2000 советов для неумелых рук

Уют, конечно, дело женское. Всякие там занавесочки, ковры, подушки, напернички. Но, с другой стороны, это все, как говорят ученые-философы, надстройка, а базис, так сказать, основу уюта составляют гвозди, молоток, шлямбур какой-нибудь и приложенные к ним умелые мужские руки. Согласитесь, дорогие товарищи-мужчины, что приятно в женском разговоре нечаянно услышать про себя: «А мой-то вроде с руками». И не так уж много для этого требуется. Стандартный набор требований, предъявляемых к «настоящему мужчине» в доме, состоит из трех пунктов: вбить гвоздь, наточить ножи, заменить пробки. Не освоивший этих нехитрых операций будет вечно чувствовать свою неполноценность и поэтому будет стараться скрыться с глаз, как только в доме появится приглашенный водопроводчик, электромонтер или телемастер. И дело не в том, что человек совсем ничего не умеет делать — совсем «безруких» не так уж много, а в том, что он чаще всего не знает, с чего начать, какой инструмент нужен, как им работать, т. е., что называется, не знает, с какого конца за работу браться.

Нужна подсказка, хороший совет. А если этот совет окажется к тому же еще и очень простым при выполнении, оригинальным и остроумным и в чем-то даже похожим на фокус, то мы с удовольствием продемонстрируем этот фокус своим домашним, вызывая их одобрение и признательность. Тот же, кто усвоит не один, а больше советов, обретет полный душевный комфорт и на предложение вбить гвоздь, наточить ножи и т. п. может тихо, но с достоинством ответить словами булгаковского кота Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус».

Справедливости ради, надо отметить, что о примусах в данной главе речь не пойдет. Зато читатель найдет в ней ответ на вопрос, как с наименьшими усилиями проделать отверстие в бетонной стене, а в каких случаях можно обойтись без стука и пыли. Как закрепить занавески на карнизе так, чтобы откинуть их было секундным делом и не требовалась бы каждый раз лестница-стремянка. Как избавиться от скрипа половиц. Как поливать цветы, уезжая в отпуск. Как быстро и надежно уплотнить на зиму окна. Читатель узнает много полезного и по ремонту квартиры: как покрасить плинтус, не запачкав стены, как вернуть к жизни старую кисть с засохшей краской, как очистить потолок от старой побелки, так чтобы пол не оказался под слоем мела, как сделать отверстие в кафельной плитке, не повредив ее, как из простых обоев сделать моющиеся, как отреставрировать эмаль в ванной и многое, многое другое.

Читатель узнает, что научная организация труда нужна и на кухне, а решение проблемы натягивания бельевого шнура уже давно привлекало пытливые умы. Прочитав советы, как двигать мебель, любой школьник сможет даже протанцевать с трехстворчатым шкафом.

И много-много других сведений будет сообщено читателю в этой главе, после чего только самый нерадивый, которого уж ничем не проймешь, не захочет зажить новой жизнью в созданном своими руками уюте и комфорте. Итак, начинаем.

Подвешиваем занавески, шторы

• Предлагаемый карниз, имея вполне современный вид, сохраняет прочность карниза старой конструкции. Подвешиваемый к потолку, он послужит не только для занавесей, но и для декоративных тканевых перегородок. Несущая деревянная плашка позволяет закрыть карниз декоративной планкой, крепится она к потолку на мастиках для плиток.

• Чтобы укрепить карниз «струна», приходится сверлить бетонную плиту потолка. Можно прибегнуть к помощи домкрата. Электродрель подпирается длинным брусом, стоящим на домкрате, который и подает его вверх. Работают вдвоем: один направляет дрель, другой действует домкратом.

• Чтобы карниз «струна» не прогибался под тяжестью плотных штор, можно для одной из направляющих установить средний поддерживающий кронштейн. Вторая направляющая на него не опирается, легкая тюлевая занавеска по-прежнему может двигаться по ней из одного крайнего положения в другое.

• Висящие на «струне» шторы будут подходить вплотную к стене, если в простроченную кромку шторы вставить вязальную спицу. Она надежно удержит край шторы без дополнительных креплений.

• Подвешивать шторы на карнизы «струна» рекомендуется при помощи булавок и пуговиц. Снять шторы будет быстро и легко. Чтобы надеть на проволоку булавку, ее пружинный виток слегка разведите ножом.

• Установка карнизов на неровные стены над окном доставляет немало хлопот. Для того чтобы выставить каждый кронштейн строго горизонтально, нарежьте в них резьбу М4 и вверните регулировочные винты. Тогда с помощью отвертки карниз можно плавно и точно отрегулировать параллельно потолку.

• Противосолнечные шторы из тростника можно повесить на окна, воспользовавшись уже имеющимися карнизами для занавесок. Достаточно лишь сделать планки-распорки, упирающиеся одним концом в стену, а другим — в трубу карниза. К планкам и прикрепляются шторы.

• Если металлический карниз для штор укреплен на пластмассовых кронштейнах, изолирующих его от стены, то его можно использовать как комнатную антенну для стоящего у окна радиоприемника, не портя интерьер комнаты протянутым под потолком проводом.

• Петли занавесей, подвешенных на подвижных крючьях к металлическим карнизам, зачастую соскакивают с них. Занавеси провисают, а порой и рвутся. Небольшое добавление к крючьям в виде колечек, отрезанных от резиновой трубки, или кусочков изоляции проводов надежно закрепляет петли на крючьях.

• Кольца занавесей, скользящих по деревянному карнизу, часто застревают, и чтобы сдвинуть их с места, приходится вставать на стул или пользоваться специальной палкой с крючком на конце. Этого можно избежать, если очищенный от пыли карниз слегка протереть тряпкой, смоченной машинным маслом.

• Чтобы петли на шторах не проскальзывали сквозь разрезы в кольцах, нужно надеть на них хлорвиниловые трубочки.

• На занавески лучше нашивать не металлические, а мягкие пластмассовые кольца. Их нарезают из винных пробок. Занавески тогда можно стирать в стиральной машине, не спарывая колечек.

• Во многих квартирах оконные занавески висят на металлических карнизах типа «рельс». Г-образное крепление, которое дается в комплекте с карнизом, не слишком красиво и надежно. Можно укреплять «рельсы» прямо к потолку, просверлив в нем отверстия и вставив дюбели.

• Подвешенная к карнизу с помощью металлических зажимов занавеска не всегда прочно удерживается ими. Если зажимы слабые, то занавеска часто срывается с них. Чтобы избежать этого, подогните верхний край занавески, прошейте его и пропустите шпагат. Теперь зажим надежно захватит край занавески.

• Как добиться, чтобы складки на шторе всегда располагались равномерно? Крючки подвески свяжите друг с другом прочной ниткой так, чтобы все они были на одинаковом расстоянии. Стоит потянуть за первый крючок, и штора раздвинется, образуя равномерные складки.

• Мы привыкли к тому, что шторы должны раздвигаться. А ведь несложно сделать устройство и для подъема штор. Для этого к задней стороне каждой занавески необходимо прикрепить металлические кольца, а на карнизе — крючки. Затем через каждый ряд колец пропускают шнур и закрепляют его на самом нижнем. Свободный конец проходит через крючки и служит для подъема занавесок.

Сверлим стены, потолки

• Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом.

• При отсутствии победитового сверла его можно заменить пробойником из набора «Мечта новосела». Вставленный в патрон дрели, он неплохо берет бетон.

• Если твердосплавное сверло заточить асимметрично, то сверлить бетон оно будет значительно быстрее. Намечать отверстие надо сверлом с обычной заточкой.

• Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6–8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу наносят удары молотком и постоянно поворачивают. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут.

• При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды можно использовать эластичный пластмассовый флакон.

• При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, летящие от сверла, попадают в глаза, за ворот одежды, под рукава. Чтобы избежать этого, достаточно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из пружинной проволоки и надеть ее на дрель.

• Если вы перевесили потолочный светильник, оставшийся в потолке металлический крюк можно легко замаскировать, воспользовавшись для этого пластмассовым стаканом, пуговицей под цвет потолка и аптечной резинкой.

• Подвешивая люстру, нередко приходится пробивать отверстие в потолке для установки металлического крючка. Чтобы осколки и штукатурка при этом не сыпались на пол, можно использовать старый резиновый мяч. Мяч надо разрезать пополам, проделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник или шлямбур.

• Собираясь сделать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора.

• Укрепить шуруп в бетонной стене можно несколькими способами. Деревянная пробка — верный, но далеко не единственный и не всегда самый подходящий вариант. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, вверните шуруп.

Капрон быстро застывает и будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Поэтому такой способ особенно удобен в тех случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затем вновь завинчивать в то же самое гнездо.

• Деревянную пробку с успехом можно заменить петлей из двужильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезают заподлицо со стеной.

• Можно также применить прием, которым пользуются электромонтеры для установки роликов: обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного выступают) и плотно вставить на жидком алебастре в просверленное отверстие. После застывания алебастра шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки.

• В качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.

• Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно поступить совсем просто: просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа и затем в него с усилием ввернуть шуруп, он будет крепко держаться без каких-либо дополнительных приспособлений.

• Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно произвести в два приема: с одной и с другой стороны стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнит или металлический стержень. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления с противоположной стороны стены. Использование магнита предпочтительнее, так как он не позволит стрелке компаса ошибочно указать на арматуру стены.

• Тяжелые полки для большей надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом и в них цементируют болты, оставив выступать резьбу на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.

• При заделывании в стену (с применением бетона или гипса) болта головкой внутрь и резьбой наружу, изогните его стержень под углом около 30°. Это повысит устойчивость болта.

• Вам нужно подвесить что-нибудь к потолку, например тяжелую люстру. Как это сделать? Предлагаем такой вариант. В отверстие в потолке вставьте металлическую втулку с резьбой. В ней должны быть просверлены 2–4 отверстия, в которых должны двигаться стальные пальцы. Снизу во втулку вворачиваем заостренный болт. Он раздвинет пальцы, и они с силой упрутся в стенки отверстия, за счет чего устройство прочно закрепится в потолке.

• Подвеска будет еще надежнее, хотя и потребует большей работы, если просверлить не одно отверстие, а два под встречными углами друг к другу, как показано на рисунке. В отверстие вставляют два стержня и скрепляют между собой. Подвеска готова.

• Маленькая подсказка. Не торопитесь заклеивать обоями освободившееся отверстие в бетонной стене. Заложите в него какой-нибудь металлический предмет: шарик, винтик, канцелярскую кнопку. С помощью небольшого магнита всегда можно будет отыскать старое отверстие, чтобы не сверлить новое.

• Стены стандартного сантехнического блока сделаны из асбоцементного листа. Шурупы в нем не держатся. Для навески полочек следует просверлить в стене отверстия и нарезать в них резьбу. Крепежные болты нужно заворачивать, не прилагая больших усилий.

• Закрепление болта в тонкой стенке требует подготовительных операций, а именно: нужно взять трубку из мягкого металла по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стену по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене.

• Другой способ. Вместо трубки можно использовать внутреннюю зажимную шайбу. Ее форма видна на рисунке. Изготовить ее можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым.

• Зажимную шайбу можно сделать и в виде крестообразного хомутика, согнутого таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с одной стороны стенки, а длинные служат шайбой с другой стороны.

• Зафиксировать болт в стенке можно и с помощью плоского штыря, если действовать так: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепится за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным.

• Еще один способ крепления к тонкой стенке, к обратной стороне которой нет доступа. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливаются одна-две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись, устанавливаются параллельно стене. Остается навернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

• Если вам понадобится вбить гвоздь в тонкую стенку, то учтите, что гвоздь, забитый в стенку из фанеры или сухой штукатурки, будет лучше держаться, если его изогнуть в виде буквы «М».

Умный гору обойдет

• Чтобы подвесить ковер на бетонную стену, совсем не обязательно пробивать в ней отверстия под шурупы. Можно воспользоваться швом, имеющимся между верхним торцом стены и потолочной плитой перекрытия. В этот шов забивают стальные дюбели и на них навешивают ковер.

• Шайба и болт с гайкой обеспечивают надежное крепление трубы в распор, когда требуется отгородить занавеской часть комнаты, подвесить шторы на окно или на дверь. При этом вам не понадобится сверлить стены для установки кронштейнов. Свинчивая гайку, вы усилите распор, а завинчивая, ослабите его и сможете легко снять трубу.

