Дачные самоделки

Садовые дорожки – один из основных визуальных элементов ландшафта. Они позволяют достичь стилевой целостности участка, способствуют созданию гармоничного ансамбля ландшафта, дома, малых архитектурных форм. Дорожки должны максимально сочетаться со стилем сада и строений, отвечать требованиям эргономики и, наконец, быть просто красивыми.

Построен дом, проложены предусмотренные проектом подземные коммуникации. Впереди этапы ландшафтных работ, и один из них – устройство дорожек. не суть важно, будете ли вы все делать сами или пригласите специалистов. Продумать и представить себе облик участка должны именно хозяева дома, хотя бы для того, чтобы в итоге получить ландшафт, выражающий их индивидуальность и соответствующий стилю их жизни. Как правило, обустройство дорожек – завершающий этап строительства. И зачастую лишь на этой стадии, за счет выбора направления и вида покрытия дорожек, удается добиться гармонии в композиции дома и участка, сгладить возможные огрехи архитектурного проекта. Причем приходится учитывать массу факторов:

• особенности ландшафта (рельеф участка и стиль сада);

• архитектурные особенности дома и других строений;

• внешний вид и расположение малых архитектурных форм;

• технические требования, предъявляемые к дорожкам (максимальные нагрузки, условия эксплуатации);

• климатические условия местности и состав и особенности грунта;

• ограничения производителя, накладываемые на материал (по технологии укладки и эксплуатации);

• финансовые возможности.

Таким образом, сложность и важность этого этапа строительства вашего сада нельзя недооценить, они очевидны. но – дорогу осилит идущий!

С чего начать? В первую очередь надо определиться с будущими маршрутами дорожек. При этом следует учитывать, что дорожка выполняет, как минимум, две функции: транспортной коммуникации и средства достижения художественной выразительности ландшафта.

Особенности ландшафта (рельеф участка, стиль сада) и архитектурные особенности дома и строений зачастую в очень значительной степени определяют выбор материала для дорожек. К примеру, среди сосен (особенно на большом участке) уместна дорожка из плитняка или насыпная, из коры деревьев. Облицованный камнем цоколь дома предполагает применение камня и в покрытии примыкающих к нему дорожек. Убегая от здания в сад, из одной зоны в другую, дорожка может преображаться: брусчатку сменяет плитняк, а его, в свою очередь, насыпная лента и т. д. Мягкое перетекание покрытий может осуществляться путем их комбинирования в местах перехода, а также за счет повторения элементов предыдущего покрытия в следующем. Интересных решений можно добиться за счет правильного подбора цветовых сочетаний. Так удается достичь ощущения единства отдельных композиций, их сбалансированности, подчиненности общему замыслу.

На песчаном грунте можно ограничиться профилированными дорожками с утрамбованной поверхностью. Если же грунт глинистый, устраивают дорожки с твердым покрытием. При выборе покрытий дорожек нужно учитывать местные климатические условия.

Основные разновидности дорожек и материалов для их изготовления

По технологии изготовления дорожки делятся на жесткие, мягкие, комбинированные и специальные. Жесткие – это дорожки с монолитным бетонным покрытием либо с покрытием, состоящим из отдельных элементов. Такими элементами могут служить натуральный и искусственный камень, тротуарная плитка, дерево, клинкерный кирпич.

Мягкие – дорожки из любых сыпучих материалов (щебень, гравий, отсев, песок, кора деревьев и т. п.). Комбинированные – значит, сочетающие в себе элементы жестких и мягких покрытий.

Специальные – изготовленные из материалов, которые требуют применения сложных технологий. Примером может служить покрытие из декоративного бетона.

Жесткие покрытия.В рамках одного участка обычно сочетают разные покрытия, но жесткие, как правило, занимают большую площадь. Из материалов, применяемых для жестких покрытий, с древнейших времен известен камень. Различные его породы и виды уместны практически в любом саду. Природное происхождение камня, долговечность, красота, многообразие форм позволяют чрезвычайно широко использовать его в обустройстве ландшафта (из этого материала делают дорожки, площадки, подпорные стенки, бордюры, садовые скамейки).

Для дорожек камень применяют как в обработанном, так и в необработанном виде. необработанным широко используют песчаник, известняк, доломит, кварцит, сланец, гнейс, гранит. Форма применения – плитняк и крошка. Обработанный камень (пиленый и колотый) – это такие породы, как кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз. Часто используется морская, речная и озерная галька. Из цветной гальки,резанной пластами и уложенной на специальную тканую подложку, изготавливаются мозаичные дорожки.

Из гранита, габбро, базальтаи диабазатрадиционно делается брусчатка трех основных типоразмеров: 5x5, 10x10 и 10x20 см, а также плиты для мощения, которые в зависимости от сорта и месторождения различаются по структуре и оттенку. Палитра гранита варьируется от светло-серого до темно-красного цвета, габбро – от серого до черного. Базальт – черный, диабаз – зеленовато-серый. Поскольку гранит, диабаз, габбро, базальт – магматические породы, они отличаются исключительной прочностью и износостойкостью.

