Замечательные геологические явления нашей страны

Узел горных цепей Памира

Высокогорная страна, лежащая на торговом пути между Азией и Европой, где берут начало рр. Сыр-дарья и Амударья, — Памир — издавна привлекала к себе внимание географов и ученых. Свое название она получила, очевидно, от р. Памир, протекающей в южной части ее и впадающей в р. Пяндж. Некоторые географы производят его от «По-и-мор», что значит «подножье смерти», или от «Вам», т. е. «крыша», и казахского слова «ир», т. е. мир, вместе — «Крыша мира».

В VII в. на Памире побывал китайский путешественник-миссионер Сюань-Цзан, который в возрасте 26 лет без разрешения китайского императора ушел из Китая по северной дороге на Хами, а затем вдоль Тянь-шаня через Турфан и Кара-шар в г. Аксу. Оттуда он отправился к озеру Иссык-куль через высочайшие снежные вершины перевала Музарт.

Заалайский хребет. В центре — пик Ленина

Фото Д. И. Щербакова

Восточная часть хребта Петра I.

У его подножья — долина р. Мук-су.

Фото Д. И. Щербакова

Он оставил описание этого путешествия и горных ледников, через которые ему приходилось переходить: «С начала мира снега, здесь накопившиеся, обратились в ледяные глыбы, которые не тают ни весной, ни летом. Гладкие поля твердого и блестящего льда тянутся в беспредельность и сливаются с облаками. Путь пролегает нередко между нависшими с обеих сторон ледяными пиками и через высокие ледяные массы». Во время семидневного перехода через горы Музарта Сюань-Цзан потерял многих из своих спутников, свалившихся в пропасть или погибших во льдах. От озера Иссык-куль он направился через Буамское ущелье в г. Токмак и далее в Ташкент и Самарканд.

Знаменитый китайский путешественник в своих записках дал прекрасное описание плодородной Ферганской долины и Самарканда, откуда он прошел через узкое ущелье — «Железные Ворота», которое, по преданию, действительно имело запиравшиеся железные двери, и через Балх и Бамиан направился в Индию.

На обратном пути из Индии Сюань-Цзан, перевалив через хребет Гиндукуш, пришел в Бадахшан, а оттуда — в страну «Па-ми-ло» (т. е. Памир), которую он характеризует так: «Памило тянется между двух цепей гор, покрытых снегом. Ветры бушуют днем и ночью. Почва пропитана солью. Растительность так редка, что лишь на больших одно от другого расстояниях попадается трава или дерево. Вступив на этот пустырь, не увидишь человеческого жилища».

Из Памира Сюань-Цзан прошел в Кашгар и возвратился после 16-летнего путешествия на родину.

Никто в последующие века не совершил подобного путешествия, кроме знаменитого, жившего в XIII в. венецианца Марка Поло, значение открытий которого сравни вают с открытиями Христофора Колумба. Он также оставил нам описание Памира.

Марко Поло объездил всю Азию от Кавказа до берегов Тихого океана. Его путешествие длилось 26 лет, из которых 17 лет он пробыл при дворе монгольского властителя Кублая-хана, посещая в это время разные страны. Он прошел из Бадахшана в Бахан, лежащий при впадении р. Памир в Пяндж, и далее по долине этой реки. Вот что говорит он о Памире: «12 дней тянется дорога вдоль этой высокой долины, которая называется Памир, и на всем этом пространстве нет ни одного жилища. Все жизненные припасы должно везти с собой. Ни одна птица не залетает туда по причине большой высоты и холода; даже огонь не так там греет, как в других местах».

Оттуда Марко Поло вышел в страну «Болор», обитаемую одетыми в. звериные шкуры дикими охотниками, жившими на вершинах гор. Из Памира он прошел в Кашгар, в Яркенд и дальше. Из других путешественников прошлых веков по Средней Азии наибольшего внимания заслуживает Ф. Ефремов, оставивший интересное описание своего странствования.

Он был взят в плен киргизами, которые отвезли его в Бухару. Там Ф. Ефремов долго служил у бухарского хана, посылавшего его в Хиву, Персию и другие страны. Наконец, Ф. Ефремов бежал в Коканд, а оттуда пробрался в Кашгар, Яркенд и Тибет. Из Тибета через Кашмир он уехал в Индию и через Англию в Россию. Все путешествие его длилось 8 лет. Ефремов побывал также вблизи Памира и оставил описание г. Ош.

Озеро Кара-куль

Фото Д. И. Щербакова

Вид на восточную часть хребта Петра I с перевала Терс-агар

Фото Д. И. Щербакова

Очень хотел совершить путешествие на Памир известный географ А. Гумбольдт, который говорил, что вовсю свою жизнь он ни о чем так не сожалел, как о том, что ему не удалось самому проникнуть в эту замечательную страну, чтобы посмотреть собственными глазами на ее горные цепи и сравнить их с Кордильерами. Только в конце прошлого века на Памир стали регулярно отправляться русские и английские исследователи.

Еще в первой половине XIX в. обстоятельное описание Памира было дано англичанином Вудом, а в 70-х годах интересные результаты были получены Форсайтом и русским исследователем Н. А. Северцевым. Вдоль и поперек объездил Памир в конце прошлого столетия русский геолог Д. Л. Иванов.

Наконец, в наше время на Памире работали несколько лет подряд партии Таджикско-Памирской экспедиции Академии Наук СССР, сделавшие много научных наблюдений и исследований, а также геологических изысканий и разведок на различные полезные ископаемые.

С севера на Памир можно проникнуть через перевалы Алайского хребта, лежащие на высоте в среднем 3800 м над ур. м. На востоке Памир отделяется гигантскимигорными хребтами Кашгара от населенной Джиттышарской котловины. На юге он ограничен высочайшими хребтами Гиндукуша. Только на западе граница его устанавливается условно, исходя из характера растительности… и животного мира.

Восточная часть Памира — высокое плоскогорье с широкими ровными долинами рек и озер, лежащими на высоте 3000–4000 м над ур. м., т. е. выше вершин многих гор. Долины эти то покрыты ковылем или другими травами, то представляют собой солончаковые, песчаные или усеянные галькой пустыни. Эти широкие долины иногда ограничены крутыми склонами гор или сливаются между собой, отделяясь лишь холмами или низкими гребнями.

Однако далее на запад картина резко меняется. Равнины быстро сужаются, переходя в глубокие горные долины и даже ущелья. Реки бурно текут по дну теснин, то падая по каменным уступам в виде водопадов, то прорываясь среди нагромождений обломков скал.

На плоскогорье западного Памира высится ряд вытянутых по широте горных хребтов с резкими формами рельефа, скалистыми, недоступными склонами и острыми пиками вершин: хребты Заалайский и Петра I, разделенные долиной р. Мук-су; хребты Дарвазский, Ванчский и Язгулемский, между которыми лежат долины Ванча и Язгулема; Рушанские горы между долинами Бартанга и Гунта; Шахдарьинские и Аличурские цепи гор, отделенные долиной р. Памир от Ваханского хребта.

Теснина р. Сурхоб ниже впадения в нее р. Мук-су

Фото Д. И. Щербакова

Кроме многочисленных рек, на Памире известно несколько больших озер, крупнейшее из которых Каракуль издавна служило целью путешествий на Памир.

Некоторые из озер Памира образовались в результате горных обвалов, запрудивших течение-реки. К их числу относятся Яшиль-куль и знаменитое Сарезское озеро, образованное завалом р. Мургаба.

На высоких горах Памира белеют вечные снега, которые, уплотняясь под действием лучей солнца и собственной тяжести, сползают по долинам вниз в виде глетчеров, или горных ледников. Величайший из них — ледник Федченко, составляющий вместе с Язгулемским один «переметный»[8] глетчер длиной около 110 км. Следующий за ним ледник Нотгемейншафт длиной около 30 км, кроме того, там есть несколько других ледников, длина которых измеряется несколькими километрами.

В область ледника Федченко, где берут начало рр. Ванч, Язгулем и Танымас, можно попасть только через горные перевалы, из которых наиболее доступен Терсагар; можно подняться также по поверхности самого ледника из долин Балянд-киика и Мук-су. Но все эти пути настолько трудны, что пройти там может только хорошо снаряженная экспедиция опытных и смелых исследователей гор.

Хотя Памир лежит на одной широте с Италией и Грецией, климат его очень суров, отличаясь резкими сменами погоды, жестокой зимой с ураганными ветрами при 40° мороза, и похож на климат арктических стран.

Памир — высокогорная сухая пустыня и в области озера Кара-куль осадков выпадает только 27 мм в год.

Вот как говорят об этой стране таджики: «Там просторные ровные долины между низкими горами; там так высоко и холодно, что ничего, кроме травы, не растет; дров нет, хлеба сеять нельзя, живут только кочевники, яки да архар с медведем; дорог множество — везде дороги… там нет ничего а земля ладонь — вот каков Памир».