• Иногда между потолком и стеной проложен деревянный брусок. Как в этом случае прикрепить к стене кронштейны карниза, показано на рисунке. Отпилив от рейки одинаковые по размеру брусочки, прибейте к каждому из них по ушку, а затем на эти брусочки укрепите с помощью винтов по кронштейну. Теперь вверните в деревянный брус под потолком шурупы или крючки и подвесьте на них за ушки брусочки с кронштейнами.

• Чтобы повесить эстамп или фотографию на бетонную стену, не обязательно сверлить отверстие. Можно поступить так: аккуратно крест-накрест разрезать обои, отогнуть концы и на зачищенный бетон нанести клей (эпоксидный бустилат, «Момент» и т. д.). Затем взять канцелярскую кнопку, немного загнуть острие, тыльную сторону обезжирить, смазать клеем и плотно прижать к стене. Кончики обоев загнуть и закрыть ими кнопку. Обои можно и не разрезать, если вместо кнопки взять кусочек корковой пробки с воткнутым в нее гвоздиком и приклеить пробку прямо к обоям.

• Если надо повесить более тяжелый груз, например ковер средних размеров, то поступают следующим образом: к кусочку картона 50x50 мм пришивают платяной крючок, а затем приклеивают картон к стене клеем, например «Моментом». Несколько таких крючков надежно удержат ковер на стене.

• Если появится необходимость повесить легкую занавеску, а стена бетонная и не позволяет забить гвоздь, воспользуйтесь колпачком от зубной пасты и эпоксидным клеем. Сквозь предварительно проделанное отверстие в пробке протяните леску и на ее конце навяжите узелок. Пробку приклейте к стене. Чтобы колпачок не отскочил от стены, пока клей полимеризуется, зафиксируйте его пластилином.

• Вместо кусочка картона или колпачка от зубной пасты можно использовать кусок жести. Вырезав из консервной банки круг с выступом и тщательно зачистив шкуркой одну из его плоскостей, необходимо обильно смазать ее и участок стены клеем 88. Когда клей подсохнет, приложите диск к стене и горячим утюгом плотно прижимайте его в течение 2–3 мин. Клей быстро полимеризуется и после охлаждения диска на его крючок смело можно вешать предмет. Аналогично можно укрепить на стене и прямоугольные дюралевые и латунные пластины (см. рисунок), на которые можно вешать более тяжелые вещи.

• Если зеркало, крепящееся на жестяных ушках, повесить сначала «вверх ногами», а потом опустить в нормальное положение, то ушки согнутся и скроются за зеркалом. Места крепления будут совершенно незаметны.

• Разместить на стене места опорных крючьев, шурупов или гвоздей, скажем, для секции книжных полок, петельные гнезда у которой расположены на тыльной стороне, можно, конечно, и при помощи измерений с последующим перенесением их результатов на стену. Однако практика показывает, что добиться точности удается далеко не всегда.

Рекомендуется простой, но безусловно гарантирующий от ошибок способ. Бумажную полосу (лучше кальку) наложите на заднюю стенку секции шкафа и обожмите эту полоску так, чтобы четко отпечатались верхняя часть боковых граней шкафа и гнезда. Затем слепок приложите к стене на место, где намереваетесь повесить полку, и в центры оттисков гнезда смело вбивайте гвозди.

• Гвозди, торчащие в стенах комнаты, отнюдь не украшают ее интерьер. Свести их к минимуму — естественное стремление новоселов. Чтобы повесить, например, картину, вполне достаточно лишь одного гвоздя. Угол наклона картины регулируйте, изменяя длину верхнего шнура, а высоту подвески — длиной.

• Одного гвоздя достаточно и для того, чтобы повесить на стену зеркало: взять три металлические скобки (можно от детского конструктора), пропустить через них капроновый шнур, зацепить скобки за зеркало и повесить на гвоздь.

• Вешая на стену картину или зеркало, можно ошибиться с расчетом длины веревочной петли: надо бы еще подтянуть или опустить, а все уже завязано. В этом случае выручит небольшая пластинка с тремя отверстиями. Ее можно сделать из металла, фанеры, пластмассы в зависимости от тяжести подвешиваемой рамы. Пропустив веревочный конец через два соседних отверстия и второй гвоздик на раме, привяжите ее конец к пластине; такой «узелок» позволит регулировать длину, а в натянутом положении держит, словно морской.

• Не так просто повесить большую картину на стену — бечевка картины «не хочет» попадать на гвоздь. Чтобы облегчить работу, временно укрепите на гвозде столовую вилку. Теперь будет нетрудно завести бечевку за ручку вилки, а после опускания картины — снять вилку с гвоздя.

• Для развешивания картин и рисунков можно воспользоваться длинным деревянным шестом прямоугольного или квадратного сечения с прорезью и двумя выемками на одном из концов. Чтобы повесить картину, ее шнур заводят в выемки шеста и, подняв картину, надевают шнур на гвоздь или крючок в стене.

Пол паркетный, пол дощатый

• Старый ботинок, прикрепленный к щетке, намного облегчит натирку паркета.

• Тем, кто любит, чтобы пол не просто блестел, а сверкал, рекомендуем использовать опыт применения суконки для окончательного наведения лоска на вычищенную обувь. Вырезав из грубого сукна кружки (по размеру щеток электрополотера) и пристегнув их с помощью резиновых колец, включайте полотер и приступайте к завершающей стадии работы — шлифованию ранее натертого пола.

• Натирая воском паркетные полы, не забывайте и про соломенные циновки. Чем чаще вы их будете натирать, тем дольше они прослужат.

• Перед тем как покрывать паркетный пол лаком, его циклюют, а затем шлифуют шкуркой. Трудоемкую операцию шлифования можно облегчить, если работать не руками, а ногами. Нажатие получается сильным, и дело идет быстро. Чтобы нога не соскальзывала, работать лучше в кедах, а для надежности обратную сторону шкурки можно смазать резиновым клеем.

• Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку, и работать станет легко.

• Для облегчения шлифования можно воспользоваться электополотером. На его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепляется наждачная бумага на тканевой основе.

• При шлифовании полов абразивная шкурка быстро забивается древесной пылью, краской и шпатлевкой. Еще хуже, если требуется смачивание водой, а под рукой — только бумажная шкурка. Попробуйте приспособить для этой работы терку для овощей, наклеив ее без проволочной окантовки на тканевую основу.

• Покрывать паркетный пол лаком станет намного легче и быстрее, если вместо кисти воспользоваться двумя резиновыми губками, зажатыми в тряпкодержатель. Губки не оставляют полос, как кисти, позволяют работать стоя, на удалении от свежего лакового слоя, где концентрация паров растворителя максимальная.

• Чтобы при работе с лаком для пола не отравиться вредными летучими веществами, содержащимися в нем, советуем работать в маске для подводного плавания и дышать через загубник, соединенный с любым длинным шлангом. Конец шланга выводится за окно. Вдыхать нужно ртом, выдыхать носом. Если нет готового шланга, его можно собрать из бумажных трубок, навивая на круглую палку бумагу и склеивая ее. Изготовленные так бумажные трубки соединяют между собой лейкопластырем. Покрывать пол начинают с дальних от окна участков, постепенно приближаясь к окну и укорачивая шланг.

• Наносить лак удобнее не кистью, как советует инструкция, а поролоновым валиком (меховой или ворсистый не годится). Лак порциями наливают на пол и раскатывают ровным слоем. Качество покрытия получается гораздо выше, чем при нанесении кистью. Кроме того, работа идет быстрее.

• Как восстановить лаковое покрытие паркетного пола? Вначале почерневшие участки паркета, с которых сошел лак, зачищают крупной наждачной бумагой до светлой древесины. Затем эти и прилегающие места протирают тампоном (обернутой тканью ватой), смоченным ацетоном. Ацетон растворяет мелкие частицы лака. На чистую древесину наносят клей БФ-6 и снова протирают тем же тампоном. После высыхания паркет покрывают любым лаком для пола.

• Рассохшийся и расшатавшийся паркет можно отремонтировать своими силами. Вначале расшатавшиеся паркетины закрепляют гвоздями, забивая их в предварительно просверленные отверстия и утапливая шляпки. Трещины и выбоины заделывают прочной шпатлевкой (например, «Брюколом»), подкрашенной под цвет паркета. На больших участках шпатлевки шилом прочерчивают линии, имитирующие рисунок древесины. Затем пол шлифуют и покрывают лаком обычным способом.

• Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпатлевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

• Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет, — отличная замазка для заделки щелей в паркетном полу. После того как отремонтированное место высохнет, надо зачистить его сначала грубой, а затем мелкой шкуркой.

• Как заставить «замолчать» скрипящие половицы? Можно предложить такой способ. Просверлите между половицами под углом 45° отверстие диаметром 6–8 мм, забейте в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, срежьте стамеской выступающий конец и зашпаклюйте поверхность пола.

• Избавиться от скрипа можно, если просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы половица на него опиралась. Отверстия забить пробкой и закрасить.

• Воспользовавшись деревянным шунтом, также можно заставить замолчать разговорчивую половицу. Просверлив в ней отверстие против лаги (диаметром 12–16 мм), залейте в него цементное молоко (одна часть цемента, одна часть воды).

Через один-два дня в отверстие забейте (на клею) деревянный штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до плиты перекрытия. Остаток штыря срежьте. Место ремонта зачистите, зашпаклюйте и закрасьте.

• Описанный выше способ может быть усовершенствован следующим образом: определив по гвоздям место прохождения лаги под настилом пола, в настиле и лаге сверлят два отверстия. В одно ввинчивают болт, в другое заливают твердеющую смесь (бетон, смесь эпоксидной смолы с опилками и т. д.). После затвердения болт вывинчивают, и во второе отверстие также заливают смесь. Окончательно оба отверстия забивают деревянными пробками, шпаклюют и закрашивают.

• Для заделки щелей в дощатом полу возьмите шпагат или веревку, промажьте столярным клеем, плотно забейте в щели и дайте сутки просохнуть. Приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без основы, размягченного ацетоном (брать надо линолеум на масляной основе он ломается при перегибе, а не виниловый пластик. После того как клей в щелях просох, зашпаклюйте их замазкой, зачистите шкуркой и закрасьте.

• Для заделки щелей в дощатом полу можно воспользоваться битумом. Смолу нужно расплавить и залить в щели, излишки срезать. Затем щели прокрасить краской, она слегка растворяет застывший битум. Вторичная покраска полностью скроет все следы ремонта.

• Прогибающиеся половицы можно скрепить между собой с помощью шурупов. Шурупы диаметром 4–5 мм и длиной 30—500 мм завинчивают в щели между половицами на расстоянии 50 см друг от друга, головки их утапливают. После такого ремонта пол становится монолитным.

• Швы между полосами линолеума можно заделывать так: длинные обрезки линолеума вложить в щели, расплавить их паяльником (мощностью не менее 100 Вт), а затем разровнять и загладить размягченную массу.

• Вздувшуюся и отставшую от пола плитку пластика можно укрепить следующим образом. Очистив пол от грязи, положите плитку на место, накрыв ее чистым листком бумаги и прогладьте сильно нагретым утюгом (сначала быстро, затем медленнее). Она распрямится и надежно приварится к своему месту.

Кухня как рабочее место

• Если кухонный стол, плита, мойка установлены слишком низко, хозяйке приходится работать в склоненном положении, от которого устают мускулы спины, расход энергии на труд повышается примерно на 25 %. Ученые подсчитали, что при среднем росте женщины 155–165 см наиболее удобная высота кухонного стола 85 см. Те, чей рост значительно отличается от среднего, могут сами рассчитать наиболее удобную для себя высоту; она должна быть на 10 см ниже локтя согнутой руки.

• Чтобы ножи всегда были под рукой, их удобно хранить на дверце кухонного шкафа. Для каждого ножа прикрепите к дверце (гвоздями или шурупами) две швейные катушки. Если при открывании дверцы ножи будут раскачиваться, намотайте на катушку ленту из плотной бумаги так, чтобы лезвие ножа плотно входило в зазор между катушками.

• Еще один вариант хранения кухонных ножей. Понадобится баночка из-под кофе. В крышку баночки прорежьте несколько щелей под лезвие ножей. Конечно, в такой подставке удобно хранить ножи со сравнительно короткими лезвиями.

• В стандартном подвесном шкафу для сушки посуды не предусмотрено специальное отделение для ножей, ложек и вилок. Предлагаем простое усовершенствование, исправляющее этот недостаток. По контуру проема дна шкафа на расстоянии 2 см друг от друга и 1 см от края сверлят отверстия. Через них пропускают леску так, чтобы весь проем оказался затянут сеткой. На нее кладут вилки и ножи.

• Для хранения специй, мелочей на внутренней стороне дверцы кухонного стола можно разместить навесные ящики (как в холодильнике). Их изготовляют из фанеры или пластмассы, ширина ящичков 8—10 см. Таким же образом для хранения мелких принадлежностей можно оборудовать напольную швейную машину.

• Чтобы коробка со столовыми приборами, находящаяся в ящике буфета, при открывании не перемещалась внутри его, вверните в стенку ящика (с внутренней стороны) шурупы с загнутыми головками и зафиксируйте ими коробку.

• В кухне всегда пригодится лишний стол. Прикрепленная на петлях к доске подоконника откидная крышка с поддерживающей стойкой — прекрасное решение проблемы дополнительного кухонного стола.

• Ножки кухонных табуреток перестанут вывинчиваться, если под них подложить резиновые прокладки.

• Деревянная бельевая прищепка, наклеенная на внутреннюю сторону дверки кухонного шкафа, послужит удобной прихваткой для пакетов, салфеток и прочих мелочей.

• Если в кухонном шкафу или серванте не стало хватать места для посуды, можно сделать дополнительную полочку, например, для небольших предметов. Полочку выпилите из фанеры толщиной 10–12 мм, тщательно зачистите ее поверхность и покройте лаком. Для крепления используйте декоративные стойки из металлических трубок.

• Кухонный комбайн или электромясорубка имеют большое количество сменного оборудования, хранить которое не совсем удобно. Прикрепите к дну подвесных шкафчиков своеобразную кассету с отделениями для каждого инструмента. Изготовить ее можно из обрезков фанеры и брусков. Готовую кассету следует окрасить.

• Сейчас многие для дополнительного освещения над кухонным разделочным столом устраивают светильник, подвешивая его обычно к днищевой части полок. Обычно с лицевой стороны лампу дневного света вместе с арматурой прикрывают планкой-экраном. Но и саму планку можно замаскировать, превратив ее вот в такую полочку под баночки со специями (см. рисунок).

• Если между настенными кухонными полками имеется свободное место, то его можно занять шкафом для хранения крышек от кастрюль. Шкаф оформляется в том же стиле, что и кухонные полки.

• Пристроить на кухне большую доску для разделки теста не так-то просто. Советуем хранить ее под полкой кухонного стола. Снизу в полку вбивают 4 гвоздика без шляпок и загибают их буквой Г. Они и удерживают доску.

• Если вы забыли, как печется вафельный торт, готовится заливная рыба или жарится цыпленок табака, это не беда. Возьмите поваренную книгу, найдите в ней нужный вам рецепт и готовьте, что задумали. Правда, когда приходится готовить, ежеминутно заглядывая в поваренную книгу, всегда существует риск залить ее маслом или, скажем, томатным соусом.

Попробуйте сделать для своей кухни вот такой пюпитр, и вы увидите, насколько удобнее станет работать. Да и книга никогда не запачкается. Пюпитр представляет собой ящик из фанеры, размеры которого несколько больше раскрытой книги. Лицевая сторона ящика застеклена, верхняя — открыта. Закрепляется он с помощью металлической скобы на подвесном кухонном шкафчике.

• Повесьте на водопроводный кран такой проволочный крючок (см. рисунок). Полезность этой маленькой хитрости особенно ощутима, когда нужно наливать воду в большую кастрюлю.

• Два рядом расположенных крана с горячей и холодной водой, если из них часто требуется наливать воду промежуточной температуры, можно снабдить простейшим смесителем за пять минут. Соедините их отрезком резиновой или пластиковой трубки и в середине трубки прорежьте отверстие.

• Если обтянуть мыльницу сеточкой от овощей, то небольшой зазор между сеточкой и дном мыльницы сохранит мыло сухим.

• Два штыря по бокам мусорного ведра и старые полиэтиленовые пакеты подходящих размеров — и вы намного упростите операцию уборки, а само ведро надолго останется чистым.

• Металлическое ведро для отходов будет служить дольше, если защитить его дно от ржавчины. Для этого можно покрыть дно защитной пленкой пенопласта, разведенного в любом из растворителей на основе ацетона. Работая с растворителем, не забудьте про правила пожарной безопасности. Пока ацетон не испарится, ведро нужно выставить на свежий воздух.

• Металлический совок в домашнем хозяйстве найдет свое постоянное место, если вы прикрепите к стене, например, ванной комнаты, небольшой постоянный магнит. Прислонив совок к магниту, можете быть уверены — совок останется в таком же положении.

• Тот, кто моет полы с помощью этого нехитрого приспособления для зажима тряпки, (см. рисунок) знает, что концы металлического прихвата представляют опасность для мебели: при неосторожном движении «лентяйкой» они могут испортить даже неполированную поверхность.

Чтобы избежать этого, наденьте на проволоку зажима отрезки резиновой трубки: они предохранят мебель от царапин.

• Для приготовления некоторых блюд и других целей иногда требуется ровный жар без сильного пламени. С помощью рассекателя пламени можно добиться желаемого эффекта. Рассекатель делается из мягкой стальной пятимиллиметровой проволоки, которую сворачивают в спираль.

• Бывает, что ручка газовой плиты плохо держится на оси. Ее надежно закрепит кусочек ученической резинки, помещенный в разрез оси.

• Если к электрической зажигалке прикрепить магнитную защелку, то она будет удерживаться в любом удобном месте на газовой плите.

• Чтобы провод электрозажигалки не запутывался, рекомендуем навить его на круглый стержень диаметром 1–1,5 см, а затем внутри получившейся спирали пропустить тонкую резинку длиной 70–80 см. Один ее конец крепится к зажигалке, а другой — к крючку на стене. Спираль в нескольких точках скрепляется с резинкой. Зажигалка с пружинящим проводом легко достает до любой горелки и всегда возвращается на свое место.

• Если в духовке газовой плиты нет специального запальника, то можно зажигать горелки спичкой, вставленной в цанговый карандаш.

• Захлестнув таким образом через ушко газового ключа резиновое колечко (от упаковки аптечных пузырьков) и накинув его на гайку стояка (см. рисунок), вы навсегда избавитесь от необходимости упавший ключ.

• Для чистки и дезинфекции вентиляционного канала в кухне желательно иметь легкосъемную вентиляционную решетку. В канале враспор забивают палочку с закрепленной на ней резинкой. Другой конец резинки оканчивается крючком. Растягивая резинку, крючок зацепляют за решетку, и та плотно прижимается к проему. Если на решетку надеть капроновую сетку, она надежно прекратит доступ различным насекомым (тараканам и др.)

• Чтобы загрязненный воздух из вентиляционного канала не попадал в квартиру, на вытяжную решетку изнутри нужно приклеить тонкую полиэтиленовую пленку. При повышении давления в канале она сработает как клапан и не пропустит воздух в квартиру.

Прежде чем пользоваться ванной

• Когда низ ванны облицовывают кафелем, то обычно оставляют смотровой люк для ремонта и для того, чтобы под ванной можно было хранить хозяйственные мелочи. Однако гораздо удобнее вместо люка сделать выдвижные ящики тогда вещи лучше сохраняются, и их не надо разыскивать на полу под ванной. Если потребуется произвести ремонт, ящики вынимают совсем.

• Если в пластмассовую пробку от ванны вставить магнит, ее можно прикреплять в любом удобном месте.

• Если сливная пробка ванны недостаточно прочно садится в гнездо и пропускает воду, достаточно боковую поверхность пробки густо смазать мылом.

• Заменив пробку в ванне на показанное на рисунке приспособление, состоящее из металлической трубки с резиновым наконечником, можете быть спокойным — после наполнения ванны до определенного уровня вода не будет выливаться через край, а уйдет в отверстие трубки. Изменяй длину трубки, можно регулировать уровень наполнения.

• Реставрировать эмаль ванны можно таким образом: клей «Суперцемент» и белую нитроэмаль смешать в равных пропорциях. Ванну хорошо обезжирить бензином, а затем тампоном густо втирать клей с краской. Дать просохнуть сутки и нанести еще один слой. Так повторить 4 раза. Примерный расход клея 4 тюбика (по 40 г), краски 160 г. Покрытие получается белым, гладким и достаточно прочным. Существует и другой способ, правда, требующий осторожности, так как работать придется с легковоспламеняющимися жидкостями.

Вначале поверхность хорошо обезжирить ацетоном или растворителем. Затем в чистую ванну залить немного белой нитрокраски и тщательно растереть. Повторить это несколько раз, пока поры в эмали не заполнятся. Излишки краски снять тампоном, смоченным растворителем. Окончательный слой нитроэмали нанести из аэрозольного баллона.

• После длительного использования вантуза деревянная ручка его во время работы часто выскакивает из отверстия резинового наконечника. Прикрепите гвоздем или шурупом к торцу ручки вантуза металлическую пробку (колпачок) от бутылки, как показано на рисунке, и вы избавитесь от этой неприятности. Кстати, аналогичным способом можно легко отремонтировать швабру.

• Многие хозяйки предпочитают сушить белье на улице: и сохнет быстрее, и приобретает особый аромат свежести. Деревянный стержень с двумя отверстиями по концам позволяет легко регулировать натяжение веревки для сушки белья. Поставьте стержень перпендикулярно к веревке и потяните за него в направлении от опоры к середине пролета — веревка натянется. Теперь отпустите стержень, и он сразу займет слегка наклоненное положение, заклинив веревку, которая останется натянутой даже в случае большой нагрузки на нее.

• Для натягивания бельевой веревки можно использовать и фиксатор, сделанный из металлической, пластмассовой или деревянной пластины с тремя отверстиями, как показано на рисунке.

• Сушить белье удобно на прочной и малозаметной капроновой леске диаметром 1–1,5 мм. В стене стандартной ванной комнаты (она делается из асбоцементных листьев толщиной 7 мм) сверлится отверстие диаметром 3 мм. На конце лески завязывается узел и просовывается в отверстие. Затем отверстие забивается деревянной пробочкой и закрашивается. Таким же образом (с предварительным натягом) закрепляется другой конец лески.

В стенках из бетона и кирпича вначале нужно просверлить отверстие 6–8 мм и в него на клею забить деревянную пробку. В пробке делается отверстие диаметром 3 мм и далее выполняются описанные выше операции.

• Если просверлить шуруп, вставить в отверстие стальное колечко и запаять стык, то с помощью этого простого приспособления можно надежно и аккуратно закрепить капроновый шнур или леску для сушки белья.

• Если привязать к концам бельевой веревки крючки и прикрепить к стенам ванной комнаты или кухни соответствующие петли, то можно быстро натягивать веревку для сушки белья и так же быстро снимать ее. А лучше прикрепить к стене крючок и завязать петлю на веревке — тогда веревку удобно сматывать. Крючки могут быть с успехом заменены карабинами (они продаются в спортивно-охотничьих магазинах) и кольцами, постоянно закрепленными в стене.

• Это приспособление позволит быстро прикрепить бельевую веревку к металлической трубе или стойке. Оно состоит из кронштейна и деревянной ручки длиной 380 мм и толщиной 20 мм. Ось ручки смещена относительно центра ее закругления, за счет чего веревка прижимаете к стойке опущенной ручкой.

• Чтобы белье высохло быстрее, повесьте его на двойную веревку с катушками. Катушки располагайте на расстоянии 0,7–1 м.

• Как закрепить вешалку на веревке во время сушки белья? Для этого существует немало способов. Например, можно привязать крючок вешалки к веревке матерчатой лентой или прикрепить его резиновым колечком. Можно воспользоваться деревянной прищепкой для белья. В ней нужно пропилить паз и прикрепить прищепку к веревке так, чтобы крючок вошел в паз.

• Вместо прищепки можно воспользоваться отрезком круглой палки подходящего диаметра. В отрезке пропилить два перпендикулярных паза по толщине крючка вешалки и веревки, и фиксатор готов.

• Приклеивая к кафельной стенке магнитную мыльницу, на время схватывания клея мыльницу можно прижать к стене с помощью груза, подвешенного на шнуре. Этот прием с успехом может быть применен и во многих других подобных случаях.

• Если мыльница с резиновыми присосками плохо держится на стене, протрите бензином или вымойте стиральным порошком поверхности присосок и смажьте их резиновым клеем. После того как клей подсохнет, прижмите полоски к чисто вымытой кафельной стенке — можете быть уверены, мыльница не упадет.

• Мыльница с присосками прочнее держится на стене, если поверхность стены в месте крепления мыльницы предварительно смазать мыльным раствором или же смазать присоски солидолом, литолом или другим минеральным маслом.

• Укрепив на стене две половинки катушки от ниток, получите отличную «вешалку» для круглого эмалированного таза. Расстояние между половинками катушки должно быть на 4–5 см меньше диаметра таза.

• Несложную вешалку для круглого эмалированного таза можно сделать из полоски дюралюминия. «Вешалка» сгибается, как показано на рисунке, и привинчивается к стене двумя шурупами.

• Пружина, растянутая на двух гвоздях, может служить отличным хранилищем для мелких вещей. Вместо пружины может быть взят витой телефонный шнур.

• В оконном проеме ванной комнаты можно установить небольшие полочки для туалетных принадлежностей. Делаются из стекла и закрепляются в прорезях оконной коробки.

• Зеркало в ванной комнате обычно недолговечно, влага разрушает амальгаму. Обклейте зеркало по обрезу липкой лентой из пластика или (что лучше) обмажьте пластилином — это защитит амальгаму и надолго продлит срок его службы.

• Зеркало в ванной комнате не будет запотевать, если опрыснуть его аэрозолем, предотвращающим запотевание автомобильных стекол, или покрыть раствором желатина в воде: 1 чайная ложка желатина и 50 миллилитров воды.

• В ванной комнате опасно использовать лампочку без защитного плафона: она лопнет, если на нее случайно попадут брызги воды. Разбитый плафон на время заменит стеклянная банка емкостью 0,8 литра — ее резьба точно соответствует арматуре.

• В ванных, где установлены газовые колонки, советуем иметь простой указатель тяги. На проволочную рамку прикрепляют флажок из фольги и рамку приклеивают к вытяжному колпаку газовой колонки. Если тяга есть, флажок будет отклоняться воздушным потоком.

• Разболтавшаяся резиновая груша будет плотно прилегать к кромке сливного отверстия, если вставить внутрь ее шарик для настольного тенниса.

• Чтобы не перекашивалась тяга груши, обрежьте проволоку тяги чуть выше направляющей втулки. Тонкая петля из капроновой лески, соединяющая рычаг с остатком тяги, прослужит много лет.

• Вот еще один способ устранить течь из смывного бачка: заполнив полость клапана теплым пластилином, поставьте клапан на место и легкими нажатиями придайте ему форму, повторяющую форму отверстия. В воде пластилин быстро остынет и, затвердев, сохранит заданную конфигурацию.

• Если прокладка в бачке с чугунным сифоном вконец износилась, делу поможет кусок поролона. Прорежьте в нем небольшое отверстие и насадите на колокол. Завернутые края обвяжите капроновой веревочкой.

• В смывном бачке расход воды практически не регулируется — сливается весь ее объем. Достаточно на резиновую грушу клапана навесить груз около 0,5 кг и можно будет сливать то количество воды, которое требуется.

• В туалете многие делают полки для хозяйственных мелочей. Когда открывают дверцы, случается, что-нибудь из вещей падает. Снабдив полки предохранительным щитком, откидывающимся при открывании дверок, вы избавитесь от этой неприятности. Щиток можно сделать из фанеры или ткани.

Оборудуем балкон и стенной шкаф

• Сушить белье на балконе очень удобно, но надо подумать и о том, как выглядит такой дом с улицы. Предлагаем простую конструкцию бельевой сушилки со съемными веревками, натянутыми на уровне перил, и потому скрытой от посторонних глаз ограждением лоджии.

Кронштейнами здесь служит пара металлических уголков с рядом отверстий. Крепится каждый из уголков одним концом в выдолбленном углублении стены а вторым — с помощью одного болта прямо на перилах. Когда белье высохнет, веревки, привязанные к проволочным крючкам, легко снимаются.

• Веревки для сушки белья на балконе лучше закреплять подвижно с помощью колец. Кольца надеваются на направляющие и легко скользят по ним. При таком креплении веревки достаточно сдвинуть к поручням — балкон свободен.

• Любителям отдыхать на балконе можно рекомендовать откидной столик, на который удобно поставить чашку с чаем, положить книгу.

• Простой съемный шезлонг делается из двух палок, между которыми натянута прочная ткань. Один конец каждой палки крепится к стене, другой — к балконным поручням.

• Избавиться от сырости и грязи на балконе можно, изготовив деревянные решетки и покрыв ими поверхность пола балкона или лоджии.

• Когда в доме скапливается много различных сумок, портфелей, хранение их превращается в проблему. Разрешить ее помогут металлические крючки, нанизанные друг на друга и прикрепленные к перекладине, например, стенного шкафа в прихожей. На крючках и развешивают указанные предметы.

• Совсем не обязательно устанавливать в стенном шкафу или подсобном помещении деревянные полки для хранения мелких вещей и предметов. Значительно элегантнее будут выглядеть полки из натянутой толстой рыболовной лески. Ее протягивают между металлическими скобками, вбитыми в стенки шкафа.

Не забудем про цветы

• Уберечь комнатные цветы, выставленные на улицу, от сильного дождя и ветра можно с помощью полиэтиленового пакета. Около цветка втыкают в землю проволочные подпорки и на них надевают пакет с проделанным в дне отверстием. Не забудьте при этом внизу оставить место для прохода воздуха.

• Цветы в горшках, установленные в кронштейнах на балконе, быстро пересыхают. Чтобы этого не случилось, низ горшочка надо обернуть пленкой, обрезав выступающие края. Пленка существенно уменьшит испарение. Сквозь нее видно, есть ли под цветком вода или ее нужно добавить.

• Делая цветочные ящики для балкона, приходится думать о том, как скрепить между собой их стенки и дно. Проще всего это сделать с помощью отрезков металлического уголка. Они ставятся изнутри и приворачиваются шурупами.

• Цветам, стоящим в глубине комнаты, не хватает освещения. Восполнить нехватку света поможет зеркало, установленное на подоконнике, как показано на рисунке.

• Если деревья или близкие строения загораживают от света окна вашей квартиры, можно улучшить ее освещенность с помощью длинных зеркал, укрепленных на подоконнике. Зеркала устанавливают так, чтобы отраженный с неба свет падал на потолок.

• Одним из способов поливки цветов на время отъезда хозяев является следующий: в полиэтиленовый мешок налить воду, в горловину поместить цветочный горшок (с отверстием внизу) и закрепить резинкой. Дно горшка не должно касаться поверхности воды. Испаряясь, вода будет увлажнять землю.

• Можно, например, взять полиэтиленовый мешок, заполнить его водой, проколоть маленькое отверстие и положить пакет в горшок отверстием к земле. Вода вытекает постепенно, хорошо увлажняя почву.

• Полив можно осуществить и соорудив устройство, действующее по принципу птичьих автокормушек. В зависимости от диаметра используемой бутылки или банки подберите или сверните из листа жести цилиндр с несколько меньшим внутренним диаметром — так, чтобы горлышко чуть-чуть не доставало до днища лотка, в котором будет стоять цветочный горшок и предлагаемый «автомат».

• Если покрыть цветочный горшок кружком, вырезанным из полиэтиленовой пленки, то вы избавитесь от необходимости часто поливать комнатные цветы, особенно в летнее время.

• Для того чтобы цветок с коротким стеблем можно было поставить в вазу, конец стебля слегка расщепите и вставьте внутрь стебля отрезок тонкой ветки с очищенной корой. Для прочности место соединения обвяжите тонкой медной проволокой. Влага к цветку будет поступать по ветке-удлинителю.

• Красивые кашпо для вьющихся цветов можно сделать из березовых грибов-трутовиков. Середина гриба выдалбливается, и туда ставится горшочек с цветком. Землю можно засыпать и прямо в гриб, но тогда изнутри его нужно выстелить полиэтиленовой пленкой.

• Ветви вьющихся домашних растений можно подвесить к стене, пользуясь липкой лентой.

• На таком самодельном проволочном крючке (см. рисунок) удобно подвешивать к стене небольшие горшочки с цветами. Петля в центре служит не только декоративным добавлением, но и придает крючку устойчивое положение на стене. Проволока должна быть достаточно жесткой, например из латуни.

Эта самоделка будет служить тем же целям, если горшочек с цветами не подвешивать, а устанавливать на жестяной круг, припаянный к проволочным полукольцам.

• Совсем непросто прикрепить глиняную цветочную вазу к стене. Поможет здесь фигурный кронштейн, выпиленный лобзиком из фанеры толщиной 10–15 мм. Закрепив кронштейн на стене, заводят вазу верхним ободом в выемку кронштейна и опускают так, чтобы отверстие в дне вазы попало на деревянный штифт, выступающий из кронштейна.

Все оконные проблемы

• Один из наиболее простых, но действенных способов — создание еще одного воздушного промежутка в оконном проеме. Достаточно взять лист полиэтиленовой или лавсановой пленки и приклеить его скотчем к оконной раме или даже стене. Когда морозы спадут, добавочную «раму» легко удалить.

• Окна можно утеплить и с помощью хлопчатобумажного бельевого шнура. Створки рам открывают, и в проемы по всему периметру укладывают шнур, закрепляя его где надо, клеем или мелкими гвоздиками. При закрытых окнах щели между створками и коробкой хорошо уплотняются. Весной шнур вынимают и хранят до следующей зимы.

• Для утепления окон можно использовать пенопласт, остающийся от упаковок. Он не пропускает холод. Режут пенопласт на полосы острым ножом или горячим паяльником. Ширина полосы должна быть несколько больше ширины щели, чтобы пенопласт входил с натягом.

• Две трудоемкие операции — замазывание и заклейку щелей в окнах — можно заменить одной, более простой. Разогрейте парафин, наберите в шприц (без иглы) и заливайте им щели. Нагревать парафин и шприц проще всего в воде при температуре около 70°.

• Сдвоенные (свинчивающиеся) окна надежно утепляются с помощью пасты, составленной из мела (2 части), мучного клея для обоев (1 часть) и воды. Пастой заподлицо заполняют углубления между створками. Меловую пасту можно заменить глинопесчаной (1 часть глины, 2 части песка). Весной достаточно открыть окна, и замазка осыплется.

• При заделывании щелей в окнах материалом может служить газетная бумага. Ее размачивают, пока она не превратится в кашицу, а затем мокрой бумажной массой заполняют все щели. Высохшая масса не пропускает холодный воздух. Весной достаточно открыть окна, чтобы бумага легко отделилась сама.

• Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается. На окнах при этом не остается следов.

• Замазывать на зиму щели в окнах можно также пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса (2 части гипса, 1 часть мела и немного воды). Паста незаметна на белых рамах, излишки ее легко стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следов облетает с переплетов.

• При замазке окон очень удобно пользоваться металлическим рожком для обуви. Полукруглый конец (любой) хорошо разглаживает замазку, снимает ее излишки, оставляя за собой ровный скругленный шов.

• Окна новых домов зачастую не имеют форточек. Для тех, кто желает их иметь, можно снаружи перед узкой створкой рамы поставить съемную заслонку из оргстекла (или стекла). С внешней стороны она будет удерживаться двумя узкими планками, с внутренней — гвоздиками. Вид окна при этом нисколько не ухудшится.

• Узкая створка рамы, служащая вместо форточки, представляет определенную опасность для детей. Укрепив с наружной стороны окна металлические или деревянные планки, вы будете застрахованы от несчастного случая.

• Сделав из плотного картона или оргстекла ветроулавливатель, вы сможете хорошо вентилировать комнату даже при легком дуновении ветра. От изменения направления раструба будет меняться и вентиляция приточная или вытяжная.

