рыб, крупные кусты, а также гроты, террасы и коряги располагают ближе к боковым и задней стенкам, а в центре сажают большой куст с крупными и эффектными листьями необычной окраски.

Фон. Наиболее часто для аквариума находят место у стены, и тогда сквозь него видны обои или цветная окраска стены. Такой фон неестествен для аквариума и искажает подводный ландшафт, вид рыб и растений. В этом случае за задней стенкой аквариума часто предусматривают фон из картона, окрашенного в подходящие цвета или из цветной матовой бархатистой бумаги. Иногда даже закрашивают снаружи заднюю стенку аквариума. Фон светлой окраски будет отражать свет и улучшать освещение растений. Более темная окраска фона, например оливково-коричневая или голубовато-зеленая, соответствует большой глубине водоема. Но во всех случаях желательно, чтобы на цветном фоне выделялась окраска рыб и растений.

Декоративный задник. Есть еще одна, хотя и сравнительно сложная, возможность повысить выразительность подводного ландшафта. Это декоративный задник, устанавливаемый за задней стенкой аквариума и создающий впечатление продолжения подводного ландшафта, переходящего в береговой обрыв. При этом у наблюдателя, видящего декоративный задник, через толщу воды и стекло, создается иллюзия большей глубины водоема и обеспечивается эффект перспективы подводного ландшафта. Такой декоративный задник лучше стенки из камней в аквариуме, так как он не занимает место и не выделяет в воду каких-либо вредных веществ. Для создания подобного задника по внешнему размеру задней стенки аквариума сначала сделайте плоский деревянный ящик глубиной 5-10 см, в котором с помощью клея, цемента, гипса, гвоздей, проволоки и т. д. укрепите естественные декоративные материалы: камни, гравий, корни, ветки и кору деревьев, торф, мох и траву, бамбук, стебли тростника, то есть все, из чего состоят береговые обрывы водоемов на родине рыб, содержащихся в аквариуме (рис. 8).

Рис 8. Декоративный задник:

_{1 — аквариум; 2 — задник}

Если источник света, освещающий ландшафт аквариума, плохо выявляет детали оформления задника, в верхней стенке ящика задника вырезают окно, и над ним ставят слабый источник света (рис. 9).

Рис. 9. Подсветка декоративного задника:

_{1 — источник света; 2 — задник}

«Берега» холодноводных или умеренно теплых водоемов делают из коряг, корней, торфа и древесной коры. «Берега» болота — из корней, веток, торфа и мха, стеблей осоки. «Берега» теплых водоемов — из тростника или стеблей бамбука, сухого торфа и мха и т. д.

Постамент и декоративный корпус аквариума. Каркасный аквариум значительно уступает в декоративности аквариумам, цельно клеенным из оргстекла или из силикатного стекла. Уголки каркаса, как бы они ни были хорошо окрашены Или оклеены декоративным материалом, не гармонируют с подводным ландшафтом и явно выделяются, контрастируй с мебелью. Для внешнего оформлений аквариума под стиль и облицовку мебели в помещении и маскировку технического оборудования, аквариум заключают в корпус с окном в передней стенке Окно обрамляют рамкой из дерена или пластмассовыми уголками. По бокам в корпусе предусматривают один или два отсека для размещения оборудования. Сверху корпуса устанавливают крышку-отражатель с источниками света и лючком для кормления рыб (рис. 10).

Рис. 10. Декоративный корпус и постамент для аквариума:

_{1—лючок для кормления рыб; 2 — электрощиток}

Аквариум устанавливают на подиум (постамент) или стол, на шкафчик, облицованный тем же материалом, что и корпус аквариума. В подиуме (шкафчике) обычно хранят принадлежности для ухода за аквариумом, сухие корма и др. Кстати, вышеописанный электрощиток не сложно врезать в боковую стенку корпуса. Следует иметь в виду, что метровый аквариум с оборудованием имеет массу около 250 кг. Поэтому такие аквариумы следует устанавливать только на достаточно прочные основания.

Аквариум в форме куба средних размеров, склеенный из оргстекла (или каркасный аквариум), устанавливают на специальной подставке или шкафчике. Сверху аквариума — отражатель с источником света. В подставке находится оборудование и предметы ухода. Если аквариум установлен в середине помещения или достаточно далеко от стены, создается возможность кругового обзора. Подводный ландшафт надо оформить так, чтобы он эффектно выглядел со всех сторон. Некоторые неудобства могут быть с подводкой электричества к такому аквариуму. Расположив аквариум в центре зала, проще всего опустить к нему провод от светильника на потолке (рис. 11).

Рис. 11. Аквариум в центре помещения

Аквариум в стене. На даче или в доме с некапитальными межкомнатными перегородками аквариум легко установить в кухне, ванной комнате, теплой кладовой и т. д. так, чтобы его передняя стенка через окно в перегородке выходила бы в столовую, детскую или гостиную. В перегородке для аквариума вырезают окно и обрамляют его декоративной рамой. Высота расположения окна от пола зависит от положения наблюдателя, сидящего или стоящего перед ним. Аквариум устанавливают на прочной раме из уголка или на шкафчике. Источник света, находящийся за аквариумом, будет мешать наблюдению, поэтому за задней стенкой обычно ставят декоративный задник. При уходе за аквариумом задник отодвигают. Осветитель — общий для аквариума и декоративного задника (рис. 12, 13).

Рис. 12. Аквариум в стене:

_{1 — источник света; 2 — декоративный задник}

Рис. 13. Аквариум за стеной

Аквариум устанавливают также на полке мебельной стенки, заранее определив прочность стенки. Располагают аквариум на второй или третьей полке от пола. Ниша полки с аквариумом закрывается панелью с окном для передней стенки аквариума, окно облицовывается рамой. Над аквариумом должно быть достаточно свободного пространства для установки светильника и легкого доступа к аквариуму для ухода за рыбами и растениями. Обязательно предусмотрите отверстия для вентиляции стенки. Особое внимание обратите на электропроводку и оборудование, так как они находятся в пожароопасной зоне. Обязательны предохранители для отдельных предметов оборудования аквариума. Выключатель электропитания должен находиться в легкодоступном месте и обозначен сигнальной лампочкой (рис. 14).

Рис. 14. Аквариум в мебельной стенке

В помещениях с кирпичной стеной или с обоями под кирпич аквариум ставят на постамент из кирпича и даже облицовывают кирпичами или керамической плиткой с подходящей окраской и волнистым рисунком. Оформление аквариума зависит от вкуса аквариумиста и интерьера помещения.

Аквариумы на стеллажах. Очень часто один даже очень большой аквариум не удовлетворяет аквариумиста, так как в одном аквариуме нельзя содержать рыб разных по характеру (мирных и агрессивных), условиям жизни (яркость освещения, состав и температура воды, корм и т. д.), размерам. То же относится и к водным растениям и животным Возникает естественное желание иметь два и более аквариумов, как декоративных, так и видовых (для одного вида рыб). Сооружение и оборудование такого относительно сложного аквариумного хозяйства непросто и часто ограничивается недостаточной жилой площадью. Выход обычно только один — хозяйство должно расти вверх. Аквариумы одного или разного размера размещают на стеллаже, желательно не более чем в 3–4 этажа. Нижний аквариум устанавливается на полке стеллажа, укрепленной на высоте 20 см от пола. Между аквариумами предусматривается просвет в 30 см для осветителя и для ухода за аквариумом и его населением. Верхний аквариум придется обслуживать с помощью стремянки или табурета (рис. 15).

Рис. 15. Стеллаж для аквариумного хозяйства

Только после определения наружных размеров аквариумов приступают к проектированию стеллажа. Детали изготовляют из стального уголка размером от 25х25х3 мм и до 50х50х6 мм. Выбор размеров уголка зависит от массы всех полностью оборудованных аквариумов. Во избежание ошибок следует сделать эскизы деталей (полок, стоек и панелей) и разметку отверстий для их сборки на винтах М4-М6 с потайной головкой. Следует учесть, что между боковыми стенками аквариумов и стойками стеллажа должны быть зазоры по 30–50 мм. После сварки полки должны быть без перекосов. Из готовых деталей собирают стеллаж, подгоняя детали, а затем снова разбирают. Детали очищают от ржавчины, грунтуют, окрашивают и сушат (рис. 16).

Рис. 16. Устройство стеллажа:

_{1 — винты с гайками; 2 — подкладки стеллажа}

Вновь собирают стеллаж и облицовывают его декоративным материалом. Перед установкой аквариумов на полки к панелям крепят осветители. Свободное пространство между аквариумами облицовывают откидывающимися на мебельных петлях дверцами (рис. 17).

Рис. 17. Фрагмент большого декоративного стеллажа

Под аквариумы из оргстекла обязательно подкладывают микропористую резину или поролон для предохранения аквариума от перекосов.

На рис. 18 показан стеллаж с аквариумами, расположенный в углу помещения между элементами мебельной стенки. Этот же стеллаж можно расположить у стены. Наиболее подходящее место для установки аквариума у стены, перпендикулярной к окну, выходящему на восток.

Рис. 18. Стеллаж с аквариумами в углу комнаты

* * *

В конце приведем примеры по подбору рыб и растений, подходящих для совместного содержания.

Аквариум тепловодный для живородящих карпозубых

Рыбы: 1) меченосец, пецилия, черная моллиенезия;

2) моллиенезия велифера, моллиенезия лира.

Растения: папоротник, камомба, перистолистник, риччия, криптокорина.

Аквариум умеренно-теплый

Рыбы: данио, кардиналы, неоны.

Растения: яванский мох, камомба, риччия, валлиснерия.

♦ УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Консервирование в тисках

И. П. Крохалев

Предлагаю вашему вниманию простое и удобное устройство — контейнер, облегчающее изготовление мясных консервов в домашних условиях (см. рисунок).

Контейнер для консервирования

Диски устройства вырезаны из нержавеющей стали толщиной 2–3 мм.

Мясо, подготовленное для консервирования, укладывается как можно плотнее в банку и сразу закрывается крышкой. Банки (4 штуки) устанавливаются между дисками и зажимаются гайками (барашками) со средним усилием.

Предварительно посуду (банки) следует тщательно осмотреть, чтобы там не было трещин, сколов, иначе авария неминуема.

Заполненный банками контейнер опускается в кастрюлю с холодной водой подходящих размеров, уровень воды должен перекрывать верх банок на два пальца. Варится мясо в течение 3 ч. Вынимать банки из устройства разрешается только после того, как они остынут, иначе давление сорвет крышки с банок. Приготовленная таким образом тушенка у меня хранится в погребе и холодильнике до 2 лет. С помощью этого устройства можно сделать консервы из рыбы (варить 1,5–2 ч), из овощей (15–30 мин). Устройство рассчитано на банки вместимостью от 0,5 до 1 л.