Памир представляет собой небольшую часть целого пояса высоких нагорий и горных хребтов, которые зажаты между огромными, сравнительно мало затронутыми процессами горообразования платформами. С севера этот пояс ограничивают Русская плита и Сибирский щит, а с юга — Аравия (обломок Африканской платформы) и Индостан (обломок древнего южного материка — Гондваны). Пояс горных хребтов, протянувшийся от берегов Атлантики почти до берегов Тихого океана, возник на месте глубокой впадины между древними материками. Такие мобильные области интенсивного накопления осадков между жесткими материками называют геосинклиналями. В них отлагались огромные толщи морских осадков; отличаясь податливостью сминающим усилиям, они в случае возникновения горизонтального давления превращались в складки, поднимаясь в виде горных хребтов. Так произошли Пиринеи, Альпы, Карпаты, Кавказские горы и длинный ряд среднеазиатских хребтов на месте древнего моря Тетис.

Процесс горообразования возобновлялся несколько раз, и в результате этого Ангарский щит (или «Древнее темя Азии»), который образовался еще в самую отдаленную, архейскую эру существования Земли, постепенно обрастал на юге новыми и новыми складками более молодых горных хребтов.

Со времени Птоломея думали, что на Памире проходят высокие горные хребты в направлении меридиана, пересекающиеся с широтными хребтами Тянь-шаня. Такого же мнения придерживался знаменитый географ прошлого века А. Гумбольдт, который считал, что в Средней Азии проходят четыре системы горных хребтов, вытянутые с запада на восток: Гималаи, Куэнь-лунь, Тянь-шань и Алай, и одна — Болорская, вытянутая с севера на юг и пересекающаяся с этими широтными хребтами.

Проходили десятилетия, новые и новые экспедиции отправлялись на Памир, и представление о его строении все менялось. Наконец, были прослежены обращенные выпуклостью на север дуги горных хребтов Памира, подходящие вплотную к Алайскому хребту — самой южной из дуг Тянь-шаня, обращенных выпуклостью на юг.

Геологи в конце прошлого и начале нынешнего века считали, что горные цепи Памира образовались в самую последнюю, альпийскую, эпоху горообразования, когда волна складок надвинулась с юга на более древние горы Тянь-шаня. Геологи начала нынешнего века думали, что альпийское горообразование на Памире перестроило Алайскую систему общим движением с юга. Они считали, что оно выражалось преимущественно чешуйчатыми надвигами, которые очень далеко заходили в областях, прилегающих к Памиру, и постепенно ослаблялись в направлении на се вер к Фергане.

Опрокинутая синклинальная складка на северном склоне хребта Петра I

Фото Д. И. Щербакова

Загадка происхождения Памира казалась тогда решенной, так как считалось доказанным, что геологическое строение гор Тянь-шаня резко отличается от гор Памира.

Горы Тянь-шаня тогда относили к циклу горообразен вания каменноугольного периода, а Памира — к альпийской складчатости. Границей между новой и древней складчатостью считали долину р. Вахш — Вахшский сброс, отделявшую Алайский хребет от северных горных цепей: Памира.

Однако работы наших геологов в последние годы заставили отказаться от таких простых представлений. «Молодой» Памир на самом деле гораздо сложнее, чем думали раньше. Оказалось, что он не представляет чего-то целого и однородного, и в нем наметилось несколько зон, довольно резко отличающихся по своему геологическому строению друг от друга.

Наблюдения последних лет показали, что разница в строении северной дуги Памира и южной Тянь-шаня не так велика, как это казалось раньше: осевая часть Заалайского хребта сложена отложениями палеозоя, как и Алайский хребет, а более молодые отложения Заалайского хребта, как, например, третичные красноцветные толщи, имеются и на Алае.

Отложения последних периодов древней эры в Заалайском хребте сверху прикрыты толщей фиолетовых и красно-бурых пород. Аналогичная толща красно-бурых песчаников, сланцев и конгломератов установлена и на южных склонах Алая.

Повидимому, не верно также мнение, что складки Памира были обращены когда-то выпуклостью к югу, а альпийское горообразование перестроило их, обратив выпуклостью на север.

Возможно, что толща древних отложений на месте нынешнего Памира в древнюю (палеозойскую) эру была охвачена общим движением, образовавшим выгнутые к северу дуги Памира и изогнутые к югу горные цепи Тянь-шаня. Это движение создало основную структуру обеих горных областей. Более поздняя альпийская складчатость только усложнила картину, не меняя основного характера структур. Она проявилась как в области. Памира, так и Алая.

Исследуя Памир, советские геологи одновременно поставили там поиски и разведки залежей руд. Вначале они занялись промывкой песков по берегам рек, в поисках зерен руды олова — оловянного камня, чтобы затем добраться до рудных жил, размытых течением рек. В дальнейшем стали искать на Памире золото и редкие металлы. Вместе с этим они расширили районы поисков на южный и северный Таджикистан. Поисковые партии работали на склонах Гиссарского, Туркестанского и Зеравшанского хребтов; они проникли в горы западных отрогов Тянь-шаня, в районы древних горных разработок Карамазара и в плодородные долины Ферганы.

В своей работе они руководились идеями о связи рудных залежей с разломами толщ земной коры в области горных цепей и внедрениями в нее гранитных куполов.

Им удалось найти вытянутые по широте, иногда дугообразно изогнутые зоны залегания руд, или рудные пояса. В зависимости от преобладания тех или иных руд эти пояса назвали сурьмяно-ртутными, золотыми и оловянными. Нередко они накладывались один на другой, чередуясь друг с другом.

Так был найден южноферганский пояс сурьмяно-ртутных руд, месторождения которых приурочены к сводам антиклинальных складок в зонах разломов и опусканий. К числу крупнейших из них принадлежат месторождения в районе зимовки Хайдаркан, на северных склонах Алайского хребта, на склонах горы Каузан в Чаувайской долине и в верховьях р. Шинк. Рудные залежи представляют вкрапленность и прожилки красной киновари и блестящих игольчатых кристаллов сурьмяного блеска в кремнистую брекчию горная порода, состоящая из сцементированных между собой обломков, в данном случае кремня).

На Памире было установлено существование пояса золотых месторождений, пересекающего долину р. Мук-су, восточный конец которого проходит севернее озера Кара-куль до границы Памира, а западный, изгибаясь к югу, — до р. Пяндж. Россыпное золото этого пояса связано с зелеными сланцами, которые тянутся от пика Ленина, пересекая долину р. Мук-су, и с конгломератами Дарваза.

Наконец, был довольно отчетливо намечен пояс оловяных месторождений, который начинается от центральной части Алайского хребта, тянется через верховья Зеравшана и далее раздваивается на ветви вдоль Туркестанского и Зеравшанского хребтов. К числу лучших месторождений этого пояса относится Такфонское в бассейне р. Ягноб. Толчком для поисков оловянных руд был найденный к северу от Сталинабада кристалл оловянного камня.

Поясное расположение месторождений связано не только с изверженными, но и с осадочными породами. Поисковыми партиями в Таджикистане была установлена связь руд редких металлов ванадия с силурийскими сланцами и урана — с кремнистыми сланцами, вытянувшимися цепочкой вдоль северных предгорий Алайского хребта.

Так, изучая строение горных хребтов Памира и Таджикистана, наши геологи открыли много ценных залежей руд.

Усойский завал

В области молодых складчатых гор очень часто можно видеть нагромождения горных пород в долинах горных рек. Скопляясь позади таких завалов, подпруженные реки образуют горные озера.

В горах Таджикистана известно множество таких озер. По дороге вдоль течения р. Шинк, которая ведет в глубь Гиссарского хребта, путешественник — семь раз должен подниматься по высоким горным тропам, чтобы обойти зеленовато-синие узкие и длинные озера, напоминающие с высоты норвежские фиорды. Того же происхождения красивейшее из озер Таджикистана Искандер-куль. Вокруг него высятся покрытые вечными снегами горные вершины, разделенные узкими долинами и ущельями, по дну которых текут бурные речки. Долины носят следы двигавшихся когда-то по ним ледников, придавших им корытообразную форму (троги) и сгладивших вместе с тем острые вершины более низких гребней. Долины сходятся со всех сторон к глубокой котловине озера с более мягкими формами рельефа в северо-восточной части. Здесь находится естественная плотина — результат огромного обвала, подпирающего воду в озере.

Котловина заполняется водами впадающих в озеро рек: Хозар-Меч, Сарытаг, Серима и др. Оно имеет форму треугольника с глубоко уходящими в горы острыми углами.

Восточный склон котловины озера Искандер-куль, образованный отрогами Гиссарского хребта, представляет крутой гребень высотой около 6000 м над уровнем его вод. Здесь осыпи и обрывы скал спускаются прямо в воду озера.