• Казалось бы, защитная сетка и форточка открывающаяся наружу, взаимоисключают друг друга. Оказывается — нет. Сетку нужно закрепить с двух сторон, подшить ее и вдернуть резинку. В раму вбить три гвоздика, зацепить за них резинку, а две противоположные стороны приколоть кнопками. Если требуется открыть или закрыть форточку, резинку оттягивают и свободно подлезают под нее рукой.

• Если на пластиковую защитную сетку нашить полосы нетканого материала, то получится фильтр для форточки, который защитит комнату от уличной пыли.

• Если окна выходят на южную сторону, то для защиты комнаты от солнечных лучей следует повесить занавески-отражатели из марли или белой бумаги с наклеенной на них фольгой. Размещаются занавески между рамами.

• Для защиты оконного термометра от солнечных лучей оберните его нижнюю часть фольгой.

• Чтобы открытое окно не разбилось от случайного порыва ветра, устанавливают на раме крючки или ограничительные планки с рядом прорезей. Однако «стреноженная» таким образом фрамуга, пытаясь «освободиться», стучит: особенно замечаешь это ночью.

Самый простой способ избавиться от этого неприятного звука — заменить планку изогнутой пружинистой проволокой: она будет смягчать, амортизировать рывки открытой створки окна.

• Другой способ — барашковый зажим (см. рисунок) — позволит зафиксировать раму в любом месте, не даст ей качаться.

• Наконец, можно сделать ограничитель из деталей детского «конструктора». Когда форточку закрывают, ограничитель отведите в неработающее положение. Окрашенный белилами, он почти не будет выделяться на фоне основной рамы.

• При открывании и закрывании форточек, окон, для того чтобы они не хлопали на ветру, предлагается своего рода универсальная палочка-выручалочка. Сделанная из обычной дюралевой трубки диаметром 14 мм (длина по месту), она будет полезной в трех ситуациях.

1. Поможет избавиться от хлопающей форточки. Для чего следует вбить в верхнюю часть рамы гвоздь, повесить на него трубку, а нижней частью упереть трубку в другой гвоздь.

2. Послужит распоркой для раскрытых окон, если в створки забить по гвоздю, которые затем будут вставляться в торцы трубки.

3. Поможет открыть верхний шпингалет, для чего сбоку в трубке просверлить отверстие по размеру головки шпингалета. Такое приспособление особенно удобно для пожилых людей: все манипуляции с окном можно производить, не вставая со стула.

• Вот еще довольно простое приспособление для фиксирования оконной рамы в открытом положении, деревянная или пластмассовая планка, в которой просверлен ряд отверстий под шпингалет. Планка крепится к оконной коробке шурупом.

• Если форточки скрепить крючком, одним движением можно сразу открыть обе форточки.

• Сдвоенное стекло с воздушной прослойкой, установленное в окне, уменьшает потери тепла, ослабляет уличный шум, не замерзает в морозы. Изготовить его нетрудно: два стекла накладывают друг на друга через картонную прокладку, покрытую масляной краской. В раму сдвоенные стекла вставляются как обычное стекло. Для улучшения звукоизоляции их рекомендуется ставить на резиновых прокладках.

• Если окна вашей квартиры выходят на улицу с оживленным движением, то избавиться от шума в доме можно, вставив дополнительное стекло, как описано ниже.

Вырежьте комплект стекол для всех окон, что выходят на улицу. Тщательно вымойте стекла — и те, что в рамс, и новые. Снимите рейки-штапики и, приклеив к стеклу резиновые прокладки, установите дополнительные стекла. Герметизировать их лучше всего клеем «Момент». Делать это надо очень тщательно, ведь вытереть пыль между стеклами уже потом не удастся. Поставьте штапики на место на густотертой краске, и работа закончена. Два дополнительных воздушных промежутка плюс два стекла обеспечат в вашей квартире желанную тишину.

• Собираясь мыть высоко расположенные окна, не забудьте укрепить на лестнице перекладину. Она не только обеспечит удобство в работе, но и надежно застрахует вас от падения, а стекло — от опасности быть разбитым.

• Если вы не обзавелись фабричной стекломойкой, то автомобильный дворник, деревянная ручка от сработанного напильника и металлический стержень — это все, что потребуется для того, чтобы изготовить прекрасное приспособление для мытья оконных стекол.

• Пыль, скапливающаяся в заклеенном на зиму окне (между рамами), отнюдь не украшает интерьер вашего дома. Куском картона или плотной бумаги, покрашенной под цвет рамы, перекройте просвет между внутренней и наружной форточками окна (прикрепив бумагу канцелярскими кнопками). Бумага предотвратит проникновение пыли в пространство между рамами. А удалить пыль с бумаги весьма легко.

• Чтобы удалить пятна краски, оставшиеся на стекле после ремонта, обычно пользуются бритвой. Работать станет намного удобнее, если бритву вставить в станочек для бритья.

• При подготовке окон можно воспользоваться копировальной бумагой. Ее закладывают между створкой и коробкой. След от бумаги укажет, где зажимает и где надо подстрогать.

• При закрывании окна или двери, на которых еще не высохла краска, положите между соприкасающимися поверхностями полоски оберточной фольги. Фольга предохранит окрашенные поверхности от слипания.

• При забивании рамных шпилек воспользуйтесь изогнутым гвоздем с отрезанным острым концом. Это предохранит стекло от царапин.

• Лопнувшее оконное стекло, бесспорно, лучше заменить новым. Но сделать это сразу не всегда удается, и временно (с помощью двух пуговиц и шпильки для волос) можно «подлечить» пострадавшее стекло. Проденьте концы шпильки в отверстия пуговицы и пропустите их сквозь щель разбитого стекла. Причем сторона пуговицы с кольцевыми выступами должна прилегать к стеклу. По другую сторону стекла наденьте таким же образом на шпильку вторую пуговицу и пассатижами закрутите концы шпильки. Ширина щелей стекла сократится до минимума, и доступ в комнату холодному воздуху будут ограничен.

• Очищать радиаторы отопления от пыли можно с помощью пульверизатора, который входит в комплект пылесоса. Струю воды и воздуха направляют на радиатор, предварительно подложив под него тряпку.

• Чистить батарею отопления станет удобнее, если к насадке для пылесоса прикрепить посудный ершик.

• Чтобы в комнате стало прохладнее, накройте горячую батарею куском декоративной драпировочной ткани.

• Из наполненных водой и повешенных на батареи отопления трубок получается увлажнитель воздуха. Один конец трубки наглухо заделывают, на другом закрепляют металлическую полоску. Трубки располагают на той стороне батареи, которая обращена к стене, — там они почти незаметны.

• Для увлажнения воздуха в квартире неглазурованный глиняный сосуд удлиненной формы наполните водой и подвесьте его к батарее отопления так, чтобы стенки сосуда плотно прилегали к батарее. Вода будет испаряться не только с поверхности жидкости, но и через стенки сосуда, а степень нагрева батареи будет автоматическим регулятором интенсивности этого испарения.

• В помещении, где воздух особенно сухой, под батареей можно дополнительно поставить плоский металлический противень размером по длине и ширине батареи и регулярно наливать в него воду.

• Полочка с выдвижным кронштейном не только позволит сушить белье у отопительной батареи, но и станет своеобразным декоративным оформлением его. Полочку делают такой ширины, чтобы кронштейн полностью убирался внутрь.

Двери — это тоже механика

• При утеплении входной двери труднее всего заделать щель со стороны крепления петель. Есть простой способ воспрепятствовать потоку воздуха между дверью и косяком: достаточно приклеить полоску полиэтиленовой пленки так, как это показано на рисунке.

• Чтобы из-под двери комнат не дуло, не проникал посторонний шум, на ее нижний торец прибивают уплотнительный валик из сукна. Если дверь легко снимается с петель, его крепят, как показано на рисунке а (тогда он не виден), если дверь трудно снять с петель, то валик крепят так, как показано на рис. б.

• Для закрепления расшатавшейся дверной коробки нужно в коробке и в торце стены просверлить отверстия (по 2–3 с каждой стороны), забить в них деревянные пробки, а в пробки вогнать металлические стержни.

• Чтобы поправить осевшую дверь, совсем необязательно снимать ее с петель. Нужно под угол ее подложить разведенную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь. Процедуру продолжать до тех пор, пока угол двери не будет подпилен и пока между ней и полом не появится зазор.

• При врезке замка на торец ригеля советуем налепить полоску лейкопластыря соответствующего размера и смочить его красящим веществом. При закрывании двери и поворачивании ключа ригель, выдвигаясь, упрется в коробку двери, отпечатав краской места под выборку стамеской.

• Если лейкопластыря под рукой нет, то вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, а затем другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте дверь и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда для ригеля.

• Дверь со временем оседает, и ригель замка плохо входит в паз дверного проема. Чтобы избежать этой неприятности, достаточно сделать на ригеле с помощью напильника небольшие скосы.

• Вышедшую из строя из-за поломки пружины 1 дверную защелку с фиксатором (для туалетов и ванных комнат) можно отремонтировать своими силами. Роль пружины с успехом выполнит отрезок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины 3, установленной между ригелем 2 и корпусом защелки.

• Для смазки дверных петель совсем необязательно снимать двери, Достаточно просверлить в каждой верхней полупетле по отверстию диаметром 3 мм, отступив от стыка полупетелъ на 15 мм. Отверстия должны доходить только до штыря — оси шарнира.

• Если есть возможность чуть-чуть приподнять скрипучую дверь, то маленький кусочек графита, положенный в щель приподнятой петли, избавит от скрипа. Графит разотрется в порошок и долго будет служить в качестве смазки.

• Дверные петли не будут скрипеть, если при их навешивании на штырь петли надеть шайбу из полиэтиленовой пробки от пузырька.

• Чтобы переделать петли, как указано на рисунке, придется потрудиться. Однако затраченные усилия себя оправдают. Дверь, снабженная такими петлями, не хлопает, плавно закрывается без помощи пружины под действием собственной тяжести. Для надежной работы поверхности контакта петель должны иметь хорошее прилегание, а скос выполняться под углом не менее 45°. Если зазор между дверью и верхней притолокой невелик, то верхний угол двери нужно немного скруглить, так как при открывании она приподнимается.

• Еще один совет по усовершенствованию дверных петель. Если доработать конструкцию, как это указано на рисунке, то дверь будет открываться строю до определенного предела.

• Опытные мастера уже давно убедились в том, что даже самую тяжелую дверь гораздо легче навесить, если штырь верхней или нижней петли немного укоротить.

• Напоминаем, что надежно работает и хорошо держит неплотно прилегающую дверь набойка из резинового шланга. Прибивая ее к косяку, не забудьте под головки гвоздей подложить шайбы.

• Чаще всего набойку на дверном косяке делают из кожи. Со временем она истирается и перестает удерживать дверь. Покройте поверхность кожи тонким слоем масляной краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

• Чтобы застопорить дверь, прибейте к двери обычный оконный шпингалет с резиновым наконечником на задвижке. Высоту крепления шпингалета подберите так, чтобы при опущенной задвижке резиновый наконечник с силой упирался в пол и надежно удерживал дверь.

• А вот еще один способ, чтобы зафиксировать открытую дверь в нужном положении. К двери прикрепите сзади с помощью резины клиновидный деревянный брусок. Когда нужно застопорить дверь, брусок нажимают ногой и вводят его под дверь. Для снятия тормоза достаточно придержать брусок ногой и слегка потянуть дверь вперед.

• Удержит дверь в открытом положении и ученическая резинка, прибитая к верхней части дверной коробки. Когда дверь нужно закрыть, ластик поворачивают в горизонтальное положение.

• Небольшой отрезок губчатой резины может служить тормозящим устройством.

• Преимущества скрученного таким образом шнура-ограничителя очевидны (см. рисунок). Он упруг и пружинист. Открывая дверь, вы заставляете его растягиваться, а как только дверь закроется, он автоматически превратится в тугую спираль.

• Простой клиновидный упор из дерева выполняет одновременно две функции: не дает ударяться двери о стену и надежно фиксирует дверь в открытом положении.

• Две магнитные защелки, закрепленные на дверном косяке и на плинтусе, надежно фиксируют дверь в открытом и закрытом положениях.

• Громкий щелчок, издаваемый магнитной защелкой при закрывании двери, можно приглушить с помощью полоски лейкопластыря. Ее наклеивают на контактную поверхность неподвижной защелки. Удерживающая сила магнита почти не изменяется при этом.

