Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи

Заморское слово «барбекю» первоначально означало целиком зажаренную тушу быка. В узком технологическом смысле этот термин (barbecue, bar-b-que, bbq) обозначает метод приготовления продукта способом копчения в стороне от углей при относительно невысокой температуре (100–120 °C). Это значение до сих пор сохраняется в некоторых штатах США, где такой способ приготовления мяса традиционно используется с XVIII века. В широком смысле всемирно признанный термин «барбекю» объединяет всевозможные способы приготовления продуктов (изначально мяса, но термин распространился и на приготовление рыбы, птицы, овощей, фруктов, десертов, поджаривание ломтиков хлеба) на жаре угля, газа или электрического теплового нагревателя. Этот смысл слово приобрело в 1940–1950-х годах в связи с широким распространением пригородной культуры, в первую очередь в англоязычных странах – США и Австралии. Оно весьма близко к нашему традиционному понятию шашлыка: так называют и метод приготовления пищи, и само блюдо, и оборудование, используемое для его приготовления, и даже досуг с приготовлением пищи таким способом. С тех пор как границы стали открытыми, модным словом «барбекю» у нас начали называть любую открытую садовую печь, приспособленную для приготовления блюд на решетке и жарки шашлыков на древесных углях. Стало даже считаться хорошим тоном возведение на участке особой постройки – павильона для барбекю, который отличается от чайного домика или беседки бо́льшими размерами и более массивной мебелью.

Основу любого барбекю составляет жаровня с решеткой. В простейших барбекю, кроме решетки, установленной на неглубокий поддон с древесным углем, больше ничего и нет. Так устроена, например, традиционная японская чугунная жаровня-хибати, комплектующаяся чугунными же решетками с длинными ручками.

Более удобны барбекю-жаровни круглой или прямоугольной формы на устойчивых ножках. К необязательным элементам конструкции, которые обеспечивают удобство пользования, относятся щитки от ветра, полка под жаровней и проволочная решетка для подогревания пищи – над ней. Часто в комплекте с жаровней продают ручной или механический вертел или шампуры, на которых удобно жарить шашлык. Барбекю может быть даже на колесах, но это, как и у мангала, нельзя считать безусловным плюсом: иногда возникает искушение передвинуть жаровню, когда в ней горит огонь, а это небезопасно.

При выборе печи-барбекю важным фактором является и то, использование какого топлива предполагается: древесного угля, газа в баллонах или электричества. Древесный уголь – самый почитаемый вид топлива для барбекю. Для быстрого разжигания можно воспользоваться кусковым древесным углем, но угольные брикеты горят дольше и жарче. Начинать готовить можно спустя 45 минут после разжигания огня.

Гораздо проще готовить на барбекю, если пользоваться сжиженным газом. Готовые модели барбекю, работающие на бутане или пропане в баллонах, могут иметь вид как простых жаровен, так и элегантных тележек. Газ открывают нажатием кнопки, и буквально через несколько минут можно приступать к готовке. В продаже можно найти также модели из тяжелого литого алюминия, которые подключают к магистральному газу.

Электрические барбекю с мощным грилем весьма сложны по конструкции. Они снабжены таймером, вертикальным грилем, механическим вертелом и прибором контроля температуры. На электрическом барбекю можно начинать готовить уже спустя 10–15 минут после включения. Впрочем, такие мощные газовые и электрические печи предназначены, как правило, для профессионального использования, и к тому же весьма недешевы.

Итак, разновидностей барбекю существует много. В продаже есть различные модели жаровен, которые могут быть как крошечными походными, так и гигантскими стационарными. Конструкции для самостоятельного изготовления тоже могут быть совершенно разными. Они могут быть очень простыми, почти не отличаясь от вышеописанных очагов, или представлять собой достаточно сложные конструкции, включая в себя очаг с грилем и вертелом (собственно барбекю), варочную печь, духовку, коптильню, тандыр и т. п. В расширенном варианте такая печь превращается в крытую садовую кухню, защищенную от ветра, с сиденьями и даже шкафчиками для посуды. Подобные проекты будут рассмотрены позднее, в разделе, посвященном капитальным печам. А пока займемся обзором простых конструкций печей-барбекю, занимающих на участке совсем немного места и требующих для сооружения совсем немного времени. Несмотря на это, они вполне работоспособны, в чем несложно убедиться!

