10 уроков филиграни

Урок 4. Изготовление плоского филигранного украшения

План работы:

подготовка рабочего места;

рисование контура будущих серег;

выгибка проволоки по контуру;

приклеивание к бумаге;

набор филигранного узора;

пайка филигранного набора;

изготовление колечек;

припаивание колечек;

изготовление и припаивание корнеров;

бухтировка изделия;

отбеливание изделия;

крацевание;

чернение;

полировка;

изготовление и установка дужки серег;

подвеска камней-бусин.

Итак, все головочки, травочки, барашки у вас великолепно получаются, и вы уже хотите не медля приступить к изготовлению филигранных сережек. С чего же начать?

Прежде всего возьмите четверть обыкновенного тетрадного листа в клеточку и карандаш. Почему именно тетрадный и непременно в клетку? Эта бумага не содержит химических добавок, клетка же поможет вам решить проблему с прямыми углами и линейкой. Известно, что тетрадная клетка имеет квадрат стороной 5 мм. С учетом этого просчитайте размер будущих серег. Некоторые любят крупные украшения, другие, наоборот, — мелкие. Решите для себя эту задачу и приступайте к рисованию контура будущего изделия. Можно нарисовать только половину симметричного контура, для того чтобы не сидеть битый час и выводить другую. Если же контур асимметричный, то проблем с рисованием у вас не будет (рис. 52).

Теперь нужно определить места стыка элементов контура, потому что выгнуть по рисунку полный контур довольно сложно. Стыки лучше сделать в острых углах контура. Рисунок контура подскажет вам, где в данном случае целесообразно его прервать.

Подготовьте рабочее место. Положите на стол фанерный лист, на него поставьте леткал, шперак и инструменты, необходимые для гибки проволоки — корнцанги, флацанги, круглогубцы, надфили и кусачки. Нужны будут банка с водой и банка с флюсом. Флюс приготовьте следующим образом: смешайте 20 г буры, 20 г борной кислоты и 100 г кипяченой воды, так чтобы раствор не имел осадка. Для склеивания проволоки понадобится клей БФ-6 или БФ-2. Лучше для работы иметь свежий клей, он более жидкий и поэтому расходуется более экономно. Проверьте и установите горелку так, чтобы она была у вас под рабочей рукой. Вам понадобятся круглая гладь сечением 0,9 мм, плоская и сканая проволока 0,9 мм.

Заготовьте припой: разложите на свободном месте лист бумаги (обязательно гладкой, без шероховатостей), затем зажатый в ювелирных тисках припойный брусок натрите, как на терке, на грубом плоском напильнике, расположенном вертикально и перевернутом ручкой вниз (чтобы рабочий ход был сверху вниз). Чтобы припой не попадал в паз ручки напильника, ее лучше вообще удалить. В данном случае получается, что рабочее поступающее движение делает рука, держащая тисочки с припоем, напильник же зафиксирован нерабочей рукой. Чтобы труд был более эффективен, поступающие движения должны быть сильными и длинными. Понятно, этот способ «добывания» припоя несовершенен, как, впрочем, и другие, применяемые в домашних условиях. Некоторые изготавливают из фольги коробочку с невысокими стенками в виде двух одинаковых составных частей и закрепляют ее в настольных тисках вместе с бруском припоя. Затем напильником натачивают его. Стружка припоя скапливается в коробочке.

Напильник после заготовки припоя обработайте щеткой, чтобы вымести остатки опилок. По образовавшейся стружке пройдитесь магнитом, чтобы убрать стальные вкрапления, которые могли быть на напильнике. Ссыпьте в специально предназначенную для этого баночку. Для того чтобы пользоваться припоем, понадобится специальная ложечка, которая изготавливается из куска плотной бумаги. Размеры и форма ложечки не должны быть большими, чтобы она свободно могла перемещаться внутри пространства баночки с припоем и в то же время ее можно было удобно захватить пальцами. Прямоугольная заготовка (30x10 мм) складывается по длинной стороне пополам под углом 80―90 градусов. Такая ложечка недолговечна, и ее часто приходится заменять. Гораздо удобнее изготовить из тонкого металлического листа небольшой (тех же размеров, что и ложечка) рожок в виде полого конуса, усеченного наклонной плоскостью в основании (широкой его части). Диаметр основания такого конуса не должен быть больше 3―5 мм.

