Арктика

Глава третья. МОРЯ И ЗЕМЛИ АРКТИКИ

Арктические моря и земли можно для более удобного обозрения разделить на пять областей или секторов, вершины которых сходятся у полюса.

Эти пять секторов Арктики — Гренландский, Норвежский, Советский, сектор Аляски и Канадский.

Наше описание арктических морей и земель мы начнем с Гренландского сектора, куда ранее всего проникли европейцы,

Гренландия — самый большой остров на земном шаре. С юга на север Гренландия имеет более двух тысяч километров, а в ширину — с востока на запад (в средней части) около тысячи километров.

Почти вся Гренландия лежит за полярным кругом. Вся ее поверхность, за исключением южного побережья, покрыта вечными льдами и снегом. Гренландия поднимается среди полярного моря, как исполинский белый сверкающий щит. Гренландию называют самой интересной из северных полярных стран. Это обширная полярная пустыня, где глаз человека не видит ничего, кроме снега, голубого неба и солнца в морозном воздухе или густого белого тумана, все скрывающего под своим седым покровом.

Никто не может сказать, как толст ледяной покров, покрывающий Гренландию. По некоторым данным можно предполагать, что толщина материкового льда в Гренландии не менее одного километра.

Гренландия — родина арктических бурь. Огромное гренландское ледяное поле сильно охлаждает окружающий воздух, и холодные воздушные волны стекают с обширной ледяной шапки к морю. Гренландия, подобно гигантскому погребу, дышит ледяным дыханием. Это ледяное дыхание Гренландии встречается на море с более теплыми слоями воздуха. Из этого столкновения и рождаются те ужасные штормы и бури, какие свирепствуют в северной части Атлантики. Знакомясь с климатом Гренландии, можно думать, что Гренландия — мертвая земля. Однако это не совсем верно. Несмотря на суровый климат, несмотря на то, что девять десятых всей поверхности Гренландии погребено подо льдом, Гренландия — обитаемая страна. В Гренландии насчитывается 150011 жителей, живущих в 70 поселках. Большая часть жителей — эскимосы.

Колонии эскимосов разбросаны главным образом на западном побережьи. Самой северной колонией является Туле, в проливе Смиса. Эта колония расположена на 78° сев. широты. В наиболее крупных поселках имеются школы, больницы, большие магазины. В Гренландии выходит даже своя газета на эскимосском языке.

К востоку от Гренландии простирается бурное Гренландское море. На этом море мы видим только один небольшой остров Ян-Майен, названный так по имени голландского мореплавателя, открывшего этот остров. В 1911 г. этот остров был занят норвежским промышленником Рундом, который построил на острове дом. В 1924 г. Рунд продал весь остров одному американцу за 150 000 крон. В настоящее время на острове находятся норвежская метеорологическая обсерватория и большая радиостанция.

Северная часть Атлантического окейна к востоку от Гренландского моря носит название Норвежского моря. Воды этого моря, согреваемые теплыми струями Гольфштрема[3], омывают берега северной Норвегии и бесчисленные острова, окаймляющие Норвегию.

Из всех островов этой части северо-европейского моря наиболее замечательны Лофотенские острова. Лофотены, это — преддверие Арктики. Они поднимаются из моря темными громадами, и на их выветренных вершинах виднеются белые пятна вечных снегов.

На Лофотенах живет постоянно несколько тысяч норвежских рыбаков. Но тысячи рыбаков приезжают сюда только в месяцы рыбного лова — весной и осенью. Лофотены — царство трески. В бесчисленных фиордах и заливах треска и сельдь встречаются в невероятном количестве.

Главный город Лофотенов — Свольвер. В Свольвере дома и улицы освещаются электричеством. Из Свольвера можно говорить по телефону с Осло, Бергеном, Тромсе и Тронтгэймом.

В последние годы Лофотены и Свольвер стали центром полярного туризма. Ежегодно сюда приезжают летом многочисленные пароходы, переполненные туристами — любителями полярной природы.

Лофотены — граница растительности умеренного пояса. Здесь соприкасаются растения умеренных стран и полярных. На Лофотенах можно наблюдать, как на южных склонах гор расстилаются прекрасные зеленые луга и в изобилии растут цветы, встречающиеся на полях средней Европы, и в это же время на северных склонах той же горы мы видим полярный мох и лишайники.

К северу от Лофотенов идет почти беспрерывная цепь островов. Самым северным считается остров Магера. Этот остров замечателен тем, что он оканчивается на севере огромной скалой, поднимающейся на 300 метров над океаном. Это знаменитый Нордкап — северный мыс — самый северный пункт Европы. Нордкап лежит на 71°11′северной широты.

В июне и в июле на Нордкап приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться «полночным» солнцем.

От мыса Нордкап далеко на север идет широкое подводное плато. Это плато представляет как бы подводное продолжение европейского материка. Возможно, что в древние времена материк Европы уходил далеко на север, быть может до полюса. Затем материковое плато погрузилось постепенно в недра океана, и от этого затонувшего материка на поверхности океана остались лишь наиболее возвышенные части. Эти остатки древнего материка и представляют в наши дни острова Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Ближайшим островом к Нордкапу является остров Медвежий. Этот небольшой скалистый кусок суши в океане представляет как бы сторожевой пункт у входа в Баренцово море.

К северу от Медвежьего острова, среди зеленовато-серых вод полярного моря поднимаются многочисленные острова Шпицбергена, который древние русские поморы-промышленники называли Грумантом. Теперь норвежцы, объявив острова Шпицбергена владением Норвегии, переименовали Шпицберген в Свальбард, что значит «холодная земля». Свое название Шпицберген острова получили от голландского мореплавателя Баренца. Так назвал Баренц открытые им острова за их остроконечные горы. Шпицберген значит «острые горы».

В XVII веке Шпицберген посещался каждое лето многочисленными промышленниками — голландцами, англичанами, норвежцами и русскими. Здесь ловили китов, тюленей, моржей. На острове Амстердаме голландцы основали даже постоянный город Смеренбург (Сальный город), насчитывавший летом до 15 тысяч жителей.

Но постепенно киты и моржи около Шпицбергена были почти все перебиты, и Шпицберген опустел и превратился в мертвую полярную пустыню и только лет тридцать тому назад он неожиданно привлек к себе снова внимание. На Шпицбергене, на западном побережье его, открыли залежи каменного угля. Добыча угля на Шпицбергене началась в 1907 г. И с того времени западный Шпицберген ожил. В красивых заливах, обрамленных снеговыми горами и ледниками, засновали корабли, на берегу появились люди, выросли поселки и загорелось электричество.

В настоящее время население Шпицбергена насчитывает более трех тысяч человек. Поселков на Шпицбергене больше десятка. Самый северный поселок — Нью-Отезунд в Кингсбее. На Шпицбергене теперь есть школы, кино, радиотелеграф.

До империалистической войны 1914 г. Шпицберген был «ничьей землей». Экспедиции различных государств закрепляли за собой участки, где находили залежи угля. В 1912 г. геологические исследования были произведены и русской экспедицией под начальством Русанова и при участии Р. Л. Самойловича.

Для нашего Союза шпицбергенский уголь имеет большое значение. Его можно легко доставлять морем в Мурманск и в Архангельск. Ввиду этого в 1920 г. было учреждено акционерное общество «Англо-русский Грумант» для разработки угольных залежей. Но в 1920 г. Лига наций передала Шпицберген Норвегии.

