10 уроков филиграни

Урок 2. Изготовление филигранной проволоки

План работы:

организация рабочего места;

плавка металла;

ковка;

отжиг;

вальцевание;

промежуточный отжиг;

волочение;

промежуточный отжиг;

сучение проволоки;

прокатка скани и глади.

Работу лучше начать с утра пораньше (если вы — «сова», то попозже), когда вы полны сил и желания работать.

Итак, подготовьте рабочее место. На стол положите фанерный лист. На него — плоский леткал и другие необходимые для плавки инструменты и материалы: ложку, подставку для ложки (чтобы освободить руку), асбестовый картон, небольшие листки бумаги, ингус, воск для смазывания ингуса, серебро, медь, газовый (бензиновый) аппарат, буру, воду (только не в стеклянной банке) для охлаждения отлитого сплава.

Вообще, любая плавка — процесс, в результате которого металл под воздействием высокой температуры переходит из твердого состояния в жидкое. Этот процесс неразрывно связан с другим, обратным по действию, процессом — переходом из расплавленного состояния, предварительно отлитого в заданную форму, в твердое.

Ваша задача сводится к тому, чтобы расплавить серебро, а потом отлить его в готовую форму — ингус. Любой металл, подвергающийся плавке, называется шихтой.

Порядок работы:

подготовка плавильни-ложки;

обработка плавильни флюсом;

загрузка шихты в плавильню-ложку;

нагревание шихты до перехода ее в жидкое состояние;

отливка расплавленного металла в ингус.

Отрежьте от листа асбеста (если у вас картон, то необходимо прежде расщепить его на тонкие пластины) несколько прямоугольников: один — больше размера ложки, другой — в размер, третий — вполовину меньше второго, последний — совсем маленький. Намочите пластины, чтобы они стали мягкими. Ими вы выложите плавильню-ложку в следующем порядке: на дно ложки положите самую маленькую пластину, поверху — пластину побольше и так дальше, разглаживая подушечками больших пальцев каждую. Последней, самой большой пластиной оберните края ложки по периметру, включая основание ручки (чтобы исключить ее нагревание), и хорошенько обожмите асбест (рис. 40).

Ложе должно быть лишь слегка вогнутым. Это важно, потому что в глубоком ложе плавка может затянуться надолго, а при слишком плоском вы рискуете пролить сплав куда угодно при малейшем наклоне домашнего тигля (плавление серебра происходит при 960°!).

С одной стороны ложки (если вы левша, то с правой, и наоборот) сформируйте небольшую бороздочку, чтобы расплавленный металл более уверенно выливался. Подготовив таким образом плавильню-ложку, положите ее сушить. Лучше это делать рядом с несильно горящей конфоркой, перевернув ее ложем вниз.

Пока ложка сохнет, займитесь сортировкой и развесом шихты. Подготовьте к работе ювелирные весы.

Отдельно взвесьте и положите кучками по 18―20 г серебряный лом 916-й и 925-й проб. Из этого сплава вы будете заготавливать толстую гладь для контура будущих украшений, который должен быть достаточно крепким.

Лом 875-й пробы нужно смешать с чистым серебром из расчета: на 1 часть пробного серебра 2 части чистого. При емкости ингуса около 20 г сплава вам понадобится на каждую плавку 6 г пробного и 12 г чистого серебра.

Исходя из общего веса металла, определите количество плавок. Разложите шихту в доступном месте кучками на небольших листках бумаги (плавка должна быть непрерывной, иначе вам придется снова разогревать ложку, начиная плавку практически сначала). Всю шихту необходимо очистить магнитом, чтобы удалить возможные частицы железа и стали.

Не забудьте подготовить металл для припоя. Для филигранных работ не годятся припои, содержащие цинк. Существуют стандартные припои, содержащие 70―72 % серебра (остальное медь). Можно изготовить из серебра 875-й пробы с медью в соотношении 4:1. Если у вас остались старого образца копейки, то можно изготовить припой из расчета три монетки на один серебряный полтинник. Но лучше всего такой рецепт: на один серебряный полтинник добавляется 2,7 г чистой меди (если у вас николаевский рубль, то весу в нем ровно в два раза больше, и меди понадобится 5,4 г). Припой такого состава идеально подходит для пайки филигранных изделий. Не слушайте тех, кто утверждает, что другие припои очень хороши, повторяю: для пайки филиграни этот — самый лучший. Однажды моя знакомая-немка, которой я делала браслет, обратилась к местному ювелиру, чтобы он подправил ей замочек. Ювелир воскликнул: «Какая старинная работа!» «Нет, — ответила немка, — я приобрела его недавно». «Наверное, это очень старый ювелир, — предположил мастер. — Не могли бы вы, когда будете снова в Москве, узнать, каким припоем он пользовался?» Так вот, заодно отвечу и этому ювелиру: полтинник и 2,7 г чистейшей меди, уважаемый!

