Дачный участок со всеми удобствами - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Александр Григорьевич Калинин (Строительство септика) #5

Строительство септика

Строительные работы

Существует два варианта устройства септика на участке:

• установка готовой конструкции;

• возведение корпуса септика своими руками.

Поскольку первый вариант не предполагает сложностей, кроме земляных работ и подключения к сети канализации, остановимся подробнее на втором варианте и общих работах.

Земляные работы

Для проведения земляных работ понадобятся следующие инструменты:

• измерительные инструменты (вертикальный отвес, горизонтальный уровень, рулетка);

• штыковая лопата;

• совковая лопата;

• тачка для перевозки земли;

• ведра для грунта;

• прочная веревка длиной 12 м для подъема ведер с грунтом;

• набор колышков, столбики высотой 50–70 см, шнур и сигнальная лента для разметки и ограждения участка;

• кирка с короткой рукоятью;

• трамбовка (для уплотнения грунта на дне котлована и траншеи);

• приставная лестница.

Работы по сооружению котлована аналогичны подобным работам для устройства выгребной ямы, разница заключается лишь в параметрах (дно плоское, размеры определяются размерами готового септика или по расчетам) и дополнительном устройстве сооружения почвенной доочистки (при необходимости).

Кроме того, на этапе выполнения земляных работ прокапывают траншеи для выпуска канализации из дома к септику и от септика к сооружениям доочистки, а также котлован для самих дренажных сооружений.

Уклон трубы притока должен составлять 2 см на 1 м, с таким же уклоном устраивают траншею под трубу. Создавать больший уклон не следует: жидкие стоки в таком случае могут проскальзывать в септик, оставляя твердые отходы в трубе и вызывая ее засорение. Грунт в траншеях и котлованах тщательно утрамбовывают и разравнивают. Не уплотненный грунт может вызвать оседание трубопровода или других частей конструкции.

Поверхностный септик устанавливают на поверхность земли или в небольшой котлован глубиной 40–60 см.

Яма под септик

Если планируется септик из железобетонных колец, то яму нужно рыть так, чтобы в нее уместились все кольца, а также было место для подвода канализационной магистрали.

Если канализационный трубопровод в месте входа в септик находится на глубине 0,6 м, то яму необходимо копать глубиной 3 м (3 кольца высотой по 0,8 м + 0,6 м глубина канализации).

Яма для фильтрационного колодца должна быть значительно больше. Оптимально, если колодец будет превышать суточный сток в 10 раз. В этом случае копать его нужно очень глубоким или же использовать кольца большего диаметра. Также можно сделать систему из нескольких колодцев.

Так или иначе, компоновку системы необходимо выбирать из тех условий, которые есть.

При рытье котлована для септика лучше всего использовать экскаватор, так как вручную вынуть такой объем грунта довольно сложно. Но если приложить максимум усилий и времени, то возможно.

Котлованы для септика и колодца допустимо рыть как одновременно, так и по отдельности. Если их роют по отдельности, то соединяют траншеей для укладки канализационных труб.

Если котлован роют с помощью экскаватора, то вся работа занимает мало времени, максимум 1 ч. Строительная бригада управится за полдня. Если же рыть самостоятельно, то процесс может занять неделю или больше.

Вызывая экскаватор, нужно заранее позаботиться о том, чтобы было место для различных маневров на участке: подъезд, разворот, высыпание грунта и т. п.

Копание ямы экскаватором обойдется дешевле, чем наем бригады рабочих, которая при определенных условиях может работать дольше одного дня, например, из-за размера котлована и особенностей грунта.

Копать самостоятельно достаточно тяжело. Рыть яму своими силами допустимо, если планируется установка небольшого по объему септика.

К достоинствам техники относится и то, что всю изъятую землю можно сразу вынести за пределы участка, а не делать это с помощью лопат, ведер и тачек.

Недостаток экскаватора – необходимость большого количества свободного места. В этом случае септик надо организовывать на этапе строительства дома, когда участок еще не засажен.

Если нужно, чтобы стенки котлована были ровными, то необходимо обеспечить подъезд техники с двух сторон. При этом для бригады рабочих наличие свободного места не проблема, но их услуги обойдутся дороже. Какой способ рытья котлована выбрать, зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Размер ямы и ее формы

Наиболее оптимальным размером является яма 2 × 2 × 2 м объемом 8 м³. При необходимости эти размеры можно увеличить. Если объем покажется маленьким, то можно выбрать вариант 2 × 2,5 × 2,5 м объемом 12 м³.