По приблизительным подсчетам, запасов угля на Шпицбергене не менее девяти миллиардов тонн, что может покрыть целиком потребность скандинавских государств в угле на многие десятки лет. Условия разработки угля на Шпицбергене сравнительно благоприятные: часть угля лежит в горизонтальных пластах, выходящих на поверхность земли.

К северо-востоку от Шпицбергена лежит еще несколько островов, покрытых вечным льдом. Из этих островов следует отметит Землю Гиллиса (Gillls), которая в течение двухсот лет принадлежала к числу тех мифических и почти сказочных земель, самое существование которых представлялось сомнительным. На одном из островов Гиллиса — Белом — летом 1930 г. и были найдены останки воздухоплавателя Андрэ.

Советский сектор Арктики занимает огромное пространство от границ Норвегии на западе до Берингова пролива на востоке. Береговая линия советского арктического сектора превышает десять тысяч километров.

Ледовитое полярное море, омывающее наше северное побережье, распадается на несколько отдельных морей: Баренцово, Белое, Карское, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Каждое из этих морей, составляя часть единого арктического бассейна, тем не менее обладает своими характерными особенностями, что и позволяет рассматривать эти моря как отдельные географические единицы.

От границ Норвегии до Белого моря тянется на протяжении почти 500 километров высокая гранитная стена, изрезанная небольшими бухтами. Каменный вал местами достигает высоты двухсот метров. Это — Мурманское побережье, или просто Мурман.

Мурманский — испорченное слово «нормандский» — так прозвали этот край русские поморы еще в старые годы. Береговые гранитные и гнейсовые утесы Мурмана угрюмы и голы. Они похожи на окаменевшие гигантские морские волны.

Каменные утесы Мурмана поражают своим мрачным величием. С вершин голых каменных громад открывается безбрежное море, уходящее к полюсу. В белой пене валы неумолчно бьются о камни. На Мурмане чувствуется дыхание Арктики. Но Мурман — это только еще преддверие арктического мира.

Центром Мурманского края и «столицей» Мурмана является город Мурманск — один из самых молодых городов в нашем Союзе.

Мурманск вырос на берегу Кольского залива. Он был основан в 1916 г. как конечный пункт Мурманской железной дороги. Пятнадцать лет тому назад Мурманск состоял всего только из десятка хибарок, а теперь Мурманск насчитывает несколько сотен домов. Сейчас в Мурманске около 13 тысяч жителей.

В Мурманске много магазинов, три больших библиотеки, краевой музей и целый ряд других общественных и административных учреждений.

Мурманск — главный наш порт на севере. Сюда прибывают океанские пароходы из Европы и Америки. Мурманск является также и военно-морской базой. На военных судах лежит трудная работа — несение морской пограничной службы, охрана советских территориальных вод и промыслов от хищничества иностранных промышленников.

Мурманск является также и «столицей трески». Сюда ввозится почти весь улов трески со всего мурманского побережья. Треска здесь солится, упаковывается в бочки и отправляется частью внутрь страны, а частью за границу. В Мурманске построен большой рыбно-консервный завод и находится траловая база Севгосрыбтреста.

Со второй половины октября и до середины января над Мурманским краем нависает непрерывная полярная ночь или, вернее, полярные сумерки. Горы одеваются снеговым покровом, а на темном небе часто «играют сполохи», освещая полярную тьму. В это время Мурманск и его порт круглые сутки залиты электрическим светом, при свете электричества идет нагрузка и выгрузка судов. Это — самое скучное время в Мурманске. Зимой в крае замирает почти вся жизнь.

Но зато летом как в самом Мурманске, так и на всем Мурманском побережье закипает жизнь. Летом на Мурмане солнце светит круглые сутки. Тундра и каменистые горные утесы очищаются от снега. Тысячи шумливых ручьев сбегают в низины.

Уходят в тундру лопари со своими оленьими стадами. Тундра расцветает яркими красками. Тонким кружевом серого оленьего моха[4] (ягеля) покрываются болота. На более сухих местах растут в изобилии клюква, голубика, морошка. По камням стелются кустики ярко-розовой азалии.

На побережье, в рыбацких становищах, закипает жизнь.

Сюда приезжают рыболовы-поморы. Мурманский край мог бы прикормить десятки тысяч людей, но сейчас этот край почти безлюден. Мурманское побережье почти не заселено, особенно в восточной части. Внутри же Кольского полуострова поселения встречаются только около линии железной дороги. Мурманский край — это край будущего.

Баренцово море названо так по имени голландского мореплавателя Виллема Баренца. Море это отделяется от общего арктического бассейна на северо-западе островами Шпицберген, на северо-востоке — островами Земли Франца-Иосифа, на востоке — Новой Землей, а на юге Баренцово море омывает север Скандинавии и гранитные скалы Мурмана. Баренцово море может быть разделено на две части: на южную, где летом льдов не бывает, и на северную, где льды обычно держатся в течение всего года. Исследована главным образом только южная половина Баренцова моря. Здесь ведутся систематические исследования советскими научными экспедициями, изучающими рыбные богатства моря, морские течения и метеорологические условия. Баренцово море чрезвычайно богато разной рыбой, в особенности в нем много встречается трески и сельди. Обилие рыбы в Баренцовом море зависит вероятно от обилия здесь разного рода мелких морских животных и рыбок, которыми питаются более крупные рыбы.

Обилие же растительной и животной жизни в Баренцовом море зависит, главным образом, от того, что в этом море проходит, как мы уже говорили, теплое океаническое течение Гольфштрем.

Баренцово море сравнительно мелководно. Здесь мы не встречаем глубин, превышающих 500 м. В среднем же глубина Баренцева моря — 200 м. Температура воды в Баренцовом море не одинакова. Благодаря теплым струям Гольфштрема в некоторых местах в Баренцовом море вода имеет даже на глубине 40–50 м 3–4 градуса выше нуля. Часть этих вод доходит до Новой Земли и Земли Франца-Иосифа и проникает даже в холодное Карское море.

Наука создала на пороге Арктики свою базу. Эта база — Мурманская биологическая станция, единственное в мире научное учреждение за полярным кругом. Это учреждение заслуживает того, чтобы о нем сказать несколько слов. Станция построена в порте Александровске вблизи Мурманска. Это — своего рода настоящий полярный университет, имеющий лаборатории, библиотеку, музей, аквариум и помещения для приезжающих работать на станцию ученых и студентов.

Станция обладает собственным моторным судном, на котором производит через каждые три месяца (в феврале, мае, августе и ноябре) научные экспедиции в Баренцово море по Кольскому меридиану далеко на север, до 75° северной широты.

На этом рейсе с экспедиционного судна производятся всевозможные научные наблюдения: и гидрологические (измерение температуры воды в море, определение солености воды) и биологические (на дно моря опускают трал и вылавливают им со дна моря рыб и морских животных).

В аквариуме станции можно видеть в бассейнах плавающих рыб, какие водятся в Баренцовом море, чудные экземпляры морских звезд, голотурий, морских лилий, медуз, осьминогов, огромных крабов и различных раков.

С каждым годом работы станции расширяются и захватывают все больше и больше практических и научных задач. Десятки экскурсий едут сюда летом из самых отдаленных мест нашего Союза.

Станция представляет крупное научно-исследовательское учреждение, ведущее работы и теоретического и практического значения.

Без сомнения, с развитием Мурманского края Мурманская биологическая станция вырастет в крупное научное учреждение Союза по изучению природы и жизни северных советских морей.

Баренцово море не богато островами, если не считать острова Шпицбергена, о котором говорилось выше. Острова на Баренцовом море находятся главным образом близ Мурманского побережья. Из этих островов наибольшей известностью пользуются: Айновские, Аникиев, Кильдин, Гавриловские и Семь ocтровов.