Тренировочное барбекю

Стационарное барбекю из кирпича или камня на внутреннем дворике летом может доставить много удовольствия, однако зимой от него толку мало. Поэтому прежде чем обзаводиться барбекю, вы должны определиться: хотите ли вы построить стационарную жаровню или предпочли бы убирать ее после использования? Ведь можно построить простой открытый очаг из кирпича, который обойдется очень дешево, а можно выложить немалую сумму за передвижное барбекю на колесиках. К тому же, возможно, вы еще не пришли к окончательному решению – нужна ли вам вообще такая постройка на участке? Поэтому кладка простейшего барбекю может быть рассмотрена как тренировка перед капитальным строительством. Обычно печь-барбекю выкладывается из печного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе, а внутренняя часть топливника футеруется шамотным кирпичом[5] на глинопесчаном растворе. Но для начала ее можно сложить насухо, подбирая нужную высоту увеличением или уменьшением количества рядов и определяя потребную ширину и глубину очага.

Для того чтобы сложить простейшую печь-барбекю, как и в случае с простыми очагами, потребуется лишь небольшое количество кирпича, металлический поддон или просто лист железа и, разумеется, решетка. Вначале надо расчистить площадку и выровнять ее, поскольку от этого будет зависеть устойчивость будущей печурки. Разумеется, надежная стационарная печь должна иметь надежный фундамент, но пока можно обойтись и без него – достаточно подложить асбестоцементный лист или уложить на выровненную площадку несколько тротуарных плиток.

Нижние ряды кирпича образуют подтопочное пространство (рис. 6). В нем могут лежать дрова, высыхая и дожидаясь своего часа. Когда основание печи будет сформировано и вы убедитесь в его устойчивости, можно на него укладывать жаровню. В тренировочном варианте ее функции может выполнять корыто из кровельного или оцинкованного железа или даже простой лист из такого материала.

Рис. 6. Простейшая печь-барбекю из кирпича, выложенного сухой кладкой:

1 – асбестоцементный лист или другое негорючее основание; 2 – первый ряд кладки; 3 – подтопочное пространство; 4 – жаровня; 5 – жарочная решетка; 6 – ветрозащитная стенка

Жаровня прижимается следующим рядом кирпича. Еще через один ряд нужно не забыть заложить между кирпичами опоры для жарочной решетки – потом это сделать, не разбирая кладку, будет сложно. Опорами могут служить толстые гвозди, полоски металла, достаточно толстого, чтобы не гнуться под весом решетки с продуктами, или отрезки арматурной проволоки.

Над решеткой следует уложить еще минимум два ряда кирпича, которые будут служить ветрозащитной стенкой. Она не позволит задуть огонь, подняться вверх пеплу, да и от пыли и другого мусора готовящиеся продукты убережет. В данной конструкции эти верхние ряды кирпича прижимают решетку, поскольку такая тренировочная печь не очень устойчива и не рассчитана на длительную эксплуатацию. В более основательном варианте решетку, конечно, стоит сделать съемной.

После выкладывания ветрозащитной стенки работу над тренировочной печью-барбекю можно считать почти законченной. Теперь надо убедиться в ее устойчивости, набрать дров, подготовить продукты и приступить к следующему этапу тренировок – гастрономическому.

Барбекю на скорую руку

Еще один вариант простого барбекю представлен на рис. 7. Его конструкция представляет собой башенку из кирпичей, сложенных также насухо, без раствора.

Рис. 7. Простое барбекю-башенка:

а – общий вид; б – кладка основания (первые два ряда); в – кладка средних рядов; г – верхние ряды; 1 – жаровня; 2 – жарочная решетка

Для устойчивости в основание лучше положить ровную и прочную бетонную плиту или выложить площадку тротуарной плиткой. Во время кладки следует особо контролировать вертикальность рядов – от этого зависит прочность сооружения.

Два нижних ряда выкладывают кирпич к кирпичу; обязательно надо оставить проем для удаления золы. Поверх проема кладут стальную полоску, на которую ложится колосниковая решетка и следующий ряд кирпича. В качестве колосниковой решетки используют прочную сетку, например из стальной арматуры. Если ячейки сетки слишком большие, можно взять два ее куска и уложить их друг на друга с небольшим смещением. В крайнем случае, можно использовать решетку от духовки кухонной плиты или холодильника. Правда, проживет такой колосник недолго. А вот для жарочной решетки, которая будет лежать сверху, эти легкие решетки – в самый раз.

Затем выкладывают средние ряды башенки, причем так, чтобы зазоры между кирпичами смежных рядов были взаимно смещены. В колодезной кладке в данном случае нет смысла стремиться укладывать кирпичи с минимальными зазорами, наоборот – получившиеся отверстия будут выполнять функцию поддувала, позволяя воздуху свободно циркулировать внутри очага и создавая необходимую для горения тягу. Правда, на открытой местности сильный ветер может принести неудобства или вообще сделать невозможным приготовление пищи. Зато в саду или на огражденном подворье такое сооружение, несмотря на простоту, вполне работоспособно и может не только служить для демонстрации возможностей приготовления пищи на решетке, но и в полной мере обеспечить нужды небольшой компании во время пикника. Причем построить его, как и рассмотренные выше простейшие очаги, можно очень быстро, а нужная высота решетки барбекю получается увеличением или уменьшением числа нижних рядов кладки.

Два верхних ряда выкладывают так же, как и нижние, – кирпич к кирпичу, чтобы кирпичи в нем внутренними углами касались друг друга. В итоге получается сужающийся кверху очаг.

Если слегка модифицировать эту конструкцию, получится значительно более внушительное сооружение, которое также можно возвести за считанные часы. Начав работу утром, после обеда уже можно закупать продукты, чтобы вечером устроить ужин, приготовленный на гриле.

Первое, что нужно сделать, – это разметить площадку под фундамент и снять дерн. В образовавшееся углубление надо отсыпать тонкий слой гравия и горизонтально уложить две фундаментные бетонные плиты (рис. 8, а). Затем ряд за рядом без раствора выкладывается кирпичная стенка. Общая высота постамента для укладки столешницы составляет 13 рядов.

Постамент гриля имеет в плане S-образную форму. Кирпичи первого ряда кладут на фундамент так, чтобы они слегка выступали за края плит (рис. 8, б). С перевязкой швов кладут кирпичи второго ряда, в котором первый и последний кирпичи – половинки (рис. 8, в). По такой же схеме выкладывают кирпичи остальных одиннадцати рядов. В последнем, тринадцатом ряду все кирпичи целые (рис. 8, г).

Рис. 8. Простое барбекю (пошаговое изготовление):

а – выемка дерна и укладка фундаментных плит; б – кладка первого ряда кирпича; в – кладка второго ряда кирпича; г – кладка тринадцатого ряда кирпича; д – выкладывание опоры для жарочной решетки; е – кладка жаровни

В качестве столешницы можно приспособить какую-нибудь имеющуюся в наличии жаростойкую плиту, например асбестоцементную. При ее отсутствии подойдет толстая фанера, на которую вплотную одну к другой кладут клинкерные плитки. На фанерной столешнице с приклеенными к ней клинкерными плитками из кирпичей выкладывают шестиугольник – опору под решетку для углей (рис. 8, д).

В конструкции гриля предусмотрены две решетки: одна колосниковая – для топлива, другая – жарочная. Решетки могут быть чугунными (отлично подходят старые печные колосники), либо толстыми стальными. В последнем случае лучше подойдет жарочная решетка из нержавейки.

Решетки можно просто уложить на соответствующий ряд кирпичей, прижав их кирпичами следующего ряда, как в предыдущей конструкции, а можно придумать и специальное крепление. Например, в толстой чугунной решетке с боков по ее периметру сверлят с одинаковым шагом отверстия ∅ 4 мм, в которые ввертывают шурупы-саморезы, причем так, чтобы они приблизительно на 15 мм выступали наружу. Выступающими частями саморезов и опирают решетки на кирпичи.

Итак, на нижнем шестиугольнике уложена колосниковая решетка. Затем кладут, опять же с перевязкой швов, еще три ряда кирпичей (рис. 8, е). На кирпичи последнего ряда будет опираться решетка для барбекю. Но не спешите ее укладывать, ведь сразу же после возведения барбекю можно использовать по назначению!

Для приготовления мяса или рыбы надо сначала приготовить угли. На колосниковую решетку укладывают сухие дрова, лучше березовые, и разжигают костер. Жарочную решетку укладывают только после прогорания топлива и образования углей.

Подобная конструкция хороша тем, что ее не надо разбирать осенью. За исключением деревянной столешницы и решеток, которые могут проржаветь, все остальное можно оставлять в саду зимовать.

Универсальная печь-барбекю

На даче можно построить и барбекю, и коптильню, и мангал разных фасонов и размеров и из разных материалов: кирпича, бетона, камня, металла. А можно создать универсальную конструкцию, с помощью которой удобно и жарить, и коптить, и томить. Такая универсальная печь и будет рассмотрена ниже. Ее можно использовать и как жаровню, и как мангал, и как коптильню. Она компактна, но объем достаточен для небольшой компании. К тому же она легко разжигается, а в качестве топлива можно использовать не только древесный уголь.

Основой конструкции служит бак от старой стиральной машины (рис. 9). Их выпускали разные заводы в разных городах, но все они были одной конструкции – цилиндрический вертикальный корпус, большую часть объема которого и занимал бак, снизу располагался мотор, а сверху крепились съемные валики для отжима белья. Бак изготовлен из нержавейки вполне приличной толщины, однако его днище имеет скос, что не позволяет поставить бак вертикально без дополнительной подпорки.

Рис. 9. Устройство печи-барбекю:

1 – бак стиральной машины; 2 – колосник: 3 – внешний корпус печи из камня; 4 – щель для подачи воздуха; 5 – металлическая подставка под колосник; 6 – чугунная решетка или крышка; 7 – забутовка основания

Для будущей печи в выбранном месте надо обустроить надежную площадку. Можно, конечно, сделать бетонный фундамент, но вполне подойдет и мощение бутовым камнем, поверх которого уложена, например, чугунная решетка, металлическая крышка или что-то в этом роде.

В стенке бака чуть выше его днища с помощью угловой шлифовальной машины надо выпилить небольшую горизонтальную щель размером 200 × 20 мм. Она будет играть роль поддувала, обеспечивая несложный розжиг и устойчивое горение. Над щелью устанавливается обычная колосниковая решетка подходящего размера. Неудобный скос днища бака, о котором говорилось выше, придется очень кстати – он служит скользящей опорой для перемещения решетки вверх-вниз. Высоту же установки чугунных колосников надо будет подбирать при смене дров и изменении погодных условий, исходя из необходимого режима горения. Разумеется, с противоположной стороны от скоса потребуется подставка под другой край колосников. Ее можно сделать из металла, в крайнем случае – держать под рукой несколько обломков кирпича разного размера.

Установите бак на подготовленное основание и обложите его камнем на цементно-глиняном растворе со всех сторон за исключением щели для притока воздуха, оставив в этом месте продух. Каменный кожух не только обеспечит защиту барбекю от дождя, но и поможет надолго сохранить жар.

При розжиге дрова загружают сверху; топочную решетку при этом устанавливают в среднее по высоте положение, крышка (ее можно взять от той же стиральной машины) открыта. После частичного сгорания дров, когда поверхность деревянных чурок уже обуглилась, а сердцевина еще не загорелась, можно закрыть щель поддувала металлической пластиной или вставить в продух кирпич. В последнем случае следует еще во время формирования внешнего каменного корпуса печи делать продух соответствующего размера.

Сверху на бак укладывают решетку гриля, шампуры или устанавливают казан. Если жар сильный, шампуры можно приподнять, используя подставку или рассекатель, распределяющий тепло более равномерно. При копчении бак закрывают крышкой из нержавейки с небольшим отверстием и крючьями для подвешивания продуктов. А чтобы какое-то блюдо притомить, пропарить или сварить в кастрюле, на топочные колосники кладут пару чугунных пластин (для увеличения теплоемкости) и накрывают плотной крышкой.