Копать котлован необходимо точно по форме будущего септика. Если это будут бетонные кольца, то копают круглую яму, если используется готовая конструкция, то форма будет зависеть от формы септика. Форма ямы для септика из кирпича или блоков будет произвольной.

Расчет размеров ямы

Объем выгребной ямы следует согласовывать с подрядчиком, который будет предоставлять услуги по ее очищению. Также необходимо определиться с периодичностью работ, возможностью вывоза объема за один раз. Это нужно для того, чтобы подобрать наиболее выгодную и экономную схему очистки.

Например, можно выбрать вариант уменьшения емкости и, соответственно, более частой ее очистки.

Какой вариант является наиболее выгодным, определяют в каждом конкретном случае.

Однокамерные септики (пустотелые) имеют преимущество перед многокамерными. Прежде всего это связано с тем, что для создания полноценной автономной канализации пустотелых емкостей потребуется большее количество.

Сооружение корпуса септика

На данном этапе работы понадобятся:

• подъемный кран (для готовых септиков с тяжелым корпусом, для септиков из сборных железобетонных колец);

• измерительные инструменты;

• емкость для размешивания бетона или бетономешалка;

• совковая лопата, полутерок, тачка или ведро;

• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;

• трамбовка, штык;

• кельмы разной ширины.

В зависимости от выбранного типа септика потребуются следующие материалы:

• для кирпичного корпуса: цемент, песок, вода, кирпич полнотелый марки М-100, М-125 или М-150;

• для монолитного железобетонного корпуса: цемент, крупный наполнитель для бетона (щебень фракции до 30–40 мм), песок фракции до 2 мм, вода, стальная арматура диаметром 8—12 мм, стальная каленая проволока диаметром 0,9–1,2 мм;

• для сборного железобетонного корпуса: готовые бетонные кольца, цементный раствор для герметизации стыков;

• листовой металл для устройства крышки септика (либо готовая крышка из чугуна или пластика);

• герметик.

Устройство корпуса цилиндрического септика из кирпича или железобетона аналогично устройству герметичной выгребной ямы. Кирпичную кладку делают в полкирпича с обязательной перевязкой швов. Монолитные пол и стены возводят в опалубке. Сборную конструкцию из железобетона устанавливают с помощью крана. Швы затирают цементным раствором или специальным гидрофобным составом.

На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия для подключения труб притока стоков и выпуска очищенных вод. При этом труба притоков должна быть выше выпускной трубы на 5 см или более. Выпуск канализации из дома делают на глубине не менее 150 см.

Крышка самодельного септика должна плотно прилегать к корпусу, обеспечивая герметичность бака. Обычно используют сварной люк из металла. Стыки в этом случае обрабатывают герметиком. Готовые полимерные крышки удобны в эксплуатации, но довольно легки и хрупки. Чугунный люк в этом плане гораздо безопаснее, так как дети не смогут случайно открыть септик.

Инженерное обустройство септика

После установки корпуса септика в заранее подготовленный котлован можно переходить к новому этапу работы.

Для него понадобятся:

• дрель;

• сварочный аппарат;

• металлическая труба диаметром 100–110 мм;

• железные хомуты для крепления трубы;

• колпак для защиты трубы от осадков;

• решетка для задержки плавающих нечистот на выпусках;

• трубы канализационные оранжевые;

• тройники канализационные;

• битум или силиконовый герметик для герметизации стыков трубы с перекрытиями.

На выпуске сточных вод из септика и между его камерами можно предусмотреть устройство для задержки плавающих нечистот. Поскольку в септике происходит отстаивание с отделением осадка и пленки, задерживающее устройство необходимо для «перестраховки». Решетку можно и не устанавливать, поскольку ее наличие увеличит объем работы по обслуживанию септика: решетку придется довольно часто прочищать и проверять на предмет засорения.

На выход трубы притока внутри септика желательно надеть тройник (соединительный элемент для труб с тремя выходами). С ним стоки будут падать вертикально вниз и меньше перемешивать содержимое первого бака.

На выходе из септика тоже обязателен тройник. Он оградит дренажные сооружения, в которые вода направляется после септика, от попадания плавающей пленки и других отходов. Тем самым сооружения доочистки дольше не подвергнутся заиливанию.

Трубы для подобных работ должны быть для наружной канализации (оранжевые), так как серые трубы (для внутренней канализации) не пригодны для использования во внешних очистных сооружениях.