Следы древних береговых линий, свидетелей более высокого стояния воды, опоясывают котловину. Они четко выделяются благодаря кустарникам, покрывшим плоскости древних пляжей.

В озеро поступают не только воды впадающих в него рек, но и подземных источников. Избыток воды вытекает в северо-восточном углу в виде р. Искандер-дарьи, которая промыла себе путь через огромный завал. Постепенно углубляя свое русло, эта река снижала уровень озера и уменьшила таким образом его зеркало на 17 км², о чем и говорят нам древние береговые линии.

Озеро Нофин на р. Шинк. Северо-западная часть Гиссарского хребта

Фото Д. И. Щербакова

Озеро Искандер-куль

Фото Д. И. Щербакова

Река Искандер-дарья

Фото Д. И. Щербакова

Сохранилась даже память о стоявшем на берегу озера городе «Марах» (следы его находят сейчас близ кишлака Сарытаг), стены которого омывались водами озера там, где теперь проходит самая древняя и высокая береговая линия..

Озеро представляет собой прекрасный регулятор вод. р. Искандер-дарьи. В силу значительного падения этой реки она может дать значительное количество дешевой гидроэнергии.

Не менее интересно озеро Яшиль-куль в южном Памире, упирающееся в плотину завала огромной массы горных пород, которая была переброшена на правый склон долины р. Гунт и взброшена почти до высоты перевала. Буромал. Этот огромный завал запрудил впадающую в Гунт р. Аличур, воды которой образовали озеро Яшиль-куль. Оно вытянуто с востока на запад и имеет в длину около 15 км, а ширина его меняется в зависимости от ширины долины. Обвалы, служащие причиной образования таких озер, происходят вследствие сильных землетрясений, которые часты в Таджикистане.

Грандиознейший из таких обвалов — Усойский завал — послужил причиной образования замечательнейшего из озер Таджикистана — Сарезского.

Это озеро занимает значительную часть долины р. Мургаба, протекающей у подножья гор Музкольского хребта. Берега его скалисты и обрывисты, а местами даже отвесны. По крутым их склонам сползают огромные осыпи, а из глубоких щелей, веерообразно расширяясь, спускаются к поверхности воды более пологие конусы выноса, т. е. скопления приносимого дождевыми потоками щебня.

Западный конец озера упирается в огромную естественную плотину — завал, перегораживающий долину реки и двумя уступами, спускающийся ко дну. ее по другую Сторону от озера.

Озеро вытянулось более чем на 60 км в длину, а в глубину в некоторых местах оно имеет более 500 м, т, е. вдвое глубже, чем знаменитое высокогорное озеро Памира Кара-куль, хотя по кубатуре Сарезское озеро вдвое меньше его.

Один из заливов Сарезского озера

Фото Д. И. Щербакова

Землетрясения, служащие причиной огромных завалов, очень часты в Средней Азии. В период последнего, альпийского, горообразования на территории Средней Азии и особенно Таджикистана происходили сильнейшие движения земной коры. Тогда образовалось в результате передвижения глыб, слагающих земную кору, грандиозное Памирское смятие, пересеченное множеством «швов», нарушивших целость земной коры. Хотя с тех пор прошли десятки миллионов лет, но те же силы продолжают там свою работу и теперь. В изогнутиях складок и в наше время создаются напряжения, и, когда слои горных пород уже не могут сопротивляться, глыбы снова передвигаются вдоль трещин сбросов и сдвигов.

Происходящие при этом резкие толчки мы называем землетрясениями. Их изучает сеть сейсмических станций Средней Азии, которые регистрируют ежегодно более. 1000 землетрясений. Отмечая на карте точки с одинаковой силой землетрясений, мы получим кривые линии, называемые изосейстами.

Вся Средняя Азия находится в пределах изосейсты V балла — сотрясений, при которых передвигается мебель, звенят колокольчики и т. п. Наиболее подвержен землетрясениям Таджикистан. Там выделяются четыре района, где толчки бывают гораздо большей силы. Почти весь Памир к югу от р. Ванч лежит в пределах изосейсты VII балла, а участок по нижнему течению р. Мургаба — в пределах изосейсты IX балла. При толчке в IX баллов падают дымовые трубы, разрушаются здания, и в горах происходят обвалы.

Сильнейшие землетрясения происходят также в. районе Кара-тага. Не такие ужасные, но очень сильные землетрясения наблюдаются в районах Куляба и Файзабада.

Наконец, длинная сейсмическая полоса проходит от Каратюбе до Джизака.

Землетрясения в Таджикистане относятся к числу таких же сильных, как, например, калифорнийское 1905 г., в Реджио (Мессина) 1911 г. и японское в Токио 1923 г.

Вызвавшее Усойский завал землетрясение произошло в ночь под 19 февраля 1911 г. Его наблюдали во многих населенных пунктах Памира — Орошоре, Барчидиве, Сагнобе и др. Пулковская обсерватория также отметила его.

Интенсивность землетрясения определялась в VIII баллов (по шкале Росси-Фореля). Удары следовали один за другим в течение нескольких минут. Наибольшее сотрясение наблюдалось в районе Орошора, где были полностью разрушены пять кишлаков, что сопровождалось гибелью многих жителей, а кишлак У сой, оказавшийся на пути завала, был похоронен вместе со всеми обитателями под свалившейся горой. Из всего населения кишлака уцелел только один человек, бывший в ту ночь далеко в горах.

По мере удаления от Орошорского района, сила землетрясения уменьшалась, и в кишлаке Сарез было разрушено только два дома.

Однако в горных областях, прилегающих к долинам Гунта и Пянджа, сотрясение почвы было все-таки очень сильным.

В г. Хороге и других населенных пунктах горных областей, прилегающих к долинам Гунта и Пянджа, колебания почвы были настолько сильны, что даже среди жителей их, привычных к частым явлениям землетрясения, наблюдалась паника. Сотни людей погибли во время этого землетрясения также в Афганистане (Калан-Явуке, Кабуле, Хонабаде).

На озере Кара-куль волнением был поломан лед, и вода хлынула на низкий восточный берег, оставив полосу кусков льда шириной около полкилометра. А в долинах Кудары, Лянгара и Мургаба произошло множество обвалов.

На Памирском посту перед землетрясением слышали подземный гул, а затем последовали удары, которые продолжались в течение 2 минут. Толчки следовали один за другим и были направлены с запада на восток. Жители в испуге выскакивали наружу, и в стенах зданий утром были обнаружены трещины.

Далее на восток землетрясение ощущалось слабее и в областях, пограничных с Китаем, затухало.

Вести о последствиях землетрясения и грандиозном завале распространились не скоро, и в Хороге долгое время не знали о нем.

Только после того, как один отважный таджик спустился на турсуке по р. Мургабу, стало известно о разрушениях кишлаков и человеческих жертвах. Наконец, ходоки по горам принесли известие об обвале горы У сой, похоронившей под собой целый кишлак со всем населением, но это сообщение достигло Хорога только через 2 1/2 месяца после землетрясения.

Долина Мургаба, находящаяся теперь под водой Сарезского озера, вероятно, навсегда скрыта от наших глаз. Однако осталось описание ее геолога Д. Л. Иванова, экспедиция которого прошла по долине Мургаба в 1883 г. Вот несколько его заметок с описанием этой части долины: «Иду левой стороной, причем впереди предстоит угроза: как раз на углу, где вчера не могли пройти, в очень узком месте реки, с левой стороны горы круты и высоки, с мелкими промоинами. Осыпь сверху крутая, вверху «яманташ», и вчера при вихрях там много падало камней. Сегодня спокойно, и мы прошли без единого щелчка. Сейчас же за поворотом по правой стороне сверху спадает овраг, вверху трещиной с каскадом, внизу по широкому крутому выносу — лента березок и тополя до Мургаба.

Внизу близ дороги плотный массивный песчаник; над ним выше, откуда падали камни, — слоистый известняк. Левые горы — размытые зубцами и гребнями, выносы большие.

Следует сказать вообще про характер долины Мургаба и про его дороги. Редко здесь выдается узкая полоска или терраска с тугаем[9] или сазом[10], с ровной и плотной почвой, по которой спокойно можно ехать, не следя за дорогой и лошадью. Большею частью дорога идет по осыпи (чаще крупной) или завалу, что крайне утомительно и опасно для лошадей. Но и это еще ничего бы, если бы не частые крутые изгибы реки, причем она бросается от берега к берегу, подмывая скалы, и дорога останавливается перед небольшим носом, опускающимся круто в реку».

Такова была картина той части ущелья, которая теперь занята верховьем Сарезского озера.