Продолжим. Следующий этап — обработка плавильни флюсом. Он необходим для растворения различных окислов и удаления их из расплава, а также для защиты от проникновения в него кислорода, который образует в нем полости и раковины. Флюсом послужит бура. Количество ее зависит от веса шихты. Соотношение таково: 1 часть буры на 10 частей заготовленной шихты для одной плавки металла. Если плавок у вас несколько, то при последующих плавках буры подается гораздо меньше. Итак, считаем: если шихты 18 г, буры потребуется 1,8 г.

Проверьте горелку. Если у вас газовый аппарат, убедитесь что нет утечки газа: протрите губкой, смоченной в мыльном растворе, штуцера, — если на их поверхности не появится пузырьков, все в порядке. У бензинового аппарата прежде всего следует проверить правильность присоединения шлангов и количество бензина в бачке. Всегда перед работой с паяльным аппаратом проверяйте его устройство.

Теперь отрегулируйте пламя. Сейчас оно должно, быть достаточно мягким, чтобы бура, положенная в ложку, под его напором не разлетелась, как снежинки в метель. Как правило, пользуются прокаленной бурой.

Ложка к этому времени должна просохнуть. Установите ее так, чтобы ложе находилось в горизонтальном положении, и положите туда необходимое количество буры. Теперь включайте горелку и, направив огонь в ложе, равномерно прогревайте буру, пока она не превратится в глазурь (зеленоватую массу густоты меда, покрывающую дно ложки).

Снова отрегулируйте пламя: передвиньте хомутик, открыв доступ воздуха (или регулятором смесителя на бензиновой горелке), — оно станет жестким и мощным.

Загружайте шихту (лучше начинать с высокопробного серебра) для плавки и, не давая расплавленной буре остывать, нагревайте шихту. Серебро постепенно будет краснеть, потом оплавляться, стекая на дно. Ваша задача — следить, чтобы металл понемногу плавился (он должен блестеть, бликовать). Если серебро в процессе плавки покрыто мутной оксидной пленкой, значит, оплавления не наступает. В этом случае следует отрегулировать пламя горелки, перемещать ее по вертикали, добиваясь, чтобы серебро опять заблестело и плавилось.

Когда шихта полностью расплавится, то есть превратится в лужицу, по виду напоминающую ртуть, нужно подвинуть поближе к пламени ингус, чтобы он хорошенько прогрелся. Промежуточная операция при прогревании ингуса — смазывание его воском. По вертикальному экрану проведите несколько раз кусочком воска, он стечет в ложе ингуса. Поставьте ингус так, чтобы было удобно прогревать (рук, конечно, не хватает!). Закрепите его, чтобы при отливке сплава случайно не опрокинуть. Расположите сзади экрана что-нибудь невоспламеняющееся (на тот случай, если некому помочь). При этом процесс плавки ни в коем случае не должен останавливаться. Горелка при всех манипуляциях должна быть направлена на расплав, который не должен терять температуру и блестеть. Дайте расплаву отстояться, чтобы бура отшлаковала ненужные оксиды и примеси.

Теперь — главное. Как только расплавленный металл вот-вот «побежит» (в точности этого тропа вы убедитесь при первой же плавке: он станет каким-то особенно жидким и заволнуется), его нужно отливать в разогретый ингус под неусыпным пламенем горелки (температура расплава в момент отливки не должна меняться!). Ингус в этот момент обязательно должен быть равномерно и хорошо прогрет, иначе нормально отливка не пойдет.

