Заточка бытового инструмента и абразивы. Корзина плетеная по ягоду, по грибы...("Сделай сам" №4∙1994)

Ручная мельница

Вопрос

Путицкая В.И., г. Астрахань

Ручная мельница

В войну у нас была ручная мельница, которая была сделана так (рис. 1).

Рис. 1

Берем кусок круглого бруска (или его еще можно назвать «кругляш») длиною 25–30 см, диаметром 10 см. Кругляш обиваем железом оцинкованным, которое заранее нужно многократно пробить гвоздем. Сам кругляш прибивался к доске, а чтобы он держал лучше, у железа делают припуск. Из этого припуска изготавливают края, которые загибают и приколачивают к доске (рис. 2).

Рис. 2

Сверху надевался железный колпак, тоже пробитый гвоздем (рис. 3).

Рис. 3

Этот колпак выше кругляша. В образовавшийся зазор между колпаком и кругляшом засыпали зерно. В колпаке сверху были два отверстия, куда вставляли прут и вращали. Снизу высыпалась или мука, или, если зазор был побольше, мятое зерно. В основном мелили кукурузу на кашу. Ручную мельницу, наверно, можно сделать более совершенной (в частности, можно совершеннее сделать ручку для вращения). Думаю, изложенная конструкция послужит отправной точкой для домашних умельцев.

Плиссе и гофре

Вопрос

Бушуева Т.И., г. Орел

Что же такое — плиссе и гофре?

Плиссе — ряд плоско лежащих запрессованных складок, которые могут быть заложены в одну сторону или могут быть байтовыми, комбинированными, прямыми или расклешенными. Складки плиссе могут быть различной ширины, могут идти по всей ширине юбки или быть расположены группами через определенное расстояние (плиссировка кустиками).

Гофре — ряд складок, запрессованных на ребро, т. е. стоячих, общий вид гофрированной ткани напоминает гармошку. Гофре бывает прямым или расклешенным, с различными вариантами.

Изготовление формы

Бумага для изготовления форм плиссе и гофре должна быть плотной, средней толщины, плохо впитывающей влагу. Лучше всего для этого подходит чертежная бумага или полуватман. Можно использовать плотную оберточную бумагу, но форма из такой бумаги служит только один раз. Ватман удобнее использовать рулонный, а не листовой. Форма из чертежной бумаги прочна, и ею можно пользоваться не один раз.

Для изготовления формы нужно иметь следующие инструменты: обычные канцелярские кнопки для прикрепления бумаги к столу; линейку; циркуль-измеритель; острое шило (канцелярское); сантиметровую линейку; 3–4 струбцины для прикрепления формы к столу; неострый нож с закругленным концом (можно взять обычный столовый); 5–6 штук тяжелых металлических брусков — груз для прижимания складок формы (бруски можно заменить кирпичиками, обернутыми чистой материей); кусок холщовой или очень плотной полотняной ткани 1,5 метра — проутюжельник для запаривания формы и ткани; нитки № 10 (0).

Изготовление формы начинается с разметки. Два листа обязательно размечают: верхний № 1, нижний № 2, верхний № 2 и т. д. Листы бумаги расстилают по два вместе на гладкой доске и прикрепляют канцелярскими кнопками.

Прямое гофре

Складки прямого гофре равны между собой. Для расчета длины формы бумаги требуется 3 объема бедер +10–15 см для соединения отдельных листов бумаги, если она не рулонная, а листовая. На коротких сторонах листа, отступив от края 2–3 см, проводят предварительные линии остро отточенным карандашом — линии разметки.

Сверху, отступив от края 0,5 см (рис. 1), проводим контрольную линию, от контрольной линии по линиям разметки будет начинаться расстановка точек для складок.

Рис. 1

Точки наносим таким образом. Ширина складки может быть равна 0,8–1,2 см. Линейку накладываем на лист бумаги и по линиям разметки наносим точки, затем берем шило или циркуль и накалываем точки, при этом прокалываются оба эти листа. Чтобы не повредить рабочий стол, под листы необходимо подложить лист толстого картона. Разметив эти листы, кладут следующую пару листов, также закрепляя кнопками.

Разметка точек на всех листах должна точно совпадать с разметкой первых двух листов. От этого зависит качество формы, следовательно, качество будущего гофре. Когда все листы будут размечены, приступают к нанесению линий. Размеченные листы кладут по одному на стол, рекомендуется подстелить под лист клеенку изнанкой кверху или мягкий картон, чтобы линии получились более рельефными. Линии проводят по линейке тупым круглым ножом.

Линейку прикладывают к линиям разметки на 1 ряд наколотых точек, начиная строго от контрольной линии. Ведут нож, держа его вертикально, плотно прижимая к линейке, следят, чтобы линии проходили строго через точки. Линии должны получаться слегка вдавленными. Разлинованные таким образом листы надо заложить в складки. Положив лист, начинают сгибать по первой линии складки справа налево, то есть первый изгиб по контрольной линии должен быть вогнутым, затем первый сгиб накладывают на вторую линию, прижимая к ней складку пальцами правой руки, и вновь сгибают бумагу. Если так трудно сгибать бумагу в складки, можно лист бумаги переворачивать поочередно налицо, затем на изнанку и т. д. до конца листа. Складки должны быть совершенно ровными. Когда все листы сложены в складки, их аккуратно сшивают. Верхние листы от № 1 и последовательно до конца и нижние листы от № 1 и до последнего последовательно. Затем расстояние до контрольной линии листа № 1 верхнего, т. е. сгиб вкладывают в сгиб листа № 1 нижнего и сшивают. Швы должны проходить по внутреннему сгибу складки. Сшивают на машине зигзагом или вручную наметочными стежками.

Форму нужно собрать в складки. Приготовив место — гладкий стол или доску, кладут на него нижнюю часть формы, а на нее верхнюю часть так, чтобы каждая складка нижнего листа вошла в складку верхнего. Делают это таким образом. Верхний край формы прижимают к столу 3–4 струбцинами (зависит от ширины формы). Затем, растянув верхнюю и нижнюю формы, их концы соединяют и, ослабляя, начинают от верхней части закладывать складки, совмещая складки верхней формы с нижней. Заложив таким образом некоторое количество складок, их необходимо прижать к столу грузом, и так до конца формы. Груз необходим для того, чтобы складки нижней формы вошли плотно в складки верхней, груз кладут равномерно по всей длине формы. Делать все это необходимо аккуратно и осторожно, чтобы не порвать бумагу. Когда все складки будут сложены, приступают к отпариванию формы. Отпаривают форму не очень тяжелым утюгом через сильно увлажненный проутюжельник. Необходимо следить, чтобы вся форма пропарилась равномерно, в особенности края, при необходимости перемещая груз, если он мешает. По окончании пропаривания под формой должна быть влага, это признак того, что нижняя форма тоже пропарилась. Затем форме дают остыть и высохнуть не менее 18–20 часов.

Запаривание ткани в форме гофре

Форма укладывается на столе нижней частью. Начало сгиба формы прикрепляется струбцинами к столу или доске. Нижняя часть формы растягивается, и конец прижимается грузом. Верхняя часть формы отгибается вверх за струбцины. На нижнюю, растянутую, часть формы накладывается полотно юбки лицом вниз, подшитый низ юбки расположен справа, чтобы не было перекосов в юбке, вдоль правого среза формы на расстоянии 2–3 см от края проводим линию и к ней прикладываем низ юбки. Накрываем ткань верхней частью формы, сверху равномерно распределяем груз и закладываем форму в складки.

Теперь сверху накладываем мокрый проутюжельник и прожариваем форму с тканью. Если ткань хлопчатобумажная или шелковая, — 1 раз, шерстяная — 2 раза, синтетическая — 3 раза. Затем форму плотно сдвигаем и, прижав грузом, оставляем на столе до полного высыхания. Если ткань плохо держит складки, то при запаривании проутюжельник можно мочить в мыльном растворе — на 0,5 л теплой воды 3–5 ст. ложек стирального порошка (который хорошо пенится), 1 ст. ложка нашатырного спирта и 1–2 ст. ложки уксуса (вливать постепенно, чтобы не осела пена). Поверх проутюжельника положить сухую тряпку, чтобы не испортить утюг. Кроме того, ткань перед Закладыванием в форму можно обработать раствором: 0,5 л воды, 2–3 ст. ложки стирального порошка, 1 белок (яичный), 1 ст. ложка уксуса, 1 ч. ложка буры, 3–4 ст. ложки крутого сахарного сиропа.

Расход ткани: на солнце-клеш — 5 длин, на полусолнце — 2,5 длины. Для прямого гофре и плиссе — 3 объема бедер.

Пошив юбки-гофре

Боковой шов загофрированного полотна сметываем через край наружного ребра вторых складок от среза. Сметывать начинаем от линии низа вверх до застежки. Выворачиваем юбку на изнанку, сметываем боковой шов, а затем стачиваем по внутреннему ребру заметанных складок. Снаружи удаляем нитки наметывания, сгибы приметываем и притачиваем к молнии. Верх юбки собираем на 2 редкие машинные строчки с ослабленной верхней нитью. Складки при этом растягиваются. Стягиваем верх до размеров талии, равномерно распределяем складки и пришиваем пояс.

Прямое плиссе

Разметка точками производится на двух листах одновременно и на всех листах должна быть одинаковой. Для изготовления этой формы на линиях разметки откладывают сначала 8 мм, затем 15 мм, опять 8 мм и 15 мм (по желанию можно брать 1 см и 2 см и т. д.), разметку делаем до конца листа. В таком соотношении точки наносят на все листы бумаги, предназначенной для этой формы. Разметив и расчертив все листы, начинают сгибать их в складки в следующем порядке: первый сгиб делают, начиная от контрольной линии справа налево по изнанке, так образуется ребро складки, это ребро накладывают на 3-ю линию и, прижав его к этой линии, сгибают так же справа налево до конца листа, в результате получается внутренний сгиб складки по 2-й линии и т. д. Когда все листы бумаги будут расчерчены и согнуты в складки, форму сшивают, отпаривают утюгом. Движение утюга вперед, вправо, влево. Двигать назад нельзя, чтобы не испортить складки.

Плиссе с крупными складками

При изготовлении этой формы процесс работы тот же, что и на форме плиссе простое. Разница только в расстановке точек при изготовлении формы. Сначала откладываем 40 мм, затем 15 мм, опять 40 и 15 мм и т. д. Складки этой формы получаются крупными.

Плиссе с мелкими складками («соломка»)

Эта форма служит в основном для отделок платья и блузки. С ее помощью выполняются плиссированные сборки, рюши, воротнички, жабо. При этой разметке формы откладывают вначале 6 мм, затем 12 и опять 6 и 12 мм и т. д.

Сборка формы плиссе

Складки плиссе должны быть совершенно ровными. Когда все листы согнуты, их аккуратно сшивают. Шов должен проходить по внутреннему сгибу складки. Теперь форму нужно собрать в складки. Кладут на стол нижнюю часть формы, а на нее верхнюю так, чтобы каждая складка нижнего листа вошла в складку верхнего, и закрепляют форму. После этого поднимают и перекладывают через закрепления верхний лист, а нижний осторожно растягивают по столу, расправляя складки, на конец нижнего листа кладут груз. Затем поднимают верхнюю часть формы и, растянув его, кладут на нижний, соединяя при этом оба конца, предварительно сняв груз с нижней части формы и равномерно разложив груз по поверхности верхней части формы. Придерживая рукой обе части формы у последней складки, начинают отпускать ее натяжение так, чтобы складки обоих листов вошли одна в другую. Прижимают складку, плоско придавливая к столу грузом. Собрав все складки, приступают к отпариванию формы. Отпаривают тяжелым утюгом через сильно увлажненный проутюжельник. Чтобы улучшить качество формы, проутюжельник можно смачивать в мыльном растворе с добавлением уксуса: на 4–5 л воды 3–4 ст. ложки 6 %-ного уксуса. Утюг надо водить по плоскости довольно быстро, но осторожно, равномерно пропаривая все складки формы, пока складки не улягутся, тогда снять груз по центру ткани и продолжать гладить форму на столе так, чтобы под формой образовалась влага. До полного высыхания оставить форму под грузом, чтобы складки не поднялись.

Запаривание ткани в форме прямого плиссе

На внутренней правой стороне нижней части формы на расстоянии 2–3 см проводим линию контроля низа юбки. Форму на столе раскладываем как для гофре. На нижнюю часть формы лицом вниз, подшитым низом к намеченной линии укладываем готовое полотно юбки, начало полотна укладываем параллельно складке плиссе, если есть шов стачивания полотен, укладываем его так, чтобы он оказался на малой складке, т. е. не был бы заметен в готовой юбке. Накрываем ткань верхней частью формы, закладываем складки и запариваем форму с юбкой тяжелым утюгом. Утюг двигаем вперед, влево, вправо. Оставляем под грузом до полного высыхания. Затем юбку вынимаем, дополнительно проглаживаем утюгом с обеих сторон. Можно еще пропарить юбку через проутюжельник с раствором.

Пошив юбки плиссе

Боковой шов сметываем из двух вторых складок от среза с таким расчетом, чтобы не нарушалась структура складок. Вдоль сгиба верхней складки прокладываем сметочный стежок от линии низа до застежки. Выворачиваем юбку наизнанку и по внутреннему ребру этой складки сметываем, затем стачиваем боковой шов юбки от линии низа до застежки. Наружный сметочный стежок удаляем, застежку обрабатываем под крючки. Верх собираем на редкую строчку, подводя под лапку заложенную складку. Стягиваем до размеров талии, приметываем и пришиваем пояс на машине. Для застежки можно использовать крючки или пуговицу.

Плиссе «кустики» с промежутками

Разметка складок ведется одновременно на верхней и нижней части формы (рис. 2).

Рис. 2

Складки располагают группами по 3–5 в каждой группе. Ширина складок — 2–3 см, глубина — 1 см. Группы складок располагаются с промежутком в 4 см, но расстояние между группами может быть от 2,5 см до 10 см. Разлиновка, закладывание складок как в обычном плиссе, но при сшивании формы на стыке листов бумаги группа складок должна быть с таким же количеством складок, как и по всей форме. Форма, а затем и ткань в ней запариваются как в обычном плиссе. Расход ткани — 1,5–2 объема бедер.

Плиссе «байтовые складки»

Эта форма отличается разметкой точек складок, т. е. верхняя часть формы и нижняя размечаются отдельно. На верхней части ведется разметка: 0,9–0,9-0,2–0,9–0,9–2 см (рис. 3, а); эти цифры повторяются последовательно до конца формы. На нижней части — 0,9–0,9-0,4–0,9-0,9–2 см (рис. 3, б) — в этой последовательности до конца. Складки закладываются с одной стороны к работающему, с другой — от работающего. Сшиваются листы бумаги по внутренней складке. Закладываются форма и ткань и запариваются как обычное плиссе. Но водить утюгом нельзя ни вправо, ни влево, а только вперед.

Рис. 3

Гофре расклешенное. Полусолнце

Данную форму лучше всего выполнять из рулонного ватмана, если его нет, то листы чертежной бумаги необходимо стачать для получения квадрата со стороной 100 см (рис. 4).

Рис. 4

Разметка ведется одновременно на верхней и нижней части формы. Две пары листов укладываем на столе встык и закрепляем. Из верхней точки стыка и из центра проводим две окружности. Одну — радиусом 12 см (рис. 5), другую, нижнюю — радиусом размера листа.

Рис. 5

По этой нижней дуге размечаем ширину складок гофре, в среднем 4 см, но можно 5–6 см. Прокалываем точки на нижний лист и каждую точку соединяем с центром. Складываем листы верха вместе с нижними и по намеченным окружностям вырезаем форму. Закладываем складки гармошкой, сшиваем, запариваем как обычное гофре. Край юбки закладываем так, чтобы начало и центр юбки проходили параллельно ребру складки как на прямом гофре. Юбки, кроенные по косой, сначала косиной укладывают по центру формы, а потом края.

Плиссе — полусолнце

На данную форму, как и на гофре, требуется бумага того же формата, т. е. квадрат со стороной 100 см. Размечаем окружности тем же размером. По нижней окружности от левого верхнего угла размечаем ширину складок 4–6 см и глубину — 1–2 см (рис. 6), разметив перекалыванием точки на нижние листы, затем при помощи ножа и линейки соединяем с центром по начерченным окружностям. В форму вырезки закладываем складки. Ребро широкой складки закладываем с лицевой стороны, узкой складки — с изнаночной стороны. Форму и ткань сшиваем как в прямом плиссе.

Рис. 6

Плиссе, расклешенное из прямого края ткани

Разметка ведется одновременно для верха и низа. По верхней линии разметки от контрольной линии откладываем 22–12–12—22–12–12 мм (рис. 7) и т. д. по всей форме. А по нижней линии разметки от контрольной линии — 26–10-10-26–10–10 мм и т. д. Работа далее с формой как у прямого плиссе.

Рис. 7

Плиссе с веерообразной складкой

Разметка ведется одновременно на верхней и нижней части формы. От контрольной линии по линии разметки откладываем ширину складок, по желанию, 3–6 см и три раза по 1–2 см на веерообразные складки (рис. 8).

Рис. 8

Фигурное гофре

Разметка ведется одновременно по верхней и нижней части формы. От контрольной линии по правой или верхней линии разметки откладываем 2 см, размечаем до конца формы — это ширина складок — гофре. Затем по низу формы откладываем вправо и влево по 1 см от каждой второй складки. Свободное ребро опускается вниз, а фигурное с «елочкой» поднимается вверх до макушки «елочки». Таким образом, линия «елочки» поднимается вверх при закладывании складок. Листы сшиваются по свободному ребру (рис. 9).

Рис. 9

Расклешенное фигурное гофре

Вначале размечаем обычное клешевое гофре полусолнце шириной складок 5–6 см. Расстояние между двумя окружностями делим пополам, проводим еще одну окружность. От нее откладываем 5–6 см вниз, проводим четвертую окружность. От 3 и 4 окружностей отступаем 1–2 см и проводим дополнительно окружности. Точки пересечения этих окружностей с линиями основного гофре соединяем прямыми зигзагообразными линиями. Ребро верхнего зигзага закладывается с лицевой стороны, ребро нижнего зигзага — с изнаночной стороны. Закладывается полотно в форму и запаривается как гофре полусолнце (рис. 10).

Рис. 10

Ремонт автомобильных аккумуляторов

Вопрос

В.В.Логин, Краснодарский край

Ремонт автомобильных аккумуляторов

Рассмотрим характерные неисправности автомобильных аккумуляторных батарей:

1) повреждение банок;

2) разбухание и коробление блоков пластин;

3) сульфатация пластин;

4) замыкание пластин в результате осыпания активной массы;

5) внутренний обрыв (отрыв пластин от вывода).

Первые два типа неисправностей аккумуляторных батарей мы рассматривать не будем, так как первая неисправность устраняется либо заменой банок, либо заделкой трещин общеизвестными способами. Что касается второго типа неисправности, то для ремонта такого аккумулятора необходимо полностью заменить пластины. Тем не менее, выбрасывать такую батарею на свалку не следует торопиться — можно использовать для ремонта другого аккумулятора и уцелевшие банки, клеммы, перемычки, изоляционные прокладки, да и просто свинец для пайки.

Прежде чем приступать к ремонту аккумуляторной батареи, необходимо тщательно осмотреть ее на наличие механических повреждений, трещин в банках, подтекание электролита, чистоту поверхности.

Зачастую повышенный саморазряд батареи можно устранить, тщательно протерев поверхность между клеммами. Также не следует торопиться разбирать батарею, если она на автомобиле «плохо заряжается». В этом случае необходимо проверить натяжение ремня генератора, его исправность, величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи при работающем на средних оборотах двигателе — она должна быть в пределах 13,8… 14,1 В. Если это напряжение отличается от указанного, необходимо отрегулировать или заменить реле-регулятор.

Если все же подозрения остались, то необходимо провести так называемый контрольный цикл — полный заряд батареи, а затем разряд током, значение которого равно:

I = С/10 (А),

где С — номинальная емкость батареи (А/ч).

Во время заряда батареи могут появиться некоторые признаки, указывающие на характер неисправности:

1) батарея плохо «берет» заряд — при увеличении напряжения зарядного устройства ток заряда растет медленно. Это указывает на сульфатацию пластин батареи;

2) если при этом слышно характерное шипение в одной из банок, ток заряда резко изменяется, сильно разогревается одна из клемм батареи, то это указывает на то, что в одной из банок нарушился контакт между блоком пластин и клеммой;

3) ток заряда устанавливается нормально, однако в одной или нескольких

банках плотность электролита не возрастает или растет медленно, а примерно через час после начала заряда нагревается дно банок — это результат замывания пластин осыпавшейся активной массой.

Если же все нормально, то необходимо полностью зарядить батарею, дать ей остыть в течение 2…3 часов, замерить и записать плотность в каждой банке. По истечении суток снова замерить плотность электролита. Если она сильно понизилась, то это указывает на повышенный саморазряд. В этом случае можно попробовать сменить электролит. Для этого старый электролит необходимо слить, предварительно полностью зарядив батарею, промыть батарею дистиллированной водой и залить свежий электролит. Батарею снова зарядить и проверить ее на саморазряд, как указано выше. Если саморазряд имеет незначительную величину, то проводят контрольный цикл заряд— разряд для проверки емкости аккумуляторной батареи. Разряд батареи при контрольном цикле производят до снижения напряжения хотя бы на одной банке до значения 1,8 В. При этом емкость батареи будет равна:

С = Т∙I,

где С — емкость батареи (А/ч), Т — время разряда (час), I — ток разряда (А).

Для разряда можно использовать автомобильные лампы накаливания соответствующей мощности.

Сульфатация пластин аккумуляторной батареи обычно происходит из-за загрязнения электролита, применения недистиллированной воды, длительного хранения батареи в разряженном состоянии.

Для устранения сульфатации необходимо произвести десульфатационные циклы заряд — разряд и замену электролита. Последовательность операций при десульфатационном цикле такая же, как и при контрольном, однако ток заряда и разряда должен составлять 25 % от нормального. Количество десульфатационных циклов, которые необходимо произвести, зависит от степени сульфатации аккумуляторной батареи. Их проводят до тех пор, пока емкость батареи не достигнет значения, близкого к номинальному. При проведении десульфатации возможно появление пены, которую необходимо удалять.

Сложнее восстановить работоспособность аккумуляторной батареи, если обнаружено, что нарушен контакт в одной из банок. Если батарея неразборная, то ее отремонтировать не удастся, можно лишь использовать ее «на запчасти».

Если же конструкция разборная, то необходимо ножовкой перепилить перемычки, соединяющие неисправную банку с соседними банками, очистить крышку банки от мастики и вынуть блок пластин из банки. Извлеченные пластины промыть дистиллированной водой. Тщательно осмотреть блок, найти нарушенный контакт. Восстанавливается контакт при помощи пайки паяльником мощностью 100…200 Вт. Места, подлежащие пайке, тщательно зачищают до блеска и сразу же покрывают стеарином или канифолью, растворенной в спирте. Пайка производится чистым свинцом, применение оловянных и других припоев недопустимо.

После устранения неисправности блок пластин устанавливается на свое место (при этом соблюдайте полярность), разрезанные перемычки запаиваются. Затем разогретой до жидкого состояния мастикой заливают щели между крышкой и корпусом.

Если в батарее обнаружено замыкание из-за осыпания активной массы, то восстановить работоспособность батареи можно, несколько раз промыв банки дистиллированной водой (при этом энергично встряхивая батарею). Не забудьте перед сливом электролита зарядить батарею. После промывки вновь заливают электролит и проводят контрольный цикл.

Если же промывка не дала положительного результата, требуется разборка батареи, чтобы вымыть осыпавшуюся активную массу. Если при разборке батареи обнаружено, что осыпалась значительная часть активной массы, то осыпавшиеся пластины необходимо заменить.

