Дачные самоделки - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Владимир Онищенко (Ограды) #5

Ограды

«Неживые» ограды

Обычно ограды используются как средство разграничения собственности, но, кроме того, они могут являться и ветрозащитным сооружением или служить декоративным элементом в саду. Установить ограду гораздо быстрее и дешевле, чем стену из блоков или кирпичей; дополнительным же преимуществом можно считать обеспечение почти полной уединенности. Однако приходится признать, что ограды требуют большего ухода, чем стены. Чтобы превратить ограду или изгородь в декоративный элемент, ее можно заплести вьющимися растениями или закрепить шпалеры по верху или сторонам изгороди. Следует помнить, что если изгородь устанавливается на границе двух владений, все детали, включая столбы, должны находиться на вашей территории.

Существуют следующие типы оград:

1. Плетеная шпоновая оградаобычно продается в виде готовых щитов. Тонкие переплетенные ленты шпона сосны или лиственницы закрепляются на раме из мягкой древесины. Обеспечивает хорошую изолированность, но не слишком прочна.

2. Сплошной дощатый заборсостоит из вертикальных обрезных досок клинообразного сечения, обычно из мягкой древесины, прибитых внахлест к паре горизонтальных брусков. Толстый край доски прибивается поверх тонкого края предыдущей. Это один из наиболее прочных видов оград, обеспечивающих изолированность и безопасность.

3. Дощатая необрезная ограда, сделанная из необрезных горизонтальных досок, прибитых внахлест, – одна из наиболее широко распространенных форм щитовой ограды. Обеспечивает хороший уровень безопасности.

4. Гонтовая оградасостоит из сбитых внахлест гонтов (деревянных плиток) из особо прочного дерева (дуб, кедр, туя), закрепленных на деревянной раме. Образует очень прочную и надежную ограду.

5. Штакетниксостоит из вертикальных заостренных или скругленных планок, прикрепленных на расстоянии около 5 см друг от друга к горизонтальным прогонам (длинным брускам между столбами). Выпускается также и пластиковый штакетник. Ни один из видов штакетника не обеспечивает ни защиты, ни уединения.

6. Для ограды в стиле «ранчо»используют относительно тонкие ровные доски, горизонтально прикрепленные к прочным столбам. Пластиковая версия подобной изгороди требует меньше ухода, но защиты также не обеспечивает.

7. Столбы с перекладинами. Эта ограда состоит из двух или более досок, горизонтально прибитых к столбам.

8. Накладная оградавозводится из горизонтальных досок, закрепленных с обеих сторон столба так, что доски с лицевой части ограды закрывают щели между досками с другой стороны. Такая конструкция ограды создает большую ветрозащиту, чем сплошной дощатый забор.

9. Плетеньпредставляет собой щит из переплетенных прутьев в деревенском стиле. Такие изгороди можно изготовить самостоятельно или приобрести в виде готовых щитов. Плетень держится за счет прочных кольев и пригодится в саду, пока не подрастет живая изгородь, изолируя и защищая растения от крупных и мелких животных. Однако в течение относительно небольшого промежутка времени плетень делается ветхим и непривлекательным.

10. Решетчатые оградыизготавливаются из пиленых деревянных реек или неотесанных жердей. Они похожи на перегородки из шпалер. Могут использоваться для свободного разграничения участка или сада, но не создают большой изолированности.

11. Сетка рабицасостоит из проволочной сетки, которая натягивается на бетонные, деревянные или железные столбы. Покрытая пластиком оцинкованная сетка может прослужить до десяти лет и больше. Хорошо защищает участок от животных.

12. Сварная проволочная сеткасостоит из больших открытых проволочных ячеек, закрепленных на деревянных столбах. Большей частью используется в качестве защиты от крупных животных там, где внешний вид ограды не имеет значения.

13. Цепная оградапредставляет собой металлическую или пластиковую цепь, закрепленную на деревянных, бетонных или пластиковых столбиках. Используется для обозначения границы участка там, где более надежной ограды не требуется.

14. Бетонная оградасобирается из бетонных щитов или блоков, которые обычно вставляются в пазы бетонных же столбов.

Щитовые ограды. Одна из наиболее простых форм ограждения – щитовая с использованием бетонных или деревянных столбов. В бетонных столбах сделаны специальные борозды с обеих сторон, в которые щиты просто вставляются. Преимущество бетона в том, что он не подвержен гниению.

Если же вы предпочитаете деревянные столбы, щиты придется прибивать или прикручивать по месту. Основание деревянного столба следует защитить, используя либо металлический костыль, либо бетонный пасынок. Пасынок представляет собой короткий бетонный столбик, залитый в прочный бетонный фундамент. Такие столбики продаются с уже готовыми отверстиями, к которым деревянный столб и прикручивается болтами прямо над поверхностью земли.