Отливать расплав надо уверенным движением, но не резко, чтобы он, ударившись о стенки или экран ингуса, не разбился на несколько частей. Но и не медленно — он может чуть остыть и вообще не вылиться (или частично вылиться) из плавильни-ложки. Если плавка у вас не получилась, не отчаивайтесь, а быстро, пока не остыла ложка, повторите ее. Приобретенный опыт поможет вам успешнее справиться с этой сложной операцией. Если же все удалось (отливка полностью залила ложе ингуса, не имеет больших оплывов через его край), благодарите всех Святых, поскорее ставьте ингус под струю воды и начинайте новую плавку. Отлитый брусок остынет, и, когда вам снова понадобится ингус, вы его освободите, просто перевернув.

Сделайте столько плавок, сколько нужно, не забывая подсыпать понемногу буры, только не переборщите, так как большое количество буры будет препятствовать плавке. Если это все же произошло, возьмите стальную спицу или нечто подобное и удалите лишнее, отодвигая ее к краю ложа. Если плавок много (обычно асбестовое покрытие выдерживает 3―5 плавок), то лучше сделать между плавками паузу и, дав остыть ложке, сменить асбестовое покрытие.

Плавка припоя всегда должна быть последней, если вы не хотите испортить пробу серебра, так тщательно вами составленную. Несколько подробнее о его плавке. Не загружайте одновременно серебряный полтинник и медь. Медь за время плавки частично выгорит, повысив процентное содержание серебра. Полученный припой будет иметь более высокую температуру плавления, и вы с трудом осуществите пайку элементов узора, появится риск их оплавить. Медь следует класть в тот момент, когда полтинник расплавится полностью. Она будет оплавляться и как бы растворяться в расплаве. Отливку припоя ведут обычным порядком. Иногда, чтобы увеличить площадь опиливания, припой отливают на плоскость леткала. В результате получается лепешка, которую нетрудно закрепить в ювелирных тисках.

Отлитый брусок припоя будет разительно отличаться от других по цвету: он будет темно-серым с красновато-коричневым или темно-коричневым налетом. Сплав же из смеси пробного и чистого серебра должен быть от почти белого до светло-серого цвета. Брусок, отлитый из пробного серебра будет серым. В условиях домашней плавки трудно добиться абсолютно точного соотношения серебра и меди. Поэтому, даже если у вас получились бруски предположительно одинаковой пробы, но немного отличающиеся по цвету, не пугайтесь, что вам придется переплавлять металл. Нужно разумно распределить, какой брусок пойдет на изготовление тонкой проволоки, для которой нужна более высокая проба, какой — на проволоку средней толщины, какой — на проволоку для контура будущих изделий.

Следующая операция — ковка. Бруски при отливке не всегда получаются идеально правильно параллелепипедной формы, на них могут образоваться небольшие наплывы с одной или двух сторон. Сама по себе ковка — весьма полезная операция. Известно, серебро, как и любой другой металл, имеет решетчатую структуру, в которой в ходе плавки под воздействием температуры могут образоваться пустоты. Ковка же упорядочивает, уплотняет кристаллическую решетку, улучшая качество серебра. К тому же в процессе ковки вы уберете наплывы, выровняете форму бруска.

Ковку осуществляют на надежно укрепленной металлической поверхности (на правочной доске или на наковальне тисков, например, но только не на подоконнике!) обыкновенным слесарным молотком. Вспомните какой-нибудь фильм, в котором кузнец и его молодой подмастерье молотят с однообразной размеренностью по огромной наковальне (молодой нетвердо ударяет по наковальне, как бы прицеливаясь для мужлана-кузнеца, который через долю секунды жахнет по алеющей поковке). Попробуйте также уверенно и крепко отковать ваши заготовки, примеряясь всякий раз для более основательного удара.

Далее следует отжиг (не путайте с отжигом, используемым, например, в керамике). Этот процесс — нагревание металла до той температуры, при которой устраняются неоднородность структуры сплава и внутреннее напряжение, образовавшееся в нем при литье и ковке. Отжиг придаст брускам равновесное состояние, сделает их более податливыми к последующему механическому воздействию — прокатке.

Разложите бруски в ряд через некоторый интервал на плоском леткале и нагревайте их по одному широким пламенем до насыщенного розового цвета (ни в коем случае до алого или ярко-красного!). Они должны как бы исподволь сквозь бело-серый цвет алеть. После этого дайте им самостоятельно остыть. Охлаждать их сразу в холодной воде не следует, так как эта процедура по сути — закаливание металла, а вам нужен отпуск. К тому же на них могут образоваться трещины от резкого перепада температуры, и бруски приобретут нежелательные качества. Если отжиг прошел правильно, бруски станут белого или светло-серого матового цвета.