Важный элемент системы – естественная вентиляция, которая необходима для выпуска газов, образующихся в процессе разложения соединений. В анаэробных камерах вентиляцию не предусматривают. Вентиляционное отверстие представляет собой трубу притока свежего воздуха, выведенную на поверхность септика. Однако более основательный и удобный вариант – устройство фанового стояка (рис. 5).

Рисунок 5. Пример устройства фанового стояка (разрез по трубам)

Вентиляционный стояк может быть отведен непосредственно из санузла или от участка канализационной трубы, который расположен ниже уровня пола. Стояк работает по принципу вытяжной вентиляции: газы из первой камеры септика устремляются вверх по трубе притока и далее по фановому стояку, выведенному на крышу дома. Благодаря затвору унитаза неприятный запах не попадает в туалет. Участок тоже освобожден от газов, поскольку вентиляционное отверстие на септике в данном случае не нужно.

В поверхностном септике вентиляционный канал делают на высоте 4 м или более от уровня земли. Если это невозможно, из канала на нужную высоту выводят трубу. Выпуск фанового стояка на кровле должен находиться не менее чем в 4 м от уровня земли.

Септики, работающие от электропитания с помощью компрессора, не бесшумны: незначительный, но неприятный гул слышен на расстоянии 5–6 м. Об этом следует помнить, выбирая подобные типы очистных сооружений.

Утепление конструкции септика

Трубы канализации (как подвод к септику, так и выпуск из него) и баки септика необходимо утеплить, если их предполагается эксплуатировать в зимнее время. В качестве утеплителя используют шлак или стекловату. Санитарные и строительные нормы запрещают применять сыпучий утеплитель на фильтрующих сооружениях почвенной доочистки. Если же зимняя эксплуатация не предусмотрена, на холодное время года воду из труб сливают, а септик (если он расположен выше глубины промерзания грунта) стараются опорожнить.

Обслуживание

Обслуживание септика заключается в чистке фильтрующих систем и откачке содержимого. В зависимости от качества очистных сооружений периодичность очистки варьирует в довольно больших границах.

Засыпка препаратов, содержащих микроорганизмы

Эту процедуру регулярно (в соответствии с инструкцией к конкретному препарату) проводят через люки в верхней части септика, иногда через систему канализационных труб.

Использование моющих средств и туалетной бумаги

Бумага, спускаемая в канализацию, должна довольно быстро растворяться в воде, а моющие средства следует выбирать с таким составом, в котором нет неразлагаемых веществ. Чтобы избавить бактерии в первой секции септика от чрезмерной нагрузки, канализацию из душевой кабины, ванной комнаты, от стиральной и посудомоечной машин выводят зачастую непосредственно во вторую секцию септика.

Откачка содержимого

Этот вид работ обычно доверяют профессионалам со специальной техникой – ассенизационными машинами. Скопившиеся в септике отходы (только осадки или все содержимое вместе с жидкостью в зависимости от типа септика) выкачивают с помощью насоса. Дополнительно может потребоваться очистка стенок септика при сильном их засорении или заиливании. Для откачки осадка и крупных частиц необходим фекальный насос. Разжиженное содержимое вытягивают обычным ассенизационным оборудованием.

Стандартная периодичность таких процедур – один раз в год.

Очистка фильтров

Фильтры, решетки, насосы следует периодически проверять на наличие засоров и своевременно устранять их. Такие проверки помогут также вовремя выявить поломку и предотвратить серьезную аварию.

Замена или очистка сооружений почвенной доочистки

Фильтрующие траншеи и поверхностные песчано-гравийные фильтры чистят каждые 15–18 лет, фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации – каждые 8—10 лет. Очистка может включать в себя полное удаление засыпки с заменой ее новым щебнем или гравием.

Исчерпание фильтрующей способности сооружений доочистки называют кольматацией. Это процесс засорения пустот между элементами засыпки (щебнем, гравием) мелкими наносными частицами – песком, илом и т. д.

Строительство поверхностного септика

Если воды располагаются выше 2 м, то в этом случае лучше сооружать надземный септик.

Также надземный септик рекомендуется, если планируется его использовать только в летний период. В случае постоянного проживания строят подземный.

В поверхностный септик будут отводиться сливы из умывальника, раковины на кухне, душа и туалета.

Расположение поверхностного септика также зависит от уровня грунтовых вод. Дно септика, как правило, находится на уровне поверхности земли, а в качестве герметичного корпуса можно использовать большую пластиковую бочку или контейнер размером 1,5 × 2 × 0,6 м. Емкость необходимо оснастить вводной и выводной трубой. Каркас для поверхностного септика можно сделать из кирпича или вылить из бетона. Если каркас из кирпича, то стены его необходимо сделать максимально герметичными.

