Матрешка для картошки. Пасека на усадьбе. Грибы на дачном участке...("Сделай сам" №1∙1999)

Матрешка для картошки

А.М. Низовцев

Речь пойдет о балконных мини-погребах — термоконтейнерах для хранения овощей. Для их обогрева в холодное время года обычно применяют элементы, выделяющие тепло, например, электрические лампочки накаливания. В контейнере с такими нагревателями температурное поле оказывается крайне неравномерным: вблизи нагревателя — жарковато, овощи пересыхают и быстро портятся, а где-то в углах картошечку прихватывает морозцем. При таком способе обогрева можно получить все виды картофеля — от вареной до мороженой.

Однако оказывается, что если вместо «классического» нагревателя в герметичный контейнер поместить электровентилятор, то он тоже будет выделять тепло, и, кстати, не только джоулево из-за электрических потерь, но и за счет механических потерь на трение.

Кроме того, известно, что при торможении поток газа нагревается. Не верите? Значит, с физикой у вас не очень. А вы подуйте себе на руку через обшлаг рукава. Стало тепло? Ну конечно, тепло, даже немного жарко. То-то же! А вот распорядиться теплом, целенаправленно переносимым от источника теплоносителем-воздухом, можно наиболее эффективно.

Контейнер с воздушным обогревом (так его назвать будет наиболее правильно) из соображений теплофизики следует делать по типу калориметра. Ящик для укладки овощей размещают в полости наружного теплоизолирующего корпуса. В центре ящика для овощей находится воздуховод.

Воздух в контейнере циркулирует по замкнутому контуру. Зазор между наружным корпусом и укладочным ящиком — воздуховод. Принудительную упорядоченную циркуляцию и подогрев воздуха обеспечивает вентилятор, установленный в воздуховоде (рис. 1). Система воздушного обогрева главным образом компенсирует тепловые потери через стенки теплоизолирующего корпуса, а не производит подогрев или, точнее, перегрев овощей.

Рис. 1. Контейнер в разрезе:

_{1 — вентилятор; 2 — наружный теплоизолирующий корпус; 3 — укладочный ящик; 4 — воздуховод; 5 — поролон: 6 — циркуляция теплоносителя}

Наружный теплоизолирующий корпус имеет деревянный каркас, изготовленный из деревянных брусков сечением 40x40 мм (рис. 2).

Рис. 2. Каркас:

_{1 — рама (2 шт.); 2 — стойки (4 шт.); 3 — нагели (8 шт.)}

Он состоит из двух одинаковых рам, верхней и нижней, связанных стойками с помощью деревянных нагелей диаметром 12–15 мм. Дополнительную прочность стыковым соединениям придают накладные угольники, прикрепленные шурупами. Наружные габариты каркаса выбирают по месту предполагаемой установки контейнера (не более 800x800x800 мм).

Проемы каркаса заделывают панелями из пенопласта (толщиной 40 мм), устанавливаемыми на клее ПВА (рис. 3).

Рис. 3. Наружный теплоизолирующий корпус:

_{1 — каркас; 2 — панели (6 шт.); 3 — крышка}

Все стыки между панелями и каркасом снаружи и изнутри тщательно проклеивают липкой лентой-скотчем. Изнутри ящика стенки желательно оклеить станиолем или пищевой фольгой. Очень важно обеспечить хорошую герметичность, поэтому по верхнему периметру ящика приклеивают уплотняющую эластичную прокладку — полоску поролона.

Крышка контейнера — лист фанеры, к которому приклеен пенопласт. Лучшим способом крепления крышки будет установка на каркасе так называемых патефонных замков, обеспечивающих плотное притягивание крышки за крючки, установленные на ней.

Укладочный ящик (рис. 4) делают из фанеры, соединенной по угловым стыкам с помощью накладных гнутых уголков.

Рис. 4. Укладочный ящик

Ящик можно собрать на каркасе из реек сечением 20х20 мм, конструктивно подобном вышеописанному. Размеры ящика выбирают такими, что, бы между его стенками и наружным корпусом был зазор 2–4 см. В центре днища прорезают отверстие, равное наружному диаметру направляющего кольца вентилятора. Поскольку при хранении овощей не исключено выпадение конденсата, ящик желательно сделать влагостойким.

Воздуховод (рис. 5) изготавливают из листового металла толщиной 0,5–0,8 мм.

Рис. 5. Воздуховод (1 — вентилятор)

Очень удачным вариантом является использование в качестве воздуховода подходящего по габаритам экрана от осциллографической трубки. Воздуховод крепят к направляющему кольцу вентилятора.

