Дачный участок со всеми удобствами

Монтаж ливневых водостоков должен осуществляться (в идеале) еще на этапе строительства кровли, т. е. до того, как уложены гидроизоляция и покрытие, поскольку держатели желобов крепятся к стропилам и обрешетке. «Прицепить» желоба к готовой крыше проблематично, особенно если она не «окантована» лобовой доской. Тогда необходимо добраться до стропил, чтобы вбить крюки, на которых будет крепиться желоб.

Общее описание монтажа кровельного водостока

Детали кровельного водостока изготавливают как из пластика, так и из оцинкованного кровельного железа толщиной 0,5–0,75 мм. Желоба крепят на крюках, заводя внутренние края под край свеса кровли так, чтобы свес кровли проходил над серединой желоба.

Минимальный уклон желоба составляет 5 мм на 1 м длины. Его создают, прикрепляя крюки на разной высоте к стропилам, кровельной или лобовой доске гвоздями или шурупами. На определенном расстоянии друг от друга (в индивидуальном доме чаще всего на углах здания) устанавливают желоба со встроенными воронками. Из них вода попадает вниз – в стояк водоотвода, выпуск (водоотводящий патрубок) которого выходит к дождеприемному поддону или непосредственно в поверхностный лоток ливневой канализации.

Диаметр стояка составляет 100–180 мм, его принимают равным 1/2 или 3/4 ширины желоба. Стояк соединяют с патрубком, отходящим от желоба, внахлест: верхнюю трубу вставляют в нижнюю на 5–7 см. К стенам стояки водоотвода крепят с помощью хомутов (кронштейнов), которые располагают на расстоянии 0,7–1,5 м друг от друга в случае металлического водостока и 0,5–0,6 м, если водосток собран из пластиковых элементов. Кронштейны фиксируют прямо в кирпичной или бетонной стене здания. Расстояние между трубой (стояком) и стеной здания должно составлять не менее 3–8 мм.

Соединения элементов кровельного водоотвода устраивают внахлест с учетом направления потока воды. Стыки герметизируют густотертой масляной краской или специальным герметиком и закрепляют с помощью заклепок.

Воду с кровли можно отводить в специальные емкости небольшого объема, а затем использовать для полива участка. Единственный минус такого варианта в том, что подобные бочки занимают дополнительное место на приусадебной территории. Кроме того, потребуется установка решеток для фильтрации мусора и защиты мелких животных от попадания в бочку.

Слив водосточной трубы выводят в водоприемную воронку, между краем слива и воронкой оставляют расстояние 15 см.

Монтаж водостока для скатной крыши

Прежде чем монтировать водосток для скатной крыши, необходимо провести расчет комплектующих. Учитывая размер и форму кровли, можно самостоятельно рассчитать, сколько потребуется труб, желобов, кронштейнов и прочих элементов водосточной системы.

Диаметр желобов выбирают исходя из размеров крыши. Так, если ее площадь меньше 50 м², то могут быть использованы желоба шириной 100 мм и трубы диаметром 75 мм. Для крыш площадью до 100 м² подойдут желоба шириной 125 мм и трубы диаметром 87 мм. Если площадь крыши больше 100 м², то желоба – 150 мм, трубы – 100 мм. Также возможно использование желобов шириной 190 мм и труб диаметром 120 мм.

Если конструкция крыши сложная, то диаметр и ширина труб и желобов выбирается по наибольшему размеру проекции части кровли.

Рассчитываем трубы. Если площадь кровли состоит из частей и составляет, например, 160 м², то с учетом того, что одной трубы достаточно для обслуживания 100 м² кровли в проекции, потребуются две водосточные трубы, которые будут располагаться по углам дома. Количество воронок соответствует количеству труб.

Определить количество вертикальных труб можно по расстоянию от карниза до отмостки. Затем из полученного значения отнять 30 см, чтобы получить высоту сливного колена над уровнем земли.

Например, если высота до карниза составляет 8 м, то 8–0,3 = 7,7 м.

На каждую сторону крыши потребуется по три трубы по 3 м, т. е. получается 6 труб.

Понадобится 5 хомутов для каждой стороны. Один будет соединять колено и трубу, другой – трубу и отлив, и остальные между трубами.

Рассчитываем желоба. Как правило, наиболее применяемая длина желоба – 3 м. Например, если длина карниза Х и карниза Y равна 10,3 м, то на карниз Х потребуется 4 желоба – 3 + 3 + 3 + 1,3. Остается еще 1,7 м. На карниз Y потребуется 3 желоба и оставшиеся 1,7 м. На остальные два карниза – по 2 желоба на каждый. Таким образом, получается, что на всю крышу нужно 11 карнизов длиной по 3 м.