Когда рабочее место подготовлено, возьмите круглую гладь, отмерьте приблизительно по рисунку длину элементов контура. Отсеките и отожгите ее на леткале. Проволока станет гибкой и податливой, и вам не составит труда выгнуть внешний контур пальцами, не пользуясь даже круглогубцами. Для внутреннего контура вам понадобится маленький ригель или конический участок шперака. Выгибка осуществляется следующим образом (рис. 54).

Сложите все элементы в контур. Стыки элементов будут выглядеть так, как показано на рис. 55.

Пайка у вас не состоится при всем желании, если не опилить по форме срезы элементов контура, сделав более плотными стыки. Как уже говорилось, ювелир ведет опиливание на специальном приспособлении — финагеле. Для вас финагелем послужит край листа фанеры, а тисками — ваши крепкие пальцы.

Далее на рабочей поверхности леткала, на дно которой уложите вырезанный в размер кусок асбестового картона (не забудьте это сделать, иначе вы не сможете вообще выполнить пайку!), надо аккуратно соединить элементы контура одной серьги, смочить места стыка флюсом. Лучше всего это делать мягкой небольшой кисточкой. Ею же удобно более тесно присоединить элементы контура друг к другу.

Теперь сыпьте припой, зачерпнув в раструб ложечки или рожка немного припоя и постукивая указательным пальцем по нему так, чтобы на стыке образовалась маленькая горочка, величиной с маковое зернышко.

А сейчас самая пора вздохнуть, перекреститься, выдохнуть: «С Богом!» — и поджигать горелку.

Но приступая к пайке, обязательно припомните все правила противопожарной безопасности. Необходимо проверить газовый баллон и убедиться, что он исправен. То же и с бензиновой горелкой: проверьте наличие и количество бензина в бачке (его ни в коем случае не должно быть много, помните об этом во время заливки), правильно ли установлены соединительные шланги (неправильная установка может привести к сильнейшим ожогам, так как в этом случае горящий бензин «плюется»), а также обязательно проверьте, не засорены ли входные клапаны. Помните, что зона воспламенения от пламени горелки — 50 см. Несоблюдение этих правил может привести к пожару.

Не направляйте пламя на леткал, сначала отрегулируйте его. Пламя должно быть ровным, широким, длиной 20―25 см. Это важно. Регулируя пламя, постарайтесь не поджечь находящиеся рядом предметы. Теперь направляйте пламя на контур, но не цельтесь сразу в стык. Помните, что контур должен прогреться равномерно весь до розового (но не ярко-розового или алого) цвета. Затем уж прогревайте стыки. Будьте предельно внимательны во время пайки! Как только припой «разбежится», то есть из порошка превратится в жидкую форму, заливающую пазы стыков, выключайте горелку. При нормальной пайке припой внедрится между зернами основного металла, то есть произойдет диффузия припоя и металла, которая обеспечит прочное неразъемное соединение.

Подцепите контур пинцетом. Руками брать не стоит: температура пайки — около 700 градусов. И даже если контур поостыл, все равно градусов 300―400 он сохраняет. Этого достаточно, чтобы обжечься и, потеряв всякий интерес к дальнейшей работе, заняться лечением искалеченных пальцев.

Опустите контур в банку с водой. Затем внимательно рассмотрите места стыков. Если пайка не удалась (горочка припоя не растеклась или от большого количества припоя получился залив), не огорчайтесь. Повторите пайку, добавив еще флюса, если припой не растекся, или удалите наплывы надфилем.

Не забудьте спаять контур и другой сережки — уха-то два! Очень часто начинающие ювелиры решают выполнить одну серьгу от начала и до конца, а потом мучительно стараются изготовить вторую, хотя бы отдаленно напоминающую первую.

Итак, оба контура спаяны. Проверив качество пайки (попытайтесь отсоединить спаянные элементы друг от друга, не нарушая формы контура), наложите их друг на друга и откорректируйте форму так, чтобы добиться достаточно точного совпадения. Не расстраивайтесь, если есть небольшие погрешности — это ведь ручная работа, где абсолютной точности сложно добиться.

Готовые контуры нужно выплощить. Деревянным молоточком на горизонтальной плоскости шперака обстучите, выравнивая контур в плоскости, чтобы легче было приклеить к бумаге. Но не крепко стучите, помните вашу задачу — выравнивание, а не ковка. Иначе контур глади может быть испорчен. Выплащивание ведут с двух сторон легкими частыми ударами.

