Бассейны, пруды и фонтаны. Строительство, эксплуатация, ремонт

Строительство бассейна

Для начала подробно опишем технологические операции возведения бассейна для детей размером 2,5×2,5 м. Бассейн полувкопанный, значит, предстоят работы по выемке грунта.

Роется котлован 2,5×2,5 м, глубиной 0,6 м. Сразу сделайте дренаж. Это необходимо для того, чтобы создать своего рода прослойку, не допускающую выхода влаги непосредственно на дно котлована. Первое, что надо делать – это подрезать дно котлована (с уклоном 5–6°) к центру.

Рис. 5. Электрические схемы инженерного обеспечения водоемов: а – для прудов с фонтанами и погруженными насосами; б – для бассейнов с фильтрами и наружными насосами

В центре котлована делаете ямку глубиной 0,2 м. Ямку полностью засыпаете гравием и затем покрываете гравием все дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6–10 см.

К дренажу стен бассейна вы приступите позже. Сначала надо будет возвести боковые стены, оставив зазор между ними и стенками котлована не менее 7 см. В этот зазор и будет засыпан слой гравия, который преградит путь почвенной влаге к стенкам непосредственно бассейна.

Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем начинайте сбивку досок в отдельные секции (щиты). Советуем сначала изготовить секции (щиты) на поверхности, а затем секционную сборку проведете в котловане бассейна. Во время сборки деревянной чаши бассейна не забудьте по разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и трубы перелива 8. При этом учитывайте, что труба подачи воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной стороны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтрующей сетки 15 делаете до окончательной установки чаши бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуем брать не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность засора. На обеих ее концах должна быть нарезана резьба. Конструктивно это дано на фрагменте к рисунку 6.

С внешней стороны труба плотно прилегает к деревянной основе, герметичность обеспечивается шайбой 13 и резиновой прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступающий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное закрепление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда, когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет вырезано отверстие по диаметру сливной трубы. Только тогда надевается резиновая прокладка 14, шайба 13, окончательно завинчивается гайка 12 и закрепляется сетка 15.

Рис. 6. Полу в копанный квадратный бассейн: 1 – дренажное углубление; 2 – упор; 3 – ПВХ-пленка; 4 – гравий; 5 – деревянный каркас бассейна; 6 – прижимная планка; 7 – уровень воды; 8 – труба перелива; 9 – труба слива; 10 – лестница; 11 – вентиль; 12 – гайка; 13 – шайба; 14 – резиновая прокладка; 15 – защитная сетка трубы слива; 16 – труба подачи воды; 17 – деревянный клин; 18 – металлическая пластина; 19 – рейка; 20 – конструкция входного отверстия слива; 21 – насос

Изготовьте 12 деревянных клиньев длиной 20 см и шириной 6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин 20×20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками котлована (с этой стороны у клина будет металлическая пластина 18 для увеличения площади опоры на грунт). Клинья вставляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивайте их только после того, как во все зазоры по периметру будет засыпан гравий, обеспечивающий боковой дренаж котлована. Гравий после засыпки слегка утрамбовывайте. После этого окончательно забейте клинья 17.

Вырезаем (или приобретаем готовую) поливинилхлоридную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5×5 м. Выкладываем ее по объему бассейна, заворачиваем образующиеся на углах клинья во внешнюю сторону (к деревянному каркасу). Края пленки загибаем за верхний край деревянного каркаса и закрепляем рейкой 19 и планкой 6. По выступу сливной трубы 8 вырезаем в пленке отверстие, надеваем пленку на трубу, расправляем, сверху надеваем резиновую прокладку 14, шайбу 13 и зажимаем гайкой 12. Надеваем (или навинчиваем) на выступающий конец трубы 9 сетчатый фильтр 15, и система слива смонтирована.

Таким же образом прикрепляется к деревянному корпусу труба перелива 8. На рисунке 6 труба 16 подачи воды дана в стационарном исполнении. Но она может быть и без жесткой фиксации. Обсыпаем бассейн грунтом до высоты выступающей части деревянного каркаса. Со стороны лестницы 10 делаем небольшую площадку, выложенную кафелем. Это для того, чтобы не заносить грязь на ногах в бассейн. Для того, чтобы, хватаясь за края деревянного каркаса, не повредить пленку 3, накладываем облицовочные доски 19 шириной 10 см, которые фиксируются на упорах 2.

Затем заполняем бассейн водой, сливаем воду через четыре часа, заполняем заново и – купальный сезон можно открывать.