Труба, по которой стоки будут поступать в септик, должна располагаться ниже трубы, которая выходит из дома, а выходная еще ниже. Сливная труба соединяется с трубой поля аэрации, длина которой должна быть минимум 15 м. Емкость септика необходимо оснастить вентиляционным каналом. Длина его трубы не менее 4 м.

Крышка септика должна быть герметичной – это главное требование. Например, можно установить сварной люк с загнутыми краями и уложить его в специальный кольцевой желоб. При установке крышки другого типа все швы тщательно герметизируют с помощью силикона.

Несмотря на то что без поверхностного септика при высоком уровне грунтовых вод не обойтись, он все же имеет ряд недостатков. Во-первых, такой септик нельзя использовать в зимнее время, так как сточные воды в нем просто замерзнут и, соответственно, никакого очищения не будет. Конечно, при условии, если он не будет утеплен.

Во-вторых, чтобы доставить в него стоки, потребуется фекальный насос, так как уровень жидкости в нем довольно высокий. А значит, септик будет энергозависимым, т. е. строить его можно только на участках, где есть электроснабжение.

Строительство поверхностного септика из еврокубов

Хорошим материалом для строительства подобного септика являются еврокубы – это специализированные пластиковые емкости с прочными толстыми стенами. Пластик, из которого изготавливаются еврокубы, отличается устойчивостью к агрессивным химическим средам, а также сточным водам. В углах этих емкостей есть специальные защитные вставки, предотвращающие истирание материала. Еврокубы бывают различных объемов и могут вмещать в себя от 0,6 до 1,2 м³ стоков.

Кроме того, достоинства еврокубов в том, что они устойчивы к сдвигам грунта, особенно если армировать их с внешней стороны. Также они отличаются высокой герметичностью.

Для строительства поверхностного септика вполне можно использовать еврокубы, уже бывшие в употреблении (рис. 6).

Рисунок 6. Поверхностный септик из еврокубов

Для сооружения эффективно работающего поверхностного септика потребуются:

• 2 еврокуба подходящего объема;

• доски толщиной 2,5 см;

• деревянные столбы или брусья толщиной примерно 10 см;

• листы пенопласта толщиной 10 см;

• пластиковые трубы.

Перед тем как начинать строительство, необходимо выровнять место под еврокубы. Лучше всего устанавливать их на фундамент из бетонных плит, тогда срок их службы будет значительно дольше. Размеры плиты должны быть на 15 см больше проекции еврокубов. Толщина плиты – 10–15 см. Чтобы септик работал эффективно, его емкости должны быть расположены со смещением по высоте в 20 см. Это позволит обеспечить перетекание жидкости из одной емкости в другую. Чтобы обеспечить перепад высот, потребуется залить еще один слой плиты под емкостью-приемником.

По углам площадки можно расположить и забетонировать четыре столба. Они должны быть выше еврокубов на 15–20 см.

Внутри еврокубов нужно проложить трубопровод. Для этого в боковой части болгаркой вырезают отверстие, в которое вставляют патрубок входной канализационной трубы. В верхней части делают отверстие для вентиляционной трубы и люка. В отверстие вставляют вентиляционную трубу высотой 50 см. Стыки заделывают герметиком. На отверстие для люка наплавляют гидроизоляционный материал.

Затем кубы устанавливают на подготовленную площадку и фиксируют стальной проволокой к проушинам. Также каркасы фиксируют относительно друг друга.

Если планируется использовать септик в зимнее время, его утепляют. Для этого вокруг емкостей делают обрешетку из досок. Между обрешеткой и каркасом укладывают любой утеплитель (минеральную вату, пенопласт, опилки). Утепляют септик и сверху, после чего из досок сооружают крышку с отверстием для доступа к люку.

Если готовый септик засыпать грунтом, из него потом можно сделать альпийскую горку.

Обслуживание

Для нормальной работы поверхностного септика в него не должны попадать крупный мусор, моющие средства и стоки от бытовой техники, например, стиральной машины.

Если септик был спроектирован так, что все стоки отправляются через дренажную систему, то очищать его слишком часто не придется. Если же система имеет замкнутый цикл, то потребуется регулярная очистка.

Если не планируется использовать септик зимой, его следует законсервировать, предварительно откачав нечистоты.