Формировка вместо обрезки

А к нашим реальным деревьям больше всего подходит термин "ИСПРАВЛЕНИЕ". Потому что — Господи прости и сохрани! — что мы с ними только не делаем! Самобытная мозаика недопонимания, нерегулярности, пофигизма, жалости, веры в науку и трудоголизма порождает огромное разнообразие способов изуродовать дерево. Я не против разнообразия, но при условии, что ни дереву, ни хозяину от этого не хуже. Увы, часто хозяин сделал бы своим деревьям подарок, если бы вообще их не трогал!

Но по сравнению с перестройкой это — мелочи жизни. В большинстве случаев деревья поправимы. Если у дерева цела хоть половина коры и есть хоть какой–то прирост, его можно откачать и исправить. Но сначала надо определить его общее состояние. А то умирающие деревца начнём притормаживать, а жирующие резать на усиление прироста! Давайте выйдем в сад и, вздохнув, опять повысим интеллект.

СНАЧАЛА — ДИАГНОЗ

Книги по обрезке, как правило, пишутся в расчёте на дерево с хорошим, сильным ростом. Отсюда путаница: наши деревья не всегда таковы.

Реальные деревья бывают: по вертикали — молодые, взрослые и старые, и по горизонтали — жирующие, средней силы и ослабленные. Мы учли возраст и состояние дерева. Помните скрещивание гороха Менделя из школьной биологии? Нарисуйте что–то похожее. Девять диагнозов. И работа со всеми будет разная. А принцип один: создать баланс роста и плодоношения. Породы и сорта пока не в счёт, это частности. А диагноз дерева — это основа, позволяющая сразу сказать, надо ли его резать вообще, и как.

СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВА определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост. Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику* вылезают кургузые плодушки. В свои два года это — старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни и спешащая оставить потомство. А вот двухлеток выгнал за лето полтора метра: гнуть пора!

На какие ветки нужно смотреть, определяя состояние?

Молодежь (до 5 лет) и взрослые (до 10-12) деревья легче оценить по приросту средней и верхней части кроны. Нормальное состояние: на нижних, плодоносящих ветках прирост 10-30 см, в среднем ярусе — около полуметра, а вверху, на лидерах — до метра. Средний ярус такого дерева оптимален. Чаще всего я просто убираю лидеры целиком, а нижние ветки обрезаю детально.

Старые деревья представляют собой, по сути, целую семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки (например, с повреждённой корой), а из них могут лезть кверху молодые стволы — бывшие волчки–перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по–разному — как с отдельным деревом своего состояния. Слишком высокие, мешающие суки и даже стволы смело удаляйте: тень для старого дерева — его могила.

А теперь давайте бегло просмотрим нашу таблицу и усечём главное: разницу целей исправления.

ЮНОЕ СИЛЬНОЕ (прирост лидеров в метр и больше) — можно резать или гнуть для формировки. Цель — перевод роста в плодоношение.

ЮНОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ (прирост лидеров около полуметра) — резать и формировать можно, но очень щадяще, и обязательно обеспечив питательное мульчирование приствольного круга (10 см перегноя, навоза, и сверху — солома, трава) и поливы. Цель: начать формировать, не ослабив рост.

ЮНОЕ СЛАБОЕ (прироста почти нет, вместо него обрастает плодушками!) — оборвать все цветки, и никакой обрезки! Мульча двойная! Поливы и внекорневые подкормки дважды в месяц! Цель — добиться роста!

ВЗРОСЛОЕ ЖИРУЮЩЕЕ — самое жёсткое заплодушивание: вырезка лидирующих стволов целиком, удаление волчков, летняя обрезка прироста — дважды, кольцевание, петлевание, подрубка боковых корней, не кормить, не поливать. Цель: уменьшить прирост и заплодушить.

ВЗРОСЛОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — только формировка раскрытой кроны с удалением лидеров, вырезка волчков, разгрузка плодовых, особенно нижних ветвей и детальная обрезка плодовых веточек. Стрясти лишнюю завязь. Не дать сохнуть в засуху. Цель — сохранить средний прирост и количество плодушек.

ВЗРОСЛОЕ СЛАБОЕ — корни не работают! Отсюда — дикий перегруз плодушками, а рост сошёл на нет. Разгрузка: вырезка 3/4 заплодушенных веток, сильное омолаживание нижних веток, но лидеры выпилить только через год; двойная широкая мульча под крону, полив, внекорневые подкормки, обмазка коры глиной с коровяком. Беречь листья от вредителей! Цель понятна: добиться нормального прироста!