Наиболее предпочтительно использовать малогабаритный вентилятор с асинхронным двигателем мощностью 50-100 Вт, встраиваемый в аппаратурные стойки устаревших ЭВМ, например, ВН-2. Этот тип вентиляторов обладает большой надежностью. Требуемая мощность определяется наружными климатическими условиями и объемом укладочного ящика. Вентилятор с воздуховодом крепят к днищу укладочного ящика за штатные ушки.

Укладочный ящик устанавливают в наружном ящике на подставку из брусков трапециевидного сечения, расположенных на дне последнего по диагоналям (рис. 3). Подставка обеспечивает не только теплоизоляцию, но и равномерное распределение потоков воздуха по боковым сторонам контейнера. Овощи после загрузки в укладочный ящик прикрывают поролоном, обеспечивающим защиту от выпадающего конденсата.

Наружный ящик сверху закрывают крышкой. Между крышкой и поролоном должен оставаться зазор 2–3 см, а в зоне воздуховода — отверстие.

Вот и получилась матрешка для картошки: сердце — обогреватель, укладочный ящик — одна одежка, наружный теплоизолирующий корпус — вторая! А при усилении морозов не возбраняется накрыть контейнер еще сверху и по бокам третьей, это наверняка не повредит! Тепловыделение легко увеличить, поместив в полости воздуховода перед вентилятором дополнительный нагреватель — электролампу.

Для автоматического поддержания температуры годится любое термореле, лишь бы оно обеспечивало надежную коммутацию цепи переменного тока для питания электровентилятора. Датчик реле размещают сверху над овощами.

В летнюю пору агрегат не будет простаивать, если к нему применить принцип Василия Теркина: «…ту ж трехрядку повернуть другим концом!». Как это сделать? А вот так.

Вентилятор с воздуховодом крепим к днищу укладочного ящика, но снаружи. В воздуховоде устанавливаем дополнительный нагреватель — лампу накаливания. Поместив в укладочный ящик решетчатую этажерку с грибами или иными дарами природы, мы можем качественно и быстро их высушить (рис. 6). Естественно, ящик нужно прикрыть сверху марлей.

Рис. 6. Сушильный агрегат

Инкубатор с направленным обогревом

В.М. Купцов

Существуют различные типы инкубаторов. Нагревательные элементы у одних расположены сверху укладки яиц, у других — снизу. Иногда встречается комбинированный нагрев: и сверху и снизу. Какой же/вариант расположения нагревательных элементов является оптимальным?

В природе, как известно, яйца обогреваются сверху, поэтому зародыш находится в верхней части яйца независимо от положения последнего. Исходя из этого, нагревательные элементы желательно расположить сверху. Но из физики известно, что нагретый воздух поднимается вверх, а значит, большая часть тепла ’ улетучивается через вентиляционные отверстия.

При подогреве яиц снизу экономичность инкубатора повышается, но это противоречит законам природы: нижняя часть яйца нагревается больше, чем верхняя.

Одновременным недостатком обоих вариантов обогрева является неравномерный обогрев всех яиц, а значит, низкий процент выхода цыплят.

Чтобы найти «золотую середину», т. е. положение, когда нагревательные элементы находятся снизу, а обогрев яиц осуществляется сверху, я изготовил инкубатор следующим образом.

Конструкция инкубатора показана на рис. 1.

Рис. 1

Нагревательные элементы расположены в нагревательной камере (1), дно и верхняя часть которой выполнены из металлических листов с отверстиями для прохождения воздуха. Высота нагревательной камеры зависит от типа нагревательных элементов.

Нагретый воздух из нагревательной поступает в увлажнительную камеру (2), которая отделена от инкубационной камеры (5) сплошной перегородкой из фанеры (3). В увлажнительной камере устанавливаем металлическую ванну с водой.

Далее теплый увлажненный воздух через воздуховоды (4) поступает в инкубационную камеру (5), ограниченную сверху крышкой инкубатора (6).

Теплый воздух по мере накопления начинает опускаться, накрывая равномерным теплым слоем укладку яиц. Яйца лежат на полке (7), которая выполнена из толстой фанеры с отверстиями. Воздух проходит через укладку яиц, отверстия в полке и выходит наружу через отверстия (8) в боковых стенках инкубатора.

Для поворачивания яиц на полку стелят редкую ткань (я использовал хлопчатобумажный тюль), которую пропускают через прорези в стенках инкубатора.

Концы ткани с обеих сторон прикреплены к рейкам. При протаскивании ткани за рейки то в одну то в другую сторону яйца будут переворачиваться. При желании этот процесс можно автоматизировать.