Осадочные породы(доломит, известняк, песчаник, сланцы) для обустройства садовых дорожек применяются, как правило, в виде плит, рекомендуемая толщина – не менее 4 см. Эти виды камня обладают более пористой структурой, некоторые способны впитывать влагу (известняки, туф). Для них не лишней будет обработка специальными составами, которые, обеспечивая плитам водоотталкивающие свойства, повышают их прочность на истирание, подчеркивают естественную структуру и защищают от ультрафиолетового излучения.

Натуральный камень– почти идеальный материал. «Почти» – потому что дорог, да и ресурсы многих пород ограниченны. Прекрасной альтернативой брусчатке из натурального камня способен стать бетонный мостовой камень для мощения. Выпускается он нескольких типоразмеров, что позволяет комбинировать при укладке различные схемы перевязки. Такой камень может быть строго прямоугольным или же иметь слегка скругленную форму, которая пригодна для сложных извилистых дорожек. Бетонный мостовой камень, как правило, применяется для мощения дорожек, испытывающих транспортные нагрузки.

Для пешеходных дорожек используют тротуарную плиткуи декоративные элементы (их еще называют фигурными элементами мощения). От бетонного мостового камня они отличаются широким разнообразием геометрических форм, меньшей толщиной (от 45 до 80 мм) и большей декоративностью. Очень разнообразна цветовая гамма изделий – от серого (самого дешевого) до зеленого и красного (наиболее дорогих).

В большинстве случаев форма декоративных элементовопределяет и их название. «Катушка», «ракетка», «волна», «клевер», «шестигранник» и другие – вот фигуры, в виде которых они изготавливаются. Кроме того, предлагаются изделия в форме черепашек, рыбок, листьев, причем напоминающие их даже окраской. Такая плитка пока еще не позволяет создавать большие мощеные поверхности, но как составляющая оформления детских площадок вполне уместна.

Благодаря добавлению различных отвердителей прочность элементов для мощения в 1,2–1,5 раза выше прочности обычного бетона, морозостойкость достигает 300 циклов, они не выцветают (окрашены на всю глубину), обладают повышенной сопротивляемостью истиранию и воздействию агрессивных сред и продуктов. на заказ вам изготовят плитку нужной цветовой гаммы.

Существует два основных метода производства бетонного мостового камня, тротуарной плитки (включая изделия из искусственного камня) и декоративных элементов мощения – вибролитье и вибропрессование. Покупая плитку, обязательно обращайте на это внимание, поскольку различия в технологии изготовления определяют и различия в потребительских свойствах изделий.

Вибропрессованные изделия обладают большей декоративностью, чем вибролитые, но менее износостойки. Технологический цикл производства рассчитан на 48 часов и включает вибрацию, прессование и выдержку в паровой термокамере.

Вибролитые изделия применяются там, где предполагаются большие нагрузки и высокая интенсивность эксплуатации. Зимой с их поверхности можно счищать лед лопатой. Прочность достигается за счет применения вместо песка или щебня гранитной крошки и специальных пластификаторов, а также благодаря более сложной и длительной технологии производства (плитка окончательно дозревает до требуемой прочности почти месяц). Монолитное бетонное покрытие дорожки – это, конечно, не обязательно голый серый бетон. Вдавленные в него небольшие плоские камни, крупная галька, плитняк значительно разнообразят поверхность. А при известном старании и некоторой фантазии удается сотворить прямо-таки художественный шедевр. Тем более что при желании сам бетон можно тонировать, добавляя в него краситель.

В некоторых случаях дорожку выкладывают из напольной керамической плитки.но существенными недостатками керамики являются хрупкость и слабая сопротивляемость температурным колебаниям. Такая плитка имеет несколько другие коэффициенты температурного расширения, чем бетон, и это может вызвать отставание ее от поверхности.

На сегодняшний день одним из самых дорогих является покрытие из клинкерного кирпича.Раньше этот пережженный до температуры спекания кирпич считался браком при производстве обычного и был легкодоступен. Сегодня он выпускается специально для мощения дорожек. Причем выпускается в широкой цветовой гамме и самых разных форм (в виде плиток, традиционного или щелевого кирпича). Этот материал имеет множество достоинств: он практически не впитывает влагу, отличается очень высокой прочностью на истирание, обладает своеобразным цветом.

Во многих случаях для покрытия дорожек имеет смысл использовать древесину. Применение дерева для дорожек имеет многовековую историю. А в Сибири еще не так давно целые дороги мостили шашками из торцов бревен лиственницы. Кстати, именно лиственницу как материал для покрытия дорожек используют и сегодня. Эта порода отличается большой прочностью, влагостойкостью, уникальным рисунком древесины, красивым медовым оттенком и чудесным смолистым ароматом. В наши дни из нее делают «садовый паркет» – квадратные и треугольные секции (базовый элемент имеет размер 50x50 см), набранные из широких реек. Укладывать «садовый паркет» следует на небольшую, до 15 см, щебневую подушку (для лучшего удаления воды). При организации временных настилов (например, только на летний период) допускается укладка непосредственно на траву.

