2000 советов для неумелых рук

Хорошо, когда дома есть умелец, домашний мастер. Но, перефразируя слова известной песни, можно утверждать, что «умельцами не рождаются — умельцами становятся». И эта глава, надеемся, во многом будет тому способствовать. Здесь собраны советы столяру, плотнику, сантехнику, электрорадиотехнику. В общем, всем тем полным энергии людям, для которых рабочий день с приходом домой не кончается, просто меняется поле деятельности. Деятельность эта даже в пределах квартиры может быть весьма многообразной, и хорошо бы, прежде чем взяться за какую-то ранее не выполнявшуюся работу, получить консультацию, совет.

Материалы, собранные в этой главе, позволят интересующемуся человеку получить разностороннее, «политехническое» образование в области домашних поделок, починок и всевозможных рационализаций. Он сумеет при необходимости наживить и вбить гвоздь, пользуясь одной рукой, не станет испытывать свои и чужие нервы скрежетом, перепиливая металлическую трубу, сможет до прибытия аварийной службы остановить течь в водопроводной трубе, не заставит себя долго упрашивать подвесить детскую ванночку, порадует малышей сверкающей огнями и вращающейся новогодней елкой, избавит от опасности падения в гололед пожилых людей.

И главное, это будет мастер, который сумеет довести начатое дело до конца. Его не остановит в работе отсутствие какой-нибудь мелочи. Он сможет, например, зажать сверло в дрели, даже если куда-то запропастился ключ. Не найдя необходимой ему для ремонта чего-либо подходящей пружинки, навьет ее сам. Сам же изготовит металлическую трубочку нужного ему диаметра и длины. Сумеет заточить затупившееся лезвие рубанка, пользуясь только бруском и самим рубанком. Если не окажется ножниц по металлу, то разрежет кровельное железо обыкновенным консервным ножом. Вернет к жизни «севшую» батарейку, найдет, чем заменить канифоль при пайке.

В общем, надеемся, это будет человек находчивый, сметливый, трудолюбивый, о котором с уважением скажут: «Это мастер на все руки».

Столяру — о пилении, пилах, верстках, рубанках и прочем

• Практически при всех столярных работах нам приходится пилить. Причем, в отличие от пилки дров, здесь надо пилить строго в размер, что не всегда удается. Если, отпилив доску, вы ошиблись на 2–3 мм в большую сторону, то исправить ошибку можно следующим образом: составьте отпиленные куски, подложите под них доску и зажмите струбцинами. Пилите снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты.

• Распилить трубку или деревянный брусок круглого сечения точно по диаметру поможет кондуктор из деревянного бруска, имеющий паз, по ширине и высоте соответствующий выступающей части пилы, и отверстия различных диаметров для заготовки.

• Для указанной в предыдущем совете цели можно воспользоваться шаблоном, изображенным на рисунке. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посредине. Диаметр ее выбирается таким, чтобы шаблон легко скользил по палке.

• Распиливая большой лист фанеры, сбейте гвоздем две плашки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящего в зазоре между плашками, пропустите в пропил следом за ножовкой. Плашки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, и гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от «заедания». Этот же прием может быть использован и при распиливании вдоль длинной доски.

• Если надо отпилить тонкую планку, то подложите снизу доску — пила не будет сходить с прямой.

• Пропилить в материале пазы одинаковой глубины поможет простое приспособление к пиле. В полотне пилы сверлят два отверстия и прикрепляют винтами к пиле планку-ограничитель. Устанавливая планку на определенной высоте от зубьев пилы, добиваются нужной глубины паза.

• Для распиливания брусков или досок под строго определенным углом пользуются специальным приспособлением — стуслом, в боковых стенках которого пропилены пазы для пилы. Прикрепите к стуслу и столярному верстаку или козлам половинки петель — и теперь для установки стусла понадобятся считанные секунды.

• При распиливании с помощью электропилы листового материала хорошим помощником будет вот такое простое приспособление. Оно позволяет распилить лист ДСП, фанеру под любым углом.

• Имеющиеся в продаже универсальные ножовки с набором сменных полотен обладают одним недостатком: в процессе работы приходится все время подкручивать барашковую гайку, чтобы устранить люфт рукоятки и пильного полотна. Установите под барашек шайбу Гровера — и она устранит его откручивание.

• Работать ножовкой станет быстрее и легче, если в ее средней части увеличить на 1/3 высоту зубьев.

• Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Достаточно полотно помазать мылом, как работа пойдет быстрее.

• От налипшей сосновой смолы пилу легко очистить керосином, а когда пилятся лиственничные поленья, избежать налипания удастся, подливая в пролил воду.

• Двуручной пилой можно работать и в одиночку, если на ее деревянные ручки сверху прибить достаточно жесткую рейку. Пила перестанет извиваться и заедать.

• Можно обойтись и без дополнительного приспособления при работе в одиночку двуручной пилой. Просто нужно переставить ручку: воткнуть ее в державку пилы не сверху, как обычно, а снизу. Это позволит работать инструментом как ножовкой.

• Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз массой примерно в килограмм, работать будет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно было выполнять и другие работы.

• Лучковую пилу можно усовершенствовать следующим образом: заменить закручивающуюся тетиву на рычажную. Ее изготовляют из двух отрезков металлического тросика, рычаг тоже металлический, нижний конец его загнут и входит в отверстие средника. Натяжение зависит от того, в какое отверстие заходит рычаг. На то, чтобы привести пилу в рабочее состояние или ослабить полотно, требуются считанные секунды.

• Удобна в работе изображенная на рисунке лучковая пила с двумя полотнами: для поперечного и продольного пиления. Натяжное устройство — регулируемая распорка — сделано в центре.

• Из дугообразной ножки от раскладушки можно за несколько минут сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздя. Получается легкая, производительная пила, работать с которой можно одному и вдвоем. Ею легко распилить бревно толщиной до 40 см.

• Для выпиливания пазов, шипов, реек и т. д. советуем ставить на ножовку два полотна. Ширина выреза будет определяться толщиной вставки между полотнами.

• Лобзик можно использовать в качестве небольшой ножовки. Винтовые зажимы достаточно надежно удержат и ножовочное полотно. Так как для фигурного выпиливания этот инструмент не предназначен, рамку можно укоротить примерно вдвое, отпилив ее концы. Просверлите отверстия под зажимные винты, и мини-ножовка готова.

• Лобзиком с изогнутым примерно под углом 45° концами станка можно пилить по линии, проведенной вдоль доски, что обычному лобзику недоступно.

• Самодельные пилки для лобзика могут быть получены в домашних условиях с помощью несложного приспособления. Пилка изготовляется плашкой, используемой для проходки резьбы на стержне. В стержне в этом случае должен быть сделан продольный пропил. Глубина пропила равна ширине вставляемой в него металлической полоски — заготовки полотна. А последнюю получить также несложно — прокатав или отбив молотком проволоку подходящего диаметра.

• Вместо пилки для лобзика может быть использована гитарная струна. Отрезок струны № 5, 6 или 7 надо освободить от оплетки, вставить в лобзик и ромбическим или треугольным напильником сделать насечки под требуемым углом. Чтобы струна при этом не пружинила, следует положить ее на опору, деревянную или металлическую. Полученная таким образом пилка режет не только фанеру или пластмассу, но даже тонкий листовой металл — алюминий или электротехническое железо толщиной до 1 мм. Удобство струнной пилки еще и в том, что при выпиливании сложных деталей ею легко осуществлять повороты практически на месте.

• Обломок полотна ножовки по металлу еще послужит, если вставить его в станок лобзика. Особенно удобно проходить таким «коротышом» прямые линии по фанере, пропил получается ровный и аккуратный. Если ширину этого полотна уменьшить на точиле до 3–4 мм, то такой пилкой удобно делать фигурные пропилы в ДСП.

• Работая лобзиком, часто приходится освобождать один конец пилки и переставлять лобзик в другое место. В этом случае зажимной винт нужно освобождать только после устранения натяжения пилки, чтобы освобождаемый конец ее не выскальзывал с силой из рамки лобзика и не портил зажимные губки.

• Пилки для лобзика не потеряются, если хранить их, как показано на рисунке. Пилки удерживает манжетка, сделанная, например, из горловины надувного воздушного шарика.

• Что обычно берет домашний мастер, когда нужно отпилить планку или доску? Чаще всего кухонный табурет, если судить по шрамам, оставленным на нем пилой. Между тем несложно изготовить из двух небольших фанерных или древесно-стружечных щитов простейшие козелки. Два вертикальных ребра соединяются на петлях, а два других раздвигаются и фиксируются либо проволочной скобой, либо сверху — доской с пропилами. Приспособление получается довольно устойчивым, а после работы его можно сложить в плоский пакет и убрать за шкаф или на антресоли.

• Если вы все-таки решили воспользоваться табуреткой, то сделайте простое приспособление — «деревянный крючок» — который позволит надежно закрепить доску при отпиливании. Одним выступом приспособление прижимается к табуретке или столу, а в другой выступ упирается доска.

• Это нехитрое приспособление полезно иметь каждому домашнему мастеру в своем техническом арсенале. Нажав ногой на бесконечный ремень, вы надежно прижмете обрабатываемую деталь к верстаку, не прибегая к помощи рук.

• Изображенный на рисунке упор для столярного верстака надежно закрепляет обрабатываемую деталь и избавляет руки от частых ушибов и ранений.

• Любой стол в квартире можно использовать для домашнего мастерства, если закрыть его специально сделанной столешницей. Она представляет собой раму из брусков, к которой прибивается фанера. Чтобы не поцарапать стол, к столешнице изнутри подклеиваются полоски фланели.

• Иногда требуется получить легкоразборное угловое соединение. На рисунке приведены три варианта решения такого запора, полученного с помощью обыкновенного крючка.

• Шип с клином дают очень прочное соединение деревянных деталей. Когда шип со вставленным в него клином доходит до упора в дно гнезда, то шип расклинивается и крепко удерживается в гнезде. Прочность соединения возрастает, если детали поставить на клей.

• Простое приспособление в виде отрезка металлического угольника значительно облегчит изготовление рам для картин и фотографий.

• Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Четыре короткие петли надеваются на углы рамы и двумя длинными петлями стягиваются по диагонали. Углы регулируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли.

• Раскачавшиеся винты в деревянных ножках табуретки можно закрепить так: просверлить двухмиллиметровым сверлом винт насквозь, а ножку наполовину, смазать винт клеем, поставить на место и закрепить гвоздем.

• Струбцины не понадобятся, если изготовить приспособление для двустороннего обжима рамок, показанное на рисунке.

• Иногда отремонтировать расшатавшийся табурет помогает диагональное стягивание ножек. Делается это так. На одном уровне во всех ножках высверливаются отверстия по диаметру металлического прутка. Затем пары ножек стягиваются прутками, пропущенными в диагональных направлениях. Чтобы узлы были менее заметными, гайки следует углубить.

• Изображенная на рисунке несложная конструкция крестовины выручит вас, когда вам понадобится изготовить стойку под светильник, вешалку, вращающуюся подставку под радиоаппаратуру, стул или кресло.

• Чтобы восстановить прочность расшатавшегося шипового соединения, нужно гнездо расширить на 2–3 мм, а в шипе сделать два продольных пропила на половину его высоты. Затем изготовить два клинышка и вставить их концы в надрезы. Шип и гнездо смазать клеем и туго забить все на прежнее место.

• Многие детали мебели, корпусов радиоаппаратуры, различных приспособлений соединяются на цилиндрических шипах диаметром 6–8 мм из твердого дерева (обычно бука или дуба). Изготовлять их традиционным способом, обстругивая палочки до круглого сечения, — трудоемко. Заготовьте несколько небольших реек квадратного сечения со стороной, примерно равной диаметру будущих шипов. Затем подберите гайку подходящего размера и установите ее на опорах (например, на губках тисков), как показано на рисунке. При нажатии на рейку резьба гайки отколет излишки и получатся шипы строго одного диаметра.

• В деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и железкой, случается, застревает стружка. Срежьте мешающий выступ в корпусе рубанка, как показано на рисунке. После доработки рубанок станет выбрасывать стружку без задержек.

• В техническом арсенале домашнего мастера не мешает иметь приспособление, позволяющее получить одинаковые по размеру полоски из фанеры, нетолстых досок, мягкого металла, пластмассы или плексигласа. Простейшая конструкция такого приспособления состоит из двух брусков, скрепленных между собой гвоздями под постоянным углом, и резака, вбитого в конец верхнего бруска. Более совершенная конструкция, показанная на рисунке, позволяет при помощи гайки-барашка изменять положение резака и получать, следовательно, планки любой ширины.

• Металлический инструмент для плоского строгания дерева — всевозможные рубанки, фуганки и т. п. — имеет преимущества: не деформируется от влаги, удобен в работе, надежен. Однако, даже если он легче аналогичного деревянного, работать тяжелее: больше трение. Да и вмятину может оставить на обрабатываемой поверхности при неосторожном движении.

• Есть выход, позволяющий избежать этих недостатков. Наклейте на подошву инструмента тонкий слой древесины, например фанеровку или шпон твердых пород. Клей используйте 68 или БФ-2; сверху на шпон поставьте горячий утюг для прогрева и придавливания.

Плотнику — несколько подсказок

• Чтобы при строительстве бревенчатого дома облегчить выборку пазов в бревнах, советуем воспользоваться дисковой пилой. Диаметры бревна и диска пилы должны быть примерно одинаковы. Бревно размечают и надпиливают через каждые 10–15 см до линий разметки, после чего пропиленные участки выкалывают топором.

• При продольной распиловке пилой «Дружба» линия разметки все время засыпается опилками. Если на глушитель надеть изогнутую стальную трубку, направленную в сторону цепи, то выхлопные газы будут сдувать вылетающие из-под нее опилки.

• Не начинайте просверливать круглое бревно, прежде чем надежно не зафиксируете его. Как это можно сделать, показано на рисунке.

• Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленого дома, так, чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей не так Просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.

• Нарезать большое количество досок одинаковой длины поможет рейка нужной длины с упором на конце. Достаточно ровно срезать доски с одного конца, а затем, пользуясь рейкой как шаблоном, подрезать их до нужной длины.

• При настилании полов труднее всего бывает уложить последнюю доску. Как сдвинуть уже уложенные доски, особенно если подбить их молотком мешает стена? В этом случае выручит показанное на рисунке приспособление. Такая лапа-захват пригодится не только при подгонке поперечных зазоров, но и при продольной стыковке досок настила.

• Выдержать при сооружении фундамента горизонтальность уровня можно с помощью отвеса и прямоугольного треугольника со сторонами достаточной длины. На углу опалубки по отвесу фиксируют одну рейку-катет, а вдоль второй рейки-катета натягивают шнур Он и покажет горизонтальную линию фундамента.

• Для удобства пользования и хранения рекомендуем снабдить плотницкий отвес катушкой. Сверху на нее намотайте шнур, а внутрь вложите сам отвес.

• Если отвеса под рукой нет, то вместо него чаще всего используют гайку, повешенную на нитке. Отвес будет намного точнее, если на нитке подвесить пробирку, заполненную песком. Нитка пропускается через центр пробки, и снизу завязывается узелок.

• Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не требуется идеальная горизонтальная поверхность. Положите инструмент на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится выше точно на прежнее расстояние от центра инструмента.

• Плотницкий угольник может послужить отличным инструментом для разметки. Для этого достаточно нанести на него деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм.

Измеряем, размечаем

• Пользоваться измерительной рулеткой станет удобнее, если на металлическую ленту плотно надеть кольцо, отрезанное от хлорвиниловой трубки. Двигая кольцо по ленте, можно зафиксировать выбранный размер. Это избавляет от необходимости запоминать его значение.

• Деревянные линейки, особенно длинные, нередко смещаются под давлением карандаша при проведении линии. Этого не случится, если мерительному инструменту придать небольшой прогиб, прогрев его середину над струей пара из носика кипящего чайника. Линейка не будет «ездить» и в том случае, если одну ее плоскость покрыть слоем резинового клея.

• Обратную сторону металлической линейки оклейте липкой лентой — работать ею станет проще.

• Шкала делений на металлической линейке или штангенциркуле будет более заметной, если ее протереть белой, черной или красной краской (в зависимости от цвета линейки), а потом тщательно вытереть тряпкой. Краска заполнит углубления на шкале, а остальная поверхность линейки останется блестящей.

• Для разметки металла советуем в качестве разметочной краски использовать пасту от шариковой ручки. Ее выдавливают из стержня и тонким слоем растирают по заготовке. Паста сохнет моментально. След чертилки на ней не стирается и хорошо заметен.

• На верстаке или рабочем столе очень неплохо иметь линейку. Лучше всего ее прикрепить к торцу верстачной доски — там ею удобно мерить и там она не повредится. Закреплять линейку нужно за углубления по концам. Тогда ее легко выгнуть, снять и взять в руки, если это требуется, а потом снова поставить на место.

• Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна для работы. Насечки можно сделать зубилом или трехгранным напильником.

• После небольшого дополнения ножовка по дереву может служить еще и угольником для разметки. К полотну у самой рукоятки приклепывают два брусочка так, чтобы рукоятка, дополненная брусками, составляла угол 90° с тыльной стороной полотна.

• Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, например, для последующей нарезки резьбы, возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна к оси трубы.

• Взгляните на рисунок: шуруп плюс брусок — получится рейсмус. В бруске из твердых пород дерева высверливается отверстие, в которое вкручивается шуруп. С помощью отвертки устанавливается расстояние, необходимое для нанесения риски.

• Рейсмусом может послужить и складной метр.

• Оснастив рубанок или фуганок подвижными железными «щечками», как показано на рисунке, можно свободно обходиться без рейсмуса.

• Провести осевую линию на заготовке поможет приспособление, показанное на рисунке.

• Любой сложный профиль легко скопировать, если воспользоваться набором тонких пластин из имеющегося под рукой материла: картона, фанеры, пластика, металла. Достаточно надвинуть такой пакет на воспроизводимый рельеф, и сдвигающиеся пластины точно повторят его рисунок. Закрепить полученное изображение можно, зажав пакет струбциной.

• Чтобы измерить длину детали, изогнутой в нескольких направлениях, наложите на деталь точно по всей длине изоляционную ленту, а затем, отделив ленту, измерьте ее длину.

• Выполняя разметку окружности на скользкой поверхности, наклейте в центре круга (под ножку циркуля) кусочек лейкопластыря или изоляционной ленты.

• Чтобы быстро начертить окружность того или иного диаметра, воспользуйтесь обыкновенной расческой с отверстием на одном конце. Воткнув через отверстие кнопку (или булавку) и вставив между соответствующими зубьями расчески остро заточенный карандаш, можете поворачивать расческу и чертить окружность.

• Для определения размеров полоски внутри детали достаточно иметь под руками микрометр или штангенциркуль и кронциркуль с приклепанными к его ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью микрометра или штангенциркуля положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек.

• Когда нет под руками штангенциркуля, а требуется поточнее определить диаметр цилиндра, болта или винта, вставьте измеряемый предмет в тиски и не туго зажмите его губками. Расстояние между губками измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если его торец неправильно сточен.

• Устройство простейшего нутромера и порядок пользования им ясны из рисунка. Делается нутромер из фанеры, пластмассы или металла.

О гвоздях и шурупах

• Тяжело вбить гвоздь в твердые породы дерева. Гвозди нередко гнутся, доставляя немало хлопот и портя внешний вид изделия. Поможет здесь обычная свечка. Достаточно натереть воском острие гвоздя — и он пойдет значительно лете. Чтобы «смазка» была всегда под рукой, просверлите в рукоятке молотка небольшое отверстие (диаметром 5 и глубиной 10–12 мм) и залейте его воском или парафином.

• Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

• Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.

• Скрепление двух досок гвоздями получится более надежным, если выступающие острые концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Эту операцию легко выполнить молотком с просверленным в нем отверстием для гвоздя.

• Деревянный брусочек с вырезанным гнездом для гвоздя сэкономит немало сил и избавит от возможных травм, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.

• Такой щит из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но послужит еще и направляющей для вбиваемого гвоздя.

• Особенно трудно забить маленький гвоздь в труднодоступном месте под определенным углом. Самое сложное — это установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После 1–2 ударов пластилин можно снять.

• В некоторых случаях при забивании гвоздя в неудобном месте в качестве направляющей послужит небольшая планка. При ударах ручка молотка скользит вдоль него.

• При забивании гвоздей в углублениях советуем воспользоваться стальным сердечком и металлической трубкой, в которую вкладывается гвоздь.

• Если левая рука занята, то и одной правой рукой вы можете забить гвоздь. Зажмите его между двумя пальцами и головкой прижмите к молотку, как показано на рисунке. Затем «наживите» гвоздь и забивайте его до конца.

• Держатель для мелких гвоздей может быть сделан из узкой полоски бумаги, склеенной вдвое.

• Чтобы предохранить пальцы от случайного удара молотком, достаточно изготовить простейший держатель для гвоздей. В металлической пластине длиной примерно 100–150 мм необходимо пропилить клиновидный вырез, в который вставляются гвозди нужного размера.

• Обыкновенная расческа также поможет удержать гвоздь небольшой длины.

• Изображенные на рисунке удобные зажимы не только предохраняют пальцы от удара молотком, но и могут пригодиться при пайке, сварке, окраске и т. д. Зажимы сгибаются из упругой проволоки толщиной 1,5–2 мм.

• Укрепляя в рамке стекло, воспользуйтесь пассатижами — не вбивайте, а вдавливайте гвоздь. Не забудьте подстраховать рамку от порчи, обмотав губку пассатижей изолентой.

• Этот же прием — вдавливание гвоздя — можно применить, когда имеешь дело с пружинящей планкой, которую невозможно подпереть снизу. Здесь вместо молотка можно воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

• Чтобы при окончательной обработке изделия гвоздь не мешал, придайте его головке сплюснутую форму, а затем «утопите» показанным на рисунке способом.

• Если шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, то это может быть сделано следующим образом: отщепите долотом тонкий слой — буквально стружку древесины (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбейте его. Затем капнете клеем и приклейте стружку на место. Шляпка гвоздя бесследно исчезнет.

• Проделать обратную операцию — отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди — поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно двигать вдоль доски на высоте 1 мм, против гвоздя иголка отклонится и точно укажет место. Совет пригодится, например, при ремонте расшатавшихся половиц.

• Разбирать помногу накрепко сбитых деревянных планок или досок поможет молоток-клин. Любому молотку можно придать на абразиве клиновидную форму. Хотя это и потребует немало труда, но работать таким инструментом очень удобно, дерево меньше повреждается, а скорость разборки возрастает.

• Если нужно вытащить из доски гвоздь, не повредив ее поверхности, то тут вам поможет кусок резиновой трубки, подложенный под гвоздодер.

• Значительно проще пользоваться гвоздодером или молотком с аналогичной прорезью, если изготовить вот такую клиновидную подставку с разрезом шириной примерно 8 мм. Пропустив в нее предназначенный для выдергивания гвоздь, нетрудно подобрать наиболее выгодное место на клине, чтобы усилия потребовалось меньше.

• Наживить и завернуть под углом шуруп в дерево, и особенно в резину, не так просто. Задача заметно облегчится, если закрепить шуруп в нужном положении кусочком пластилина и уже после этого наживить легким ударом молотка.

• Древесно-стружечная плита — отличный материал для самоделок. Однако ввинтить в нее шуруп или винт не так-то просто. Просверлите в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок мягкой пластиковой трубки, а затем в эту трубку ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит ввинчивание, как хорошая смазка, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде.

• Этим же приемом хорошо воспользоваться и в случае, когда потребуется укрепить шуруп, гвоздь или винт в полой панели.

• Если нужно ввинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом отверстие под шуруп и насыпьте по краю отверстия немного мыльной стружки. Теперь шуруп легче войдет в дерево.

• Ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты можно так: высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Суперцемент», «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вверните шуруп. Плита не расслоится, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.

• Для облегчения ввинчивания шурупов в деревянные детали или стенные пробки изготовьте простое приспособление — небольшой буравчик, которым и делается предварительное гнездо-углубление. В него шуруп легко ввинчивается на несколько витков рукой — дальше остается довернуть его отверткой.

Сам буравчик можно сделать из сломанной отвертки подходящего диаметра. Нарезку на его заостренном конце, аналогичную той, что у шурупа, пропиливают надфилем за несколько минут.

• Для деревянных деталей соединение шурупами является наиболее надежным. Но в нагружаемых местах — ножки стульев, петли дверей — отверстие постепенно разрабатывается. Восстановить крепость соединения удастся простым способом. Достаточно вывернуть шуруп и перед повторным его закручиванием ввести в отверстие медную или другую мягкую проволоку. При подходе шляпки к гнезду этот своеобразный уплотнитель откусывается или отрезается. Иногда бывает достаточно вставить в отверстие лишь одну или несколько спичек, и крепость соединения также будет восстановлена.

• Иногда требуется завернуть шуруп так, чтобы его нельзя было вывернуть. Для этого спилите напильником шлиц в головке, как показано на рисунке. Такой шуруп легко завернуть отверткой, а вывернуть не удастся.

• В тех случаях, когда требуется предотвратить проворачивание винта, ввернутого в доску или фанеру, выгните из жесткой проволоки или гвоздя, диаметр которых соответствует ширине шлица у винта, П-образную скобу и вбейте ее, как показано на рисунке. Войдя в шлиц, она надежно удержит винт.

• Если нужно крепко привинтить шурупами одну доску к торцу другой, следует воспользоваться таким приемом: у торца доски просверлите отверстие и вбейте в него пробку из плотного дерева. В нее и нужно ввернуть шурупы, держаться они будут надежно.

• При отвинчивании «упрямого» шурупа вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее. Этим способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица.

• Можно применить и другой способ для извлечения старого шурупа. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилии вывернется.

• Иногда винт в той или иной конструкции расположен так, что отвернуть его можно разве что «кривой» отверткой. В этом случае роль отвертки выполнит приспособление из длинного винта и шайбы, зажатой на нем гайками.

• Если под рукой нет отвертки для откручивания мелких винтов (в приборах, часах и т. д.), то вместо нее можно с успехом использовать ученическое перо. Одну половинку обламывают, а другую затачивают до нужных размеров. Перо вставляют в ручку и действуют ею как отверткой.

• Пружинная накладка плакатного пера — полезное добавление к отвертке в случаях, когда требуется ввернуть маленький болт или шуруп в труднодоступное место.

• Когда требуется завернуть большое количество шурупов, пользуются электродрелью, в которую вместо сверла вставляют отвертку. Однако высокие обороты дрели затрудняют работу. Советуем включать ее в сеть через автотрансформатор. Регулируя напряжение, можно менять частоту вращения и вращающий момент электродрели.

Дрель и все о сверлении

• В деревянном бруске сделайте желобок и с помощью резиновых лент зажмите в нем кернер. Такое приспособление намного ускорит работу в случае, когда понадобится накернить большое количество отверстий.

• Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90°, то выручит кубик из твердой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. С помощью такого кондуктора можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.

• Чтобы просверлить ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины, надо надеть на сверло какой-либо ограничитель. Им может быть металлическая трубка, кусок пенопласта, корковая пробка и т. д.

• Если вы просверливаете полированную плиту, то наденьте на сверло фетровую шайбу. Она предохранит поверхность плиты от повреждения патроном дрели, даже если сверло проскочит насквозь.

• Ключ для патрона электродрели будет всегда под рукой, если просверлить его и закрепить на шнуре электропитания кольцом для ключей.

• Если под рукой не оказалось ключа для зажима сверла в патроне электродрели, выручат отвертка и любое сверло. Оно вставляется в отверстие для ключа, предусмотренное в патроне, а отвертка упирается в зубчатый венец. С ее помощью и зажимаются кулачки патрона.

• Иногда из-за малого диаметра сверло не удается зажать в патроне дрели. На гвозде или сверле меньшего диаметра навейте медную проволоку — плотно виток к витку, по часовой стрелке. Теперь наденьте полученную спираль на хвостовик нужного сверла: при нажиме и работе спираль будет заклинивать и надежно удерживать его в патроне. Для большей надежности спираль можно облудить.

• Сверло малого диаметра можно укрепить в патроне дрели, воспользовавшись цангой от чертежного цангового карандаша с диаметром грифеля 1 мм. Сверло сначала вставляют в цангу, а затем зажимают в патроне.

• Цанговый зажим от циркуля, закрепленный на оси электромоторчика, послужит надежным патроном для тонких сверл импровизированной мини-дрели.

• Если под рукой не оказалось большого сверла — отверстие нужного размера можно высверлить тремя тонкими, зажатыми в патроне дрели. Предварительно их скрепляют несколькими витками проволоки. Сверлить таким способом можно только мягкий материал: дерево, пластмассу.

• Вместо тонкого сверла можно приспособить швейную иглу, предварительно заточив ее конец со стороны ушка.

• Перовое сверло легко сделать из отожженной стальной проволочки. Рабочий конец головки сверла нагрейте до светло-красного каления, а затем погрузите в сургуч.

• Старое или сломанное сверло для металла может еще послужить. Заточите его конец, как показано на рисунке, и оно еще сгодится для работы с более мягкими материалами: деревом, оргстеклом, пластиком.

• Если в дрель требуется установить сверло диаметром на 1–2 мм большим, чем тот, на который рассчитан патрон, можно выйти из положения простым способом. На хвостовике сверла напильником спиливают 3 лыски, располагая их под углом 120° по окружности. Металл надо снимать равномерно со всех трех сторон, чтобы не нарушалась центровка сверла.

• Чтобы сверло не проворачивалось в патроне ручной дрели, нужно пропилить напильником клиновый паз в основании патрона и заострить хвостовик сверла на точиле.

• Сверлить отверстия в трубах или других деталях круглого сечения — задача непростая. Сверло нередко соскальзывает с нанесенной керном метки, и отверстия получаются не строго диаметральными. Облегчить эту работу поможет специальный кондуктор — металлический брусок М-образного сечения с серией отверстий под наиболее часто употребляемые сверла.

• Даже не имея тисков легко просверлить отверстие в круглом стержне или трубе, если плотно обернуть деталь старым журналом и прижать ее коленом. Когда предмет небольшого диаметра, оберните его несколькими журнальными страница ми и затем уже журналом. Этот способ годится и в том случае, если трубку или стержень нужно пилить ножовкой.

• Чтобы просверлить продольное отверстие в болте, шпильке или прутке, поступите следующим образом. В бруске из дерева твердой породы, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм просверлите сквозное отверстие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затем на половину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Ввернув в него болт, приступайте к сверлению. Получите точное отверстие.

• При сверлении двух соседних, находящих одно на другое отверстий, сверло все время стремится соскользнуть в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго.

• Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском в качестве подложки.

• Домашнему мастеру не мешает иметь трубки различного диаметра с отверстиями на концах с резьбой под винт. Когда патрон дрели мешает просверлить небольшое отверстие в труднодоступном участке детали, например в пазу, удлините сверло трубкой. В одном ее конце закрепите сверло, а другой вставьте в патрон дрели.

• Когда в листовом металле приходится сверлить много отверстий, оконтуривая какую-нибудь деталь сложной конфигурации, стружки мешают видеть линию разметки. Прикрепите к сверлу кусочек толстого шнура. Когда сверло войдет на нужную глубину, шнур сметет стружки с заготовки.

• Чтобы при сверлении мелких деталей из листового материала они не прокручивались, советуем подкладывать под них наждачную бумагу.

• При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20–30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем вставьте в патрон коловорота плоскую статную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий.

• Пробка-капсюль от лимонада или пива — вполне хороший заменитель сверла, когда необходимо высверлить в древесно-волокнистом материале или штукатурке отверстие диаметром около 20 мм. Проткните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками, и сверлите.

• Существует немало приспособлений для вырезания отверстий большого диаметра в листовом материале: пластмассе, фанере, ДСП и т. д. На рисунке показана одна из возможных конструкций: из полоски стали толщиной 2–3 мм сгибается скоба, концы ее затачиваются, в центре сверлится отверстие, затем скоба надевается на болт с предварительно отпиленной головкой. Для работы приспособление зажимается в патроне электродрели.

• Другое приспособление состоит из металлического стерженька и нужного по размеру кусочка старого полотна ножовки. Режущие грани кусочка полотна затачиваются под углом 45°. Подготовленное полотно вставляется в продольную прорезь, предварительно сделанную в стерженьке, и припаивается.

Прежде чем пускать в дело самодельное сверло, сначала обычным сверлом (диаметр его чуть больше диаметра стержня самоделки) просверлите сквозное направляющее отверстие. Теперь зажмите хвостовик самодельного сверла в патрон дрели, введите выступающий конец стерженька в направляющее отверстие и приступайте к сверлению.

• Вот, пожалуй, самый простой способ вырезать в листовом материале большое отверстие. Зажимают в тисках гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вращением листа вокруг оси.

• Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать томно, аккуратно и быстро при помощи деревянной планки и двух заостренных гвоздей.

• Способ получения отверстия в металлической пластине без сверла: достаточно согнуть пластину и поработать круглым напильником или надфилем. Этот прием особенно удобен, когда требуется овальное отверстие. Применим он и для проделывания прямоугольного окна или узкой щели: в этом случае воспользуйтесь не круглым, а плоским надфилем или ножовкой.

• Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, то с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве, пластмассе.

• Развальцевать металлическую трубку можно с помощью обычного сверла. Нужно лишь придать ему вращение, противоположное рабочему.

• Раззенковать отверстие под головку потайного шурупа в деревянной детали лучше всего головкой винта подходящего диаметра, вставленного в патрон дрели. Сверло, примененное для этой работы, часто дает сколы, особенно в фанере.

• При рассверливании отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается и очень затрудняет работу. Избавиться от этого поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

• Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.

• При сверлении нержавеющей стали часто выходят из строя сверла. Сохранит их смесь из «серного цвета» и машинного масла, нанесенная на место сверления.

• При сверлении отверстий в стене очень трудно держать дрель в строго горизонтальном положении. Прикрепите к корпусу дрели двумя полосками липкой ленты небольшой уровень или заменяющий его пузырек, и дело значительно упростится.

Слесарю

• Практически при всех слесарных работах необходимы тиски. Ну, а если их нет?

Пользуясь рисунком, нетрудно сделать легкие деревянные тиски любого размера. Надо лишь запастись железной скобой соответствующего размера и разводящим губки тисков болтом с гайкой. Гайку, чтобы ключ с нее не срывался, следует запрессовать в ключе. Для этого губки ключа, прежде чем захватывать ими гайку (она должна входить в губки ключа с некоторым усилием), следует предварительно разогреть на огне.

• Зажать деталь можно и в струбцине. Однако и струбцины может не оказаться под рукой. Простейшую струбцину можно изготовить из трех деталей: отрезка швеллера, болта и гвоздя.

• Неплохие тиски, способные зажимать небольшие детали, получаются из шарнирной петли, если ее концы изогнуть, как показано на рисунке, и вставить в отверстие болт с гайкой «барашком».

• Если у вас есть пассатижи и резиновое кольцо-эспандер для кисти руки, то изготовить простейшие тиски — дело нескольких секунд.

• Большая струбцина для домашнего мастера всегда проблема. Повернув на 180° кронштейн ножовки по металлу, получаем отличную струбцину. Нужно только заменить «барашек» на обычную гайку, тогда рабочий ход винта будет больше.

• Если в струбцине сорвалась резьба ходового винта, то отремонтировать ее несложно: снимите прижимную тарелку, подберите гайку по резьбе и навинтите ее на ходовой винт, поставьте тарелку на место и расклепайте конец винта.

• Домашнему мастеру непросто надежно закрепить слесарные тиски на верстаке. Особенно те, что устанавливаются на столешнице с помощью винтов, гаек и шайб. Но и такие тиски легко сделать универсальными, привернув к крепежным ушкам две обычные струбцины. Модернизация позволит монтировать тиски не только на верстаке, но и на любом столе — разумеется, если при этом подложить под тиски картонную или фанерную прокладку.

• Когда в маленькие тиски потребуется зажать деталь большую, чем способны они захватить своими губками, поступите следующим образом: сняв вкладыши губок тисков, замените их системой из металлических уголков (см. рисунок). Тиски получат возможность надежно удерживать даже вдвое большую по размерам деталь, чем могли зажимать ранее.

• Такая модернизация струбцины намного расширяет ее возможности.

• Тиски, струбцины, прессы — все эти инструменты работают на сжатие. Но иногда требуется решить и обратную задачу: растянуть сильную пружину, вытянуть деформированную стальную полосу и т. д. В этом поможет простейшее приспособление, состоящее из прочной стойки, рычага и двух стальных стержней, выполняющих роли оси рычага и его фиксатора в нижнем положении. Серьгу на конце рычага подгоняют под требуемый размер перестановкой оси в одно из отверстий стойки, а оптимальное передаточное отношение подбирается выбором осевого отверстия в рычаге.

• Перепиливать тонкостенную металлическую трубу, зажатую в тисках, станет намного легче, если вместо одного ножовочного полотна поставить два — зубьями навстречу друг другу. Усилия резания в обе стороны станут одинаковыми. Уменьшится и неприятный звук распиливаемого металла.

• От неприятного звука при пилении тонкостенной трубки можно избавиться, поместив ее в паз деревянного бруса, например в паз паркетной клепки. К тому же стенки трубки не помнутся.

• Полностью застраховать трубку от смятия при ее зажимании в тисках поможет следующий прием: оберните трубку изолентой или мелкой наждачной бумагой, осторожно зажмите ее в патроне дрели. Затем этот патрон с трубкой зажмите в тисках. Теперь можете начинать распиливать трубку.

• Зажимая в тиски металлический стержень с хромированной или полированной поверхностью или тонкостенную трубку, воспользуйтесь двумя бельевыми при щепками, которые предо хранят деталь от повреждения. Неплохой прокладкой может стать и полиэтиленовая крышка от стеклянных банок.

• Зажим, состоящий из двух деревянных брусков длиной по 50 см, перевязанных на конце проволокой, позволит обойтись без тисков при распиловке тонкостенных металлических трубок.

• Металлический шарик надежно зажимается в тисках, если между губками и шариком с обеих сторон установить по одной гайке.

• Совсем непросто зажать в тисках клиновидную или конусную деталь: при обработке она расшатывается и выскальзывает. Однако, если применить полуцилиндрическую вспомогательную накладку, проблема будет решена: своей плоскостью она плотно прижмется к щеке клина или конуса, а ее сферическая поверхность хорошо состыкуется с губкой — крепление в тисках станет надежным.

• Прежде чем зажать в тисках круглую шайбу (в горизонтальном положении), скажем, для рассверловки отверстия, предварительно сточите немного ее края. Это позволит надежно закрепить шайбу между губками.

• Не так просто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Справиться с этой задачей поможет гайка, навинченная на стержень болта.

• Чтобы распилить тонкий кусок металла, зажмите его между двух деревяшек и пилите вместе с ними. Это обеспечит чистоту распила.

• Случается, что отпилить металлическую деталь в труднодоступном месте никак не удается: ножовка туда не проходит. Выручит здесь простое приспособление: брусок с вбитым в него ножовочным полотном.

• Работать ножовкой по металлу станет намного удобнее, если снабдить ее дополнительной ручкой, служащей опорой для левой руки.

• Перед началом работы смажьте предварительно полотно ножовки по металлу каким-либо машинным маслом.

• Комбинация из электродрели и электроточила заменит токарный станок, когда вам понадобится выточить конус, уменьшить диаметр вала под отверстие, сделать винт с потайной головкой из обычного и т. д. Как это сделать, понятно из рисунка.

• Как можно усовершенствовать отвертку? Оказывается, очень просто — наденьте на ее лезвие кусочек резиновой трубки. Этот чехольчик защищает не только рабочий наконечник отвертки, но и карманы. Надвинутый на шляпку винта он поможет завинтить его в труднодоступном месте. С такой насадкой легче удерживать отвертку в шлице отвинчиваемого винта со сферической головкой. Сдвигаясь под легким нажимом к ручке, насадка проинформирует и о глубине отверстия.

• В случаях, когда необходимо завинтить шуруп или винт в труднодоступных местах, например в глухом отверстии или узкой щели, вам поможет крепкая нитка или рыболовная леска. Накиньте петлю из нее на шейку винта, а концы в натянутом положении прижмите пальцами к отвертке. Такой импровизированный «пинцет» позволит ввести крепеж точно в спрятанное в глубине резьбовое отверстие и сделать первые витки. При окончательном затягивании леска передавливается, не оставляя следа.

• Высверлив в рукоятке отвертки отверстие и вставив в него магнит, получите инструмент, которым можно ввинтить шуруп или винт в любом труднодоступном месте.

• Заточив лезвие отвертки с помощью круглого надфиля, как показано на рисунке, вы получите удобный в работе инструмент. Отвертка не соскакивает и хорошо фиксируется в шлице шурупа.

• Если нужно завернуть шуруп с крестообразным шлицом, а специальной отвертки под рукой нет, можно выйти из положения, заточив углом лезвие.

• Если надо отвернуть туго затянутый винт, проржавевший болт, плотно сидящий шуруп, а имеется только маленькая отвертка с неудобной ручкой, то сделать отвертку более «сильной» можно буквально за несколько минут. Просверлите в верхней части ручки сквозное поперечное отверстие. Вставьте в него вороток — стальной стержень соответствующего диаметра или просто гвоздь, и у вас получится отвертка с рычагом.

• Ручная дрель выручит вас, когда потребуется завернуть большое количество шурупов. Надо лишь изготовить вставляемый в патрон рабочий стержень длиной примерно 70 мм. Чтобы можно было им работать с любым шурупом, заточите один конец стержня под шлиц, другой — под «крестовину»; получим удобный и универсальный инструмент.

• Чтобы ввернуть шуруп или винт в место, недоступное для обычной отвертки, советуем запастись самодельными Г-образными отвертками. Возьмите шестигранный пруток или шпильку (с несколькими навернутыми на нее гайками) и обточите один конец, придав ему форму жала отвертки. Вставьте инструмент в гаечный ключ и работайте, одной рукой вращая ключ, а другой придерживая стержень отвертки. В некоторых случаях можно обойтись более простой отверткой, сделанной из гвоздя.

• Чтобы завернуть винт в глубоком и узком гнезде, намотайте на винт 3–4 витка тонкой мягкой проволоки и изогните свободный конец так, чтобы можно было взяться за него рукой. Теперь установите винт и заверните его.

• Не так-то просто опиливать детали большим драчовым напильником. Трудность заключается в том, что инструмент неудобно держать только правой рукой и лишь сверху прижимать левой — нужна вторая ручка. Наскоро ее можно сделать из обычной струбцины, если закрепить ее на напильнике, как это показано на рисунке.

• Не беда, если в нужный момент под рукой не окажется рашпиля. Стопка из десяти ножовочных полотен по металлу, скрепленных по краям двумя винтами с гайками, вполне заменит этот инструмент.

• Если на трехгранном надфиле насечка сделана со всех сторон, а спиливать нужно сложную поверхность, накройте нерабочую сторону надфиля полоской плотной бумаги.

• Для восстановления изношенных, заржавленных, замасленных напильников погрузите их на несколько минут в водный раствор серной кислоты. Кислота очищает напильники и возвращает им режущие свойства. После травления их промывают в содовом растворе.

• При работе с мягким металлом, например с алюминием, напильник быстро забивается и выходит из строя. Лопаточкой из латуни или меди вы сможете быстро очистить его. Удобно использовать для этих целей и трубку мягкого металла, сплющив ее конец.

• Очистить напильник от медных опилок можно с помощью хорошо прогретого и залуженного паяльника. Его жалом водят по насечке, в результате чего опилки собираются в крупные, легкоудаляемые комки.

• Работать клещами станет намного удобнее, если их усовершенствовать с помощью резиновой трубки. Сделайте вырез в середине отрезка резиновой трубки, как это показано на рисунке. Концы трубки наденьте на ручки (предварительно обмотав их изолентой). Пружинящая резина облегчит работу с инструментом и застрахует ваши руки от возможных травм.

• Из куска резинового шланга легко сделать рукоятку зубила. Деревянные пробки надежно удерживают инструмент в шланге, а сама рукоятка не только облегчает работу, но еще и страхует от возможности ударить себя по руке молотком, сорвавшимся с головки зубила.

• Давно известен способ отвинчивания заржавевших гаек. На гранях гайки зубилом делают 1–2 насечки глубиной 1–2 мм. Смочив резьбу керосином, гайку отворачивают.

• Иногда «упрямую» гайку, не поддающуюся усилиям, приложенным к гаечному ключу, удается отвернуть, удлинив рычаг хотя бы таким образом, как показано на рисунке.

• Металлический стержень, плотно вставленный в гнездо, можно повернуть с помощью веревки и металлического прута. Намотайте на конец стержня несколько витков прочной веревки (или мягкой проволоки), сложенной вдвое. Вставив в образовавшуюся петлю металлический прут или другой подходящий предмет, вы легко повернете стержень.

• Рычаг сработает лучше, если под витки веревки (проволоки) подсыпать немного песку.

• Хорошим дополнением к гаечному ключу явится самоделка из куска мягкой металлической трубки, которая избавит вас от поисков гайки, упавшей при свинчивании ее с болта.

• Такое приспособление, изготовленное из стальной пластинки, — отличный гаечный ключ для установки и завинчивания шестигранных гаек в труднодоступном месте, например в глубоком и узком гнезде.

• Когда гайку «барашек» невозможно отвернуть руками, на помощь придет своеобразный ключ из отрезка стальной трубы с диаметральными пропилами.

• Как быть, когда вам надо нарезать на стержне резьбу, а у вас есть только плашка, но нет держателя? Подберите гайку, в которую плашка входит плотно, без зазора. Пропилите в резьбе гайки желобок, совместите его с аналогичным желобком плашки и, вбив в образовавшееся отверстие штифт, слегка расклепайте его. Полученный таким образом держатель вложите в соответствующий гаечный ключ, заготовку зажмите в тиски. Дальше действуйте, как обычно.

• Для нарезания мелких резьб очень удобно пользоваться коловоротом. Работа при этом ускоряется, и нет нужды к каждому размеру метчика подбирать свой вороток.

• Приваривая гайку, вверните в нее латунный болт. Это предохранит резьбу гайки от капель расплавленного металла.

• При изготовлении петель на концах стальных тросиков советуем замок делать из гайки. Наденьте ее на петлю и сплющите молотком. Сжавшись, резьба цепко схватывает тросик. При необходимости можно поставить и две, и три гайки, причем в дело пойдут даже бракованные, с сорванной резьбой.

• При замене вала со шпонкой приходится заново нарезать шпоночный паз. Если для этого нет соответствующего фрезерного оборудования, то на месте паза высверлите несколько отверстий и запрессуйте в них стальные штифты. Их толщину и высоту подгоните под размеры паза в колесе.

• Самодельную шайбу Гровера можно изготовить так: на стержень подходящего диаметра навейте проволочную спираль, а затем, не снимая ее со стержня, срежьте напильником виток за витком, получая при этом шайбы.

• При обмотке толстой проволокой конца резинового шланга, надетого на металлический патрубок, совсем не обязательно для закручивания концов проволоки применять плоскогубцы, которые могут легко поломать проволоку. Воспользуйтесь для этого двумя ключами с полыми стержнями.

• Если потребуется сделать отгибы на широких пластинах металла, лучше всего воспользоваться щелью между дверью и рамой.

• Кромку листового железа после резки ножницами удобно зачищать самодельным стругом, изготовленным из куска старого ножовочного полотна. Угловой вырез в полотне можно выточить абразивным трехгранным бруском. Рабочие грани струга заточите.

• Два отрезка металлической трубки надежнее всего соединить проволокой. Обмотайте как показано на рисунке, концы отрезков мягкой проволокой, а затем покройте припоем. Соединение получится весьма прочным.

• Если латунные, медные, дюралевые трубки изгибать, нагревая на огне, то на их стенках при этом неизбежно образуется окалина. Зимой целесообразно применить другой способ. Трубка наполняется водой (для чего один из ее концов следует заткнуть пробкой) и выставляется на мороз. Заполненная столбом льда, она без особых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ особенно хорош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенок не свыше 1 мм.

• Удалить сломанный ключ из замка проще всего тонкой пилкой от лобзика. Пилку вставляют в замок зубцами вверх, поворачивают на 90° так, чтобы она зацепила ключ, и вместе с ним вытаскивают из замка.

• Извлечь втулку из глухого отверстия можно так: залить в отверстие густое машинное масло, плотно вставить во втулку стальной стержень и ударить по нему молотком. Энергия удара, передаваясь через масло, выбьет втулку.

• Чтобы прочистить изогнутую трубку, надо привязать к прочной капроновой леске грузик и пропустить его через трубку, а в петле лески укрепить ерш.

• Круглый стальной стержень, приложенный к магниту, поможет очистить узкое глубокое гнездо от металлического сора.

• Собирая магнитом иголки, булавки, гвозди и другие мелкие стальные детали, предварительно вставьте магнит в пластмассовую баночку, например из-под плавленого сыра, и вам не придется «отдирать» детали от магнита. Они сами отпадут от баночки, как только из нее будет вынут магнит.

• Иногда на сверлах, особенно уже послуживших, не различишь маркировку, указывающую диаметр. Вот простой способ замера с помощью… тисков. Сверло зажимается в их губках, а остающаяся между ними щель, соответствующая диаметру, доступна уже и обыкновенной линейке с миллиметровыми делениями.

• При работе таким тонким измерительным инструментом, как микрометр, приходится держать его двумя руками — а чем же удерживать то, что замеряется? Своеобразной третьей рукой может стать кронштейн на подставке, который позволяет быстро закрепить микрометр, высвободив вторую руку для удерживания измеряемой детали.

Сантехнику

• Обычно причиной течи водопроводного крана является износ его седла. Продлить срок службы крана можно за счет замены плоской прокладки самодельной конусной. Причем делать ее надо вдвое толще обычной, и набирается она из кожи.

• Стойкие прокладки, служащие в несколько раз дольше обычных, получаются из старой шины от автомобиля или мотоцикла. Прокладка вырезается из боковины (там шина тоньше), прочность ей придают нити корда.

• Срок службы крана можно продлить за счет установки на седло клапана мягкой резиновой прокладки и металлической шайбы с отверстиями.

• Иногда устранить подтекание крана позволяет следующая несложная операция: наклейте на головку-болта водостойкую шкурку, зажмите болт в патрон ручной дрели, а затем прошлифуйте седло крана.

• Вот способ ремонта крана, при котором он не снимается с трубопровода. Нужно отрезать кусочек медной трубки с наружным диаметром 8 мм и длиной 4–5 мм. Сверлом 8 мм углубить отверстие в седле до 3,5–4,5 мм и вставить в него трубку, смазав ее предварительно эпоксидной смолой. Торец трубки должен немного возвышаться над плоскостью седла. После отвердевания смолы кран можно собрать, служить он будет дольше нового.

• Еще один вариант. Седло зачищают до блеска, забивают в отверстие клапана деревянную вставку, после чего заливают дефектное место расплавленным оловом.

• Если в водопроводном кране сорвалась ходовая резьба штока, то продлить срок службы крана можно с помощью кольца из нержавеющего металла, установленного между штоком и клапаном. Кольцо сдвинет шток на неизношенный участок резьбы.

• Для прочистки выпускной трубы ванной советуем закрыть сливные отверстия ванны, умывальника и мойки, наполнить их водой до верха, а затем одновременно открыть все пробки и энергично прокачать вантузом выпускную трубу ванны.

• Если засорилась сточная труба раковины, а в вашем хозяйстве нет резинового вантуза, помочь может пустой пакет из-под молока. Вставьте его срезанным углом в отверстие стока и несколько раз энергично нажмите сверху.

• Прочистить водосток раковины или ванны можно с помощью пылесоса «Буран» или другого, не меньшей мощности. Подключив гибкий шланг к выдувному отверстию пылесоса, а патрубок (удлинительную трубку) — к сливному отверстию раковины, включайте пылесос. Через 2–3 минуты водосток будет надежно прочищен При этом учтите: соединение патрубка с водосливным отверстием раковины должно быть плотным. Достичь этого можно с помощью специально изготовленной резиновой шайбы или в крайнем случае мокрой тряпки. Таким же образом можно прочистить и водосток ванны. Дополнительно понадобится лишь заглушить верхнее (переливное) отверстие.

• Если вы сумеете надежно состыковать резиновый шланг со сливным отверстием ванны или раковины, например с помощью резиновой пробки, сделанной из хоккейной шайбы, то мощный напор воды (лучше горячей), поступающей из открытого крана очень быстро прочистит водосток. При этом не забудьте надежно заглушить верхнее переливное отверстие ванны (хотя бы с помощью мокрой тряпки).

• Один конец жесткого резинового шланга наденьте на кран, а другой по возможности глубже протолкните в водосток. Горячая вода, пущенная по шлангу, поможет смыть грязь и жировые отложения в трубах.

• Для прочистки труб сантехоборудования попробуйте воспользоваться гибким металлическим шлангом от душа. Шланг легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засоренные участки.

• Протянутый однажды и находящийся постоянно в трубах от мойки до умывальника и от ванны до мойки капроновый шнур даст возможность легко и быстро прочистить засорившиеся трубы. Концы шнура смотаны и закреплены снаружи к сифонам. В местах соединения труб и сифонов выходящий шнур не создает помех. Для чистки достаточно снять сифоны, привязать к шнуру металлическую мочалку и протянуть ее несколько раз по трубе. Чтобы пропустить шнур в грубы, вначале в поток воды пускают привязанную к нитке пластмассовую пуговицу.

• Иногда дает неплохие результаты «химический» способ. Засыпьте в горловину слива горсть соды. После того как она исчезнет в дырочках решетки, влейте туда же полстакана уксуса. Через пару минут промойте сливное колено водой. При необходимости всю процедуру можно повторить.

• Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или в ванну, можно очень просто. Достаточно вывинтить конус крана и покрыть его тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла.

• В поворотной трубке смесителя резиновое уплотнительное кольцо со временем изнашивается и начинает пропускать воду. Уложите в канавку для кольца несколько витков нитки и наденьте на них кольцо. Оно растянется, и течь будет устранена. Для этой же цели можно воспользоваться лентой ФУМ, продающейся в магазинах.

• Если при открытии нижнего крана из душевой сетки начинает капать вода, то выйти из положения можно, устроив дренаж в виде отверстия, которое открывают, когда вода идет вниз, и закрывают, когда пользуются душем. В трубке душа сверлят два отверстия, в одном нарезают резьбу. Пробка представляет собой винт с резиновой прокладкой.

• Кистевой резиновый эспандер превосходно герметизирует стык пластмассового сифона под раковиной умывальника со сливным канализационным патрубком в ванной комнате. Соединение получается очень аккуратным, не пропускающим ни воду, ни посторонние запахи. Не требуется даже замазывания стыка цементным раствором. Достаточно окрасить видимую часть эспандера нитроэмалью.

• Если вентиль на входе водопроводной магистрали в квартиру не полностью перекрывает воду, а вам нужно отремонтировать, скажем, кухонный кран, из положения можно выйти простым способом. Открыть кран в ванне, вывернуть неисправный кран, а его гнездо быстро заткнуть пробкой (корковой от вина). Вода будет стекать в ванну. После ремонта вынуть пробку и ввернуть кран на место.

• Отрезав часть полиэтиленовой пробки от шампанского, вы получите сетку-фильтр для сливного отверстия ванны или раковины.

• Поливая место соединения неподдающихся развинчиванию трубчатых соединений крутым кипятком из обычного чайника, удается «стронуть» даже заржавевшие стыки труб.

• При соединении трубопроводом в качестве герметика советуем использовать жевательную резинку. В размягченном виде ее наносят тонким слоем на резьбу и накручивают муфту.

• Остановить течь водопроводной трубы до прибытия аварийной службы можно следующим образом. На пробитое в трубе отверстие надо наложить ластик, прижать его планкой и закрепить планку веревкой.

• Часто стык между сливным патрубком ванны и канализационной трубой подтекает. Избавиться от течи поможет резиновая лента (бинт-резина), которая продается в аптеке. Намотайте ее на трубу с натягом и внахлест и зафиксируйте свободный конец проволокой.

• В смывных бачках «компакт» резиновый клапан из-за перекоса нередко не садится в гнездо, случаются и срывы резьбы на клапане или стержне, все это ведет к лишней утечке воды из бачка. Наденьте на стержень клапана резиновую трубку — бачок станет работать исправно.

• Отремонтировать прохудившийся поплавок туалетного бачка очень просто. Из поплавка вытряхивают воду, а затем помещают в полиэтиленовый пакет, горловину которого плотно закручивают изоляционной лентой.

Инструменты — усовершенствеум или сделаем сами

• Болт с навинченными на нем гайками подчас с успехом может заменить гаечный ключ, если в нужную минуту его не окажется под руками.

• Для навинчивания маленьких гаек в труднодоступных местах можно самому смастерить удобный гаечный ключ. Берется металлический портновский наперсток и кусочек жести, по размеру гайки из жести вырезается лента, из нее сгибается шестигранник, который и припаивают к наперстку.

• Когда разводным ключом пользуешься редко, всякий раз ошибаешься и вращаешь винт червяка не в ту сторону. Проблема решается просто, если нанести на ключ с обеих сторон указательные стрелки.

• Если плоскогубцы открываются слишком туго, их ход можно облегчить, просверлив по центру оси инструмента отверстие диаметром 0,5–0,7 от диаметра оси.

• Раскрыть плоскогубцы одной рукой, не прибегая к помощи второй руки, не всегда удается. От этой неприятности легко можно избавиться, если на обе ручки плоскогубцев натянуть кусок упругой резиновой трубки или шланга. Плоскогубцы будут раскрываться «сами».

• Ножницами по металлу станет работать гораздо удобнее, если к ручке прикрепить кожаную петлю. Ее надевают на пальцы, и тогда можно резать одной рукой.

• Фанерный и резиновый диски с отверстием посередине, надетые на зубило или шлямбур, предохранят вашу руку от возможных ударов молотком. Этот совет особенно пригодится тем, кто берет в руки зубило или шлямбур лишь изредка.

• Некоторыми инструментами, такими как шило, зенковка, штихели и т. д., гораздо удобнее работать, если у них рукоятка изогнута. Заготовками для таких рукояток могут послужить сухие ветки деревьев.

• Советуем к обычной кельме (мастерку) приварить полоску металла. Получившейся совковой кельмой можно больше зачерпнуть раствора, а при зачистке швов кладки он не будет теряться. К тому же прочность соединения ручки с лопаткой значительно возрастает.

• Если у вас дома есть старый утюг (не электрический), из него выйдет отличная наковальня для мелких работ. Из деревянных брусков сделайте гнездо для ручки утюга, стяните болтом, к нижнему бруску подклейте войлок или резину, чтобы стук не был громким, и наковальня готова.

• Обычный нож, которым вскрывают консервы можно применять и в других случаях — например чтобы раскроить лист металла при ремонте кровли отрезать часть металлической банки, любой трубы из жести подобно тому, как мы это делаем с консервами. Края разреза потом следует отбить молотком чтобы выровнять.

• С помощью мотора от старого проигрывателя при необходимости можно сымпровизировать вполне работоспособное точило. Для этого достаточно надвинуть на вал конусную резиновую пробку, а на нее надеть небольшой точильный камень, «зашплинтовав» его двумя портновскими булавками. Сам мотор крепится струбциной.

• Если на одном из лезвий ножниц нанести гравирователем или электроискровым маркером сантиметровую шкалу, как показано на рисунке, от разметки во многих случаях можно будет отказаться. Достаточно вначале развести ножницы так, чтобы точка пересечения лезвий приходилась на 0, а затем контролировать длину разреза по перемещению этой точки относительно шкалы.

• Стальные щетки имеют ручку, не слишком удобную для выполнения многих работ. Действовать щеткой станет гораздо проще и безопасней, если снабдить ее дополнительной ручкой, укрепленной сверху.

• Из обломка ножовочного полотна можно легко сделать удобный нож для снятия изоляции с электропроводов. Полотно нужно нагреть, после чего просверлить в нем отверстие диаметром 3–5 мм. Отверстие соединить с краем полотна треугольным вырезом, кромки выреза заточить. Затем нож снова закалить, обмотав ручку — и он готов к работе.

• Универсальный резак, известный как сапожный нож-косячок, удобен в работе, но неудобен в хранении. Если же ему придать вот такую конструкцию, как показано на рисунке, в нерабочем положении он станет столь же безопасен, как перочинный нож.

• Картофелечистка — почти готовый инструмент для обработки округлых отверстий в фанере. Потребуется лишь заточить ее режущую кромку.

• Хорошие резцы для работ по дереву можно изготовить из канцелярских перьев. Острым концом перо загоняется в металлическую трубку и закрепляется в ней втулкой. Хвост пера затачивается. Для удобства на трубку хорошо надеть деревянную ручку.

• Показанный на рисунке резак из полотна слесарной ножовки отлично разрезает мягкий листовой материал, пластмассу, плексиглас.

• При обработке плоских заготовок, вырезанных из листовых материалов: мягкого металла, пластмассы, оргстекла, — острые кромки желательно снимать или притуплять (делать фаски). Простейший инструмент для этого несложно сделать из стальной полоски толщиной 2–3 мм. Посередине ее короткой стороны вырежьте ножовкой, а затем заточите надфилем угловой паз; согните, как показано на рисунке. Теперь, проведя острым пазом по ребру пластины, получим две аккуратные фаски сразу с обеих ее сторон.

• Зачистной нож для обработки кромок свежераспиленных деревянных или пластмассовых деталей несложно изготовить старого ножовочного полотна, выбрав с помощью электроточила на его обломившемся конце прямоугольный паз. Ручку обмотайте изолентой и наденьте на нее отрезок резиновой трубки.

• Удобный резак делается из лезвия безопасной бритвы, старой деревянной линейки и винтиков от циркуля.

• Наденьте канцелярскую скрепку на лезвие безопасной бритвы — и вы можете резать бумагу по деревянной линейке, не опасаясь, что лезвие врежется в ее кромку.

• Кусок использованного металлического стержня шариковой ручки может служить инструментом для получения круглых отверстий в ремешке наручных часов (пишущий узел) или в поясном ремне (утолщенный конец стержня). Чтобы отверстия получались ровными, режущие грани пробойника заточите на бруске, а под ремень подложите дощечку. По пробойнику слегка постукивайте молотком.

• Если под руками не оказалось пинцета, его с успехом заменит простейший деревянный пинцет, сделанный из двух брусочков, концы которых срезаны под углом 15–30° и обхвачены в двух местах аптечными резинками.

• Когда заменяешь вышедшие из строя ручки слесарного инструмента на новые, естественно желание насадить их понадежнее. Советуем сначала сделать на хвостовике напильника зубилом несколько наклонных насечек — они крепко удержат ручку от соскакивания, а чтобы она прослужила подольше, наденьте на ее переднюю шейку обжимное кольцо и сдавите в тисках с помощью разрезанной по диаметру большой гайки.

• Отличным обжимным кольцом может служить металлический цоколь пришедшего в негодность плавкого предохранителя (пробки).

• Расшатавшуюся деревянную ручку можно легко укрепить с помощью обыкновенного дюбеля пластмассового или металлического. Вставьте его разрезной хвостовик в ручку, а в отверстие дюбеля — концевик инструмента и легкими ударами по ручке насадите их: ручка будет держаться прочнее, чем новая.

• Насаживая рукоятку на инструмент (стамеску, долото и т. п.), насыпьте в подготовленное отверстие в рукоятке смесь из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы (можно использовать золу, песок). Затем раскалите докрасна шпору инструмента и быстро наденьте на нее рукоятку. Смесь расплавится, а застыв, прочно закрепит рукоятку на инструменте.

• Пробка от фруктовой воды, прибитая к торцу ручки долота, надежно застрахует ручку от возможности расколоться при ударах по ней молотком.

• Рукоятки ручного инструмента можно легко обтянуть хлорвиниловой трубкой. Чтобы трубка разбухла, ее на 15 мин опускают в ацетон. После этого она легко надевается на ручки, а высохнув, плотно их обтягивает.

• Не всегда в нужный момент имеются под рукой фабричные ручки для инструмента. Изготовить их из оргстекла дело несложное. В патрон ручной дрели зажимают инструмент и им, как сверлом, сверлят оргстекло. Оно разогревается, и стержень легко входит на нужную глубину. После остывания пластмасса крепко схватывается с металлом.

• Удобной сменной рукояткой для надфилей может служить цанговый карандаш для толстых стержней. Чтобы надфили хорошо удерживались цанговыми зажимами, нужно предварительно на их стержни надеть с клеем БФ хлорвиниловые трубочки.

• Вам потребуется всего-навсего две-три пустые катушки из-под ниток для того, чтобы быстро сделать временную ручку для напильника. Учтите только, что в первой нужно расширить отверстие, чтобы при насаживании на хвостовик напильника она не раскололась.

• Проблема насадки молотка или топора не теряет своей актуальности уже многие десятилетия. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают. Чаще всего в этом случае клин ориентируют по продольной или поперечной оси топора или молотка, но это даст только частичный эффект, и рукоятка довольно быстро расшатывается. Наибольший эффект дает клин, забитый по диагонали: он расклинивает рукоятку в обеих плоскостях и надежно удерживает инструмент.

Лучшим деревом для рукояток считают кизил, но хороша и береза. Для кузнечных молотов в России издавна использовали рябину.

• Изображенный на рисунке клин, забитый в топорище или в рукоятку молотка, уже никакие силы не способны заставить выскочить из своего гнезда. Перья клина при заколачивании в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в нем.

• Клин можно подстраховать скобой. Она делается из стальной проволоки (или гвоздя) диаметром 2 мм. В ручке молотка сверлят два отверстия, в них вставляют скобу, и концы ее загибают.

• Можно обойтись и без клина. Вот несколько способов. В ручке делается пропил ножовкой. В пропил вставляется железная пластинка. Ручка и пластинка просверливаются, и в отверстие завинчивается шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, затем насаживают на ручку молоток и загибают концы пластинки.

• Просверлив в рукоятке молотка отверстие, пропускают в него проволоку (диаметром 3–4 мм), изгибают ее вдоль рукоятки и насадив молоток, отгибают концы. Излишки отрубают зубилом.

• В стальной пластине прямоугольной формы просверливают два отверстия под шурупы, которыми крепится молоток к ручке, как показано на рисунке.

• В некоторых случаях, например, для закрепления геологических Молотков или топоров дровосеков клином становится сама рукоятка, которая загоняется в молоток или топор с обратной стороны и проходит через отверстие инструмента вся, заклиниваясь в нем своим широким концом.

• При работе молотком промах по большому гвоздю или зубилу не проходит бесследно для его деревянной ручки. Чтобы защитить ее от травм, проще всего отрезать от резиновой или пластмассовой трубы подходящего диаметра широкое кольцо и насадить его на ручку.

• Киянку с глухим отверстием можно насадить на ручку и одновременно расклинить эту ручку, если перед насадкой в ручке сделать пропил и вставить в него клин соответствующего размера.

• Срок службы киянки увеличится, если обмотать ее (см. рисунок) изоляционной лентой.

• В арсенале домашнего мастера неплохо иметь несложное приспособление, с помощью которого можно изготовить любую небольшую спираль-пружину.

П-образная скоба с рядами отверстий и несколько стальных воротков разного диаметра — все, что для этого потребуется. Вставьте в соответствующее отверстие скобы выбранный вороток, проденьте через верхнее отверстие и прорезь носика воротка конец проволоки и крутите ручку.

• Навивать пружины можно также с помощью металлической трубки и проволочного рычага. Закрепив конец проволоки в отверстии трубки, заводят эту проволоку в рычаг и одновременно поворотом его и трубки навивают витки.

• При изготовлении пружины, работающей на сжатие, навивать ее надо так, чтобы между ее витками было определенное расстояние. В этом случае выручит болт подходящего размера. Укладывая проволоку в резьбовую канавку, получаем аккуратную спиральку с заданным шагом.

• После того как вы намотали спираль из отожженной стальной проволоки, закалите ее, для чего обмажьте спираль мылом, нагрейте до красного каления, а затем опустите в мыльную воду.

• Кстати, при необходимости из проволоки может быть изготовлена по аналогии с изготовлением пружинки трубка: на стержень навивается спираль из медной проволоки и пропаивается оловом. Этот способ хорош для получения трубок переменного диаметра и для изогнутых сложной конфигурации. В этих случаях стержень делается из воска или глины, которые затем размягчаются и удаляются.

• Еще одна самоделка из металла — гайка «барашек». Сделать ее довольно просто из кусочка, отрезанного от металлического уголка. Внешний угол у отрезанной заготовки стачивается, а грани округляются напильником. Затем остается лишь просверлить отверстие и нарезать метчиком нужную резьбу для винта. Гайка «барашек» готова.

• Что можно взять вместо заклепки? Отрезок металлического стержня шариковой авторучки. Сначала кернером развальцуйте один конец отрезка, вставьте его в отверстия деталей и развальцуйте второй конец.

• Когда вам понадобится большое число одинаковых заклепок, сделайте специальную оправку. В стальном бруске высверлите отверстие, повторяющее форму требуемой заклепки. Теперь на ее изготовление понадобится всего несколько секунд: два-три удара молотком по отрезку алюминиевой проволоки, вставленной в отверстие, — и заклепка готова. Чтобы ее было удобно извлекать из формы, просверлите снизу бруска еще одно отверстие и, прежде чем вставлять заготовку, пропустите через него гвоздь.

• Отличной заклепкой является капсюль жевело от использованной охотничьей гильзы. А клепку ими (или подобными заклепками) лучше всего производить с помощью струбцины, подложив под зажимный винт шайбу и стальной шарик от подшипника.

Хранение инструментов

• Каждый домашний мастер хранит свои инструменты по-разному. Один — в старом чемоданчике, другой в стенном шкафу, третий на антресолях, сложив как попало. Однако, уже накоплен немалый опыт по рациональному размещению и хранению инструментов, чем и предлагаем воспользоваться. Развесить инструменты на дверце шкафа помогут отличные держатели из кусочков резинового шланга.

• Укрепить инструменты на стенке позволит приспособление из алюминиевого уголка. Прорези в виде ласточкиного хвоста надежно удерживают инструмент. Аналогичное приспособление может быть сделано из бельевых прищепок и металлического профиля (или деревянной планки), которые после сборки крепятся к стене или к дверце шкафа.

• Школьники, занимающиеся техническим творчеством, могут изготовить такую переносную подставку (см. рисунок.). На ней размещены самые разнообразные инструменты и крепежные детали. Основание подставки диаметром 350 мм вырезают из доски или фанеры толщиной 15–20 мм. В центре подставки укрепляют стойку с ручкой, а на стойке размещают диск с отверстиями под инструмент. К основанию подставки прикрепляют пластмассовые или металлические баночки.

• Толстый металлический лист да две деревянные планки потребуются для изготовления этой подставки для инструмента (см. рисунок). Из листа вырежьте полоску заданной ширины и просверлите в ней крепежные отверстия и отверстия под ручки различных инструментов (молотков, напильников, паяльника). Затем согните полоску и прикрепите ее к стенке сарая или к стене вблизи вашего рабочего места. Не забудьте под подставку прибить две планки — на них будут опираться инструменты.

• Хранящиеся развешенными на стене инструменты легко убрать после работы, а недостающие обнаружить, если место для плоскогубцев, ключей, ножниц обозначить теневым рисунком краской.

• Удобная подставка для инструментов получается из пенопластовой упаковки для телевизоров. Из нее вырезают подходящие блоки и в них высверливают, прожигают или протыкают отверстия для инструментов. Пенопластовые кассы пригодятся и художникам для карандашей и кистей, фотолюбителям для лабораторного оборудования и т. д. Режется пенопласт лучше всего раскаленной нихромовой проволокой.

• Из кусков металлической сетки несложно сделать «инструментальный банк». Предлагается два варианта: настенный и настольный.

• Держатель для крышек кастрюлей, имеющийся в продаже в хозяйственных магазинах, может служить удобным приспособлением для хранения инструментов в мастерской.

• Для подвески инструментов может быть использован кольцевой магнит от старого громкоговорителя. Магнит крепко удержится на любой металлической поверхности. Под деревянной полкой шкафа стеллажа его можно укрепить на стальном диске привернутом шурупами.

• Кусок резинового шланга с прорезями — отличное хранилище стамесок, долот, ножей и прочего режущего инструмента.

• Чехол для хранения ручного режущего инструмента (стамески, долота и др.) можно сделать из кожи старой обуви, непригодной для ношения. Для этого вырежьте полоску кожи длиной 15 см, шириной на 2–3 мм больше ширины инструмента. Согните ее пополам. Оклеите продольные швы лейкопласты рем или изоляционной лентой — и чехол готов.

• Предлагаемая вешалка для ножовки проста, удобна в пользовании и делает пилу безопасной, так как закрывает зубья. Дощечка и рейка — все, что потребуется для ее изготовления. Рейка крепится к стене, а к рейке — дощечка. Вешалка готова.

• Сверла, перки и метчики удобно хранить в «несессере», показанном на рисунке. Шьется он из плотного материала.

• Соорудив такую простейшую подставку с гнездами (см. рисунок) и шарнирно укрепив ее на ножке рабочего стола, получите возможность быстро найти любое сверло.

• Для улучшения использования площади домашней мастерской небольшие механизмы удобно размещать на откидных досках. В качестве примера на рисунке показана откидная доска с установленным на ней механическим точилом.

• Соорудив подобные шкафчики (см. рисунок), вы навсегда избавитесь от поисков нужного вам винта, гвоздя, гайки, шайбы. Материалы для ящиков — коробочки от бульонных кубиков, «прямоугольные» банки из-под сардин или селедки. Ручки — крышки тюбиков от зубной пасты.

• Из плоских консервных банок можно сделать шкафчик и более простой конструкции. У банки оставляют часть верхней крышки, через нее и нижнюю крышку пропускают ось, закрепленную в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними надо проложить шайбы.

• Такой способ хранения гаек и шайб (см. рисунок) прост, надежен и удобен.

• Мелкие гайки, болты и другой крепеж можно хранить в стеклянных банках с завинчивающейся крышкой. Весь секрет в том, что крышку крепят двумя гвоздями или шурупами к нижней стороне полки. Баночки легко ввертываются в крышки и не занимают полезной площади.

• Магнитная подставка, изготовленная из отслужившего магнита, избавит вас от заботы о сохранности различных мелких предметов — от скрепок и булавок до небольших инструментов и деталей крепежа. Она же поможет отыскать их и на полу, покрытом ворсистым ковриком.

• Если к пластмассовой коробке, в которой хранятся гвозди, прикрепить снизу небольшой магнит (например, магнитную защелку), то вы будете застрахованы от риска нечаянно просыпать ее содержимое.

Немного о заточке инструментов

• Заточка пилы намного облегчается и ускоряется, если воспользоваться приспособлением, состоящим из двух зажимов, изготовленных из твердого дерева. В нижней части между ними проложена картонная полоска, и там же внизу зажимы скреплены гвоздями. Пила вставляется в зазор, и все вместе зажимается в тисках.

• Чтобы при заточке ножовки зубья получались острыми и имели правильную форму, сделайте между ними небольшие пропилы (см. рисунок). Только после такой процедуры можно приступать к работе напильником.

• Чтобы не поранить руку при заточке пилы, закройте ее зубья чехлом из разрезанной вдоль резиновой трубки.

• Есть надежный способ проверки качества заточки полотна или диска пилы. Зажгите свечу и проведите пламенем по зубьям. Делать это равномерно и достаточно быстро, не допуская перегрева металла. Если один из зубьев при заточке был вами пропущен, то пламя в этом месте станет коптящим. Отметки в виде пятен копоти на стальной поверхности четко обозначат плохо заточенные зубья.

• Это нехитрое приспособление (см. рисунок) обеспечит правильную и быструю заточку сверла на наждачном круге. Торец колодки (треугольника), сделанной из твердой древесины, просверлите строго перпендикулярно сверлами различного диаметра. Глубина отверстий должна быть не меньше половины сверла. Вставьте хвостовик сверла до упора в соответствующее его диаметру гнездо, придвиньте колодку к наждачному кругу и начинайте заточку.

• Зажав таким образом в тисках два напильника (см. рисунок), вы получите весьма удобное приспособление для заточки остроконечных инструментов (шила, керна, бородка).

• Когда понадобится наточить резец, стамеску, железку рубанка или какой-либо другой инструмент, эта несложная самоделка обеспечит постоянный угол заточки.

• При известной сноровке заточить железку рубанка поможет сам рубанок. Выдвиньте лезвие инструмента на всю длину, но так, чтобы его срез был строго горизонтален, и накрепко зафиксируйте болтом или клином в колодке рубанка. Положите под резец абразив, а под пятку инструмента — такой же толщины деревянную подкладку, и можете приступать к заточке.

• При заточке ножниц полезно знать один секрет. Обычно ножницы затачивают мелкозернистым бруском, потом направляют оселком брусок подкладка для бритв — лезвия получаются очень острыми, а ножницы не режут. В чем дело? Оказывается, гладкие, отполированные лезвия скользят, выталкивают материал, причем особенно трудно стричь волосы. Затачивать ножницы нужно крупнозернистым бруском, проводя им по лезвию от конца к оси под углом. Образовавшиеся на жале мельчайшие косые зубцы не дадут проскальзывать лезвию.

• Попытка наточить инструмент «засалившимся» оселком к успеху не приведет. Прежде чем приступить к работе, удалите с поверхности оселка тонкий слой, состоящий из мельчайших частичек металла, протерев его влажной намыленной щеткой для рук.

• Чтобы точильный брусок не скользил, подложите под его концы резинки, скажем, ластики.

• Дощечки, личный напильник и две полоски жести, отрезанные от консервной банки, — вот и весь материал, который потребуется при изготовлении станочка для точки коньков. Конструкция его проста и ясна из рисунка. Заметим лишь, что ширину направляющего паза следует привести в соответствие с толщиной ножа коньков.

Поработаем шкуркой и полировочной пастой

• При работе наждачной бумагой ее обычно наворачивают на брусок и получают не самый лучший инструмент для ошкуривания. Умельцами придумано много более совершенных орудий. Два деревянных брусочка, соединенные куском кожи, — отличное приспособление для шлифовки шкуркой ровных поверхностей.

• Для обработки мелких деталей изготовьте «шлифовальный станок»: наложите наждачную бумагу на деревянный брусок и, загнув края, зажмите в тисках.

• Наждачную бумагу очень легко закрепить на спичечном коробке. Кусок нужного размера накладывают сверху раскрытого коробка, края загибают внутрь и коробок задвигают.

• Из мыльницы также легко сделать удобный инструмент для ошкуривания.

• Из шкурки склеивают или сшивают петлю. Эту петлю надевают на приспособление из двух складываемых брусков. Длина петли должна быть такой, чтобы при раздвинутых брусках обеспечивалось нужное натяжение наждачной бумаги.

• При обработке больших поверхностей металла или дерева советуем воспользоваться весьма простым приспособлением — деревянным бруском, перепоясанным резиновым кольцом. Этот инструмент удобен тем, что позволяет быстро менять отработавшую полоску абразива на новую.

• Зашлифовать угол стыка деревянных деталей — дело непростое. Однако эта операция значительно облегчится и ускорится, если воспользоваться бруском, одна грань которого спилена под углом 45°: оберните приспособление наждачной бумагой — и работать станет намного удобнее.

• Не секрет, что нож моментально тупится при попытке резать им наждачную бумагу. Положите шкурку абразивом вниз на доску и гвоздем прочертите на шкурке линию. Затем смело потяните наждачную бумагу в разные стороны, и она разорвется точно по намеченной линии.

• Для полирования мелких поделок из стекла, пластмассы, металла, камня, дерева можно использовать кухонный комбайн, электросоковыжималку, мясорубку или другую бытовую электромашину со съемным рабочим органом. На фланец электродвигателя укрепляют зажатый шайбами фетровый диск с полировальной пастой (можно использовать и зубную пасту).

• На вибрационную электробритву установите вместо ножевого блока пластмассовую пластину с наклеенной полоской войлока. На войлок нанесите полировочную пасту — получите отличную машинку для полирования небольших предметов.

• Полировать трубы можно таким способом. Трубу обертывают полоской войлока шириной 30–50 мм с нанесенной полировочной пастой. Сверху надевают резиновое кольцо, которое охватывает войлок и прижимает его к трубе. В патрон дрели зажимают обрезиненный круг, с его помощью передается вращение на войлочное кольцо. Перемещая кольцо вдоль трубы, можно отполировать ее по всей длине и на изгибах.

• Бусы из самоцветов нередко имеют отверстия с острыми кромками, перерезающими нить. Зашлифовать кромки и расширить отверстия под более толстую нить можно с помощью дрели, куска проволоки и наждачного порошка, смешанного с жидким маслом. Патрон с проволокой вращают В разные стороны, а бусину, держа в руках, перемещают по проволоке вверх и вниз.