Металлическую ванну (9) устанавливают на небольшие подставки для свободного прохождения под ней воздуха. Для залива в ванну воды надо впаять в ее стенки два патрубка, надеть на них резиновые трубки и вывести через боковые стенки инкубатора наружу. В одну трубку с помощью воронки заливают воду, в другую выпускают ее излишки в случае перелива. При отключении электроэнергии можно поддерживать заданную температуру, залив в ванну горячую воду.

Для контроля температуры в боковой стенке делают отверстия, в которые вставляют термометр и датчик терморегулятора. Термометр должен располагаться на уровне верхней части яиц.

Нагревательные элементы желательно подобрать такой мощности, чтобы при включении без терморегулятора максимальная температура в инкубаторе не превышала 42 °C.

В качестве нагревательных элементов удобно использовать лампы накаливания. Используя различные варианты схем включения ламп, можно подобрать заданную мощность.

Крышку инкубатора делают с таким расчетом, чтобы над укладкой яиц был воздушный столб высотой не менее 50 мм. Это обеспечивает равномерное распределение тепла. Крышка должна прилегать к корпусу инкубатора как можно плотнее. Наружные стенки инкубатора и крышку необходимо утеплить пенопластом или картоном.

Количество инкубируемых яиц зависит от размеров инкубатора. В качестве его корпуса я использовал старый телевизор, что позволило поместить в нем 70 куриных яиц.

Несмотря на то что яйца были куплены у разных хозяев, выход цыплят составил 80 %. При высиживании яиц поддерживался следующий температурный режим: первая неделя — 39 °C, вторая — 38 °C, третья — 37 °C.

Погребок на особинку

В.Е. Кудинов

Предлагаемая конструкция погреба сочетает в себе конструкцию погребов, которые устраивают в Ставропольском крае с учетом особенностей севера, в частности Пермской области.

Положительные стороны данного проекта:

— простота устройства;

— удобство в его использовании;

— обеспечение поддержания необходимой температуры в зимний период (+2 — +4 °C при наружной температуре до —50 °C);

— отсутствие необходимости откапывать вход в погреб в зимнее время;

— обеспечение скрытности наличия погреба от любителей поживиться его содержимым.

Данный проект лучше всего подходит для дач и частных домов. Разрезы по длине и по верху даны на рис. 1 и 2. Расположение погреба по отношению к дому представлено на рис. 3. Все размеры указаны в сантиметрах.

Рис. 1. Разрез погреба по длине:

_{1 — приточная труба; 2 — крышка люка; 3 — рейки 5x10 см используются в качестве ступенек; 4 — пол; 5 — ступеньки внутри погреба; 6 — ямка для сбора воды; 7 — стойки полок; 8 — полки; 9 —песчаная подушка; 10 —толь; 11 — стена}

Рис. 2. Поперечный разрез (вид сверху):

_{1 — стены из пластин; 2 — приточная труба; 3 — ямка для сбора воды; 4 — полка; 5 — вытяжная труба; 6 — ступеньки}

Погреб строят так, чтобы он находился за пределами здания, а вход делают из закрытой веранды, подсобного помещения или комнаты.

Для погреба выкапывают яму за пределами дома на расстоянии 1–1,5 м от стены последнего так, чтобы можно было сделать вход на веранду, не повредив фундамент дома.

Размер ямы: длина и высота — 2,5 м, ширина — 1,5 м. Такие размеры взяты, чтобы можно было свободно ходить по погребу. Конечно, эти и другие размеры могут быть изменены, исходя из своих потребностей и возможностей.

Верх ямы на глубину 0,5 м от уровня земли расширяем по ширине ямы на 0,3–0,4 м в каждую сторону, чтобы можно было свободно сделать потолок погреба и в дальнейшем легко менять обшивку стен погреба.

Для стен и потолка погреба заготовляем жерди или пластины (пополам расколотые бревна диаметром 20–30 см) из устойчивых к гниению пород дерева. У меня пластины сделаны из осины.

Все деревянные части погреба должны быть хорошо просушены, желательно их обработать антисептиками, обжечь паяльной лампой.

Для стен и потолка заготовляем пластины длиной 2 м.

Перед установкой пластин стены ямы обкладываем рубероидом (толью) сверху вниз так, чтобы подходящая вешняя вода не просачивалась через стены, а стекала к полу. Стены ямы я еще обложил жестью для дополнительного предохранения пластин от гниения.

Если грунт глинистый, то целесообразно на полу сделать песчаную подушку толщиной до 10 см, а для сбора проникающей в погреб воды в удобном месте выкопать ямку и вставить туда большую жестяную банку из-под томатной пасты с пробитыми отверстиями в стенках и на дне. Это позволит легче обезвоживать пол погреба и убирать излишки воды.