СТАРОЕ СИЛЬНОЕ — осветление и омоложка нижних веток, равно как и удаление лидеров и волчков, летняя обрезка, кормить не надо. Цель — оставить и удержать самые плодоносные части кроны.

СТАРОЕ СРЕДНЕЕ — больше разгрузить заплодушенные нижние ветки, меньше — верхние. Удалить ослабевшие и теснящиеся ветки, осветлить крону; оставить волчки на замену старым веткам. Летом не трогать. Поливы в засуху, желательна мульча. Цель — оставить самые плодоносные ветки, но не ослабить дерево.

СТАРОЕ СЛАБОЕ (прироста нет даже наверху — всё лохматое от плодушек) — корни не справляются с массой цветков. Сильное осветление и омолаживание, удалить почти все плодушки и слабые ветки, а то и целые стволы; живые ветки сильно (до 0,5 - 1 м) укоротить; максимум мульчи, обмазки, подкормок и поливов. Цель — добиться роста новых веток.

Видите, как всё просто?.. Проясним это детальнее.

Итак, вот главная разница: дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, — или напротив, рост ограничен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором — ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает: нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых деревьев. Задача садовника — сделать так, чтобы крона была светлой, прирост на плодовых ветках был средним как можно дольше и состояние это на большинстве ветвей наступило бы пораньше — с третьего–четвертого года. Исправление реальных деревьев — это приближение их к этому оптимальному состоянию.

Теперь можно рассмотреть всё это в деталях.

САЖЕНЕЦ ДОЛЖЕН РАСТИ!

В "Умном саде" есть целая глава о том, как выбрать и посадить саженец, который начнёт хорошо расти. Ибо если вы этого не сделаете — треть, а то и половина саженцев не возьмётся, а будет сидеть год или два, с трудом выживая и выдавливая плодушки вместо ростовых побегов. Саженец должен дать хороший прирост в первое же лето. Пока он не растёт, он стареет. Древесина его становится больной. Если он не погиб в первый год, его можно откачать. Но два–три года выброшено на ветер. Кроме того, за время "отсидки" трутовик прорастает по всей древесине, деревце становится очень болезненным и слабым. Особенно страдают косточковые, из которых привитые персики — просто рекордсмены по загибаемости. Посему кратко напомню правила саженца.

ВЫБИРАЙ САЖЕНЕЦ: а) с наиболее густой и разветвлённой корневой системой, б) с зарастающей ранкой от срезанного подвоя (если вместо неё торчит гнилой пенёк, саженец наверняка заражён трутовиком), и в) с целой корой и живыми почками на высоте от полуметра до метра: при посадке вы всё равно укоротите саженец примерно до этой высоты.

****рис 107

Мощный, длинный саженец с парой обрубков вместо корней — первый кандидат засохнуть: крона вся цела, а корней осталась четверть. Листья распустятся, им подавай воду для испарения — а корней нету! Не бойтесь резать короче, даже пополам: нужно восстановить баланс. В этом смысле саженцы среднего размера надёжнее.

ПОСАДКА ЗАВИСИТ ОТ МЕСТА. В районах с суровыми зимами, а так же в местах с близкой грунтовой водой, на слишком уплотнённых почвах и тем паче на подтапливаемых участках разумно сажать В ВАЛЫ или ПРИПОДНЯТЫЕ ГРЯДКИ. Даже в засушливых районах это — единственный способ получить нормальные косточковые, если близка грунтовка или весной застаивается вода. Сначала почва под вал перекапывается и обильно присыпается питательной органикой. Валы насыпаются не ниже полуметра, шириной не меньше 2 м, но чем они больше, тем лучше. В. И. Сусов рекомендует насыпать валы до метра, шириной в 3-4 м. А чтобы летом они не высыхали — завалите толстой мульчой. Работа серьёзная, но деревья будут сильны, очень зимостойки и долговечны.

****рис 108, 108Б

В нормальных, сухих местах, где все деревья растут без проблем, можно сажать просто в полуметровую яму, наполовину сдобренную органикой. Но если вы хотите быстрого и гарантированного развития саженца — сделайте умную яму. Я узнал о ней от виноградаря из Северской, А. М. Карасёва. На дно полуметровой ямы сыпем 10 см щебня. В него втыкаем трубу или короб из досок. На щебень сыпем тонкий слой щепок, битого кирпича или шифера. Потом — органику, потом — землю, и сажаем саженец. Первое лето льём каждую неделю ведро воды в трубу — и саженец, стремясь к воде, развивает мощные корни.

****рис 109

Во всех местах без разницы, посадив деревце, сделайте ему главный подарок: вывалите на приствольный круг две тачки навоза или перегноя, разровняйте, а сверху навалите соломы, шелухи, опилок, листвы — слоем в полштыка лопаты. Почва должна быть укрыта толстым одеялом, чтобы сохранить влагу и воздух. Особенно это важно в районах с сухим и жарким летом. Такая же мульча плюс полив — самый эффективный способ откачать любого "инвалида детства", если он хоть немного прирастает. Надо только отгребать навоз от самого ствола, иначе кора может подпревать зимой.

Вместо покровной органики я иногда кладу на перегной старую плёнку и покрываю всё это слоем гравия. Два–три года и дерево радуется, и я: красиво, и сорняки не прорастают (фото ). Можно укрыть тряпьём, старым рубероидом — лишь бы влагу держало. Под мульчой задерживается влага и развиваются придаточные корни, помогающие дереву питаться (фото ). Эффект замечательный — проверено.

****фото 108, 109

Итак, что получилось? НОРМАЛЬНО РАСТУЩИЙ САЖЕНЕЦ, который можно формировать. Это я намекаю на то, что других и не должно быть! За чахлый, не растущий саженец я вообще не поручусь, и рассматривать его здесь не буду.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ

Это — о молодых и взрослых жирующих деревьях.

Жирующих деревьев в Подмосковье я почти не видел, а вот на Кубани их — тьма: почвы жирные, солнца — море, а их ещё поливают и кормят. Вот и прут. У жирняков с детства прирост не бывает меньше метра, а ствол в пять лет — ладонями с трудом обхватишь. Особенно жутко смотреть на такие яблоньки, привитые на кислицу: строевой лес с редкими плодушками, слегка портящими идеальную гладкость ветвей. С таким "драконом" приходится повозиться! Просто резать его — только дразнить. Гнуть — хорошо, но мало. Его душить надо.

В "Умном саде" я даю ряд приёмов, быстро уменьшающих силу роста. Очень эффективный — петлевание (рис. ). Основание ствола или ветки перетягивается двухмиллиметровой медной проволокой, которой дают врасти и оставляют в дереве на память о бурной юности. Очень эффективно!

И вот я встречаю сад, в котором аккуратно и почти до смерти задушены все деревья…и без того росшие весьма средненько! Хозяин внимательно изучил, как делается петлевание. Он пропустил только НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ — "Если дерево ЖИРУЕТ"! Братцы!!! Я вас умоляю — читайте как минимум ВСЮ ГЛАВУ, чтобы знать, ЗАЧЕМ делается то или это! Жирняк — он два миллиметра спокойно проглотит, а вот среднее деревце и миллиметровой проволокой можно в гроб загнать, особенно если с погодой не повезёт — весной затопит, а летом засушит. А не везёт часто. Никогда я не советовал и не посоветую ослаблять рост среднерослых деревьев!

Другой вид передушивания — кольцевание (рис ). Вырезаете кольцо коры шириной 1-1,5 см и замазываете грязью. Если вместо этого заклеите скотчем, ещё и сможете бесплатно наблюдать, как камбий строит новую кору. Обычно кольцо срастается за лето. Но для надёжности можно оставить мостик нетронутой коры, а то и два. Кольцевание, особенно с мостиками, тормозит рост всего на месяц–два, и приходится его повторять, как только кольцо срослось. Но, пожалуйста, не продолжайте, если рост уже стал средним!

****рис 110-111

Удушение, особенно кольцевание, более чревато для косточковых: камедь*, трутовик, чувствительность к грунтовой воде; посему здесь ограничьтесь гнутьём, летней обрезкой и проволочкой в полмиллиметра.

А что резать? 1. Я склонен вырезать весь центральный ствол, оставив два, максимум три нижних яруса по четыре–пять веток. То есть смахнуть верхнюю половину дерева. Сразу становится так хорошо! Особенно другим деревьям и соседям. 2. Прирост и обрастающие побеги веток, конечно же, нельзя сильно укорачивать! А надо заплодушивать, глядя на длину обрастания. Особенно полезна летняя обрезка! А чтобы усилить эффект — 3. Пригните ветки. Придётся повозиться, но дело стоит того: получите удобные и урожайные ветки гораздо скорее. 4. Если пригнуть не удалось, надо сильно укоротить верхний ярус веток, чтобы дать преимущество нижнему. Для этого не надо укорачивать побеги, а лучше срезать целиком два–три года оси, переведя ветки на боковые или нижние ответвления (рис. ).

****рис 112

РЕАНИМАЦИЯ ПЕРЕТРУЖЕННЫХ

Перетруженных — значит перегруженных. Речь — о молодых и взрослых ослабленных деревьях. Что–то помешало дереву расти: корни попали в цейтнот, кору подгрызли, или хозяин переусердствовал — кору солидолом намазал и тряпкой замотал, растяжки со ствола снять забыл на три года, листья керосином облил, перекольцевал, недомульчировал, — дальше по списку. И тогда оно почти перестало прирастать и обросло плодушками сплошь, превратившись в нахохленное подобие ветвистого коралла. А хозяин на это дело спокойно смотрел, наивно радуясь, как оно плодами обвешано. И задумался только тогда, когда плоды вконец измельчали и стали осыпаться незрелыми. Теперь на восстановление дерева минимум два года уйдёт (фото ). А ведь лучше было сразу исправить.

****фото110

Тут уже не до формировки! Сначала, и прежде всего, прямо весной — пять–десять тачек навоза под крону (сам ствол — свободен!), сверху — небольшой стожок соломы раскидать или ещё чем укрыть; наладить полив, да приготовить микроудобрение со стимулятором (лучшие на мой взгляд — Акварин* и СИЛК*) и опрыскиватель. Ведь наша цель — получить новый прирост!

Теперь нужно избавить дерево от 80% плодушек и заплодушенных веток.

Сначала прореживаем: оставляем по три–четыре самых сильных ветки в двух ярусах, а всё остальное, особенно заплодушенную мелочь, удаляем. Но если есть молодые побеги, их не трогайте!

Сильнее всего перегружены боковые, склонённые вниз ветки. Укорачиваем их до молодого ответвления, направленного выше и имеющего хоть какой–то прирост. То есть оставляем от ветки половину, а то и треть. Нет ответвления — режем на любую плодушку. На фото …. — ветка груши, омоложенная два года назад; видны два процветающих заместителя.

****фото 16Б

Если на лидере есть прирост, хотя бы 30-40 см, его оставляем. Он усилит дерево, нарастит корни, и с чувством выполненного долга удалится через год. Если и на лидере прироста нет — удаляем его на полметра выше веток: из среза выйдут побеги и станут новым ярусом веток (рис. ).

****рис 113

А теперь — детальная вырезка плодушек. Во–первых, надо вырезать каждую вторую плодушку совсем. А во–вторых, на оставшихся плодушках надо оставить по одной–две нижних почки — омолодить их, как описано в главе о плодовых веточках. И цветки пару лет лучше обрывать.

Последнее — очистить кору, пробороздовать ствол с трёх сторон и ветки — с двух, обляпать ствол глиной с навозом и забинтовать. А отдышавшись от всего этого, можно приступать к внекорневым подкормкам. Я же говорил — лучше было сразу исправить!..

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ

Это — о том, что я обычно делаю, попав в лесок из семиметровых восьмилеток, в юности жирующих на радость наивному хозяину. Если же их пару раз пытались "остановить" сильной обрезкой прироста — это вообще не для слабонервных. То есть речь о нормальных, но слишком высоких взрослых деревьях.

1. СНИЖЕНИЕ КРОНЫ — вещь всё же необходимая. Основания веток уже голые, и есть один реальный способ их заплодушить — нагнуть ветки с подпилом, и превращать в плодовые ветки новые побеги, что полезут по всей длине. Но пока цел лидер, он будет и отвлекать на себя всё питание, и душить своей тенью всё, что ниже его. Вот по этой причине я выпиливаю лидеры, оставляя только самые плодоносные ярусы веток. Дерево при этом становится ниже часто наполовину (фото ).

****фото 113-114-115

В общем, большое взрослое дерево соединяет в себе всё здесь пройденное. Его верхушка — жирующий лидер, а самые нижние ветки — ослабленные и перегруженные потомством "гаремы". И действовать надо соответственно. Лидера — укорачивать или удалять; верхних конкурентов — переводить на боковые ветки, кольцевать, а летом удалять волчки и укорачивать концы для обрастания и ограничения роста (но не резать коротко — на усиление прироста!). Средний ярус — можно почти не трогать, только проредить при необходимости да волчки убрать. А нижние ветки — если уже прирастать перестали — разгружать от плодушек (детальная обрезка) и, в случае полного ослабления, омолаживать — сильно укорачивать в пользу более молодых верхних ответвлений (рис ). Если веток многовато — обязательно прореживайте! Помните: нормальная густота кроны — это когда воробей пролетает, не тормозя!

