Макеты детских площадок как развивающие игрушки...("Сделай сам" №2∙2009)

Жестяницкие работы

Л.А Ерлыкин

Жестянщики работают в основном с тонким металлом: луженой и черной жестью, с листовым черным и оцинкованным железом. Жестянщик должен уметь пользоваться своим инструментом и, кроме того, хорошо знать паяльные и клепальные работы.

Собираясь изготовить из куска листового металла какую-либо деталь, мы у себя должны иметь точный ее план. Он может быть мысленный или зарисованный на бумаге в виде эскиза, чертежа, описания. Наконец, для составления плана можно иметь под рукой образец или макет детали.

Перенесение плана детали с точными ее размерами на заготовку называют разметочной операцией (разметкой). Обычно на металл переносят не все размеры детали, а лишь те основные линии и точки, по которым будет вестись обработка заготовки. Линии, границы и разметки на заготовке называют рисками.

Разметка бывает плоская и пространственная (объемная). Плоскую разметку применяют при изготовлении деталей из листового металла. При этом сам разметочный процесс ничем не отличается от обычного черчения.

Разметку ведут на разметочных плитах. В домашних условиях заменяем плиту ровным толстым металлическим листом.

Используемый для разметки набор инструментов жестянщика не велик: кернер, чертилка, слесарный циркуль, слесарный угольник и рейсмус жестянщика.

Кернер (рис. 1,а) является основным инструментом, необходимым для разметки. Кернер затачивают под углом 60°. Под разметку отверстий его затачивают с углом при вершине 120”. Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление и проводим базовую линию. Все измеряемые от базы расстояния обязательно фиксируем, делая в металле углубления кернером, и так до получения всех необходимых отметок.

Рис. 1

Риски на заготовку наносим чертилкой (рис. 1,б). Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном конце, тогда как другой конец заточен и закален.

Слесарный циркуль (рис. 1,в) употребляется для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в центре круга обязательно делаем углубление кернером.

При разметке всегда необходим слесарный угольник (рис. 1,г). С его помощью размечаем углы в 90°.

Разметку краев заготовки для так называемой отбортовки производим реймусом жестянщика (рис. 2).

Рис. 2

Листовой металл толщиной до 1 мм режут ножницами по металлу (рис. 3).

Рис. 3

Этот процесс имеет некоторые особенности: при резке лист подаем левой рукой, слегка отгибая его вверх (рис. 4,а). Ножницы раскрываем не очень сильно, чтобы они захватывали лист, а не выталкивали его. В процессе резки линия разметки всегда должна быть в поле нашего зрения (рис. 4,б).

Рис. 4

Прочие вспомогательные процессы. Небольшие отверстия в листовом металле жестянщики делают пробойникам (рис. 5,а) или высечками (рис. 5,б).

Рис. 5

Для точной пробивки отверстая пробойником следует пользоваться вспомогательной стальной пластиной, в которой просверлен ряд отверстий. Диаметр каждого отверстия в пластине должен быть немного больше диаметра рабочего торца соответствующего пробойника. Заготовку вначале кернят в нужном месте и кладут на вспомогательную пластину так, чтобы накерненное место оказалось точно над отверстием требуемого диаметра. Пробойник ставят в накерненное место и ударом молотка пробивают отверстие (рис. 5, в).

Чтобы увеличить диаметр пробитого отверстия, расширяем его бородком (рис. 5, г). Для получения более крупных отверстий используют высечки (рис. 6): кладем лист на торцовый срез деревянного чурбачка и с помощью молотка пробиваем отверстие. На верстаке жестянщика есть тиски и правочная плита — лист толстой стали с ровной поверхностью. На плите производят правку (выравнивание) листового металла.

Рис. 6

Инструментом для правки служат киянки — деревянные молотки (рис. 7,а). Киянки делают из твердых пород дерева — дуба, бука и т. п.

Рис. 7

Хорошую небольшую киянку, не дающую при обработке листа никаких забоин, то есть вмятин на металле, делают следующим образом. Заготовку из дуба или бука вырезают так, как это показано на рис. 7,б. Насаживают киянку на ручку, а один ее торец обтягивают резиновым наконечником от костыля. Зубчики на резиновом наконечнике врезают ножом и опиливают рашпилем.

Вырезанные из листа заготовки соединяют между собой так называемыми жестяницкими замками (о них будет сказано ниже). Для получения замка каждый кусок листа предварительно должным образом отгибают (отбортовывают) по краю. Отбортовку производят на специальных ломах — брусках квадратного сечения с конусообразными концами (рис. 7,в). В домашних условиях вместо лома используют отрезок уголковой стали, укрепленный на краю верстака. Молоток, которым производят жестяницкие работы, весит обычно 200–400 г, носок такого молотка скошен в одну сторону и заострен (рис. 7,г).

Кроме перечисленного инструмента, жестянщику нужны плоскогубцы, кусачки, напильники, стальные щетки, шаберы и прочий слесарный инструмент.

Паяльные работы занимают у жестянщика особое место, т. к. они обеспечивают герметичность швов.

Основным инструментом для пайки является паяльник молоткового типа (рис. 7,д) массой 500 г. Жестянщик нагревает его паяльной лампой или на газовой плите. Удобен в работе и электрический паяльник молоткового типа мощностью 200–300 Вт (рис. 7,е).

Детали перед пайкой тщательно зачищают и обезжиривают каким-нибудь растворителем (уайт-спирит, бензин Б-70, ацетон), но не целиком, а лишь в местах, подвергаемых спайке.

Очищенные места смазывают флюсом и залуживают (покрывают припоем). Затем детали прикладывает друг к другу надлежащим образом, фиксируют или стягивают зажимами в этом положении и прогревают шов паяльником.

Прогрев шва считается достаточным в том случае, когда припой, расплавившись, частично вытекает из зазора. После этого детали охлаждают на воздухе, и пайку можно считать законченной.

Тип шва выбирают перед пайкой в зависимости от назначения конструкции (изделия). Там, где необходимо обеспечить прочность соединения, детали паяют швом внахлестку (рис. 8,а). Если же соединению, кроме прочности, хотят придать хороший внешний вид, применяют шов встык с накладкой (рис. 8,б). При изготовлении различных емкостей, бачков, заглушек и т. п. следует применять типы швов, указанные на рис. 8,в.

Рис. 8

Эти работы предусматривают соединение всевозможных деталей между собой с помощью жестяницких замков (их иногда называют фальцами). Рассмотрим их.

Одинарный замок без подсечки (рис. 9,а) и с подсечкой (рис. 9,б) — самые простые из этой серии замков. Но одинарные уступают по прочности двойным замкам, простейший из которых изображен на рис. 9,в.

Рис. 9

Одинарных и двойных замков известно много: одинарный стоячий (рис. 9,г), двойной стоячий (рис. 9,д), одинарный угловой стоячий (рис. 9,е), одинарный угловой загнутый (рис. 9,ж) и др.

Стоячие замки применяют при кровельных работах. Одинарный угловой стоячий делают при изготовлении различных крышек, банок с широким основанием и т. п. Дно у банок вделывают, используя одинарный угловой загнутый замок. Познакомимся с тем, как делают некоторые замки.

Изготовление одинарного замка начинают с отбортовки краев обеих соединяемых деталей (рис. 10,а), причем край первой детали отбортовывают в одну сторону, а край второй — в другую.

Рис. 10

После разметки укладывают край одной детали на лом (уголок) так, чтобы линия разметки проходила по краю лома. Несколькими легкими ударами киянки сгибают кромку вначале по краям листа, затем в его середине. Подготовленную таким образом кромку тщательно загибают по всей длине на 90°, используя киянку. Ту же операцию проделывают и со вторым листом. Закончив отбортовку, выравнивают фальц по длине листа. Следующая операция — заваливание фальца киянкой (рис. 10,б). После этого заводят края в замок (рис. 10,в) так, чтобы они плотно и точно совпали по всему шву. Уплотняют шов киянкой, подставляя под него лом. Завершающая операция — подсечка фальца. На его приподнятую сторону накладывают ровную металлическую полосу и ударами молотка осаживают эту сторону до уровня плиты (рис. 10,г). После подсечки фальца он уже не может самопроизвольно разомкнуться.

Допустим, что таким путем мы сделали основные ведра, соединив лист одинарным швом. Необходимо приделать к нему дно.

Первая операция при вставке дна — отбивка фальца. Ее делают по предварительной разметке на ломе (уголке). Носком молотка аккуратно отбивают фальц (рис. 11,а). Удары наносят так, чтобы они приходились к краю отгибаемого фальца; сами удары не должны быть сильными, чтобы не порвать металл. По мере отгиба фальца заготовку кладут круче и круче, пока фальц не будет загнут на 90°.

Рис. 11

Для изготовления дна ведра размечают на листе круг с припуском на загиб фальца, вырезают его, отбивают фальц на отрезке трубы, закрепленной на верстаке (рис. 11,б). Надевают дно на основание ведра и загибают кромку молотком, тщательно ее уплотняя (рис. 11,в). В результате получают одинарный уголковый стоячий замок. Отгибают молотком на трубе тоже тщательно уплотняют (рис. 11,г). Ведро почти готово — осталось лишь приделать к нему ручку да закатать в верхний его край проволоку.

Отбивку фальца под закатку проволоки ведут киянкой на тупом крае лома. Этот процесс ничем не отличается от отбивки фальца для дна, кроме того, что изгиб кромки следует делать более плавным (рис. 11, д). После изгиба кромки на 90 дальнейшее отгибание ведут с помощью оправки (рис. 11,е). После того как фальц окажется отогнутым на 180°, в него вставляют заранее приготовленное проволочное кольцо и осаживают фальц носком молотка (рис. 11,ж), затем плоскогубцами в нескольких местах прихватывают проволочное кольцо и киянкой закатывают край начерно (рис. 11,з).

Остается завершающая операция — отделка закатки. Отделку ведут носком молотка так, чтобы кромка полностью обтянула проволочное кольцо (рис 11,м), затем приклепывают проушины для ручки и устанавливают ее.

Перейдем к заготовлению водосточных желобов. Их делают из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру водосточных желобов определяют ширину заготовок (полос) с учетом припуска на фальц. Обычно их делают диаметром 120–150 мм. Полосы сшивают в ленту одинарным замком с подсечкой. После этого ленту отбортовывают с обеих сторон внутрь будущего желоба (рис. 12,а). Затем обе отбортовки осаживают по всей длине (рис. 12,б).

Рис. 12

Используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине с помощью киянки. При этом удобно использовать упоры — два бруска, закрепленных на верстаке (рис. 12,в).

Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3–4 мм и шириной 18–25 мм. В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба с помощью проволоки в кронштейне-скобе (рис. 12,г).

Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был небольшой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды. Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или опуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы укрепляют окончательно, укладывают и фиксируют их проволокой. Необходимо отметить, что такое крепление водосточных желобов позволяет снимать их в начале зимы.

Это необходимо, так как снег, сползая с крыши, может сильно их повредить.

Водосточные трубы жестянщики делают из оцинкованного железа. Определяют диаметр труб и заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Сначала заваливают фальц с обеих сторон по разметке, гнут трубу на подходящей трубчатой оправке, используя упоры на верстаке (см. рис. 12, в). Соединяют края одинарным замком с подсечкой.

Водоприемник трубы сделать несколько труднее. Соединяют одинарным замком с подсечкой цилиндра водоприемника (рис. 13,а) и отбивают фальц для соединения цилиндра водоприемника с конусной частью. Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника (рис. 13,б). Заваливают и забивают оба замка (рис. 13,в). Получают одинарные угловые стоячие замки.

На рис. 13,г показана последовательность соединения колена трубы.

Рис. 13

«Вечный» фонарик (Внимание — «липа»!)