Теперь смажьте бумагу клеем, наложите на нее контуры и оставьте сохнуть минут на 15―20.

Пока клей сохнет, подготовьте плоскую скань 0,9 мм. Ею вы усилите, украсите контур будущего изделия. Скань, подготовленная к работе, должна быть отожженной, иначе с ней трудно будет работать. Смочите снова клеем, но уже внутреннюю часть контура, а потом по ней плотно выкладывайте плоскую скань, разбивая, как и на основном контуре, в острых углах стыков. При выкладывании скани по контуру старайтесь, чтобы скань плотно легла рядом с ним, не оставляя зазоров. Это обеспечит хорошую пайку, а следовательно, и прочность контура.

Дайте хорошенько подсохнуть украшенным сканью контурам и приступайте к выкладыванию филигранного узора внутри контура. Основной узор, волну, вы будете выкладывать плоской гладью, а мелкие элементы узора — сканью. На первых порах рисунок основного узора (для глади) можно нанести предварительно на бумагу внутри контура и, соотносясь с нарисованным, выполнять завитки, нужные по форме и размеру. Сейчас главным образом понадобятся завитки с маленькой и двойной головочками. При их выполнении последней операцией будет выплащивание в щечках, от этого будет зависеть качество последующей пайки. Не забудьте каждый завиток, прежде чем вложить в узор, смочить клеем. Для этого немного клея (несколько капель) поместите в небольшую плоскую крышку (или просто на листе бумаги), а затем готовый завиток, зажатый корнцангами, обмакивайте в клее и помещайте в нужное место внутри контура. Как уже говорилось, при наборе узора вы должны внимательно следить за тем, чтобы все элементы касались друг друга, по крайней мере в трех местах (рис. 53).

После выкладывания гладью следует скань, проволока более тонкая и подвижная, и ею, как уже говорилось, выполняются мелкие завитки и детали. Если вы не знаете, как разместить завитки, поглядывайте на рисунок.

Делайте набор достаточно плотно — меньше риска, что при пайке выгорят фрагменты узора. Используйте не только головочки, но травочки, полуколечки. Если форма серег асимметричная, то узор набора второй серьги должен быть зеркальным первому. Набирать можно, чтобы не спутаться, одинаковый узор, но за лицевую сторону у второй серьги следует взять тыльную.

Набранные узоры обязательно посмотрите на просвет, чтобы выявить ошибки в наборе (отсутствие касания элементов друг друга или элемента и контура) и исправить их, добавив сканых элементов или заменив завитки на более крупные.

Набранным контурам дайте хорошо подсохнуть (для этого понадобится, по крайней мере, полчаса). Иначе вам будет сложно отделить их от бумаги. Сушка пойдет быстрее в теплом месте. Очень аккуратно удалите бумагу, стараясь не разрушить с такой любовью и тщательностью набранный узор. Удаляя бумагу, поддерживайте набор подушечками большого и указательного пальцев, чтобы элементы узора не смещались. Если этого не получилось, выплощите его деревянным молоточком, снова смажьте клеем и дайте просохнуть.

Для пайки необходимо подготовить сетку, которая нужна для того, чтобы прогрев набора был равномерным. Отрежьте от куска стальной сетки прямоугольник 40x70 мм, согните его в виде буквы «П» так, чтобы боковые стороны имели высоту 20 мм, и поставьте на леткал. Поставьте сетку на рабочую поверхность леткала и проверьте ее устойчивость при вращении. Если сетка стоит нетвердо, сделайте поправку.

Положите на сетку один набор, обильно смочите его флюсом и посыпьте равномерно припоем. Нужно отметить, что количество посыпаемого припоя, выражаясь языком математиков, должно быть необходимым и достаточным, для того чтобы пайка состоялась: излишки припоя зальют рисунок узора, а недостаточное количество приведет ко многим «непропаям». После промывки неспаянные элементы (клей выгорит к тому времени) просто-напросто выпадут из узора.

Отрегулировав пламя горелки (помните: широкое ровное пламя!), прогревайте весь контур, внимательно следя за состоянием набора. Очень важно не пропустить того момента, когда припой начнет плавиться и соединять элементы узора. Внешне это выглядит так: набранный контур, нагретый до розового (!) цвета, и припой вдруг заблестят, как полированная поверхность на солнце. Припой начнет растворяться в узоре, а узор, раньше посыпанный припоем и скрытый от наблюдателя, начинает четко проявляться. Тут надо отодвинуть, приподняв, горелку, не выключая ее (но и не направляя, конечно, на другие предметы; помните о технике безопасности при работе с огнем). Проверьте, весь ли припой растекся. Снова равномерно прогрейте набор, следя за тем, чтобы он не перегрелся (не допускайте ярко-розового цвета!) и не оплавился. После этого хорошенько прополощите набор в воде, чтобы бумажная зола с тыльной стороны была полностью удалена. Теперь нужно выявить непропаи: спаянный набор будет рыже-коричневого цвета от вобравшей в себя оксиды буры, непропаи же останутся белыми. Посмотрите внимательно на обратную сторону набора, туда, где был бумажный слой. Там вы непропаи и обнаружите. Все белые участки надо снова смочить флюсом и, посыпав припоем, пропаять. Если не осталось белых пятен и рисунок чист, как при наборе, только коричневого цвета, пайка состоялась. Поздравляю! Если же, не дай Бог, какие-то фрагменты у вас выгорели, аккуратно кусачками выкусите брак и, приклеив снова на бумагу контур, выложите недостающие элементы, дайте клею высохнуть и пропаяйте снова.

Контур второй серьги паяйте таким же порядком.

После пайки выплощите контуры на шпераке деревянным молоточком.

Теперь нужно изготовить колечки, на которые будем подвешивать камни-бусины. Для этого необходимо взять круглую гладь диаметром 0,7 мм и накрутить спиралеобразно на металлический стержень диаметром 2 мм. Таким стержнем может быть и обыкновенный гвоздь. Только постарайтесь найти нержавый — ржавчина может попасть на поверхность серебряной проволоки и испортить сплав, который после отбеливания приобретет розоватый оттенок. Нужно сделать столько витков, сколько колечек вам потребуется, плюс еще два на всякий случай. Осторожно снимите со стержня проволоку и так же осторожно раскусите по одной линии. У вас получатся ровные колечки (рис. 56).

Необходимо обработать стыки у колечек, чтобы они лучше припаялись к основному набору. Для этого круглогубцами или флацангами разомкните срезы колечка, опилите их так, чтобы при соприкосновении они образовывали непрерывную кривую. Затем слегка сточите шов, чтобы увеличить плоскость припаивания. Колечки надо выплощить на шпераке.

Теперь, положив на сетку спаянный контур, аккуратно кисточкой, смоченной во флюсе, или пинцетом присоедините колечки к контуру, как показано на рисунке. Если же вы не уверены в точности своего глазомера, рассчитайте на бумаге положение колечек и приклейте контур и колечки к бумаге. Когда они высохнут, удалите бумагу. Положите контур с приклеенными колечками на сетку. Смочите флюсом и насыпьте в места соединения припой. Спаивайте, прогревая сначала весь контур и колечки вместе. А когда они достаточно разогреются, направляйте пламя конкретно на места соединения колечек и контура. Контур должен хорошо прогреться, тогда колечки лучше припаяются. Как только припой «потечет», выключайте горелку и прополощите спаянное изделие.

Обязательно проверьте качество пайки. Если она не прочна, повторите процесс.

Не забудьте припаять колечки и к другому контуру. После этого вам нужно будет изготовить корнеры. Подготовьте березовую обожженную доску. Отрегулируйте пламя горелки (для изготовления корнеров оно должно быть очень узким и жестким). Отсеките небольшие отрезки (до 3 мм) плоской скани или глади (можно использовать брак, получившийся при выполнении упражнений). Необходимо такое количество, чтобы закрыть места соединения колечек с основным контуром, а также несколько штук для того, чтобы украсить внутренний контур или скрыть какие-то дефекты, образовавшиеся во время паек на наборе или контуре.

Вообще лучше заготовить корнеров побольше и разного диаметра. Соответственно и разного размера должны быть отрезки. Важен еще такой нюанс. Рассчитывая количество корнеров и их размеры, вы должны учитывать, что декорировать одинаковые элементы нужно корнерами одного размера. Например, на ваших серьгах по восемь колечек для подвески камней. Значит, вам нужно, по крайней мере, 16 одинаковых корнеров, чтобы прикрыть места соединения их с контуром.

Итак, разместив горизонтально березовую доску (корнеры в момент возникновения имеют форму шариков, которые могут покатиться куда угодно). Прогревайте по очереди каждый отрезок проволоки до тех пор, пока он не превратится в шарик. Следите, чтобы корнеры не скатывались друг к другу, образуя новый, уже более крупный корнер. Так вы не достигнете не только нужного количества, но и нужного размера.

Готовые корнеры ссыпьте в специальную баночку с невысокими стенами (и не пластмассовую), чтобы было удобно извлекать их оттуда корнцангами.

Теперь, смочив каждый корнер клеем, закройте места стыка колечек и контура, размещая в верхней части серег более крупные корнеры, а если позволяет плоскость, то выложите из одного крупного корнера и нескольких маленьких цветочек, который очень украсит ваши сережки, прикрывая заодно места стыка элементов контура и колечка для дужки серег. Смочите места пайки флюсом и посыпьте припоем. Затем прогрейте сначала все изделие, потом конкретно места пайки. Горелку держите не только направленной вертикально к изделию, но и меняйте положение: заведите ее снизу из-под сетки, прогревайте сбоку. Помните, что всякое малое в том числе припаивается только к более горячему, но нагревается гораздо быстрее. Остудив в воде, обязательно проверьте качество пайки: попытайтесь пинцетом или корнцангами отсоединить корнеры от контура. Если этого не удается сделать, значит, пайка была удачной. Поздравляю!

Можно еще как своеобразный элемент декора использовать корнеры в виде подвесок, которые изготавливаются так. Делаются корнеры довольно крупного размера. Затем нарезается проволока (круглая гладь сечением 0,55 мм) длиной 10―12 мм: к каждому корнеру должен быть припаян стержень. Эта работа требует определенной сноровки, поэтому потренируйтесь в выполнении операции. Если у вас есть маленькое сверло (0,5―0,55 мм), то зажатым в цанг (такой цанг применяют часовщики, у них же можно найти и сверла) сверлом раззенковывают или высверливают паз под стержень. В этом случае пайка и положение стержня будут идеальными. Важно, чтобы стержень (из проволоки диаметром 0,55 мм) расположился вертикально по отношению к корнеру. Другой край стержня оформляется в колечко, которое потом монтируется к камню-бусинке. На такой стержень, украшенный корнером, можно непосредственно нанизать камень-бусину, оформив с противоположной стороны колечко.

Подвески могут быть и филигранными в виде кружков или сердечек. Они самостоятельно изготавливаются по контуру, выгнутому из круглой глади сечением 0,9 мм, внутри которого выкладывается незамысловатый узор. Диаметр кружков или размер сердечек 5―8 см. К наборам также следует припаять монтировочное колечко. Чтобы изготовить кружки, следует навить на маленький ригель нужное количество витков и, сняв, рассечь их по одной линии. Затем так же, как и у колечек, запилить срезы, оформить колечко и на леткале кисточкой совместить швы колечка и кружочка. Далее необходимо смочить стыки флюсом, посыпать припой и спаять. Спаянные кружочки выклеивают на бумагу и выполняют набор, который потом спаивают. Стыки можно декорировать корнерами. Форма сердечка сначала отрисовывается на бумаге. Затем отсекают необходимые по размеру отрезки круглой глади (контур сердечек резонно разделить по оси симметрии и выгибать из двух отрезков) и осуществляют гибку проволоки на шпераке или круглогубцами. Пайка контуров, набор и другие последующие операции выполняются привычным порядком. Такие подвески прекрасно смотрятся с серьгами в виде полумесяца с тремя монтировочными колечками, расположенными по выгнутой нижней кривой полумесяца.

Следующий этап — отбеливание. Отбеливание осуществляется в 5―10-процентном растворе соляной или 20-процентном растворе серной кислоты. Трудно отдать предпочтение одной из них, но серную кислоту чаще приходится обновлять, иногда отбеливание происходит только в теплом растворе. Итак, подготовьте нужный раствор, соблюдая правила безопасности. Не делайте раствор при детях. Не запирайтесь в ванной, потому что образовавшиеся пары в таком тесном помещении действуют отравляюще. Особенно это важно, если вы работаете с концентрированной кислотой. Главное, не забывайте, что кислоту льют в воду, а не наоборот. Старайтесь, чтобы раствор не попал на одежду или мебель и т. д. Если вы работаете с кислотой без перчаток, то не следует руками касаться глаз, губ во избежание ожогов.