• Пластмассовые стекла наручных часов со временем мутнеют, становятся малопрозрачными. Возьмите на кусочек чистой тряпки немного зубной пасты и пошлифуйте стекло. Минут 15–20 работы, и стекло вновь станет как новое.

• Случается, когда склеивают ленту, на панель магнитофона капает клей и растворяет пластмассу. Убрать пятно можно следующим способом: сначала зачищают наждачной бумагой № 00, потом шлифуют суконкой с зубным порошком и окончательно полируют чистой суконкой. Если нет требуемой наждачной бумаги, то вместо нее можно зачистить пятна ластиком для стирания чернил.

Склеивание — о клеях, кисточках, тюбиках, прессах

• Имеющийся в продаже комплект из эпоксидной смолы и отвердителя неудобен в работе: приходится каждый раз придумывать, чем извлекать и как дозировать содержимое. На пластмассовом флаконе со смолой следует укрепить (см. рисунок) колпачок от склянки из-под лака для ногтей и проделать в колпачке отверстие. Отвердитель лучше перелить из стеклянного пузырька в промытый пластмассовый тюбик, в колпачок которого вставить трубочку — отрезок стержня шариковой ручки. Теперь и тот, и другой компоненты клея легко могут быть выдавлены из своих емкостей.

• Приготовляя малое количество эпоксидного клея, не просто выдержать соотношение компонентов. Рекомендуем это сделать так: на отмытом стержне шариковой ручки наметить две насечки, например, 6 и 66 мм от конца. Сначала всосать отвердитель до первой отметки, потом пластификатор — до второй (в пропорции 1:10). В стержень вставить ватный пыж и протолкнуть его проволокой, выжимая клей.

• Необходимость эффективно перемешать массу возникает при составлении эпоксидного клея. При этом в получаемой массе не должно быть пузырьков. Этому требованию удовлетворит простая мешалка, согнутая из проволоки диаметром от 3 до 8 мм в зависимости от вязкости смешиваемых материалов. Хвостовик приспособления вставляется в патрон дрели, рабочая петля опускается в перемешиваемую массу — после этого можно включать дрель.

• Обычно составленный эпоксидный клей считается годным к употреблению в течение 2–3 часов, так как при нормальной комнатной температуре он скоро затвердевает. Если вам потребуется почему-либо продлить срок хранения, вынесите клей на мороз или поместите в морозильное отделение холодильника в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. В этом случае его годность продлевается на сутки и более. Конечно, перед работой замороженную эпоксидку необходимо отогреть, например, в посудине с теплой водой.

• Склеивая детали эпоксидным клеем, не выбрасывайте сразу его остаток. Он послужит надежным индикатором качества склеивания.

• После работы с эпоксидной смолой всегда остается небольшое количество ее, которое можно использовать для изготовления рукояток к мелкому инструменту, например надфилям.

• Чтобы нанесенная на них большая «капля» держала заданную форму, ее надо армировать — навить крепкую нитку или узкую тканевую ленту.

• Клей бустилат можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится клей КМЦ (обойный) и латексный (если последнего нет, то можно пустить в дело обычную водоэмульсионную краску). Вначале по инструкции, напечатанной на упаковке, разводят клеи КМЦ. Затем в него добавляют водоэмульсионную краску, и состав тщательно перемешивают. Ориентировочный расход компонентов: на 250 г сухого порошка КМЦ — 500 г водоэмульсионной краски или латексного клея.

• Универсальный клей легко получить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Засыпьте их в банку из-под масляной краски, залейте ацетоном до полного покрытия и плотно закройте крышкой. Через 12–15 часов клей готов. Он одинаково хорошо склеивает металл, древесину, керамику, фарфор, ткань, войлок. Добавление к клею (1:2 по весу) измельченного и просеянного мела превращает его в отличную шпаклевку для заделки щелей в полу и на стенах. Мастика из клея с мелом (1:1) очень прочно держит облицовочную кафельную плитку на стене, покрытой масляной краской.

• Не секрет, что отвернуть колпачок с тюбика заполненного клеем, — дело далеко не простое. Приклеившись к горловине, он не поддается усилиям. Просверлив в центре колпачка отверстие диаметром 0,5–1,0 мм и закрыв его проволочным штырьком получите возможность пользоваться содержимым тюбика, и не отвертывая колпачка.

• Если слегка разогнутую канцелярскую скрепку зажать между тюбиком с клеем и колпачком, то ею можно в любой момент прочистить засорившееся отверстие тюбика.

• Открыть флакон с краской, клеем или лаком, пробка которого «присохла» или «заклинилась» вам поможет кусочек листовой резины или бельевая прищепка.

• Чтобы пробка от бутылки с клеем не прилипала к горлышку, погрузите пробку в расплавленный воск, хорошенько просушите, а затем заткните ею горлышко.

• Чтобы колпачок не приклеивался к резьбе тюбика с клеем, протрите насухо резьбу и слегка смажьте ее машинным маслом, тавотом или вазелином.

• Если под обоями образовался бесклеевой пузырь, то разрежьте это место и воспользуйтесь медицинской грушей: наполненная клеем (казеиновым, ПВА и др.), она поможет впрыснуть его непосредственно в щель. Теперь останется лишь плотно прижать отслоившийся участок и, сняв излишки клея мягкой тряпочкой, дать просохнуть. Грушей удобно пользоваться и при реставрации мебели.

• Предлагаемый ключ (см. рисунок) поможет полностью выдавить клей из тюбика.

• Хорошей подставкой для тюбика с клеем будет пластинка из фанеры 50х50 мм, в середину которой вбит небольшой гвоздик.

• Если под рукой не оказалось кисточки для клея, то можно воспользоваться ненужным пластмассовым стержнем для авторучки. Конец его расплющивают и делают на нем несколько продольных надрезов — кисточка для клея готова.

• Для клея очень хороши кисточки, которые не нужно мыть. В промытый ацетоном стержень от шариковой ручки можно втянуть ниткой сложенный вдвое кусок капронового шпагата, подровнять ножницами — и готова кисточка. Мыть ее не требуется — достаточно вытягивать и подрезать испачканный конец.

• Из липовой коры вырежьте палочку нужных размеров. Распарьте ее в крутом кипятке, хорошенько просушите и один конец тщательно разбейте молотком. В результате получите отличную кисточку для столярного клея. Очищать кисть от засохшего на ней клея не придется. Отрежьте конец и выбросьте его, а кончик оставшейся палочки вновь разбейте молотком.

• Кисточка не всегда оказывается самым удобным инструментом для намазывания клея. Например, при наклейке фотографии хорошо действовать полиэтиленовой пробкой от флакона. Густой клей (резиновый) наливают в нее до краев, переворачивают и, равномерно водя по бумаге, промазывают поверхность. Работа идет быстро, слон получается гонким и ровным.

• Две струбцины, расположенные так, как показано на рисунке, отлично зажмут тальке что склеенную деталь такой «неудобной» формы.

• В некоторых случаях, когда потребуется зажать небольшую, только что склеенную деталь, можно использовать мясорубку.

• Склеенные детали можно зажать и в таких примитивных тисках.

• Нередко при склейке изделий в качестве зажимов используют бельевые прищепки. Но раствор концов прищепки недостаточен, например, чтобы вставить между ними небольшой блокнот. В этом случае каждый зажим можно изготовить из двух прищепок, доработанных и скрепленных друг с другом, как показано на рисунке.

• На рисунке представлены две конструкции пресса для склейки столярных изделий. Зажимные бруски удерживаются проволочными хомутиками, а само сжатие происходит за счет забивания под хомутик клиньев.

• При наклейке шпона ценных пород древесины, а также ткани, картона и других тонких материалов предлагаем пользоваться клеем ПВА. Его наносят на склеиваемые поверхности, подсушивают до прозрачности, затем накладывают шпон и через бумагу или влажную ткань проглаживают утюгом. При горячем способе оклеивания не нужны прижимы, клей не просачивается наружу, экономится время.

• Тонкая резиновая заплата при смазывании ее клеем стремится свернуться в трубочку, доставляя домашнему мастеру много хлопот. К наружной стороне резиновой заплаты предварительно приклейте полоски лейкопластыря, которые потом легко снимаются.

• При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промажьте клеем соединяемые поверхности, положите на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажмите склеиваемые детали. После высыхания клея выступающую по краям вату обрежьте.

• Если раскололась крышка фарфорового чайника, разбилось блюдце, то починить его можно следующим способом. Хорошо нагрейте места излома, проложите полиэтиленовую пленку и плотно сожмите. Получившийся после охлаждения шов будет прочным и незаметным.

Режем и сверлим стекло

• Сверление стекла — процесс долгий, требующий основательной подготовки. Вот один способ сверления крупных отверстий.

Сверло изготавливают из куска алюминиевой, дюралевой или медной трубки длиной 40–60 мм. С одного конца в нее забивают деревянную пробку на глубину 20–25 мм, а на другом конце выпиливают трехгранным напильником зубцы. В пробку завинчивают короткий шуруп толщиной 4–5 мм так, чтобы гладкая его часть выступала на 10–15 мм. Головку отпиливают.

• К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому отверстию. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.

• Небольшое отверстие в стекле можно просверлить с помощью плоского надфиля, заточенного как острое зубильце. Надфиль закрепляют в патроне ручной дрели и сверлят, давая ему остыть и периодически подтачивая. Стекло толщиной 6 мм просверливается за 10–15 минут.

• Отверстие в стекле можно просверлить с помощью твердосплавного сверла. Секрет успеха этой операции — в жидкости, которой смачивается сверло. Она приготавливается из алюминиевых квасцов, растворенных в уксусной кислоте, или из смеси (один к одному) камфоры и скипидара. Вокруг места сверления делается валик из пластилина. Внутрь получившейся ванночки наливается жидкость. Стекло во время обработки должно лежать на мягкой ткани.

• С помощью электродрели можно просверлить отверстие в стекле, зажав в патроне медную трубку длиной 100 мм. Трубка предварительно заполняется смесью какого-либо минерального масла с пылью корундового наждака. При сверлении трубку следует иногда приподнимать, чтобы смесь понемногу вытекала из нее. Подача — с незначительным усилием, иначе стекло лопнет. Если оно толстое или многослойное, то можно, изредка поднимая патрон с трубкой, осторожно скалывать образующийся в центре отверстия стеклянный цилиндрик.

• Существует старинный способ получения отверстий в стекле. Место на стекле, где должно быть проделано отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем на отмытое место насыпают мокрый мелкий песок, и остро заточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким образом форму в песке вливают расплавленный припой (можно свинец или олово). Через 1–2 минуты песок можно сбросить и извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие.

• Если вам понадобилось круглое стекло, то вырезать его можно следующим способом. К одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля прикрепляется ролик от стеклореза. Другая губка через резиновую шайбу опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3–4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или наждаком под струей воды.

• Разрезать стекло по любой кривой линии можно с помощью электропаяльника. На краю стекла делается надфилем риска. В нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза жалом паяльника стекло прогревается до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходят всю линию. Для ускорения процесса резки рекомендуется периодически охлаждать стекло влажной тряпочкой.

• Работа с роликовым стеклорезом станет значительно точнее, если его основание обработать, как показано на рисунке.

• Если липкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдет точно по нужной линии.

• При работе роликовым стеклорезом в конце резания трудно уследить, чтобы стеклорез не ударил по краю стекла. Если корпус стеклореза сточить, как показано на рисунке, то при сходе колесика со стекла удара не последует.

• Случается, при резке стекла линейка скользит и стеклорез чертит неровную линию. Стоит к линейке приклеить несколько кусочков тонкой резины, и с этой неприятностью будет покончено.

• Чтобы при резании стекла роликовым стеклорезом была лучше видна линия раскроя, нужно у стеклореза снять фаску от ролика до винта.

• Несложное приспособление для гравирования по металлу и стеклу получается из ролика от стеклореза, насаженного на ось низковольтного микромоторчика. Если двигатель взять помощнее, то стекло можно резать на большую глубину.

• Если вам понадобится стеклянный цилиндр или толстостенная банка или воронка, то любой из этих предметов проще всего вырезать из бутылки. Для этого надо взять кусок толстой медной проволоки плотно обернуть им бутылку, а свободный конец хорошенько нагреть, например, на свече, после чего быстро опустить бутылку в холодную воду. Стекло разделится по следу проволоки. Если края цилиндра окажутся недостаточно роимыми, стекло можно зашлифовать на точильном камне.

• Превратить обыкновенное стекло в матовое очень просто. Возьмите два куска стекла, насыпьте между ними немного наждачного порошка и потрите одну поверхность о другую несколько минут, и матовые стекла готовы.

• Когда удаляешь со стекла застывший силикатный клей, есть опасность повредить стекло. Капните на пятно одеколоном и подожгите. Клей размягчится, после чего он легко соскабливается лезвием бритвы.

• Удалять краску со стекол удобно с помощью остро заточенного шпателя и стальной линейки. Линейка предохраняет раму от царапин.

• Когда предстоит замазать много стекол, например при строительстве садового дома, желательно заготовить достаточное количество жгутиков из замазки. Советуем пропустить замазку через отслужившую свой срок мясорубку, подучится много жгутиков одинакового диаметра. Такая подготовка сэкономит много времени, и работа будет выполнена аккуратно.

• При работах со стеклом мы обязательно сталкиваемся с необходимостью его перемещения. Переноска большого листа стекла всегда сложна: и не ухватишься, и не упакуешь. Простой ухват можно выгнуть из толстой проволоки. Пользуясь им, удобно перемещать и фанеру, и кровельное железо, и любой другой листовой материал больших размеров.

• Если толстой проволоки под рукой не окажется, то возьмите веревку, длина которой вдвое больше длины листа, добавьте небольшой запас и завяжите концы крепким узлом. Взяв полученную петлю посредине, накиньте ее на оба нижних угла листа — и вы сможете поднять его и нести за веревку, словно за ручку чемодана.

• Еще один способ переноски большого стекла или зеркала с помощью веревки. Двойную веревочную петлю перебрасывают через плечо, а чтобы веревка не съезжала и стекло можно было придерживать, между ветвями веревки вставляют распорку.

Работаем с оргстеклом, полиэтиленом, пластиками, резиной, жестью

• Органическое стекло легко гнется, скручивается и вообще изменяет свою форму. Но при одном непременном условии: сначала стекло надо подогреть. Подогревать органическое стекло можно в горячем воздухе (например, над электрической плиткой) или в кипящей воде.

Имейте в виду: открытого огня органическое стекло боится — пузырится и теряет прозрачность!

• Если при сгибании оргстекла вы используете пламя газовой горелки, то поступайте следующим образом. На горелку газовой плиты поставьте чистую пустую консервную банку с предварительно проделанным в ее дне щелевым отверстием. На кусок оргстекла в качестве теплоизолятора наденьте две полоски из асбестового картона (можно шнура), а пространство между ними прогрейте, водя над щелью и постепенно сгибая кусок. При сгибании следует учитывать что чем ближе располагаются друг к другу теплоизоляторы, тем острее будет угол изгиба.

• Раскроить большой лист оргстекла поможет шестеренка от старых часов или игрушечного автомобиля, зажатая в патрон электродрели.

• Есть много способов резать оргстекло, но почти все они рассчитаны на использование каких-либо инструментов. Попробуйте воспользоваться прочной нитью, которой из оргстекла нетрудно вырезать фигуры практически любой конфигурации, перепиливая ею стекло.

• Надежно скрепить кусочки органического стекла можно с помощью сапожного гвоздика. Гвоздик, на котором надфилем сделаны насечки, не вбивают, а топят в месте соединения горячим паяльником. Соединение получается крепким, но не разборным.

• Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины.

• Полиэтиленовые мешочки, обложки, накидки, всевозможные чехлы уже давно прочно вошли в наш быт. Однако тонкая полиэтиленовая пленка, из которой они сделаны — материал непрочный, быстро рвется. Хорошо, если вы запаслись прибором для сварки пленки. А если его нет?

Вот простейший выход из положения. Соединяя два куска полиэтиленовой пленки, зажмите их между ровными металлическими пластинками так, чтобы края пленки немного выступали за грани пластинок, и пламенем спички «сварите» выступающие края пленки.

• Простейшее приспособление для сваривания полиэтиленовой пленки состоит из трех предметов: изогнутого гвоздя (для работы его нагревают), плоскогубцев и деревянной линейки.

• Еще один простой и рациональный инструмент для сварки тонкой полиэтиленовой пленки — электропаяльник. На его жало надевается металлический наконечник от деревянной ученической ручки с мягким, нецарапающим пером. Если пленка прожигается, наконечник надо немного сдвинуть с жала, уменьшив площадь теплопередачи.

• Детский электровыжигатель можно приспособить для сваривания полиэтиленовой пленки. Если вам нужно, например, запечатать в пленку документ, заложите его между двумя кусками пленки и по стальной линейке обрежьте ее края. Произойдет одновременная резка и сварка пленки.

• При изготовлении тентов, накидок, палаток полиэтиленовую пленку можно сшивать на швейной машине. Для этого к краям пленки нужно предварительно прикрепить полосы лейкопластыря.

• С помощью утюга можно припрессовать к бумаге прозрачную полиэтиленовую пленку. Для этого какую-нибудь гладкую термостойкую поверхность слегка протирают любым маслом, накладывают на нее пленку, затем сверху, лицевой стороной вниз, нужную бумагу (географическую карту, проездной билет и т. д.) и все накрывают еще одним листом бумаги. Горячим утюгом (регулятор и положении «полотно>, «лен») проглаживают верхний лист, пока он не станет светло-коричневым. В итоге пленка крепко приваривается к бумаге. Нужно только прежде потренироваться в подобрать оптимальный температурный режим.

• Как разгладить кусочек полиэтилена — утюг его лишь расплавит? Пленку следует намочить и, приложив к стеклу, тщательно разгладить рукой так, чтобы не оставалось воздушных пузырьков. Пока пленка высыхает, она успевает стать совершенно ровной.

• При работе с термопластичными пластмассами могут быть применены те же паяльник и прибор для электровыжигания. Например, резать пенопласт очень удобно с помощью электропаяльника, жало которого надо расплющить в виде плоской лопаточки. Срез получается ровный, кромки его не сплавляются. Способ пригоден для обработки небольших кусков материала.

• Для резки больших листов пенопласта воспользуйтесь нихромовой проволокой, которая нагревается током. Высота проволоки регулируется гайками, натяжение осуществляется пружиной.

• С помощью детского прибора для электровыжигания можно вырезать фигурную деталь из листовой пластмассы. Оплавленные края зачищаются напильником или наждачной бумагой.

• Совет тем, кто занимается литьем из легкоплавких материалов. Возьмите запасное жало паяльника большой мощности (свыше 65 Вт), сплющите его конец и приклепайте к нему стальную штампованную чашку, например колпак колеса детской коляски или ложку подходящей формы. Заправив жало в отверстие нагревательного элемента паяльника, получите небольшой электротигель для плавления олова, баббита, свинца.

• Малогабаритный тигель можно выточить и из медного прутка. Причем, если сделать кронштейн для фиксации паяльника в вертикальном положении, стержень изгибать не нужно.

• Паяльник можно превратить в термонож для резки ковровых дорожек и паласов из искусственных волокон. Их края, как правило, лохматятся и имеют неопрятный вид. Этого не произойдет, если воспользоваться насадкой, надеваемой на жало бытового паяльника мощностью 100 Вт. Насадка состоит из стального лезвия толщиной 1–2 мм, двух хомутов и винтов М4. Остро заточенное и разогретое паяльником лезвие легко рассекает материал, оплавляя одновременно его края.

• Если в цанговый карандаш вместо грифеля вставить острозаточенный кусочек стальной проволоки, получится отличный резак для тонких работ с лавсановой пленкой.

• Попытка распилить лобзиком термопластичную пластмассу к успеху не приведет. Разогревшаяся от трения пилка лобзика подплавит пластмассу и впаяется в нее. Тонкий слой машинного масла, нанесенный по контуру пропила на поверхность пластмассы, обеспечит лобзику свободный ход.

• Если под рукой нет нужного метчика, то нарезать резьбу в дереве, пластмассе, мягком металле можно с помощью стального болта. С боков у него спиливают три лыски, конец слегка заостряют и действуют им как метчиком.

• Несколько советов, полезных при работе с резиной. Прежде чем резать резину, хорошо наточите нож и смажьте его машинным маслом.

• Стальная трубка с заточенным по окружности торцом — отличный инструмент для пробивки отверстий в резине.

• Отрезать кусок от автомобильной покрышки можно с помощью ножовки. Для облегчения работы вложите внутрь покрышки под место распила деревянный кругляк подходящего диаметра.

• Электрический утюг может послужить в качестве вулканизатора для мелкого домашнего ремонта изделий из резины. На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают утюгом. На утюг кладется какой-либо груз. Вулканизация длится 10–15 минут температура утюга 140–150° (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.

• В быту широко применяются кольца, отрезанные от резиновых трубок или от пришедших в негодность велокамер. Однако в случаях, когда понадобится кольцо для стяжки, а под руками не окажется трубки подходящего диаметра, выход из положения есть. Кольцо легко получить даже из небольшого куска резины. Заостренной трубкой (просечкой) пробейте в куске резины два, три или более круглых отверстий (в зависимости от нужного размера кольца), и острым ножом прорежьте резину между проделанными отверстиями. Кольцо готово.

• Как согнуть дюралевую пластину? Место будущего изгиба слегка нагрейте на газовой горелке и натрите хозяйственным мылом. Затем продолжите нагревание до полного почернения слоя мыла. Это почернение произойдет как раз при температуре «отпуска» дюраля, когда он станет более пластичным и согнуть его не составит труда.

• Если под руками нет ножниц по металлу, лист кровельного железа можно быстро и аккуратно разрезать консервным ножом. Для этого лист нужно согнуть по линии разреза и сгиб простучать киянкой. За счет приобретенной сгибом жесткости нож не сбивается с прямой линии.

• Консервным ножом можно резать и жестяную водосточную трубу. Сначала надпилите трубу ножовкой, а затем пускайте в ход нож.

• Чтобы выпрямить мягкую проволоку или трубку, нужно один ее конец зажать в тиски, а другой — в патрон дрели. Проволоку натягивают и делают дрелью несколько оборотов, после чего проволока становится ровной.

Концы пластмассовых, этернитовых или металлических трубок временно можно соединить способом, указанным на рисунке. Трубки должны быть точно пригнаны друг к другу, а места соединения их промазаны соответствующим клеем.

Домашнему электрику

• Как обнаружить место обрыва электрошнура? Чтобы не разрезать провод в разных местах, нужно поступить так: подключить через него исправный электроприбор (утюг, плитку и т. д.), а затем включить радиоприемник в средневолновом диапазоне. Взять шнур в руки и перебирать его от начала к концу. При прикосновении к месту обрыва из приемника послышится треск.

• С помощью транзисторного приемника можно отыскать в стене трассу скрытой проводки. Для этого в розетку нужно включить какой-нибудь слабый источник помех, например электробритву с отсоединенным помехозащитным фильтром. Приемник настроить в средневолновом диапазоне (но не на станцию) и начать водить им вдоль стены. При пересечении трассы проводки треск из динамика будет усиливаться.

• Для скрытой проводки часто используют алюминиевый провод в хлорвиниловой изоляции. Он легко ломается. Обломившийся в труднодоступном месте провод можно удлинить. На кусок проволоки несколько меньшего диаметра, чем обломившийся провод, наматывают плотно, виток к витку, удлинитель — тоже из алюминия. Затем получившуюся спираль как гайку с усилием навинчивают на конец оборванного провода. Место соединения изолируют.

• Как получить надежное, водонепроницаемое соединение проводов (например, перерубленного шнура от электроприборов)? Для этого вначале жилы соединяют и изолируют лентой как обычно. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую в бензине, хлорвиниловую в ацетоне). Набухшие и увеличившиеся в диаметре трубки легко надвигаются на место соединения, а высохнув, плотно его охватывают.

• Чтобы отремонтировать неразборную вилку с обрывом провода в месте соединения с ней, надо разрезать вилку по плоскости штырей, удалить остатки провода и припаять свежезачищенные концы. Затем склеить вилку и наложить ниточный бандаж.

• У электрокипятильников нередко в месте ввода ломается провод. Эту неисправность можно устранить так: распилить тонкой пилкой пластмассовую опрессовку ввода и освободить провод. Концы припаять (или обжать) к выводам нагревателя, и на место ввода установить обычную разъемную штепсельную вилку.

• Не всегда удается очистить электропровод от пластмассовой изоляции, не повредив при этом проволоку. Чтобы этого не произошло вначале согните провод и осторожно надавите острием ножа на изоляцию. Слой изоляции разойдется до того, как лезвие коснется металла. После этого изоляцию легко удалить плоскогубцами.

• Снять пластиковую изоляцию с провода, не повредив его, можно с помощью алюминиевой бельевой прищепки. В ее губках пропиливают два углубления, вкладывают в них кончик провода, сжимают прищепку пальцами и с усилием вытягивают провод.

• Лаковое покрытие с поверхности тонкого проводи (диаметром 0,2 мм и меньше) снимет паяльник: положив провод на деревянную подставку, несколько раз проведите по нему горячим жалом. Под действием высокой температуры лак тут же сходит с поверхности провода.

• Если при ремонте электропроводки под рукой не оказалось изоляционной ленты, то выручит полиэтилен. Обмотайте провод лентой из полиэтиленовой пленки, расплавьте ее огнем спички, и разогретой массой заизолируйте соединение.

• Не всегда удается без особых хлопот натянуть полихлорвиниловую трубку на металлический провод. Успех почти всегда будет гарантирован, если завязав один из концов трубки, наполнить ее водой, а затем вталкивать провод в трубку, Вода под давлением распирает полихлорвиниловые стенки, и провод легко продвигается вперед.

• Чтобы ввести провод в квартиру через канал из трубы или металлорукава можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вкладывается в металлорукав и продувается пылесосом до тех пор, пока не покажется с другой стороны. После чего остается привязать провод к нитке и протащить его.

• При укладке электропроводки, когда надо пропустить провод сквозь стену, обычно в отверстие устанавливается защитная пластмассовая или резиновая втулка. Если ее не окажется, то заменить ее может пробка от медицинского пузырька: в ней легко проделать отверстие горячим металлическим стержнем, а края им же завальцевать.

• Бороздки для укладки скрытой электропроводки быстро и удобно можно прорезать с помощью инструмента, изображенного на рисунке. Его изготовляют из двух обрезков пилы по дереву. Чтобы просверлить отверстия под скрепляющие винты, нерабочую часть полотна нужно отпустить — нагреть и медленно остудить.

• Стальная трубка диаметром, равным ширине желоба, и длиной окало 25 см примерно посередине надпиливается под острым углом до половины диаметра и отгибается. Режущая кромка затачивается круглым напильником. На отогнутый конец трубки насаживается деревянная рукоятка. Такое несложное приспособление также поможет домашнему мастеру сделать в штукатурке желоб для укладки скрытой электропроводки.

• Когда переделывают открытую электропроводку на скрытую, требуются установочные коробки для выключателей и розеток. Если под рукой нет фабричных коробок, их можно сделать из консервных банок от кофе, сгущенного молока и т. п. Внутрь обрезанной по размеру банки вкладывают картонную ленту и закрепляют ее надрезанными лепестками. Для ввода провода вырезают отверстие.

• Для прокладки тонкого провода вовсе не обязательно применять ролики. Провод можно крепить к стене или плинтусу с помощью колечек, нарезанных из хлорвиниловой трубочки.

• Если под руками нет двойного телефонного провода, то слаботочную проводку можно сделать из одинарных монтажных проводов. Для этого кусочки хлорвиниловом трубки надевают на пару проводов и прибивают проводку к стене мелкими гвоздями.

• Перегорела электрическая лампа в люстре, торшере или настенном светильнике. Вывернуть ее и заменить — дело пустяковое. Но не спешите делать это голыми руками. Цоколь лампы часто оказывается настолько плотно ввернутым в патрон, что при попытке вывернуть лампу ее баллон разбивается. Уберечься от возможных ранений в таких случаях поможет негодный резиновый мяч, обрезанный так чтобы его можно было надеть на баллон лампы.

• Если при замене перегоревшей электрической лампы она все же разбилась, не спешите пускать в ход кусачки или плоскогубцы. Во многих случаях цоколь лампы удастся вывернуть с помощью куска мыла. При этом, конечно, нужно соблюдать меры предосторожности: выключить свет или вывернуть пробки.

• Катушка из-под швейных ниток также может стать весьма удобным приспособлением для удаления из патрона цоколя лопнувшей электрической лампочки.

• Отвернуть кольцо, крепящее узкий плафон на люстре, станет несложным делом, если вы изготовите нехитрый захват. Захват делается из толстой проволоки; если жесткость ее недостаточна, можно применить фиксирующее кольцо, которое надвигается на лапки и не дает им расходиться.

• Самодельный шнур-удлинитель можно быстро изготовить из двух электрических розеток для наружной проводки. Скрепите двумя болтиками основания розеток, подсоедините к клеммам кусок провода с вилкой — и удлинитель готов.

• Шнур от настольной лампы послужит еще и удобным удлинителем, если в ее основание вмонтировать гнезда для штепсельной вилки. Гнезда нужно присоединить к проводу лампы до ее выключателя. Разместить их нужно в таком месте подставки, где бы они не портили вид лампы.

• Картонная или пластмассовая трубка с вырезами по торцам будет удобным хранилищем для переносной лампы.

• Иногда шнур питания электроприбора нужно держать вблизи сетевой вилки, чтобы в любой момент включить прибор. Для этой цели удобно применить простейший держатель из бельевой прищепки. Половину прищепки прикрепляют шурупами к стене вблизи розетки, и вставляют между зажимами шнур питания.

• При включении штепсельной вилки в электророзетку можно случайно коснуться оголенных штырей. Для полной гарантии безопасности следует обернуть штыри у основания двумя-тремя слоями липкой ленты (для склеивания магнитной ленты).

• Выключатель в темном коридоре или кнопку ночника неплохо сделать светящимися. С разбитой елочной игрушки нужно наскрести немного фосфоресцирующего состава, перемешать с клеем БФ и нанести на клавишу выключателя.

• Если в потолочном выключателе сломалась пружина, заменить ее можно кусочком обыкновенной бельевой резинки. После такого ремонта выключатель будет служить еще долго.

• Лампочки дежурного освещения перегорают очень быстро — ночью напряжение повышенное. Чтобы иметь возможность включить их на ночь вполнакала, достаточно установить двойной выключатель и в его корпусе смонтировать полупроводниковый диод типа Д226. В одном положении выключателя лампочка горит на полную мощность, в другом — в половинную.

• Разберитесь внимательно в электрической схеме, представленной на рисунке.

Два двухполюсных тумблера понадобятся для того, чтобы можно было включать и выключать лампочку. Тумблеры располагаются в разных местах, например около кровати и двери комнаты.

• Если проводка в комнате не рассчитана на раздельное включение рожков люстры, выйти из положения помогут выключатели, смонтированные прямо на люстре.

• Витой сетевой шнур у электроприборов выглядит намного эстетичнее, чем обычный. Его можно изготовить самостоятельно из двойного провода в пластмассовой изоляции. Его плотно навивают виток к витку на металлический стержень подходящего диаметра, закрепляют концы и помещают в духовку газовой плиты (или в термостат), нагретую до 110–130 °C. Через 30–60 минут выдержки шнур охлаждают водой и снимают со стержня.

• Абажуры настольных ламп, имеющие проволочные каркасы, иногда ломаются. Пайка каркаса встык оказывается слабой и не приносит результатов. Место соединения можно усилить с помощью накладки из жести или латуни. Стык сначала обжимают накладкой, а затем пропаивают.

Про холодильник, электропылесос, электробритву, стиральную и швейные машины — о чем не пишут в инструкциях

• В тех холодильниках, где для разморозки не предусмотрены специальные устройства, процесс можно ускорить, воспользовавшись следующим советом: выключите холодильник и откройте дверцу морозильной камеры. Поток воздуха от настольного вентилятора направьте в открытую морозильную камеру, наледь быстро растает. Можно обдувать пылесосом в режиме «распыление». Еще лучше взять фен для сушки волос или тепловентилятор.

• Еще один способ оттаивания холодильника. Воспользуйтесь кастрюлей-скороваркой. На ее штуцер надевают трубку и струю пара направляют на снежную шубу. Размораживание занимает около 15 минут.

• При оттаивании холодильника в поддоне собирается много воды. Вынуть поддон, донести и не расплескать воду — удастся не всегда. Просверлите в дне поддона отверстие и закройте его резиновой пробкой. Чтобы слить воду, достаточно вынуть пробку и подставить под струю подходящую посудину.

• В холодильнике «Бирюса-17» быстро засоряется трубка (она довольно тонкая) стока талой воды из водосборного лотка. Пропустите внутрь шланга хлопчатобумажный шнурок, конец которого оставьте на лотке. Влага будет постоянно стекать по шнуру, камера холодильника останется сухая. Со временем шнурок пропитывается салом, и его заменяют.

• Продукты иной раз так крепко примерзают к дну испарителя холодильника, что оторвать их удается с большим трудом. Достаточно на дно испарителя положить полиэтиленовую пленку, и продукты уже не будут к нему примерзать.

• Уплотнительная резина двери холодильника со временем усыхает, и герметичность камеры нарушается. Разрежьте кусок мягкой резиновой трубки подходящего диаметра вдоль (пополам) и эту полутрубку подложите по всему периметру под уплотнительную резину двери. Герметичность камеры восстановится, и холодильник вновь будет работать нормально. Вместо трубки под уплотнительную резину можно подклеить полоску поролона для оклейки окон.

• Если уплотнительная резина дверцы холодильника прилипает к шкафу, то смажьте поверхность резиновой прокладки тонким слоем растительного масла (ни в коем случае не машинным: оно разъедает резину), и дефект будет устранен.

• В особо жаркие дни холодильники порой не справляются со своими обязанностями, и в камере стоит плюсовая температура. Холодильнику можно помочь, поставив сзади него небольшой вентилятор так, чтобы струя воздуха попадала на конденсатор.

• От дребезжания и шума мотора старого холодильника можно избавиться следующим способом. Нужно взять резиновый жгут, бинт или трубку, обвить одним витком компрессор и с натяжением закрепить оба конца на боковых стенках холодильника. Вибрация компрессора уменьшится, снизится и шум.

• Холодильник работает хорошо и бесшумно в том случае, если выставлен строго по уровню. Чтобы установить его в этом положении, нужно в ванночку, имеющуюся в холодильнике, или в обычную тарелку с ровной каемкой налить подкрашенную чернилами воду. Ванночку поставить на дно морозильной камеры и, регулируя винты в ножках холодильника, добиться равного расстояния зеркала воды от краев ванночки.

• Особенно тщательной установки на полу требуют абсорбционно-диффузионные холодильники. Простейшим ватерпасом в этом случае с успехом может служить бусинка или шарик от подшипника, положенные на блюдце. Установите блюдце на ребра холодильной камеры и бросьте в него шарик. Действуя винтами ножек холодильника, заставьте шарик скатиться к центру блюдца — это произойдет, как только горизонтальность установки холодильной камеры будет достигнута.

• Трещины на внутренней панели дверки холодильника лучше всего заделывать клеем для полистирола. Тонкие трещины затирают пальцем, смоченным клеем. На большие накладывают один-два слоя ткани, пропитанной клеем, после чего заплату тщательно приглаживают и затирают.

• Полистирол, используемый для отделки внутренней поверхности многих моделей холодильников, со временем желтеет. Отмыть его обычными моющими средствами, как правило, не удается. Вернуть пластмассовым деталям первоначальную белизну можно с помощью порошка «Гигиена-2».

• В холодильниках старых моделей, не имеющих на дверях гнезд и папок, удобно укрепить дополнительно пластмассовые полочки, предназначенные для ванных комнат. Такие полочки на резиновых присосках можно установить в любом месте на внутренней стенке холодильника и на дверце. Класть на них следует продукты, небольшие по массе и размерам.

• Случается, что при закрытой двери холодильника лампочка в нем не гаснет — коротка кнопка выключателя. Справиться с этой неприятностью поможет кусочек резиновой трубки, надетый на кнопку и увеличивающий ее длину.

• Несколько советов по эксплуатации пылесоса. Смонтируйте на шланге пылесоса дополнительный включатель, и работать станет удобнее. Кроме того, сэкономится электроэнергия и продлится жизнь двигатели, так как ему не придется вращаться на холостом ходу. Кабель от кнопки включателя крепится к шлангу липкой лентой, а на корпусе пылесоса оборудуется дополнительная розетка.

• Для закрепления провода пылесоса, просверлите в ручке два отверстия под вилку. Провод сматывают, а чтобы он не запутался, его конец с вилкой вставляют в отверстия.

• Как упростить малоприятную процедуру очистки пылесборника от грязи? Если у вас пылесос типа «Вихрь» или «Буран», то можете поступить следующим образом.

На мешок пылесборника накиньте бумажную салфетку большого размера, а затем соберите пылесос. Углы салфетки при этом зажимаются между краями пылесборника и моторной части пылесоса. При очистке пылесоса грязная салфетка выбрасывается и заменяется новой. Мешок пылесборника постоянно остается чистым. Чтобы салфетка не прорвалась, ее следует накладывать с некоторым припуском.

• В пылесос типа «Ракета» вставьте в пылесборник кусок капронового чулка, предварительно завязав его с одного конца. Теперь очистка пылесоса сведется лишь к замене одного чулочного мешочка другим.

• Каждый раз, как вы включаете пылесос после очистки пылесборника, из выходного патрубка в комнату вылетает облако пыли. Этого можно избежать, подсоединив шланг к выходному патрубку и на несколько секунд включив пылесос. Остатки пыли попадут в пылесборник, после чего можно начинать работу.

• Износившуюся щетку от пылесоса можно заменить на самодельную, изготовленную из одежной или сапожной щетки с жесткой щетиной. Отверстие в ней просверливают коловоротом, а лишнюю щетину выстригают. Соединительный патрубок берут от старой щетки.

• Деревянный корпус щетки от пылесоса крепится к металлическому фланцу шурупами. Однако такое крепление ненадежно и скоро расшатывается. Замените шурупы винтиками с гайкой — и с неприятностью будет покончено.

Гибкий шланг пылесоса со временем может прохудиться в местах наиболее частого изгиба. Шланг нетрудно отремонтировать, натянув на поврежденное место и прилегающие к нему участки шланга трубку, отрезанную от старой велокамеры.

• При чистке пылесосом тонких гардин, штор или занавесок, ткань плотно присасывается воздухом к входному отверстию, затрудняя и замедляя работу. Устранить это неудобство можно, если между тканью и входным отверстием пылесоса поместить теннисную ракетку, либо любую другую жесткую сетку.

• Если в распылитель из комплекта пылесоса вставить шайбу с калиброванным отверстием, то его можно использовать для тонкой подкраски автомобиля, бытовых приборов и т. д. Шайба с четырьмя лепестками (размер уточнить по месту) вырезается из толстой фольги и наклеивается на держатель сопла. В центре шайбы делается прокол иглой.

• Возможность использования распылителя пылесоса для окраски — дело, в общем-то, очевидное, а вот переделка электробритвы в сбивалку для коктейлей требует смекалки. В запасном ножевом блоке неподвижные ножи заменяются насадкой, в которой в двух подшипниках (верхний шариковый, нижний капроновый) вращается шпиндель. Сбивалки разной формы крепятся на резьбе.

• Еще одна идея: массажер из бритвы. Отслужившую свой срок, но еще работающую электробритву с вибрационным двигателем можно легко переделать в вибромассажер. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок толстой, гладко обработанной резины.

• Несколько советов по эксплуатации и несложному ремонту электробритв. Случается, после замены ножей в бритве «Харьков» она долго не бреет как следует. Причина — неприработавшиеся режущие поверхности. Для ускорения приработки нужно смазать ножи пастой ГОИ и дать поработать им минут 30. После чего паста смывается, и бритва готова к работе.

• Продлить жизнь неподвижных ножей у электробритв «Харьков» и им подобных можно с помощью олова или припоя ПОС-90. Поврежденные поверхности обрабатывают флюсом, а затем снаружи облуживают оловом. Нож ставят на место, и дают бритве поработать, пока подвижный нож счистит излишки припоя.

• Затупившийся нож электробритвы «Эра-100» можно восстановить. Для этого поместите между подвижным ножом 3 и ножом-сеткой 1 полоску шлифовальной бумаги 2 (см. рисунок). Бритву включают на некоторое время и дают ей поработать вхолостую. Бумагу затем удаляют. Оптимальное время шлифовки нетрудно подобрать опытным путем.

• Срочно отремонтировать протершуюся сеточку (неподвижный нож) электробритвы типа «Эра» или «Москва» можно с помощью клея и лейкопластыря. Не вынимая сеточку из головки бритвы, наклейте на поврежденное место изнутри кусочек клейкого пластыря, а сверху капните клей БФ-6 в таком количестве, чтобы он растекся по поврежденному участку и острые края разрыва оказались под клеем. После подсушивания клея пластырь можно снять и пользоваться бритвой.

• Если при работе электробритва «Нева-3» издает чрезмерный шум, то расчлените разъемный корпус бритвы и наденьте на штыри, входящие в гнезда подвижных ножей, кусочки ниппельной резины от велосипеда. Шум бритвы исчезнет почти полностью.

• Обломившийся в месте присоединения к колодке провод электробритвы можно отремонтировать самому. Нужно надрезать колодку по всей длине в двух местах и вынуть остатки проводов из гнезда. Шнур укоротить на 2–3 см, припаять гнезда снова и вставить их на прежнее место. Места надрезов заливают клеем.

• Стершиеся угольные электроды электробритвы временно заменят кусочки грифеля. Хорошо подходит грифель твердого простого карандаша.

• Для электродвигагелей пылесоса или полотера решетки при необходимости нетрудно сделать из угольных стержней, извлеченных из отработавших свой срок элементов 373. Круглому угольному стержню придается напильником прямоугольное сечение (см. рисунок). Затем лобзиком или ножовочным полотном заготовка распиливается пополам. На одном конце сверлится отверстие диаметром 1–1,5 мм для крепления медного многожильного провода. Провод вставляется в отверстие, закручивается, а затем запаивается. Щетка готова.

• После самостоятельной разборки и сборки электродвигателей бытовых приборов требуется точно отцентрировать ротор. Для установки одинакового зазора между ротором и статором ротор нужно обернуть полоской бумаги и поместить в статор. После сборки двигателя бумагу удаляют.

• Эксплуатация стиральных и швейных машин также требует знания некоторых «секретов».

«Эврика-3» — надежная стиральная машина. Однако случается, что после нескольких лет эксплуатации она начинает подтекать. Причина — выход из строя уплотнителя вала насоса. Если нет возможности сменить уплотнитель, можно восстановить его работоспособность. Достаточно на изношенную часть надеть стягивающее резиновое колечко, которое можно вырезать, например, из медицинской пипетки.

• После стирки в стиральной машине на цветной одежде остаются белые волокна, а на светлой — темные. Во избежание этой неприятности рекомендуем на конец переливного шланга надевать фильтр из сетчатой ткани.

• Лопнувший резиновый шланг стиральной машины нетрудно отремонтировать своими силами. Просушив поврежденное место шланга, хорошенько зачистите его напильником, а затем смажьте резиновым клеем и обмотайте матерчатой изолентой или лейкопластырем. Обматывать надо в 2–3 слоя, и каждый из них промазывать клеем.

• Чтобы во время слива воды шланг стиральной машины не вырывался из раковины, советуем снабдить шланг крючком, который зацепляется за выпускную сетку раковины.

• Чтобы удобнее было контролировать уровень жидкости в стиральной машине «Эврика-3», установите против водомерного стекла зеркало под углом 45°. Зеркало вырезают из листового полированного металла, например из пластины глянцевателя. Зеркальную пластинку закрепляют в щели водомерного стекла.

• Следить за наполнением бака, не открывая крышки машины «Эврика-З», можно, сделав в крышке отверстие диаметром 20 мм точно над поплавком. Работать станет намного удобнее, особенно при полоскании, когда приходится чаете менять воду.

• Швейная машина станет шить намного лучше, если при смене иглы вы вденете в ушко тонкую стальную струну и несколько раз протяните ее взад и вперед. Струна сгладит острые кромки ушка и облепит работу машины.

• Чтобы при шитье на швейной машине нитка не соскальзывала со шпули и не затягивалась вокруг штыря, советуем вставлять в шпулю обрезанную деревянную катушку.

• Некачественная нитка с узелками и утолщениями плохо проходит через иглу швейной машины, крайне затрудняя шитье. Устранить обрывы и облегчить работу можно с помощью вощения. Нить сходит с катушки и проходит через канавку в куске воска или парафина. После такой обработки она легко проходит через ушко иглы.

• Если у швейной машины типа «Радом», «Чайка», «Веритас» оборвался кожаный приводной ремень от электродвигателя, его можно заменить на время резиновым пассиком от магнитофона «Маяк», «Юпитер» и др.

• Если у швейной машины сработалось резиновое кольцо моталки шпулек и под рукой нет запасного, заменить его можно шиной от игрушечного автомобильчика. Ее протектор обеспечивает хорошее сцепление с металлическим ободом. Шина берется диаметром 26–28 мм.

• Микрокалькулятор в доме — уже не редкость. С микрокалькулятором, индикатор которого ярко светится в темноте, трудно работать на солнце или при свете настольной лампы. Цифры на индикаторе будут видны хорошо, если закрепить над индикатором, например с помощью лейкопластыря, небольшую шторку-козырек из плотной бумаги или картона.

• При работе с микрокалькулятором позаботьтесь о надежном креплении вилки в розетке. Металлическое колечко, крюк и прочная веревка сохранят от случайного стирания немало программ.

• Работать с микрокалькулятором станет намного удобнее, если сделать для него из картона футляр-подставку. Наклонное положение калькулятора улучшает обзор клавиатуры.

• Если карманный микрокалькулятор запечатать в чехол из полиэтиленовой пленки, то что предохранит его от пыли, царапин, случайного попадания влаги. Цифры на табло и клавишах сквозь пленку видны хорошо, а для кнопки включения можно сделать прорези.

Радиотехника дома — чем можем, поможем

• Чтобы повысить чувствительность приемника, нужно подключить к нему наружную антенну — это известно каждому. Если же но приемнике нет антенного гнезда, нужно намотать на корпус приемника несколько витков монтажного провода и подключить антенну к любому концу получившейся катушки.

• Чтобы спиральная комнатная радиоантенна не провисала, проденьте через нее тонкую прозрачную леску. Концы лески привяжите к изоляторам.

• Комнатная антенна для радиоприемника будет совершенно незаметна, если ее сделать из тонкого провода (ПЭЛ-0,1) и прикрепить к обоям прозрачной клейкой лентой.

• Если при вращении ручки громкости, например, приемника прослушиваются щелчки и треск в громкоговорителе, наденьте на ось переменного резистора регулировки громкости пружину 2, а между пружиной и ручкой проложите металлическую шайбу 1 (см. рисунок). Пружина сильнее прижмет ползунок резистора к дорожке, и помехи исчезнут.

• При проигрывании грампластинок установите на звукосниматель проигрывателя замшевый язычок, который будет скользить по пластинке перед иглой, очищая звуковую дорожку. Крепить его лучше резиновым колечком: всегда можно снять, чтобы отряхнуть и помыть.

• Имеющиеся в продаже тренажеры «Грация» могут быть с успехом использованы как подставки под телевизоры, когда телевизор приходится часто поворачивать. Самый большой телевизор на такой подставке развернет даже малыш.

• Напоминаем способ удлинения антенного кабеля для телевизора. К одному концу дополнительного отрезка кабеля припаивают антенное гнездо от телевизора, к другому — штекер. Остается соединить штекер антенны с гнездом удлинителя, а штекер удлинителя с телевизором.

• Очистить от пыли внутренность радиоприемника, телевизора удобно с помощью пылесоса. Чистить лучше всего нетолстой резиновой трубкой, вставленной через пробку-переходник в шланг пылесоса. Очень часто телевизор или приемник начинает намного лучше работать буквально сразу после этой операции.

• Вышедший из строя пассик для магнитофона или проигрывателя можно ни время заменить самодельным, вырезанным из резиновой перчатки. Круглый пассик изготавливается из манжеты, а плоские разных размеров — из других частей перчатки. В некоторых случаях в вышеприведенной ситуации выручит уплотнительное кольцо из-под крышек от консервных банок болгарского производства.

• В некоторых магнитофонах с раздельными головками записи и воспроизведения («Ростов-101, -102», «Илеть-101, -102» и др.) пленка в режиме воспроизведения не отводится от записывающей головки. Чтобы продлить срок ее службы, следует в режиме воспроизведения закрывать записывающую головку П-образным экраном из фольги.

• Повторная смазка жидким маслом контактов магнитофона, на которых уже образовалась пленка от ранее высохшего масла, к успеху не приведет. Свежее масло не сможет растворить эту пленку. Лучше используйте для этих целей смесь из двух частей бензина и одной части жидкого масла, которая и излечит ваш магнитофон от шумов и тресков при его работе.

• В неразборной компакт-кассете при обрыве магнитофонной ленты трудно достать оторвавшийся конец. Вырежьте из бумаги узкую полоску, подклейте к ее концу кусочек липкой ленты и просуньте в щель кассеты. Полоску следует спускав сверху, а кассету держать внизу вертикально, чтобы полоска под собственной тяжестью приклеилась к магнитофонной ленте.

• В большинстве кассетных магнитофонов типа «Электроника-320» клавиши перемотки не фиксируются. Если доработать защелку клавиш, пользоваться магнитофоном станет удобнее.

• Из пишущего узла шариковой ручки можно сделать миниатюрные штепсельные разъемы для перезаписи с магнитофона. К латунному узлу-штырьку припаивают провод, после чего нужное количество штырьков укрепляют в резиновой пробке.

• Эти же штырьки с успехом могут быть применены радиолюбителями как панели для транзисторов. Чтобы обеспечить надежный контакт с выводами транзистора, отверстие наконечника (где был шарик) надо тщательно зачистить.

• В качестве щупов к электроизмерительным приборам можно использовать цанговые карандаши. Вместо грифеля вставляют гвоздь без шляпки. Щуп удобен тем, что можно менять длину наконечника.

• Вырезая из журнала «Кругозор» очередную пластинку, не торопитесь выбрасывать «обрезки» — пластмассовые уголки. Это отличный материал для тонких шайб, необходимых механизму магнитофона, радиолы и многим другим.

• Одна из частых причин отказа телефона — обрыв токоведущих жил в месте входа шнура в трубку. Для устранения неисправности иногда достаточно протолкнуть участок с обрывом внутрь трубки, а чтобы шнур не вышел обратно, закрепить его нитками.

• Номера телефонов, по которым приходится звонить часто, будут всегда под рукой, если табличку с этими номерами закрепить прозрачной липкой лентой прямо на трубке.

• Чтобы телефонный аппарат не падал с полочки, приклейте к ее поверхности две крышечки от лимонада. Аппарат ставится в ник ножками и таким образом фиксируется. Со стороны крышечки совершенно не видны.

• Чтобы шнур переносного телефонного аппарата не выскакивал из розетки, нужно прикрепить его к стене или плинтусу с помощью резинового компенсатора. Такой компенсатор можно установить и для электроутюга, пылесоса, полотера.

• Электромеханический будильник («Слава» и другие) несложно оборудовать подсветкой. Нужно установить лампочку от карманного фонаря и кнопочку. Батарея имеется в часах. Для защиты от прямого света на стекло наклеивают непрозрачную пластинку. Кратковременные включения лампочки практически не сокращают срок службы батареи.

• Светорегулятор, который продастся в магазинах электротоваров, кроме прямого назначения можно использовать и в других случаях, например для предохранения лампы диапроектора от перенакала при перенапряжении в сети, регулировки температуры электропаяльника или электровыжигателя, регулировки тока заряда аккумулятора при помощи трансформатора небольшой мощности.

• Очистить поверхность магнита кистью от приставших стальных опилок не удается. Это легко сделать с помощью липкой ленты, которая снимет с магнита не только опилки, но и металлическую пыль.

• Чтобы размагнитить инструмент, скажем, отвертку, надо несколько раз быстро провести ее жалом вдоль магнита (от полюса к полюсу). Затем постепенно вывести из магнитного поля, совершая при этом колебательные, затухающие по мере удаления от магнита перемещения отвертки относительно нейтральной оси, расположенной между полюсами магнита.

Другой способ. На магните легко найти точку, магнитная напряженность в которой будет равна напряженности намагниченного конца отвертки, но противоположна по знаку. Касаясь концом отвертки этой точки, вы тем самым размагнитите ее.

• Часы, транзисторные приемники, кассетные магнитофоны, микрокалькуляторы, детские игрушки — в нашем быту все больше становится приборов, работающих на батарейках. Не всегда имеется новая батарейка на замену старой. Как быть в этом случае?

Батарейки для электронных наручных часов можно подзарядить. В простейшем случае надо взять батарею напряжением 1,5 В (элемент 373) и с помощью металлической скобы присоединить к ней батарею от часов «плюсом» к «плюсу» и «минусом» к «минусу». Время зарядки 10 мин.

• Еще один способ подзарядки часовой батарейки от двух элементов по 1,5 В изображен на рисунке. Чтобы ограничить зарядный ток, в цепь включают резистор сопротивлением от 2 до 3 кОм. Заряжая элемент трое суток, можно почти вдвое продлить его работоспособность.

• Если у вас есть аккумуляторный фонарик, то вместо элемента 373 удобно воспользоваться зарядным устройством фонарика. Один из аккумуляторов вынимают и вместо него вставляют две батареи от часов. Время заряда — 6 часов. После этого батареи служат еще несколько месяцев.

• Как «реанимировать» плоскую или круглую батарейку от карманного фонарика? Можно сделать гвоздем или толстым шилом по два отверстия около каждого угольного стержня на глубину до 3/4 от высоты элемента, влить в эти отверстия воду, замазать их пластилином, замазкой или смолой. Батарея «оживет» и будет еще долго служить.

• Еще лучше в проделанные отверстия влить не воду, а 8—10 %-ный раствор соляной кислоты или двойного столового уксуса. Раствор надо вливать до полного насыщения (2–3 раза).

• В приемниках «Сокол-304» и подобных ему батареи «Уран-316» (их 6 штук) можно заменить батареей «Крона». Достаточно лишь для плюсового контакта сделать переходник из кусочка медной проволоки диаметром 3 мм и длиной 7 мм. В батарейном отсеке умещаются еще две запасные батареи «Крона».

• Если элемент 373, от которого питаются электромеханические часы, истощился, а свежего под рукой нет, его можно заменить любым другим на напряжение 1,5 В. В случае использования элемента меньших размеров надежный контакт обеспечит ластик, обернутый фольгой.

• Обнаружив, что в транзисторном приемнике «села» батарея, разместите приемник поближе к стальной вертикальной трубе центрального отопления или газопровода, и приемник вновь «оживет», громкость увеличится. Труба сыграет роль наружной антенны.

• Чтобы убедиться в работоспособности гальванического элемента, нужно проверить его под нагрузкой. Для этого кратковременно коснитесь щупами авометра, работающего в режиме измерения постоянного тока до 500 или 1000 мА, выводов элемента. Если стрелка прибора «зашкалит», элемент исправен. При меньшем отклонении стрелки элемент следует заменить.

• Иногда возникает нужда определить полярность источника постоянного тока — аккумулятора выпрямителя, генератора, а прибора под рукой нет. В этом случае поступайте следующим образом, в банку с подсоленной водой опустите два провода с оголенными концами и сближайте их до тех пор, пока на одном конце не начнут выделяться пузырьки газа (водорода). Этот провод соответствует отрицательному полюсу источника.

• Существует и еще один не менее простой способ определения полярности источника постоянного тока. Он состоит в следующем: на срезе сырой картофелины на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга втыкаются два медных проводка, подсоединенных к источнику. Вокруг положительного электрода вскоре появляется зеленое пятно. У отрицательного картофелина остается чистой.

• При использовании батарейки от карманного фонари нередко возникает необходимость подключения проводником к выводам питания. При отсутствии прищепочки «крокодила» выручит обыкновенная канцелярская скрепка.

• Импровизированный фонарик можно сделать за считанные минуты, имея под рукой только батарейку, лампочку и кусок изоляционной ленты. Для удобства пользования неплохо добавить простейший рефлектор из обертки для чая.

• Случается, что патрон лампочки карманного фонарика имеет слишком свободную резьбу и лампочка в нем плохо держится. Для устранения этого недостатка обмотайте цоколь лампочки полоской алюминиевой фольги.

• Трудно без специального контейнера соединить несколько сухих элементов 373 в батарею. Надежный и простой временный контейнер получается из отрезка старой велосипедной камеры. Его длина должна равняться обшей высоте всех элементов. Первый элемент протолкните до середины трубки, а затем с обеих сторон приставьте к нему остальные источники питания.

• Электрический паяльник это прибор, к помощи которого приходится часто прибегать домашнему радиоэлектротехнику. Самая первая проблема, возникающая буквально через несколько секунд после включения паяльника в сеть, — подставка для паяльника. Простейшую экспресс-подставку для паяльника не составляет труда сделать из куска мягкой проволоки. Несколько витков вокруг паяльника, отогнуть ножки — и подставка готова.

• Изогнутая под острым углом металлическая пластинка с вырезом на конце — удобная подставка для электрического паяльника.

• Временно подставкой может стать металлическая катушка из-под медного обмоточного провода. Для большей устойчивости подставки щечки катушки следует отогнуть, как показано на рисунке.

• Кусок толстой доски легко превращается в столик для паяльных работ.

• Наждачная бумага, наклеенная на дощечку, поможет очистить жало паяльника от наслоений окалины и нагара. А положенные на шкурку кусочки олова и канифоли помогут одновременно облудить жало.

• Из старого, вышедшего из строя громкоговорителя, можно сделать удобную подставку для электрического паяльника. Основное достоинство такой конструкции — магнитный прижим, исключающий случайное падение раскаленного инструмента на стол.

• Нередко провод паяльника мешает работать. Сделайте разъем: в ручку вмонтируйте штепсельную вилку и уже к ней подключайте провод с розеткой.

• Для пайки нихрома можно в качестве флюса использовать аспирин. Под разогретым жалом паяльника он плавится, хорошо смачивает нихромовую проволоку и легко растворяет окислы на ее поверхности. Обработанный аспирином провод следует еще раз облудить, но уже в канифоли, чтобы удалить остатки кислоты и предотвратить дальнейшее разрушение металла.

• Для залуживания алюминия сделайте флюс-карандаш. Для этого соберите железные опилки и высыпьте их в расплавленную канифоль. Влейте эту смесь в трубочку скрученную из пропитанной парафином бумаги. После остывания бумага легко снимается, освобождая готовый канифольный стержень.

• Модернизировав обычный электрический паяльник, можно браться за пайку алюминиевых изделий. Доработке подвергается только медный стержень паяльника. Его рабочую часть необходимо притупить напильником до образования площадки шириной около 4 мм, в которой ножовкой делают продольный пропил глубиной 7–8 мм. Из ножовочного полотна, отпущенного на огне, вырезают участок длиной 12 мм и обрабатывают 20 %-ной смесью серной и соляной кислот для удаления с его поверхности окалины. Затем отрезок полотна вставляют в пропил паяльника и фиксируют в тисках. Изготовленный наконечник служит скребком для удаления оксидной пленки с залуживаемой поверхности алюминия.

• Для монтажа компактных электронных схем проточите сменный стержень паяльника до диаметра в несколько миллиметров и заточите его конец. Тонкое длинное жало позволяет вести пайку миниатюрных деталей в труднодоступных местах.

• Тонкое жало можно сделать из медной проволоки диаметром 1,5–2,5 мм, намотав эту проволоку на жало паяльника и облудив ее конец.

• Когда выпаивают из монтажной платы триоды, микросхемы, важно не перегреть эти приборы. Советуем воспользоваться старой иглой от шприца. Конец ее предварительно обрезают. Иглу ставят на ножку микросхемы и касаются паяльником места пайки. Когда припой расплавится, конец иглы легко вытолкнет ножку.

• Пропил в жале паяльника дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ. За счет него значительно увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом.

• Проверять работу электропаяльника каждый раз наощупь не потребуется, если последовательно с ним включить автомобильную лампочку на 12 В. Смонтировать ее удобно в белой штепсельной вилке.