Мягкие покрытия.Следующая группа материалов – те, из которых делают насыпные дорожки. Размер фракции таких веществ – до 1,5–2 см. Чем меньше размер фракции, тем дорожка удобнее для ходьбы. насыпные дорожки в окантовке хорошо подобранной растительности идеально вписываются в ландшафт. Сочетание разноцветной каменной крошки, отсева, гальки, коры деревьев позволяет создавать мозаичные дорожные панно с заданным рисунком. Такое покрытие – самое простое в изготовлении и, пожалуй, одно из самых недорогих.

Насыпка производится на спланированное основание тонкими слоями с трамбовкой каждого слоя катком или виброплитой. Чтобы исключить прорастание сорняков, на основание можно уложить геотекстиль или пленку для мульчирования. Очень экологичны и удобны для неспешных прогулок дорожки из коры деревьев. По мере оседания слоя коры производится его подсыпка. Из материалов, применяемых с недавних пор, отметим скорлупу кедрового ореха. Она обладает бактерицидными свойствами, выделяемые ею фитонциды очищают и обеззараживают воздух. Через 1–2 года отработанную скорлупу можно использовать для улучшения состава почвы участка. недостатком материала является легкость – скорлупа выдувается ветром.

Жесткие, мягкие и комбинированные – это традиционные виды покрытий, имеющие давнюю историю.

Специальные покрытия.Специальные покрытия, такие как декоративный бетон, появились чуть более 40 лет назад. Главная особенность этого материала в том, что он целиком производится на строительной площадке, на месте укладки. По сути, это монолитное бетонное покрытие со специальными добавками, включающими полипропиленовые волокна, дополнительно «армирующие» бетон. Толщина бетона определяется назначением покрытия. Для пешеходных зон она составляет не менее 50 мм, для проезжих – 100 мм и более.

Бетонные плитыможно изготовить в домашних условиях. Для этого нужны цемент марки 300–400, щебень крупностью 5—20 мм и песок. Когда нет щебня, можно обойтись одним песком.

Процес приготовления бетонной смеси прост. В емкость насыпают сухую смесь в пропорции 1:3:2 (цемент: щебень: песок) или 1:5 (цемент: песок), хорошо перемешивают ее. Затем небольшими порциями добавляют воду и лопатой непрерывно помешивают, пока бетонная смесь не станет подвижной. Для определения нормальной подвижности всю смесь сдвигают в одну сторону емкости. Если она начнет медленно растекаться, то бетон готов и его можно разливать по формам. Чтобы уплотнить бетонную смесь, по форме слегка постукивают, пока поверхность раствора не выровняется. Через 2–3 дня плиты вынимают из форм. Размеры их могут быть 300x300, 400x400 и 500x500 мм, толщина – 50—100 мм.

Бетонные плиты с одной стороны можно облицевать керамической плиткой, битым стеклом или мраморной крошкой. Для этого на дно формы сначала укладывают облицовочный материал, а затем заполняют бетонной смесью. Чтобы получить цветные плиты, в бетонную смесь достаточно добавить немного силикатной краски.

Укладывают плиты на песчаное основание толщиной 30 мм. Ширина швов между плитами не должна превышать 20 мм. Для стока воды пешеходные дорожки должны иметь небольшие продольные и поперечные уклоны. Ограждать дорожки бортовым камнем не обязательно. Швы между плитами можно засыпать землей и посеять траву.

Делают дорожки и из монолитного бетона.Их сначала размечают, утрамбовывают основание и обносят опалубкой. Затем бетонную смесь укладывают в опалубку слоем 60—100 мм. Поверхность формовочной массы хорошо выравнивают. Дорожки должны связывать кратчайшим путем основные строения на усадьбе. Их обязательно подводят к хозяйственным помещениям и к колодцу. Около входа в жилой дом устанавливают металлические скребки для очистки обуви от грязи.

Если для мощения используется клинкерный кирпич, его лучше укладывать по слою гальки или щебня на раствор толщиной 2–2,5 см. Щели между кирпичами заполняются песчано-цементной смесью в пропорции 1:4. Щелевой клинкерный кирпич, пригодный для создания газонных дорожек и площадок, укладывается на основание из песчано-гравийной подушки, обеспечивающей дренаж. В щели засыпается плодородная почва, которая затем засевается травой.

Для мощения дорожки спилами из торцов бревени чурбаковканава, имеющая глубину 25–30 см, заполняется крупнозернистым песком слоями по 5 см, которые проливаются водой и тщательно трамбуются. Спилы (высотой 8—10 см) укладываются на песчаное основание и плотно подгоняются друг к другу. В зазоры между крупными шашками «втискивают» более мелкие. Оставшиеся зазоры заполняются песком. При мощении такой дорожки обязательно делается бордюр, а шашки из бревен, даже если они из дуба или лиственницы, необходимо защитить от гниения пропиткой.

Тротуарную плитку производители рекомендуют укладывать на сухую смесь (речной песок и цемент в соотношении 1:6–1:3) по песчано-гравийной подушке: первый слой – речной песок (2–5 см); второй слой – мелкий гравий (2 см); третий слой – речной песок (2–5 см). После укладки швы увлажняются водой.