Количество углов желоба будет соответствовать количеству углов крыши – четыре.

Рассчитываем количество кронштейнов и замков желобов. Примерно на каждые 50 см используют один кронштейн. Далее идут следующие вычисления (табл.) с учетом количества желобов в предыдущем пункте.

Таблица. Расчет количества желобов и кронштейнов

Количество замков будет соответствовать количеству стыков между желобами, т. е. 16 штук.

Рассчитываем количество колен. Количество отливов равно количеству воронок. На каждую воронку понадобится в 2 раза больше колен, т. е. на две воронки будет приходиться 4 колена и 2 отлива. Если фасад имеет выступы, тогда потребуются еще колена, чтобы их обойти.

Устанавливаем кронштейны и желоба. Перед тем как начать крепить водосточную систему, размечают места установки кронштейнов с помощью разметочной нити. Под линией нижнего края крыши располагают центр желоба. Зазор между кронштейном и продолжением кровли должен быть не менее 25 мм.

Затем над ливнеприемником устанавливают воронку. Крепится воронка на двух кронштейнах. Располагаться она может как с краю, так и по центру. С помощью ножовки в желобе вырезают отверстие, соответствующее размеру воронки.

Крепят кронштейны на линии желоба, которая может иметь уклон в сторону воронки. Шаг, с которым устанавливают кронштейны, составляет 50–75 см. Крайний кронштейн закрепляют на торце желоба на расстоянии 25–30 см от заглушки. На торцы устанавливают заглушки. Установку желобов выполняют с задней части. Стыки фиксируют с помощью специальных замков.

За боковым срезом крыши должны располагаться торцы желобов. Если пролет крыши больше 8 м, то между желобами устанавливают специальный расширительный элемент.

Материал кронштейнов и виды их крепления (рис. 9). Металлические кронштейны устанавливают на стропильную ногу. Пластиковые применяют, если используется лобовая доска. И пластиковые, и металлические кронштейны крепят металлическими удлинителями к настилу.

Рисунок 9. Виды крепления кронштейнов: а – к стропильной ноге; б – к фронтонной доске; в – к настилу

При монтаже водостока могут допускаться следующие ошибки: слишком большой шаг между кронштейнами приводит к тому, что желоба будут провисать. Вода будет переливаться из желоба, если край крыши не совпадает с серединой желоба, а также если увеличен зазор между краем кровли и линией желоба. Эта же ошибка приводит к разбрызгиванию воды.

Монтируем фигурную часть и трубы водостока. При прокладке водостока монтаж труб осуществляют сверху вниз. Раструбом кверху устанавливают муфту, колено и слив.

Монтаж. Сначала в соединение колено-колено помещают часть трубы диаметром не менее 60 мм. Затем собирают фигурную часть, в которую потом заводят верхний конец трубы. Всю систему с помощью хомутов крепят к стене (расстояние между хомутами может доходить до 1,8 м). Один хомут является фиксирующим, второй – направляющим. В некоторых случаях рекомендуется использовать компенсаторы температурного расширения. Потом трубу выставляют строго вертикально. На нижний ее конец устанавливают сливное колено. При наличии дренажной системы нижний конец трубы заводят туда. Соединяют трубы муфтами. Каждая последующая труба заводится в муфту, установленную на предыдущей. Под каждым таким соединением обязательно крепят хомут.

В зависимости от особенностей конструкции места монтажа к воронке крепят колено необходимой формы или муфту. Если крыша выступает за фасад, то используют отрезок трубы и два колена. Для крыши без выступа достаточно муфты.

Следует отметить, что установка водостоков осуществляется с учетом компенсации теплового расширения. Для этого применяют компенсационные зазоры. В некоторых водосточных системах на соединителях труб могут иметься монтажные линии, по которым в зависимости от температуры воздуха на момент установки выставляют край трубы. Уплотнители, обработанные силиконом, обеспечивают гладкое скольжение элементов. При использовании соединителя воздушный зазор должен составлять 0,6–2 см.

Важно: не рекомендуется выполнять монтаж ливневого водостока при температуре ниже –5 °C.

По завершении монтажа проводят осмотр всех установленных элементов водостока. Если система была установлена правильно, то вода, которая попадает на крышу, не будет разбрызгиваться и переливаться через край желобов, а будет уходить через трубы.