Для установки щитовой ограды на деревянных столбах выкопайте яму под первый столб, затем, чтобы выдержать прямую линию, натяните шнур вдоль будущей ограды. Для щитов высотой 2 м вам потребуются столбы длиной 2,75 м. Яма для столба должна быть глубиной 75 см.

Заполните дно ямы на 15 см бутом и утрамбуйте, затем установите на это основание столб и присыпьте его вокруг бутом, который также утрамбуйте, чтобы столб прочно стоял на месте.

Проверяйте вертикальность установки столба по уровню. Ориентируясь на длину щита, выкопайте яму под следующий столб, контролируя его положение по шнуру.

Выровняйте землю между столбами и ямами, уложите нижнюю обвязку (также называемую замятиной) – деревянный (или бетонный) брусок, закрепляемый между столбами ограды на уровне земли, для предотвращения загнивания щита из-за контакта с почвой. Деревянную обвязку следует прибить оцинкованными гвоздями к первому столбу. Прикрепите щит к столбу оцинкованными гвоздями 75 мм, забив их в столб через предварительно просверленные в обвязке щита отверстия, или скрепите щит и столб, используя металлические скобы.

Установите второй столб в яму и, сохраняя вертикальную линию, подвиньте вплотную к щиту ограды; зафиксируйте обвязку и щит так же, как на первом столбе. Повторите этот процедуру с оставшимися столбами, досками обвязки и щитами ограды. Прочно зафиксируйте столбы на месте, расклинив их в яме с помощью камней, бута или клиньев, контролируя вертикальность столба по уровню. Залейте основание каждого столба густым бетоном и, используя совок, придайте поверхности бетона небольшой уклон от столба – для обеспечения стока дождевой воды. Обрежьте верхушки столбов на одинаковом расстоянии от края щита. Обработайте опиленные поверхности консервантом и установите на верхушки столбов наголовники.

Для того чтобы сделать ряд ям под столбы для ограды, вполне подойдет ручной бур. Работать таким инструментом достаточно легко: просто вращайте его за ручки, слегка надавливая.

Металлические костыли для столбов. Вместо выкапывания ям под столбы ограды забейте в грунт металлические костыли и вставьте в них деревянные столбы. Это сократит длину брусьев, необходимых для столбов, позволит избежать непосредственного контакта с почвой и, следовательно, увеличит срок службы дерева. используйте костыли длиной 60 см для изгородей до 1,2 м высотой и 75 см – для оград до 2 м.

Прежде чем забивать костыль в землю, поместите небольшую деревянную пробку в гнездо костыля, что предохранит его от повреждения в процессе забивания. Для закрепления столба в гнезде затяните зажимные болты или, если они не предусмотрены, закрепите столб шурупами или гвоздями через соответствующие отверстия. Для дополнительной прочности костыли можно также установить в фундамент из бута и бетона.

При установке ограды с металлическими костылями для заколачивания костыля непосредственно в землю используйте кувалду. Постоянно контролируйте вертикальность костыля, прикладывая уровень к каждой из четырех граней по очереди, и следите за горизонтальностью направляющих щита.

Сплошной дощатый забор. Соединенные внахлест вертикальные доски традиционного дощатого забора прибиваются к двум горизонтальным брускам треугольного сечения, называемым также направляющими ребрами. имеются столбы ограды с уже готовыми гнездами для направляющих, но такие гнезда можно выбрать стамеской и самостоятельно. Обычно направляющие расположены в 30 см выше уровня земли и на 30 см ниже верхнего края забора. Подгоните концы направляющих таким образом, чтобы они подходили к гнездам в столбах, и обработайте их консервантом.

Установите столбы забора так же, как и для щитовой ограды. Направляющие ребра устанавливаются по ходу работы. Сначала расклиньте бутом первый столб и плотно утрамбуйте его, а второй поставьте свободно. Теперь вставьте первую пару ребер в гнезда обоих столбов, подвинув второй, незакрепленный столб по месту. Следите за тем, чтобы ребра были вставлены плоской стороной в нужном направлении. Проверяйте уровнем вертикальность второго столба и горизонтальность направляющих. Вполне вероятно, что столб придется слегка приподнять или опустить. Убедившись в том, что все сделано правильно, зафиксируйте столб бутом и утрамбуйте.

Соедините оставшиеся столбы и направляющие таким же способом и сбейте их для обеспечения дополнительной прочности. Забетонируйте столбы, получив таким образом постоянный фундамент. Уложите доски нижней обвязки вдоль забора. Прибейте небольшие бруски по низу столбов для крепления обвязки или прибейте доски обвязки к кольям, забитым в землю.

Для того чтобы закрепить первую доску забора, имеющую клиновидное сечение, установите ее на нижнюю обвязку вплотную к плоской части направляющих. Сначала прибейте толстый край к направляющим, затем наложите следующую доску внахлест на первую, перекрыв толстым краем второй тонкий край первой на 1 см, и прибейте сразу обе доски к направляющим. Вырежьте небольшой шаблон из дерева, который поможет контролировать величину нахлеста.