Обычно осыпаются положительные пластины (они имеют светло-коричневый цвет), а отрицательные (серого цвета) остаются неповрежденными. Поэтому, если у вас нет ремкомплекта (они иногда бывают в продаже), то можно для замены использовать отрицательные пластины другого отработавшего срок аккумулятора такого же размера.

Новые пластины припаивают взамен старых, при этом между пластинами устанавливают прокладки. После замены пластин блоки ставят на место, запаивают перемычки, заливают щели мастикой.

Отремонтированная таким образом аккумуляторная батарея подлежит формированию, так как у нее несформированы положительные пластины.

Чтобы привести такую батарею в рабочее состояние, необходимо залить ее электролитом, дать пропитаться в течение часа, а затем производят несколько циклов заряд — разряд (как и при контрольном цикле). Количество циклов определяется по емкости, отдаваемой батареей при разряде. Если емкость аккумуляторной батареи достигла номинального значения, то батарею можно зарядить нормальным током и вводить в эксплуатацию.

При производстве ремонта аккумуляторов необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как применяемая в качестве электролита серная кислота может при попадании на кожу или в глаза вызвать ожоги. При попадании электролита на тело его необходимо немедленно смыть проточной водой и протереть пораженное место раствором питьевой соды. Также небезопасно попадание свинца и его соединений в организм. При зарядке аккумуляторов выделяется газ, поэтому во избежание взрыва помещение необходимо проветривать, нельзя пользоваться открытым пламенем, электронагревательными приборами, курить в помещении, где заряжается аккумулятор.

При приготовлении электролита сначала в сосуд следует налить дистиллированную воду, а затем тонкой струей добавить серную кислоту. Наливать воду в кислоту категорически запрещается!

И в заключение несколько советов, которые могут продлить срок службы аккумуляторной батареи:

1) применяйте только заведомо качественный электролит и дистиллированную воду. Не пользуйтесь металлической посудой;

2) если ваша батарея эксплуатируется при температуре окружающей среды выше — 30 °C, то лучше заливать электролит с плотностью меньшей, чем указывается обычно в инструкции по пользованию аккумуляторной батареей. Плотность должна быть 1,24 г/см;

3) контролируйте напряжение генератора автомобиля и при необходимости отрегулируйте или замените реле-регулятор. Отклонение напряжения в бортовой сети всего на 0,2 В от номинального снижает срок службы батареи на 30 %;

4) содержите поверхность батареи в чистоте. Клеммы должны быть хорошо зачищены и покрыты консистентной смазкой;

5) если аккумуляторная батарея длительное время не эксплуатируется, ее необходимо полностью зарядить и хранить в прохладном месте. Раз в месяц батарею нужно подзаряжать, контролируя плотность и уровень электролита. Еще лучше поставить батарею на постоянную подзарядку небольшим током (30…50 мА). Для этого используется маломощное зарядное устройство, которое бывает в продаже, или же изготовить аналогичное устройство.

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{1. Бухаров А.И., Емельянов И.А., Суднов В.П. Средства заряда аккумуляторных батарей и аккумуляторов. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1988.}

_{2. Инструкция по вводу в эксплуатацию и обслуживанию свинцовых стационарных панцирных сухозаряженных аккумуляторных батарей. г. Тырговиште, «Балканкар», завод аккумуляторов «Энергия», ДП «Дечо Стефанов», 1985.}

Как застеклить балкон

Вопрос

Язучиев А.В., г. Ставропопь.

Застекленный балкон — веранда в квартире

Хочу немного поделиться опытом по вопросу Савенкова С.Н. из г. Москвы «Как застеклить балкон?».

Начнем с того, что балконов, как и домов, бывает разнообразное множество по конструкции, видам облицовки ограждения, крепления с основными конструкциями зданий, ну и, конечно же, по размерам (габаритам). Мне пришлось стеклить множество балконов в практически однотипных серийных пяти- и девятиэтажках, и в каждом случае все габаритные размеры были разными. Сам я по образованию инженер-конструктор подъемно-транспортного оборудования, поэтому к любому вопросу я подхожу с точки зрения инженера-конструктора. Многие умельцы, взявшись застеклить свой балкон, идут различными путями к своей цели. Одни варят дуговой сваркой цельную металлическую конструкцию из металлического профиля (чаще всего уголка), благо очень много жилых домов блочного типа и при монтаже ограждений балконов всегда есть закладные пластины, к которым можно с успехом приварить свою конструкцию. Но я считаю, что этот способ не очень подходит всем, потому что ни у каждого умельца есть дома своя электродуговая сварка. Это раз.

Во-вторых, ею надо уметь пользоваться, при этом довольно умело (прочитать книгу для учащихся ПТУ по специальности «сварщик» недостаточно — можете поверить моему собственному опыту).

Минусом этой конструкции также является ее вес. Ведь размер металлопроката надо брать такой, чтобы была достаточная жесткость конструкции, ведь металл при сварке начинает «вести», и его необходимо затем рихтовать и подгонять под нужный размер. Вес конструкции — для балкона очень важный вопрос, потому что балкон является балкой с одной защемленной консолью, а толщина балконной плиты всего 60–70 мм, и хотя она армирована, нагружать ее сильно нежелательно.

Другие умельцы устанавливают полностью деревянную конструкцию, но у нее тоже есть свой минус — слабое крепление с основными ограждениями балкона и несущей стеной. Мне кажется, что лучшим вариантом может быть что-то среднее между этими двумя. Необходимо сделать контурную раму из металлопроката (уголок равнополочный, а можно и неравнополочный с шириной полки 35–45 мм), в которую прочно станет уже деревянная конструкция (коробка и створки). Металлическая контурная рама обеспечит необходимую жесткость и прочность креплений, а деревянная конструкция — малый вес, простоту и красоту.

Если нет своего оборудования, на котором можно изготовить деревянные рамы и коробку для них, их можно заказать в столярной мастерской по изготовлению нестандартной столярки.

Взявшись застеклить свой балкон, прежде всего необходимо точно обмерить его. Для конструкции нужны 3 основных базисных размера: L — длина балкона, h — высота открытого промежутка и а — ширина балкона (рис. 1).