В конце каждого сезона рекомендуется осматривать водосток и промывать его из шланга, чтобы удалить возможные засоры (листья, мусор). Использовать острые предметы для очистки не рекомендуется.

Монтаж внутреннего водостока для плоской крыши

Не все здания можно оснастить наружными водостоками. Так, в домах с плоскими крышами устанавливают систему внутренних водостоков (рис. 10). Для этого на крыше делают специальные уклоны в сторону внутренних приемных воронок. Монтаж водосточных труб выполняют внутри здания на некотором расстоянии от стен. Внутренний водосток представляет собой систему, состоящую из приемных воронок, коллекторов, трубопроводов, разъемов, с помощью которых осуществляют осмотр и ревизию труб и прочих частей водосточной системы.

Согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», из внутренних водостоков вода должна поступать в ливневую канализацию. Запрещается отводить дождевую воду в общую канализацию. Если прямой доступ в ливневку не предусмотрен, то дождевую воду можно открыто выпускать в лотки, которые находятся рядом с домом. Однако необходимо исключить размыв придомовой территории.

Рисунок 10. Схема устройства внутреннего водостока: 1 – воздушный фильтр; 2 – прижимной фланец; 3 – уплотнительная прокладка; 4 – приемная воронка; 5 – приемная труба

Типы внутренних водостоков

В зависимости от конструкции выделяют два типа внутренних водостоков:

• самотечный;

• сифонный.

Самотечный водосток – это водосток, в котором осадки собираются, а потом свободно отводятся по наклонным желобам. Этот тип предполагает частичное заполнение водостока водой.

Второй тип водостока – сифонный – основан на его полном заполнении осадками. Предполагает образование постоянного водяного столба от воронки и до точки выхода в канализацию.

Когда уровень осадков в вертикальной части водостока снижается, создается разряжение, всасывающее осадки из воронки и протекающее в вертикальный стояк. Это обеспечивает принудительный сбор воды с крыши, что значительно эффективнее, чем свободный отвод воды.

Для того чтобы сифонный эффект держался постоянно, систему водоотвода делают герметичной. Обеспечение полной герметичности достигается за счет точечного подбора труб и хорошей герметизации.

В сифонных системах приемные воронки имеют особую конструкцию, кроме того, они оснащены стабилизаторами потока, которые не пропускают воздух и принимают воду через боковые отверстия воронки.

Монтируется эта система с помощью стыковой сварки.

Также сифонная система предполагает полное отсутствие температурных компенсаторов, что придает ей дополнительную герметичность. Еще одно достоинство этого типа водостоков – при малом количестве осадков система работает как самотечная. Если осадков выпадает много, то она прекрасно справляется и с большим потоком воды. Монтаж подобной системы позволяет сэкономить на воронках и вертикальных стояках (их требуется меньше) (рис. 11).

Рисунок 11. Соединения водосточных стояков из пластмассовых труб с металлическими воронками: 1 – водосточная воронка; 2 – сливной патрубок воронки; 3 – заделка канатом и цементом; 4 – стальная переходная деталь; 5 – резиновая прокладка; 6 – фланцевое соединение; 7 – отбортованный патрубок; 8 – прочистка; 9 – соединение стальной и пластмассовой труб; 10 – чугунный патрубок

Помимо перечисленных достоинств, сифонная водосточная система позволяет использовать меньший диаметр труб, укладывать нижние горизонтальные трубы без уклона, самоочищается за счет быстрого движения сточной воды.

Водоотводные воронки водосточной системы

Воронки водосточной системы для плоской крыши бывают двух видов: плоские и колпаковые.

Плоские воронки устанавливаются на плоские крыши асфальтового или плиточного типа, колпаковые – на наклонные крыши.

В настоящее время наиболее распространенными являются колпаковые воронки, выполненные из чугуна. Они не только хорошо отводят воду, но и фильтруют ее, не пропуская в водосточную систему различный мусор типа веток и листьев.

Конструкция воронок включает три основные части:

• чугунный корпус, монтируемый в перекрытие;

• приемная решетка из чугуна цилиндрической формы с ребрами и отверстиями;

• крышка с отверстиями съемного типа, выполненная из чугуна.

Чтобы влага не затекала под кровлю, место соединения воронки и перекрытия должно быть полностью герметичным. Для стояков, а также устройства отводящих труб используют:

• чугунные;

• полиэтиленовые;

• жестяные трубы.

Также применяют фасонные части. Асбестоцементные трубы подойдут для устройства внутренней системы отвода воды.