****рис 114.

Примерно так же, но с сильным прореживанием, приходится исправлять сплетённые и заросшие "таганрогские лодочки из карликов", хозяин которых почему–то решил, что, раз их так назвали, они должны сами себя формировать (фото ).

****фото 116-117

После двух лет такой коррекции получается плоское или чашеобразное дерево, хорошо плодоносящее во внешней части кроны и не мешающее соседям заниматься тем же благородным делом.

ПОСТЕПЕННАЯ ПЕРЕФОРМИРОВКА делается тогда, когда у дерева несколько стволов или толстых скелетных сучьев, как это часто бывает у слив и полудиких алычей, и реже у яблонь. Сначала выпиливаем под корень половину стволов (сучьев) — тех, что больше мешают, несут меньше боковых веток и меньше плодят. Особенно центральные — самые длинные и голые. Остальные просто прореживаем, снижаем — в общем, доводим до ума: пусть пока живут, работают (рис ).

****рис 115

Из срезов пойдёт мощная замена. В первое же лето оставляем три самых сильных побега. Во второе лето, когда они ещё подрастут — гнём их, выводим на свет, и ещё пару лет выращиваем — формируем из них удобную крону. Когда новые ветки заплодоносят, выпиливаем остальные стволы, а из их заместителей делаем ещё три ветки. Если дерево сильное и корни работают нормально, эта метаморфоза ему не повредит. А если корни встали — оно и так погибнет.

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА КРОНЫ — это если дерево вымахало несуразно высоко и нет наклонных боковых веток, или вообще вся крона осталась на верхушке, как у сосны. Спиливаем по весне дерево целиком. Не волнуйтесь! Если прирост был нормальный, вы ещё замучаетесь его тормозить! Пень оставляем высотой до метра. И года три спокойно формируем удобную крону из пяти самых мощных заместителей.

Применимо это и к кубанским абрикосам, у которых несколько лет подряд концы веток съедает монилиоз*(природная "обрезка" на усиление и размножение прироста!), посему крона зарастает снопами побегов и не плодоносит. На фотографии — то, что такой пенёк успел отрастить с весны к концу июля.

****фото 118

Три года назад он обновлялся точно так же. Как видите, это идёт ему только на пользу. Но не забудьте: если ваш пенёк обрастает в густой тени других деревьев — ничего хорошего не выйдет!

ОМОЛАЖИВАНИЕ ДРЕВНИХ СТАРЦЕВ

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только многолетние заместители наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для их капитальной омоложки не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать "на кольцо" практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Всё жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Посему, омолодившись, такой "аксакал" становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.

Теперь гляньте на дерево трезвым глазом. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и ладушки. Перво–наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая–то метла из веток. А вот этот — совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, и прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые, и прочие мешающие, лишние "деревья" выпиливаем "под корень" без всяких комплексов: дереву страшно тяжело тащить всю эту жуть! Пусть останется два–три ствола, но — жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать, а потом формировать на замену старым стволам.

Итак, лишние стволы падают на землю. Теперь смотреть на дерево гораздо проще — его стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Смотри "Книгу джунглей", пункт № 1, и действуй. Главное отличие старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, давайте ему возможность свободно обрастать всё лето, и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

ЖЁСТКОЕ ОМОЛАЖИВАНИЕ часто описывается в литературе. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья. Это почти то же, что "карнание" Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4-6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к "полной замене кроны", но основа скелета оставляется.

Надо сказать, что эту процедуру я применяю только в двух случаях: а) если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост, и в) с упомянутыми монилиозными пирамидально–метловидными абрикосами. Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, я не понимаю, зачем оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В. И. Сусов отмечает, что при полном жёстком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он и тут предлагает биологический метод: омолаживать дерево ПОСТЕПЕННО — в два этапа. Сначала жёстко обрезать более освещённую часть кроны — южную, или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.

В условиях дачи где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется, я предпочитаю доводить до ума и использовать не какую–то одну сторону, а всю самую жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных её частей. На их месте можно выращивать из побегов–заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно — вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!

Итак, наши реальные деревья, а так же и отдельные их части:

А) могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;

Б) могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;

В) могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и заменять на новые; наконец -

Г) могут быть не нужными или не жизнеспособными — тогда от них просто избавляются.

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счёт ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удалённая часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.