• Цепочка на входной двери не будет попадать в щель между дверью и дверной коробкой, если прикрепить рядом небольшой магнит.

Мебель — усовершенствуем, починим, подвигаем

• От тяжести книг доска навесной книжной полки прогибается и стекла выпадают. Чтобы избежать этого, нужно верхнюю и нижнюю доски соединить связью. В качестве такой связи можно использовать велосипедную спицу с гайкой. Загнутую часть предварительно нагревают и распрямляют.

• У мебели, изготовленной из древесно-стружечных плит, нередко отлегают дверки — шурупы плохо держится в стенках. Если отверстие под шуруп рассверлить до диаметра 8 мм, вогнать в него деревянную пробку на клею и уже в нее завернуть шуруп, то соединение будет надежным.

• Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания ножек кухонных табуреток при ввинчивании вложите в гнездо тонкий уплотнитель из латунной, медной или любой другой фольги.

• При изготовлении мебели, звуковых колонок советуем использовать эпоксидный клей, заменяя им соединение на деревянных нагелях. В торце одной и по краю другой заготовки насверливают лунки диаметром 4–5 мм и глубиной 3–4 мм. Склеиваемые поверхности смазывают, а в лунки заливают клей, после чего детали соединяют и фиксируют до полного высыхания.

• Пятно, оставленное стаканом горячего чая на лакированной поверхности стола, приводит в отчаяние хозяйку. А между тем существует простой способ избавиться от такого пятна. Возьмите мягкую ученическую резинку и сотрите пятно на столе так, как стерли бы карандашные помарки на листке бумаги, а затем протрите всю поверхность стола полиролем. Стол будет выглядеть как новый.

• Чтобы снять пятна от воды с лакированных предметов, нужно нанести на пятна небольшое количество муки и тереть их тряпкой, пропитанной машинным маслом, до тех пор пока пятна не исчезнут.

• Если лакированная поверхность мебели утратила свой блеск, ее протирают круговыми движениями мягкой шерстяной тканью, которую пропитывают смесью равных частей растительного масла и спирта или двух частей растительного масла и одной части скипидара.

• Лакированную мебель освежают, протирая ее поверхность тампоном из мягкой ткани, пропитанной керосином, и полируют куском шерстяной ткани.

• Чтобы полированная поверхность письменного стола, покрытого стеклом, не покрывалась царапинами, подложите под стекло несколько тонких резиновых кружочков. Резина не дает стеклу скользить по столу.

• Если на фанерованной лакированной поверхности мебели образовалось вздутие, просверлите под ним с обратной стороны 2–3 отверстия (не забудьте надеть на сверло ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеровку) и через отверстия залейте клей. Затем, прижав рукой вздувшуюся фанеровку, выдавите из-под нее лишний клей и забейте в отверстия деревянные пробки. Теперь поставьте на восстанавливаемую поверхность пресс и дайте высохнуть клею.

• Выдвижные ящики столов и другой мебели со временем начинают тяжело ходить в своих гнездах. Протрите стеариновой свечкой трущиеся поверхности, и ящики обретут свободный ход.

• При ремонте мебели иногда возникает необходимость распилить полированную доску. Как это сделать, не испортив ее? На лаковую поверхность следует нанести тонким сухим обмылком линию распила. По линейке прорезать в лаке канавку резаком, изготовленным из ножовочного полотна по металлу. Нажимать надо легко, чтобы лак снимался тонким слоем, тогда канавка получается ровной и без сколов. Она должна быть на 1–1,5 мм шире развода зубьев ножовки.

• Если лак нанесен с обеих сторон, то вначале надо прорезать две канавки, а потом уже браться за пилу. Место распила следует обработать рубанком либо наждачной бумагой.

• Если стекло в серванте или книжном шкафу заедает, с трудом перемещаясь в пазу, то нижнюю грань подвижного стекла можно слегка смазать вазелином.

• Чтобы раздвижные стекла в книжном шкафу или серванте не дребезжали, закрепите в пазу кусочек слегка выгнутой пружины.

• Вместо пружины для этих же целей можно использовать шарик из губчатой резины или отрезок резиновой трубки, помещенные между стеклами. Диаметр шарика-прокладки должен превышать зазор между стеклами на 3–4 мм.

• Несколько кусочков лейкопластыря, наклеенных на верхнюю кромку стекол, также устранят их дребезжание.

• Стеклянная полка серванта иногда не выдерживает нагрузки и разрушается. Чтобы избежать этого, на заднюю кромку стекла наденьте рейку от металлического карниза — она не даст стеклу прогнуться. Крепить ее нет необходимости.

• Пластмассовые направляющие стекол в шкафах и сервантах со временем высыхают, укорачиваются и лопаются в тех местах, где они прибиты гвоздями. В местах крепления следует сделать продольные прорези, компенсирующие перемещение направляющих.

• Чтобы деревянная кровать не скрипела, советуем в местах сопряжений поставить суконные прокладки.

• Провисшую сетку кровати легко привести в нормальное состояние, если стянуть отдельные участки проволочными кольцами.

• Не так легко выдвинуть ящик стола, комода или тумбочки, когда отлетела ручка. Справиться с этой задачей поможет крючок на присоске для ванной комнаты. Достаточно прижать его к ящику около того места, где была ручка, и потянуть на себя. Ящик легко выдвинется, если он не перегружен и не заедает.

• Комбинация кнопка-гвоздь с успехом заменяет специальные обойные гвозди, когда их нет в нужный момент под рукой.

• Для того чтобы на спинке кровати или дивана установить электрическую розетку или небольшой светильник, можно изготовить подставку; которая легко снимается. Чтобы не портить полировку, на ее внутреннюю поверхность нужно наклеить кусочек сукна.

• Крепление доски секретера целесообразно усилить с помощью несложного приспособления. Когда надобность в столе минует, оно снимается с дверной створки.

• Очень удобна при работе лампа, убирающаяся внутрь секретера. Один из возможных вариантов крепления лампы — кронштейн, врезанный заподлицо с вертикальной перегородкой.

• Достаточно сбить рамку из деревянных реек (с одним диагональным подкосом), обтянуть ее тканью подходящей расцветки и прикрепить рояльными петлями к внутренней стороне двери платяного шкафа — к той, которая не несет ни зеркала, ни вешалки для галстуков, так как ширма должна в убранном положении плотно к ней прилегать.

• Такой откидной столик (см. рисунок) будет очень удобным дополнением к двери кладовой комнаты или шкафу, где хранятся инструменты. В сложенном виде он занимает очень мало места. Для большей устойчивости можно добавить откидывающуюся ножку.

• Откидная деревянная скамеечка, которую удобно использовать в прихожей, кухне или домашней мастерской, устойчива и занимает мало места.

• Из-за недостатка места в квартире на шкафу нередко хранятся чемоданы, коробки, свертки, которые не Украшают комнату. Все это можно закрыть красивыми шторками. Между шкафом и потолком ставят стоики (враспор или крепят к шкафу), между ними вставляют горизонтальные трубки, по трубкам двигаются шторки.

• Настенная полочка предлагаемой конструкции (см. рисунок) позволит хранить конверты с грампластинками в вертикальном положении возле проигрывателя. Роль секций для конвертов с дисками у нее играют ванты из шнура, одновременно являющиеся кронштейнами.

• Грампластинки можно хранить и на горизонтальных рейках, прибитых к стене. Материал для реек — дерево, покрытое лаком, или алюминиевый уголок.

• Деревянные планки и толстая проволока — основные части этой подставки (см. рисунок), предназначенной для хранения грампластинок, кассет с магнитофонной пленкой, книг, журналов и других предметов. Сверху планки стачиваются под углом, как показано на рисунке, после чего в них сверлят отверстия и вставляют бортики из согнутой проволоки. Планки скрепляют между собой шурупами, болтами или клеем.

• Стоящие на полке одинаковые папки, коробки с грампластинками, слайдами легко перепутать. Наклейте на все корешки сразу цветную репродукцию и затем разрежьте ее, отделив каждую папку. Изменение их порядка будет сразу обнаружено, а в интерьере добавится выразительная деталь.

• Как удлинить рабочий стол или верстак? Одно из решений — нарастить крышку стола. Для этого в торце крышки сверлят глухие отверстия и вбивают в них деревянные штыри. Такие же отверстия сверлят в приставке, которую вырезают из прочной доски или склеивают из нескольких слоев фанеры. Затем приставку насаживают на штыри.

• Из металлического или пластмассового подноса и ножек из-под телевизора (комплект таких ножек можно купить в радиомагазине) нетрудно соорудить столик. В подносе сверлят по углам отверстия, вставляют в них ножки и навинчивают сверху гайки.

• Взгляните на рисунок — четыре доски плюс круглая столешница от старой мебели — вот и все детали для оригинального журнального столика, который прекрасно вписывается в самый современный интерьер.

• На рисунке представлена конструкция простой подвесной этажерки, которую легко изготовить из нескольких полочек произвольных размеров, капронового шнура и алюминиевых трубок небольшого сечения. Материал полок — ДСП или многослойная фанера с четырьмя отверстиями по углам. Продетый через них шнур образует петлю, в которую продевается трубка, фиксирующая полку.

• Чтобы удлинить детскую кроватку, сделайте одну спинку откидной. В дневное время откинутая часть послужит столиком для рисования.

• Сделать такой уголок школьника (см. рисунок) может попытаться даже начинающий домашний мастер.

• Гладильную доску для экономии места можно пристроить с внутренней стороны дверцы стенного шкафа. Подпорка и сама доска крепятся на петлях. В нерабочем состоянии она откидывается вверх.

• Резиновая присоска от мыльницы или старой игрушки, закрепленная в точке соприкосновения двери и мебели, предохранит лаковое покрытие.

• Откидная мебель в квартире весьма удобна. Она облегчает уборку комнаты, экономит место. Кто-то, скажем, может использовать для этого стандартный пружинный матрац, снабдив его откидными ножками, а другому лучше подойдет деревянная рама с сеткой из резиновых лент и накладным поролоновым матрацем. Один будет устанавливать конструкцию в угол комнаты, и ему понадобится только одна откидная ножка и штырь, забитый в стену. Другой — в центре стены. И ножек понадобится две. Однако во всех случаях откидная кровать должна крепиться не непосредственно к стене, а через брус, который прибивается к стене.

• Один из ящиков вашего письменного стола можно переоборудовать под кассетницу, в которой разместятся мелкие вещи, различные детали и приспособления. При этом сам ящик никакой доработке не подвергается, а кассетницу можно быстро разобрать. Секции кассетницы образуют планки с прорезями, глубина которых должна быть равна половине высоты планки, а ширина — ее толщине.

• Под ножки подложите полиэтиленовые крышки от банок.

• Отрезать четыре кружка сырого картофеля толщиной 30–40 мм и диаметром раза в два больше размера ножки. В ломтиках вырезать гнезда для ножек и подложить картофелины под ножки.

• Подложить под ножки толстый шерстяной коврик. Таким способом удобно преодолевать пороги: один человек тянет коврик, другой толкает шкаф.

Подложить под ножки пакеты из-под молока, они покрыты парафином и скользят по полу хорошо.

Пол натереть влажным мылом или покрыть его жирным слоем воска.

• Чтобы передвинуть тяжелый предмет, например шкаф со всем содержимым, в качестве домкрата можно использовать надувную подушку или автомобильную камеру.

• Подклеенная к ножке пластиковая накладка не будет слетать при передвигании мебели, если между ножкой и накладкой поместить шуруп без головки.

• Избавиться от шума передвигаемой мебели весьма просто: нужно укрепить на ножках мебели амортизаторы (пробки от пузырьков для пенициллина).

• Обрезанную кромку ковровой дорожки не обязательно подшивать. Достаточно на обратную сторону нанести слой нитроклея для кожи шириной около 1 см.

• Небольшой коврик у кровати на натертом полу небезопасен. Чтобы коврик не скользил, подшейте к его изнанке несколько кусочков резины.

• При чистке пылесосом синтетических ковров из-за статического заряда с них трудно удаляются мелкие пылинки. Рекомендуем перед чисткой обработать ковер средством «Антистатик».

• Кромки ковра, лежащего на полу, загибаются и преждевременно изнашиваются. Если с обратной стороны ковра по всей длине кромки приклеить клеем БФ-6 плотную тесьму шириной 20 мм, это намного продлит срок службы ковра.