Теперь самое время передохнуть и подкрепиться. Неплохо было бы хорошенько проветрить помещение, в котором вы работаете. Далее вам предстоит тяжелая физическая работа.

Вальцеванием называют процесс прокатки или обработки давлением валками определенной заготовки при непрерывном изменении его формы по всей длине. В процессе вальцевания структура заготовки становится плотнее, улучшаются ее свойства.

Кстати, брусок, сплавленный для припоя, является готовым продуктом. Уберите его сразу, потому что он не участвует в процессе вальцевания.

Порядок работы:

подготовка вальцов;

прокатка бруска;

промежуточный отжиг;

обработка заусенцев и трещин (по необходимости);

последующая прокатка;

отжиг.

Итак, к верстаку (или столу) прикрепите вальцы двумя струбцинами (постарайтесь покрепче прижать станину с помощью какого-нибудь сподручного инструмента), но не забудьте при этом, что ручка вальцов должна свободно вращаться вокруг своей оси. Прижимными винтами раздвиньте валки так, чтобы брусок мог свободно проходить через самый большой ручей. Постепенно уменьшая расстояние между валками, найдите такое их положение, когда брусок уже не сможет самостоятельно пройти через ручей, и начинайте прокатку.

Поставьте ручку рычага, придающего валкам вращение, в верхнее вертикальное положение (рука, держащая ручку рычага, должна быть поднята вверх). Отметьте для себя, каким краем вы будете направлять в ручей брусок, так как структурные изменения, которые будут происходить в процессе вальцевания, должны совершаться в одном направлении, иначе качество сплава ухудшится. Обычно выбирают более толстый край, чтобы контролировать свои усилия. Направив брусок в ручей, приведите рычаг в движение: сверху вперед вниз до нижнего вертикального положения. Затем, если силенок у вас маловато (или стол ненадежно закреплен), из нижнего положения переведите ручку (сняв ее) опять в верхнее положение и повторите движение: сверху вперед вниз. На верстаке, прикрепленном к полу, такой процедуры не делают.

После того как вы прокатали брусок в ручье, поверните его по оси на 90° и еще раз прокатайте, направляя обязательно тем же краем, что и в первый раз. Далее поверните прижимные болты на четверть оборота, уменьшив расстояние между валками, и снова прокатайте два раза с поворотом на 90°. Опять сдвиньте валки и ведите прокатку дальше, пока валки не сомкнутся.

После этого, снова разомкнув валки и отрегулировав их положение, продолжайте прокатку в следующем ручье, не забывая поворачивать брусок по оси и направлять одним краем.

Если вам кажется, что прокатка идет трудно, сделайте в середине работы промежуточный отжиг бруска или удостоверьтесь, что оси валков (но не рабочие поверхности!), муфты и шестерни достаточно смазаны солидолом. Иногда именно поэтому работа может быть затруднена.

Вальцуйте один брусок, то есть до получения прутка длиной 60 см и более и сечением около 2 мм.

После прокатки пруток отложите в сторону, займитесь вальцеванием следующего бруска. При прокатке все время следите, чтобы на бруске не образовалось заусенцев и трещин. Такое может произойти при сильном обжиме бруска валками, при низкой пробе серебра, требующей более частого отжига, от неравномерности возникающего в процессе вальцевания напряжения, а также при неправильном (неравномерном) отжиге. При возникновении трещин или заусенцев нужно сразу же прекратить прокатку (иначе они будут углубляться и увеличиваться) и обработать брак: выкусить и опилить заусенец или аккуратно выбрать надфилем трещину, пока она не исчезнет (рис. 41), а брусок отжечь, чтобы снять напряжение. Образовавшееся после зачистки углубление при дальнейшей прокатке выровняется.

Чем тоньше будет брусок, тем больше вероятность (причины те же) образования облоя: металл прутка вылезает в пазы несомкнутых валков. При повороте на 90° облой приминается, разрушая сечение прутка, или осыпается, что также не очень-то приятно, ведь столько металла идет в отход. Поэтому при прокатке в малых ручьях прижимать валки нужно более умеренно.

Этот процесс заключается в протягивании заготовки через конические отверстия (фильеры) в волочильной доске — циайзене. Заготовка или проволока, проходя через отверстие фильера, уменьшается в поперечном сечении до размера отверстия и вытягивается по длине, то есть испытывает на себе то же воздействие, что и при вальцевании.

Для волочения вам понадобится циайзен, слесарные тиски, в которых он будет закреплен, воск для смазывания входных воронок фильер циайзена и цицанги (плоскогубцы с мелкой насечкой). Если у вас нет цицангов, подойдут обыкновенные плоскогубцы, когда проволока будет достаточно толстой, и флацанги — для волочения тонкой.

Порядок работы.

Подготовка прутков к волочению:

отжиг;

опиливание.

Волочение.

Промежуточный отжиг:

скручивание проволоки;

перевязывание биндрой;

отжиг.

Последующее волочение.

Изготовление плоской глади и ее отжиг.

На плоском леткале отожгите по одному прутки. По ходу отжига аккуратно передвигайте пруток по плоскости леткала пинцетом и следите за тем, чтобы отжиг был равномерным.

Затем заготовьте плоский напильник со средней насечкой. Нужно будет подготовить прутки к волочению: придать одному краю прутка коническую форму. Ювелиры-монтировщики опиливание осуществляют на специальном инструменте — финагеле. Если у вас его нет, можно обойтись и фанерным листом. Положите на него край прутка почти горизонтально и начинайте опиливание, держа напильник почти соосно с прутком. Только не стачивайте его, как карандаш. Чем больше будет длина опиливания, тем реже вам придется прерывать волочение на повторение этой операции. Движения при опиливании должны быть длинными, основательными. Пруток при этом должен поворачиваться по оси, чтобы лучше удалась необходимая форма захватки (конусный край заготовки называют захваткой).

Далее подготовьте к работе циайзен, смазав входные воронки фильеров воском (с тыльной стороны, с той, куда вы будете заправлять свои прутки). Затем закрепите циайзен так, чтобы лицевая сторона с пометками размеров диаметров фильеров была обращена к вам, а смазанная сторона расположилась с тылу. После этого рассортируйте прутки, определите по цвету пробу сплава и решите, какой толщины проволоку вы будете протягивать из данного прутка. Напомню, что светло-серые прутки имеют более высокую пробу и соответственно более высокую температуру плавления и стойко перенесут многие пайки. Поэтому из них следует вытягивать более тонкую проволоку (0,3 и 0,35 мм).

Рассмотрите таблицу, в которой приведены все толщины проволоки, необходимые для работы, их правильное название и назначение. Это важно для того, чтобы все элементы изделия (контур, гладь, скань) имели одинаковую высоту.

Количество проволоки для каждого сечения рассчитать довольно трудно. Это зависит от вида предстоящей работы. Примерные же сочетания по весу такие: по одной части каждого вида, кроме, пожалуй, 0,7 и 0,4, которых потребуется раз в 5―6 меньше, чем остальных.

Итак, циайзен подготовлен к волочению (фильеры смазаны воском, который, растапливаясь от нагретой от трения проволоки, облегчит работу), закреплен в тисках, а тиски, в свою очередь, установлены на верстаке или надежном столе. Пора приступать к работе.

Попробуйте, заведя острый край захватки с тыльной стороны циайзена, протащить ее, начиная с самого большого фильера, пока пруток не сможет проходить через отверстие. Теперь понадобятся цицанги (плоскогубцы).

Сделайте ими захват, как показано на рис. 42, а, но не резко, чтобы не оборвать кончик захватки, с любовью вами заточенный. Вытяните его сантиметра на 2―3, затем, переменив положение цицангов (рис. 42, б), вытягивайте проволоку дальше. Если возникнет необходимость, сделайте перехват и тяните дальше.

Поначалу потребуется много сил, будьте готовы к этому. Но чем тоньше будет проволока, тем легче будет идти волочение.

При небольшом количестве металла начинайте работу с более темной заготовки, из которой вы протяните проволоку сечением 1,2 и 0,9 мм, потому что в этом случае определить количество проволоки, предназначенной для контура изделий, проще.

Когда заготавливаемого металла много, начните со светлых прутков, так как времени и сил, затраченных на протягивание тонкой проволоки, уйдет больше. Лучше, если во время ее волочения вы были полны энергии и внимания.