Преодолевая трудности, представляемые скалистыми: мысами и осыпями, экспедиция после нескольких переходов достигла расширенной части долины ниже устья-p. Кара-булак и направилась к Кара-горуму. К этой части ее пути относятся следующие заметки Д. Л. Иванова:

«Отсюда две дороги: одна по правому берегу — крайне трудная и опасная, высоким крутым косогором; другая— лучшая по левому берегу. Переправа довольно глубокая через реку шириною саж. 50. От переправы отвратительная дорожка вдоль горума у реки, но, к счастью, недолго.

Вскоре она выходит на угол поворота долины, и здесь, открывается новое расширение долины. Река идет под правым берегом все время.

Горы (гребень как ножом срезан) круто от самого верха спускаются к реке, причем весь нижний склон представляет вторичный оползень размытых озерных отложений, видных карнизом вверху. Вторичные осыпные отложения, благодаря ледниковым липким глинам, расположены очень крутыми слоями и представляют пласты (щебень), легко всасывающие в себя воду, но книзу при утолщении пласта глины удерживающие воду. Это дает целый ряд ключей вдоль нижней части склонов, и этому обязаны странные картины: на крутом и голом склоне, высоко над рекой мы видим пятна кустарников или даже целый ряд березовых рощ, сохранившихся, вероятно, по своей недоступности. — Над этими рощами вьется мудреная дорожка правой стороны, поднимаясь и спускаясь, перебегая карнизы и камни. Далее к концу расширения долины правые горы более размыты сверху и склоны их внизу немного положе; река бежит, извиваясь и образуя с этой стороны площадки — полуострова.

Двигаюсь в Сарезу, — наконец, последний переход. Сейчас же за двумя башенками ворот (слюдистый песчаник, слоистый) из левого прорыва вверху гребня огромный вынос или осыпь с плотным серым гранитом. На правой же стороне идут пластовые породы. На повороте реки вправо вся левая сторона буквально представляет одну сплошную отвесную стену из брекчии[11] (она плотная, слюдяная и часто полосатая). Высота этой грандиозной стены достигает саж. 200, если не более. В ней две большие ступени (верхняя до 300 саж. от реки).

В том месте, где проходит изгиб стены, причудливый ручеек-водопад прорыл себе трещину, по которой ниспадает очень красиво огромными прыжками. Жаль, что он маловоден и потому теряется в громаде стены. Другой, соседний, пробивается из отверстия внизу.

Эта громада-стена и дала громаду-обвал, который целой горой загораживает дорогу и заставляет лезть на него по крутым ступеням между массивными валунами брекчий. Этот обвал и носит название Кара-горум. Против него на правой стороне горы скалисты и круты и по ним нет дороги».

Далее в записках Д. Л. Иванова следует описание ныне затопленного кишлака Сарез.

«Объехав целый ряд сопок, обставляющих со всех сторон селение Сарез в виде редутов, караулок и пр., поднимаюсь на последнюю гранитную грядку, в 1 1/2 версты от Сареза. С нее открывается чрезвычайно милый и приветливый вид на живописный кишлак. Эта местность слишком оригинальна, чтобы ее забыть, и потребует очень длинных речей, чтобы я сумел передать впечатление. Полагаясь на рисунок и карточку, я пропущу все мелочи. Упомяну лишь, что Сарез — скученный горный кишлак, домов в 25–30, мимо которого из ущелья правых гор сбегает ключ, проявляющийся лишь в конце ущелья (вверху огромный горум, под которым и просачиваются воды из ледника, едва видного вверху), как святой ключ мазара[12] «Пир-сароб».

Позднее, в 1900 г., на Памире производил магнитные наблюдения Б. В. Станкевич, который также прошел по ныне затопленной долине от кишлака Сарез до впадения Мургаба в р. Бартанг. В оставленных им записках есть — описание и того места, где впоследствии произошел грандиозный завал.

Вот небольшой отрывок из его записок:

«Спустившись к Мургабу, мы очутились как бы на дне глубокого колодца: небольшая площадка на левом берегу — Мургаба окружена с трех сторон высокими, почти отвесными утесами; на противоположном берегу высятся также отвесные утесы. Это характерное место, лежащее несколько ниже по течению Мургаба кишлачка Усоя, который мы миновали, совершив обход через перевал, таджики называют Шундеруй, что значит «здесь камни». Здесь 25 июня мы выступили из Шундеруя… Весь день шли левым берегом Мургаба… Невдалеке от Шундеруя Мургаб сдавлен вертикальными каменными стенами. Эта теснина прозывается среди таджиков Тор-Парин, что значит «узкое место».

Впервые место завала вскоре после землетрясения было посещено начальником Памирского отряда Г. А. Шпильке. Он снарядил небольшую экспедицию по новому озеру на плоту, который был изготовлен в Хороге и доставлен вьюком и на руках через перевал Марджанай к узкой бухте озера. Там плот собрали, погрузили на него имущество экспедиции и отплыли в открытое озеро. Г. А. Шпилько производил съемку берегов, промерял глубину озера, определял количество притекающей в озеро воды. Он осмотрел также плотину завала и сделал подсчеты, чтобы определить, возможен ли прорыв плотины завала водой.

Впоследствии к Усойскому завалу не раз отправлялись экспедиции советских геологов, географов и топографов.

В 1925 г. географ Корженевский с Памирского поста в долине р. Мургаба предпринял экскурсию к Сарезскому озеру. Экспедиция прошла по долине р. Аличур, где ею была осмотрена одинокая известняковая складка Чатыр-Таш (что значит «камень-шатер»), на верхней плоской части которой были нагромождены занесенные древними ледниками обломки сланцев и гранита, достигла озера Яшиль-куль и вошла в ущелье р. Лянгар.

Поднявшись по горной тропинке на перевал Лянгар-Куталь, экспедиция стала спускаться по ущелью к берегам Саровского озера, которое сперва имело вид широкого цирка, а далее перешло в гигантский коридор в гранитном массиве. Лошади с трудом пробирались среди нагромождений обломков скал. По дну ущелья протекала р. Ирхт-хац. Ущелье часто образовывало уступы с озерами у окончания древних ледников.

Вода Сарезского озера уже залила нижнюю часть ущелья, прорезанного рекой. По тропинке, которая лепилась на большой высоте над берегом залива, Корженевский прошел, к самому озеру. Берега залива и озера были покрыты крупными осыпями, которые очень часто с шумом обваливались в воды озера. В течение 4 часов, пока он шел тропой к озеру, произошло три больших обвала.

В 1925 г. топограф В. С. Колесников подошел к берегам Сарезского озера в урочище Ирхт через перевал Лянгар… Он нашел кишлак Ирхт покинутым жителями, в полуразрушенном состоянии. Берега озера представляли почти сплошную «живую» осыпь, которая сползала в озеро с крутых откосов гор или обрушивалась в него грозными обвалами.

В бурные ночи неумолчный грохот обвалов смешивался с глухим ревом прибоя волн.

Путешествие по берегу было очень опасно, и В. С. Колесников сделал попытку проехать вдоль берегов на лодке. Однако сильный ветер, разреженный на такой высоте воздух и обвалы помешали этому плану. Тогда с величайшими трудностями В. С. Колесников и его спутники прошли по головоломной тропе вдоль юго-западного берега озера, производя с висящего высоко над озерам узенького карниза топографическую съемку.

Колесников нашел, что берег озера от мыса Ирхтского залива до самого завала, сложенный глинисто-кремнистыми сланцами, быстро разрушается. Точно так же разрушаются и берега озера Шадау-куль, кроме западного, представляющего собой стойкий массив. Но в состоянии самого завала он не нашел изменений. Только на западном склоне его вырывался мощный поток просочившейся из озера воды, который прорыл себе в рыхлом материале завала глубокий овраг, врезавшийся вершиной в завал на 1,5 км. Однако, как проникает вода озера через толщу завала наружу: по мелким ли трещинам или широтам ходам, ему не удалось узнать. -

Изучение Усойского завала, начиная с первого осмотра его Г. А. Шпилько и кончая последними наблюдениями наших советских геологов, позволило составить ясное представление об этом явлении и его причинах.

Некоторые исследователи считали, что обрушение носило характер оползня, подобного тем, которые известны в Крыму, близ Одессы и на Волге, где подмытые подземными водами толщи грунта сползают под действием собственной тяжести вниз. А бывшее одновременно с Усойским завалом землетрясение, по их мнению, является сотрясением слоев земной коры от удара рухнувшей массы горных пород, которая, по подсчетам, весила около 10 млрд. т.

Однако большинство геологов не согласны с этим и, наоборот, считают непосредственной причиной обрушения Усойской горы сильное тектоническое землетрясение 1911 г.

Завал образовал гигантскую плотину в долине р. Мургаба высотой в разных местах от 650 до 750 м, перерезавшую ущелье поперек от одного борта до другого. По ширине в основании он занял около 5 км, покрыв под собой около 13 км². Огромные каменные глыбы по нескольку десятков кубических метров были отброшены на расстояние 4–5 км.