Для изготовления элементов продольной части водостока могут применяться такие материалы, как железобетон, керамика, асбестоцемент и бетон. В частных домах в основном используют ПВХ, оцинкованную жесть или сталь.

Некоторые правила монтажа внутреннего водостока

Перед тем как приступать к установке внутреннего водостока, следует учесть некоторые правила монтажа. Во-первых, воронки должны располагаться по всей кровле равномерно; во-вторых, места для воронок должны находиться немного ниже всей поверхности крыши; в-третьих, расстояние между воронками, подсоединенными к одной ветке трубопровода, не должно быть больше 20 м; в-четвертых, минимальное расстояние между стеной здания и воронкой должно составлять 100 см. И последнее, о чем следует помнить: воронки должны соединяться с трубами под прямым углом (90°).

Если разность высот двух крыш составляет больше 4 м, тогда для каждого участка необходимо устраивать отдельный водосток.

Главная функция ливневой канализации – защита фундаментов, дорог и других объектов инфраструктуры участка от размывания и намокания. Поэтому в первую очередь линейные элементы ливневки устраивают по периметру этих объектов на определенном расстоянии.

Обустройство ливневой канализации начинают с определения параметров участка. В проектировании учитывают площадь стока и расчетное количество осадков на квадратный метр (для конкретной местности). Если над проектом работают профессионалы из строительной организации, то заказчик предоставляет техническое задание, а специалисты на основании имеющихся данных делают все остальное. В проект входят план прокладки канализационной системы с установкой точечных элементов, необходимые расчеты и смета.

Для проведения всех расчетов и составления проекта потребуются следующие сведения:

• площадь участка;

• расположение подземных коммуникаций (если таковые имеются);

• вид покрытия поверхности участка, если их несколько (например, асфальт, грунт, тротуарная плитка), план их расположения;

• среднегодовое и сезонное количество осадков для региона строительства.

Строительные нормы и правила по устройству ливневой канализации представлены в СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» или обновленной редакции СП 32.13330.2012. Это основной нормативный документ, в соответствии с требованиями которого не только сооружают новые системы канализации, но и реконструируют существующие. Там же прописаны требования к материалам и эксплуатации системы. Расстояние между дождеприемниками и их диаметр также устанавливают по этому документу.

Ливневая канализация начинается с кровли. Диаметр водосточного желоба определяют из расчета 1 см² сечения желоба на 1 м² площади скатов кровли. Водосток состоит из множества составных частей (рис. 14).

Рисунок 14. Составляющие части водостока: 1 – желоб; 2 – воронка; 3 – муфта желоба; 4 – крюк; 5 – угол желоба; 6 – заглушка; 7 – водосточная труба; 8 – колено трубы; 9 – кронштейн трубы; 10 – муфта трубы; 11 – выпуск трубы

Желоба для обустройства водостока кровли небольшого дома, дачи или беседки могут иметь сечение 70—115 мм, трубы – диаметр 50–75 мм. Для коттеджей с небольшой площадью кровли диаметр сечения желобов и труб должен составлять 115–130 мм и 75—100 мм соответственно. Оптимальный уклон желобов – от 2 до 5 мм на погонный метр.

Основные параметры для проектирования ливневой канализации – диаметр труб, уклон труб и глубина их заложения.

Диаметр труб подземной ливневки

На индивидуальных участках в локальных системах ливневой канализации используют трубы диаметром 100–150 мм. Точнее определить необходимый диаметр можно по формулам, приведенным в соответствующем разделе СП 32.13330.2012, с применением коэффициентов, указанных в таблицах этого документа для каждой конкретной местности и разного материала покрытия площади, с которой осуществляется водоотвод. На индивидуальных участках, как правило, достаточно труб диаметром 100–110 мм. Центральные каналы могут иметь квадратное сечение со стороной 200–250 мм.

Уклон труб ливневой канализации

Минимально допустимую величину уклона определяют исходя из типа ливневой канализации, диаметра труб и покрытия поверхностей. Минимальный уклон труб диаметром 150 мм равен 7–8 мм на 1 м длины. Для труб диаметром 200 м эту величину можно уменьшить до 5–7 мм. Трубы диаметром 100 мм следует укладывать с уклоном не менее 10 мм на 1 м длины.

Если естественный уклон участка не позволяет проложить трубы таким образом, перед их укладкой необходимо устроить траншеи с нужным уклоном. Работы по выемке лишнего грунта следует указать в проекте, даже если он эскизный.