Айновские острова, принадлежавшие раньше России, а теперь отошедшие к Финляндии, расположены вблизи большого полуострова, называемого Рыбачий.

Рыбачий полуостров — самый крайний северо-западный пункт СССР и самое бойкое место Мурмана; сюда приезжает летом большое количество рыбаков на рыбную ловлю. Рыбной ловлей на Рыбачьем полуострове занимались еще новгородцы семьсот лет тому назад. Позднее Петр Первый сделал полуостров центром китобойного промысла. Айновские острова, как и сам Рыбачий полуостров, являются излюбленным местом гнездования северных птиц. На Айновских островах водятся главным образом гаги, дающие ценный гагачий пух.

На Айновских островах прекрасные сенокосы. Острова славятся также особенно крупной морошкой. В некоторых местах при солнечном освещении поверхность острова кажется золотистой от обилия морошки. Некогда айновской морошкой поморы платили дань московским царям, а позднее больше количество морошки с Айновских островов вывозилась в; Петербург.

Около Рыбачьего полуострова расположен также небольшой остров Кий, а к востоку от него остров Аникиев. Остров получил свое наименование по имени легендарного разбойника Аники, который будто бы жил на этом острове и брал дань с рыбаков.

На Аникиевом острове сохранилось много каменных плит со старинными надписями на голландском и норвежском языках. Есть и одна русская надпись, высеченная церковно-славянскими буквами в 1650 г. Эта надпись гласит: «Лето 7158 горевал Гришка Дудин».

К востоку от Аникиева острова расположено еще несколько островов, из которых остров Шалим, с высокими отвесными берегами, защищает порт Владимир, а остров Торос, находящийся в губе Кислой в Кольском заливе, защищает вход в этот залив.

Дальше на восток от Кольского залива лежит остров Кильдин, самый большой остров на всем Мурманском побережьи. Он тянется почти на 20 км с запада на восток, отделяясь от материка нешироким Кильдинским проливом. Что касается ширины острова, то она в некоторых местах доходит до 7 км.

Остров Кильдин оканчивается на северо-западе почти отвесной стеной, круто обрывающейся в море. Наиболее высокая часть острова — мыс Бык — поднимается над морем почти на 260 м.

На острове Килидине находится замечательное озеро — Могильное. Озеро это интересно тем, что в нем на разной глубине разная вода. Сверху вода совершенно пресная, как в обыкновенных озерах. На глубине нескольких метров вода соленая, как в море, и здесь водятся морские рыбы — треска — и морские животные. Еще глубже вода в озере пропитана сероводородом, и в глубинных слоях воды не водится никаких живых существ.

Этот безжизненный слой глубинной воды отделен от слоя вышележащей соленой воды прослойкой воды пурпурного цвета. Окраска воды зависит от присутствия в воде множества особых «пурпурных» бактерий, которые окисляют сероводород, идущий со дна, и тем самый не дают ему проникнуть в вышележащие слои морской соленой воды. Могильное озеро служит доказательством того, что когда-то остров Кильдин был покрыт морем, а затем дно моря поднялось и остров Кильдик оказался на поверхности. Внутри острова, в глубокой впадине, осталась морская вода, которая и образовала Могильное озеро. Революция оживила и далекий Кильдин. Сейчас на нем организован заповедник голубых песцов и строится первый в Союзе крупный завод по выработке иода из водорослей.

К востоку or Кильдина лежит остров Малый Олений, а дальше идут острова Ворочьи Луды. Недалеко ог Оленьего острова в Териберкской губе находится самое крупное становище на Мурманском побережье — Териберка.

Териберка — довольно благоустроенный поселок. В Териберке — электрическое освещение, телеграф и небольшой «универмаг». Климат в Териберке, расположенной под 69°11′ сев. шир. гораздо мягче, чем в Архангельске, лежащем южнее. Зимой в Териберке морозы бывают не больше 20°. Без сомнения, Териберка со временем вырастет в большой промышленный город.

К востоку от Териберкской губы расположены острова Гавриловские, прикрывающие собою вход в бухту Подпахту, благодаря чему эта бухта является одной из удобнейших стоянок на Мурмане.

Недалеко от Гавриловских островов лежит остров Большой Олений или Русский Олений, а против устья реки Харловки раскинулась группа Семи островов. К западу от этих островов лежит остров Нокуев, близ которого в 1553 г. зимовал английский мореплаватель Гуго Виллогби, отправившийся на поиски северного морского пути в далекий Китай.

На юго-восток от Нокуева, в Иоканкской бухте, окруженной со всех сторон высокими горами, лежат Иоканкские острова с хорошими и удобными стоянками для судов. Группа Иоканкских oстровов состоит из семи островов — Чаичий, Безымянный, Сальный, Медвежий, Обсушный и два Усть-Иоканкские, лежащие при самом устье реки Иоканки. Иоканкская бухта заканчивается далеко выдающимся в море мысом Святой Нос. Святой Нос считается самым удобным местом для рыбной ловли у Мурманского берега.

У Святого Носа воды Баренцова моря сливаются с водами Белого моря. Большая часть Белого моря, отграниченного с востока полуостровом Канином, лежит уже к югу от полярного круга и поэтому не может считаться Арктическим морем.

Полуостров Канин в противоположность возвышенному гранитному Мурманскому берегу, покрыт бесплодной и пустынной тундрой. На Канине много трясин и болот, заросших мохом. На более сухих местах мы видим заросли березового «ерника» и полярной ивы

Полуостров Канин оканчивается мысом Канин Нос. Берега Канина однообразны и неприветливы. На полуострове кочуют ненцы (самоеды).

К востоку от Канина Баренцово море глубоко вдается в сушу и образует обширный залив — Чешскую губу, названную так по имени реки Чеши, впадающей в эту губу. К востоку от Чешской губы идет низменное побережье Тиманской тундры, которая отделяется от Большеземельской тундры рекой Печорой и Печорским заливом.

Все побережье и примыкающая к нему тундра, лежащая на восток от Печоры вплоть до полярного Урала, носит название Большеземельской тундры, или Земли ненцев. Большеземельская тундра изрезана бесчисленным количеством рек и речек, тысячами больших и малых озер и болот Летом тундра почти непроходима, и только ненцы на оленях могут выбраться из этого лабиринта болот, озер и рек. Большеземельская тундра имеет сейчас довольно скудное население. Но при умелом использовании она могла бы служить местом разведения огромных стад северных оленей. Для этого необходимо однако предварительное исследование ее, которое сейчас и предпринимается несколькими научными учреждениями. Пока же большая часть этой тундры представляет на карте сплошные белые пятна.

Восточная половина Баренцева моря имеет более крупные острова, чем западная, мурманская половина. Здесь имеется три значительных острова — Колгуев, Вайгач и большой двойной остров — Новая Земля.

Остров Колгуев, или по-ненецки Холгол, расположен на расстоянии не более 100 км от берега материка, против Чешской губы. Этот остров имеет около 100 км в длину и около 70 км в ширину. Остров круто спускается к морю на западной стороне и постепенно понижается на востоке и на юге, образуя около берегов опасные отмели, носящие название «кошек».

Поверхность Колгуева представляет болотистую равнину — тундру, — прорезанную немногочисленными невысокими холмами с очень отлогими склонами.

На юго-западной Стороне Колгуева внутрь острова вдается длинный, но мелководный залив Промой. На Колгуеве много рек и речек. Все они очень богаты рыбой. Много также озер, заросших осокой.