Г. А. Шпилько утверждает, что обрушение имело ясный характер обвала, при котором горные породы не сползают, а разламываются на огромные глыбы и катятся вниз, хаотически нагромождаясь одна на другую. Об этом свидетельствует характер верхней части; завала, где между глыбами имеются большие промежутки, и пустоты. Непроницаемость же завала для воды в нижних частях его объясняется, невидимому, уплотнением под влиянием огромного веса нагроможденной массы горных пород.

Геолог И. А. Преображенский также установил, что явление носило характер не оползня почвы или щебенки, а обрушения глыб изломанных толщ коренных горных пород, хаотически нагроможденных в долине.

Однако он допускал мысль о возможном влиянии в данном случае проникавшей по трещинам воды, которая могла подмывать толщи кремнистых сланцев и способствовать сползанию их во время землетрясения в долину. Доказательством этого он считал то обстоятельство, что целые участки поверхности горы, спустившись с большой высоты в долины, остались почти неповрежденными.

Но и И. А. Преображенский не считает возможным, чтобы оползень мог произвести землетрясение, подобное происшедшему в феврале 1911 г. на Памире, и приписывает обвал толчку от землетрясения.

Воды запруженной реки не могли просочиться сквозь массу обрушившихся горных пород и стали накопляться по одну его сторону. Образовалось высокогорное озеро, которое через 2 года достигло в длину 26 км. Поднимаясь все выше и выше, оно затопило и кишлак Сарез, жители которого были вынуждены переселиться в другое место.

Начиная с 1914 г., установилась небольшая (около 2 м³/сек) фильтрация воды через завал. Однако уровень воды в озере продолжал повышаться. Начиная с 1915 г., в течение 20 лет юн поднялся на 140 м. Даже в самом низком месте плотина Усойского завала возвышается над уровнем юзера еще. на 50 м, но в связи с установившейся за последние годы фильтрацией уровень воды, невидимому, перестал повышаться.

К настоящему времени просачивание воды увеличилось до 50 м³/сек. Эта вода уходит по старому руслу р. Мургаба на другой стороне завала в р. Бартанг.

Созданные грозными обвалами горные озера могут служить источником для получения энергии, необходимой развивающейся промышленности молодой республики — Таджикистана. Для этого нужно использовать тот подъем воды, который произведен завалом, и, спуская ее по широким трубам вниз, превращать энергию падения воды в электрическую.

Количество энергии, которое можно получить, зависит «от разности высот уровня озера и места установки турбин, а также от запаса и притока воды в озере.

На р. Зеравшан и в бассейне Фан-дарьи, при условии сооружения дополнительной плотины, возможно получение мощности около 600000 квт.

На Сарезском озере можно было бы построить гидроэлектрическую установку мощностью до 1 млн. квт.

Такую огромную мощность может дать вода Сарезского озера вследствие большой высоты его уровня. Однако в этом же заключается и большая опасность в том случае, если бы озеро прорвало плотину завала и ринулось в долину р. Бартанг: оно не только опустошило бы ее, но причинило бы большие бедствия по берегам Пянджа и верховий Аму-дарьи.

За состоянием озера и размывающей деятельностью его в районе завала установлено наблюдение.

По мнению большинства исследователей, несмотря на громадное давление воды, прорыв плотины, созданной Усойским завалом, невозможен.

Кон-и-гут

«Рудник погибели», или Кон-и-гут, — так называется огромная пещера в известняковом хребте Майдан-тау, находящаяся в 20 км западнее утопающего в зелени городка Исфары. О ней ходило в Средней Азии множество легенд. Искатели кладов отправлялись в ее извилистые, темные ходы и колодцы, привлекаемые мечтой найти верблюда с алмазными глазами, бирюзовое озеро и другие легендарные сокровища, скрытые в пещере, и часто вместо сокровищ находили смерть. Свидетелями человеческой жадности, толкавшей во все века авантюристов в мрачные подземелья этой пещеры, остались их скелеты, обломки железных инструментов и немногие лестницы и мостки.

Но в пещере есть также множество следов упорной, многолетней деятельности человека: крепкие деревянные подпорки, поддерживающие потолок, длинные лестницы, позволявшие с грузом на спине подниматься из пропастей пещеры в верхние галереи, переброшенные через пропасти солидные мостки. Наконец, пробитый в известняке колодезь для спуска к лестницам, ведущим на дно первой пропасти, говорит о десятках лет упорного человеческого труда.

Эти работы и сооружения были сделаны в средние века, когда арабы добывали в пещере Кон-и-гут железную и серебро-свинцовую руду.

Человеческие руки, вооруженные несовершенными инструментами той эпохи, выдолбили лабиринт ходов, добывая рыхлую железную руду и хрупкий свинцовый блеск.

Нагрузив, руду в кожаный мешок, рудокоп поднимался из глубоких пропастей, чтобы доставить ее к ямам-печам средневекового металлургического завода. В пещере осталось также не мало глиняных светильников и скелетов погибших во время неожиданного обвала людей.

В XIX в. кокандские ханы пытались восстановить добычу руд в пещере Кон-и-гут и для исследования ее посылали осужденных на смерть, которые могли получить помилование в случае удачной находки в этой страшной пещере рудной жилы.

Из европейцев впервые побывал в пещере Кон-и-гут в 1881 г. ученый Вилькинс, но он не спускался в ее пропасти. Через 15 лет ее посетили любители археологии Н. Г. Мелицкий и М. С. Андреев, которые оставили довольно подробное описание ее. Они нашли в ней множество следов давно оставленных горных работ — рудничную крепь, следы на камне от ударов металлическими инструментами, навалы горной породы, остающиеся на месте добычи руды, и др.

Наконец, в 1920 г. туда была отправлена специальная комиссия, которая составила подробный план этой пещеры и собрала много ценных для археологии и истории предметов: глиняных рудничных светильников, обломков сосудов для хранения ртути и медную монету X века. Ею же было установлено, что в пещере когда-то добывалась железная и свинцово-серебряная руда, от разработки которой осталось много рудничной крепи и деревянных лестниц, по которым спускались древние рудокопы.

Это посещение и более поздние исследования показали, что Кон-и-гут разрабатывался в течение нескольких веков, о чем говорят также каменные ступени в главных ходах рудника, отшлифованные прикосновением человеческих нсг.

На юг от главного входа в пещеру склоны горы имеют ряд площадок, на которых при раскопках канавами были найдены следы фундаментов каменных построек, черепки глиняной посуды, относимые к VIII–XI вв., глиняных светильников и костей разных животных. Очевидно, на этих площадках был рудничный поселок, в котором жили работавшие в пещере Кон-и-гут рудокопы.

От южного входа в пещеру по склону горы спускаются обломки горной породы, куски которой выносились вместе с рудой на поверхность в целях дальнейшей сортировки. Около главного хода этих навалов нет, да и не может быть, так как руда не доставлялась на поверхность этим путем. Встречаются также навалы-плотной, мелко раздробленной марганцовистой руды, которую не использовали старинные рудокопы. В 40 м от главного входа был найден большой пест весом 15–20 кг и рядом с ним много мелкой истолченной руды. Пест сделан из плотной, зеленоватого цвета горной породы, не встречающейся в окрестностях Кон-и-гута.

Наконец, о бывшем здесь горном промысле говорят следы древней плавки руды в местности Рис-Сай. Она лежит в 13 км на запад от пещеры, по верхней тропе. Там можно видеть следы плавки руды в виде шлаков и остатков ям, заменявших металлургические печи. В одном месте насчитывается более 20 таких ям, а вокруг них завалено шлаками около 2 га поверхности земли. Шлаки громоздятся в виде навалов возле сглаженных временем ям-печей. Они состоят из тяжелых, богатых железом и марганцем, и легких, Стекловатых, кусков. Вся эта площадь окрашена в характерный для окислов марганца буроватый цвет.

Главный вход в пещеру Кон-и-гут

Фото Д. И. Щербакова

Среди шлаков нередко попадаются длинные глиняные трубки, сделанные вручную, так как они имеют следы пальцев. Диаметр отверстия трубок около 2 см, но у хорошо сохранившихся трубок один конец заканчивается усеченным конусом и выходное отверстие сильно сужено. Этот конец обычно оплавлен, и, очевидно, глиняные трубки служили фурмами для вдувания в печь воздуха с помощью мехов.

Многочисленные залы, колодцы и переходы пещеры Кон-и-гут были нанесены на план геологом А. Ф. Соседко в 1933 г., который дал подробное ее описание.

Через главный вход посетитель попадает в большой вестибюль, переходящий в обширный зал. Пройдя по правому подземному ходу, он находит несколько оканчивающихся слепо коридоров с бассейном красной воды. В одной из этих подземных галерей было найдено несколько скелетов.

Левый ход из обширного зала приводит в светлый грот, освещенный выходящим на поверхность отверстием — окном.