Рис. 1

Размеры берутся с крайних наружных точек балкона и ограждения.

Из металлического уголка необходимо изготовить три контурные рамы — переднюю и 2 боковые. По желанию хозяина можно сделать одно небольшое дополнение: две боковые контурные рамы сделать шире, чем заданный размер а (рис. 2).

Рис. 2

Полученное дополнительное пространство можно использовать для цветочных горшков или ящиков с рассадой, комнатными растениями. Если есть сварка, то можно контурные рамы сварить, если нет, то можно сделать их разборными (на болтах). Сварка предпочтительней, так как все швы можно сделать заподлицо, и деревянная коробка ляжет без зазоров (рис. 3).

Рис. 3

Контурные рамы лучше всего сделать цельносварными (то есть вырезать на одной полке уголка сектора с углом 90°, а Другую полку согнуть с наименьшим радиусом, стыки сварить (рис. 4).

Рис. 4

Сварив боковые контурные рамы, их надо закрепить. Для этого в несущей стене сверлятся по два отверстия (если дом кирпичный, то желательно в кирпиче, а не в шов, а если дом блочный, то в керамзитобетонной стене тоже желательно не в шов). Отверстия желательны диаметром 10–11 мм (победитовые сверла таких диаметров бывают). Смочив отверстия водой из резиновой груши, вставить в них болты шестигранной головкой внутрь (рис. 5) и замазать цементным раствором в пропорции 1:2 (цемент М—400). После того как раствор схватится, просверленные контурные рамы закрепляют и затягивают гайками.

Рис. 5

Третья контурная рама у нас получается в процессе монтажа. К двум закрепленным боковым приваривают встык верхний и нижний уголки (рис. 6).

Рис. 6

В основном ограждения на балконах в блочных домах бетонные, и для жесткости всех контурных рам желательно пластинами приварить их к закладным пластинам. Если таковых нет, то к нижним уголкам приваривают небольшие пластины с внутренней и внешней сторон. Это обеспечит выдержку габаритных размеров ограждения балкона. После монтажа и сварки контурных рам необходимо вставить и закрепить отливы. Из оцинкованного железа толщиной 1–1,5 мм (можно менее 1 мм—0,8 мм) вырезают полосы шириной 200–250 мм. На металлическом уголке загибают кромку с одной стороны листов шириной 20 мм (рис. 7, а); если длины полосы на весь балкон не хватает, то листы можно соединить швом (рис. 7, б), а уж затем загибать по всей длине кромку шириной 20 мм.

Рис. 7.

По длине отливы должны выходить за габариты балкона (по длине и ширине его), чтобы дождевая вода не затекала внутрь застекленного балкона. После того как по всей длине отлива будет отогнута кромка шириной 20 мм, отливы вставляют поверх уголка контурных рамок до упора (с внутренней стороны балкона) и загибают плотно к полочке уголка (рис. 8).

Рис. 8

Затем свободную консоль отлива отгибают немного вниз для хорошего отвода дождевых вод.

После того как отливы закреплены, необходимо очень точно замерить внутренний размер всех трех полученных контуров. По этому размеру изготавливается деревянная рама с коробкой.

Внешний размер коробки должен точно совпадать с внутренним размером контура из уголка, а при неровности профиля он должен быть настолько больше, чтобы при установке его внутрь контура деревянная конструкция поджала все неровности профиля и он плотно прилег к бетонным ограждениям, а где щелей и неровностей не избежать, там можно при окончании монтажа и вставки стекол хорошо прошпаклевать водостойкой замазкой (цемент с краской до густоты масла).

Рис. 9

Бруски коробки собирают между собой в «шип» на столярном или казеиновом клею (рис. 10).

Рис. 10. Общая коробка на лицевую сторону балкона

Створки лучше всего сделать высотой 1000 или 1200 мм (высота Н примерно 1700–1800 мм). В верхнюю часть коробки вставляют глухие рамы с горбыльками (для уменьшения площади стекол). Боковые створки с горбыльками желательно тоже делать с отдельными для них коробками (по желанию хозяина их можно сделать открывающимися).

Боковые створки выглядят примерно так (см. рис. 11).

Рис. 11

Коробка для боковой створки (правая и левая — одинаковые) — рис. 12.

Рис. 12

Коробки лучше всего устанавливать так, чтобы створки открывались внутрь (это удобнее и практичнее). Переднюю часть остекления лучше всего разбить на 5 или 6 створок. При этом стекла получаются средними, что облегчает замену их. Число 5 удобнее еще в процессе эксплуатации (при средней длине балкона 3 м 20 см).

После того как коробка собрана, ее устанавливают и закрепляют в контурной раме (рис. 13).

Рис. 13

Затем в коробку вставляют глухие верхние створки (выборкой под стекла внутрь балкона — для удобства стекления) и закрепляют шурупами или гвоздями. Потом в коробку вставляют нижние створки (все!), подгоняют, выбирают глухие и закрепляют. Те, которые будут открываться, навешивают на съемные навесы (желательно на все углы нижних створок прикрутить металлические уголки для жесткости). Они имеют такой вид (рис. 14).

Рис. 14

На глухие створки с внешней стороны прибивают притворные планки, которые закрывают щели между створками. Планки имеют размер сечения 15х40 мм, прибивают их на половину ширины (20 мм); вторая половина является козырьком для прикрытия щели (рис. 15).

Рис. 15

Существует огромное множество компоновки глухих и открывающихся створок (в рамках по 5 и 6 створок). Несколько вариантов показано на рис. 16.

Рис. 16

По моему мнению, раму надо располагать наоборот для того, чтобы было удобно заменить разбитое случайно стекло (чего ни бывает!). При расположении штапика внутрь балкона облегчается вставка стекол. А чтобы дождевая вода не затекала, можно оконное стекло посадить на водостойкую краску или замазку.

Прежде чем заниматься монтажом деревянных конструкций (установкой в металлические контуры), их необходимо зачистить наждачной бумагой и несколько раз, с промежуточной сушкой каждого слоя, пропитать горячей олифой марки «Оксоль» (именно эта марка олифы в горячем состоянии пропитывает дерево довольно на большую глубину и создает защитный слой, который предохраняет дерево от гнили на многие годы). После обработки олифой рамы можно покрасить, а лучше и совсем не красить, а покрыть несколько раз масляным лаком или оставить просто проолифенными.