Концы направляющих обстругиваются таким образом, чтобы они входили в гнездо, выбранное в столбе ограды. Вертикальные доски забора прибиваются к плоской (обратной) стороне направляющей.

Существует два способа установки ограды на наклонном участке: ограду можно построить в виде серии последовательных горизонтальных секций (ступеней) либо сделать наклонной с параллельной профилю местности кромкой.

Щитовые ограды, которые нельзя обрезать, устанавливают ступенями. Столбы, установленные на склоне, должны быть длиннее, чем при установке на ровном грунте, дополнительная высота зависит от длины щита ограды и степени уклона площадки. Треугольный зазор под каждым щитом можно заполнить, сложив низкую кирпичную стенку так, чтобы нижний край щита стоял на ней. Альтернативой служат доски нижней обвязки, выпиленные под углом, соответствующим уклону участка.

Для того чтобы построить ограду, соответствующую уклону участка, установите временный столб наверху склона и натяните шнур между ним и нижним столбом. В данном случае необходимо использовать тип ограды, состоящей из отдельных досок или брусков, которые прибиваются к направляющим (сплошному дощатому забору или штакетнику), укрепленных не горизонтально, а параллельно склону участка. Основание каждой доски необходимо отпилить под углом, отвечающим наклону. Прибивать доски следует вертикально, устанавливая их на нижнюю обвязку.

Антисептики и консерванты для дерева. Старайтесь покупать пиломатериалы, пропитанные антисептиком заводским методом в специальном вакуумном прессе, поскольку в домашних условиях обработка обычно сводится к покрытию с помощью кисти и не позволяет эффективно пропитать дерево. При строительстве ограды из предварительно пропитанного дерева любой торец, который приходится отпиливать, прежде чем использовать, следует погрузить в антисептик на 24 часа. Держите все консерванты и антисептики подальше от растений и при работе всегда надевайте перчатки и специальный комбинезон или старую одежду.

Если ограда сделана не из твердых пород, таких как дуб или кедр – деревьев, обладающих естественной защитой от гниения, ее необходимо регулярно обрабатывать антисептиком. Обработку проводите только по сухому дереву.

Креозот широко используется как эффективное средство для защиты деревянной ограды. Это вещество обладает весьма сильным специфическим запахом, который многие считают неприятным. При работе с креозотом необходимо надевать защитную одежду, поскольку он токсичен при проглатывании, вдыхании и адсорбции кожным покровом. Это вещество не рекомендуется применять для оград, которые служат опорой для растений.

Альтернативные средства, предпочитаемые сторонниками экологической чистоты, изготовлены на основе натуральных растительных масел и смол. консерванты на водяной основе не столь токсичны для растений. Они проявляют текстуру деревянной поверхности и предотвращают образование поверхностной плесени. Но эти препараты менее эффективны для защиты от гниения. к настоящему моменту таких препаратов появилось довольно много (и различных цветов) в виде пропиток или красок.

Уход. Наиболее общей проблемой, как правило, являются пришедшие в негодность столбы ограды. Если повреждение произошло на уровне земли, наиболее действенный метод ремонта – использование бетонного пасынка. Это короткий бетонный столбик, укрепленный в земле параллельно существующему столбу и скрепленный с ним болтами.

Сломанные направляющие можно легко отремонтировать при помощи специальных металлических кронштейнов. Некоторые из таких кронштейнов предназначены для фиксации направляющей, сломавшейся в середине, а другие – для ремонта отгнивших концов, примыкающих к столбу. Оба типа кронштейнов просто прикручиваются к поврежденному месту.

Живые изгороди

Живые изгороди – это плотные линейные насаждения кустарников или деревьев, образующих сплошную зеленую стену с хорошо сомкнутыми кронами.

Функции их многообразны: защита от посторонних глаз, ветра и пыли, снегозадержание, улучшение микроклимата и, безусловно, декоративная.

Живые изгороди могут декорировать хозяйственные постройки и ограждения, разделять территорию на функциональные зоны, создавать линии, объемы, подчеркивать или дополнять другие элементы ландшафта и одновременно служить источником лекарственного сырья, фитонцидов и цветочных ароматов.

Живая изгородь рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, поэтому к ее созданию нужно подойти серьезно, правильно оценив возможности свои и своего участка.

Первый этап изготовления живой изгороди – план посадок, в котором закладывается тип изгороди. Лучше всего если живая изгородь была запланирована во всех деталях на этапе проектирования участка. Если же изгородь задумана как дополнение к уже существующему ландшафтному проекту, то к выбору типа живой изгороди нужно подойти особенно ответственно, не причиняя вреда уже существующим посадкам и архитектурным элементам.

Типы живых изгородей очень разнообразны и определяются морфологическими особенностями используемых растений, формой, высотой, сложностью устройства и ролью, которую они выполняют.

В зависимости от наличия или отсутствия шипов и колючек на ветках и побегах либо заостренных листьев живые изгороди делят на колючие и мягкие. В зависимости от продолжительности жизни листьев изгороди подразделяются на вечнозеленые и листопадные.

Колючие живые изгороди. Мало какие живые изгороди могут сравниться с колючими по выполнению ими защитных функций.

Основные растения, используемые для колючих изгородей: ель канадская, ель колючая, ель обыкновенная, ель сизая коническая, барбарис – амурский, обыкновенный, боярышники – алтайский, Арнольда, даурский, обыкновенный, облепиха, шиповник, магония и др.

Вечнозеленые живые изгороди. Вечнозеленые живые изгороди как декоративный элемент имеют преимущество перед другими, так как своей зеленью они оживляют пейзаж круглый год. В зимний период вечнозеленые изгороди образуют живописные линии и орнаменты на белом полотне.

Кроме обычных вечнозеленых существуют красивоцветущие и пестролистные формы. Вечнозеленая изгородь летом – прекрасный фон для цветочных растений, зимой – выполняет функцию для снегозадержания и ослабления зимних ветров. Вечнозеленые растения: ели, можжевельники, сосна горная карликовая, туя западная, лавровишни, магония падуболистная, падубы, самшит, бересклет японский, бирючина блестящая, тисы и др.

Листопадные живые изгороди. Листопадные изгороди, в отличие от вечнозеленых, декоративны только в период облиственения. После опадания листьев они плохо выполняют снегозащитную и ветрозащитную функцию. Зато среди листопадных растений есть множество красивоцветущих, пестролистных, плодовых, медоносов, лекарственных растений. Есть и растения с красивой окраской коры.

В листопадных живых изгородях используется много видов растений, таких как акация, арония черноплодная, барбарис, бересклет, боярышник, бузина, вишня, вяз, гортензия, жимолость, ива, калина, кизил, клен, малина и ежевика, пузыреплодник, сирень, смородина, снежноягодник, спирея (таволга), хеномелес, чубушник и др.

Лианы. Лианы – это вьющиеся растения, прикрепляющиеся к опорам с помощью различных приспособлений. Преимущество лиан в том, что они, занимая узкие, неудобные для других растений места, способны за короткий период времени создать на опорах плотные или ажурные изгороди. В качестве опор могут применяться сетки, решетки, арки, тоннели, каменные или бетонные заборы, подпорные стенки.

Наиболее популярные растения: виноград, девичий виноград, древогубец, жимолость – американская, вьющаяся, каприфоль, сизая и др., клематис (ломонос), лимонник китайский, актинидия, хмель, плетистая роза и др.

Душистые живые изгородиформируют из приятно пахнущих растений. При подборе учитывают особенности аромата, его силу, способность распространения и приемлемость для людей с повышенной чувствительностью, у которых сильные запахи могут вызывать головную боль и плохое самочувствие, или аллергиков, у которых запахи могут вызывать более тяжелые реакции.

Распространенные растения: розы, лаванда, сирень, черемуха, можжевельник, рододендрон, чубушник, яблони и др.

По форме живые изгороди делят на свободно растущие и формовые (стриженые).

Свободно растущие живые изгородиустраивают при наличии достаточного места в саду. Ширина такой изгороди может доходить до 3 метров. Свободно растущие изгороди устраивают из пород, плохо реагирующих на стрижку, обильно и красиво цветущих. Это – бобовник, вейгела, дейция, спирея, чубушник или же имеющие естественную компактную форму – можжевельник, ель, кипарис, туя западная, пирамидальный тополь и др. Большим достоинством свободно растущих изгородей является то, что они не требуют регулярной формирующей обрезки, легкая обрезка для обильноцветущих растений делается один раз в год.

Формовые живые изгородиимеют четкие геометрические линии и придают участку или отдельным его частям оптическую завершенность и изменяют оптическое восприятие ландшафта. Формовые изгороди делают из хорошо поддающихся стрижке деревьев и кустарников, образующих плотную крону и имеющих обильное ветвление. С возрастом эти изгороди становятся непроходимыми и хорошо защищают от постороннего взгляда. Формовые изгороди компактны – это настоящее спасение для маленьких садовых участков.

Прямоугольная формарекомендуется только для теневыносливых древесных пород (тис, граб). Более светолюбивые растения при такой формовке могут оголяться снизу.

Трапециясо скосом не менее 10 градусов оставляет достаточно света для нижней части, и поэтому оптимальна почти для всех видов растений.

Треугольная формас наклоном боковых сторон под углом 60–80° также является универсальной.

Округлая форматребует большого пространства и опыта стрижки, но она больше всего соответствует естественному росту многих древесных растений.

Из основных форм можно создавать различные фигуры и композиции.