Глубина заложения труб в грунт

Глубина заложения труб не должна быть меньше глубины промерзания грунта (в средней полосе России это 150–180 см). Чтобы уменьшить глубину заложения до 70 см, применяют утеплитель. Для регионов, где грунт зимой не промерзает, минимальная глубина заложения от 30 см, однако строительные нормы не предусматривают таких жестких условий.

Согласно СНиП 2.04.03–85, минимальная глубина заложения труб ливневой канализации должна быть определена исходя из опыта применения таких систем в конкретной местности. В средней полосе России трубы диаметром не более 500 мм можно укладывать на глубину 30 см или более (от поверхности земли до верхнего края трубы). Также необходимо определить расположение точечных элементов системы и фильтров.

Доджеприемники

Дождеприемники располагают в местах концентрированного притока поверхностных вод: сброс воды из водосточной трубы (с крыши), воронка у поливочного крана, место под уличным умывальником, дверной приямок и т. д.

Фильтры

После сбора в лотки и дождеприемники вода в подземной ливневой канализации попадает в систему фильтров, пескоуловителей и отстойников, откуда отводится с участка путем естественного сброса или через коллекторный колодец. Элементы фильтрации устанавливают на всех приемных колодцах.

Разумеется, канализация не сможет стабильно функционировать без системы фильтров, которые нуждаются в периодической очистке.

Смотровые колодцы

Устраивают в местах разветвления труб, на протяженном участке одинарной трубы. Коллекторные колодцы принимают в себя все «ветви» ливневой канализации. Для участка размером 6—10 соток потребуется один смотровой колодец, но если трубы системы имеют изломы в плане, на каждом изломе также устанавливают смотровой колодец.

Дождеприемный (и/или коллекторный) колодец

На участок в 6—10 соток необходим один дождеприемный колодец ливневой канализации.

Устройство каналов поверхностного отвода осадков

Для устройства перепускных лотков поверхностной ливневой канализации сначала необходимо сделать разметку линейных элементов на участке, т. е. перенести план на местность с помощью колышков и натянутого шнура.

Затем прокладывают траншеи, вынимая грунт на нужную глубину (радиус лотка и толщина песчаной подушки), которая обычно составляет 30–50 см. Стенки траншеи уплотняют. На дно насыпают песок толщиной 15–20 см в два захода: каждый слой по 7—10 см утрамбовывают и слегка поливают водой. Готовые лотки укладывают впритык друг к другу.

Если предполагается изготовить лотки самостоятельно, то это можно сделать двумя способами: в отдельно стоящей форме (получаются те же готовые элементы, но выполненные самостоятельно) или в опалубке непосредственно в траншее. Второй способ более трудоемок, но позволит создать систему лотков без стыков.

После установки опалубки в нее укладывают арматурные стержни, которые связывают между собой. С помощью проволоки на опалубку по центру будущего лотка подвешивают трубу, которая будет служить опалубкой для создания углубления в лотке.

Более простые варианты устройства лотков – сооружение их из кирпича (без раствора), керамической плитки (с вдавливанием в грунт и затиркой швов раствором глины), бетонных плиток и других похожих материалов.

Лоткам может быть придано треугольное, полукруглое, прямоугольное или трапецеидальное сечение, а их глубина составляет 15–20 см.

Установка пескоуловителей

Пескоуловители (илосборники) в данном случае представляют собой участок лотка с нижним контейнером (более глубоким участком, чем лоток на всем его протяжении), который позволяет мелкой взвеси оседать на дно, в то время как вода уходит дальше по уклону лотка. Илосборники устанавливают параллельно с установкой лотков, но для них необходимо дополнительное углубление в траншее. Например, при диаметре лотка 100 мм пескоуловитель может иметь глубину 300–500 мм.

Пескоуловители устанавливают на протяженных участках лотков и в местах перехода поверхностных лотков в подземные трубы (если на участке планируется система смешанного типа). После установки стыки между элементами герметизируют (например, замазывают цементным раствором).

Устройство колодцев

Для поверхностной системы ливневой канализации необходимо устройство только коллекторного колодца. Возможно отведение вод в коллекторный колодец дренажной системы (в таком случае обязательна установка обратного клапана на выпуск дренажной трубы в этот колодец). Смотровые колодцы в данном случае не нужны, поскольку вся линейная система находится на виду.

Соединение элементов

Соединения лотков с колодцами выполняют с помощью труб диаметром 110 мм и проходных уплотнений, а затем герметизируют силиконовым герметиком или специальной мастикой. Чтобы труба лучше проходила через уплотнения, используют особую смазку. Масло применять в данном случае нельзя.