• Участки ковра между петлями или кольцами неизбежно провисают и рисунок ковра искажается. Гораздо лучше и проще простегать с изнанки верхнюю кромку ковра прочной капроновой нитью равными (по 30–50 мм) стежками, а затем пропустив в эти стежки отрезок стальной проволоки, накинуть проволоку на гвозди, вбитые по прямой линии в стену. Нагрузка на гвозди распределится равномерно, и ковер будет висеть без единой морщинки.

• Углы циновки со временем загибаются кверху, задевая входную дверь. Вставьте в углы циновки по одному длинному гвоздю (12–15 см), как показано на рисунке, и она всегда будет плотно прилегать к полу.

Предстоит ремонт — хорошо все продумаем

• Размешать в открытой банке отстоявшуюся краску и не забрызгать одежду довольно трудно. Сделайте в крышке банки небольшое отверстие, вставьте в него изогнутый стержень, закрепив верхний конец его в патроне дрели. Достаточно одной минуты работы дрели, и краска хорошо перемешается, не запачкав одежду.

• Сохранить масляную краску на многие месяцы, надежно предохраняя ее от обрастания сухой пленкой способен тонкий слой подсолнечного масла, налитого на поверхность краски в посуде.

• Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь.

• Банки с масляной краской рекомендуется закрывать как можно плотнее, иначе внутрь посуды проникнет воздух, что вызовет появление пленки. Но, как плотно ни прижимай крышку, небольшие щелочки все равно остаются. Чтобы герметизировать банку с масляной краской, переверните ее на секунду дном вверх. Краска заполнит самые ничтожные щелки, и воздух уже не пройдет.

• Посуду, предназначенную под масляную краску, можно использовать многократно. Для этого вначале поместите в нее полиэтиленовый пакет, а потом наливайте краску. Края пакета закрепите аптечной резинкой или ниткой.

• Выбрасывать банку вместе с оставшейся на ее стенках краской — недопустимое расточительство, согнув из полоски железа скребок, вы сможете без остатка выбрать из банки всю краску.

• Для очистки деревянных поверхностей от старой масляной краски применяют обычно проволочную щетку, а иногда и скребок. Комбинированную щетку-скребок можно сделать, набив на щетку (как показано на рисунке) согнутый дугой кусок полотна ножовки.

• Удалить старую масляную краску можно также, приготовив состав из 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (К₂СО₃) и воды, доведя смесь до густоты сметаны. Поверхность, которую нужно очистить, покрывают смесью на 12 ч. После этого краска счищается без труда. Вместо поташа можно воспользоваться более дешевой и распространенной кальцинированной содой. Результат будет нисколько не хуже, краска размягчается даже быстрее.

• Масляная краска легко очищается шпателем после того, как ее прогревают огнем паяльной лампы. Если нельзя работать с открытым пламенем, то размягчать краску на небольших участках можно электроутюгом, проглаживая ее через фольгу.

• Старую побелку с потолка можно удалить сухим способом, не размывая водой и не разводя грязь. Для этого изготовляется металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на нее надевается мешок для сбора мела.

• Смывать со стен старый слой мела — грязная работа. Лучше предварительно намазать стену клейстером, дать ему чуть схватиться и снимать побелку циклей или скребком тогда не будет ни пыли, ни грязи.

• Чтобы было меньше пыли, попробуйте удалять с потолка старый слой мела с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом.

• Очистить стены и потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.

• Для уничтожения подтеков на потолке сначала закрасьте их масляной или нитрокраской, а потом приступайте к побелке.

• Во время малярных работ часто приходится снимать с кисти излишки краски. Кусок проволоки, загнутый с двух концов и плотно надетый на края ведра с краской, может быть одновременно и подставкой для кисти и кистеочистителем.

• Позаботьтесь о сохранности кисти. Не кладите кисть рядом с банкой, а держите ее всегда опущенной в краску. Для этого запаситесь металлическим прутком и просверлите в ручке кисти несколько отверстий. По мере уменьшения краски в банке, переставляйте пруток в другое отверстие.

• Для указанной выше цели можно воспользоваться куском мягкой проволоки, изогнутой, как показано на рисунке, и помещенной в банку с краской.

• Известно, что малярная кисть может служить долго, если каждый раз, закончив работу, ее тщательно отмывать и растворителе и теплой воде с мылом или стиральным порошком. А если ее после этого еще и как следует расчесать редким гребнем, кисть станет кик новая.

• Чтобы малярная кисть, запачканная масляной краской не высыхала, положите ее в стеклянную банку с растворителем, наденьте на горловину банки полиэтиленовый мешочек и затяните его шпагатом или аптечной резинкой.

• Кусок старой велосипедном камеры, перехваченный резиновым кольцом, отлично служит временным хранилищем малярных кистей.

• Краска или клей, а также кисть, которой работают, не засохнет, если воспользоваться следующим приспособлением. У полиэтиленовой банки отрежьте горловину, переверните и встаньте в нее кисть. В этом положении кисть и краску держите при хранении. Для работы горловину снимите, после чего кисть свободно войдет в банку.

• Чтобы отмыть малярную кисть от краски, удобно воспользоваться небольшим полиэтиленовым пакетом. Опустите в него кисть, и залейте ее растворителем. Закрепите верхнюю часть пакета на ручке кисти резиновым кольцом. Таким образом, удастся надолго сохранить растворитель.

• Очистить кисть от лака, которым покрывали пол, не так просто. Нужны органические растворители, а они редко бывают под рукой. Советуем после работы с лаком кисть поместить на сутки в воду. Лак хотя и затвердеет, но будет рыхлым и легко удалится с кисти.

• Прежде чем выбросить кисть с безнадежно засохшей на ней краской, попробуйте прокипятить ее в воде со стиральным порошком в течение нескольких часов. После этого разъедините щетину шилом, расчешите с помощью металлической щетки и промойте.

• Если у вас есть несколько небольших плоских кистей, а для малярных работ понадобился флейц, то вы можете сделать его сами.

Возьмите две плоские кисти и соедините их, крепко зажав между двумя фанерными накладками и сбив мелкими гвоздями.

• Объединив шпатель и кисть, вы немедленно, как только начнете окрашивать поверхность, на которой после шпаклевки еще остались следы неровностей, почувствуете преимущество такого универсального инструмента.

• Для побелки потолка не всегда под рукой оказывается кисть с длинной ручкой. В таких случаях обычную кисть насаживают на длинную палку. Можно сделать это так; конец палки спилить под углом 30° и надеть на нее отрезок резинового шланга. В шланге проделать два отверстия и вставить в них ручку кисти. Так крепить гораздо надежней, чем прикручивать веревкой.

• Потолок в кухне или ванной комнате можно окрашивать с помощью малярного валика, ручка которого удлинена алюминиевой трубкой или подходящей палкой. Чтобы при этом уберечься от капель краски, закрепите под валиком небольшой жестяной поддон.

• Красить кистью с вылезающим волосом — сущее мучение. Сделайте хомутик по размеру кисти, наденьте его на обойму, зажимающую волос, и крепко стяните болтом. Выпадение волосков из кисти прекратится.

• Несколько капель клея, закапанные в просверленное в обжимном кольце кисти отверстие, также приостановят процесс выпадения волосков.

• Это несложное приспособление (см. рисунок) оградит руку от попадания краски при работе кистью. Пластмассовый флакон разрезается, и его половинка надевается на ручку — получаем своеобразную микрованночку, которая станет собирать излишки краски, стекающей с кисти.

• При побелке потолка часть раствора стекает по кисти в рукав. Насадите на рукоятку кисти колпачок из жести, картона или другого водостойкого материала. Колпачок соберет в себя весь стекающий с кисти раствор. Место соединения колпачка с рукояткой промажьте замазкой или пластилином.

• Сохранить чистыми рукава при выполнении окрасочных работ помогут нарукавники из полиэтиленовых пакетов, в дне которых прорезают отверстия. Это предложение пригодится и автолюбителям при устранении небольших поломок в пути.

• Окрашивать большие поверхности лучше валиком, чем кистью. Сделать валик нетрудно. Согните, как показано на рисунке, стальную проволоку. Из полихлорвинила сделайте валик и, натянув на него трубку, сшитую из искусственного меха или какого-либо другого ворсистого материала, наденьте на длинное плечо проволочного крюка. Концы трубки тщательно заправьте внутрь валика и закройте кружками, вырезанными из фанеры. Выступающий из валика конец проволочного крюка загните или нарежьте на нем резьбу и навинтите гайку. Валик готов.

• Чтобы снять с валика излишки краски, применяют самые различные приспособления, например перфорированную или сплошную дощечку, сетку. Вот еще один совет — боковой скребок, выполненный из любого твердого неразмокающего материала. Своей прорезью он надевается на край ванночки.

• Чтобы после пользования валик с краской не засыхал, его удобно хранить в высоком и узкоцилиндрическом стакане. Стакан изготовляют из отрезка трубы или жести. Валик помещают в «футляр» и заливают краской или олифой.

• Из куска поролона, зажатого в жестяном держателе, получается удобная кисть. Ею хорошо растушевывать краску, она не оставляет полос. Мыть ее не надо — засохший поролон просто заменяется новым.

• Поролоновая кисть несколько более сложной конструкции, чем представленная выше, хорошо зарекомендовала себя при побелке потолков. Такая кисть не оставляет полос, с нее почти не капает, она ровно растирает побелку. Ширина кисти 20 см, для жесткости под поролон подкладывается листовая резина.

• Прежде чем приступить к окраске потолка и стен, снимите с них все, что может помешать производительной работе: люстры, бра, выключатели, штепсельные розетки и пр.

• Потолок окрашивается в первую очередь. Причем последний слой краски или побелки должен наноситься кистью обязательно по направлению к свету (к окну). А предыдущий, следовательно, поперек. В противном случае, как бы тщательно вы ни выполняли работу, следы от кисти будут заметны ни потолке.

• При окраске потолков известковым составом, приготовленным из гашеной извести, следует знать, что делать ее надо по слегка влажной поверхности. Стойкость покраски увеличится, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (50—100 г на 10 л колера).

• Окрашивая встроенные или подвесные шкафы, не начинайте с наружных поверхностей. Сначала займитесь труднодоступными внутренними стенками.

• Заключительный слой краски на стене наносите сверху вниз. Иначе следы кисти будут заметны.

• Краска должна наноситься тонким слоем. За один раз укрыть поверхность вам, конечно, не удастся. Окрасьте ее вторично (после того, естественно, как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.

• Прежде чем окрашивать валиком большие поверхности, окрасьте кистью (флейцем) углы стены, стыки с окнами, дверьми и другие места, где валиком красить неудобно. Ширина окрашенной кисты полосы должна быть не менее 7–8 см.

• Окраску валиком начинайте с нескольких мазков крест-накрест, а затем растирайте их. Много краски на валик, впрочем, так же как и на кисти не набирайте.

• Переплеты оконных рам, плинтусов, филенок и нижнего края дверей окрашивайте малым флейцем (около 5 см в поперечном сечении). Большая кисть неизбежно приведет к огрехам, да к тому же еще намного прибавит работы по уборке комнаты после ремонта.

• Дверь начинайте окрашивать с филенок. Затем переходите к выступающим ее поверхностям. Заглаживайте краску почти сухой кистью легкими мазками снизу вверх.

• Чтобы при окраске масляной краской получить матовую поверхность, нужно в масляную краску добавить раствор 40 %-ного хозяйственного мыла из расчета 1 кусок мыла на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка его покрывала) и нагревают до полного растворения. Затем помешивая, добавляют в краску.

• Как решить проблему передвижения по свежеокрашенному полу? На еще липкий от краски пол нужно положить небольшие (по размеру ступни) куски полиэтиленовой пленки, по ним можно свободно ходить. После того как краска высохла, осторожно с уголка отдерните пленку — пол под ней будет глянцевым, не отличимым от других участков.

• Прежде чем оклеивать стену обоями, верхнюю ее часть очистите от натеков побелки — «набело».

• Вы ремонтируете квартиру и решили красить стены не до самого потолка. Как провести поверху ровную границу? Это легко сделать даже одному, если потратить несколько минут на несложное приспособление. Из картона вырежьте полосу нужной ширины и длиной около полуметра. Прибейте к ней деревянную чурку — это будет ручка. Передвигая картонку вдоль потолка следом за кистью, вы добьетесь ровной границы.