Количество раствора зависит от размера ваших серег, в среднем 100 г. Положите в него на несколько минут серьги, которые на глазах будут осветляться до белого цвета, освобождаясь от растворяющейся в кислоте буры и оксидов. Иногда, если раствор старый или количество буры при пайке было большим, процесс отбеливания может затянуться. Иногда происходит обратный эффект: изделие сереет. В этом случае лучше приготовить свежий раствор. Когда на изделиях не останется никаких вкраплений, осторожно пинцетом достаньте их и хорошенько прополощите в воде.

Теперь следует промытые серьги (и подвески, если вы их изготовили) открацевать, то есть тщательно обработать крацовочной щеткой. Возьмите одну сережку и почистите ее, как чистят обувь, крацовочной щеткой со всех сторон, чтобы она заблестела, будто отполированная. Крацевание важно для того, чтобы после чернения изделие эффективнее полировалось. Если крацовочная щетка у вас дисковая, то, насадив ее на шпиндель, открацуйте изделия на моторе. При крацевании все непропаи и слабые пайки дадут о себе знать, поэтому крацевание еще и проверка на прочность пайки.

Если вы предпочитаете нечерненые изделия, то серьги у вас почти готовы. Осталось только закрепить дужку для ушных мочек и подвесить камни. Но учтите, что нечерненые изделия, какой бы высокой пробы они ни были, всегда со временем темнеют. Вообще, традиционно изделия чернят, чтобы выгоднее подчеркнуть игру скани и корнеров, придать изделию большую пластичность (объемность).

Чернят филигранные изделия при помощи серной «печени», которая изготавливается следующим образом. В чайной ложечке (или в специальной емкости, которая будет предназначена только для ее изготовления) смешивают 1 г серы и 1 г поташа и пекут на маленьком огне (можно это делать на газовой конфорке) до черного цвета, не допуская, чтобы смесь горела. Затем полученное вещество растворяют в 50 г кипящей воды. В этот-то раствор и нужно опустить на несколько минут серьги. Предложенный способ изготовления черни дает насыщенный черный цвет без оттенков. Если вы хотите добиться неглубокого черного цвета, то вода не должна кипеть, достаточно, чтобы она была просто горячей или теплой. Коричневатости можно добиться, если вы испечете смесь до темно-коричневого цвета.

Дальше следует полирование серег. Подготовьте для этого мотор, закрепите на нем сначала щетинную дисковую щетку. Полируйте со всех сторон, крепко держа изделие двумя руками. Если же вы его не удержите, то обязательно отследите траекторию полета, чтобы знать, где вашу драгоценность искать, иначе вы рискуете отдалить окончание работ не только на время затянувшихся поисков, но и на время изготовления новой сережки. Не забудьте использовать полировочные пасты, как уже говорилось, мелкого зерна. После этого следует сменить щетинный круг на матерчатый и продолжать полировать изделие. Затем плоской (можно обыкновенной зубной) щеточкой и мелом тщательно почистить серьги, а затем хорошенько помыть с мылом (и той же щеточкой). Что ж, изделие почти готово! Просушите его мягкой тряпочкой и приступайте к изготовлению дужек.

Для этого понадобятся круглогубцы. Откусите два одинаковых отрезка длиной 30―35 мм. Захватив самый край одного куска проволоки, сделайте колечко диаметром 1,5―2 мм. Затем при помощи маленького ригеля выгните проволоку, как показано на рисунке. То же сделайте и со второй дужкой. Чтобы дужка не повредила мочку уха, опилите края дужек, придавая им полусферическую форму. Теперь готовые дужки при помощи круглогубцев надо прикрепить к основному контуру: разожмите колечко дужки настолько, чтобы в него могло войти кольцо основного контура, а затем замкните колечко дужки (рис. 57). Если во время установки дужек они деформировались, выровняйте их по рисунку и выплощите флацангами. Это важно, так как при неправильном направлении дужки серьга не ляжет в нужной плоскости по отношению к лицу.