Дорожка должна иметь внешние границы – бордюры. В качестве бордюра применяются кирпич, валуны, поставленная на ребро плитка, брус, деревянные чурбаки, рулонные или ленточные декоративные бордюры из пластмассы или стали. Ленточные бордюры, в зависимости от вида и назначения, могут быть скрытыми (стальные ленточные бордюры часто применяют при мощении брусчаткой), окантовочными (чаще всего пластиковые, имитирующие дощечки). Для узких насыпных тропинок с успехом применяются деревянные чурбачки, кирпич, пластиковый бордюр, имитирующий натуральный камень, и т. д. Качественный пластиковый бордюр не выцветает на солнце, долговечен и очень прост в монтаже. Материал бордюра может совпадать или не совпадать с материалом покрытия самой дорожки, лишь бы он был функционален и эстетически привлекателен.

Дорожкам любого типа необходим уклон для стока воды (основание должно иметь выпуклый профиль, обеспечивающий уклон в 2–3 см на 1 м от оси дорожки) или специально оборудованный дренаж. Дорожки с уклоном более 5 см на 1 м (особенно насыпные) требуют устройства ступеньки. Для ступеней применимо правило: две высоты ступеней плюс глубина (ширина) должны быть не менее длины шага (60–67 см). Для пошаговой дорожки имеется свое правило: расстояние между центрами камней или плиток определяется средней длиной шага и должно составлять 60–67 см, а плиты нужны с габаритами минимум 40x40 см.

Мощение площадок и дорожек природным натуральным камнем

Природный дикий камень – плитняк – идеальный строительный материал для создания декоративных покрытий дорожек или площадок. Он относительно недорог, легко поддается обработке при помощи отрезной машинки – болгарки, абсолютно устойчив к воздействию внешней среды, прочнее керамической плитки. Ну и, естественно, является природным и экологически чистым материалом, который послужит и вам, и вашим внукам.

Несмотря на кажущуюся сложность, работа с камнем-плитняком доступна практически каждому. Существует несколько разновидностей плитняка. Самый распространенный и недорогой – это песчаник. Его толщина 1–3 см. Он имеет светлосерый цвет в сухом состоянии и темно-серый – в мокром.

Продается также тесаный плоский камень большой толщины. Его укладывают как на готовую бетонную плиту, так и на песчаное основание, подгоняя по высоте.

Подготовка основания заключается в заливке площадки или садовой дорожки бетоном (изготовлении бетонной стяжки). Пока бетон застывает, можно приступить к подготовке камней. Для этого потребуется небольшое пространство. В идеальном случае, конечно, лучше подождать несколько дней, пока не схватится бетон, и работу вести непосредственно на площадке.

Камни калибруют по толщине и размерам, выбраковывая самые тонкие, слоящиеся или имеющие сильно выступающие неровности, тщательно моют от песка и глины при помощи сильной струи воды и жесткой щетки, сушат и раскладывают неподалеку от площадки так, чтобы была видна форма каждого. После этого приступают к «сухой» укладке камней на площадке.

Определив зрительный центр площадки, на него кладут камень правильной формы и желательно самый толстый. Толстый потому, что все остальные можно будет вывести при помощи клея на его высоту. А вот если он будет тонкий, то все более толстые придется отбраковать. На камне пишут мелом «1». Затем подбирают такой камень, который можно подогнать к камню 1 так, чтобы их контуры смыкались с минимальным зазором.

Укладывают этот камень на место и пишут мелом «2». Кроме того, перпендикулярно линии стыка камней проводят мелом риску и на камне «1» пишут «2», а на камне «2» пишут «1». Это означает, что по этой риске камень 1 граничит с камнем 2.

Далее подбирают камни 3, 4, 5 и т. д. При этом на каждом пишут его номер и ставят риски со всеми граничащими с ним камнями. Это делается для того, чтобы при укладке не тратить время на подбор камней. При необходимости камни подкалывают в нужных местах или просто отрезают с помощью болгарки. Разумеется, для этого следует применять специальные отрезные круги по камню. Они имеют маркировку «stone» и наклейку зеленого цвета. Такой «сухой» подбор камней делается для того, чтобы не тратить время, когда будет разведен клей.

Камень следует укладывать на специальный клей для природного камня, простой бетонный раствор для этого непригоден.

Когда достаточно большое количество камней подобрано, можно начинать их приклеивание. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке и на нижнюю их часть аккуратно наносят клей, разведенный до состояния жидкой сметаны. Для этого пользуются жесткой кистью. Когда все камни сняты и обработаны (позицию камня «1» следует запомнить), площадку тщательно подметают и моют. Если есть пылесос – пылесосят. Клей для камня можно разбавить цементом и просеянным песком примерно 1:2 и довести до состояния густой сметаны. Для получения контрастного шва следует использовать белый цемент. В клее не должно быть абсолютно никаких неоднородностей.

Клей на площадку наносят специальном мастерком с некоторым избытком, не оставляя полостей. Иначе попавшая в полость вода зимой оторвет или расколет камень. На раствор укладывают первый камень и придавливают всем своим весом (можно даже на него встать), чтобы выдавить из-под камня максимум клея. Тогда камень ляжет на основание, а все пустоты под ним будут заполнены клеем. Выдавленные излишки клея собирают мастерком обратно в ведро.