• Даже неискушенный маляр может без особого труда протянуть по стене ровную филенку, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем.

• Нанести ровную филенку на окрашенную поверхность стены помогут два куска клейкой ленты (изоленты, например). Наклеив их параллельно на нужном расстоянии друг от друга, получите отличный трафарет.

• Можно выйти из положения и другим способом. В качестве филенки предлагается использовать бумажный серпантин. Его узкая ленточка наклеивается на стену клеем ПВА и подкрашивается в желаемый цвет.

• Небольшой прямоугольник из картона, жести или другого плотного материала, приложенный к стеклу при окраске оконных переплетов, защитит стекло от случайных мазков и позволит аккуратно покрасить раму.

• Перед окраской оконных рам нанесите на стекло тонкий слой резинового клея и наклейте полоски бумаги по краям. После окраски удалите бумагу, клей скатайте руками или ластиком.

• При покраске плинтуса требуется большая сноровка и осторожность, чтобы уберечь пол от стекающей краски. Вашим добрым помощником в этом деле станет обыкновенный совок, который нужно подставлять между плинтусом и полом. При этом стекающие на совок излишки краски вновь можно использовать для покраски плинтуса.

• Если при ремонте вы решили менять плинтус, то вам может пригодиться следующий совет: оригинальный декоративный плинтус получается из каната диаметром 50–80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляется канат-плинтус с помощью нитроклея.

• Если нужно покрасить полый цилиндр или трубу, деталь лучше всего подвесить или пропустить в полость трубы палку и положить ее затем концами на две опоры.

• Окраску труднодоступных мест — карнизов, балконов и т. д. — облегчит согнутая под углом трубка, в которую вставлена кисть.

• Трубу, лежащую на земле или проходящую в углу, красить кистью трудно. Для такого случая советуем сшить рукавичку из цигейки или искусственного меха, мехом наружу. Рукавичку надевают на руку, окунают в краску, и, двигая вдоль трубы, легко прокрашивают ее со всех сторон.

• Простейший пульверизатор для окраски небольших поверхностей можно сделать из двух стержней от авторучки. Вертикальный опускают в краску, а в горизонтальный дуют. Так как напор воздуха невелик, краску нужно брать жидкую. А чтобы струя краски была более равномерной, нужно подсоединить к горизонтальной трубке пульверизатора накачанную велосипедную (а еще лучше автомобильную) камеру. При отсутствии их подойдет и камера от волейбольного мяча, но продолжительность непрерывной работы с ней будет меньше.

• При окраске с помощью пульверизатора и пылесоса иногда требуется изменить факел распыла. Это можно сделать, прилепив к пульверизатору насадку из пластилина. С изменением ее формы меняется и форма распила.

• При малярных работах нередко возникает необходимость прикрепить банку с краской к стремянке или подставке. Для этого сверлят глухое отверстие, вставляют в него штырь и прикрепляют к штырю банку с краской широкой резиновой или изоляционной лентой.

• Банку можно закрепить с помощью струбцины и куска изоляционной ленты на верхней площадке лестницы-стремянки.

• От опрокидывания уберегут банку с краской кусок резины и два гвоздя, крепящие банку к дощечке, как показано на рисунке.

• Деревянная полочка, навешенная на лестницу-стремянку, освободит вашу руку от банки с краской.

• Прислоняя лестницу к стене комнаты, следует предвидеть, что она может поцарапать краску или обои. Чтобы этого не случилось, наденьте на нее хотя бы старые рукавицы. А чтобы застраховать лестницу от возможности «поехать» на скользком полу, поставьте ее «ноги» в резиновые галоши. Кроме того, «обутая» лестница не оставляет следов.

• Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.

• Мелкие трещины в штукатурке предварительно зашпаклюйте, просушите, а затем зашлифуйте песком или наждачной бумагой (шкуркой).

• Если штукатурка отстала, но не обвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей (КМЦ, бустилат, ПВА и т. д.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина.

• Прежде чем заделывать штукатуркой отверстие в перегородке, забейте несколько гвоздей по его периметру. «Заплата» получится гораздо надежнее.

• Строительный алебастр быстро схватывается и так прочно пристает к стенкам посуды, в которой его замешивают, что порой ее приходится выбрасывать. Избавиться от этого можно, выложив стенки посуды полиэтиленовой пленкой. Еще удобнее разводить алебастр в половинке резинового мяча — от резины он легко отскакивает и отмывается.

• Если вы хотите всегда иметь под рукой запас цемента или алебастра, сразу после покупки упакуйте бумажный мешок с цементом в полиэтиленовый мешок или оберните его пленкой. Защищенный от влаги порошок сохраняется в хорошем состоянии несколько лет.

• Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. Если предварительно наклеить на стену в том месте, где должен быть гвоздь, кусочек липкой ленты, то от этого можно избавиться.

• Шпатлевочный порошок рекомендуем замешивать на клею бустилат. Тогда получаемая шпатлевка не даст усадки и трещин. Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их смачивают водой.

• Замазать щель между бетонными плитами потолка можно следующим образом. Вдоль шва нанести слой белой краски и на нее наклеить бинт. После высыхания он легко забеливается и становится незаметным.

• Заделка мелких раковин в бетонных конструкциях намного упростится, если действовать следующим образом: развести цементно-песчаный раствор и нанести его тонким слоем на предварительно смоченную поверхность. Затем, увлажнив кусок поролона, удалить им излишки цемента. После высыхания раствора плоскость будет ровной, без единой трещины и раковин.

• Зашпаклевать трещины или углубления на ровной поверхности не так уж трудно. Другое дело — аккуратно заделать мастикой шов в угловом стыке. Если для этого случая не оказалось резинового шпателя соответствующей формы, вас выручит обыкновенная картофелина. Вырезав из нее брусок и придав ему необходимую конфигурацию, вы с успехом выполните эту работу.

• Работу по облицовке кафельной плиткой не слишком ровных стен можно облегчить, если к клею бустилат подмешивать сухой строительный гипс (алебастр). Густоту массы нужно довести примерно до густоты сметаны.

• Заменяя треснувшую кафельную плитку, процарапайте точильным бруском или диском канавки в цементе по периметру дефектной плитки, после этого с помощью зубила и молотка легко можно убрать треснувшую плитку, не повредив соседнюю.

• Прежде чем резать кафельную плитку, замочите ее в воде. Выдержав ее там минут 40–60, можно надрезать ее роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, ломайте плитку: она распадется точно по линии надреза.

• При наклейке кафельной плитки на стену с помощью густотертой краски плитка может сползти, прежде чем затвердеет краска. Избежать этого можно, закрепив плитку небольшим кусочком пластилина.

• Ремонт пола, покрытого керамической плиткой — дело несложное. Тыльную сторону плитки и гнездо, в котором она лежала, тщательно очистите от грязи, пыли и следов жира (затвердевший цемент не удаляйте!) и смажьте клеем БФ-2 или БФ-6. Дайте клею высохнуть. Затем вновь смажьте обе поверхности и, уложив плитку в гнездо, прижмите ее грузом. Через сутки груз можно убрать. Плитка будет надежно держаться на месте.

• Если же плитку «сажать» на сравнительно медленно сохнущей шпаклевке для автомобильных кузовов или густоразведенной на натуральной олифе краске, то, пожалуй, всякий терпеливый любитель, делая своими руками, добьется хороших результатов!

• Медленно сохнущие растворы позволяют исправить ошибки, выровнять плитку с точностью до волоска.

• Облицовывая стены кафелем, можно вмонтировать в шов между рядами плиток небольшую угловую полочку из толстого стекла или пластмассы. Для этого нижние, прилегающие к палочке плитки укоротите стеклорезом на толщину полочки. Полочка шириной в одну и длиной в три плитки, плотно посаженная на замазку в шов, в дополнительной опоре не нуждается.

• Для ремонта отвалившихся от стены кафельных плиток рекомендуем применить клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размерами примерно 20x20x20 мм и капнуть на них пипеткой по 20–25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворяется, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через пол минуты клей схватывается. Таким же способом можно подклеивать кожаные подошвы на обуви, линолеум, паркет и другие материалы.

• Как сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее? Простой способ заключается в следующем. Острым концом метчика или углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовыми наплавками. В плитке, которая еще не установлена на стену, лучше разделывать отверстие, держа сверло просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное или же работать торцом круглого напильника, действуя им как сверлом, но дело пойдет медленнее.

• Бутылочная пробка, предварительно смоченная расплавленным парафином, отлично снимает грязь с кафеля.

• При выборе цвета обоев помните, что в помещениях, выходящих окнами на юго-запад, лучше обои холодного цвета, а на север — теплых тонов.

• Во время оклейки обоями окна должны быть закрыты. Проветривать комнату можно лишь после того, как обои почти совсем просохнут.

• Оклеивать начинайте от окна, иначе шов будет заметен. У кусочков, предназначенных для оклейки правой стены (считая от окна), обрезайте левую кромку, а у кусков левой стены — правую.

• Не трудитесь зря, приклеивая обои к стенам затертым шпаклевкой на алебастре. Обои отстанут, шпаклевка разрушится. Перед оклейкой слегка проолифьте стены и дайте им высохнуть.

• Одна из трудоемких операций при ремонте квартир — отдирание старых обоев. Если на обои положить мокрую тряпку и прогладить ее горячим утюгом, обои легко отстанут от стены.

• Если на обоях появились пятна, смажьте их зубным порошком, пропитанным бензином, а когда порошок просохнет, смахните его со стены щеткой. Проделав эту операцию несколько раз, вы убедитесь, что оклеивать комнату новыми обоями нет необходимости.

• С помощью несложного инструмента, изготовленного из кусочка жести и лезвия бритвы, можно во много раз ускорить обрезку кромки обоек. При этом улучшается и качество работы.

• В целях экономии времени рекомендуем кромку обоев обрезать не ножницами, а острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого нужно предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обнести снаружи границу кромки. Работая ножом, следует рулон постепенно поворачивать в направлении его свертывания.

• Для ремонта обоев на поврежденное место надо наложить кусок свежих обоев так, чтобы рисунок в точности совпал. Затем бритвой прорезать оба слоя. Нижний удалить, и на его место вклеить новый кусок. Место починки будет практически незаметно.

• Оклеивание стен пленочными обоями намного облегчится, если заранее приготовить ровную деревянную планку со слоем поролона. Приглаживайте обои этой планкой — поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет пленку.

• Как превратить обычные обои в моющиеся? Наклеенные обои покрывают клеем ПВА (4 части клея, 1 часть воды), после чего на просохшую поверхность наносят несколько слоев бесцветного мебельного или паркетного лака.

• В обычной квартире освещение должно быть двоякого рода: общее (у потолка) и специальное (торшер, бра, светильник, настольная лампа). Для люстры желательно иметь переключатель, регулирующий силу освещения (три, пять лампочек). Для освещения зоны отдыха и рабочей зоны хороши приданные подвесные светильники на длинных кронштейнах и торшеры с одной или несколькими лампочками.

• В спальне, кроме общего освещения, желательно иметь светильник возле туалетного столика и, коли вам приходится читать лежа, бра над кроватью.

• У туалетного столика лучше всего устроить двустороннее освещение так, чтобы источники света расположились на уровне головы человека, сидящего У столика.

• В детской комнате должно быть общее освещение, специальное (над рабочим столом и местом для игр) и ночник. В детских комнатах не следует ставить настольные лампы, падение которых может вызвать несчастный случай. Над рабочим местом ребенка лучше всего укрепить настенную лампу на шарнирных кронштейнах.

• В прихожей нужно иметь яркое общее освещение: плафон или висячий светильник под потолком, а также бра возле зеркала, лучше всего с обеих сторон зеркала и примерно на уровне головы.

• В кухне — общее освещение и местное над рабочим столом хозяйки, над плитой. Для освещения кухонного стола, мойки, плиты очень удобны лампы дневного света. Над обеденным столом свет люминесцентных ламп плох, он придает продуктам бледный, неаппетитный вид.

• В ванной — вверху плафон, дающий свет на все помещение, и боковое освещение (настенное) возле умывальника с зеркалом. Здесь можно применять лампы накаливания и люминесцентные.