Пройдя из светлого грота по узкому коридорчику, посетитель попадает в грот с родниками чистой, хорошей воды. Чтобы продолжить путешествие, приходится пролезть через узкое отверстие — «Сквозняк» — и спуститься на нависшую над пропастью скалу-балкон.

Дальше нужна уже большая смелость, так как спускаться в пропасть глубиной более 40 м можно только повиснув на канате.

Дно пропасти завалено глыбами упавших сверху камней и осыпями щебня. От. нее отходит целый лабиринт тупых ходков, в которых встречаются деревянные лестницы и мостки, переброшенные через глубокие щели в дне пещеры.

Пройдя несколько десятков метров к югу, поднимаясь по осыпям камней, посетитель приходит ко второму подземному провалу. Новый спуск по канату, — и вот еще более грандиозная пещера длиной больше 60 м. В ее тупиках и ходах найдено наибольшее количество хорошо сохранившейся рудничной крепи — подпорок и обшивок.

В восточном конце находится длинный ход, ведущий в ряд гротов, расположенных последовательно один за другим. Это сравнительно небольшие гроты — Конический, Мышиный, Волнистый и Телефонный. Далее подземный ход идет с крутым подъемом выше и выше, над опасными трещинами и отверстиями глубоких колодцев. Он приводит к новым гротам — Большому, Верблюжьему и ряду гротов с отверстиями — окнами, выходящими на поверхность.

Образование пещеры Кон-и-гут является примером сочетания тектонических факторов, растворяющего воздействия воды и деятельности человека.

Изгибаясь под действием горообразовательных сил, мощные пласты известняков, слагающие массив хребта Майдан-тау, ломались, образуя антиклинальную складку, рассеченную системой глубоких трещин.

Выпадающие на поверхности гор воды дождей устремлялись в трещины известнякового массива, растворяя и размывая породу. Они образовали глубокие вертикальные колодцы и неправильные мешкообразные полости. Циркулируя в лабиринте трещин, они расширяли ходы, образовывали огромные пустоты гротов и уходили далее вниз. Но климат изменился, воды стало меньше, или, может быть, грунтовые воды нашли другие ходы и ушли глубже дна пропастей Кон-и-гута. Пещера высохла, и в нее пришел человек в поисках руд, отложенных в трещинах массива. Добывая эти руды, он еще увеличил пустоты Кон-и-гута, пробил новые ходы, тупики и колодцы.

Таково происхождение пещеры Кон-и-гут, связанное с системой пересекающихся разломов, свидетелей мощных движений земной коры в южной Фергане.

Следуя за прихотливой формой рудных тел — линз, жил и трубок, древние рудокопы своими несовершенными инструментами пробивали новые ходы и колодцы в известняке, расширяли и углубляли тупики, значительно увеличивая объем естественных полостей пещеры.

В первом же зале пещеры Кон-и-гут, в противоположной стене от входа, нашими разведчиками была найдена рудная жила свинцового блеска и цинковой обманки. Она прослежена ют этого места на север до входа в правый грот, а также и в этом гроте. Руда имеет полосчатый вид, и в массе ее чередуются тонкие полосы свинцового блеска, серного колчедана и светлой цинковой обманки.

У входа в левый грот эта первичная сернистая руда уже заменена бурым железняком и гипсом. Очевидно, под действием растворенного в воде кислорода свинец и цинк были окислены и частично (цинк) унесены водой, а водная окись железа — бурый железняк — остался.

Другой выход такой же руды обнаружен в ходе из Светлого грота в грот с родником. Жила руды видна на стенке справа, а затем она переходит на левую сторону. Из грота ведет тупой ход, в начале которого видны следы старого, пробитого по руде шурфа. Выход этой же руды виден и в потолке грота, а на полу его лежат отвалившиеся и упавшие сверху куски руды.

Кроме этих двух жил сернистых руд, которые, повидимому, не разрабатывались, древними рудокопами, в пещере найдены также окисленные руды, бывшие объектом старинной разработки.

Гнезда желтой охры и бурого железняка найдены перед первым залом в Темной камере и в Светлом гроте.

В камере за «Сквозняком» можно видеть два тупых ходка, один из которых идет горизонтально, другой— почти вертикально. На стенах этих ходков видны примазки выработанного бурого железняка, а в конце их— рыхлая руда, которую можно добывать кайлом без помощи взрывчатых веществ.

В еще более глухих частях пещеры, в пустотах первой и второй пропасти, также много ходков по выработанным рыхлым окисленным рудам.

Очевидно, оставляя невыработанными лежащие вблизи от главного выхода из пещеры большие скопления сернистых руд, древние рудокопы уходили в самые трудно доступные части ее в погоне за рыхлыми, легкоплавкими окисленными рудами, богатыми свинцом и серебром. Эти руды они сравнительно легко добывали с помощью своих примитивных инструментов и выносили в кожаных мешках за спиной по опасным переходам на поверхность.

В результате этих работ пещера Кон-и-гут превратилась в сложнейший лабиринт ходков, переходов, лазеек и колодцев.

Кроме Главной пещеры, подобные же руды вырабатывались древними рудокопами и во многих других местах по гребню известнякового массива. Некоторые из этих разработок имеют вид больших гротов или ходов, углубляющихся в массив до 150 м.

По остаткам руды на стенках выработок можно видеть, что здесь также были рыхлые охры и скорлуповатый бурый железняк.

Исследования пещеры Кон-и-гут доказали наличие в массиве Майдан-тау скоплений свинцово-серебряных руд, которые прослежены до самого Ура-тюбе. Древние рудокопы, почти не трогавшие сернистых руд, помогли своими выработками нашим разведчикам недр.

Хотя промышленное их значение пока еще не выявлено, но несомненно, что эти скопления заслуживают детальных разведок, которые помогут восстановить горный промысел, прекратившийся около тысячи лет тому назад.

Колебания уровня Каспия

К востоку от Черного моря лежит величайшее в мире озеро — Каспийское море. Когда-то оно было частью древнего водного бассейна, названного геологами сарматским морем, но поднявшиеся на дне этого моря огромные складки земной коры, образовавшие Кавказский горный хребет, отделили от него Каспий.

О Каспийском море упоминали многие историки и географы, прошлых веков.

Древние греки представляли себе мир в виде огромного щита, в центре которого лежала их страна — Эллада, омываемая водами Средиземного моря. Их купцы и путешественники проникали на запад до «Геркулесовых столбов» (Гибралтарский пролив), а на восток — до «Пруда Солнца», из вод которого восходил «божественный феб» — солнце. По представлениям греков, «Пруд Солнца» был частью океана, окружавшего всю известную в те времена сушу.

В древнейших легендах о путешествии полумифического аргонавта Язона, которое могло быть за три с половиной тысячи лет до наших дней, географ Страбон видел указания на посещение аргонавтами берегов Каспийского моря.

«Рассказывают, что Язон с фессалийцем Арменом во время своего плавания в землю Колхов дошел, до Каспийского моря».

Приблизительно через тысячу лет после похода аргонавтов в Колхиду живший во времена персидского царя Дария I Гекатей Милетский совершил большое путешествие и оставил описание своих «странствований». В нем он говорит о Гирканском, или Каспийском, море, окруженном горами и лесами, называя его так по имени гирканцев, или каспиев, — дикого скифского племени, обитавшего на восточном его берегу.

Восточное побережье Каспийского моря

Фото Б. А. Федоровича

У всех географов древности, в том числе у Эратосфена, написавшего знаменитую «Географику», представления о форме и размерах Каспийского моря были не верны и часто даже фантастичны. Живший в начале нашей эры высокообразованный, совершивший много путешествий на запад и восток греческий географ Страбон так говорит об этом море: «Каспийское море — это спускающийся от океана к югу залив, сначала довольно узкий, но затем расширяющийся по мере углубления в материк и особенно в самой внутренней части даже до 5000 стадий (750 км)». Только знаменитый римский историк и географ Плиний, погибший во время извержения Везувия в 79 г. нашей эры, имел довольно правильное представление о Каспии.

Тем более, конечно, трудно ожидать надежных указаний об изменениях уровня Каспия в сочинениях древних греков или римлян. Но писатели средних веков уже оставили нам довольно достоверные сведения об изменениях высоты стояния воды в Каспийском море.

В Каспийское море вливаются крупнейшие реки — Волга, Урал, Терек и Кура, собирающие воду с. поверхности более 3 млн. км². Они доставляют ежегодно в Каспийское море сотни куб. километров воды, да, кроме того, выпадающие на поверхности моря осадки дают ежегодно 172 около 80 км³ ее. Вся эта вода могла бы повышать его уровень почти на 1 м в год. Однако огромна и убыль воды, испаряющейся с поверхности моря, восточные берега которого примыкают к обширнейшим жарким песчаным пустыням — Кара-кумам и Кызыл-кумам.

