Сантехнические работы. Канализация. Мелодии каменных узоров...("Сделай сам" №2∙2008)

Застекленный балкон — веранда в квартире

А.В. Язучиев

Хочу немного поделиться опытом по вопросу как застеклить балкон?

Начнем с того, что балконов, как и домов, бывает разнообразное множество по конструкции, видам облицовки ограждения, крепления с основными конструкциями зданий, ну и, конечно же, по размерам (габаритам). Мне пришлось стеклить множество балконов в практически однотипных серийных пяти- и девятиэтажках, и в каждом случае все габаритные размеры были разными. Сам я по образованию инженер-конструктор подъемно-транспортного оборудования, поэтому к любому вопросу я подхожу с точки зрения инженера-конструктора. Многие умельцы, взявшись застеклить свой балкон, идут различными путями к своей цели. Одни варят дуговой сваркой цельную металлическую конструкцию из металлического профиля (чаще всего, уголка), благо, очень много жилых домов блочного типа и при монтаже ограждений балконов всегда есть закладные пластины, к которым можно с успехом приварить свою конструкцию. Но я считаю, что этот способ не очень подходит всем, потому что не у каждого умельца есть дома своя электродуговая сварка. Это раз.

Во-вторых, ею надо уметь пользоваться, при этом довольно умело (прочитать книгу для учащихся ПТУ по специальности «сварщик» недостаточно — можете поверить моему собственному опыту).

Минусом этой конструкции также является ее вес. Ведь размер металлопроката надо брать такой, чтобы была достаточная жесткость конструкции, ведь металл при сварке начинает «вести», и его необходимо затем рихтовать и подгонять под нужный размер. Вес конструкции — для балкона очень важный вопрос, потому что балкон является балкой с одной защемленной консолью, а толщина балконной плиты всего 60–70 мм, и хотя она армирована, нагружать ее сильно нежелательно.

Другие умельцы устанавливают полностью деревянную конструкцию, но у нее тоже есть свой минус — слабое крепление с основными ограждениями балкона и несущей стеной. Мне кажется, что лучшим вариантом может быть что-то среднее между этими двумя. Необходимо сделать контурную раму из металлопроката (уголок равнополочный, а можно и неравнополочный с шириной полки 35–45 мм), в которую прочно станет уже деревянная конструкция (коробка и створки). Металлическая контурная рама обеспечит необходимую жесткость и прочность креплений, а деревянная конструкция — малый вес, простоту и красоту. Если нет своего оборудования, на котором можно изготовить деревянные рамы и коробку для них, их можно заказать в столярной мастерской по изготовлению нестандартной столярки.

Взявшись застеклить свой балкон, прежде всего необходимо точно обмерить его. Для конструкции нужны 3 основных базисных размера: L — длина балкона, h — высота открытого промежутка и а — ширина балкона (рис. 1).

Рис. 1

Размеры берутся с крайних наружных точек балкона и ограждения.

Из металлического уголка необходимо изготовить три контурные рамы — переднюю и 2 боковые. По желанию хозяина можно сделать одно небольшое дополнение: две боковые контурные рамы сделать шире, чем заданный размер а (рис. 2).

Рис. 2

Полученное дополнительное пространство можно использовать для цветочных горшков или ящиков с рассадой, комнатными растениями. Если есть сварка, то можно контурные рамы сварить, если нет, то можно сделать их разборными (на болтах). Сварка предпочтительней, так как все швы можно сделать заподлицо, и деревянная коробка ляжет без зазоров (рис. 3).

Рис. 3

Контурные рамы лучше всего сделать цельносварными (то есть вырезать на одной полке уголка сектора с углом 90°, а другую полку согнуть с наименьшим радиусом, стыки сварить (рис. 4).

Рис. 4

Сварив боковые контурные рамы, их надо закрепить. Для этого в несущей стене сверлятся по два отверстия (если дом кирпичный, то желательно в кирпиче, а не в шов, а если дом блочный, то в керамзито-бетонной стене, тоже желательно не в шов). Отверстия желательны диаметром 10–11 мм (победитовые сверла таких диаметров бывают). Смочив отверстия водой из резиновой груши, вставить в них болты шестигранной головкой внутрь (рис. 5) и замазать цементным раствором в пропорции 1:2 (цемент М-400). После того как раствор схватится, просверленные контурные рамы закрепляют и затягивают гайками.

Рис. 5

Третья контурная рама у нас получается в процессе монтажа. К двум закрепленным боковым приваривают встык верхний и нижний уголки (рис. 6).

Рис. 6

В основном ограждения на балконах в блочных домах бетонные, и для жесткости всех контурных рам желательно пластинами приварить их к закладным пластинам. Если таковых нет, то к нижним уголкам приваривают небольшие пластины с внутренней и внешней сторон. Это обеспечит выдержку габаритных размеров ограждения балкона. После монтажа и сварки контурных рам необходимо вставить и закрепить отливы. Из оцинкованного железа толщиной 1–1,5 мм (можно менее 1 мм — 0,8 мм) вырезают полосы шириной 200–250 мм. На металлическом уголке загибают кромку с одной стороны листов шириной 20 мм (рис. 7,а); если длины полосы на весь балкон не хватает, то листы можно соединить швом (рис. 7,б), а уж затем загибать по всей длине кромку шириной 20 мм.

