Формировка вместо обрезки

Эта глава — основные данные о технике обрезки, и вообще о технике из "Умного сада в подробностях" с очень небольшими изменениями и добавками. Менять тут пока нечего. Видимо, ошибиться на данную тему трудно: всё описанное почему–то продолжает работать с удивительным постоянством.

КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ

Весь мой опыт свидетельствует: лучший срез — это отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Но это — в идеале. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут каждые три–четыре недели. Но это — теоретически. На деле я и сам не столь последователен. Думаю, если каждый сотый из читателей загорится последовательной формировкой, это будет просто переворот в дачном садоводстве!

Нашему человеку ведь как: говорить, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО — пользы мало. Вот когда скажешь, КАК БУДЕТ ПЛОХО, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ — это в голове лучше отложится. Посему я люблю делать "кондуиты" — чёрные списки ошибок и глупостей.

Вот и сейчас хочу особо упомянуть самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчки — новые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно сообщали, чего от него хотят. Взрослому надо напоминать об этом каждый год, а сильному растянутому юнцу — минимум дважды за лето. Иначе дерево благополучно зарастает и быстро возвращается к прежнему любимому состоянию дисбаланса верха и низа. Если вы отпустили на волю заместитель пригнутой трёхлетней ветки, он за два года станет толще "мамы" и полностью её обескровит.

2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный вертикальный прирост из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно! Укорачивая верхушки, вы только размножаете верхушки. Вместо одной вырастает три–четыре — такого же роста, так же вверх. Сильно укорачивая верх, вы только усиливаете рост вверх! Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если же вы хотите усилить периметр кроны, нужно удалить лидер, перевести ветки наружу и потом не давать расти никаким новым лидерам. Но ещё лучше — вовремя превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.

3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КОРОТКИХ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Если уж срез необходим — он должен быть ТОЧНЫМ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.

Пенек — тройная беда.

Во–первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Особенно на слабых деревьях: их пеньки не обрастают новыми побегами. Сначала кора гибнет на самом пеньке. Дальше грибки и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола (фото ).

****фото 119-120

Через два–три года зона мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину "гангрены": маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Рез должен быть почти перпендикулярен удаляемой ветке — так его площадь будет наименьшей. Такой срез и называется "на кольцо" (рис. ). Конечно, толстый сук сначала нужно подпилить снизу, иначе отломится и задерёт кору.

****рис 116

Сказанное не относится к длинным обрезкам сильных веток. Они обычно обрастают на срезе побегами.

Во–вторых, пенек — это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница (рис. ). По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из–за подтопления, что опять–таки дает трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины. А трутовиком мы сами заражаем юные деревца, оставляя пеньки после обрезки!

****рис 117 - 118

В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Зорко заметив их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез — это инструмент, предназначенный специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза — опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате тем, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук — бородавчатый нарост, топорщащийся мелкими побегами, или "ежик". Отпиленный и повышенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.

НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во–первых, краска быстро отслоится. Во–вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом.

Составы для пропитки срезов (сейчас — садовый вар) ввели в практику лесоводы: это им важно было сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались нужного результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это — градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору — она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.

Сейчас делают мягкие вары. Их состав варьирует от почти растительного масла до почти солидола. Они не застывают корочкой и не отваливаются, но и не способствуют быстрому затягиванию ранки.

Слава Богу, без вара можно вообще обойтись. Чем острее инструмент, тем лучше зарастает ранка. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Нормальные срезы не нужно мазать ничем. А если уж рана слишком велика и вы хотите перестраховаться, посушите срез недельку, дождитесь трещинок, и замажьте мягким варом, втирая его в дерево. Помните: не сохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается, оставаясь свободной от гнилей.

5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ. Это вредно и деревьям, и вашим рукам. Никакой вар не спасёт рваный срез тупого инструмента — он всё равно не зарастёт, как надо.

ГЛАВНОЕ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ

Плохой секатор размочаливает ранку и кору. Тупая пила не режет, а рвет: срез получается лохматым, а коровый валик может не образоваться, потому что сигналом к его образованию служат разрезанные, а не просто оторванные друг от друга клетки камбия.

Сейчас в России совершенно не производят работающего садового инструмента. Видимо, это естественно: многие дачники не отличают садовый секатор от ножниц для курицы! Пришлось научиться самому доводить инструмент до ума. Ищу старые секаторы, выпуска 50-70‑х годов: тогда сталь была еще подходящей. Перетачиваю их по–своему. Если получилось хорошо — режут лучше и дольше немецких. Садовые пилы так же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два–три сада пилы хватает, а точить их совсем нетрудно.

Европейские секаторы режут отлично, но и они требуют регулярной правки. То есть нормальный инструмент — это, прежде всего, регулярно точимый инструмент. И я могу только поделиться секретами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера — они разберутся, что к чему.