Тестирование системы, установка решеток и люков

Когда все элементы системы установлены и соединены, в лотки выливают несколько ведер воды и проверяют целостность системы и скорость ухода воды с участка. Только после успешного тестирования каналы и колодцы можно закрывать решетками (мусоросборниками) и люками. Оставшееся пространство между лотками и стенками траншеи засыпают песком и укрывают дерном или слоем гравия.

Монтаж внешней системы водоотведения

Для начала устраивают водосток с кровли строений и укладывают поверхностные лотки, по которым вода будет стекать в дождеприемники. Устройство кровельного водостока аналогично его устройству при сооружении поверхностной ливневки.

Устройство линейных элементов канализации

Какие трубы выбрать, решают на этапе проектирования. Так, асбестоцементные трубы используют совместно с железобетонными или асбестоцементными колодцами, полипропиленовые – с колодцами из полимерных материалов. Асбестоцементные трубы морозостойки, влагостойки, но стыковка отдельных участков между собой достаточно трудоемка. Трубы из полимеров удобнее в монтаже и герметичнее.

Устройство линейной системы (трубопровода) начинают с разметки с помощью колышков и шнура в соответствии с проектным планом. Затем выкапывают траншею с наклонными стенками (30–45°), прибавляя к расчетной глубине заложения труб еще 15–30 см.

Стенки и дно уплотняют с помощью трамбовки. На дно укладывают песчаную подушку толщиной 5—20 см. Песок трамбуют и увлажняют. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня или гравия и утрамбовать.

Если есть необходимость, трубы при укладке оборачивают в рулонный утеплитель. Стыки надежно закрепляют с помощью двойных муфт и резиновых уплотнителей, а затем герметизируют.

При вставлении трубы в муфту можно использовать специальную смазку, но ни в коем случае не масло. К будущим дождеприемникам выводят вертикальные трубы с коленами.

Повороты труб не должны быть крутыми: желательно устраивать их под тупыми углами, иначе в месте изгиба ливневая канализация будет засоряться.

Установка фильтров мелкой взвеси

В местах, где запланированы дождеприемники, устанавливают пескоуловители. Некоторые водоприемные воронки уже оборудованы отстойными камерами, для них достаточно вырыть котлован нужных габаритов и подвести трубы ливневки.

Устройство водоприемных воронок

Для установки водоприемной воронки (дождеприемника) необходимо выкопать неглубокий котлован соответствующих размеров.

Дождеприемник представляет собой воронку, которую соединяют с вертикальной трубой, ведущей в горизонтальную систему трубопровода. Вертикальную трубу в свою очередь соединяют с горизонтальной посредством колена. Внизу у дождеприемника предусматривают пескоуловитель. Верхнюю крышку дождеприемника располагают на уровне почвы.

Устройство колодцев

Котлованы под колодцы копают в соответствии с их запроектированными размерами. Для подземной ливневки необходимы коллекторный, дождеприемный и смотровой колодцы. Смотровые колодцы устраивают через каждые 50 м длины канализационных труб и на их поворотах и пересечениях.

Соединение всех элементов

Проверяют стыки между отдельными кусками труб, вход и выход труб из колодцев, устройство фильтрующих элементов. При необходимости на выпусках труб в колодцах устанавливают обратные клапаны.

Испытание системы

Систему проверяют, заливая воду в дождеприемники и водосборные лотки (в каждый по ведру воды). Если все работает как положено, колодцы и дождеприемники закрывают, траншеи с трубами засыпают песком и щебнем, утрамбовывают, а затем укрывают дерном. Вокруг дождеприемников устраивают площадки с водонепроницаемым покрытием: по направлению к водоприемной воронке выполняют уклон. Дождеприемники после проверки системы обязательно закрывают решетками.

Если кровельный водосток был собран без ошибок, то в первые несколько лет его эксплуатации нет необходимости в проведении профилактических работ.

Как правило, достаточно регулярно осматривать водосток и очищать его от листьев, мелких веток и прочего мусора. Однако со временем некоторые части водостока могут прийти в негодность – это зависит от материала, из которого они сделаны. В некоторых случаях слабым местом оказываются желоба и трубы, в других – прокладки, а бывает, что и все вместе. И чем дольше эксплуатируется водосток, тем больше внимания он требует.

Когда проводить осмотр водостока

Общий визуальный осмотр водостока (труб и желобов) рекомендуется проводить 2 раза в год.