Если воспользоваться другим вариантом и сделать боковые контуры шире, чем сам балкон, то надо будет учесть тот факт, что по высоте все контуры, включая и лицевой, должны быть немного меньше, чем высота свободного проема балкона. Это обеспечит отвод дождевых вод с балкона, находящегося этажом выше (рис. 17).

Рис. 17

Промежуток, оставшийся между плитой верхнего балкона и металлическим контуром, можно заделать деревянными брусками, пропитанными олифой. Преимущество этого варианта по достоинству оценят хозяйки. Ведь в свободном промежутке за пределами ограждений балкона можно устроить превосходные цветочные грядки, к сожалению, только на теплое время года. Хотя для настоящих умельцев утепление балкона не является проблемой. Рамы можно сделать двойными, с двойными стеклами, а низ ограждения покрыть теплоизоляционным материалом (пенопласт, минеральная вата, клетчатые гофрокартонные упаковки от яиц и т. д.) и провести из жилой комнаты небольшую секцию отопления от центральной ветки теплоснабжения.

Засохшие кисти «оживляемы»

Вопрос

Саков К.А., Мурманская обл.

Засохшие кисти «оживляемы»

Засохшие кисти можно «оживить», если перевернуть волокна, то есть засохшие волокна — внутрь (рис. 1).

Рис. 1

Я кисточками при работе не пользуюсь, а делаю заменители их (рис. 2).

Рис. 2

Материал для заменителей кистей — губка, фанера, гвозди. Крашу заменителями все, что красят обычными кисточками. После использования я их выбрасываю — не жалко.

* * *

Батюков А.Ф., Пермская обл.

Фролов И.Е. из Волгоградской обл. просит рассказать, как восстановить засохшие малярные кисти. Меня выручало в таких случаях терпение и немалый труд. Сейчас я такие ошибки не повторяю, так как, начиная малярные работы, я первым делом подыскиваю подходящего размера банку, наливаю в нее обычную воду, и при любой непредвиденной ситуации найдется время бросить кисти в эту посудину с водой. Кисть так может сохранить рабочее состояние и день, и два, и больше. А засохшую кисть можно расколотить, промыть в ацетоне или разбавителе, да и в бензине, если краска масляная. Поместив в герметически закрывающуюся банку кисть, нужно залить ее одной из перечисленных жидкостей. В банке держат некоторое время. Канители немало, но вперед наука. Появится забота об инструменте.

Самодельный блок питания и восстановление батареек

Вопрос

Зуев А.В., Нижегородская обл.

Самодельный блок питания и восстановление батареек

Большинство батарейных приемников и магнитофонов рассчитано на напряжение 6, 9, 12 вольт и использование элементов 316, 332, 343, 373 или 336. Если вы хотите поставить приемник или магнитофон в автомобиле, то сделайте только стабилизатор питания по предлагаемой схеме (рис. 1).

Рис. 1

Здесь VT1 — транзистор П213, П214, П215; R1 — резистор MЛT-2 или любой другой мощностью 2 Вт, сопротивлением 230–300 Ом; VD1 — стабилитрон, тип которого зависит от необходимого вашему приемнику (магнитофону) напряжения: 6 В — КС 16:А, 9 В — Д:09, Д:14В, 12 В — Д:13, Д:14Д или КС:512А.

Если вы хотите использовать приемник в квартире с питанием от сети, изготовьте в добавление к стабилизатору выпрямитель с понижающим трансформатором (рис. 2).

Рис. 2

На предлагаемой схеме VD-2 — сборка выпрямительных диодов КЦ 402 или КЦ 405 с любым буквенным индексом. Конденсатор С1 — электролитический типа К50-3, К50-6, К50-12 либо любой другой, рассчитанный на напряжение 25 или 50В и емкостью от 500 до 4000 МкФ.

В качестве понижающего трансформатора можно использовать трансформатор ТБ-63 или ТВК для любого черно-белого телевизора. Если используется ТБ-63, к сборке диодов присоединяется обмотка с напряжением 12 В. У трансформатора ТВК необходимо предварительно определить сопротивление обмоток. Обмотка с большим сопротивлением должна присоединяться к сети.

Если под рукой нет измерителя сопротивлений, воспользуйтесь обычным абонентским громкоговорителем. Возьмите наугад два вывода трансформатора, расположенные по одну сторону каркаса, и включите в розетку радиотрансляционной сети. Ко второй обмотке подсоедините громкоговоритель. Если громкость радиопередачи уменьшится, значит выводы сетевой обмотки находятся в розетке.

Что касается восстановления батареек, то могу посоветовать следующее. Правда, этот способ подходит для тех батареек, корпус которых представляет цинковый стаканчик со смоляной заливкой сверху. Разумеется, что батарейка должна быть исправной, но «севшей».

Аккуратно острым ножом снимите картонный кружок и смолу, стараясь не повредить корпус и центральный угольный стержень. В металлической посуде разведите крепкий соляной раствор (2–3 ст. ложки соли на стакан воды) так, чтобы он полностью покрывал поставленные в него вскрытые батарейки. Подогрейте раствор на плите, поставьте в него вскрытые батарейки, доведите до кипения и кипятите 15–20 минут. После этого аккуратно извлеките батарейки из раствора и «упакуйте» в обратном порядке, т. е. сначала заложите кусочками смолы (в горячей батарейке она ровно заполнит все пространство), а сверху — картонные кружочки. После остывания батарейка снова готова к работе. Если работа выполнена аккуратно, то батарейка может дать почти такие же показатели, как новая. Замечу, что таким способом можно восстановить батарейку только один раз. Повторные подзарядки уже не дадут хорошего результата, и лучше совсем заменить ее.

* * *

Коваль В.П., Приморский край

Я прочитал в № 1–2 «Сделай сам» за 1994 год просьбу Михеева К.З. из г. Кисловодска и решил прислать схему и описание блока питания.