Затем берут камень «2» и, нанеся клей, укладывают его на причитающееся место. При этом очень помогают риски на камнях. Вам не надо тратить время (клей схватывается в течение нескольких часов) на подбор камней. Сначала прижимают ту сторону, которая примыкает уже к уложенному камню, затем противоположную. либо, поместив камень на расстоянии в несколько сантиметров, нажимают на него и одновременно придвигают к соседнему. При этом излишек клея выступает в промежутке между камнями. Его немедленно удаляют, не допуская растекания по поверхности камня (отмыть его потом очень трудно). При укладке необходимо следить за тем, чтобы поверхность камня была на одном уровне с соседним, а толщина слоя клея была минимальной. После укладки нескольких камней вы приобретете навык и дело пойдет гораздо быстрее.

На следующий день, когда клей схватится, но не затвердеет, можно взять щетку и слегка прочистить площадку с большим количеством воды. При этом часть клея в зазорах вымоется и шов приобретет форму вогнутой ложбинки. В течение нескольких дней рекомендуется слегка сбрызгивать поверхность площадки водой, пока клей окончательно не затвердеет. После высыхания камни значительно посветлеют. Поэтому, если вам по душе вид «мокрого» камня, можно покрыть площадку полиуретановым лаком.

Технология облицовки натуральным камнем вертикальных поверхностей абсолютно идентичная. Для сухой укладки устраивают модель стены, которую надо облицевать, а при подборе камней учитывают, что на них будет действовать сила тяжести, стремящаяся не прижать камень, а оторвать, сдвинуть его. К счастью, все клеи отлично работают на сдвиг, но разбавлять клей уже не стоит. При подборе камней надо стремиться к тому, чтобы камни упирались друг на друга с минимальным зазором.

Простые садовые дорожки из бетона

Каменные тропинки японского сада

Камни, на первый взгляд, кажутся просто немыми, холодными. Однако они обладают такой силой, что могут создать у человека особые ощущения, не сравнимые с какими-либо другими. Многие ученые, которые проявляют глубокий интерес к японской культуре, не раз подчеркивали в своих работах тот факт, что японский сад воспринимается так символично и глубоко только на родине – и даже в том случае, если точь-в-точь воссоздать его на чужой земле, он вряд ли передаст созерцателю заложенный изначально смысл. Здесь дело даже не в месте расположения сада, а в том, что сами европейцы часто не способны разгадать суть тех или иных композиций, а еще чаще даже не догадываются о наличии той или иной философской подоплеки.

Например, водопад из камней будет способствовать обострению эстетического восприятия и вызывать необыкновенный эмоциональный отклик у любого жителя Страны восходящего солнца, но далеко не у каждого иностранца. Это касается также каменных тропинок и тротуаров.

Садовод подбирает и выкладывает камни с таким трепетом и любовью к природе, что другой человек, вступивший на тропинку, перенимает всю скрытую теплоту и переживает незабываемое состояние.

Ширина, высота тропинки, ее маршрут – самые важные параметры, которые необходимо учитывать при создании природных пейзажей.

Японский сад вблизи дома расширяет прилегающую территорию. И мастера организуют его пространство таким образом, чтобы люди могли постоянно чувствовать себя в окружении природы и имели возможность оценивать красоту ландшафта, находясь в любой точке прогулочного маршрута.

Для создания прогулочного маршрута форма и размеры камней тщательно отбираются мастерами. Для большего удобства используют камни плоской формы. После того как окончательно выбран маршрут дорожки, камни наполовину вдавливают в почву.

Благодаря правильно выбранному маршруту, человек не должен быстро утомляться, а наоборот, испытывать истинное наслаждение, прогуливаясь по живописным местам.

Вдоль тропинки японские мастера устанавливают скамейки; таким образом, человек может присесть в любую минуту и продолжать не спеша любоваться творением человеческих рук.

В таких местах отдыха необходимо предусмотреть наличие маленького ручейка, который может в нескольких местах пересекать дорожку, пробиваясь между камнями.

Высота тропинки имеет немаловажное значение, поскольку в японских садах есть композиции, наблюдать которые следует именно с возвышенности. Высота тропинок не должна превышать 30 см. В таких местах японцы пристраивают маленькие красивые перила. Это делают не только в целях безопасности, но и для демонстрации творческих способностей мастера. Перила можно также соорудить с помощью соединения нескольких камней продолговатой формы.

Перила пристраивают и в том случае, когда тропинка плавно переходит в небольшой мостик, перекинутый через журчащий ручеек.

Тропинки должны пролегать через весь сад таким образом, чтобы каждый элемент садового ландшафта, излучающий природную красоту, был доступен человеческому взору. Это и есть самое основное и обязательное правило, которого придерживаются все мастера при прокладывании тропинки через весь сад.

Кроме скамеек для отдыха около тропинок устанавливаются различные беседки. Их месторасположение напрямую зависит от того, насколько выигрышно смотрится пространство сада с данного ракурса.

Освещение во время прогулки по каменной тропинке тоже имеет большое значение для создания у человека внутренней гармонии. Маленькие фонари вдоль дорожки, слабый свет которых падает на холодные молчаливые камни, создают особенную таинственную атмосферу. Словесное описание царящей тишины и полумрака вряд ли сможет хоть в малой степени отразить чувства и впечатления человека, прогуливающегося по каменной тропинке в сумеречные часы.