По высоте живые изгороди подразделяются на: бордюры (до 1 м), собственно живые изгороди (1–2 м) и живые стены (более 2 метров).

Бордюрыформируются из низкорослых кустарников, хорошо переносящих стрижку древеснокустарниковых пород, однолетних растений. Качества, которыми должны обладать растения для бордюров, – угольная форма, густые ветви, мелкие листья, медленный рост (для многолетних растений). Бордюры – прекрасный способ выделить узоры в цветниках, провести границу «парадной» части парка, создать обрамление дорожек и лужаек. Бордюры высаживают вдоль дорожек, границ газонов и террас (обрамлением можно скрыть перепад уровней между дорожкой и газоном), используют для окантовки садовых элементов, для подбивки цветников (высота бордюра не должна превышать уровень окаймляемых растений). Бордюры могут быть как свободно растущими (магония падуболистная, ракитник, палиантовые розы, спирея японская, вереск, эрика, кохия и др.), так и формовыми (самшит, бересклет японский, жимолость блестящая и др.).

Собственно живые изгороди формируют из кустарников или небольших деревьев. Лучше всего подходят теневыносливые породы с относительно медленным ростом, хорошей ветвистостью, густой листвой.

Живые стены служат не столько для декоративных целей, сколько для защиты от ветра, шума, пыли и посторонних глаз. Они высаживаются чаще всего вдоль границ участка.

Для живых стен используется большинство древесных пород, которые выдерживают стрижку и дают после нее густое ветвление.

Очень хорошо подходят теневыносливые породы с некрупными листьями, густым расположением побегов и листьев, медленно растущие.

Это угольная форма граба обыкновенного, лещина, падуб остролистный, ель, дуб каменный.

Очень высокие живые стены (высотой более 4 м) можно создавать из густоветвистых, узкокронных древесных пород, не требующих формовки. Больше всего подходят деревья с колоннообразными, узкопирамидальными кронами (пирамидальный тополь, тополь Болле, ель обыкновенная) или свободно растущие деревья (боярышник, яблоня, липа).

По сложности устройства живые изгороди делятся на несколько типов.

Однорядные живые изгороди. Устраивают из густоветвистых кустарников, расположенных самостоятельно или вдоль оград из неживых материалов. Растения высаживают плотно.

Двух-, трехрядные живые изгородивстречаются наиболее часто, так как полностью отвечают защитным и архитектурно-художественным требованиям. Двух-, трехрядные живые изгороди могут делаться из разноуровневых посадок, что выглядит очень декоративно. Высаживаются из одной или нескольких пород растений.

Однопородные. Устраивают из одного вида растений в 1, 2, 3 ряда.

Комбинированные. Состоят из 2–3 и более пород, свободно растущих в многоуровневой посадке. Для повышения защитной функции хорошо сочетать колючие формы с неколючими. отлично смотрятся растения, обладающие контрастными цветами, подчеркивающие декоративность друг друга, сформированные высокорослые нецветущие с несформированными низкими красивоцветущими видами, крупнолистные с мелколистными. Разные цвета и размеры листьев создают эффект гобелена. Примером может служить гобеленовая изгородь в местечке Хидкоут графства Глоустер (Великобритания). Она состоит из краснолистных буков, пестрых самшитов, светло-зеленых грабов и темно-зеленых тисов.

Комбинированную изгородь можно посадить из кустарников с разными сроками цветения, дополнить лианами.

Шпалерные естественно переплетающиеся изгородипредставляют собой однорядные посадки из перекрещивающихся при переплетении наклонных стволов поросли. Для большей прочности их прикрепляют к деревянной решетке (шпалере), которую со временем можно убрать, и подвергают стрижке в виде узкой стенки. Лучше всего подходят такие растения, как ива, груша, боярышник, вяз, крушина. Плодовые деревья, растущие на шпалерах, раньше вступают в плодоношение и облегчают труд садовода.

Шпалерные искусственно переплетающиеся изгороди. Для большей прочности переплетенные побеги растений можно искусственно сращивать путем прививки в местах их соприкасания. Это потребует много труда и времени, но сформирует безупречно переплетенную живую изгородь.

Переносные живые изгороди. Для выполнения полноценной защитной функции живой изгороди требуется определенный, зачастую продолжительный, период времени, что особенно актуально для северных областей, где растения поздно просыпаются весной и рано сбрасывают листья, зачастую при очень теплой погоде. Поэтому временную защиту и декоративный вид могут обеспечить переносные живые изгороди. их роль могут сыграть специально выращиваемые для этой цели растения из зимнего сада.

Живые изгороди можно располагать не только в виде прямых линий, очерчивающих определенные границы; они могут создавать круговое обрамление цветочных клумб, полукруглые ниши для скамеек или садовой скульптуры, волнистые или ровные поверхности, украшенные шарами, пирамидами, конусами, изображениями людей, животных, посуды, автомобилей; формировать буквы, слова, вензеля, могут быть выполнены ступенями.

Живые изгороди можно сочетать с деревянными, металлическими, каменными оградами. Для современного садового дизайна характерно большое разнообразие форм и строительных материалов изгородей, которые нередко достигают размеров защитных стен древних крепостей. В сочетании с растениями неживые изгороди превращаются в живые или, по крайней мере, сглаживают мрачное восприятие.

При подборе растений для озеленения оград необходимо учитывать их структуру, прочность, долговечность и декоративность.

Декоративные ограды, например кованые, не нуждаются в плотном зеленом покрытии. Растения должны лишь подчеркивать их строгую красоту. Для кованых оград хорошо подходят розы или другие изящные красивоцветущие растения. Бетонные стены, наоборот, можно полностью задрапировать растениями. Особенно хорошо для этого подходят вьющиеся лианы.

Ограды из природного камня лучше всего прикрывать умеренно, чтобы просматривалась их природная красота. Ярким примером таких оград являются подпорные стены, которые легко задекорировать, высадив сверху растения с опускающимися вниз ветвями.

Невысокие подпорные стенки, применяемые в горных садах для укрепления склонов, террас, можно превратить в цветочные при посадке специальных скальных растений.

Для декорирования легких оград типа плетня или штакетника удобно использовать легкие зеленые однолетние лианы или красивоцветущие кустарники и травянистые многолетники.

Посадка живой изгороди

Растения, предназначенные для посадки в живой изгороди, должны быть высокого качества, однородными и одновозрастными. Лучший вариант – посадочный материал из питомника или выращенный на собственном участке.

Посадку лучше производить осенью или весной до начала распускания листьев. Опасность, подстерегающая молодые саженцы, – это сильные морозы поздней осенью и зимой или недостаточное количество осадков весной. Растения в контейнерах с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода.

Растения, приобретенные с открытой корневой системой, до посадки необходимо поместить в полиэтиленовый пакет с влажными опилками и туго перевязать. Перед посадкой удаляются поврежденные корни. Для лучшей приживаемости растений корни обмакивают в болтушку из глины и коровяка.

Густота посадки растений зависит от типа и высоты изгороди, количества рядов и биологических особенностей вида.

Теневыносливые, узкокронные и медленнорастущие растения сажают более густо, чем светолюбивые, с широкой кроной и быстрым ростом. В свободно растущей изгороди посадка не должна быть очень плотной, так как растениям необходимо место для свободного роста и развития, чтобы, разрастаясь, они не вытесняли друг друга. При этом для декорирования промежутков между молодыми растениями в первые годы можно использовать однолетники или быстрорастущие травянистые многолетники.

Почву вокруг посаженных растений необходимо уплотнить, полить и замульчировать (опилками, корой, торфом или специальным укрывным материалом) для уменьшения испарения влаги и сдерживания развития сорняков.

Для хорошей приживаемости растения обрезают на одной высоте от поверхности земли по натянутому шнуру (высота должна быть 20–30 см) и с боков на половину средней длины побега.

Уход за живой изгородью

Обработка почвы. Густая посадка в изгородях, особенно формовых, способствует сильному уплотнению почвы. Поэтому для лучшего развития и роста растений необходимо производить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см. При этом необходимо учитывать глубину залегания корней. Если у растений стержневая, глубоко уходящая в почву корневая система, то возможна перекопка. Если корневая система поверхностная, то возможно только неглубокое рыхление. Совместно с перекопкой и рыхлением необходимо удалить сорняки. После перекопки почву лучше замульчировать торфом, опилками и т. д.

Полив. Регулярный полив необходим весенним посадкам. Растениям, высаженным осенью, достаточно бывает естественных осадков в зимний период. В любом случае должен соблюдаться общий принцип пересаженных растений – корневая система не должна пересыхать.

Особенно важно следить за этим в засушливые периоды и во время активного роста побегов, когда еженедельный полив должен производиться из расчета 20–25 литров на погонный метр живой изгороди. После полива обязательно рыхление почвы. В ветреную сухую и жаркую погоду желательно опрыскивать листья водой утром и вечером.

В последующие годы полив изгороди производится в зависимости от видов растений. Лучшим способом полива является медленная подача воды в течение нескольких часов, обеспечивающая глубокое проникновение в почву.

Изгороди в японском саду

Не последнее место в благоустройстве садового участка занимает изгородь. В Японии считается, что для создания уютного садика совершенно недостаточно вырастить рощу или сад и проложить в нем тропинки.

Планировка парка или сада должна быть рассчитана так, чтобы за каждым поворотом тропинки открывался новый вид: композиция из цветов или деревьев, уютное место для отдыха с небольшим фонтаном и каменной скамейкой. По мнению специалистов, японский сад – это совершенно особый и сильно отличающийся от европейского стиль. Здесь огромное значение придается символам, напоминающим нам о сочетаниях разных стихий.

Считается, что японский садик должен быть разделен на различные по своей величине сектора изгородью, которая может быть как зеленой, так и сложенной из камней или сплетенной из бамбука и лозы. Изгородь в японских садиках, как правило, устанавливают на естественной границе участка. А низкие или высокие плетни отделяют части сада друг от друга. Приступая к планированию вашего сада, обязательно хорошенько осмотритесь и оцените окружающий пейзаж как на самом участке, так и из окна дома, с веранды или с балкона. Внимательно посмотрите, что вас раздражает, когда вы смотрите в ту или иную сторону, что нужно было бы закрыть.

В наших условиях изгородь или плетень совершенно не обязательно изготавливать из бамбука, это можно сделать и из более доступного материала, например хвороста, жердей или лозы. Прекрасной гибкостью обладают ветви орешника и ивы, поэтому их также можно использовать для плетения. Ваша ограда будет прекрасно смотреться в том случае, если вы выполните ее из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах. изгородь также будет служить вам достаточно продолжительный срок, если для ее изготовления вы используете очищенные от коры лесоматериалы.

Для начала наметьте линию, по которой будет проходить ваша ограда, и поделите ее на равные участки. Затем сделайте каркас для плетневой ограды из столбов и трех слег. Ваша изгородь будет более прочной, если нижние концы сухих жердей, выполняющих роль столбов, будут осмолены и только потом вкопаны в землю. Все металлические элементы – гвозди, скобы – желательно покрыть масляной краской, чтобы оградить их от влаги. Краской можно обработать и отпиленные концы жердей, что не позволит влаге оказывать на них разрушающее воздействие.

Изгородь (или плетень) будет более прочной, если для столбов вы сделаете подпорки. В этом случае последние вкапываются в наполненные щебнем и камнями ямы.

При этом яма должна быть большего диаметра, чем сам столб. Если условия не позволяют вам выкопать яму, то под нижние концы подпорок подложите камни.

Для пропитки смолой концов жердей существует довольно простое приспособление. Забейте обрезок трубы деревянной пробкой. конечно же, труба должна быть большего диаметра, чем диаметр жердей. Далее закрепите трубу в треножник из толстой проволоки и поставьте ее нижний конец на кирпич. Наполните трубу смолой и нагрейте на слабом огне. Далее в растопившуюся смолу поочередно погрузите нижние концы жердей и подержите их несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Так же, но не разводя огонь и не нагревая содержимое трубы, можно пропитать жерди масляной краской.

Следующим этапом создания плетня является изготовление щитов ограды. В двух боковых досках высверлите по три отверстия для жердей, образующих горизонтальные перекладины. Далее зафиксируйте жерди, чтобы получилась рама.

Для заполнения плоскости рамы удобнее будет поместить ее горизонтально. Пропустите лозу поверх одной жерди, затем проведите ее под средней, снова поместите на верхнюю часть рамы и закрепите. Следующую лозу пропускайте в обратной последовательности.

Расстояние между ветками выбирается произвольно. Если вы хотите, чтобы ваша изгородь (или плетень) была более плотной, располагайте лозы как можно ближе друг к другу. Если наоборот, то между ветвями оставляйте расстояние. Главное, чтобы плотность была одинаковой на протяжении всей рамы. Далее боковые доски щита прикрепите к столбам. Подобный плетень удобен еще и тем, что при замене старой ограды можно будет оставить старые столбы, просто прикрепив к ним новые щиты.

Ограду или плетень можно построить и другим способом. В этом случае жерди рамы крепятся прямо на столбы, а рама заполняется на месте. Для того чтобы изгородь получилась ровной, предварительно натяните веревку между крайними столбами. Если у вас не так много материала, вы можете вообще отказаться от рамы, пропуская лозу горизонтально непосредственно вокруг столбов. однако в этом случае следует столбы располагать ближе друг к другу.

Прекрасно также смотрится низкий заборчик, выполненный из вбитых в землю бревен диаметром 150 мм.

В вашем японском садике могут быть и ограды, выполненные из камней, булыжника и известняка. В этом случае значительно лучше будет смотреться ограда, имеющая ломаные или криволинейные очертания.

В основание подобной стенки необходимо положить неармированный монолитный фундамент. он равномерно распределит давление конструкции на грунт, а также даст чистую и ровную поверхность для кладки.

Бетон укладывайте в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Не забывайте, что верхний уровень фундамента должен находиться на 150 мм ниже уровня земли. Кладка стенки из камней напоминает кирпичную и производится рядами. Толщина кладки должна составлять примерно 40 см.

Для каждого ряда подбирайте равные по высоте камни, неровности можно заполнить более мелкими камнями, либо подобрать камни нужной формы для следующего ряда. Если протяженность вашей ограды превышает 20 м, через каждые 8—10 м необходимо выложить подпорные столбы.