Растительность на острове чрезвычайно бедна, но на Колгуеве есть большие пространства, покрытые белым мохом — ягелем. На этих ягельниках могли бы кормиться тысячи оленей. В настоящее время на Колгуеве всех олений около 10 тысяч. На Колгуеве водятся, кроме диких оленей, песцы, лисицы, а около берегов встречаются иногда и белые медведи.

Но особенно много ка Колгуеве разных птиц. Летом на остров прилетают несметные стаи гусей, уток, лебедем, гаг. На Колгуеве особенно много куропаток.

Поверхность острова местами покрыта толстым пластом гуано (птичьего помета). Гуано, как известно, представляет ценное удобрение для полей. В Европу гуано привозят в большой количестве из Южной Америки. У нас залежи гуано на Колгуеве и на других полярных островах пока не используются.

Почти совершенно не используются ни рыбные богатства Колгуева ни птицы. Только в последние годы на Колгуеве открыта фактория Госторга, и на острове поселено несколько десятков семейств ненцев. Ненцы живут в 42 чумах. Фактория Госгорга находится в становище Бугрино, где имеются четыре деревянных дома для служащих, школа и больница. Каждое лето из Архангельска ходит на Колгуев пароход, который привозит муку, чай, сахар, дрова, спички и другие продукты для жителей, получая от них взамен оленьи и песцовые шкуры и другие предметы охотничьего промысла.

Дальше, на восток от Колгуева, близ Ненецкого берега, лежит остров Синдейский, а в Пустоозерской губе расположены острова Долгий, Ловецкий, Варандей, Большой и Малый Зеленец.

К северу от этих островов, отделенный от материка нешироким проливом Югорский шар, лежит остров Вайгач, или по-ненецки Хаудей-Я, что значит «святая земля».

Вайгач — сторож Карского моря. Он отделяет Карское море от Баренцова. Из Баренцова моря в Карское ведут два пролива на юге и на севере. Южный пролив — Югорский Шар, а северный — Карские Ворота. Пролив Карские Ворота отделяет Вайгач от Новой Земли.

Вайгач несколько больше Колгуева. Он имеет около 110 км в длину и в среднем около 50 км в ширину. Самая северная оконечность острова носит наименование Болванский Нос. Здесь прежде было много «болванов», ненецких идолов, и ненцы приезжали сюда на «мольбища».

Поверхность Вайгача гориста. Внутри острова проходит высокий кряж Осьмихинских гор, а на юге тянутся горы Петушки. На обнаженных «плешках» горных вершин возвышаются утесы и скалы с фантастическими очертаниями.

Утесы напоминают то развалины старинных замков, то каких-то крепостей, башен. В ясную погоду горы Вайгача очень красивы и производят сильное впечатление.

На Вайгаче очень скудная растительность. Только кое-где на каменистых склонах расстилается однообразный моховой ковер ягеля. В болотистых низинах растут жесткая трава, осока и зеленый мох, а в южной части острова встречаются щавель, болотный пух и другие травы, любящие сырость.

Из животных на Вайгаче водятся песцы, лисицы, олени. Много птиц — чаек, уток, гусей, гаг, куропаток, лебедей и кайр, бакланов и камнешарок. Все это «птичье царство», не тревожимое человеком с весны до осени, «хозяйствует» на острове, питаясь, главным образом, рыбой, кишащей около берегов Вайгача.

На Вайгаче, со стороны Карских ворот, имеется радиостанция.

К северу от Вайгача лежит большой двойной остров Новая Земля. На тысячу километров вытянулся этот остров к северу, то спускаясь в глухо шумящие волны Полярного моря отвесными стенами черного камня, то уходя в море песчаными отмелями. Чем дальше на север, тем все выше и выше поднимаются дикие и мрачные горы. Там и сям горные вершины покрыты шапкой вечных льдов, сползающих глетчерами к морю сквозь бесчисленные расщелины гор. Новая Земля, вытянувшись от 70 до 77° сев. шир., немного изогнутая к востоку, сравнительно неширока. В самом широком месте она имеет не более 130 км.

Оба острова Новой Земли — северный и южный — отделены друг от друга узким и извилистым проливом — Маточкиным Шаром. Пролив Маточкин Шар тянется приблизительно на 100 км. Ширина его не везде одинакова. Есть места, где гористые берега сходятся почти вплотную, оставляя пространство не более 200 м ширины. В некоторых же местах берега пролива удаляются друг от друга километров на десять. В пролив с той и с другой стороны впадает множество рек, шумливых и бурных.

Дика и угрюма Новая Земля. Природа ее бедна и сурова. Здесь чувствуется уже близость полюса. Дыхание вечной зимы убивает всякую растительность. Северный большой остров Новой Земли почти круглый год сплошь покрыт снегом и льдом. На южном острове снег летом тает, и на холодной мокрой каменистой земле показываются тощая травка и полярные цветы.

Лето на Новой Земле короткое — от июня до августа — и холодное (редко бывает 7–8° тепла). Но зима на Новой Земле сравнительно не так холодна, как это можно было бы ожидать. Зимой морозы больше 30° бывают не часто. Обычно же термометр не падает ниже 20° Ц. Зимой на Новой Земле бушуют сильные ветры и снежные метели. Летом на острова Новой Земли прилегает множество птиц — гусей, гаг, лебедей, уток, кайр и гагар. Все они гнездятся у болот и озер внутри острова, но главным образом на отвесных береговых скалах и утесах. Здесь бывает такое несметное количество птиц, наполняющих воздух громким криком, создается такое оживление, что поморы-промышленники называют такие места «птичьими базарами». Эти «базары» одинаково интересны и для промышленника, который собирает на этих базарах огромное количество птиц и птичьих яиц, и для исследователя, для которого базары представляют наилучшее место для изучения жизни и нравов различных птиц.

На птичьих базарах прежде всего поражают невероятная грязь и вонь. Всюду валяются раздавленные яйца, груды помета. Там и сям трупы дохлых птенцов. Живые птенцы, похожие на комки грязи, перепачканы в испражнениях. Кругом бегают, прилетают и улетают, неистово крича, взрослые птицы.

Прежде Новая Земля считалась непригодной для постоянного жительства человека. Только летом приезжали сюда русские и норвежские промышленники охотиться на моржей, тюленей и белух.

В 1877 г. на Новой Земле была устроена постоянная спасательная станция — становище Малые Кармакулы. В становище было поселено несколько семейств ненцев, которые должны были заниматься охотой и оказывать помощь потерпевшим крушение промышленникам.

В настоящее время на Новой Земле насчитывается уже шесть становищ[5]. Всего жителей на Новой Земле более 200 чел., из них большинство ненцы. На Новой Земле есть свой Совет рабочих и крестьянских депутатов, председателем которого состоит ненец художник Тыко Вылка, которого зовут «Новоземельским Калининым». «Столицей» Новой Земли является становище Белушья Губа. В становище Белушья Губа живут около 70 чел. ненцев и 5 чел. русских. В Белушьей Губе находится и школа. В школе учится десятка два ненецких детей, из которых половина — пионеры.

По плану пятилетки на Новой Земле должны быть поселены еще 103 чел. Таким образом к концу пятилетки население Новой Земли превысит 300 чел. Экономическая жизнь Новой Земли всецело находится в руках Госторга, имеющего на острове своего уполномоченного и агентов в отдельных становищах. Госторг ежегодно вывозит с Новой Земли песцовых и медвежьих шкур, тюленьего жира, тюленьих и моржевых кож на сумму свыше 150 тысяч рублей. Отдельные промышленники имеют заработки до 7000 рублей в год. Средний же заработок промышленника-ненца на Новой Земле около 1500 рублей в год.