Чтобы понять состояние, которое создается благодаря такой атмосфере, необходимо пережить его самому. Человеку достаточно хотя бы раз пройтись по тускло освещенным каменным тропинкам, для того чтобы хотя бы приблизиться к осознанию традиционных японских ценностей.

В некоторых случаях каменную тропинку специально разветвляют на две маленькие дорожки, а между ними сооружают небольшой фонтанчик или миниатюрную клумбу. Далее тропинки вновь объединяются – и продолжается прежняя единая дорожка.

Иногда садоводы выкладывают дорожку в виде лабиринта, которая заводит прогуливающихся в глубину сада и предоставляет человеческому взору еще не раскрытые уголки природы.

Садоводы в своих творениях могут позволить себе руководствоваться принципом таинственности, загадочности и непредсказуемости каменной тропинки: дорожка ведет на некоторую возвышенность, и человек, идущий по ней, не замечает ничего особенного. Однако как только он поднимается по тропинке на возвышенность, перед ним открывается совершенно новая и необыкновенная панорама. Принцип непредсказуемости производит необыкновенный эффект и обогащает внутренний мир человека новыми, незабываемыми впечатлениями.

Обычно каменные тропинки в японских садах содержатся в ухоженном виде, но нередко используется иллюзия запущенности или первозданности природы. Например, в некоторых местах тропинки сквозь камни пробивается зеленая трава или бархатный мох. Семена такой растительности специально высевают между камнями. Можно также разместить кое-где неотесанные камни, которые отличаются от основной массы по величине или форме.

Еще одна характерная особенность каменных тропинок – они плавно огибают все компоненты сада и не имеют острых углов.

Прежде чем войти в сад, человек попадает на тротуар, выложенный камнями такой же формы, что и на прогулочной дорожке. Ширина тротуара свидетельствует о том, что он предназначен для большего количества людей, по нему могут пройтись несколько человек, и никто из них не почувствует дискомфорта. Естественно, что каменные тротуары необходимы лишь в таких садах, общая площадь которых допускает подобные сооружения, в небольших по размеру японских садах это неуместно.

Следует обратить особое внимание на то, что разветвление тротуара на несколько тропинок происходит уже в глубине сада. Это сделано для того, чтобы у прогуливающихся людей была возможность остаться наедине с природным пейзажем и углубиться в свои размышления и ощущения.

Бордюры

Бордюры – это невысокие (5—15 см) ограждения полотна дорожки или определенной части участка. Выполнить их можно из дерева, кирпича, бетона, природного камня, бордюрных блоков и так далее.

Часто устраивают бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на «уголок». Но гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича, установленного в землю торцом. При криволинейной форме бордюра швы необходимо заполнять раствором и расшивать заподлицо.

Неплохо смотрится бордюр из подтоварника – бревен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40–50 см с косым срезом, – который обеспечивает лучший водосток и более декоративен. Косой срез комлевой части позволяет легко выравнивать бордюрный ряд. Чтобы продлить срок службы такого бордюра, комлевую часть чурок нужно обработать антисептиком и завернуть в полиэтиленовую пленку.

Бордюр можно изготовить из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, небольшие камни укладывают на бетонном основании и закрепляют раствором.

Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. В качестве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, толстое листовое железо. Закрепляют опалубку колышками.

Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным в течение 7—10 дней.

Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с подземной частью.

Подпорные стенки из природного камня

При благоустройстве дачного участка, особенно при устройстве различных площадок на разных уровнях, возникает нужда в подпорных стенках. Их задача – обеспечить неизменность формы площадки и зрительно отделить одно пространство от другого. При этом подпорная стенка должна максимально гармонировать с окружающей средой, выглядеть естественно.

Подпорные стенки создают очень живописные террасы на склонах и позволяют не только значительно улучшить зрительное восприятие различных участков, но и сделать их более функционально пригодными для отведенных им целей.

Например, плоские площадки – террасы, обустроенные на склоне, выглядят значительно более выигрышно, нежели просто склон, пусть даже и ухоженный.

Технология обустройства подпорной стенки из камня довольно проста. По проекции стены выкапывается траншея шириной 20–30 см и такой же глубины. В траншею укладывается арматура и заливается бетоном. Это будет фундамент стены.

После того как бетон застынет, можно начинать укладывать на него камни.

Зазоры между камнями промазываются клеем для природного камня. клей же заливается в зазор между стенкой и грунтом.

Не следует укладывать более 2–3 слоев камня за один раз, надо подождать один-два дня, пока клей нижних слоев не схватится надежно.

Если стенка обустраивается между двумя площадками с твердым покрытием, то роль фундамента может играть нижняя по высоте площадка.

При строительстве подпорной стенки из природного камня следует стремиться к тому, чтобы зазоры между камнями были минимальны и в них не выступал клей. Его следует вычищать жесткой щеткой через несколько часов после укладки камня.

Если вам нравится вид «мокрого» камня, то после просушки стенки камни можно покрыть специально для этого предназначенным полиуретановым лаком.

Подпорные стенки из природного камня значительно более долговечны деревянных и живописнее сделанных из искусственного камня. Если стенка достаточно высока, то под ней можно посадить плющи, которые будут ползти по стене вверх.