В море, связанном проливами с океаном, как, например, в Черном или Средиземном, стояния воды изменяются в зависимости от положения Луны и Солнца, которые своим притяжением поднимают за собой приливную волну; на него оказывает влияние также направление ветра; уменьшение же количества приносимой реками воды не может изменить среднего уровня его, всегда одинакового со средним уровнем океана.

Но в закрытом бассейне, каковым является, например, Каспийское море, уровень может меняться и от действительного уменьшения количества воды, в зависимости от отношения между убылью ее вследствие испарений и притоком из впадающих в море рек. В закрытом бассейне летом средний уровень будет понижаться, а весной во время таяния снега повышаться.

Такие периодические колебания среднего уровня наблюдаются и в Каспийском море в связи с 35-летним «брюкнеровским периодом» смены сухого и мокрого климата. Эти периоды были известны жителям Каспийского побережья даже раньше, чем они были открыты Брюкнером. Но, как показывают расчеты, колебания уровня Каспия вследствие смены сухих и мокрых периодов Брюкнера не могут превосходить 1 м от среднего уровня моря.

Между тем имеются указания на другие, более резкие колебания, которые должны быть объяснены другими причинами.

О ежегодном поднятии уровня Каспийского моря на одну «пальму» (т. е. на 28 см) писал в XIV в., географ Марино Сануто, а мусульманский писатель Гаджи Хальфа говорит о совпавшем с сильным землетрясением затоплении в 1304 г. известного своей торговлей с Индией города Абезгун, находившегося на юго-восточном берегу Каспия. Есть и другие исторические указания на наблюдавшееся изменение уровня Каспия. Но и кроме исторических данных в последние 200 лет можно было воочию убедиться в колебательном движении уровня этого моря: около 200 лет назад над поверхностью моря в Бакинской бухте показались остатки полуразрушенных крепостных стен и башен, которые, очевидно, находились ниже уровня воды, так как до этого времени никто о них не упоминал.

Впервые об этих развалинах говорит гидрограф времен Петра I И. Ф. Соймонов в своем описании: Каспийского моря в таких выражениях: «В означенном заливе Балийском, южнее города Баки в 2 верстах, на глубине 4 саженей, каменное строение, стена и башня; и хотя оная стена уже развалилась, однако в некоторых местах и выше воды знаки есть, и по известиям слышно, якобы в древние времена, построенное было на сухом пути, и был то гостиный двор».

Позднее развалины укрепления были осмотрены и описаны несколько раз путешественниками и учеными, посещавшими Баку, и их наблюдения позволили сделать важные выводы о колебаниях морского уровня в бухте.

Укрепление вытянулось на 170 м в длину, следуя форме холма. По концам его стоят остатки круглых башен с дверями, открывавшимися внутрь крепости. Между юго-восточными башнями в стене имеются остатки крепостных ворот, выходивших на перешеек, который когда-то соединял холм с Баиловым мысом. Крепость построена из серого раковистого известняка, подобно другим зданиям в Баку, кладка сделана очень аккуратно, и наружная сторона камней сглажена. По способу кладки крепость похожа на известную в Баку Девичью башню, т. е. на старинные арабские здания.

К 1925 г. уровень воды в Бакинской бухте понизился настолько, что обнажилось самое основание стен и башен старинного укрепления, вдоль которых во многих местах можно пройти по сухим камням.

Среди жителей окрестностей Баку ходит предание, что в давно прошедшие времена Бакинская бухта имела другие очертания: тогда острова Нарген и Вульф были частями суши, которая вдавалась далеко в море на восток от Баку, а вблизи от Баку для защиты против нападения туркмен была построена небольшая крепость — Салхим. Очевидно, что поднявшиеся из вод Каспия развалины и представляют собой остатки крепости Салхим, когда-то затопленной наступлением вод моря.

О времени, когда произошло это событие, можно судить по способу кладки крепости, и археологи относят ее к XII веку. Окончательное затопление укрепления, судя пр историческим данным, произошло в начале XIV века.

Проследив по различным историческим сведениям высоту уровня Каспия, ученые рисуют такую картину его колебаний: с начала XII до середины XIII в. уровень этого моря поднялся на 3,5 м и достиг приблизительно его нынешней высоты; затем за 55 лет он быстро поднялся еще на 12,8 м, когда и было затоплено укрепление Салхим. В течение же дальнейших 100 лет он снизился на 5 м. Об изменениях уровня моря в последующие 250 лет данных очень мало.

Далее известно, что в конце XVII столетия он понизился на 1,4 м, в первой половине XVIII в. поднялся почти на 4 м.

Нужно, впрочем, упомянуть, что некоторые ученые не соглашаются с таким выводом и не видят в исторических сведениях за последнюю тысячу лет доказательств о поднятии и снижении уровня Каспия более чем на 5,5 м.

О колебаниях уровня Каспия в XVIII и первой половине XIX в. мы судим по эпизодическим, случайным измерениям, ню, начиная с середины прошлого столетия, они хорошо изучены по наблюдениям гидрометеорологических станций. В настоящее время такие станции имеются в Баку, в Махач-Кале (б. Петровок) и близ Красноводска (Куули). Особенно тщательно ведутся наблюдения в последние 35 лет.

Согласно имеющимся сведениям об измерениях высоты стояния уровня Каспия, с 1740 по 1851 г. наблюдалось постоянное снижение его, лишь иногда прерываемое временными подъемами. За весь этот период средний уровень моря, невидимому, снизился на 8 м.

С 1851 по 1925 г. уровень Каспия продолжал снижаться, причем медленное понижение также изредка прерывалось временными повышениями. За этот период уровень моря снизился на 0,53 м, а с 1882 г., когда было временное повышение уровня, — на 1,16 м.

В текущем веке самое резкое падение уровня наблюдалось в 1910 и 1911 гг., когда он упал в Бакинской бухте на 18 см и на 23 см против уровня предыдущего года.

Это последнее снижение объяснялось нашими учеными следствием сокращения на 80 мм выпадения осадков в бассейнах рр. Волги, Эмбы и Урала и уменьшением количества приносимой ими в море воды.

К числу явлений, неопровержимо доказывающих наличие длительных изменений высоты уровня Каспия в прошлые геологические эпохи, относятся береговые террасы. Морскими террасами, называются площадки вдоль морских берегов, образующиеся вследствие разрушения прибрежных скал действием прибоя волн, обычно покрывающиеся наносами песка и гальки. Если берег моря поднимается, то терраса становится недоступной дальнейшему действию прибоя. В этом случае она остается свидетелем бывшего когда-то низкого положения берега, а волны начинают образовывать новую террасу.

На низких берегах прибой волн отлагает береговые валы из гальки и обломков скал. Если эти валы окажутся вне досягаемости прибоя волн, то это также служит признаком поднятия морского берега.

На высоких восточных берегах Каспия террасы были найдены на различной высоте, по которой можно судить об уровне стояния поверхности моря в различные эпохи его существования.

По данным последних наблюдений в районах Красноводска, Кара-богаз-гола и Балканского залива имеется шесть террас, образовавшихся в, последнюю геологическую эру существования Земли.

Первые четыре (т. е. самые молодые) террасы очень хорошо согласуются между собой по высоте. Вышерасположенные две террасы в различных частях побережья лежат на сильно разнящихся между собой высотах, и одновременность hx_l образования требует еще доказательства.

Относительный возраст этих террас определить очень трудно, так как встречающиеся среди отложений на террасах остатки моллюсков весьма сходны между собой.

Террасы свидетельствуют о том, что в течение последнего геологического периода море то наступало на берега, го снова отступало. Эти наступления (трансгрессии) и отступления (регрессии) на низменном, северном берегу Каспия оставили след в виде разновременных отложений, отличающихся между собой по составу горных пород и заключающимся в них остаткам живших — в те времена в водах моря животных.

Поднятия и опускания уровня моря на северном побережье происходили вследствие прогиба земной коры по оси, которая проходила почти по линии Волга — Ахтубинская долина. Наступления морских вод на сушу имели. следствием накопление толщ морских отложений общей мощностью до 600 м. Разрез напластований можно наблюдать в высоких бортах долины Нижней Волги.

Во время периода самого высокого стояния воды в древнем море, уровень которого поднимался на 65–70 м над океаном, образовались слои рыхлых песков с шоколадно-бурой глиной.

Когда поднятие испытала северная окраина впадины, воды Каспия отступали не постепенно, а через длительные промежутки времени, в течение которых успевали образоваться дельты рек, отразившиеся на рельефе прилегающей к Каспию равнины.

На дне современного Каспия сохранились следы старых русел — Уральская бороздина, пропилы Волги, Кумы и Терека, а следы вторичного углубления мангышлакских оврагов, низовьев р. Урала и Волги также говорят об имевшем место поднятии северных: берегов Каспия в это время.

Затем воды моря отхлынули далеко на юг и снова возвратились. В то время уровень Каспия был на 14 м выше современного.