Подвешивать камни-бусины вы будете при помощи проволоки диаметром 0,55 мм. Если вы не изготовили стерженьки с корнерами, сделайте круглогубцами маленькое колечко. Выровняйте проволоку и откусите нужную длину, которая зависит от размера камня. Для этого навесьте камень на стержень проволоки, а из оставшегося края оформите колечко, которое так же, как и дужку серьги, прикрепите к кольцу в основном контуре. То же проделайте и с остальными камнями. Если вы изготовили подвески с корнерами или филигранные, прикрепите их к колечкам внизу камней. Флацангами выровняйте стерженьки подвесок. Тонкая проволока, из которой делаются подвески, достаточно мягкая и при манипуляциях может потерять нужную форму. Чтобы стерженьки сделать жестче, нужно их поверхность нагартовать. Для этого несильными движениями пройдитесь шабером по поверхности стерженьков. Черненым подвескам это добавит еще и добавочного блеска.

Теперь дело только за примеркой. Ну как, нравится?

Используя плоский набор, можно изготовить нательный крестик. Он будет прекрасным подарком и ребенку на крещение, и как декоративное изделие. Нарисуйте контур будущего крестика и приготовьте круглую гладь сечением 0,9 мм (можно взять гладь сечением 1,2, но чтобы крестик был более изящным, лучше контур облегчить). Гибку контура осуществляют из трех одинаковых отрезков и одного немногим длиннее, на маленьком ригеле. Длина отрезков произвольная, в зависимости от того, какого размера вы собираетесь сделать крестик. Отрезкам следует придать подковообразную форму (при гибке проволоки придерживайтесь образа в голове или перед глазами), а срезы опилить под 45 градусов и, совместив на леткале, спаять. Форму крестика можно усложнить, если рассечь в самой выпуклой части каждый участок и затем слегка раздвинуть, чтобы вставить в раструб маленькие полуколечки. К верхнему полуколечку необходимо изготовить монтировочное кольцо, такое, как и для серег. Затем контур с монтировочным колечком нужно снова спаять, проверить качество и приклеить к бумаге. Внутри подсушенного контура выложите скань, стараясь не оставлять зазоров. По разработанному эскизу или без него выкладывайте узор: сначала гладью — основные завитки, затем сканью — мелкие, двигаясь от краев к центру, на клей. Не забывайте по ходу выполнения элементов выплащивать их в щечках корнцангов. Подсушенный набор спаяйте, проверьте качество, выявите непропаи. Теперь следует изготовить корнеры, которыми вы закроете стыки и украсите центральную часть (здесь можно положить один большой корнер, который после полировки высветлится и будет держать композиционный центр). Необходимо изготовить из круглой глади кольцо овальной формы, по размеру оно должно быть несколько больше обычных, так как предназначено для цепочки. Срезы обработайте так же, как у обычных колечек. После этого, слегка раздвинув срезы, соедините его с монтировочным кольцом крестика и флацангами сожмите снова. Стык необходимо спаять точечным пламенем. Для этого положите на сетку крестик так, чтобы большое колечко свешивалось с сетки стыком на вас. Смочите его флюсом, насыпьте припоя и аккуратно нагревайте точечным пламенем именно стык до тех пор, пока припой не растечется. Далее отбеливание, крацевание и другие отделочные работы.

Изготовление декоративной булавки не будет для вас слишком сложным делом, если вы осилили изготовление серег и крестика. Выполняют ее из достаточно длинного цельного отрезка круглой глади сечением 1,2 или сечением 0,9 мм с гибки декоративного элемента, контур которого может быть в виде сердечка, завивки (трилистника или пятилистника) или другой. Гибку осуществляют по заранее отрисованному эскизу на ригеле, коническом участке шперака или круглогубцами. Контур замыкают, оставляя прямым булавный участок. Длина его произвольная, в зависимости от декоративной головки. Стык спаивают. Контур приклеивают к бумаге и делают набор в обычном порядке: усиление контура сканью, выкладывание гладиевых элементов, а затем сканых. Набор спаивают, выявляют непропаи. Далее следует гибка булавки. Гибку осуществляют на коническом участке шперака, в том месте, где отрезок прямой части булавки переходит в декоративную часть. Диаметр дуги 2―3 мм. Плоскости декоративной головки и иголки булавки должны быть соосны и параллельны. После гибки и правки следует припаять корнеры, уложенные цветочком на месте стыка, используя подложки из сетки, чтобы зафиксировать положение плоского набора. Затем следуют отделочные работы и доводка иглы до необходимой формы. Доводку (придачу конической формы прямого отрезка) ведут сначала надфилем, а затем шабером. Поверхность иглы должна быть очень гладкой, так как она будет контактировать с тканью.