Если вы взяли высокопробный пруток для изготовления тонкой проволоки, сделайте промежуточный отжиг (когда сечение будет 0,8―0,7 мм). Дело в том, что по мере протягивания через фильеры проволока будет нагартовываться, то есть приобретать свойства стали (пружинистость, твердость, ломкость). Вы это сразу почувствуете, проволока станет сильно пружинить и путаться, образовывая так называемые бараны — перехлесты. В этом случае, попадая в фильер циайзена, проволока дает обрыв, что влечет за собой повторное опиливание. При образовании «баранов» — перехлестов следует аккуратно, чтобы не изломать проволоку, развернуть ее пальцами (но не цицангами!) в пространстве так, чтобы она выпрямилась, и разгладить. Отжиг потребуется и в том случае, когда на поверхности проволоки образуются заусенцы, порой очень глубокие. Чем тоньше будет становиться проволока, тем больше риск, что именно в этом месте произойдет нежелательный обрыв. Поэтому по ходу волочения обязательно отслеживайте состояние поверхности проволоки, чтобы немедленно выявить заусенец, отсечь его и обработать надфилем образовавшийся паз.

По ходу волочения проволока будет утоньшаться и сильно вытягиваться при прохождении каждого фильера. Следует теперь воспользоваться флацангами, чтобы не повредить поверхности, потому что перехватов будет много. Проволока при прохождении через малые фильеры будет сильно путаться, укладываясь спирально. Иногда в такой ситуации достаточно хорошенько встряхнуть спутанный участок, спираль упорядочится. Если этого недостаточно, то следует терпеливо, как рыбак леску, распутать проволоку и не лениться. Быстрое решение — разрыв проволоки нежелателен, потому что не только потребует дополнительного опиливания, но и приведет к множеству неровных отрезков разной толщины. Вы рискуете запутаться окончательно.

Промежуточный отжиг проволоки поможет вам избавиться от многих проблем. Он осуществляется таким образом: аккуратно, точно, стараясь не оставлять зазоров и не допуская перехлестов, сматывайте виток за витком, пока не получится плотное кольцо. Это важно, чтобы проволока равномерно отожглась. Чуть отстающий от основного кольца отрезок проволоки непременно прогорит (и опять получится нежелательный обрыв) при отжиге, помните об этом. Кольцо плотно обмотайте биндрой (стальной проволокой), обеспечив еще большую плотность. Затем положите его на леткал и отожгите до розового цвета. Дайте остыть на воздухе.

Для сматывания проволоки применяют специальные барабаны (диаметром 40―60 мм) с широкой проточкой на рабочей поверхности. При имеющейся смекалке можно изготовить такой барабан, чтобы сделать эту работу более качественной.

После отжига нужно зачистить захватку и продолжить волочение до нужного размера, затем снова отжечь. Прикрепите к ней листок с указанием сечения, так как на первых порах вам будет трудно различать такие нюансы, как 0,3 или 0,35 мм. Отложите ее в сторону и приступайте к волочению следующего прутка.

Протянутую круглую проволоку сечением 1,2 и 0,9 мм нужно отложить сразу. Отожженная, она уже готова к работе.

Из проволоки сечением 0,5 и 0,55 мм нужно будет сделать плоскую гладь, то есть как бы расплющить ее в ленту в плоском участке валков: проволоку 0,5 мм прокатать до получения ленты шириной 0,9 мм, а проволоку 0,55 мм — шириной 1,2 мм. Плоская гладь шириной 1,2 мм будет использована внутри контура сечением 1,2 мм, а гладь 0,9 мм — внутри контура сечением 0,9 мм.

Перед тем как начать прокатку, если у вас нет специального измерительного инструмента — микрометра, возьмите линейку и внимательно рассмотрите, как выглядит миллиметр; сделайте пробный прокат (направьте проволоку в плоский участок валков, чуть поверните ручку рычага вперед и дайте ход назад). Сравните ширину полученного проката с линейным размером. Сделайте поправку, чуть сомкнув или разомкнув валки. Если лента получилась шире, то следует отсечь пробный прокат и продолжить прокатку, пока не получится заданной ширины. Гладь следует также отжечь, тщательно смотав в плотное кольцо, приготовив таким образом к работе.

Гладь, плоская и круглая, у вас изготовлена, теперь осталось изготовить скань.

Скань получается путем скручивания двух и больше серебряных нитей. Вы будете заготавливать скань из проволоки сечением 0,3 и 0,35 мм. Сучение осуществляется при помощи какого-нибудь вращающегося механизма, например мотора с цангом или малооборотистой дрели.