Декоративный деревянный мостик

Иногда перед владельцем участка, особенно при обустройстве искусственных ручьев на участке или дорожек на пересеченной местности, встает проблема выбора. Что делать – ступеньки, лестницу на грунте или декоративный мостик. Поскольку ступеньки – вещь достаточно банальная (хотя и тоже декоративная в своем роде), при малом числе ступенек (1–2) выбор склоняется в пользу мостика.

Изготовление его проще, да и смотрится мостик значительно романтичнее… Под ним можно разбить «каменную речку» – русло высохшей реки, устроить мини-водоем, посадить цветы, например ирис (они даже без воды дадут ощущение заболоченности).

Изготовление мостика займет не более 2–3 часов (при наличии инструмента и материала, разумеется). Для этого потребуется пара досок толщиной 50 мм и длиной в пролет мостика плюс 15–20 см с каждой стороны для опоры на края дорожки. Необходимы также несколько узких дощечек – штакетин. Если нет готовых, их можно получить, распилив вдоль несколько стандартных досок. Дело в том, что чем уже доски, которыми обит мостик, тем он декоративнее и прочнее. Поскольку доска при нагрузке работает на прогиб, важно использовать как можно большее число поперечин – именно они придают необходимую жесткость. Широкие доски обязательно будут прогибаться. Узкие же имеют большее число ребер жесткости и выдерживают значительно большую нагрузку.

По размерам пролета на лаги прибивают пару поперечин. Их задача исключить смещение мостика относительно дорожки. Края штакетин мостика обязательно обрабатывают – снимают фаску. Мостик будет эксплуатироваться при любых погодных условиях и если фаску не снять – доски начнут расщепляться и потеряют декоративный вид.

Сами штакетины прибивают к лагам так называемыми ершеными гвоздями (или винтовыми). Такие гвозди даже при сильном высыхании древесины не выпадают. К тому же они, как правило, оцинкованы, не ржавеют и не портят потеками ржавчины внешний вид изделия.

Делать мостик лучше всего из сухой древесины и сразу после сборки и пробной установки его необходимо обработать хорошим антисептиком. Отлично подойдет «Пинотекс» или «Валти колор экстра». Это лессирующие антисептики. Они глубоко проникают в древесину и надежно предохраняют ее от гниения. К тому же эти антисептики могут иметь широкую цветовую гамму, и всегда можно подобрать цвет, идеально сочетающийся с остальными строениями на вашей даче.

Мосты и мостики японского сада

Одним из самых сложных элементов в плане эстетики и философичности в японском саду можно назвать мосты и мостики. Выполненные в виде различных фигурок и ансамблей, они осуществляют свою основную функцию – уравновешивают энергетику в некоторых особенно неблагополучных местах. Мосты в японском саду не должны быть слишком большими, потому что здесь все малых размеров: карликовые деревья, маленькие водопады и водоемы, придающие местности загадочную символичность. Японские мостики на фоне такого живописного ландшафта воспринимаются столь же символично.

Место установки моста очень важно для душевного самочувствия. Если, например, мостик находится под сенью какого-либо ветвистого дерева, то создается интимная, таинственная обстановка. В такой обстановке хорошо отдыхать в одиночестве, мечтая и восхищаясь окрестными красотами. Мостики на открытых пространствах создают совершенно иное настроение. Здесь можно трезво оценивать обстановку и строить планы на будущее. Перекидные мостики могут располагаться как над настоящими водными, так и над «сухими» потоками.

В большинстве случаев мостики изготавливаются из дерева, так как это наиболее легкий строительный материал, а легкость и воздушность по своему характеру близка мировоззрению японцев. Деревянный мостик придаст вашему саду необходимую атмосферу, тем более, если сад имеет естественный ландшафт. Однако если в вашем саду есть какие-либо композиции из камня, то эффектнее будет смотреться мостик из грубых и неотесанных каменных плит.

Японские мостики оформляются в основном естественным образом. Однако имеются и декоративные способы оформления. Так, например, мостики можно окрашивать в различные цвета. Здесь нет никакого определенного предпочтения в ту или иную сторону: японцы воспринимают как яркие и броские расцветки, так и пастельные тона. Единственное исключение: ни в коем случае нельзя использовать в саду темные оттенки, потому что тем самым создается отрицательное настроение, а значит, и отрицательная энергетика. Необходимо уметь подбирать расцветки таким образом, чтобы они не просто подходили друг другу, а создавали гармонию.

С древнейших времен японцы с огромным вниманием относились к такому важному, по их мнению, аспекту, как гармония. Без гармонии невозможен мир, а соответственно, существование человека невозможно без его гармонии с миром. сад в японской традиции и есть гармоничное сосуществование человека с природой, космосом, Вселенной.

Изогнутые формы мостиков символизируют нечто сказочное и загадочное, то, чем человек должен восхищаться и что он должен постигать. Это совмещает в себе тренировку ума и тренировку духа. Человек существует только тогда, когда постоянно совершенствуется.

Перекидные мосты и мостики в японском саду подразделяются на несколько типов:

1. Перекидные изогнутые мостики из камня или дерева.

2. Скалистые мостики (мостики, выполненные из камней в виде небольших скал).

3. Навесные мостики.