Экономим лампы и электроэнергию

Г. Н. Попинако

Всем хорошо известно, что электролампы на лестничных площадках сгорают очень быстро. Во-первых, они подолгу горят, во-вторых, ночью повышается напряжение, что уменьшает срок их службы. Один из способов повышения долговечности ламп — включение двух ламп последовательно. Сейчас распространилась мода на создание тамбуров — во многих домах устанавливается дополнительная дверь с замком. В этом случае лампа освещения оказывается в тамбуре, а лестничная площадка остается без освещения. Поэтому в подъезде необходимо установить еще одну лампу. Мною разработана и выполнена электрическая схема переключения двух ламп с параллельного соединения на последовательное. В принципе эта схема не является технической новинкой, но ее использование позволяет экономить электроэнергию и повысить долговечность ламп. Они служат по нескольку лет, что в условиях дефицита весьма существенно.

Для решения задачи понадобится тумблер, имеющий 8 клемм, хотя может быть применен и пакетный выключатель.

Принцип работы устройства понятен из принципиальной схемы (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема переключения ламп с параллельного соединения на последовательное:

_{Л1, Л2 — лампы; В — выключатель; Т3-Т8 — клеммы тумблера; П1 — фазовый провод; П2 — нулевой провод; П3 — перемычка между клеммами Т7-Т6.; П4 — перемычка между клеммами Т5-Т3}

При замыкании контактов Т₈-Т₇, Т₄-Т₃ и при размыкании Т₆-Т₅ лампы включены параллельно, а при размыкании контактов Т₈-Т₇, Т₄-Т3 и замыкании Т₆-Т₅ — последовательно. Для реализации замысла нужна монтажная схема (рис. 2).

Рис. 2. Монтажная схема переключения ламп с параллельного соединения на последовательное:

_{Л1 — лампа тамбура; Л2 — лампа коридора; T1-Т8 — клеммы тумблера; В — выключатель; П1 — фазовый провод скрытой проводки; П2 — нулевой провод скрытой проводки; П3-П4 — провода открытой проводки}

Подготовительные работы

Установить лампу Л2.

Проложить дополнительно провода П₃ и П₄ и присоединить их к лампам Л1 и Л2. Может быть применен любой провод с 2 жилами (желательно с медными, так как потребуется пайка). Можно применять и шнуры в полихлорвиниловой изоляции. Длина проводов выбирается исходя из места расположения тумблера (с небольшим запасом). При присоединении проводов к лампам Л1 и Л2 надо пользоваться тестером или омметром, чтобы найти концы тех или иных проводов и правильно их присоединить, тем более что часть проводки скрытая.

Подготовить корпус-кронштейн для установки тумблера, используя корпус (кожух) какого-либо прибора, например реле, манометра и др. Также можно изготовить корпус из листового материала, склеить из оргстекла и т. д. Основное требование — клеммы тумблера должны быть недоступны для случайного прикосновения. Тумблер целесообразно установить рядом с выключателем. Тумблер рассчитан на напряжение 250 В и ток 5 А.

Монтаж

• Припаять перемычки-провода на тумблере между клеммами 7–6 и 5–3, припаять провода к клеммам 7 (или 6) и к клемме 8. Длина проводов определяется возможностью их подсоединения к выключателю с небольшим запасом.

• Снять крышку с выключателя и отсоединить провода от него. Работать необходимо инструментом с изолированными ручками. Извлечь выключатель из гнезда.

• Индикатором или тестером найти фазовый провод и надеть на него полиэтиленовую трубочку или изолировать другим способом.

• Провод от клеммы 8 присоединить к проводу, питающему лампы, и изолировать место соединения.

• Провод П₃ от лампы Л2 припаять к клемме 3 (или 5) тумблера, провод П₄ от лампы Л1 припаять к клемме 4.

При проведении работы не перепутайте концы проводов, для чего пользуйтесь тестером или омметром.

• Установить в гнездо выключатель и присоединить к нему провод от клеммы 7 (или 6).

• Установить на место тумблер.

• Снять полиэтиленовую трубочку с фазового провода и присоединить его ко второй клемме выключателя.

Остается проверить работу схемы. Если выключатель в выключенном положении, то лампы не горят.

Если выключатель включен, а у тумблера клеммы 7–8, 3–4 разомкнуты, а клеммы 5–6 замкнуты, то лампы включены последовательно и горят в полнакала

Если выключатель включен, а у тумблера клеммы 7–8, 3–4 замкнуты, а клеммы 5–6 разомкнуты, то лампы включены параллельно и горят нормальным накалом.

В этой схеме лучше дополнительно поставить автоматическую пробку, которая будет защищать фазовый провод. Она должна быть установлена между одной клеммой выключателя и тумблером (клемма 7 или 6).

В данном случае схема предназначена для освещения лестничной площадки и тамбура. Лампы целесообразно применять одинаковой мощности. Эту же схему можно применять и для других целей, там, где необходим дежурный свет длительного пользования и яркий свет кратковременно. При разработке и монтаже схемы использованы материалы, изложенные в статье К. Л. Швецова «Домашний электрик» «Сделай сам» № 8/89.

Облегчающие повседневную работу

Ю. Н. Новожилов

Использование постоянного магнита для удерживания в каком-либо месте (над верстаком, на рабочем столе) скрепок, гвоздей, мелкого инструмента известно. Однако возможности использования магнита для организации своей работы могут быть расширены.

Как на производстве, так и трудясь дома, на садовом участке, нередко при выполнении специфичных работ, например работая на лестнице, порой трудно удобно расположить необходимые для дела вещи: гвозди, кнопки, винты, гайки.

В кармане их носить неудобно, да и карман на одежде может отсутствовать, а коробку с гвоздями, винтами поблизости от рабочего места приспособить не всегда удается. Не от хорошей жизни многие мастера-умельцы держат запас необходимых гвоздей во рту.

Однако есть простые и доступные средства, облегчающие такую работу.

Возьмите постоянный магнит, например от старого динамика, примагнитьте необходимые вам для работы гвозди, винты, а затем подвесьте магнит рядом с рабочим местом: на лестнице, на стене и т. д. При перемещении по мере выполнения работ нетрудно переносить и магнит с притянутыми к нему деталями.

Если в процессе работы приходится много перемещаться, то магнит с помощью проволочного крючка, например из канцелярской скрепки, прицепите к вашей одежде (пуговице, карману, поясу), как показано на рисунке.

Это настолько удобно, что подходящие для этой цели магниты могла бы выпускать и промышленность.

Магнит с гвоздями на кармане

♦ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Что нам стоит дом сшить!

В. П. Духно, И. Н. Пьянов

Предлагаем раскрой и технологию пошива туристической трехместной палатки (рис. 1). Заметим сразу, что стоимость самостоятельно изготовленной палатки будет в 2–3 раза меньше магазинной.

Рис. 1. Палатка

Ткань плащевая зеленого цвета продавалась раньше в магазинах по цене 1 руб. 47 коп. за 1 м шириной 0,8 м. Ткани необходимо 23 м. Раскладка материала под раскрой и условные обозначения даны на рис. 2.

Рис. 2. Раскладка материала под раскрой

Изготовление отдельных деталей показано на рис. 3.

Рис. 3. Детали палатки

После того как детали сделаны, можно приступить к сборке. Первоначально сшиваются между собой борта и торцы (шов Ш-2 или Ш-5). Затем крепится дно (Ш-2 или Ш-5), а последним — тент (Ш-1). Так как тент по размеру большой и его пришивание представляет определенную трудность, рекомендуем мелом предварительно наметить линию строчки и сделать ручную наметку.

Относительно карманов в палатке, чехла, колышков и стоек — это дело фантазии и возможностей изготовителя.

В заключение можно добавить, что масса палатки будет около 5 кг. Если изготавливать палатку из капроновой ткани с прорезиненной обратной стороной, то масса палатки уменьшится до 2 кг, но стоимость значительно возрастает. Отметим, что швы Ш-2 и Ш-5 можно заменить швом Ш 1 (шов прошивают по лицевой стороне и затем пристрачивают на него киперную ленту), при этом палатка в прочности швов не теряет, но приобретает нарядный вид.

Иглы и нитки для изготовления палатки можно рекомендовать следующие: для плащевой ткани подойдут нитки № 30 и игла № 120; для прорезиненного капрона предпочтительнее нить капроновая К-40, К 20, так как в местах швов может задерживаться влага и х/б нитки буквально через сезон сгнивают.

Из швейных машин для прошивания брезентовых материалов лучше использовать промышленные машины класса 1022 и 97. Но машины 97-го класса с ротационным нитепритягивателем плохо ведут себя на капроновых нитках. Среди бытовых машин для такой работы подойдут швейные машины старых образцов. В современных швейных машинах масса пластмассовых деталей, и от тяжелой работы они быстро изнашиваются. Для капроновых тканей подойдут любые машины. Если у вас нет швейной машины, рекомендуем обратиться в школу. Очень часто в них мастерские для труда комплектуются промышленными швейными машинами.

К сожалению, водоотталкивающие свойства материала не вечны, и их рано или поздно необходимо восстанавливать. Заметим, что самый простой способ обеспечения водонепроницаемости палатки — прикрепить поверх тента бельевыми прищепками полиэтиленовую пленку.

А для желающих приводим несколько известных рецептов пропитки палаток..

Рецепты для пропитки хлопчатобумажных тканей.

Водоотталкивающая промышленная пропитка в аэрозольной упаковке «Пропитка для палатки».

• Намочить материал в 12,5 %-ном растворе мыла, отжать, окунуть в насыщенный раствор свинцовых или алюминиевых квасцов, отжать, высушить.

• Намочить материал в 40 %-ном растворе мыла, отжать, окунуть в 20 %-ный раствор медного купороса, отжать, высушить.

Рецепт состава для обработки прорезиненного капрона.

• 1 тюбик резинового клея (50 г) развести в 200 г бензина и кисточкой нанести состав на материал.

Брезентовые палатки проверены многими поколениями туристов и в рекламе не нуждаются. Относительной новинкой в нашей является вход типа тубус. Возможно, у некоторых возникнет чувство неудобства при таком входе и выходе из палатки, но оно с лихвой окупится простотой и скоростью закрывания и открывания входа, занимающего всего несколько секунд, а также отсутствием каких-либо молний, липучек, пуговок или кнопок.

У палаток, изготовленных из прорезиненного капрона, есть один недостаток — в них скапливается водяной конденсат. Чтобы с ним бороться, необходимы окна, расположенные на разной высоте.

А в конце еще один совет: для того чтобы борта, а также верх передней и задней стенки стали воздухопроницаемы, рекомендуем, прежде чем сшивать палатку, проварить их некоторое время в воде.

Телеконвертер своими руками

Ю.Г. Прокопцев

Известно, что детей и животных фотографировать лучше издали, не привлекая их внимание, что позволяет запечатлеть естественное поведение. Однако при этом изображение в кадре получается мелким. Тут выручил бы телеобъектив или дополнение к основному объективу — телеконвертер, который совсем несложно изготовить самим в домашних условиях.

Телеконвертер — оптический элемент, который в 2–2,5 раза увеличивает фокусное расстояние штатного объектива. Помещают его между аппаратом и объективом. При переноске отдельно он занимает места раза в два-три меньше, чем телеобъектив. Наша конструкция собирается из готовых доступных деталей, не имеет подвижных частей, поскольку фокусировка производится самим объективом. При этом сохраняется возможность регулировать диафрагму, пользоваться светофильтрами, солнечной блендой. Конструкция рассчитана на аппараты типа «Зенит».

Оправа 1 телеконвертера (рис. 1) собирается из двух свинченных вместе удлинительных колец из комплекта для репродукционной съемки; используются кольца № 1 и 3 с присоединительной резьбой М42Х1. Внутрь оправы помещено кольцо 2, на котором закреплена рассеивающая линза 3. Кольцо 2 — пластмассовая крышка диаметром около 40 мм от коробочки для хранения диафильмов, в центре которой вырезано отверстие под окуляр от театрального бинокля. Центрирование и плотная посадка этого узла в сборе обеспечиваются уложенной кольцом полоской 4, вырезанной из картона толщиной порядка 1 мм. Колечки 5 из того же материала препятствуют осевому смещению кольца 2 с линзой. Диаметр отверстия в детали 2 и ширина колец 5 будут определяться конструкцией и оптической силой использованного вами окуляра. Не забудем, что все внутренние поверхности должны иметь черное матовое покрытие. Если не найдутся подходящие краски, оклейте поверхности черной бумагой, используемой в упаковке фотоматериалов Собрав, согласно рисунку, детали 1–4, необходимо найти правильное положение линзы-окуляра 3 относительно объектива. Для этого установите сначала дистанционное кольцо последнего на бесконечность, а диафрагму — на 1,5–2 деления меньше максимальной светосилы. Удаленные объекты должны рисоваться на матовом стекле вполне резко. В таком случае будет обеспечен большой диапазон фокусировки. С объективом «Биотар», родственным «Гелиосу-44», получилась система с фокусным расстоянием примерно 135 мм, позволяющая фокусировать от бесконечности до 0,35 м. Последнее позволяет вести репродукционную съемку оригинала размером от 5х7,5 см. Это обстоятельство весьма полезно при съемке на природе, когда можно, не меняя объектива, поймать лося в отдалении и тут же сидящую у ваших ног на цветке букашку.

Рис. 1. Телеконвертер

Упоминавшееся небольшое начальное диафрагмирование обеспечивает необходимую резкость изображения. В большинстве случаев съемки диафрагма должна варьироваться между этим и меньшими величинами зрачка объектива. При полностью открытой диафрагме изображение получается заметно смягченным и менее контрастным, что можно использовать для съемки портретов.

Полезным дополнением к аппарату с телеобъективом или с телеконвертером, как в нашем случае, послужит рукоятка (рис. 2). Ее положение учитывает смещение центра масс вперед, отчего устойчивость аппарата в момент фотографирования станет выше, уменьшится вероятность смазанного кадра. Рукоятку 1 с площадкой 2, к которой аппарат крепится штативным винтом 3, можно вырезать из пластины, толщиной 2–3 мм из алюминиевого сплава. Ширина рукоятки порядка 40 мм. На обеих ее сторонах с помощью заклепок либо винтами крепятся щечки из пластмассы, все ребра которых скругляются. Площадку 2 следует снабдить отогнутыми вверх лепестками, что предотвратит самопроизвольный поворот аппарата. Для штативных гнезд с резьбой 1/4" можно воспользоваться переходным винтом-гайкой, имеющимся в продаже.

Рис. 2. Ручка для фотоаппарата

Трехфазный двигатель и 220 в

А. В. Поярков

Часто возникает необходимость в подсобном хозяйстве подключать трехфазный электродвигатель, а есть только однофазная сеть (220 В). Ничего, дело поправимое. Только придется подключить к двигателю конденсатор, и он заработает.

Емкость применяемого конденсатора зависит от мощности электродвигателя и рассчитывается по формуле С = 66∙Р мкФ, где С — емкость конденсатора, мкФ, Р — номинальная мощность электродвигателя, кВт. То есть можно считать, что на каждые 100 Вт мощности трехфазного электродвигателя требуется около 7 мкФ электрической емкости.

Например, для электродвигателя мощностью 600 Вт нужен конденсатор емкостью 42 мкФ. Конденсатор такой емкости можно собрать из нескольких параллельно соединенных конденсаторов меньшей емкости: С_общ= С₁ + С₂ + … + С_n.

Итак, суммарная емкость конденсаторов для двигателя мощностью 600 Вт должна быть не менее 42 мкФ. Необходимо помнить, что подойдут конденсаторы, рабочее напряжение которых в 1,5 раза больше напряжения в однофазной сети.

В качестве рабочих конденсаторов могут быть использованы конденсаторы типа КГБ, МБГЧ, БГТ. При отсутствии таких конденсаторов применяют и электролитические конденсаторы. В этом случае корпуса конденсаторов электролитических соединяются между собой и хорошо изолируются.

Отметим, что частота вращения трехфазного электродвигателя, работающего от однофазной сети, почти не изменяется по сравнению с частотой вращения двигателя в трехфазном режиме.

Большинство трехфазных электродвигателей подключают в однофазную сеть по схеме «треугольник» (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная (а) и монтажная (б) схемы подсоединения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть по схеме «треугольник»

Мощность, развиваемая трехфазным электродвигателем, включенным по схеме «треугольник», составляет 70–75 % его номинальной мощности. Трехфазный электродвигатель подключают также по схеме «звезда» (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная (а) и монтажная (б) схемы подсоединения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть по схеме «звезда»

Чтобы произвести подключение по схеме «звезда», необходимо две фазные обмотки электродвигателя подключить непосредственно в однофазную сеть (220 В), а третью — через рабочий конденсатор (С_р) к любому из двух проводов сети.

Для пуска трехфазного электродвигателя небольшой мощности обычно достаточно только рабочего конденсатора, но при мощности больше 1,5 кВт электродвигатель либо не запускается, либо очень медленно набирает обороты, поэтому необходимо применять еще пусковой конденсатор (С_n). Емкость пускового конденсатора в 2,5–3 раза больше емкости рабочего конденсатора. В качестве пусковых конденсаторов лучше всего применяют электролитические конденсаторы типа ЭП или такого же типа, как и рабочие конденсаторы.

Схема подключения трехфазного электродвигателя с пусковым конденсатором С_n показана на рис. 3.

Рис. 3. Схема подсоединения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть по схеме «треугольник» с пусковым конденсатором С_n

Нужно запомнить: пусковые конденсаторы включают только на время запуска трехфазного двигателя, подключенного к однофазной сети на 2–3 с, а затем пусковой конденсатор отключают и разряжают.

Обычно выводы статорных обмоток электродвигателей маркируют металлическими или картонными бирками с обозначением начал и конца обмоток. Если же бирок по каким-либо причинам не окажется, поступают следующим образом. Сначала определяют принадлежность проводов к отдельным фазам статорной обмотки. Для этого возьмите любой из 6 наружных выводов электродвигателя и присоедините его к какому-либо источнику питания, а второй вывод источника подсоедините к контрольной лампочке и вторым проводом от лампы поочередно прикоснитесь к оставшимся 5 выводам статорной обмотки, пока лампочка не загорится. Загорание лампочки означает, что 2 вывода принадлежат к одной фазе. Условно пометим бирками начало первого провода С1, а его конец — С4. Аналогично найдем начало и конец второй обмотки и обозначим их С2 и С5, а начало и конец третьей — С3 и С6.

Следующим и основным этапом будет определение начала и конца статорных обмоток. Для этого воспользуемся способом подбора, который применяется для электродвигателей мощностью до 5 кВт. Соединим все начала фазных обмоток электродвигателя согласно ранее присоединенным биркам в одну точку (используя схему «звезда») и включим двигатель в однофазную сеть с использованием конденсаторов.

Если двигатель без сильного гудения сразу наберет номинальную частоту вращения, это означает, что в общую точку попали все начала или все концы обмотки. Если при включении двигатель сильно гудит и ротор не может набрать номинальную частоту вращения, то в первой обмотке поменяйте местами выводы С1 и С4. Если это не помогает, концы первой обмотки верните в первоначальное положение и теперь уже выводы С2 и С5 поменяйте местами. То же самое сделайте в отношении третьей пары, если двигатель продолжает гудеть.

При определении начал и концов фазных обмоток статора электродвигателя строго придерживайтесь правил техники безопасности. В частности, прикасаясь к зажимам статорной обмотки, провода держите только за изолированную часть. Это необходимо делать еще и потому, что электродвигатель имеет общий стальной магнитопровод и на зажимах других обмоток может появиться большое напряжение.

Для изменения направления вращения ротора трехфазного электродвигателя, включенного в однофазную сеть по схеме «треугольник» (см. рис. 1), достаточно третью фазную обмотку статора (W) подсоединить через конденсатор к зажиму второй фазной обмотки статора (V).

Чтобы изменить направление вращения трехфазного электродвигателя, включенного в однофазную сеть по схеме «звезда» (см. рис. 2, б), нужно третью фазную обмотку статора (W) подсоединить через конденсатор к зажиму второй обмотки (V).

Направление вращения однофазного двигателя изменяют, поменяв подключение концов пусковой обмотки П1 и П2 (рис. 4).

Рис. 4 Изменение направления вращения ротора однофазного двигателя переключением пусковой обмотки

При проверке технического состояния электродвигателей нередко можно с огорчением заметить, что после продолжительной работы появляются посторонний шум и вибрация, а ротор трудно повернуть вручную. Причиной этого может быть плохое состояние подшипников: беговые дорожки покрыты ржавчиной, глубокими царапинами и вмятинами, повреждены отдельные шарики и сепаратор. Во всех случаях необходимо детально осмотреть электродвигатель и устранить имеющиеся неисправности. При незначительном повреждении достаточно промыть подшипники бензином, смазать их, очистить корпус двигателя от грязи и пыли. Чтобы заменить поврежденные подшипники, удалите их винтовым съемником с вала и промойте бензином место посадки подшипника. Новый подшипник нагрейте в масляной ванне до 80 °C. Уприте металлическую трубу, внутренний диаметр которой немного превышает диаметр вала, во внутреннее кольцо подшипника и легкими ударами молотка по трубе насадите подшипник на вал электродвигателя. После этого заполните подшипник на 2/3 объема смазкой. Сборку производите в обратном порядке. В правильно собранном электродвигателе ротор должен вращаться без стука и вибрации.

Картины из соломки

Ф. Ф. Акберова

Увлекательное занятие — инкрустация соломкой по фанере. К тому же соломку — этот природный материал — легко достать, а потом и подготовить для работы: очистить, разгладить ножичком-скальпелем или утюгом и сложить в коробку. Конечно, есть и книги по инкрустации соломкой, но народные «рецепты» всегда проще и доходчивей. На рисунке автор знакомит читателей с одной из своих картин.

Итак, рисуем или находим интересующее нас изображение. Если понравился рисунок на открытке, то его с помощью эпидиаскопа (этот прибор есть в любой школе, где учатся ваши дети или учитесь вы) увеличиваем до нужного нам размера и переводим через копирку (любого цвета) на поверхность фанерки. Последняя должна быть хорошо очищена шлифовальной шкуркой и намазана черной или коричневой гуашью, а затем столярным клеем, который продается в гранулах в хозяйственных магазинах. Клей замачивается в холодной воде на 1–2 ч, затем варится на умеренном огне до густоты сметаны и наносится кисточкой или тампоном из материала на поверхность. Намазывая клей, постарайтесь, чтобы он ложился ровно, без полос. Сохнуть клей должен целый день.

Берем копирку (если поверхность черная или коричневая, то берем копирку желтого цвета). Кладем ее на подготовленную фанеру и на нее переводим рисунок.

А затем, отложив фанеру с переведенным рисунком в сторону, займемся подготовкой соломки к работе. Соломка должна быть заготовлена впрок в июле или августе (нужно просто ее нарезать и посушить 2–3 дня, ножницами удалить колоски, узлы-коленца и листья). Если соломка сушилась в тени — она сохранит зеленоватый оттенок стебля.

Перед началом работы соломку смачивают водой, чтобы при глажении она не крошилась. При этом соломку держат в левой руке, а нож в правой и выпрямляют расщепленную вдоль соломку острием ножа, двигая его от себя вдоль волокон. Делаем это на какой-нибудь не нужной нам фанерке. Выпрямить расщепленную вдоль соломку можно и утюгом, прогладив несколько раз вдоль волокон с внутренней и внешней сторон.

Качественно обработанная соломка после выпрямления совьется в кольцо. Подготовленную таким образом соломку подбираем по оттенкам: отдельно светлую, отдельно желтую, отдельно грязную и т. д. Выпрямленные соломки одного оттенка наклеиваем на папиросную бумагу рядами, чтобы между ними не было пространства. Затем на другой лист папиросной бумаги соломку с иным оттенком.

Берем лист бумаги, на котором скопирован рисунок, и на одну из вырезанных деталей рисунка наклеиваем (эмульсией) ПВА заготовку с соломкой определенного оттенка. Зашедшую за края рисунка соломку аккуратно обрезаем. Деталь наклеиваем на фанерку с рисунком. Выбираем следующую деталь и снова наклеиваем. И так весь рисунок.

Можно сделать проще — сразу начать работать с фанерой, на которую скопирован рисунок.

Правой рукой берем выпрямленную и проглаженную соломку определенного цвета, смачиваем ее водой (указательным пальцем), прижимаем очень острым ножичком-скальпелем на определенное место рисунка. Подгонять соломку одну к другой надо аккуратно, чтобы между ними не было просвета. Они сразу же приклеиваются, так как поверхность фанерки у нас заранее покрыта сверху столярным клеем. Соломки надо брать желательно одинаковой ширины и оттенка. Когда весь рисунок заклеен соломкой, тогда ножичком-скальпелем (острым его концом) прорежьте, если нужно, глаза, рот, места складок и т. д. Картина готова.

Осталось ее сверху покрыть бесцветным мебельным лаком (лучше матерчатым тампоном, внутрь которого положена ватка). Высохнет, тогда еще раз покрыть, а затем и еще раз.

♦ ЧТО СТАРЕНЬКОГО?

Качественная вода — качественная фотообработка

Т. А. Мосина

Вода — один из важнейших химических продуктов, который широко применяется в черно-белой и цветной фотографии. Она используется в качестве основного растворителя при изготовлении светочувствительной эмульсии, для приготовления обрабатывающих растворов, их охлаждения или подогрева, при промежуточных и окончательной промывках фотоматериалов. Без достаточно чистой воды невозможно получить высококачественного черно-белого и цветного негативного и позитивного фотоизображений. И если чистой воды нет, то даже опытных фотографов поджидает неудача. Поэтому, прежде чем приступить к обработке фотоматериалов, необходимо как можно больше узнать о свойствах используемой воды. Цель данной статьи — помочь фотографу правильно определить причину брака, возникшего при обработке, распознать примеси в воде и по возможности избавиться от них.

В зависимости от содержания в воде растворимых веществ и различных примесей ее обычно подразделяют на природную (колодезная, ключевая, снеговая, дождевая, морская и минеральная), питьевую (водопроводную), техническую (для промышленных целей) и лабораторную (дистиллированная, бидистиллированная и деминерализованная). Пресной водой считают воду, содержащую до 1 г/л различных солей, солоноватой — до 25 г/л, соленой — свыше 25 г/л. Например, концентрация солей в морской или океанской воде колеблется от 8 до 35 г/л. В силу известных экологических причин сегодня практически не существует абсолютно чистой воды (раньше за такую принималась дождевая и талая снеговая). Наиболее низким качеством отличается в наше время вода в сельской местности из-за загрязнения отходами животноводческих ферм и удобрениями с полей, а весной, во время таяния снега, водопроводная вода в городах.

Природная вода. Фотографы в сельской местности наиболее часто пользуются водой из колодцев, рек и озер. Если она не загрязнена отходами различных предприятий, то в ней обычно содержатся различные растворенные соли (бикарбонаты, хлориды и сульфаты кальция, магния, натрия и калия), мелкораспыленные частицы (песок, глина, свободная сера, окислы железа), органические вещества (продукты разложения гниющих растений, бактерий или животных), растворенные газы (воздух, сероводород, углекислый газ или аммиак). Для очистки природной воды применяют отстаивание и фильтрование (удаляют песок, глину и другие нерастворенные частицы), кипячение (удаляют различные микроорганизмы). Растворенные в сырой воде соли кальция и магния обусловливают жесткость воды. Временная жесткость, вызываемая в основном присутствием в ней гидрокарбонатов кальция и магния, устраняется кипячением или добавлением в нее специальных водоумягчающих веществ. Постоянная жесткость, обусловленная сульфатами и хлоридами кальция и магния, устраняется перегонкой (дистилляцией).

Вода, содержащая в себе много солей кальция и магния, называется жесткой, а содержащая мало таких примесей — мягкой. Жесткая вода затрудняет протекание многих фотопроцессов, например, вызывает появление на фотопленках кальциевой сетки. Наиболее предпочтительна для фоторабот мягкая вода, но и она иногда может привести к появлению брака, например к излишнему набуханию эмульсионного фотослоя. Жесткость воды выражается в условных единицах — градусах жесткости (французских, немецких), или в мг-экв/л. Воду, имеющую общую жесткость менее 10 немецких градусов, называют мягкой (например, вода в реке Неве), от 10 до 20 градусов — умеренной, более 20 градусов — очень жесткой.

Водопроводная вода. Городской фотограф в отличие от своего сельского коллеги в основном использует питьевую воду, которая поступает в квартиры по водопроводным трубам. В разных городах и населенных пунктах она не равноценна по своему качеству, так как зависит от своего происхождения и способов очистки, применяемых на водоочистных станциях. Качество питьевой воды контролирует санитарно-эпидемиологическая служба. Анализ полученных ею результатов по целому ряду показателей должен соответствовать требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая». Вот некоторые ее основные нормативы: запах — 2 балла (по пятибальной шкале); привкус — 2 балла; цветность — 20°; мутность— 1,5 мг/л; осадок — отсутствует, водородный показатель — 6,0–9,0; остаточный хлор свободный — 0,3–0,5 мг/л; связанный хлор — 0,8–1,2 мг/л; аммиак (по азоту) — 2 мг/л; нитриты (по NO₂) — 3,3 мг/л; нитраты (по NO₃) — 45 мг/л; железо — 0,3 мг/л; молибден — 0,25 мг/л; фтор — 1,2 мг/л; кадмий — 0,001 мг/л; коли-индекс (число бактерий группы кишечных палочек в 1 л) — 3.

Практически все приведенные данные нормируются по количеству «не более». В отдельные времена года (снеготаяние, паводок, гниение водорослей и пр.) в воде часто возникают специфические запахи и привкусы, которые не снижаются при обработке воды (отстаивание при воздействии сульфата аммония и первичное хлорирование, фильтрация и обеззараживание вторичным хлорированием). Среди образующихся побочных продуктов может быть и формальдегид, который, к сожалению, определить сложно. Несмотря на очистку, водопроводная вода содержит также кислые, углекислые соли кальция и магния, сернокислые и солянокислые соли этих металлов, различные стериализующие добавки (хлор, гипохлорид и др.), окислы железа.

Вода для фотоцелей. Вода, которая применяется для приготовления фоторастворов и промывки фотоматериалов, должна быть бесцветна, прозрачна и не иметь специфического запаха В ней не место веществам, вредным для процессов обработки фотопленок и фотобумаг. Подобные вещества, вступая во взаимодействие с реактивами, входящими в состав обрабатывающих растворов, изменяют фотосвойства последних, вызывая ухудшение качества получаемого изображения.

Для фоторабот рекомендуется применять воду, практически не уступающую по своему качеству питьевой. Однако водопроводной воде часто присущи колебания состава и температуры. Поэтому питьевая вода не всегда бывает пригодна для фотообработки. Это связано с присутствием в ней избытка хлористых и фтористых соединений, углекислого кальция, органических веществ, железа и других продуктов, а также взвешенных и окрашенных частиц.

Вот нормативы, предъявляемые к воде, используемой для фотоцелей (все показатели приведены в ч/млн): полное отсутствие окрашенных и взвешенных частиц, растворенных твердых веществ может быть не более 250 ч/млн, кремнезема — 20, хлоридов — 25 (для черно-белой фотографии) и 10 (для цветной фотографии), меди — 0,1, бикарбонатов — 150, сульфатов — 200, сульфидов — 0,1, жесткость (СаСО₃) — 40—150. Водородный показатель у воды pH должен быть в пределах 7,0–8,5.

Артезианская вода, часто применяемая летом в профессиональных фотолабораториях, содержит железа больше, чем речная. Марганец же еще вреднее железа, но он реже присутствует в воде. Для фотоцелей обычно применяется вода, жесткость которой не более 20 немецких градусов.