Принципиальная схема блока питания изображена на рисунке.

Выходное напряжение изменяется от долей вольта до 12–13 В переменным резистором R3, который включен делителем напряжения. При включении первичной обмотки в сеть 220 В на обмотке II должно быть напряжение 15–16 В. Диоды VD1-—VD4, включенные по мостовой схеме, выпрямляют напряжение, поданное со вторичной обмотки трансформатора, а конденсатор С1 сглаживает пульсации. На транзисторе VT-1 выполнена защита от перегрузок по току. Перемещая движок резистора R3, изменяем напряжение на базе транзистора VT2, который управляет работой транзистора VT3. Предохранитель FU1 рассчитан на 0,5 А, диоды VD1-VD5 - D226 или D7 с любым буквенным индексом или любые выпрямительные диоды, рассчитанные на прямой ток 0,ЗА и обратное напряжение 20-—З0 В. Конденсатор С1 емкостью 500 МкФ рассчитан на 25 В. Резистор R1 имеет сопротивление 10 кОм, R2 —360 Ом, R4, R5 — 1 кОм, переменный резистор R3 — на 4,7 кОм. Стабилитрон VD6 — D814Д или D813. Транзисторы VT1, VT2 — МП-39Б или МП41, МП41А, МП42Б с возможно большим коэффициентом усиления; VT3 — П213 или П216, П217, П201-П203 с любым буквенным индексом. Его надо расположить на теплоотводе размерами 70 х 40 мм толщиной 1,5–2 мм. Если при подключении к выходу резистора сопротивлением 40–50 Ом напряжение уменьшится более чем на 1 В, уменьшить сопротивление R2 до 300–330 Ом.

* * *

Хаврычев В.К., Оренбургская обл.

Простой блок питания от сети для переносных и автомобильных радиоприемников

Этот простой блок питания сможет собрать любой читатель, не обладающий знаниями радиотехники.

Детали легко найти от старого телевизора или лампового приемника. И еще понадобится паяльник.

На рис. 1 показана принципиальная схема блока питания. Работает он следующим образом.

Рис. 1

Напряжение 220 В подается на первичную обмотку трансформатора ТР1. Для защиты первичной обмотки в цепи стоит предохранитель ПР1. Со вторичной обмотки снимается пониженное переменное напряжение, близкое к 9В и подается на диодный мост Д1—Д4. Вторичная обмотка ТР1 также защищена предохранителем. С выхода диодного моста снимается выпрямленное напряжение, близкое к постоянному, но все же пульсация напряжения может сказаться на работе приемника в виде дополнительного фона (гуда). Чтобы сгладить эти пульсации, применим П-образный сглаживающий фильтр, состоящий из электролитических конденсаторов C1, С2 и дросселя ДР1 (или диода Д5).

О деталях: предохранитель ПР1 рассчитан на 0,5–1 А (ампер), ПР2 — 1-2А (ампера). В качестве силового трансформатора ТР1 подойдет трансформатор выходной звука (ТВЗ; ТВ) от лампового приемника или телевизора или трансформатор выходной кадров (ТВК) от телевизора. Все они способны понижать напряжение до 8—10 вольт. Обмотка с большим сопротивлением (и с большим количеством витков) подключается к сети 220 В. А обмотка с меньшим сопротивлением (с меньшим количеством витков) подключается к диодному мосту. Обмотка с меньшим количеством витков намотана более толстым проводом, который подпаян к монтажным лепесткам. А у обмотки с большим сопротивлением выводы, как правило, выполнены монтажным изолированным проводом.

Но лучше всего для проверки деталей и электрических цепей изготовить пробник, состоящий из батареи и лампочки от фонаря (рис. 4). При проверке трансформатора пробником нужно подключить последний к каждой из обмоток поочередно. Лампочка будет гореть ярче при подключении пробника к обмотке с меньшим сопротивлением.

Рис. 4

Диоды Д1-Д5 любые средней или большой мощности: Д226, КД105, Д7, Д245 и т. п. Диоды, особенно бывшие в работе, необходимо тоже проверить пробником. При подключении диода к пробнику в одном направлении лампа должна гореть, при подключении в обратном направлении лампа не должна гореть. Это указывает на исправность диода.

Конденсаторы C1, С2 лучше взять с большой емкостью до нескольких сотен микрофарад и напряжением не менее 12 В.

Дроссель ДР1 также подойдет от лампового приемника или телевизора. Если дросселя не оказалось, то вместо него можно подключить диод, как показано пунктиром на рис. 1.

На рис. 2 показана монтажная схема.

Рис. 2

Детали собирают на любом изоляционном материале: текстолите, фанере. Вместо диодов Д1-Д4 можно использовать диодную сборку от лампового приемника (рис. 3, а) или от магнитофона (рис. 3, б).

Рис. 3

Этим же блоком питания можно подзаряжать батарейки. Квадратные батарейки на 4,5 В нужно заряжать в паре, подключив «+» одной батарейки с «—» другой, а свободные полюса подключить к блоку питания, соблюдая полярность. Круглые батарейки на 1,5 В нужно подзаряжать сразу по 6 штук, включенных последовательно друг за другом «+» к «—», а свободные полюса должны быть подключены к блоку питания, соблюдая полярность.

Продолжительность заряда 10–15 часов.

В заключение хочу заметить, что существуют и более сложные схемы блоков питания с электронными стабилизаторами напряжения (для более качественного сглаживания пульсаций напряжения), но это значительно усложняет конструкцию и понижает ее надежность, так как электронный стабилизатор довольно часто выходит из строя. Приведенная выше схема блока питания предельно проста, надежна в работе.

Для желающих собрать блок питания с электронным стабилизатором я прилагаю схему (рис. 5). В этом случае из схемы на рис. 1 изымаются дроссель ДР1 и конденсатор С2. Стабилизатор подключается параллельно к конденсатору С1.

Рис. 5

Детали стабилизатора: резистор R1— 200–300 Ом, стабилитрон Д814Б, транзисторы КТ815, КТ817 (расположение выводов — рис. 6, а), КТ805, КТ803, КТ802 (расположение выводов — рис. 6).

Рис. 6