Об ископаемых богатствах Новой Земли ничего определенного сказать нельзя, так как она слишком мало исследована. Из них на Новой Земле встречаются асбест, серый мрамор и аспидный камень, из которого сложены целые горы.

С 1923 г. на Новой Земле существуют Постоянная полярная геофизическая обсерватория и радиостанция. Станция расположена на юго-восточной оконечности северного острова, при входе в пролив Маточкин Шар с востока. Сокращенно станция называется ППГО Матшар.

На обсерватории и радиостанции живут 12 человек научных и технических работников — геофизиков, магнитологов, радистов и механиков. Весь персонал ежегодно заменяется новым составом. Для служащих станции построены большой дом в 15 комнат, две кладовых и баня. Радиостанция помещается в отдельном доме. В другом здании находятся аппараты для наблюдения над земным магнетизмом.

Радиостанция представляет культурный очаг Новой Земли. Сюда приезжают ненцы иногда за 100 км послушать радио и спросить совета.

В ближайшие годы намечена постройка второй радиостанции на Новой Земле — на мысе Желания — крайней северной оконечности Новой Земли. Главная задача радиостанций и обсерватории в Маточкином Шаре и на мысе Желания — это наблюдение за льдами в Карском море, чтобы облегчить плавание караванов, а также и наблюдение за состоянием погоды.

Радиостанция Матшар передает в Ленинград сведения о погоде на Новой Земле, а это дает возможность предвидеть более точно погоду на всей территории СССР. Наступление холодов или северных ветров на Европейскую часть СССР идет именно со стороны Новой Земли.

Благодаря устройству радиостанции на Новой Земле новоземельцы имеют возможность сноситься с остальным миром и не чувствовать себя во время длинной полярной ночи совершенно оторванными от мира.

К северу от Новой Земли, под 80° сев. шир., всего только в тысяче километров от полюса, лежит архипелаг островов, известный под общим наименованием Земли Франца-Иосифа. Эти острова были открыты в 1873 г. австрийской полярной экспедицией Вейпрехта и Пайера и названы ими по имени австрийского императора Франца-Иосифа.

Существование этих островов теоретически предвидел наш известный географ и знаменитый революционер П. А. Кропоткин. Будучи секретарем Географического общества и работая по поручению общества над вопросом о плавании в русских северных морях, П. А. Кропоткин пришел к заключению, что к северу от острова Новой Земли должна быть не открытая земля, которая простирается к северу от Шпицбергена и задерживает льды, идущие из Карского моря[6].

Земля Франца-Иосифа состоит из целого ряда островов, тянущихся далеко к северу. Как далеко простирается Земля Франца-Иосифа к востоку, еще неизвестно. Нансен предполагал, что к востоку от острова Вильчека (самого восточного острова) должно быть еще несколько островов. Земля Франца-Иосифа еще суровее Новой Земли: темные базальтовые скалы покрыты снегом и вечными льдами. Природа Земли Франца-Иосифа мертва. Даже медведи уходят на зиму из этой ледяной страны.

Однако совершенно мертвой Землю Франца-Иосифа все-таки нельзя назвать. Если присмотреться внимательнее, то видно, что даже и здесь, в близком соседстве с полюсом, живая природа ведет упорную борьбу с холодом и льдом. На южных склонах Земли Франца-Иосифа, обнажающихся летом из-под снега, можно встретить яркозеленые пятна моха, лишайников и даже цветы. В долинах, защищенных от северных ветров, летом расцветают полярный мак и красные камнеломки. Иногда можно встретить и лечебную траву — коклеарию. Эта трава употребляется против цынги. Особенно «роскошна» растительность на мысе Флоры (на острове Норбрук), получившем свое название именно за свою «обильную» растительность. Конечно все растения Земли Франца-Иосифа — это лишь невзрачные низкорослые мхи и цветы, низко стелющиеся по холодной земле.

В 1926 г. советское правительство декретом объявило Землю Франца-Иосифа, как и все земли, лежащие между 32º4' и 168º49' зап. долготы, входящей в состав СССР.

Летом 1929 г. (как уже было указано выше) на Земле Франца-Иосифа были построены постоянная геофезическая обсерватория и радиостанция.

В 1930 г. первые зимовщики и исследователи этой далекой советской окраины были сменены, и на Землю Франца-Иосифа была отвезена новая партия работников, в том числе одна женщина (комсомолка).

Летом 1931 г. за этой партией был отправлен ледокол «Малыгин», который отвез на Землю Франца-Иосифа новых зимовщиков.

Зимовщики Земли Франца-Иосифа сносятся по радио с Москвой и Ленинградом, а в 19?9 г. радист Кренкель переговаривался с Земли Франца-Иосифа (т. е. почти с северного полюса) с американцем Бэодом в Антарктике. Таким образом благодаря радио два человека, находившиеся на противоположных точках земного шара и отрезанные от всего мира полярными льдами, могли послать друг другу приветствия и сообщить свои новости.

Радиостанция Земли Франца-Иосифа посылает ежедневно в Главную геофизическую обсерваторию в Слуцке (близ Ленинграда) сведения о состоянии погоды.

Та часть Ледовитого полярного моря, которая расположена к востоку от островов Новой Земли, называется Карским морем. С юга и юга-востока Карское море ограничено побережьем Сибири, которое образует здесь большой полуостров Ямал. На востоке и северо-востоке Карское море естественных и строго определенных границ не имеет. Некоторые географы считают, что в область Карского моря входят и Обская туба и Енисейский залив.

Карское море более сурово, чем Баренцово море. Холодные арктические воды приносят сюда от полюса большое количество льда. Теплые струи Гольфштрема в Карское море почти не доходят.

Карское море сравнительно мелководно. Вода в нем более пресна, чем в других арктических морях. Объясняется это тем, что в Карское море изливают свои воды две великих сибирских реки — Обь и Енисей. Пресная речная вода понижает соленость Карского моря.

Карское море известно обилием плавающих льдов. Плавающие льды служат большим препятствием для судоходства по Карскому морю, так как оно освобождается ото льда, и то не вполне, только в начале — июля и бывает свободно лишь до конца сентября.

Количество плавающих льдов в Карском море бывает далеко неодинаково из года в год. Причины скопления большего или меньшего количества льдов в Карском море еще хорошо не изучены. По мнению Нансена, количество льдов в Карском море зависит, главным образом, от двух причин: от направления ветров и от более или менее суровой зимы. Если господствуют северные ветры, то они пригоняют с севера много льда в Карское море. Если же дуют южные ветры, то они отгоняют лед дальше к северу. В суровые зимы на самом Карском море образуется большое количество своего местного льда, покрывающего иногда значительные пространства.

Весной в Карское море идет много речного льда из Оби и Енисея.

Карское море глубоко врезается в сушу обширными зализами, образуя многочисленные полуострова.

Одним из самых больших полуостровов на побережье Карского моря является полуостров Ямал, что на языке ненцев означает «Земли конец». Ямал имеет в длину около 1000 км, а в ширину от 100 до 200 км. Весь полуостров лежит в Заполярье.

Поверхность Ямала представляет низменную арктическую тундру, покрытую болотами, озерами и речками. Только в южной части полуострова поверхность имеет холмистый вид. Летом полярная тундра освобождается месяца на два из-под снега и покрывается ковром разноцветных мхов и лишайникюв, среди которых пестреют цветы — подснежники, незабудки, лютики.