Порядок работы:

подготовка проволоки;

подготовка мотора к работе;

изготовление специального крючка;

сучение проволоки до обрыва;

промежуточный отжиг;

повторное сучение проволоки до обрыва;

прокатка скани в валках;

отжиг.

Вам понадобится мотор с зажимом-цангом, в котором вы закрепите специальный крючок. Его можно сделать из неотожженной серебряной проволоки сечением 1,2 мм. Если жалко, то из какой-либо другой, но не слишком мягкой проволоки (рис. 42, в, г). Понадобятся также флацанги.

Освободите отожженную проволоку (например, сечением 0,35 мм) от биндры, отмотайте примерно два метра (если эту работу выполнять вдвоем, то отрезок может быть большим в зависимости уже от свободного места в помещении), сложите пополам и накиньте петлей на крючок, зажатый цангом мотора (дрели). Теперь, крепко зажав большим и указательным пальцами, выровняйте проволоку, двигаясь от крючка к краям нитей. Края захватите флацангами и отследите натяжение. Оно должно быть не слишком сильным, но и не слабым. Не допускайте провисания. Проволока должна находиться соосно цангу мотора.

Приводите мотор в движение и быстро фиксируйте пальцами проволоку в основании у крючка, на который наброшена проволока (только ни в коем случае не сдавливайте ее пальцами, этим вы помешаете процессу сучения). Фиксация при сучении важна для того, чтобы в случае обрыва проволоки в произвольном месте вы успели быстро оторвать ее от крючка. Если отрезок для сучения длинный, то необходима такая фиксация и посередине. Еще раз отрегулируйте натяжение. В ходе сучения длина проволоки будет уменьшаться. Когда вы это почувствуете, не препятствуйте, а слегка подайте, чтобы не усилилось натяжение, но не допускайте провисания (и то, и другое препятствует равномерному сучению и ведет к быстрому обрыву).

Сучение проволоки ведется до обрыва, который происходит, как правило, в основании, у крючка. Если вы неправильно отожгли проволоку, недостаточно выровняли перед сучением или не отследили натяжение по его ходу, может случиться, что обрыв произойдет в другом месте, а остаток проволоки, если вы его не успеете оторвать от крючка в основании, будет продолжать вращаться, наматываясь на цанг мотора. В этом случае немедленно выключайте мотор, освободите его от проволоки, стараясь исключить новые обрывы. Потом отложите ее и продолжайте сучить следующий отрезок с учетом приобретенного опыта. Продолжайте так, пока не кончится проволока этого сечения. После этого аккуратно скрутите в плотное кольцо все сканые отрезки, обмотайте биндрой и снова тщательно и равномерно отожгите. Затем разберите отрезки и продолжайте сучить до обрыва, закрепляя проволоку уже другим образом: обвяжите крючок, фиксируя один край двумя-тремя турами вокруг основной нити скани. Хорошей скань будет только тогда, когда на ощупь вы не почувствуете ребристости, когда каждая проволочка в скани ляжет почти перпендикулярно ее общей линии.

При несоблюдении режима сучения может потребоваться дополнительный отжиг и сучение в третий раз. Не поленитесь это сделать, если потребуется. Важен ведь конечный результат, а качество скани скажется на качестве будущей работы.

Готовую скань следует прокатать в вальцах не отжигая, так как, став после отжига мягкой, она будет более подвержена механическому воздействию, какие окажут на нее валки. В скани важно, чтобы образовавшееся зерно (рубчики по краям ленты) было после прокатки мелким. Мягкая же скань под усилием валков вытянется более в длину и тем самым даст более крупное зерно.

Скань, заготовленную из проволоки сечением 0,35 мм, надо прокатать до получения ленты шириной (включая рубчики!) 1,2 мм, а из скани 0,3 мм — 0,9 мм.

Таким образом, для изготовления плоских наборов, колец и перстней у вас имеется круглая гладь сечением 1,2 и плоская гладь и скань шириной 1,2 мм, а для изготовления элементов верхнего набора и изделий по разверткам — гладь и скань сечением 0,9 мм.

Готовую проволоку разложите по пакетикам или коробочкам, надписав название проволоки, ее назначение и параметры.

Опилки, брак и различные отходы, получившиеся во время работы, отложите отдельно. Они пригодятся вам при изготовлении корнеров, а также для следующей плавки.