Рис. 7

По длине отливы должны выходить за габариты балкона (по длине и ширине его), чтобы дождевая вода не затекала внутрь застекленного балкона. После того как по всей длине отлива будет отогнута кромка шириной 20 мм, отливы вставляют поверх уголка контурных рамок до упора (с внутренней стороны балкона) и загибают плотно к полочке уголка (рис. 8).

Рис. 8

Рис. 9

Затем свободную консоль отлива отгибают немного вниз для хорошего отвода дождевых вод.

После того как отливы закреплены, необходимо очень точно замерить внутренний размер всех трех полученных контуров. По этому размеру изготавливается деревянная рама с коробкой.

Внешний размер коробки должен точно совпадать с внутренним размером контура из уголка, а при неровности профиля он должен быть настолько больше, чтобы при установке его внутрь контура деревянная конструкция поджала все неровности профиля и он плотно прилег к бетонным ограждениям. А где щелей и ровностей не избежать, там можно при окончании монтажа и вставки стекол хорошо прошпаклевать водостойкой замазкой (цемент с краской до густоты масла).

Бруски коробки собирают между собой в «шип» на столярном или кадеиновом клею (рис. 10).

Рис. 10

Створки лучше всего сделать высотой 1000 или 1200 мм (высота Н примерно 1700–1800 мм). В верхнюю часть коробки вставляют глухие рамы с горбыльками (для уменьшения площади стекол). Боковые створки с горбыльками желательно тоже делать с отдельными для них коробками (по желанию хозяина их можно сделать открывающимися).

Боковые створки выглядят примерно так (см. рис. 11).

Рис. 11

Коробка для боковой створки (правая и левая — одинаковые) — рис. 12.

Рис. 12

Коробки лучше всего устанавливать так, чтобы створки открывались внутрь (это удобнее и практичнее). Переднюю часть остекления лучше всего разбить на 5 или 6 створок. При этом стекла получаются средними, что облегчает замену их. Число 5 удобнее еще в процессе эксплуатации (при средней длине балкона 3 м 20 см).

После того как коробка собрана, ее устанавливаются закрепляют в контурной раме (рис. 13).

Рис. 13

Затем в коробку вставляют глухие верхние створки (выборкой под стёкла внутрь балкона — для удобства стекления) и закрепляют шурупами или гвоздями. Потом в коробку вставляют нижние створки (все!), подгоняют, выбирают глухие и закрепляют.

Те, которые будут открываться, навешивают на съемные навесы (желательно на все углы нижних створок прикрутить металлические уголки для жесткости). Они имеют такой вид (рис. 14).

Рис. 14

На глухие створки с внешней стороны прибивают притворные планки, которые закрывают щели между створками. Планки имеют размер сечения 15х40 мм, прибивают их на половину ширины (20 мм); вторая половина является козырьком для прикрытия щели (рис. 15).

Рис. 15

Существует огромное множество компоновки глухих и открывающихся створок (в рамках по 5 и 6 створок). Несколько вариантов показано на рис. 16.

Рис. 16

По моему мнению, раму надо располагать наоборот для того, чтобы было удобно заменить разбитое случайно стекло (чего не бывает!). При расположении штапика внутрь балкона облегчается вставка стекол. А чтобы дождевая вода не затекала, можно оконное стекло посадить на водостойкую краску или замазку.

Прежде чем заниматься монтажом деревянных конструкций (установкой в металлические контуры), их необходимо зачистить наждачной бумагой и несколько раз, с промежуточной сушкой каждого слоя, пропитать горячей олифой марки «Оксоль» (именно эта марка олифы в горячем состоянии пропитывает дерево довольно на большую глубину и создает защитный слой, который предохраняет дерево от гнили на многие годы). После обработки олифой рамы можно покрасить, а лучше и совсем не красить, а покрыть несколько раз масляным лаком или оставить просто проолифенными.

Если воспользоваться другим вариантом и сделать боковые контуры шире, чем сам балкон, то надо будет учесть тот факт, что по высоте все контуры, включая и лицевой, должны быть немного меньше, чем высота свободного проема балкона. Это обеспечит отвод дождевых вод с балкона, находящегося этажом выше (рис. 17).

Рис. 17

Промежуток, оставшийся между плитой верхнего балкона и металлическим контуром, можно заделать деревянными брусками, пропитанными олифой. Преимущество этого варианта по достоинству оценят хозяйки. Ведь в свободном промежутке за пределами ограждений балкона можно устроить превосходные цветочные грядки, к сожалению только на теплое время года. Хотя для настоящих умельцев утепление балкона не является проблемой. Рамы можно сделать двойными, с двойными стеклами, а низ ограждения покрыть теплоизоляционным материалом (пенопласт, минеральная вата, клетчатые гофрокартонные упаковки от яиц и т. д.) и провести из жилой комнаты небольшую секцию отопления от центральной ветки теплоснабжения.