На Карском море сравнительно мало островов. В открытом море, вдали от берегов, мы видим только небольшой остров Уединения. Этот остров был открыт в 1878 г, норвежским мореплавателем Иогансеном, который и дал ему это название. Остров Уединения совершенно пустынный. Растительность на острове очень скудная. На западном и южном берегах острова обнаружены пласты каменного угля. Но какова мощность этих пластов — пока еще в достаточной степени не выяснено.

Кроме острова Уединения, в Карском море лежат Земля Визе, — остров, открытый советской экспедицией в 1930 г., — и остров Сергея Каменева, составляющий часть группы островов Северной Земли.

Наиболее крупным островом Карского моря является остров Белый, лежащий против полуострова Ямал и отделенный от него проливом Малыгина.

Поверхность острова Белого низменная. На острове водится много птиц — гусей, уток и гаг. Встречаются стада диких оленей. Но жителей на острове нет, так как остров Белый считается у ненцев жилищем и владением бога Сэру-Ирику. По легенде ненцев этот бог был когда-то человеком. Однажды он поехал в тундру на промысел, началась сильная метель. Ветер был так силен, что поднял человека на небо. Там он долго жил, женился, но потом соскучился по земле и стал проситься у главного бога на землю. Главный бог Нум отпустил его и сказал, что даст ему во владение Белый остров. Зимой ненцы ездят на остров совершать свои моления и приносят жертвы Сэру-Ирику.

В Обской губе и в Енисейском заливе разбросано много низменных наносных островов. Из этих островов наиболее известны острова Вилькицкого, Шокальского, Свердрупа, Кузькин и Диксона, на котором устроена радиостанция. Остров Диксона находится близ устья реки Енисея. Теперь эта область Арктики оживает. Ежегодно в устье Енисея заходят советские и английские пароходы, привозя из Англии нужные для Сибири товары и увозя сибирский лес, меха и другие продукты.

Выше устья, на правом берегу нижнего Енисея, несколько севернее полярного круга, в настоящее время строится больший портовый город Игарка.

Игарка — место встречи морских и речных судов. Здесь происходит перегрузка экспортных и импортных товаров. Игарка — это первый индустриальный пункт в Арктике, который в скором времени будет главным культурным центром этой части Арктики.

С постройкой Игарки открылась новая страница завоевания Арктики. Здесь горит уже электричество, имеются школа, кооператив. Сюда начинают уже тянуться ненцы, тунгусы, остяки, привлекаемые ревом пароходных гудков и шумом строящегося города.

Восточной границей Карского моря считаются полуостров Таймыр и открытая в 1914 г. Северная Земля.

Таймырский полуостров, лежащий между устьями рек Енисея и Хатанги, занимает площадь, равную приблизительно площади всей Франции.

Весь полуостров находится по ту сторону полярного крута, в Заполярье, и поэтому представляет типичную арктическую землю.

Таймырский полуостров далеко вдается в Северное полярное море. Его крайняя оконечность — мыс Челюскин — лежит под 77°37’ сев. шир. Протяжение полуострова с юга на север более 500 км (если брать за южную границу полуострова устье реки Хатанги).

Полуостров прорезается многими реками, из которых наиболее значительна Таймыра. Эта река протекает через большое Таймырское озеро, имеющее около 100 км в длину. Вдоль всего полуострова идет невысокое плоскогорье (средняя высота около 300 м) Бырранга. Плоскогорье разделено речными долинами на отдельные плато. Из этих плато наиболее обширными являются плато Отто Свердpyпa и плато Фритьофа Нансена.

Значительная часть полуострова покрыта тундрой. Несмотря на северное положение, на Таймыре растительности довольно разнообразна. Экспедиция Академии наук в 1929 г. собрала около 200 видов разных растений. Среди них находится много видов, свойственных исключительно арктической Америке. Из таких растений обращает на себя внимание мятлик абревиати, впервые обнаруженный на материке Евразии[7]. Из других растительных видов на Таймыре встречаются лютики, костер сибирский, кипрей тундровый и др.

Таймырский полуостров принадлежит к наименее исследованным областям нашего Союза. В 1930 г. на Таймыре на широте 72°20′ в селении Хатангском устроена геофизическая станция.

Северная Земля, лежащая к северу от Таймыра, была открыта капитаном Вилькицким в 1913 г. Советская экспедиция 1930 г. под начальством О. Шмидта на ледоколе «Седов» собрала данные, согласно которым Северная Земля состоит из нескольких островов.

В 1919 г. Северную Землю пытался исследовать Роальд Амундсен во время зимовки у берегов Сибири. Амундсен достиг Северной Земли, но заняться ее обследованием не смог.

Северная Земля обозначена на географической карте белым пятном на пересечении 80º сев. шир. и 100° вост. долг. Для подробного исследования Северной Земли советское правительство решило снарядить в 1930 г. специальную экспедицию. Эта экспедиция, как мы уже указывали выше, в составе четырех человек — начальника Ушакова, геолога Урванцова, радиста комсомольца Ходова и промышленника.[8] Журавлева — была высажена с ледоколд «Седов» на необитаемую землю. Для колонистов был построен небольшой домик, для радиостанции укрепили мачту и выгрузили запас угля и дров на три года.

Ушакову и его товарищам оставлено продовольствия на 2½ года и достаточное количество теплой одежды. Колонисты Северной Земли должны выполнить большую, ответственную задачу. По окончании полярной ночи они отправятся в экспедицию на четыре месяца с санями и собаками с расчетом пройти не менее 1500 км. На второй год зимовки исследователи должны сделать два пересечения Северной Земли.

Результаты этих исследований наконец-то приоткроют тайну неизвестной Северной Земли.

30 августа 1930 г. начальник Северно-Земельского отряда послал первую радиотелеграмму. В этой телеграмме было сказано; «Флаг, рдеющий над Кремлем, взвился на таинственной Северной Земле, до сих пор остававшейся белым пятном на географических картах. Сквозь льды, снега, туманы и полярные метели будем продвигать все дальше и дальше к северу серп и молот на алом поле. Северная Земля будет исследована, задания будут выполнены. Георгий Ушаков».

Весной 1931 г. Ушаков с своими товарищами отправился на собаках исследовать все острова Северной Земли.

Летом 1931 г. т. Ушаков в сопровождении Урванцова совершил большое путешествие по Северной Земле. В августе от т. Ушакова было получено радио о его исследованиях. Ушаков обследовал 2300 кв. км Северной Земли. Он составил карту обследованных районов и теперь мы имеем на карте Северной Земли залив Сталина, мыс Серпа и молота, мыс Клима Ворошилова, полуостров Парижской Коммуны. Было открыто также несколько новых островов. Одному из островов Ушаков дал название Большевик, другому Комсомолец. Открыт также большой пролив Красной армии. Самый большой остров был назван Ушаковым островом Октябрьской революции.

Четверо отважных смельчаков — «ударников Арктики» — во время своих исследований часто находились на краю гибели. Но целым неделям им приходилось жить в снегу, пережидая снежные бури. Иногда приходилось по нескольку суток брести ощупью среди густого тумана.

Несмотря, однако, на все трудности, зимовщиками Северной Земли проделана большая работа. Выяснено в основном геологическое строение Северной Земли, собрано несколько сот образцов горных пород, открыты признаки ряда рудных месторождений.

Зимовщики остались на Северной Земле на вторую зиму и летом 1932 г. намерены продолжать свои исследовательские работы.