****рис 119

СЕКАТОР нашего производства может иметь два недостатка, которые делают нормальный рез невозможным по определению. 1. Угол между лезвием и опорной губой слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно исправить форму лезвия: выбрать на точиле часть лезвия так, чтобы уменьшить угол захвата до 10-15 градусов, а то и меньше (рис. ). 2. Режущая губа слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. То есть — вообще не заточена. Полуфабрикат. В результате, входя в древесину, лезвие тут же заклинивается, зажимается, и именно поэтому требует огромного усилия для реза. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть намного круче лезвия. Её нормальная ширина — полмиллиметра. Она нужна только для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе (рис. ).

Наблюдение: некоторые секаторы (например, краснодарского производства) сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после нее годятся только для винограда и цветов. У такого инструмента двойной "эффект": и не режет, и руки после него отваливаются.

Предложение: помогу сделать такой инструмент работающим.

Нормальный секатор без особого усилия отрезает ветку толще большого пальца.

САДОВАЯ ПИЛА имеет чуть серповидно вогнутое полотно и зуб, скошенный вовнутрь (к рукоятке). Именно такой зуб без проблем "выскребает" сырую поперечную древесину (рис. ). Разводка — не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунков. Если рукоятка совсем гладкая, ее лучше сделать "гофрированной", иначе рука напрягается и быстро устает. Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают отличные, гладкие срезы, но пилят очень медленно и для профессиональной работы не годятся. Я точу свои пилы с помощью дрели и точильного диска толщиной в 1,5 мм. Нормальная свежезаточенная пила отрезает ствол толщиной в руку за 15-20 движений.

Ясное дело — нормальный инструмент работает руками мастера. Секрет лёгкого резания прост: всегда резать так, чтобы лезвие не зажималось древесиной. Например, пилить с верхней стороны. Секатором резать — ещё проще. Если свободной рукой отжимать ветку в сторону хода лезвия, то века отскакивает почти без усилия.

Настоящие старые мастера всё, вплоть до отмахивания веток в два пальца, делали только острым садовым ножом. Не обладаю таким искусством и считаю, что мы можем без него вполне обойтись: сейчас много отличной садовой техники в мире производится. О ней — рекламная, но совершенно искренняя статья.

САДОВАЯ ТЕХНИКА, КОТОРОЙ СТОИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Главное в нашем трудолюбивом дачном деле — чтоб работалось быстрее, меньше, легче. Но особенно важно — чтобы ПРИЯТНЕЕ.

Я постоянно работаю руками, и всем своим организмом усвоил: хороший инструмент — это половина умного садоводства. Говорят, что жадный платит дважды. Ответственно заявляю: когда мы экономим на инструменте, мы платим впятеро! Или ещё больше. Потому что плохой инструмент а) не даёт хорошо сделать работу, б) делает самую простую работу неприятной или опасной, и этим в) отбивает нам руки, убивает желание и заставляет бросать сад, вместо того, чтобы совершенствовать наше с ним умное сожительство. Поистине, в большой степени садовый инструмент — инструмент сожительства с садом!

Сейчас в России ещё нет своих производителей малой садовой техники и приспособлений для ухода за садом. Посему — слава Богу, что уже есть европейская. Могу ответственно заявить: приобретение европейской садовой техники — хоть она и не дешёвая — всегда оправданное и разумное вложение денег. Сам пользуюсь, и советую: НЕ ЖАЛЕЙТЕ ДЕНЕГ НА ХОРОШИЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Всякий раз, беря в руки хорошую вещь, вы общаетесь с умными людьми.

Купив германскую, французскую или шведскую технику вы, как и я, поразитесь, насколько она отличается от нашей "советской", откроете, что вещи, оказывается, могут делаться и ДЛЯ ЛЮДЕЙ! И, может быть, впервые почувствуете, что работа в саду — истинное удовольствие.

Кубанцам за таким инструментом лучше всего идти в магазины фирмы "ГАЗТЕХНИКА". С ней я сотрудничаю давно и плодотворно. "Газтехника" — самый крупный поставщик европейского садового инструмента на Юге России. Есть офис и в Москве. Официальный дилер немецких фирм Viking, Stihl и Gardena, партнёр фирмы Bosch. Самый большой выбор любой садовой техники — именно здесь.

На что рекомендую обратить особое внимание?