Материалы, которые обязательно понадобятся при сооружении такого бассейна:

• доски деревянные – (желательно сосна) – шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 1800 мм 48 штук;

• доски деревянные (тоже сосна) – шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 2300 мм – 20 штук;

• брус деревянный (сосна) 50×50 мм, длиной 2500 мм 12 штук;

• рейка деревянная 20×20 мм, длиной 2500 мм – 8 штук;

• пленка ПВХ (полиэтиленовая) – 5×5 м;

• водопроводные трубы (ПВХ-трубы или цветной металл), диаметр от 30 мм, общей длиной 10–15 м;

• насос электрический (откачивающий) – один, мощностью 1 кВт (для данного бассейна можно обойтись без подающего насоса, заполнение водой осуществлять из водопроводной сети);

• гравий (крупный песок) для устройства дренажа котлована – 3 м3;

• олифа, краска-эмаль (или лак) – по 3 банки;

• ножовка по металлу, ножницы для резки металла, плашка (клупп), гаечные ключи, ключ разводной, плоскогубцы, молоток, водопроводные вентили по потребности, гвозди, шайбы, прокладки;

Рис. 7. Вариант решения дренажной стенки бассейна: 1 – дренажное углубление; 2 – гравий; 3 – корпус бассейна; 4 – ПВХ-пленка; 5 – прижимная планка ПВХ-пленки; 6 – деревянный настил; 7 – стабилизирующий брус стенки; 8 – брус-распорка между стенкой бассейна и стабилизирующим брусом

Исходя из описанной выше методики строительства деревянного бассейна 2,5×2,5 м, можно увеличить размер бассейна, делая его не квадратным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же.

Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить – доски должны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени. После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Глубина котлована будет зависеть от того, какой будет бассейн (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский – глубиной 50 см, взрослый – глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду – с глубиной в месте прыжка не менее 320 см.

Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее.

Рис. 8. Круглый (восьмигранный) бассейн: 1 – деревянные щиты из досок; 2 – брусья; 3 – гвозди для крепления бруса со щитом; 4 – труба перелива; 5 – подача воды; 6 – сливная труба; 7 – прижимная планка

Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться по принципу трения.

Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды (как и в случае на рис. 6 ). Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Затем приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями ( рис. 6 ), которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в частях): портландцемент 400 – 1 часть, песок – 4 части.

Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6–7 см, на нее накладывается металлическая сетка. Затем кладется второй слой бетона толщиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 2–3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1–2 % жидкого стекла.

Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т. е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и шероховатостями бетонного пола.

Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов.

ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5 ( рис. 8 ).

В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами.

По окончанию этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна – 1/4 его общей высоты. Сверху укладываем дерн. По желанию можно оборудовать вокруг бассейна газон.

Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна – это вопрос вкуса и возможностей владельца.

Рис. 9. Деревянный бассейн-восьмигранник (вид сверху): 1 – труба подачи воды; 2 – труба перелива; 3 – сливное отверстие; 4 – корпус бассейна; 5 – слой гравия; 6 – стенка котлована; 7 – фиксирующие клинья; 8 – упорные металлические пластины; 9 – лестница; 10 – площадка для раздевания; 11 – внутренняя сторона щита; 12 – внешняя сторона щита; – брусья; 14 – гвозди; 15 – прижимная планка; 16 – ПВХ-пленка

Прямоугольный вкопанный бассейн . Теперь перейдем к строительству вкопанных бассейнов. На рисунке 10 изображен прямоугольный вкопанный бассейн. Глубина бассейна также будет зависеть от его назначения: детский (50 см), взрослый (105–150 см), бассейн для прыжков (320 см в самом глубоком месте). Технология проведения работ остается той же, отличия заключаются в конструктивных решениях. В предлагаемом варианте наряду с деревянной основой чаши бассейна задействованы стальные конструкции – десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон.

Рис. 10. Прямоугольный вкопанный бассейн: 1 – стальная опора; 2 – швеллер; 3 – пазы для брусьев; 4 – деревянный брус; 5 – верхняя облицовочная доска; 6 – винт крепления облицовочной доски; 7 – винт крепления прижимной доски; 8 – прижимная доска; 9 – крепление деревянного каркаса к брусу; 10 – деревянные брусья; 11 – перелив воды; 12 – ПВХ-пленка; 13 – лестница; 14 – подача воды

Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м3. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые формируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна бетонное, стены деревянные, гидроизоляция – ПВХ-пленка.

Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок 6). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб. Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса. Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия.

Почему при данной конструкции мы рекомендуем покрытие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). Тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных.

Рис. 11. Покрытие для бассейна: 1 – дуги каркаса; 2 – ролик скольжения дуги; 3 – паз продольных реек; 4 – рейка; 5 – лестница

При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции к торцевой дуге – бассейн открыт.

Вкопанный овальный бассейн

Рассмотрим бассейны, для строительства которых дерево не понадобится.

Рис. 12. Вкопанный овальный бассейн: 1 – стальной (алюминиевый) лист; 2 – профиль; 3 – кирпичная кладка; 4 – распорки; 5 – подача воды; 6 – слой гравия; 7 – штырь; 8 – бетонный пол; 9 – почва; 10 – перелив; 11 – труба слива; 12 – верхний кирпич кладки; 13 – ПВХ-пленка

Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70–75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6°, укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия на 15–17 см. После этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60×60 см.

Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40–45 см и толщиной 1–1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15–20 см молотком на расстоянии 25–30 см друг от друга. Основное назначение штырей – обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола.

Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7–8 см. Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение.

Через 2–3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны находиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо обезжиривается ацетоном. Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.

Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10.

Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа.

Не убирая распорки, 2–3 дня ждем, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется. Убираем распорки 4. Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой.