500 советов садоводу

Совет № 355

Саженцы ореха можно высаживать как осенью, так и весной. Весенняя посадка более приоритетна – в этом случае на деревце, ослабленное пересадкой, не будут влиять холодные зимние ветры.

Совет № 356

Участок для ореха после вспашки боронуют, выравнивают и дезинфицируют. Вносят удобрения: перегной (10–60 т/га), фосфор (100 кг/га) и калий (80 кг/га). Ряды размещают по направлению с севера на юг для обеспечения максимального количества света в течение всего дня и исключения затемнений. На наклонных участках ряды должны размещаться параллельно горизонту.

Совет № 357

Ямы для посадки делают в день высадки для максимального сохранения влаги. Размеры ям – 60 × 60 см. Перед посадкой поврежденные корешки следует обрезать. Нужно разместить их горизонтально на том расстоянии, на котором они будут закопаны, и разровнять вокруг саженца. Важно, чтобы место прививки находилось на 3–5 см выше уровня почвы. После высаживания землю слегка утрамбовывают, а вокруг ямки делают углубление. Саженцы поливают (15–20 л воды на деревце). По окончании работ вокруг ствола делают бруствер из почвы (высотой 10–15 см), который не нужно утрамбовывать.

Совет № 358

Землю в междурядьях рекомендуется содержать под черным паром с сидератами. При этом сидераты высевают во второй половине лета с запашкой их осенью. В условиях орошения почву в междурядьях можно содержать под залужением, а также использовать для посева многолетних бобовых трав, например люцерны. Выращивать люцерну в междурядьях неполивного сада, а также содержать почву под залужением не рекомендуется прежде всего потому, что почва вследствие этого сильно иссушается и деревья страдают от почвенной засухи.

Совет № 359

Ореховое дерево является большим потребителем воды в весенне-летний период (с мая по август). Количества атмосферных осадков в это время, как правило, недостаточно. Поэтому настоятельно рекомендуются поливы – приблизительно 20 л воды на одно деревце в неделю. Эта норма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от количества осадков. В тех случаях, когда полив невозможен, необходимо проводить строгий режим экономии влаги в почве: не практиковать возделывание междурядных культур, вести систематическую борьбу с сорняками, бороться с потерями воды при обработке почвы. Осеннюю вспашку необходимо проводить на такую глубину, чтобы не повредить корни и накопить как можно большее количество воды. Чем меньше рыхлений в течение лета, тем лучше для дерева. Необходимо внесение органических и минеральных удобрений, которые повышают удерживающую способность почвы.

Совет № 360

Азотные удобрения следует вносить спустя 2–3 года после начала плодоношения деревьев. Фосфорно-калийные удобрения благоприятствуют плодоношению дерева, вносить их необходимо в зону корней. На одно средневозрастное дерево (30–50 лет) необходимо внести 10–12 кг сульфата аммония или 6–7 кг аммиачной селитры, 9—10 кг суперфосфата, 2–3 кг калийной соли. Фосфорные и калийные удобрения вносят перед осенней вспашкой, азотные – весной, перед культивацией.

Совет № 361

Саженцы грецкого ореха коротко обрезают, оставляя только 2 почки, что составляет высоту 20–30 см над уровнем почвы. В ходе послепосадочной обрезки необходимо удалить штамбовую поросль, которая возникает вблизи места прививки и может быть достаточно обильной. Из оставленных почек развиваются два побега, один из которых необходимо удалить. Для закладки кроны выбирают более сильный и удачно расположенный побег с более тупым углом отхождения, второй побег вырезают на кольцо. Из оставленной сильной ветви формируют новый штамб дерева, который должен быть не более 1–1,5 м в высоту. По мере отрастания побегов на оставленной ветви начинают формировать крону дерева, выбирая для этого побеги с хорошими углами отхождения. При формировании кроны в ярусе оставляют 3 ветви с интервалом 10–25 см, выше этого яруса закладывают дополнительно 2–3 одиночные ветви.

Совет № 362

Формирование кроны грецкого ореха обычно заканчивается после закладки необходимого количества скелетных ветвей и удаления центрального проводника. Дальнейшее вмешательство заключается только в исправлении ошибок при формировании, удалении больных, поврежденных и загущающих крону ветвей.

Особенно опасно загущение кроны. Это приводит к тому, что листовой аппарат и урожай переносятся на периферию кроны.

В дальнейшем, по мере старения дерева, проводят омолаживание скелетных и полускелетных ветвей. Из спящих почек на укороченных ветвях появляется большое количество приростов, которые могут быть использованы для формирования новых элементов кроны или для плодоношения.

Совет № 363

Основными вредителями грецкого ореха являются следующие.

Ореховая моль основной вред наносит в питомнике, но повреждает также листья и в саду. Молодые гусеницы «минируют» листья, выгрызая их мякоть и оставляя нетронутой кожицу.

Методы борьбы. Применяют опрыскивание растений растворами системных ядов, рекомендованных для других плодовых культур, в тех же концентрациях.

Тля также повреждает листья саженцев в питомнике и деревьев в саду. Тли питаются соком листьев и почек, тем самым ослабляя растения. При массовом размножении тлей листья скручиваются, уменьшается их ассимиляционная поверхность.

Методы борьбы. Применяют растворы ядохимикатов, рекомендуемых против молей, в тех же концентрациях. Чаще всего используют раствор дециса.

Плодожорка является одним из опаснейших вредителей грецкого ореха во многих странах. Поврежденные плодожоркой молодые плоды опадают. В более поздний период развития гусеницы второго поколения проникают внутрь орехов через их основание. Как правило, орехи не опадают, но становятся нетоварными.

Методы борьбы. Накладка ловчих колец, сбор и уничтожение опавших орехов, поврежденных плодожоркой до выхода гусениц, опрыскивание растворами одного из следующих препаратов: децис (0,025 %), карате (0,1–0,15 %) и др.

Совет № 364

Основной болезнью ореха является бактериоз, бактерии которого являются причиной некроза (черных пятен) всех органов (ветвей, почек, плодов). Бактериоз развивается в условиях повышенной влажности при температуре 16–29 °С.

Методы борьбы. Борьбу с этой болезнью проводят с помощью препаратов с содержанием меди. Первую обработку проводят после раскрытия почек. Используют 1,5 %-ный раствор бордоской смеси. Вторую обработку проводят после появления первых листков. Используют тот же препарат, но в концентрации 0,5 %. Третью обработку проводят с началом роста молодых побегов, концентрация – 0,5 %. Четвертую обработку проводят после опадения листьев, используя 1,5–2 %-ную бордоскую смесь.