После длительной регрессии новое наступление моря сопровождалось поднятием уровня Каспия на 15 м против современного, после чего уровень его стал постепенно понижаться и дошел до современного состояния. Таковы главнейшие этапы геологической истории Каспийского моря в последний (четвертичный) период жизни земли.

Чем же можно объяснить колебания уровня Каспийского моря в исторический период и даже, точнее, в течение последней тысячи лет?

Ученые, считающие недоказанными поднятия Каспия в этот период более чем на 4,5–5,5 м, объясняют их колебаниями в количестве воды, приносимой реками в Каспий.

Но есть ряд геологов, которые считают, что последнее поднятие уровня Каспийского моря на 15 м выше современного происходило в историческое время. Этим они объясняют и исторические сведения о затоплении побережья Каспия в XII веке.

Конечно, такое резкое изменение уровня моря не может быть объяснено климатическими причинами. Среднее родовое поднятие уровня в течение XII–XIII вв. составляло 23 см, и для объяснения его пришлось бы предположить существование в недавнем: прошлом чрезвычайно резких изменений климата, чего не было на самом деле.

Сравнивая эпохи последовательной смены мокрых и сухих годов 35-летнего «брюкнеровского периода», для некоторых периодов мы не находим удовлетворительного соответствия с колебаниями уровня Каспийского моря.

Кроме того, изменения климата, вызывающие нарушение равновесия между притоком воды из рек и испарением ее с поверхности моря, должны были бы производить одновременные понижения или повышения уровня моря по всему побережью Каспия, чего не было в действительности. Наблюдения в Махачкале, Куули и Баку показывают, что уровень Каспия в этих трех пунктах в течение последних десятков лет менялся не одинаково. Для Махач-Калы и Куули, находящихся на противоположных берегах Каспия на расстоянии 740 км один от другого, установлена одновременность падений и повышений уровня воды. Район Баку, лежащий почти вдвое ближе от каждого из этих пунктов., имеет иногда другой ход изменений уровня моря. Это расхождение характера колебаний уровня каспия также не позволяет считать основной причиной их изменения количества воды, приносимой реками в Каспий.

Объяснение колебаний уровня Каспия нужно искать в геологических процессах — вековых поднятиях и опусканиях земной коры.

Геологические причины могли вызвать колебания уровня в весьма широких пределах. Ими могут быть объяснены колебания как на очень большой, так и на ограниченной небольшими участками поверхности земли, а также одновременные, но разного характера изменения уровня в разных точках побережья.

Вертикальные перемещения земной коры на больших пространствах, доступные непосредственному наблюдению, давно уже отмечены в разных странах. Впервые они были замечены на Скандинавском полуострове, берега которого поднимаются на высоту около 1 м в 100 лет. Такие движения земной коры по вертикали называются вековыми колебаниями суши.

Поднятия одних глыб и опускания других могут происходить и на небольших участках земли независимо друг от друга. Это наблюдается, например, на острове Капри в Средиземном море и на Молукских островах. Скорость поднятий и опусканий различна, и, например, остров Пальмаролла (в Тиррентском море) в течение 70 лет поднялся на 64 м.

По современным представлениям материки — это огромные каменные глыбы, плавающие в слое более тяжелой базальтовой магмы. Нижняя часть их уходит далеко в глубь расплавленной, вязкой магмы, а меньшая — наши горы и равнины — поднимается на несколько десятков километров над ее поверхностью. Вытесняя своим весом магму, континентальные глыбы находятся в состоянии равновесия (изостазия), которое может быть нарушено в случае дополнительной нагрузки или разгрузки какой-либо из плавающих глыб. Такая нагрузка может происходить, например, вследствие накопления осадков, приносимых реками в море.

При сопоставлении наблюдений поднятий и опусканий частей земной коры установлено, что страны, окружающие северный полюс, медленно поднимаются, а широкая полоса к югу от них опускается.

В последнюю ледниковую эпоху, которая окончилась около 25 000—30000 лет тому назад, северная часть Европы, Азии и Америки была покрыта мощными сплошными, льдами. Толщина слоя льдов была более 2 км. Подобный ледяной покров мы наблюдаем теперь в Гренландии. Под тяжестью льдов материковые глыбы погрузились тогда глубже в вязкую магму. Когда же лед начал таять, материки стали всплывать. Это поднятие, конечно, происходило очень медленно. Оно продолжается и в наше время. При этом, конечно, поднятие одних, глыб сопровождается опусканием других.

В некоторых случаях для медленных поднятий и опусканий поверхности земли установлена периодичность, укладывающаяся в рамки исторического времени. Так, например, близ г. Пупцуоли в Италии известны колонны древнего храма, просверленные на некоторой высоте морскими моллюсками — камнеточцами. Это говорит об опускании ниже уровня моря и последующем поднятии окрестностей Пуццуоли в течение 2000 лет, истекших со времени постройки храма.

Исторические сведения о поднятии берегов Каспия за последнюю тысячу лет можно было бы также объяснить подобными медленными колебаниями земной коры.

Другой причиной их могут быть горообразовательные процессы, происходящие в настоящее время на Кавказском перешейке. Молодой Кавказский хребет и его, продолжение через Апшеронский полуостров до Красноводска продолжает подниматься; о сдвигах толщ земной коры вдоль хребта говорят частые землетрясения; эти сдвиги, несомненно, не ограничиваются Кавказским горным хребтом, а захватывают и побережье Каспия.

На фоне медленных поднятий и опусканий больших пространств в районе Баку могут происходить еще местные поднятия и опускания, связанные с деятельностью многочисленных грязевых вулканов. Древний грязевой вулкан на Биби-Эйбате, открытый в 1883 г., должен был оказывать влияние на состояние уровня моря в районе Баилова мыса.

Некоторые, сравнительно небольшие колебания уровня моря происходят, конечно, и от изменения количества осадков, выпадающих в бассейнах Волги, Эмбы и Урала.

Все эти разнообразные влияния действуют то в одну сторону, то в противоположных направлениях. В результате они дают наблюдаемую картину колебаний уровня моря, основной характер которых на протяжении сотен лет определяется поднятиями и опусканиями берегов моря.

Другое дело, если мы будем говорить о промежутках времени, измеряемых десятками тысячелетий. После окончания ледникового периода, когда север Европы и Азии освободился от огромной массы покрывавших эти страны льдов, количество осадков, конечно, постепенно уменьшалось, и этим явлением можно было бы объяснить снижение уровня Каспийского моря на 26–30 м в течение последних тысячелетий с ежегодным понижением на 3 см. Но на фоне этого медленного, постепенного снижения наблюдались, как мы видели, другие колебания уровня Каспия, которые нельзя объяснить периодическими изменениями количества осадков.

Огромное озеро — Каспийское море — служит главнейшим путем для вывоза нефти из Баку; половина всего количества рыбы в нашей стране вылавливается в водах Каспия и Волги, а залив Кара-богаз-гол на восточном берегу моря служит неисчерпаемым источником получения глауберовой соли. На промыслах и судоходстве по Каспийскому морю, конечно, должны отражаться колебания его уровня, которые уже давно известны жителям его побережья.

Резкое изменение уровня воды в Каспии, наблюдавшееся в текущем веке в 1910–1911 гг., повлекло за собой ряд осложнений для рыбной ловли и судоходства. Судьба портов и рыболовецких организаций на побережье Каспия будет зависеть от размеров, какие может принять изменение уровня моря в дальнейшем. А размеры его, конечно, зависят от причин, вызывающих это явление, и периодов, в течение которых оно происходит.

Волжско-морской канал в устье Волги приходится все время углублять и чистить землечерпалками, и падение уровня воды в Каспии имеет для поддержания в нем надлежащей глубины большое значение.

Если снижение уровня моря будет продолжаться, это грозит катастрофой для судоходства из Волги в Каспий и обратно.

Невольно возникает вопрос также о надежности прикаспийского побережья как основы для сооружений.

В прикаспийских районах намечено построить крупные тепловые и гидроэлектростанции. От нефтяных промыслов Баку должны протянуться новые линии нефтепроводов к портам Черного моря. Транспорт нефти по Каспийскому морю потребует новых портовых сооружений. Все эти сооружения рассчитываются на длинные сроки существования и требуют затраты очень больших средств. Строители совместно с геологами выясняют поэтому те сроки, в течение которых возводимым сооружениям не будет угрожать никакая опасность.

Поэтому имеют огромное значение дальнейшие наблюдения над уровнем Каспийского моря и нивелировки по его побережью, сравнение которых с прежними покажет изменение со временем относительной высоты различных точек берегов Каспийского моря.

Исследования отложений прикаспийских областей и установление периодов поднятий и опусканий суши позволяют также указать на новые площади, где можно ожидать находки соляных куполов и связанных с ними скоплений нефти и горючего газа.