В промышленных условиях вода подвергается физическому (температура, прозрачность, вкус, цвет, запах), химическому (реакция воды, присутствие органических и химических веществ, жесткость и некоторые другие), микробиологическому (наличие бактерий и водорослей) анализам и, конечно, очистке. В домашних условиях и в небольшой фотолаборатории удается провести сложный экспресс-анализ используемой воды, который не требует больших затрат времени и применения специального оборудования и реактивов. Этот анализ включает в себя определение температуры, прозрачности, цветности, запаха, вкуса, кислотности (щелочности), растворенных веществ, жесткости, содержания взвешенных частиц.

Цветность определяют по окраске 100 мл воды, налитой в бесцветный стакан и рассматриваемой на фоне белого листа бумаги. Если она имеет темный цвет, то это говорит о присутствии в ней разлагающихся органических веществ, красная или желтая окраска — глины, железа или некоторых органических веществ. Подобная вода не подходит для фоторабот даже после кипячения и отстаивания.

Прозрачность воды устанавливают, глядя на шрифт из книги сквозь слой воды высотой 20 см, налитой в бесцветный стакан: все буквы в строчках должны хорошо читаться. Присутствие хлопьевидных осадков, комков и песчинок говорит о загрязнении воды известковыми осадками, илом, песком или глиной. Все эти примеси * вызывают появление мутности.

Запах воды улавливают при температуре 20 и 60 °C. Гнилостный запах говорит о присутствии сероводорода. Такая вода для приготовления растворов не пригодна.

Вкус «дегустируют» после пятиминутного кипячения воды и ее охлаждения до 20–25 °C. Гнилостный вкус укажет на продукты распада животных и растительных организмов, соленый — на присутствие поваренной или других щелочных солей, горький — солей магния, вяжущий — солей железа, сладковатый — гипса.

Посторонние частицы фиксируют, наливая воду в сосуд и дав осадку отстояться, затем ее фильтруют.

Жесткость воды в домашних условиях находят весьма просто — намыливанием. Если мыло плохо мылится и не дает пены, то в воде присутствует двууглекислая и едкая известь. Очень жесткая вода не пригодна для растворов.

Реакцию воды (кислотность — щелочность) устанавливают с помощью лакмусовых полосок: синяя в присутствии кислот краснеет, а красная в присутствии щелочей синеет. Помощь в этом могут оказать и специальные индикаторные бумаги для определения pH различных жидкостей.

Соли трехвалентного железа учитывают с помощью роданистого калия. Водный раствор роданистого калия в присутствии следов трехвалентного железа окрашивается в желтый, а при больших количествах — в кроваво-красный цвет. Этот тест служит и для предварительной проверки воды на содержание железа в ней.

Улучшить свойства воды, применяемой в фотографии, можно механическим путем (фильтрация) или химическим (кипячение, перегонка, прибавление химических реагентов).

Фильтрование помогает избавить колодезную и речную воду от загрязнения коллоидным железом и органическими веществами, от примесей песка и глины. Примеси из такой воды удаляют с помощью фильтрования через активированный уголь. Применяют различные виды бумажных (рис. 1), тканых или пористых фильтров. Фильтр с ячейкой диаметром 50 мкм задерживает механические примеси, которые способны повредить набухшую фотоэмульсию при обработке фотоматериалов. Самые простые фильтры — вата, губка, фильтровальная бумага или сложенная в два-три слоя марля.

Рис. 1. Простейшие фильтры для воды и обрабатывающих растворов:

_{а — вата, б — простой бумажный фильтр; в — складчатый фильтр из бумаги (ускоряет процесс фильтрования)}

Кипячение воды устраняет жесткость, обусловливаемую присутствием в ней двууглекислых солей магния и кальция, удаляет имеющиеся в ней газы и летучие вещества, уничтожает всевозможные бактерии, которые при хранении фотоматериалов могут оказать вредное влияние на фотослой. При кипячении карбонаты разлагаются и оседают на стенках посуды в виде накипи. Выпавшие же после кипячения осадок соли удаляют фильтрованием. В сельской местности природную воду прежде всего фильтруют, потом кипятят около 20 мин, затем повторно фильтруют и вновь кипятят. В городских условиях водопроводную воду сначала отстаивают, а потом дважды кипятят для более полного удаления солей и кислорода, окисляющего проявитель при длительном хранении. Чистая вода нейтральна, и ее рН = 7,0.

Дистилляция. Для приготовления растворов и окончательного ополаскивания обработанных фотоматериалов применяют дистиллированную воду. Ее получают однократной перегонкой в специальных приборах — дистилляторах. При двойной перегонке получают бидистиллированную воду. Вода высшей степени очистки — деминерализованная — получается с помощью ионообменных смол.

Химические реагенты. Сильно загрязненную природную воду перед использованием сливают, а мутность устраняют добавлением к воде 1–4 г/л алюмокалиевых квасцов. Выпадающий студенистый осадок увлекает при своем осаждении легкую муть и различные взвешенные в воде частицы, бактерии и некоторые органические вещества. После отстаивания (несколько часов) воду сливают, фильтруют и кипятят. Однако добавлением квасцов нельзя удалить растворенные в воде соли. Наличие небольшого количества квасцов в проявляющих и фиксирующих растворах, используемых в черно-белой фотографии, не оказывает отрицательного влияния на обработку фотоматериалов. При другом способе очистки в воду добавляют натриевую соль щавелевой кислоты до тех пор, пока не прекратится образование осадка. Для осаждения кальция и магния используют растворы фосфорнокислого и сернистого натрия. Введение в загрязненную воду 0,03 %-ного раствора марганцовокислого калия также способствует ее очищению. Если розовая окраска воды через 15 мин не исчезнет, то очистку считают законченной, так как сероводород, соли азотистой кислоты, закись железа и другие вещества окислились и стали безвредными для фоторабот.

Компактные устройства. Наиболее эффективный метод очистки воды — магнитная обработка, то есть кондиционирование воды в магнитном поле. Сегодня установки для подобной очистки широко используются в кинофотопромышленности и позволяют получать от 10 до 115 л воды в минуту. С помощью магнитной обработки изменяется процесс кристаллизации карбоната кальция. Кристаллы СаСО₃, выделяющиеся из кондиционированной воды, имеют уже не кубическую форму, а представляют собой плоские тонкие снежные хлопья, рассеянные в жидкости. Они не оседают на дне и стенках баков, а легко уносятся с потоком воды. Тонкий слой налета из осевших кристалликов на поверхности фотопленки легко стирается рукой.

Другое достоинство этого метода — торможение роста различных биообразований. Для небольших фотолабораторий подходят два типа устройств для магнитной обработки воды — СО-2 и СО-3 (рис. 2), выпускавшихся в Ленинграде. Эти устройства отличаются друг от друга лишь внутренними диаметрами подсоединяемого шланга (12 и 16 мм соответственно) и способны обрабатывать до 10 л воды в минуту.

Рис. 2. Промывке фотоснимков с помощью устройства для магнитной обработки воды СО-3

Для обработки воды легко приспособить и другое устройство — бытовой фильтр «Родник-3» (рис. 3).

Рис. 3. Бытовой фильтр «Родник-3»

В нем используется фильтрующий слой угля, который удаляет-из водопроводной воды посторонние привкусы и запахи. Контактный водоочистительный фильтр «Турист-2М», выпускаемый в Электростали, — надежный помощник в фотопоходе и в домашних условиях. Он обеспечивает полное обеззараживание и очистку воды из открытых водоемов, очищает водопроводную воду от соединений железа, фенола и гуминовых соединений, устраняет привкус и запах.

Общие требования

Все химико-фотографические процессы обработки черно-белых и цветных фотоматериалов — проявление, фиксирование, отбеливание, усиление, ослабление, тонирование и промывки — требуют большого количества чистой воды. Если же вода содержит вредные для фотопроцессов вещества (например, хлор, железо, свинец и др.), то последние, взаимодействуя с растворенными в обрабатывающих растворах реактивами, изменят нормальное протекание процессов, необходимое для высококачественной обработки фотоматериалов. Самая непостоянная по своему химическому составу вода бывает весной, когда талые природные воды принимают грязный снег и городская вода сильнее всего хлорируется. Талые весенние воды отличаются большой мягкостью и часто служат причиной порчи слабозадубленных черно-белых и цветных фотоматериалов: ретикуляции и сползанию эмульсионных фотослоев. Поэтому весна — наиболее трудный для фотографов, особенно «цветников», период года.

Приготовление обрабатывающих фоторастворов — важный этап в системе обработки всех типов фотоматериалов. Вода для этой цели должна быть бесцветна и прозрачна, приятна на вкус и не иметь запаха, ее рН = 7,0. Для составления растворов применяют воду нормальной жесткости (5–7 мг-экв/л) при пересчете на ионы кальция. В сельской местности для приготовления растворов обычно используют природную воду. Она бывает и жесткой, и мягкой. Лучше отдать предпочтение мягкой воде, которая содержит лишь около 0,04 % растворимых солей. Мягкая вода уменьшит образование различных осадков на фотоматериале. Очень жесткая вода затруднит приготовление фоторастворов, особенно проявителей, так как из нее в осадок на стенки и дно проявочного оборудования и поверхность фотоматериалов выпадают карбонат, сульфит, фосфат, борат кальция и соли кремния.

Природная вода очень часто содержит серу в коллоидальном состоянии, на что указывает опалесцирующий блеск воды. Сера обычно вызывает образование химической вуали на фотоматериале. Поэтому воду, в которой обнаружена сера, необходимо очень хорошо прокипятить, тогда из нее испарится углекислота, а коллоидальная сера, соединившись в хлопья, осядет на дно сосуда. Ее удаляют с помощью фильтрования.

Водопроводную воду, предназначенную для приготовления фоторастворов, предварительно в течение суток отстаивают для удаления из нее хлора и некоторых других растворенных газов, а также осаждения окислов железа. После этого воду над осадком сливают и дважды кипятят. Подготовленную так воду хранят в чистой бутылке с плотно закрывающейся пробкой.

Идеальной для приготовления всех видов фоторастворов является дистиллированная вода. В домашней фотолаборатории ее можно заменить водой, полученной во время разморозки морозильной камеры холодильника. Вода, полученная из растаявшей снеговой шубы, практически не содержит никаких минеральных примесей.

Для цветных фотоматериалов особенно вредно присутствие в воде солей кальция. Их присутствие в желатине эмульсионных слоев цветных фотоматериалов обычно приводит к образованию кристалликов углекислого кальция, которые создают видимость повышенной зернистости цветного изображения. Чтобы этого не произошло, в черно-белый и цветной проявители вводят специальные умягчители воды: М-23 (трилон Б, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) или М-19 (гексаметафосфат натрия). Благодаря введению этих веществ связываются ионы кальция и магния, содержащиеся в воде, концентрация ионов уменьшается и осадок не выпадает.

Остановимся подробнее на влиянии различных примесей, содержащихся в воде для приготовления фоторастворов, на качестве черно-белого и цветного изображений.