Первый осмотр проводят поздней осенью – листья уже опали, но снег еще не выпал. В это время очищают водосток от мусора и подготавливают его для эффективного отвода воды в период зимних оттепелей. Если осмотр не удалось провести осенью, то это можно сделать и зимой, но только при температуре воздуха выше 0 °C.

Второй осмотр проводят весной после окончания заморозков. Водосток осматривают на наличие механических повреждений наледью. Лучшее время для этого – первая оттепель. Это позволит исключить протечку водостока при отведении талой воды. Весенний осмотр наиболее важный, так как основные повреждения приходятся на зиму, а максимальное количество осадков – на весну.

В течение всего года необходимо следить за тем, не дают ли течь стыки водосточных желобов. При этом стоит сказать, что место, откуда капает вода, не обязательно разгерметизировалось. Из-за уклона желобов вода может течь по низу и капать на следующем стыке.

План осмотра

Во время осеннего осмотра в первую очередь водосток проверяют на проходимость труб и желобов. При этом осмотреть желоба довольно просто, так как они в отличие от труб открыты. Чтобы определить, есть или нет внутри них пробки из листьев и веток, достаточно налить в них воду. Берут ведро воды и выливают в водосборную воронку, внизу ставят такую же емкость.

Проходимость трубы определяют по скорости наполнения емкости внизу. Если труба не забита, то она наполнится в течение нескольких секунд.

Если же в трубе засор, то проблемный участок демонтируют и очищают механическим способом.

Осмотр желобов проводят с лестницы, если дом одноэтажный, и с крыши, если двухэтажный. Очистить желоба можно с помощью веника, струи воды или просто рукой в перчатке.

Если применяются моющие аппараты, которые подают воду под давлением, то очистку нужно проводить осторожно, чтобы не повредить крепление водостока.

Лучше всего промывать желоба с помощью обычного поливного шланга. При этом русла рекомендуется отмывать от налипшей грязи, так как именно в этих местах чаще всего наблюдаются засоры, начинают расти трава или мох. Подобным засорам менее всего подвержены водостоки из пластика.

Также проблему засорения водосточных желобов можно решить с помощью сетки. Так, если ячейки сетки выполнены под специальным углом, тогда листья и мусор в ней застревать не будут. В противном случае сетка, забитая листьями, не позволит воде попасть в желоб и она будет переливаться через край.

Кроме того, не рекомендуется устанавливать сетку, если дом расположен под хвойными деревьями. Опавшие иголки будут застревать в ячейках и мешать проходу воды.

Проверить герметичность всего водостока в целом можно только во время дождя. Если стыки разгерметизировались, то это будет видно по мокрым разводам на фасаде дома. По расположению разводов обнаруживают места разгерметизации водостока и ликвидируют их.

Механическим повреждениям больше всего подвержены водостоки, выполненные из ПВХ, поэтому проводя их очистку не рекомендуется использовать грубые инструменты. На морозе трубы и желоба из ПВХ становятся хрупкими, но именно в это время на них оказывается наибольшее механическое воздействие.

Водосток может протекать из-за некачественного или несоответствующего герметика, использовавшегося при его монтаже.

Предпочтение стоит отдавать силиконовым герметикам вместо акриловых. Последние не любят воду и уже через несколько месяцев отходят или трескаются. Кроме того, силиконовый герметик можно использовать для проведения мелкого ремонта металлических и пластиковых желобов. Однако при этом следует учитывать, что силикон имеет плохое сцепление с пластиком, а значит, не надо использовать герметик как клей. Им хорошо закрывать трещины и отверстия изнутри желобов.

Что касается металлических водостоков, то от повреждений они страдают значительно реже. Но при этом они подвержены коррозии. Прежде всего это относится к водостоку из оцинкованной стали (медь и алюминий коррозии не боятся).

Конечно, для того чтобы коррозия «проела» металл насквозь, требуется несколько лет, но ржавые потеки могут появиться уже через 1–2 года.

Вот почему водостоки из оцинкованной стали требуют аккуратного монтажа и последующего бережного отношения. Цинковое покрытие достаточно тонкое и его легко повредить. А на месте царапины образуется полоска ржавчины.

Электроподогрев водостока

Во время оттепели зимой и ранней весной, когда наблюдается многократный переход от плюсовой отметки к минусу, на водостоке образуется наледь и вода начинает стекать через край. А ночью, когда температура понижается, на желобах нарастают сосульки, а иногда и целые ледяные сталактиты. В результате масса образовавшегося льда значительно превышает допустимую нагрузку на водосток (крепежи и элементы) и может произойти обрыв или повреждение системы.