Ваш участок можно разграничить и при помощи живой изгороди – «зеленой кулисы», которая состоит из посадок деревьев или кустарников. При этом вы можете использовать плодовые деревья и кустарники. Здесь все зависит от вашей фантазии. Возможно, вы придумаете новые варианты «зеленых кулис»: например, предложите использовать обычный горох или огурцы, вьющиеся по стенке-шпалере. Живые изгороди могут служить прекрасным зеленым фоном для кустов роз.

Прежде чем приступать к выращиванию «зеленой кулисы», следует точно определить, какой высоты должны быть те или иные изгороди. Последние можно условно разделить на высокие (2,5 м), средние (1,5–2 м) и низкие (менее 1 м). Деревья высотой более 3 м создают стены, которые на небольших участках не используют. Традиционные живые изгороди представляют собой сплошной ряд стриженых кустарников, но они редко используются для японского сада, поскольку теряется индивидуальность отдельного растения.

Чаще всего в японском садике можно встретить живописные неформовые изгороди, в которых сохраняются обычные очертания растений. При этом растения, используемые для живой изгороди, как правило, не требуют никаких опор.

Для создания зеленых ограждений вы можете использовать один или несколько видов растений. Если растения будут отличаться окраской листвы, это создаст удивительно красивый вид. Причем растения можно высаживать ярусами. Тогда ваша изгородь может быть двух– и даже трехъярусной.

При создании живой изгороди следует учитывать времена года, чтобы выбрать сезон, когда ваша изгородь будет наиболее выразительной. Зимой просто незаменим терн с темно-красными побегами, которые ярко выделяются на белоснежном фоне. Неплохо смотрится ива с желтыми ветвями и красной корой или ель. Весной будет ярко выделяться на общем фоне изгородь из таких растений, как сирень, спиреи, японская айва, желтая акация, вяз мелколистный. осенью прекрасно смотрятся клен Гиннала, можжевельник обыкновенный, смородина золотая, кизильник блестящий. Летом – барбарис пурпурный, бузина.

Выбирая растение, следует учитывать тип создаваемой изгороди. Так, например, для создания низкорослой изгороди вам лучше всего взять такие растения, как карликовый барбарис Тунберга, розмарин, а также лаванду с великолепными душистыми цветками. Для свободной живой изгороди просто незаменимы такие растения, как барбарис Тунберга пурпурнолистный, гортензия пепельная и древовидная, морщинистая роза, японская айва, дейция и различные спиреи, покрывающиеся весной розовыми или белыми соцветиями.

Если вы решили, что в вашем японском садике все же необходим некоторый традиционный элемент, для изгороди используйте бирючину, которая прекрасно формируется, довольно неприхотлива к почве и устойчива к засухе. Если вы решили создать живую изгородь из боярышника, примите во внимание тот факт, что он довольно быстро оголяется снизу, а осенью очень рано теряет листву, поэтому желательно подсадить к нему второй ярус из густолиственного кизильника блестящего.

Живые изгороди могут достаточно долго расти на одном месте, поэтому перед посадкой растений вам нужно очень тщательно подготовить участок. Для начала определите линию посадки. Не следует копать траншею по краю дорожки, поскольку через несколько лет изгородь просто нависнет над ней. Как правило, для изгороди перекапывают полосу почвы на глубину не более 30 см. отбросьте верхний слой на одну сторону, а дно траншеи вновь взрыхлите на 30 см, добавив торф, песок, компост. После этого засыпьте траншею ранее снятым слоем земли, перемешанным с небольшим количеством перепревшего навоза. Подготовленную почву оставьте оседать на 3–4 недели.

Под живую изгородь можно использовать и задерненную почву, для этого сначала нужно снять дерн, затем выкопать траншею и поместить туда дерн травой вниз. Если у вас мало посадочного материала или нет нужды выращивать плотную изгородь, то высадите растения в один ряд. В два ряда высаживаются, как правило, кустарники с искривленными ветвями. Если вы посадите растения слишком близко друг к другу, то саженцы быстро вытянутся и оголятся снизу. При посадке соблюдайте следующие правила: для низких изгородей расстояние между отдельными растениями должно быть не менее 20 см, для средних – не менее 50 см, для высоких – не менее 80 см. Если предполагается несколько ярусов, высаживайте растения в шахматном порядке.

Даже неформовую изгородь вам необходимо будет время от времени подрезать, чтобы ветви сильно не разрастались и не становились гуще. Для того чтобы вызвать обильный рост побегов у основания, сразу же после посадки проведите обрезку.

Растения, купленные с обнаженными корнями, необходимо обрезать наполовину, а выращенные в контейнере – на треть. В следующем году вам также придется прибегнуть к ножницам. За лето изгородь можно подстригать до четырех раз, даже если она не достигла желаемой высоты. Чтобы упростить уборку обрезков, нужно перед этой процедурой застелить землю вдоль изгороди пленкой. Стричь побеги необходимо на 1 см выше предыдущего среза.