П.В. Сарафанников

Вероятно, многим известна история о том, как один умелец сделал машинку, которая печатала сотенные ассигнации, и затем успешно продал ее за большие деньги. Машинка добросовестно выдавала банкноты полностью соответствующие настоящим, пока не истощился вложенный в неё умельцем запас ассигнаций, которые были выпушены казначейством, то есть настоящих денег.

Эта история припомнилась в связи с появлением так называемых «вечных» фонариков. На упаковке красуется надпись: «Environment — protective. Torch for 21^st century». Цена «вечного» фонарика меняется в пределах от 900 рублей до пары сотен в зависимости от издания, в котором помещена реклама или места его покупки. Деньги и в последнем случае не маленькие, но что это по сравнению с обещаемой вечностью! Принцип действия у фонарика основан на эффекте Фарадея, который известен еще по школьной программе. При изменении магнитного поля в катушке индуктивности наводится электродвижущая сила, то есть возникает ток. Наглядное превращение механической энергии в электрическую.

И «вечный» фонарик нужно потрясти, чтобы привести в действие имеющийся в нём магнит, который при этом двигается в катушке с проводом. Возникающий при этом ток подзаряжает аккумулятор, который в свою очередь питает электрическую лампочку или светодиод. Прозрачный корпус «вечного» фонарика позволяет наглядно убедиться в наличии в нем упомянутых деталей (рис. 1), а взяв его в руки, легко проверить и работоспособность фонарика. В данный момент! А как быть с вечностью?

Рис. 1

Более того, очень часто «вечный» фонарик навсегда гаснет спустя несколько дней. И при этом не реагирует на все его потряхивания независимо от их амплитуды и частоты. Но это бывает не у каждого экземпляра. Просто в данном случае приобретена обыкновенная «липа». Разберите этот фонарик и для наглядности аналогичный, но проработавший хотя бы месяц. Или внимательно посмотрите на рис. 2.

Рис. 2

Сразу становятся заметны различия, имеющие место в исполнении этих двух внешне одинаковых изделий. У «липового» экземпляра (на рис. 2 он находится наверху) на монтажной плате детали могут отсутствовать или провода, ведущие к ней, — перекушены. Аналогично ситуация обстоит и с проводами, идущими от катушки индуктивности. Но фонарик при его проверке перед покупкой светил! Да, но от двух элементов, точнее, литиевых батареек типа CR2025 или CR2032 напряжением 3 В каждая. Такие батарейки используются часто в электронных часах. Перезарядке они категорически не подлежат. Поэтому схема заряда или отсоединена, или отсутствует. Стоимость таких батареек весьма большая, а емкость относительно маленькая. Не рассчитаны они для использования в фонариках. Тем более — в «вечных». «Сдохли» батарейки — конец жизни «вечного» фонарика.

Но особо не радуйтесь, если ваше чудо XXI века проработало несколько месяцев. Да, в нем имеется и работает схема подзарядки аккумуляторов. И аккумуляторы имеются в фонарике. Тип их — дисковые, щелочные. Аналог отечественных аккумуляторов типа Д-0,06. А кто имел дело с такими аккумуляторами, тот знает, что срок их службы два-три года. Конечно, ситуация намного лучше вышеописанной, но опять до вечности малость не дотягивает.

Но каким образом, желая приобрести «вечный» фонарик, пусть и работающий два-три года, не нарваться на его «липовый» аналог? Очень просто. Поднесите с той части фонарика, где расположены катушка и магнит, какой-либо железный предмет. К «липовому» экземпляру он не притянется! Целесообразно данную процедуру проделывать и при покупке фонарика не только в киосках, но и в фирменных магазинах. Многие продавцы с удивлением узнают о наличии на их прилавках подобной «липы». А может, просто делают вид, что не знают.

Возможно, у кого-нибудь из читателей журнала имеется аналогичный опыт распознавания фальсификаций, широким потоком хлынувших на прилавки российских магазинов. Поделитесь им!