Для того чтобы избежать последствий обледенения, рекомендуется применять систему нагревательных кабелей, так называемый «антилед».

Выделяют два вида кабелей:

• резистивные;

• саморегулирующие.

Первый вид кабелей нагревается равномерно по всей длине, а саморегулирующие поддерживают различную температуру на отдельных участках водостока, позволяя избежать лишних затрат на электроэнергию, а также повышают безопасность эксплуатации системы электроподогрева.

Крепят нагревательные кабели внутри желобов на специальные кронштейны. При монтаже кабели не кладут на дно желоба, а размещают их так, чтобы они возвышались над ним где-то наполовину радиуса сечения желоба. Заводят электроподогрев и в водосточные трубы.

Водосток, оборудованный системой антиобледенения, имеет свои особенности очистки. Для очищения желобов и труб не используют острые инструменты, которые могут повредить кабель. После проведения очистки кабели и их крепежи осматривают на наличие возможных повреждений.

Весной кабель следует поправить, чтобы исключить возможность его перехлеста.

Также рекомендуется проверять параметры нагревательного кабеля один раз в 3 года. Делают это специалисты, замеряя электрическое сопротивление контуров и сопротивление изоляции при нагрузке более 1 кВт.

Ремонт водостока

Очень часто ржавчина и трещины приводят к тому, что водостоки требуется заменить. В этом и заключается их ремонт. Если имеются незначительные повреждения или засоры, то выполняют следующие действия по их устранению.

1. При протечках в стыковочных участках на стальные трубы накладывают специальные ленточные металлизированные заплаты, которые прорезинены бутилкаучуком. Для ремонта пластикового водостока используют резиновые прокладки и пластиковый герметик.

Рассмотрим, как правильно поставить заплату на желоб водостока (рис. 15). Место вокруг отверстия очищают стальной щеткой или наждачной бумагой, а затем протирают растворителем. Когда обработанное место высохнет, на него наносят эпоксидную смолу и прижимают заплату из стеклоткани. Поверх заплаты наносят еще один слой эпоксидки. При наличии большой дыры на нее также наносят слой смолы, потом слой стекловаты и так несколько раз. Можно использовать специальный кровельный клей со стеклотканью.

Рисунок 15. Этапы наложения заплаты на водосточный желоб: а – зачистка отверстия; б – нанесение слоя смолы; в – наложение заплаты

Стыковочные протечки устраняются следующим образом. Место протекания зачищают железной щеткой и обезжиривают растворителем. Потом наносят силиконовую мастику. При застывании она не будет мешать свободному прохождению потока воды. Затем на водосток накладывают металлизированный хомут.

2. При ослаблении элементов крепления водостока их осматривают и прочно закрепляют. Если это невозможно, то переустанавливают.

3. Если желоба имеют неправильный уклон, то для устранения этого дефекта выполняют переустановку крепления.

Окраска водостока

Как правило, красят водостоки из оцинкованной стали.

Перед тем как приступить к покраске неокрашенных элементов, очищают их от консервирующей смазки или же ждут несколько месяцев. Смазку очищают с помощью специального растворителя или средства для оцинкованной стали.

Для окрашивания используют обычную краску наружного применения. Перед установкой элементы в местах обрезки также окрашивают для защиты их от коррозии.

Внутренние водостоки

Внутренние водостоки тоже подвержены повреждениям и различным дефектам.

Если наблюдается плохой отток воды, то это говорит о неисправности водоприемных воронок. Также может быть нарушена изоляция в местах, где водоприемные воронки примыкают к кровле. В этом случае вода начинает проникать под крышу.

Причиной нарушения работы могут стать крупный мусор, нарушение герметичности мест стыковки труб, неисправные гидравлические затворы и т. п.

Перед тем как начать ремонт водостока, сначала очищают водоприемные воронки и стояки.

Очистку выполняют ранней весной или поздней осенью. Верх стока чистят с помощью ерша на длинной ручке. Внизу систему очищают посредством ревизии.

Поверх водоприемников могут быть установлены защитные колпаки, которые будут препятствовать попаданию мусора с крыши внутрь водостока.

Два раза в год, весной и осенью, осуществляют промывку гидравлических затворов.

Если наблюдается течь в местах примыкания воронки к кровельному ковру, то в теплую и сухую погоду накладывают заплаты из того же материала, что и гидроизоляционное покрытие крыши.

Если нарушена герметичность в стыках внутренних стояков, то для устранения проблемы применяют технологию ремонта канализации.