4. Тростниковые мостики; здесь же бамбуковые мостики – символ постоянства и долголетия.

5. Имитация кораблей.

С течением времени композиции мостов неоднократно изменялись и находили свое воплощение в новых, более совершенных формах. Для создания этих замечательных архитектурных сооружений необходима богатая творческая фантазия.

Если вы решили сделать мостик непременно из камня, нужно помнить, что в таком случае в саду должны располагаться различные каменные композиции, тогда мостик будет необходимым дополнением к архитектурному замыслу. Камни можно использовать, в зависимости от вашего желания, отесанные или неотесанные. Если каменная плита отесанная, то мостик должен иметь строгие архитектурные формы. Это придаст вашему саду классический вид. Плите нужно придать форму полукруга и укрепить с помощью каких-либо приспособлений, например, каменной опоры или укрепительных столбов. Для того чтобы мест соединений не было видно, швы можно замазать цветной глиной.

Изюминкой японского мостика можно считать искусно сделанные перила. Они обязательно должны иметь витые подпорки, а на концах перил можно изваять из глины головы драконов. Еще один важный элемент японского мостика – замысловатые ступени. Они не должны быть слишком высокими, пологие ступени больше подходят японскому темпераменту. Если на ступеньках будет произрастать мох – это окажется верхом исполнения архитектурного замысла.

Мостики из дерева также имеют оригинальный вид и могут служить в качестве декоративного элемента японского сада. Дерево легче всего поддается обработке и поэтому позволяет придать деревянному мостику необходимую форму, зачастую самую витиеватую. По обе стороны ручейка на разных расстояниях устанавливаются укрепления, на которых и строится мост. Особенно важно рассчитать центр тяжести и учитывать это при установлении подпорок, которые в обязательном порядке ставятся в местах изгибов и изломов.

Как было уже отмечено выше, мостики могут быть декоративно украшены, для чего необходимо правильно подобрать различные цвета. В Японии расцветкам уделяется огромное внимание, так как они глубоко символичны. Предпочтение отдается традиционным зеленому и красному цветам; главное, чтобы тона были приглушенными и сочетались друг с другом.

Для разнообразия можно сооружать так называемые скалистые мостики. Важно их правильно оформить: камни, различные по величине и форме, складываются определенным образом, образуя небольшую скалу. На скалистых мостиках можно сооружать замки, а также прокладывать тропинки, украшенные обычными японскими растениями: папоротником, осокой и т. д. Тропинка не должна быть прямой и правильной по форме; как уже упоминалось, японский сад полон тайн и загадок. Не стоит забывать, однако, и о практической стороне, а именно о том, каким образом должна протекать через скалистый мостик вода. Есть много способов, один из которых с большим успехом используют японцы: под насыпью проводят трубопровод, который не должен быть виден постороннему взгляду.

Для украшения сада используются также навесные мостики. Они сооружаются следующим образом: устанавливаются столбы из бамбуковых стволов и к ним прикрепляются деревянные пластины. Перила здесь необходимы, так как мостик будет шатким и неустойчивым. Изготавливать перила следует, учитывая как практическую сторону, так и архитектурный замысел. Следует помнить о том, что навесные мостики не стоит отягощать излишними элементами украшения. Основной элемент декора в данном случае – простота и естественность.

Подобно навесным мостикам строятся и тростниковые или бамбуковые мостики. Предпочтение отдается бамбуку. По мнению японцев, бамбук – символ постоянства, здоровья и долголетия. Кроме всего прочего, бамбук имеет достаточно прочный ствол и поэтому часто используется для строительства различных сооружений. Тростниковые и бамбуковые мостики не принято излишне украшать, поскольку это отягощает легкие конструкции и придает им вычурность и помпезность, что не соответствует японскому стилю. Как навесные, так и легкие бамбуковые мостики можно располагать над различными водоемами или водопадами, поэтому перила в этом случае просто необходимы. Перила также должны быть изготовлены из тростника и бамбука – именно это и привнесет гармонию в создание архитектурного ансамбля.

Гораздо реже в японских садах можно встретить мостики, которые по своему внешнему виду напоминают небольшие кораблики, символизирующие вечную молодость и счастье. Кораблики должны быть устроены таким образом, чтобы через них по трюму могла струиться вода; если создать определенное давление, струя воды будет течь стремительней, а значит, будет возникать ощущение того, что кораблик плывет. Как уже говорилось, кораблик не должен быть слишком большим. Было бы верхом изысканности построить на вашем кораблике скамеечки или даже установить легкие качели. Лучше всего, если над корабликом будет расти раскидистое дерево, ветви которого, частично покрывая кораблик, отгородят таким образом уголок, где вы могли бы предаваться мечтаниям и размышлениям.

Для того чтобы ваш сад не казался слишком упрощенным, в различных его уголках можно развесить фонарики на восточный манер: на деревьях, над входной дверью дома, а также на мостиках. Особенно на мостиках, выполненных из камней, на деревянных и на мостиках в виде корабликов. Это придаст вашему саду элемент загадочности и сказочности. У подножия мостиков японцы предпочитают ставить растения в глиняных горшках; это могут быть как традиционные японские цветы (хоботан, хризантема, пион и т. д.), так и различные карликовые деревья.