Черно-белая фотография

Если негативные и позитивные проявители будут приготовлены на жесткой воде, то на поверхности черно-белого изображения (негатив и фотоотпечаток) возможно осаждение кальциевых солей (СаСО₃ и CaS0₃). Образовавшаяся кальциевая сетка — белый сеткообразный налет — представляет собой мелкие кристаллики углекислого кальция, который образовался при взаимодействии углекислой щелочи, входящей в состав проявителя, с солями кальция, содержащимися в воде. Негативное изображение, рассматриваемое на просвет, словно покрыто сеткой. Соли магния осядут на поверхности фотоматериалов лишь в том случае, когда они имеются в воде в очень большом количестве.

В случае если нет возможности использовать более чистую воду для приготовления проявителей, то после их приготовления применяют лишь раствор над отстоявшимся осадком. Проявитель, конечно, в этом случае станет несколько беднее сульфитом натрия и углекислыми солями Однако это будет иметь значение лишь для сильно разбавленных проявителей. Заметим, что, кроме кальциевой сетки, на эмульсионной стороне негатива или позитива, обработанных в проявителях из очень жесткой воды, могут образовываться серые, белые, матовые и другие солевые осадки.

Если в проявитель забыть ввести консервирующее вещество (сульфит натрия), то содержащийся в растворе кислород (в воде при 21 °C растворено около 2 % воздуха) образует с проявляющим веществом продукты, которые окрасят желатину эмульсионного фотослоя и вызовут появление вуали. Пузырьки воздуха из воды могут также собираться на поверхности фотоматериалов, препятствуя прохождению фотопроцессов и образуя на месте своего прилипания на негативном и позитивном фотоматериалах белые пятна. В сильно хлорированной водопроводной воде хлор мгновенно связывается сульфитом и проявляющими веществами. В результате снижается содержание сульфита натрия в проявляющем растворе и соответственно понижается сохраняемость такого проявителя.

Если же в воде для проявителя содержатся сульфиды натрия и калия, то на фотоматериале появится химическая вуаль. В некоторых природных водах встречается углекислый натрий, который при применении проявителей, бедных щелочью, ускорит процессы проявления пленок. Но в проявителях с обычным количеством щелочи подобного не происходит. Хлориды и бромиды в воде снижают активность проявителя. Гумусовые вещества окрашивают негативы и отпечатки в желто-красноватый цвет. Едкая известь, присутствующая в природной воде, сильно загрязняет негативное изображение и делает его полностью непригодным для фотографической печати, а хлористый и сернокислый аммоний вызывает появление вуали. Соединения железа в воде вызывают образование ржавых пятен, желто-зеленой окраски и вуаль.

В природной воде часто содержатся песок и глина. При попадании в воду для проявителей они образуют на поверхности фотоматериалов пятна. Ничтожнее присутствие сероводорода (0,005 г/л) в такой воде приводит к появлению вуали и ослаблению фотоизображения. Для уменьшения влияния сероводорода и растворимых сернистых металлов на свойства проявителей в них добавляют около 0,4 г/л углекислого свинца. При отстаивании проявителя сера осядет в виде сернистого свинца, который отфильтровывают.

Сильно хлорированная вода ухудшает и качество черно-белых обращаемых фотопленок (04–45, 04-180), вызывая на изображении появление вуали. При обработке этого типа пленок в отбеливающем растворе, в состав которого входят двухромовокислый калий и серная кислота, образуется сульфат серебра. Хлор действует на сульфат серебра, образуя хлорид серебра. Не вступивший в реакцию сульфат серебра вымывается водой, растворяю щей его. Одна часть нерастворимого хлорида серебра уносится водой, другая же оседает на поверхности ОЧ-пленок и в процессе второго проявления восстанавливается до металлического серебра. Последнее и служит причиной появления вуали на черно-белом слайде.

Для более равномерной обработки черно-белых негативов и фотоотпечатков перед ослаблением, усилением и тонированием применяют получасовое размачивание их в дистиллированной воде. Усиливающие растворы на основе азотнокислого натрия можно готовить лишь на дистиллированной воде или воде, полученной из снеговой шубы морозильной камеры. Если природная или водопроводная вода для фармеровского ослабителя содержит окислы железа, то на черно-белом изображении, обработанном этим ослабителем, часто появляются голубые или зеленовато-синие пятна и точки. Если в водопроводной воде много железа, то при тонировании, например, фотобумаг типа Унибром в коричневый тон их основа (бумажная подложка) может окраситься в синий тон, так как в результате взаимодействия окислов железа с красной кровяной солью образуется берлинская лазурь.

Некоторые примеси, содержащиеся в воде, обычно изменяют фотосвойства фиксирующих растворов, другие — нет. Так, взвешенные частицы песка и глины, окиси железа и органические вещества, попадающие из воды в фиксаж, осаждаются на эмульсионном слое фотоматериалов и тем самым замедляют процесс фиксирования. В месте осаждения этих веществ образуются различные пятна. Сернистый же кальций и магний растворимы в уксусной кислоте и поэтому не осаждаются в кислых фиксирующих растворах, в состав которых входит эта кислота. Безвредны для фотосвойств фиксажа также двууглекислые и сернокислые соли и хлориды. Заметим, что при приготовлении фиксажа тиосульфат натрия растворяют в воде при 60–70 °C.

Цветная фотография

Требования, предъявляемые к качеству воды для приготовления растворов в цветной фотографии, еще выше, чем в черно-белой. Это объясняется сложностью эмульсионного строения цветных фотоматериалов и сложностью процессов, проходящих в них. Поэтому, прежде чем приступить к фотообработке, Обязательно убедитесь в пригодности воды для составления растворов для цветной фотографии. Если природная или водопроводная вода не содержит каких-либо вредных для фотопроцессов веществ (органики, свинца, железа, песка и др.), то ее качество определяют по содержанию в ней солей кальция и магния, для чего используют «Набор химических реактивов для определения жесткости воды», который продается в магазинах «Химреактив». Для составления растворов в цветной фотографии подходит вода — нормальной жесткости — 5–7 мг-экв/л (в пересчете на ионы кальция).

Присутствие в воде даже небольших количеств сильного окислителя — ^хлора отрицательно влияет на свойства проявляющих растворов, следовательно, и на качество получаемого цветного изображения. Так, хлорированная водопроводная вода при проявлении вызывает повышенную цветную вуаль. К такому же результату приводит присутствие в природной воде и некоторых органических веществ. Окислы железа в воде для проявителей придадут изображению желтоватый оттенок, присутствие кислорода и углекислоты снизит сохраняемость черно-белого и цветного проявителей, приведет к недопроявлению изображения, а сероводорода — к цветоискажениям.

Чтобы исключить влияние примесей в воде на цветопередачу, проявляющие растворы для «цвета» готовят на дистиллированной воде или в редких случаях — на отстоянной и дважды кипяченой воде. В водопроводную воду для черно-белых проявителей (цветной обращаемый процесс) добавляют вещества М-23, М-19 и другие, снижающие содержание в воде солей кальция и магния и препятствующие образованию на поверхности цветных фотоматериалов кальциевой сетки. В цветном проявителе (цветной негативный и позитивный процессы) лучше использовать вещество М-23, так как оно не только смягчает воду, но и связывает ионы меди. Небольшое количество меди в цветном проявителе приводит к появлению сильной вуали на цветном изображении. При очень мягкой воде водоумягчающих веществ в проявители вводят меньше. Излишнее количество умягчителя, введенного в проявитель, тормозит процесс проявления. Для приготовления черно-белых проявителей применяют теплую воду (30–40 °C), цветных — немного выше комнатной температуры (25–30 °C).

Останавливающий, отбеливающий, отбеливающе фиксирующий и фиксирующий растворы можно готовить на кипяченой воде. Температура воды при растворении составных частей этих растворов не должна превышать 35 °C, для растворения красной кровяной соли 50 °C, железной соли трилона Б — 60 °C.

Назначение промывки

Как известно, режимы фотографической обработки черно-белых и цветных фотопленок и фотобумаг предусматривают промывки между отдельными операциями и в конце обработки — промежуточные и окончательная промывки. Подобные промывки необходимы для удаления соответствующих растворов из фотослоев обрабатываемых фотоматериалов, а также веществ, которые мешают проведению всех остальных фотопроцессов или ухудшающих качество изображения при длительном хранении. Из фотослоя в воду очень быстро начинают диффундировать вещества, содержащиеся в предыдущем обрабатывающем растворе. С помощью частой смены воды или промывкой в проточной воде добиваются полного освобождения эмульсионного фотослоя от растворенных в нем веществ.

Условия промывки и требования к ней зависят от того, между какими стадиями обработки она проводится. На особенности промывки фотоматериалов влияет ряд факторов: толщина эмульсионного фотослоя, скорость диффузии веществ из фотослоя в воду, температура воды, характер вымываемых частиц, состав воды, способ проведения промывки. Тонкослойные фотоматериалы промываются лучше, чем толстослойные. Толщина фотослоев цветных фотоматериалов, как правило, в несколько раз больше, чем у черно-белых, поэтому цветные фотопленки промываются дольше. Промывка фотобумаг проходит еще медленнее, чем фотопленок (исключение составляют фотобумаги с полиэтиленированным покрытием). Это объясняется удержанием удаляемых веществ волокнами целлюлозы бумажной основы. Чем больше разница в концентрациях вымываемых веществ в фотослое и промывной воде, выше температура воды и скорость ее движения, тем интенсивнее и качественнее промывка обрабатываемого фотоматериала. Однако беспредельно повышать температуру и напор воды нельзя — это может привести к образованию ретикуляции, бархатистости фотослоя с краев фотоматериалов и даже к отслаиванию его от подложки. С увеличением температуры промывной воды продолжительность промывки сокращается. Промывку отечественных черно-белых и цветных фотоматериалов проводят при температуре воды от 13 до 20 °C. Хорошо задубленные пленки и фотобумаги позволяют вести промывку при 30–38 “С.

Для промывки фотоматериалов обычно используют водопроводную воду. Если же для промывки применяют колодезную воду, то на кран, из которого осуществляют подачу воды, укрепляют фильтр из замши для удаления частиц размером более 50 мкм. Вода для промывки черно-белых фотоматериалов должна иметь карбонатную жесткость 4–7 мг-экв/л, для цветной — 5–7 мг-экв/л. Слишком мягкая вода вызывает излишнее набухание фотослоя, а жесткая — тормозит диффузию веществ из него. Расход воды при обработке фотоматериалов составляет 6–8 л/мин.

Способы промывок

Скорость вымывания из фотослоя фотоматериалов различных веществ, как уже говорилось, зависит от применяемого способа промывки: в проточной воде, со сменой воды, душевая, струйная, каскадная и промывка в соленой воде.

Промывка фотоматериалов в проточной воде — самый распространенный способ, дающий наилучший результат при промывке любых типов фотопленок и фотобумаг. Для такой промывки в фотолаборатории нужно установить промывочные ванны, вода в которых должна подаваться из водопроводного крана через резиновый шланг снизу бака, а вытекать через верх бака. Смена объема воды в промывочных баках должна проходить каждые 5 мин. Глубокие кюветы или ванны увеличивают расход воды. Высокая интенсивность промывки фотоматериалов создается благодаря высокой разности концентраций вымываемых веществ в фотослое и в воде. Решающее значение имеет не количество воды для качественной промывки, а ее состав и температура, а также продолжительность промывки.

Сильная струя воды при промывке может привести к повреждению эмульсионных слоев обрабатываемых фотоматериалов, так как они начинают перекатываться друг через друга, царапая фотослой. Во время промывки в специальных баках эмульсионная сторона пленок и фотобумаг должна быть обращена вовнутрь промывочного бака, ибо на его стенках и дне оседает наибольшее количество различных солевых осадков. Фотопленки следует промывать не в том фотобачке, в котором проводилась их обработка, а в широких кювете или сосуде. Для удобства промывки в обычном фотобачке спиливают верх рукоятки, за которую вращают спираль с пленкой, а на образовавшуюся трубку надевают резиновый шланг, соединенный с водопроводным краном. При промывке отпечатков вход струи воды должен находиться как можно ближе ко дну кюветы.

Промывка фотоматериалов с ручной сменой воды должна проводиться лишь в исключительных случаях. Время обработки здесь увеличивается в 3–6 раз по сравнению с промывкой в проточной воде. Смену воды проводят каждые 3–5 мин, не трогая фотоматериал. При ручной промывке пленок в фотобачке спираль с пленкой необходимо постоянно вращать. Чтобы ускорить промывку отпечатков в проточной воде, а также обеспечить их хорошую сохраняемость, отпечатки после 5-минутной промывки в стоячей воде погружают на 1–2 мин в 1 %-ный содовый раствор, а затем вновь промывают. В негативном процессе содовый раствор не применяется.

Душевой способ промывки — наиболее эффективный и быстрый метод промывания фотоматериалов. Благодаря ему полностью устраняется неравномерность промывания и предотвращается возможность появления на фотоизображении различных полос, подтеков, пятен и т. д. Чаще всего этот способ применяется в проявочных машинах при обработке рулонных и плоских фотоматериалов. Для промывки фотоматериалов в небольшой фотолаборатории легко соорудить душевую ванну следующей конструкции. Она состоит из большой кюветы с отверстиями по периметру верхнего края. Внутрь этой кюветы на дне укрепляется прямоугольная рамка из трубки с мелкими отверстиями и выводом для подсоединения резинового шланга к водопроводному крану (рис. 4)\ Струйки воды, выходя из отверстий трубки, шевелят и омывают со всех сторон отпечатки. Промывка продолжается 20–30 мин.

Рис. 4. Душевая ванна для отпечатков

Струйная промывка — один из вариантов душевой. При таком способе промывки вода Подается на плоскость фотоматериала по всей ширине одной из его сторон. Используется при машинной обработке фотоматериалов.

Каскадная промывка — способ промывки фотоотпечатков в три стадии. Промывка идет быстро и качественно. Кюветы размещают, например, в раковине под небольшим углом на трех разных уровнях и включают воду, которая перетекает из кюветы в кювету (рис. 5). Особенно эффективна каскадная промывка для поштучной промывки большого количества фотоснимков. Сначала отфиксированный отпечаток помещают эмульсионной стороной вверх в нижнюю кювету, затем его перекладывают в среднюю и, наконец, в верхнюю.

Рис. 5. Каскадная промывка плоских фотопленок и отпечатков

Промывка в соленой воде, содержащей, например, сульфиты калия или натрия, сульфаты натрия или магния, гидрокарбонат натрия и др., позволяет значительно ускорить окончательную промывку черно-белых фотопленок. Для промывки подойдет и обычная морская вода. Такая промывка очень эффективна для удаления из фотослоя тиосульфата натрия. Так, присутствие в воде хлористого натрия в 2 раза ускоряет диффузию из фотослоя черно-белых негативных пленок комплексных соединений серебра. Самый эффективный ускоритель промывки — сульфит натрия. Полностью отфиксированный негатив погружают на 2 мин в 2 %-ный раствор сульфита натрия, затем 1 мин промывают в проточной воде. Благодаря этому в фотослое негатив остается в 10 раз меньше тиосульфата, чем почти при часовой его промывке в пресной воде.

Для ускорения промывки цветных отпечатков хлористый натрий использовать не следует, так как в сочетании с остаточным тиосульфатом он при хранении отпечатков приводит к их выцветанию. После промывки в соленой воде отпечатки в течение 5 мин промывают в пресной проточной воде или в 4–5 сменах воды, а затем ополаскивают в дистиллированной воде.

Влияние состава промывной воды на качество получаемого черно-белого изображения

В черно-белом негативном и позитивном фотопроцессах существуют две основные промывки — одна промежуточная (после проявления) и окончательная (после фиксирования). Применяя для промывки сильно хлорированную воду, нельзя получить черно-белое изображение высокого качества, так как из-за высокого содержания в ней хлора на изображении может образоваться разнообразная по цвету и характеру кальциевая сетка (белая, серая, матовая или зернистый налет). В случае очень мягкой воды на негативе с эмульсионной стороны возникают пузыри, которые, лопнув, вызывают местное сползание эмульсионного фотослоя.

В свою очередь, слишком жесткая вода из-за присутствия в ней избытка солей кальция вызывает на поверхности черно-белого отпечатка или негатива различные по цвету осадки, налеты или образует известковую молочно-белую вуаль. Осадки и налеты либо располагаются на поверхности фотоматериала равномерно, либо в отдельных местах. Из-за такой воды возможно образование на отпечатке крупнозернистого изображения. Вода из старых ржавых водопроводных труб богата окислами железа, которые во время промывки образуют на поверхности негативов или отпечатков желто-коричневые, коричневые, голубоватые или фиолетовые пятна. Подобная вода при промывке после ослабления отпечатков ослабителем на основе красной кровяной соли вызывает на отпечатках возникновение голубых пятен и точек (образуется берлинская лазурь).

Если промывная вода в 1 м³ содержит железа больше 0,3 г и марганца больше 0,1 г, то на отпечатках часто образуются белые солевые пятна. Примеси солей свинца и меди в воде, проходящей через водопроводные трубы, окрашивают черно-белое изображение или образуют на нем вуаль. Из-за неполной промежуточной промывки между проявителем и фиксажем может появиться желтая или дихроическая вуаль.

Решающее значение для сохранения негативного и позитивного изображений имеет окончательная промывка, в результате которой из эмульсионного слоя удаляются тиосульфат натрия и остатки комплексных соединений серебра, которые не продиффундировали из слоя в процессе фиксирования. Если эта промывка недостаточна, то тиосульфат натрия, оставшись в фотослое, под действием света, воздуха и тепла соединяется с металлическим серебром и при длительном хранении дает коричневое сернистое серебро, вызывая пожелтение черно белых отпечатков — характерный брак старых фотоснимков.

На стадии окончательной промывки (не душевой) отпечатки держат эмульсионным слоем вниз (струя воды в промывную кювету подается снизу). Это способствует быстрому удалению комплексных соединений серебра из фотослоя. Слишком короткая окончательная промывка вызывает появление на высушенных негативах хлопьевидных кристалликов тиосульфата натрия, и постепенно в процессе хранения на пленке появляется белесоватый или сероватый налет, который со временем увеличивается в результате выкристаллизации оставшегося в слое тиосульфата. Чересчур длительная же окончательная промывка (выше времени, указанного в инструкции) может привести к появлению повышенной зернистости на мелкозернистых негативных фотопленках. После окончательной промывки негативы и отпечатки лучше ополоснуть в дистиллированной воде.

Влияние состава промывной воды на качество получаемого цветного изображения

Обычно цветной фотоматериал в процессе обработки подвергается промывкам 3–5 раз. Здесь условия проведения той или иной промывки и требования к ней, как и в черно-белой фотографии, зависят от того, между какими стадиями она проводится. Уменьшение расхода воды, резкое изменение ее температуры, сокращение срока промывки часто вызывают на изображении различные цветоискажения, нарушение цветового баланса, изменение контраста, появление пятен и другой брак.

При обработке цветных обращаемых пленок (слайдов) промывка после первого (черно-белого) проявления удаляет из фотослоя проявитель и позволяет сохранить чистый останавливающий раствор (стоп-ванну). Вторая промывка — после стоп-ванны — удаляет следы останавливающего раствора, что особенно важно если в его состав входило дубящее вещество — алюмокалиевые квасцы. Когда кислая или дубящая стоп-ванна попадает в цветной проявитель, то она снижает его активность (щелочность), а остатки алюмокалиевых квасцов соединятся с продуктами цветного проявления, образуя коричневую сетку на изображении.

Промывка после цветного проявления — очень ответственная операция. Она должна быть достаточно интенсивной, чтобы быстро удалить из эмульсионного фотослоя цветной пленки компоненты цветного проявителя. Плохая промывка приводит к появлению розоватой (равномерной или неравномерной) вуали в результате взаимодействия остатков цветного проявляющего вещества с отбеливающим раствором. Для более эффективной промывки воду из фотобачка первые 3–5 мин сливают через каждые 20 с для удаления из него розовой воды. Недостаточная промывка может вызвать появление в светах цветного обращенного изображения пурпурно-синего тона.

Четвертая промывка (после отбеливания) удаляет отбеливающий раствор из пленки, причем раствор этот очень трудно вымывается не только из пленки, но и из спиралей фотобачка. Поэтому первые 2 мин воду из фотобачка непрерывно сливают и заливают новую, пока не исчезнет желтоватая ее окраска. Далее промывку продолжают под струей воды.

Последняя, пятая промывка — окончательная — наиболее ответственная, так как от ее качества зависит сохраняемость цветного изображения на слайде. Ведь оставшиеся в фотослое следы тиосульфата натрия и некоторые другие вещества способны разрушить красители, которые образуют цветное изображение. В случае качественной промывки возможно и увеличение насыщенности голубовато-синих тонов. Хлорированная вода часто становится причиной окраски светлых участков слайдов в пурпурный цвет. Избыток железа в промывной воде, например артезианской, вызывает появление желтоватой вуали на изображении, ухудшающей впечатление от слайда, а избыток свободного хлора подавит выход голубого красителя и приведет к появлению желтоватой окраски. Повышение температуры промывной воды улучшает вымывание солей, однако эмульсионный слой при этом должен быть очень хорошо задублен. Так, при 30 °C окончательная промывка сокращается с 15 до 3 мин.

Цветной негативный процесс более короткий, чем обращаемый. Однако и в нем к промывкам предъявляются повышенные требования. Во время первой промывки — после цветного проявления — из фотослоя лучше всего вымываются бромиды и щелочь, хуже — цветное проявляющее вещество. Однако если бромистый калий вымывается быстрее проявляющего вещества, то на цветном негативе может возникнуть сине-зеленая вуаль безбромидного до-проявления. Ее плотность зависит от длительности первой промывки, которая в этом случае выполняет как бы роль до-проявления, в результате которого увеличивается чувствительность и уменьшается контраст цветного негативного изображения К сожалению, процесс до-проявления во время первой промывки контролю не подлежит. Для сокращения продолжительности промывки применяют душевую ванну Еще одно значение первой промывки — помешать образованию вуали отбеливания. Некоторое количество цветного проявляющего вещества, оставшегося в фотослое, окисляется красной кровяной солью, входящей в состав отбелки, и соединяется с цветными компонентами, образуя новые красители. Промывка после отбеливающего раствора предотвращает загрязнение фиксажа. Окончательная промывка после фиксирования должна быть достаточно продолжительной и интенсивной, чтобы обеспечить длительную архивную сохраняемость цветного негативного изображения.

При промывке цветных пленок весной в очень мягкой воде возникает вероятность резкого повышения плотности вуали. Скорость вымывания тиосульфата натрия и комплексных солей серебра из цветных фотопленок можно значительно ускорить в соленой воде. Перед окончательной промывкой пленку на несколько минут помещают в 2 %-ный раствор сульфита натрия. Затем ее промывают 5—10 мин.

Промывка цветных фотобумаг проходит медленнее, чем фотопленок. Их волокнистая подложка впитывает больше тиосульфатных солей. Исключение, как и в случае черно-белых фотобумаг, составляют цветные бумаги со специальным покрытием (фотобумаги типа RC). Промывка после цветного проявления препятствует загрязнению отбеливающе фиксирующего раствора. Плохая промывка приведет к появлению пурпурной или розовой вуали на фотоснимке. Если же после проявления применялся кислый останавливающий раствор, то недостаточная промывка отпечатков приведет к образованию пурпурно-коричневой вуали. Когда промывная вода имеет повышенную кислотность, насыщенность цветов (например, голубого красителя) уменьшается и все цвета изображения передаются с преобладанием красных оттенков.

Нельзя допускать попадания отбеливающе фиксирующего раствора в воду, используемую для промывки после цветного проявления. По этой причине возникает голубая вуаль, а из-за некачественной промывки — серая или серо-желтая вуаль. Недостаточная окончательная промывка вызывает на отпечатке возникновение желтой вуали на краях, зеленоватого тона в светах, а на обратной стороне отпечатка — бурых пятен. Чрезмерно длительная окончательная промывка в воде, содержащей различные окислители, вызывает повышенную вуаль розового или голубого цвета. Наилучшие результаты при промывке цветных отпечатков дает струйный метод.

Качество промывок

Качество окончательной промывки фотоматериалов проверяют, используя реакцию обесцвечивания тиосульфатом натрия марганцовокислого калия. Вот два простейших способа. Для испытания «промытости» черно-белых и цветных фотопленок обычно используют раствор перманганата калия, разбавленный водой до слабой розовой окраски. Раствор наливают в сосуд с водой, в котором промывается фотоматериал. Если в пленке еще содержится тиосульфат, то розовая окраска раствора перманганата быстро перейдет в коричневую. Если же розовый оттенок не изменился в течение длительного времени, то промывка считается законченной.

Для проверки качества промывки отпечатков используют следующий раствор, в граммах:

5 мл этого раствора добавляют в 1 л промывной воды. Если окраска воды меняется, то в отпечатках еще содержится тиосульфат натрия, если нет — промывка закончена.

Желтую вуаль на черно-белом негативе, образовавшуюся в результате недостаточной промежуточной промывки, исправляют обработкой негатива в 0,1 %-ном растворе перманганата калия, обесцвечивая его затем в 5 %-ном растворе метабисульфита калия или тиомочевины. Кальциевую сетку и дихроическую вуаль с негативов и позитивов удается устранить обработкой фотоматериала в течение 2 мин или в 2 %-ном растворе уксусной кислоты, или в 0,5 %-ном растворе соляной кислоты, или в 4 %-ном растворе метабисульфита калия. Далее изображение промывают в дистиллированной воде и высушивают.

Белые солевые пятна, образовавшиеся на негативе или позитиве в результате избытка в воде железа и марганца, удаляют обработкой негатива в течение 1 мин в 0,001 %-ном растворе смачивателя ОП-7. Вовремя замеченный дефект — выкристаллизацию — устраняют повторным фиксированием и промывкой в проточной воде в течение получаса (при промывке в стоячей воде — до 1 ч при смене воды через каждые 10 мин). Перед сушкой после окончательной промывки негативы протирают мягкой губкой.

Известковую вуаль (молочно-белый налет) удаляют раствором в граммах:

При сильной вуали этот раствор делают более концентрированным. Осветление вуали небольшой плотности проходит через 2–5 мин.

Коричневые налеты, образовавшиеся на старых негативах, также поддаются исправлению. Для этого негативы хорошо промывают, а затем обрабатывают в течение получаса в следующем растворе, в миллилитрах:

После промывки негативы вновь проявляют в любом негативном проявителе и промывают окончательно. Для предупреждения образования вуали на ОЧ-пленке из-за сильно хлорированной воды необходимо при составлении отбеливающей ванны использовать хорошо прокипяченную воду. После первого проявления и промывки водопроводной водой пленку необходимо дважды хорошо промыть кипяченой водой, наливая ее в бачок. После отбеливания пленку вновь дважды промывают кипяченой водой, а затем водой из водопровода.

Удалить голубые пятна и точки с фотобумаги, обработанной ослабителем Фармера с красной кровяной солью, можно обработкой в 2–3 %-ном растворе едкого натра, который обесцвечивает берлинскую лазурь с выделением гидрата окиси железа. По другому способу подобный дефект устраняют обработкой изображения в растворе следующего состава:

Желто-коричневые пятна, образовавшиеся на отпечатках при промывке из-за ржавчины, удаляют 5 %-ным раствором щавелевой кислоты (отпечатки предварительно размачивают).

Испорченные цветные фотоматериалы исправить очень сложно. Но в некоторых случаях появление брака можно предотвратить. Например, если вода бедна минеральными солями, то промывка в ней может привести к образованию пузырьков в эмульсионном слое или даже к его отделению. Для предотвращения брака цветную обращаемую пленку поддубливают в течение 2–3 мин в растворе сульфата магния (25 г/л) перед цветным проявлением и после него. При сульфатной ванне время цветного проявления сокращают примерно на 10 %, Применение химической цветокоррекции специальными растворами помогает несколько исправить цветное изображение, понизить плотность избыточного цвета. Например, красные оттенки, возникшие на цветных отпечатках из-за повышенной кислотности воды, устраняют обработкой изображения в течение 1–2 мин в 15 %-ном растворе поташа. После этого отпечатки промывают 10 мин в воде, не имеющей повышенной кислотности.

Избирательное химическое ослабление цвета выполняют также на цветных негативах, слайдах и отпечатках. С помощью нижеприведенных растворов ослабляют общую плотность изображения, уменьшают вуаль, улучшают цветопередачу всего изображения. Перед исправлением пленки или отпечатка их предварительно размачивают. Вот некоторые рецепты для исправления цвета на изображении. Для ослабления желтого красителя применяют раствор состава, в граммах:

В этот раствор, взбалтывая, добавляют 40 мл 25 %-ного раствора аммиака до полного растворения выпавшего осадка гидрата окиси меди. При приготовлении рабочего раствора данный раствор разбавляют водой в соотношении 1:9. Для ослабления голубого цвета применяют раствор состава в миллилитрах:

Скорость ослабления регулируют, изменяя концентрацию перекиси водорода.

Пурпурное изображение ослабляют сначала обработкой в течение 3-10 мин в 2 %-ном растворе соляной кислоты (плотность 1,19 г/см³), затем изображение промывают и обрабатывают 15–20 мин в 1 %-ном растворе фосфорнокислого натрия трехзамещенного. Подобным образом исправить удается цветные изображения с небольшим цветоискажением. В случае же больших цветоискажений придется последовательно применить все обработки, постепенно изменяя цветовой баланс. Однако процесс подобной цветокоррекции очень сложен и требует опыта.

Шлак + цемент + умелые руки = дом

А. И. Рязанкин

Этот дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.

Рис. 1. Дом из шлакобетона (фасад)

Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15–20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3–5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

Рис. 2. Фундамент:

_{1 — песок; 2 — железная арматура; 3 — заливка (цемент, песок, кирпичный щебень); 4 — кирпичи напуска; 5 — гидроизоляция; 6 — доска опалубки; 7 — шлакобетон; 8 — половинки кирпичей}

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1: 5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30–40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.

С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлако-песчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.

Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10–15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4–5 частей, песка.

Через 2–3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50–60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Итак фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3.)

Рис. 3. Цоколь:

_{1 — шлакобетон; 2 — кирпичная облицовка; 3 — цементная стяжка; 4 — гидроизоляция; 5 — окно для проветривания (для наглядности опалубка с внутренней стороны цоколя не показана)}

Как и наземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60–75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40–45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Рис. 4. Фрагмент части стены в опалубке:

_{1 — щит из досок; 2 — шлакобетон; 3 — полость под засыпку керамзитом; 4 — стойка; 5 — планка}

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше, вообще-то дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10–12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10–15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35–40 см, длиной 50 см (рис. 5).

Рис. 5. Формирование канала в стене при помощи листа фанеры:

_{1 — шлакобетон; 2 — засыпка; 3 — фанера; 4 — опалубка}

Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30–50 см делаются поперечные перегородки шириной 10–15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

Рис. 6. Конусный ящик для формирования каналов в стене

Углы дома монолитные — 50х50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.

Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича).

Рис. 7. Оформление окна:

_{1 — дополнительная опалубка для наличника; 2 — целый кирпич; 3 — основная опалубка; 4 — половинки кирпича; 5 — распорки; 6 — бетон; 7 — арматура}

При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т. д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода* подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5–6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25–30 см.

Высота перемычек 12–15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10–12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

Рис. 8. Крыша дома:

_{1 — кирпичи карниза; 2 — стропило; 3 — обвязка; 4 — балка-матица; 5 — бетонная площадка под балку-матицу}

На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25–30 мм, как и наличники.

Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50х25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10–15 см (рис. 9).

Рис. 9. Брус для формирования выступов-пилястр

Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15–20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дома, естественно, штукатурят.

Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита — или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м². Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Под полом можно сделать подполье.

У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

Он простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.