Прежде всего, конечно, триммеры (ручные усиковые косилки) и газонокосилки. Триммеры с нижним положением двигателя предназначены для малых площадей, так как не рассчитаны на длительные нагрузки. Лично я испытал у себя триммеры "Viking-400" и "Alko-300".Они надёжны, удобны и косят даже переросшую траву (но не бурьян!). Если у вас больше двух соток травы, вам нужен триммер с верхним положением двигателя — он мощнее и может работать долго. Или газонокосилка на колёсиках. Если рельеф сложный, как у меня, идеальна косилка на воздушной подушке: это просто песня для дикого газона! Если участок сильно и сложно забурьянен, вам нужна мотокоса. Все мотокосы, в отличие от триммеров, более мощны, несут двигатель в своей верхней части, поэтому могут работать длительно, и вешаются на плечи, не создавая нагрузку на руки. Режущие части у них самые разные — и для разной мощности травостоя, и для кустарников.

Если нет электричества, то мотокоса или косилка нужна бензиновая. Если увлекаетесь живыми изгородями, то доставьте себе удовольствие и купите кусторез: тогда вы сможете заняться даже топиарным искусством — созданием растительных скульптур. Все эти инструменты, с которыми легко содержать участок в порядке, различаются по мощности, особенностям конструкции и цене, и всегда можно выбрать подходящий.

Если вы сами обрезаете деревья, а инструмент переделать не можете, вам просто необходимы немецкий секатор и пила. Я уже упоминал: это пока единственные инструменты на нашем рынке, которые действительно РЕЖУТ и не уродуют рук. И, главное — не уродуют деревьев! Ранки после них зарастают быстро и без проблем.

Особая статья — поливные приспособления. Это и разбрызгиватели, и дождеватели разных видов, поворачивающиеся вокруг своей оси, и дождевальные системы прямоугольной зоны захвата для сплошного увлажнения газонов и цветников. Это пистолеты–распылители и удобрители для шланга, создающие несколько конфигураций поливной струи.

Особая статья — ПОДЗЕМНЫЕ системы дождевания. Они монтируются под почвой при закладке газонов и цветников — один раз на многие годы. Могут управляться дистанционно, а могут автоматически включаться маленьким компьютером через датчик влажности, или по заданной вами программе ежесуточных поливов. Утопленные в газон дождеватели при включении выдвигаются над почвой, а выключившись, снова прячутся в свои "норки", чтобы не мешать газонокосилке.

Недавно в продажу поступила электрофреза–культиватор. Она легко и быстро вспушивает и перемалывает верхние 5-7 см почвы вместе с сорняками.

Для "органических и экологических" садоводов есть, во–первых, газонокосилки, измельчающие траву и собирающие её в накопитель. А во–вторых — чудесная машинка: измельчитель отходов. Любые растительные отходы он быстро превращает в крупные опилки, а ветки толщиной до 4 см рубит на тонкие колечки — идеальный материал как для мульчирования почвы и засыпки дорожек, так и для компостной кучи.

Специально хочу сказать о европейских опрыскивателях. Лёгкие, почти невесомые, умные и удобные в сборке, накачиваются без усилия, не засоряются и совершенно не текут, что для нас звучит как фантастика! И дают прекрасный распыл. Поработав гарденовским опрыскивателем, я впервые понял, что технику можно делать не только для трудовых подвигов, а для удовольствия и облегчения работы!

Невозможно перечислить всякие удобные мелочи вроде шлангов, присоединяемых лёгким мановением руки, — причём есть обычные, а есть сочащиеся, для почвенного полива грядок. Или — десятков простых ручных инструментов для обработки почвы и уборки. Они — не только немецкие, но и наши: новгородские (Павлово) и питерские, линия финской фирмы "Фискарс". И тут есть вещи особые. Например, веерные грабли для сбора листвы и мусора — ими работать вдвое удобнее. Или лопаты из пружинной стали: при избыточной нагрузке пружинят, но не ломаются. Или разные полимерные ограждения и заборы. Или ёмкости для воды, искусственные водоёмы и приспособления к ним.

Короче говоря, мы просто обречены приобщиться к европейской массовой садовой культуре. А внести в неё свои национальные особенности нам ничто не помешает — даже хороший и умный инструмент!

Связь с "Газтехникой" в Краснодаре: gaz@istnet.ru, (8612)624-386 и 626-422; в Москве: Krasn@tsrv.ru, garden.moscow@mtu–net.ru, (095)786-55-23; Многие разделы упомянутой техники — на сайте: www.gazteh.ru.

Главный магазин в Краснодаре — на Красноармейской, 58. Тут есть и сервисный центр, где всю купленную технику гарантийно ремонтируют.

А теперь я объясню, откуда такая рекламная статья. "Газтехника" — первый участник и спонсор моего книжного проекта "Умное растениеводство". Перед вами пример нашего сотрудничества: писать эти книги мне помогает компьютер, предоставленный фирмой. Главный смысл моих книг — рассказать о хорошем и успешном. Цель работы — энциклопедия умных способов землепользования. Если вам есть, что предложить — присоединяйтесь! При условии, что ваше предложение выдержит жёсткую проверку на разумность и практичность, я включу его в свои книги.