Огромный залив Ледовитого полярного моря, ограниченный с запада полуостровом Таймыр, а с востока островами Ново-Сибирскими и архипелагом Анжу, носит наименование моря Лаптевых. Это название дано в честь двух выдающихся исследователей северного сибирского побережья — Харитона и Дмитрия Лаптевых. Братья Лаптевы были участниками «Великой северной экспедиции» 1734–1743 гг.

Все побережье моря Лаптевых большей частью низменно, изрезано лагунами и усеяно бесчисленными плоскими островами, затопляемыми во время приливов. На берегу мы видим множество озер и протоков. Озера, или лайды, как их называют туземцы, соединяясь друг с другом протоками, образуют запутанный лабиринт, из которого трудно выбраться.

В некоторых местах берег представляет яр высотою до пятнадцати метров. Эти береговые яры состоят из глины и льда. Во многих местах берега представляют ледяные утесы высотой с пятиэтажный дом. Такие ледяные утесы, прикрытые сверху тонким слоем глины и грязи, разделены ущельями и потоками.

Иногда на берегах моря Лаптевых встречаются целые горы из дерева. Эти «деревянные» горы сложены из наносного плавникового леса, приносимого сюда реками из сибирской тайги. Вся местность кругом представляет точно огромную бревенчатую мостовую, прикрытую сверху болотистой почвой. В море Лаптевых впадает и величайшая река Сибири — Лена. Она образует при своем впадении огромную дельту, которая усеяна многочисленными низменными наносными островами наносного характера.

К востоку от устьев Лены, вдоль побережья также встречается множество островов. Но наиболее крупные острова сосредоточены в восточной части моря Лаптевых сравнительно далеко от побережья. Здесь находится архипелаг островов, известных под названием Новой Сибири или Ново-Сибирских.

В состав Ново-Сибирских островов входят острова Ляховские, затем остров Столбовой, острова Васильевские и остров Семеновский. Севернее этих островов расположена еще группа из нескольких островов, выденяемых некоторыми географами в особую группу островов Анжу, по имени мореплавателя Анжу, исследовавшего эти острова в 1822 г. Из островов Анжу самый большой — Котельный, к западу от этого острова лежит остров Бельковский, а к востоку Фаддеевский. К востоку от Фаддеевского лежат острова Ново-Сибирские.

Раньше географы полагали, что к северу от Ново-Сибирских островов находится большой остров Земля Санникова, названная так по имени сибирского промышленника Санникова, который первый сообщил об этой земле.

На поиски Земли Санникова весной 1902 г. отправился известный русский ученый Эдуард Толль. Он пошел в сопровождении астронома Зееберга и двух якутов по льду с Ново-Сибирских островов на север. Экспедиция Толля пропала без вести. Позднейшие исследования показали, что «Земля Санникова» не существует.

Ново-Сибирские острова известны также у сибирских промышленников под названием «Костяных островов». На этих островах находят «мамонтову кость» — бивни или клыки давно вымерших животных, мамонтов. Иногда на НовоСибирских островах в пластах льда встречаются и целые скелеты мамонтов. На Ново-Сибирские острова летом приезжают промышленники собирать «мамонтову кость». Она заменяет так называемую «слоновую кость», т. е. бивни слона, и идет, так же как и слоновая кость, на разные изделия.

На Ново-Сибирские острова летом прилетают гуси, встречаются также и олени, так как на островах во многих местах растет мох ягель, которым питаются олени. Промышленники добираются до островов по льду ранней весной, живут на островах в палатках до осени. Когда устанавливается зима и море покрывается льдом, промышленники отвозят собранную мамонтову кость и битых гусей на южную оконечность Большого Ляховского острова и отсюда переправляют всю добычу на материк.

В 1930 году на Большем Ляховском острове под 73° сев. шир. построена постоянная геофизическая станция, на которой ведутся метеорологические, наблюдения. Начальником станции состоит художник Пинегин, участник первой русской экспедиции к Северному полюсу капитана Седова.

К востоку от Ново-Сибирских островов вплоть до Берингова пролива простирается Восточно-Сибирское море. Это море небогато островами. Наиболее известными из островов Восточно-Сибирского моря можно считать острова Де-Лонга (острова Беннета, Жаннета и Генриетта) и остров Врангеля. Три острова Де-Лонги названы по имени открывшего их в 1881 г. американского исследователя Вашингтона Георга Де-Лонга.

Острова Де-Лонга представляют собой утесистые куски суши, покрытые льдом. Летом на острова прилетают различные птицы, но больших четвероногих животных на этих островах, по-видимому, не водится.

На юго-восток от островов Де-Лонга, ближе к сибирскому берегу, против устья реки Колымы, лежит группа Медвежьих островов, названных так благодаря обилию здесь белых медведей. Всех Медвежьих островов пять. Самый большой — Четырехстолбовой — около 16 км в длину и 5–6 км в ширину.

К востоку от Медвежьих островов лежит одиноко большой остров Врангеля. Остров Врангеля имеет около 100 км в длину и 30 км в ширину. Остров получил свое название по имени русского исследователя севера Сибири Ф. П. Врангеля, который в 1823 г. впервые нанес его на карту и отправился на этот остров по льду. Но достигнуть острова Врангелю не удалось, так как он встретил вблизи острова свободное ото льда море.

Только в 1867 г. американский китобой Томас Лонг прошел вдоль южного берега острова, определил его географическое положение и назвал остров «Землей Врангеля». В 1921 г. канадским полярным исследователем Стефенсоном была снаряжена экспедиция в Ледовитое море. Эта экспедиция высадилась на остров Врангеля и оккупировала его, объявив английским владением. В этом же году канадский премьер-министр выступил в канадском парламенте с заявлением о присоединении острова Врангеля к Канаде.

Это заявление, а также плавание в Восточно-Сибирском море иностранных кораблей с целью охоты без разрешения советского правительства заставили правительство СССР отправить английскому правительству в 1923 г. меморандум, протестующий против покушения на наши суверенные права на остров.

Летом в 1924 г. из Владивостока была послана на остров Врангеля советская экспедиция на ледоколе «Красный Октябрь». В августе экспедиция была уже на острове, подняла здесь советский флаг, отыскала на острове четырнадцать человек поселенцев, привезенных сюда Стефенсоном. Начальник советской экспедиции предложил всем колонистам покинуть остров, и они были отвезены во Владивосток.

Летом 1926 г. на остров Врангеля было отправлено 9 человек русских и 51 человек чукчей и эскимосов, добровольно изъявивших желание переселиться на остров. Начальником советской колонии на острове Врангеля был назначен т. Ушаков.

Летом 1927 г. на остров была послана воздушная экспедиция на двух самолетах, которые доставили колонистам лекарства, одежду и некоторые припасы. Самолеты исследовали весь остров. При полетах были обнаружены огромные лежбища моржей. На самом острове водится много белых медведей и песцов.

Летом 1928 г. на остров Врангеля был отправлен с припасами пароход «Ставрополь». Но льды не допустили пароход до острова. Только летом 1929 г. на остров Врангеля был отправлен ледокол «Литке», который привез колонистам продовольствие и новую смену колонистов.

Близ северного берега острова Врангеля советскими исследователями были открыты три острова, из которых один, названный «Островом наркома Чичерина», другой, «островом Федора Андрианова», а третий «островом Андрея Муштакова». К востоку от острова Врангеля лежит небольшой остров Геральд. Этот остров является крайней северо-восточной советской землей. Несколько восточнее ее проходит граница советского полярного сектора, и начинается сектор Аляски.

Границей советского полярного сектора считается 168°49′30" восточной долготы от Гринвича.