Затем по стенам погреба вертикально устанавливаем пластины, подгоняя их друг к другу (вертикальная установка пластин позволяет в дальнейшем легко их менять в случае необходимости).

Пластины по верху и по низу скрепляем рейками 5x5 см в растяжку.

Затем пластинами укладываем потолок погреба, поверх него кладем толь или другой водонепроницаемый и не гниющий материал.

В потолке делаем два отверстия для установки вентиляционных труб. Приточную трубу устанавливаем так, чтобы нижний ее обрез находился на 10–15 см от пола, а вытяжную так, чтобы на 10–15 см от потолка. Трубы устанавливаем в разных концах ямы по диагонали. Я установил асбоцементные трубы диаметром около 15 см, что меня вполне удовлетворяет. Сверху трубы выступают на 0,5 м. На зиму на них надеваю дополнительные трубы, сделанные из жести, длиной 2 м. Это делается для того, чтобы летом не привлекать нежелательных лиц, а зимой, чтобы их не засыпало снегом (снежный покров в Пермской области достигает 1,5–2 м).

Верх погреба желательно засыпать глинистым грунтом так, чтобы образовался бугор со скатами для отвода воды от дождя и тающего снега (только не в сторону дома).

Рис. 3. Расположение погреба по отношению к дому:

_{1 — комнаты; 2 — закрытая веранда; 3 — открытая веранда; 4 — люк}

Далее приступаем к устройству входа (его можно делать и одновременно с устройством погреба).

Для этого от торцевой части ямы прокапываем траншею с наклоном, чтобы ее конец вышел под веранду. Траншею начинаем копать на уровне 0,5 см от пола ямы, ширина ее около 0,5 м.

В полу веранды выпиливаем отверстие для входа в яму и из этих же досок делаем люк. В этом случае доски люка являются продолжением досок пола и не портят внешний вид пола веранды.

Делаем обшивку траншеи из досок толщиной 30–40 мм с применением толи.

Ступеньки делаем непосредственно в грунте с последующей их обшивкой. Внутри ямы из реек 5x5 см делаем две дополнительные ступеньки (так как начало траншеи находится на высоте 0,5 м от пола ямы).

Особое внимание следует обратить на изготовление двери. Я для этого использовал дверь от старого холодильника, но можно сделать ее и из двух деревянных щитов. Желательно между щитами в качестве утеплителя проложить минеральную вату (стекловату). При этом обязательно на рот и нос надевать марлевую повязку и работать в рукавицах, чтобы мельчайшие частицы утеплителя не попадали в дыхательные органы и на открытые участки тела.

Дверь устанавливаем так, чтобы обеспечить герметичность погреба.

Внутри погреба по его длине делаем с одной стороны две полки шириной 0,5 м. Доски полок не прибиваем, чтобы летом их можно было извлечь и просушить.

Размеров погреба и двух полок вполне достаточно для размещения запасов на семью из 3–4 человек.

С другой стороны остается свободный проход для доступа к полкам.

Картофель и другие корнеплоды целесообразно хранить в деревянных ящиках, которые можно разместить под нижней полкой и в конце прохода. По мере освобождения ящиков их можно извлечь из погреба для дезинфекции и просушки. Корнеплоды также удобно подвешивать в сетках к стене и потолку погреба, особенно если их разместить в полиэтиленовых пакетах с вклеенной в них селективной мембраной.

Пол в погребе сделан из досок съемными щитами, которые летом перед закладкой продуктов извлекают и просушивают.

Поддержание температурного режима в погребе зимой достигается установкой герметичной двери и наличием поверх погреба толстого снегового покрова.

Хочется предупредить тех, кто пожелает строить погреб по данному методу, что в холодных районах делать погреб полностью под домом нецелесообразно, так как грунт без снега не обеспечивает защиту от мороза. В этом году у соседей, которые построили погреб полностью под домом, картофель померз, и часть урожая им пришлось выбросить.

И еще о вентиляции: специального устройства для регулировки воздухообмена я не делал, достаточно прикрыть одну из труб сверху дощечкой, уменьшая или увеличивая отверстие трубы.

Целесообразно провести в погреб электроосвещение, но при этом нужно учесть следующее: выключатель ставить обязательно на фазный провод и за пределами погреба, для проводки использовать двужильный кабель, устанавливать только светильник для сырых помещений.

В заключение. Этот погреб у меня существует уже 12 лет, и я еще ни разу не делал ремонт; предлагаемые размеры не являются обязательными, каждый может определить их сам, главное — идея, и каждый может внести свои поправки, которые улучшат качество и удобство в пользовании своим погребом.