• Обнаружив, что температура жала вашего электропаяльника мала, оберните корпус паяльника станиолем, тем самым вы уменьшите потери тепла на излучение, а значит, увеличите температуру жала паяльника.

• Чтобы аккуратно спаять мелкие детали, прикрепите к паяльнику лупу, как показано на рисунке.

• Если приходится паять массивную деталь и паяльник не может ее прогреть, положите ее на горячий утюг. Такой «стол с подогревом» обеспечит качественную пайку.

• Непросто спаять концы двух проводников или выводы деталей. Поможет приспособление из деревянного кубика и двух таких же бельевых прищепок, прикрепленных к кубику шурупами. Теперь проводники или детали можно закрепить в прищепках и спокойно спаивать их концы.

• Поможет спаять две детали и прикрепленный к подставке паяльника пружинный зажим «крокодил». В нем зажимают одну деталь, а другую можно держать пинцетом и паять.

• Круглая аптечная резинка, надетая на ручки плоскогубцев, превращает их в импровизированные тисочки, очень удобные для пайки мелких предметов и радиодеталей.

Сделай для маленького, позаботься о пожилых

• Одним из первых экзаменов молодого отца на звание домашнего умельца является подвеска на стену детской ванночки. Сделать это не так-то просто: изготовители не снабдили ванночку никакими удобными приспособлениями. Справиться с задачей поможет специальный крючок, конструкция которого ясна из рисунка. Крючок сделан из металлической полосы толщиной 1–2 мм, шириной 10–30 мм.

• Резиновая пробка детской ванночки легко выскакивает в мыльной воде из закрываемого ею отверстия при случайном задевании. Можно легко избавиться от этого, заменив резиновую пробку полиэтиленовой от винной бутылки.

• Снабдив ножки детской эмалированной ванночки резиновыми «башмачками» (см. рисунок), вы лишите возможности ванночку самопроизвольно перемещаться — скользить по мокрому полу.

• Для купания ребенка в травяном настое или растворе морской соли понадобится совсем немного лечебного раствора, если сделать ванну в ванне. Заполните ванну теплой водой, накройте ее полиэтиленовой пленкой, а лечебный раствор налейте на поверхность пленки, закрепив ее по краям.

• Подросшие дети во время прогулки не хотят сидеть в коляске. Они встают и, случается, из нее выпадают. Если в дне коляски сделать вырез и установить в нем фанерный или пластмассовый ящик, то дети смогут сидеть и стоять в безопасности.

• Уберегут ребенка от выпадения из коляски и легкие поручни из алюминиевой трубки (см. рисунок).

• Простой самодельный манеж, вставленный в детскую коляску, также сделает безопасным нахождение ребенка в коляске. Манеж делают из дюралевых трубок его боковые стороны обтягивают крупной сеткой, ко дну коляски его крепят винтами. Чтобы ребенку было удобнее стоять, манеж делают вверху несколько расширяющимся.

• Коляска на «гусеницах» выглядит необычно, а между тем преимущества ее очевидны. Снимите резиновые шины и наденьте на колеса две гусеницы, сделанные из клиновидного или круглого ремня, и коляска «вездеход» будет легко транспортироваться как по ровной дороге, так и по крутой лестнице.

• Детскую прогулочную коляску на случаи дождливой погоды можно оборудовать съемным тентом — куском полиэтиленовой пленки, надетым на две направляющие из стальной проволоки диаметром 3–4 мм. Фиксируются они четырьмя хомутами, надетыми на трубки каркаса.

• Для зимней эксплуатации коляски ее можно оборудовать лыжами, изготовленными из труб старой раскладушки.

• Из четырех деталей, составляющих комплект бутылочки для кормления детей из строя выходит обычно одна — соска. Продлить срок службы бутылочки можно так: от колечка соски-пустышки отрезать выступающую часть, место среза заровнять и оплавить спичкой. Затем на колечко натянуть обычную резиновую соску, распаренную в кипятке. Изготовленная таким образом соска хорошо прижимается крышкой бутылочки.

• Ребенка, который только учится ходить, удобно водить с помощью скобы из толстой проволоки или трубки. Взрослый берет скобу за верхнее кольцо, а ребенок обеими руками держится за две нижние ручки. Взрослому человеку не надо гнуться, он не устает, а у ребенка не искривляется позвоночник.

• Малышу, делающему свои первые шаги, очень трудно удержаться на скользком паркетном полу. Приклеив к подошвам его ботинок по две узких (1 см) резиновых полоски, вы застрахуете ребенка от падения.

• Если мужские подтяжки подложить под матрас, а зажимы высунуть и защемить ими одеяло, то ребенок не будет раскрываться во сне.

• Чтобы малыш не совал пальцы в электрическую розетку или не всовывал туда какие-либо предметы, промышленностью уже выпускаются заглушки для розеток, а как сделать, чтобы маленький ребенок не вытаскивал вилку электрошнура из розетки? Поступите так: вывинтите болтик крепления крышки розетки, удалите болтик, скрепляющий вилку (вилка должна быть с боковым подводом электрошнура) и, наконец, вставьте вилку в розетку и скрепите их более длинным болтиком друг с другом.

• Детям трудно дотянуться до высоких выключателей. Чтобы они могли включить свет без помощи взрослых, параллельно настенным выключателям подсоедините висячие — от торшеров или бра.

• Чтобы малыши могли самостоятельно открывать и закрывать двери комнат в квартире, повесьте на каждую ручку удлинитель. Для его изготовления понадобятся рукоятка и хомутик, вырезанный, например, из полоски кожи. Хомутик можно прикрепить к рукоятке с помощью заклепок.

• Малыши очень любят кормить птиц. Удобные кормушки для синиц получаются из капроновой сетки для овощей. В нее закладываются остатки сала, колбасы, все, что завалялось на кухне, и вывешивают на дерево. Синицы клюют, цепляясь за сетку, из кормушки ничего не выпадает.

• Если птицы живут у вас в квартире, удобную купалку для комнатных птиц можно сделать из стеклянной банки вместимостью 0,8–1 л. На банку надевают полиэтиленовую крышку, и в ней делают отверстие для входа птицы. Купалку подвешивают к клетке на проволочных крючках.

• Научите ребенка, как освободить залетевшую в окно пчелу или шмеля. Возьмите пустой спичечный коробок, выдвиньте ящичек, накройте им пчелу, задвиньте ящичек и выпустите ее на улице.

А вот еще вариант: накройте пчелу стаканом и подсуньте под него лист бумаги, а затем выпустите пчелу.

• Если понадобится надуть много воздушных шариков, например, для праздника в детском саду, школе, то эту работу легче всего сделать с помощью пылесоса. На шланг, подключенный к выходному отверстию, надевают бумажный конус, на него — шарик, и включают пылесос.

• Наклеивать аппликации на ткань очень удобно с помощью полиэтиленовой пленки и утюга. Пленку вырезают по контуру рисунка, прокладывают между аппликацией и тканью и проглаживают горячим утюгом.

• Если у вас есть способности к рисованию, то можно нанести несмывающееся цветное изображение на полиэтиленовую пленку. Делать это можно, используя цветные мелки на парафиновой основе: на белой бумаге мелками рисуют зеркальное отображение, кладут бумагу на полиэтилен и, прогладив с обратной стороны бумаги утюгом, переносят изображение на пленку.

• Много радости доставит ребенку фонарик с тонким, как игла, лучом. Узкий пучок даст несложная насадка, надеваемая взамен рефлектора на лампочку фонарика. Для ее изготовления потребуется пластмассовый стаканчик подходящего диаметра и линза из диаскопа для просмотра слайдов. В донышке стаканчика проделывается отверстие, над которым на ацетоне приклеивается пластмассовая оправа окуляра.

• Заболевшему ребенку уделите чуточку больше внимания. Если у вас есть в доме раскладная гладильная доска, то, чтобы накормить больного, придвиньте ее к постели, как это показано на рисунке. Получился прочный и надежный стол, за которым можно не только кушать, но и заниматься нужными делами.

• Стул со спинкой может служить опорой для доски, если к ней прикрепить (гвоздями или шурупами) деревянную планку, как показано на рисунке. Такая конструкция временно может заменить мольберт для начинающего художника.

• Чтобы школьник правильно сидел за столом, приходится иногда подкладывать на стул книги, подушки и т. д. Увеличить высоту стула можно за счет наращивания ножек. Деревянные вставки вкладываются в отрезки толстостенного резинового шланга, и эти отрезки надеваются на ножки стула. Со временем вставки можно укоротить, а потом и снять.

• Летом соорудите для ребенка качели. Если во дворе есть турник, на нем нетрудно устроить съемные качели. Для этого на столбах под перекладиной крепятся две толстые стальные пластины с U-образным пазом. Поперечная труба качелей, равная по длине расстоянию между столбами, вставляется в пазы сверху. Чтобы она случайно не выскочила, столбы необходимо предохранить от раздвигания, прочно укрепив на них перекладину турника.

• Чтобы приземление на простых качелях-разновесах было более мягким и безопасным, сделайте амортизатор. Для этого разрежьте пополам отслужившую автопокрышку и заглубите в землю, как показано на рисунке.

• При обучении ребенка плаванию отличным помощником послужит медицинская резиновая грелка, слегка надутая воздухом. Обвязанная, как показано на рисунке, шнуром и привязанная к животу пловца, она поддерживает его на воде и совсем не стесняет при этом движений.

• Дети любят нырять с лодки. Но залезать на нее из воды довольно неудобно. Поможет здесь предлагаемое приспособление. Для него потребуется два крюка, толстая металлическая цепь и отрезок водопроводного шланга. На цепь надевают отрезок шланга и прикрепляют цепь к крюкам, ввинченным в лодку. Получается одноступенчатая лестница. Высоту ступеньки можно регулировать изменением места крепления цепи к одному из крюков.

• Теперь по поводу детских зимних развлечений. Детям, впервые вышедшим на лед, очень удобно кататься на коньках, приклепанных (или привинченных) к старым калошам. Калоши, в свою очередь, надеваются на валенки. Ноги и валенках не мерзнут, меньше устают.

• Универсальное крепление для детских лыж, рассчитанное на любую обувь, можно сделать самому. Из автомобильной камеры вырежьте две полоски резины шириной 10–12 мм. Каждую полоску соедините в кольцо, скрепив концы нитками, скобками или вулканизацией (можно сразу вырезать кольцо). Кольцо одной стороной заводится под носок обуви и упирается в ремень, а другой надевается на задник обуви.

• А вот другая конструкция детских лыжных креплений на валенки (см. рисунок), изготовленных из старого приводного ремня (или брезента).

• Отличные меховые рукавички для ребенка получаются из старой шапки-ушанки. От нее отрезают уши, делают в них отверстие, пришивают палец — и, носи, малыш, на здоровье, морозы не страшны.

• Если кузов детской коляски поставить на санки, то с такой коляской на полозьях можно без затруднений гулять по рыхлому снегу.

• Если к полозьям санок прикрепить детские лыжи (или части от сломанных больших лыж), то кататься с гор можно будет даже по рыхлому снегу. При желании полозья из лыж делают съемными. Для этого в пазах лыж просверливают отверстия для болтов, и с помощью гаек «барашков» лыжи укрепляют на полозьях саней.

• Спинке от детских санок, ставшей подросшему малышу помехой для катания с гор, можно найти полезное применение на летнем транспорте — велосипеде. Сиденье на раме для маленького пассажира, оборудованное немного доработанной саночной спинкой, удобно и надежно. Ну а самых маленьких можно подстраховать ремнями безопасности.

• Простейший способ — поставить елку в ведро, заполненное влажным песком или камнями. Однако трудно добиться строгой вертикальности ствола, и устойчивость сохраняет лишь деревцо небольшого размера.

Широко известная крестовина трудна в изготовлении и также неустойчива. Опишем простую и более устойчивую конструкцию крестовины. Она состоит из четырех равных отрезков доски, сбитых гвоздями (см. рисунок), и двух вкладышей, образующих гнездо для комля елки. Причем один вкладыш прибивается намертво гвоздями, а второй закрепляется шпонкой на расстоянии, которое зависит от толщины комля. Конструкция позволяет закреплять комель елки между вкладышами и с помощью клина.

• Если под руками нет материала, то соорудить крестовину можно, отпилив нижнюю часть елки с ветвями и перевернув ее ветвями вниз. В стволе обрезка и в комле елки просверливаются отверстия для стержня-штыря. На штырь насаживается елка.

• Как собрать елочную гирлянду, если под рукой нет патронов для цоколей ламп? Вместо них можно использовать резиновые или полихлорвиниловые трубки, изоляционную ленту. Они хорошо изолируют цоколь, но неказисты на вид.

Намного аккуратнее выглядят патроны, изготовленные из колпачков от тюбиков зубной пасты. В перегородке колпачка раскаленным шилом сделайте два отверстия, пропустите через них провода, припаянные к цоколю, вставьте его в гнездо колпачка и закрепите каплей клея.

Основание колпачка можно присоединить клеем «Момент» к пластмассовой прищепке, и тогда самодельная елочная гирлянда ничем не уступит покупной.

• Порадуйте малышей. К приходу Деда Мороза сделайте дверной звонок с подсветкой.

В электрических звонках вторая управляемая обмотка (см. электрическую схему) используется только на замыкание. В ней возбуждается низковольтная ЭДС, достаточная для питания ламп на 2,5–3.5 В. Их можно декоративно оформить, встроив, например, в какую-нибудь пластмассовую игрушку. Тогда она при нажатии на кнопку звонка будет светиться. По желанию лампы можно отключать тумблером А1.

• Если вам нужно раскрасить гирлянду елочных лампочек, а под руками нет цветных лаков, то их можно приготовить из бесцветного нитролака, добавив в него пасту для шариковых ручек.

• Обычно елочные игрушки снабжены проволочными петлями для подвески их к ветвям елки. Если же вы хотите укрепить на елке самодельные игрушки и различные подарки, воспользуйтесь простым крючком, который получается из изогнутой канцелярской скрепки.

• С помощью простого приспособления небольшую новогоднюю елку с игрушками, подвесной зеркальный шар или любую самодельную игрушку можно заставить вращаться. Основной деталью для этого может служить микроэлектродвигатель. На ось двигателя насаживается воздушный винт из жести или дерева. Питание электродвигатель получает от одной или нескольких батареек для карманного фонарика, закрепленных на оси вращения. Скорость вращения регулируется подбором длины плеча выноса двигателя с воздушным винтом или же размером самого воздушного винта. Микроэлектродвигатель, питаемый от батарейки карманного фонарика, может непрерывно в течение нескольких часов вращать елочку высотой до 1 метра. Вращающаяся елка или игрушка подвешивается за верхнюю часть прочной нитью, не закручивающейся от вращения благодаря шарниру из металлического кольца и булавки.

• Пожилым людям, пользующимся при ходьбе палкой, предлагаем ее немного усовершенствовать. На ручке палки следует укрепить клеем и шурупами овальную (3x4.5 см) пластинку из оргстекла. Не мешая при ходьбе, она позволит вешать на палку сумку в магазине, в транспорте и т. д.

• Люди с ослабленным слухом могут прослушивать радио- и телепрограммы, воспользовавшись телефоном ТМ-2а от слухового аппарата. Его провод через штеккер и гнездо присоединяется к двухполюсной вилке или пятиштырьковому разъему, а те, и свою очередь, подключаются к телевизору.

• Тем кто пользуется слуховым аппаратом, носить его летом становятся неудобно: пиджак надевается редко, а карманы легкой одежды сильно оттягиваются. Для ношения аппарата советуем сшить мешочек с лямкой. Он надевается на шею и не мешает носить летнее платье.

• Чтобы пластмассовый футляр очков не выпадал из кармана, приклепайте к нему держатель пришедшей в негодность авторучки.

• Практика показывает, что в очках чаще всего страдают не стекла, а оправа: ломается на переносице, трескается в узких местах. Быстро отремонтировать очки можно следующим образом. Возьмите тонкую канцелярскую скрепку и плоскогубцами согните маленькие скобки. Прихватив пинцетом, нагрейте скобку над пламенем и, не давая остыть, аккуратно вдавите концами в оправу по обе стороны трещины. Если скобка войдет не полностью, прижмите к ней жало паяльника: она снова разогреется и легко погрузится в пластмассу.

• Другой быстрый способ ремонта сломавшихся у переносицы очков. По внутренней стороне пропускают стальную проволоку, заходящую в шарниры заушин (винты, естественно, придется вывернуть). На место излома на клею наматывают виток к витку медную проволоку. Отремонтированные таким образом очки украшением, конечно, не назовешь, но они послужат, пока вы не обзаведетесь новой оправой.

• Не разбирая шарнира в оправе очков, смажьте шляпку и кончик винта синтетическим клеем, и винт не будет самопроизвольно вывинчиваться.

• Если винт потерялся, то выйти из положения можно следующим образом. Оплавив на пламени спички кончик отрезка капроновой лески (толщиной 0,8–1,0 мм), дайте застыть образовавшейся капельке-головке, а затем вставьте полученный стерженек в гнездо винта. В результате получите отличную капроновую заклепку, не уступающую по своей прочности потерянному металлическому винту.

• Случается, что оправа со временем разбалтывается, и очки начинают сползать с переносицы. Есть способ устранить эту неприятность. Отрежьте от резиновой трубки (например, от ниппельной резинки) маленькие колечки и наденьте их на шарниры оправы. Очки перестанут сползать с носа.

• Избавиться от упомянутого недостатка можно и другим способом. Нужно на место стыка заушников и оправы нанести каплю эпоксидной шпаклевки, поджать ее заушниками, отвести их и дать шпаклевке просохнуть.

• Самодельные солнцезащитные очки с диоптриями можно изготовить из дымчатого оргстекла. Заготовка из оргстекла нагревается и закладывается между матрицей и пуансоном. Ими служат стеклянные линзы нужных вам диоптрий, но с обратным знаком.

• Всем, кто носит очки, будет полезен один старый, но верный рецепт. Тонкий слой мыла, нанесенный на поверхность стекол очков (с двух сторон) и протертый насухо мягкой тряпочкой, избавляет владельца очков от их запотевания в холодную погоду.

• Избавиться от упомянутого недостатка можно и другим способом. Нужно на место стыка заушников и оправы нанести каплю эпоксидной шпаклевки, поджать ее заушннками, отвести их и дать шпаклевке просохнуть.

• Несколько советов пожилым людям по ношению обуви. Людям в возрасте не так просто нагибаться, когда приходится завязывать или развязывать шнурки на ботинке. Если заменить шнурки круглой шляпной резинкой, то гнуться и путаться в узлах не придется. С помощью рожка ботинок можно будет надевать одним движением.

• Пожилым людям в гололед лучше не выходить на улицу. Но, если такая необходимость все же возникла, надо предпринять «антигололедные» меры. Вот довольно простой способ. Опасность поскользнуться на гололеде станет гораздо меньше, если к подошвам и каблукам обуви приклеить широкие полоски лейкопластыря.

• Лейкопластыря хватает не надолго, поэтому лучше на подошву и каблук обуви наклеить куски крупнопористого поролона толщиной 1–1,5 см. Приклеенные водостойким клеем или эпоксидной смолой, они прослужат дней 10–15. В качестве набоек можно также использовать войлок, куски старых валенок или рифленые резинки от лыж. Набойки можно делать не только на каблук, но и на подметку.

• Если подошва на обуви сделана из пластика, то выручит паяльник, в который вместо жала надо вставить медную трубку и ее разогретым концом сделать кольцевые углубления в подошве. Такая рифленая подошва меньше скользит в гололед.

• Сделайте такую скобу (см. рисунок) из пружинящей проволоки и перед выходом на улицу в гололед надевайте ее на каблук.

• Другой вариант противогололедной скобы. Она изготавливается из стальной проволоки с насечками, нанесенными зубилом или напильником. При входе в помещение скоба убирается под каблук.

• Скобу с зазубренным краем можно сделать из полоски металла толщиной 1,5–2 мм. В помещении, чтобы не портить полы, дужки откидываются в нерабочее положение.

• На каблук можно надеть хомутик с крепежным винтом. Полоску хомутика следует пробить в 3–4 местах в верхней ее части керном, чтобы обеспечить более надежное крепление хомутика на каблуке. Крепежный винт легко завинчивается и вывинчивается при помощи монеты.

• На каблук можно привинтить шурупами металлические подпятники для лыж, продающиеся в магазинах спорттоваров, и надевать эти ботинки в гололед.