Чукотский полуостров, или Чукотия, — это крайний северо-восток Азии. Это — последняя пядь советской земли, заброшенная в холодные пустыни Заполярья.

Чукотия начинается от обширной Чаунской губы и Шелагского мыса на западе и кончается на востоке в Беринговом проливе мысом Дежнева. Расстояние от Чаунской губы да мыса Дежнева не менее 2000 км.

Чукотия отделяется от северной части американского материка — Аляски — сравнительно узким (около 100 км) Беринговым проливом.

Поверхность Чукотского полуострова представляет большей частью холмистую местность, изрезанную отрогами Анадырского хребта. Местами горы подходят близко к берегу моря и обрываются в море отвесными утесами, а местами горы отступают в глубь материка, и побережье представляет низменную равнину.

Климат Чукотского полуострова чрезвычайно суров. Лето очень коротко. В мае на полуострове лежит еще снег. В июне становится тепло (днем бывает 20 градусов и более), снег быстро тает, и на проталинах появляются трава и цветы.

В июне в Чукотии начинается сплошной день. Ночей почти нет. Но с середины августа наступает уже осень. Идут дожди. Небо покрывается тучами. В сентябре начинается зима. Солнце показывается над горизонтом только на 3–4 часа. В октябре наступают полярные сумерки, а затем идет темная пора. Зимой на полуострове часто свирепствуют сильные бури.

В половине декабря обычно бури утихают. В тундре устанавливается санный путь. Жители Чукотии — чукчи — вылезают из своих грязных жилищ и на оленях отправляются на охоту за пушным зверем или едут в фактории обменивать меха и шкуры на чай, сахар, муку, соль, табак, порох. На огромном пространстве Чукотии проживает всего только около 10 000 человек. Большинство — чукчи и эскимосы. Европейцев насчитывается не более ста человек.

Чукотский полуостров почти совершенно не исследован. А между тем здесь имеются богатейшие горные, лесные, пушные и рыбные богатства. Чукотия во многом напоминает свою ближайшую соседку Аляску. Здесь также находят золото, платину, серебро, железо, нефть, слюду. Золотой песок находят в районе мыса «Сердце — камень» по берегам протекающих здесь многочисленных речек. Содержание золота в этих районах иногда доходит до 150–200 граммов на тонну породы.

Надо надеяться, что в недалеком будущем и этот край включится в систему народного хозяйства Советского Союза. Чукотия будет освоена.

Узкий Берингов пролив отделяет Чукотский полуостров от Американского материка, который оканчивается здесь огромным полуостровом — Аляской.

Через Берингов пролив проходит граница СССР с Соединенными штатами. Продолжение этой границы к северу отделяет советский полярный сектор от американского, который мы будем называть сектором Аляски.

Полуостров Аляска по своим размерам почти в два раза больше Скандинавского полуострова, но только северная половина Аляски лежит за полярным кругом и может быть отнесена к арктическим землям.

Полярная Аляска, как впрочем и весь полуостров, представляет собою горную страну. Постепенно горы понижаются по направлению к северу и переходят в низменную равнину, отделенную от Ледовитого моря песчаным побережьем, напоминающим побережье восточной Сибири. Из горных хребтов полярной Аляски наиболее высокими являются горы Румянцева. Самая северная оконечность Аляски — мыс Барроу или Барро.

Полярная Аляска — суровая страна, и здесь наблюдаются морозы свыше 60°. Самым холодным местом в Аляске считается район города Арктика, расположенного на самом полярном круге далеко от побережья. На самом побережье морозы не так сильны, но зато здесь и летом температура не поднимается выше 15 градусов, тогда как в центре Аляски летние жары доходят иногда до 30 градусов.

К северу от Аляски полярное море, омывающее побережье Аляски, носит название море Бофора. Эта часть Арктики почти совершенно не исследована. Американский географ Гаррис предполагает, что в этой части Арктики лежит большой остров или, быть может, целая группа островов. По имени Гарриса эту гипотетическую землю называет Землей Гарриса.

Амундсен при своем полете на дирижабле «Норвегия» одной из своих задач ставил открытие этой земли. Однако ему не удалось заметить с дирижабля никаких признаков Земли Гарриса. Возможно, что эта земля, если она существует, покрыта сплошным снежным и ледяным покровом, и с быстро летящего дирижабля заметить ее трудно.

Сектор Аляски представляет наиболее трудно доступную часть Арктики. Здесь полярный бассейн почти круглый год загроможден льдами. Главная причина этого заключается и том, что сюда почти ие достигает теплое течение, идущее через Берингов пролив из Великого океана. Это течение, направляясь от берегов Японии, встречает препятствие для проникновения в полярный бассейн в цепи Алеутских островов, и оно отдает свое тепло, главным образом, южному побережью Аляски. Лишь ничтожное количество теплой воды попадает через Берингов пролив в море Бофора.

Полярной Аляске в недалекой будущем суждено, повидимому, стать мостом между материками Старого и Нового света. Территория Аляски лежит на кратчайшем воздушном пути из Европы в западную Америку. Учитывал это обстоятельство, правительство Соединенных штатов разрабатывает уже теперь проект создания на Аляске аэропорта не только для нужд гражданской авиации, но и для нужд армии и флота.

От устьев реки Мекензи к востоку и к северо-востоку начинается Канадский сектор Арктики. Канадский сектор после советского является наиболее обширным из всех остальных. Он простирается от острова Гершеля (141° зап. долг.) до Гренландии (до 60° зап. долг.).

Канадский сектор включает в себя длинную полосу побережья Ледовитого моря. Это побережье — одна из самых пустынных областей земного шара. Вся эта часть полярной Канады носит название: Бесплодные Земли. Здесь на тысячи километров тянутся голые каменистые равнины, покрытые одними только лишайниками и мохом.

Только в некоторых местах встречается крупный песок, который потом оттаивает всего лишь приблизительно на полметра. Геологи считают, что некогда вся эта область была покрыта мощным ледником, который сгладил все горные вершины и «пропахал» в каменистой почве длинные углубления и впадины, превратившиеся позднее, после того как растаял ледник, в озера и реки.

Действительно, область полярной Канады усеяна бесчисленными озерами. Здесь мы видим единственную на земле гирлянду больших озёр, идущих от Атлантического океана до Ледовитого моря. Из этих полярных канадских озер Медвежье озеро, Невольничье и Оленье принадлежат к величайшим озерам на земном шаре.

Кроме таких, крупных озер, вся страна усеяна еще бесчисленным множеством мелких и средних озер, придающих ей сходство с Швецией или, скорее, с Финляндией. Много численные мощные реки, тысячи крупных и небольших озер, связанных между собою короткими протоками, перерезывают страну по всем направлениям. Из рек полярной Канады наиболее значительными являются Мекензи, Медная и Большая Рыбная река.

Полярная Канада выдается в Ледовитое море далеко на север двумя полуостровами — Мельвил и Боотия Феликс. На этом последнем полуострове находится северный магнитный полюс, открытый в 1881 г. Джемсом Россом. Северный магнитный полюс расположен на 70°5′ сев. шир. и 96°46′ зап. долг.

К северу, востоку и западу от полуострова Боотия Феликс находятся многочисленные острова, известные под общим наименованием «Американского полярного архипелага». Наиболее крупным из этих островов является Баффинова Земля, которая отделяется от Гренландии Девисовым проливом и Баффиновым заливом.

К северу и западу от Баффиновой Земли мы видим еще множество крупных и мелких островов, которые отделены друг от друга проливами и каналами. Большую часть года все эти проливы и каналы покрыты льдом, точно так же как и поверхность многих островов.