Но в любом случае следует помнить, что огонь всегда требует повышенной осторожности. Поэтому место для костра стоит соответствующим образом оборудовать. Следует учесть, что разводить открытый огонь можно лишь на определенном удалении от границ участка, чтобы были соблюдены требования пожарной безопасности, дым не мешал соседям, а ветер не переносил запахи в дом. Давайте рассмотрим, как можно простыми методами обустроить территорию вокруг выбранного места для пикников.

Площадка для вечерних посиделок

Лучше всего оборудовать стационарную площадку для отдыха и отгородить ее от дома кустарником или живой изгородью. Кострище стоит выложить камнем и устроить вокруг него твердое покрытие. Благодаря этому местом отдыха можно будет пользоваться в течение всего года – в жару можно не опасаться, что загорится трава, а после дождя или зимой там не будет грязи. Для покрытия могут быть использованы материалы, оставшиеся после устройства дорожек, ступеней и элементов малой архитектуры.

На рис. 10 представлены три идеи, в которых очаг и окружающая его площадка не только вписываются в ландшафт, но и становятся своеобразным декоративным элементом. Выполняются они одним и тем же способом, но конфигурация может быть разной, с учетом местности и вашей фантазии.

Рис. 10. Место для отдыха с кострищем:

а – в – варианты оформления; г – общий вид; 1 – место для костра, вымощенное гранитной брусчаткой; 2 – деревянное покрытие из обрезного кругляка; 3 – покрытие из клинкерного кирпича; 4 – деревья или кустарник; 5 – дорожка из каменных плит; 6 – покрытие из колотого камня; 7 – песчаная или гравийная подсыпка; 8 – дорожка, выложенная плитами песчаника; 9 – покрытие из гранитной брусчатки; 10 – деревянные лавки; 11 – покрытие из деревянной брусчатки квадратного сечения; 12 – дорожка из шпал; 13 – сиденья из бревен

Прежде всего, вам следует тщательно измерить выбранное для площадки место и создать ее точный план на бумаге, учитывая неровности почвы, наличие растительности, розу ветров. Удобно располагать место для костра возле забора, как показано на рис. 10, а – его близость не даст ветру разгуляться. Но если этот забор отгораживает ваш участок от другой усадьбы, стоит заранее узнать мнение соседей по поводу вашей идеи.

Строительство площадки начинаем с выноса проекта в натуру – точного переноса размеров, указанных на схеме, на участок. Контур будущей площадки отмечаем колышками. Под основанием площадки выбираем грунт на глубину 30 см. Дно выемки разравниваем и тщательно уплотняем ручной трамбовкой. На дно выемки засыпаем и разравниваем слой песка толщиной 5 см. Следует учитывать, что готовое покрытие должно пропускать дождевую воду. Если грунт водонепроницаемый, в основании площадки нужно устроить дренаж. Для этого котлован следует выкопать чуть глубже и уложить на дно 15-см слой дробленого камня или крупного щебня.

Песок тоже нужно уплотнить с помощью трамбовки. Теперь надо разметить очертания костровища и границы между покрытиями из клинкера, камня и торцованного обрезного кругляка.

В той части выемки, которая отводится под покрытие из колотого камня, клинкерного кирпича и кострище, надо насыпать 5-см слой цементно-песчаной смеси (в пропорции от 1:9 до 1:12). Далее выкладывается контур покрытия из клинкера (бордюр): ряд кирпичей на цоколе из утрамбованного тощего бетона. Швы между кирпичами нужно заполнить цементным раствором и затереть.

После укладки контура нужно разровнять и сформировать уровень цементно-песчаного подстилочного слоя. Сделать это нужно очень точно, поскольку любые неровности могут вызвать просадку покрытия.

Теперь на подстилку можно выложить покрытие из клинкерного кирпича. Первые ряды кирпичей лучше класть вдоль прави́ла – длинной ровной доски – чтобы получить ровный рисунок. Свободные места вдоль края заполняем прирезанными по размеру кусками кирпича. Клинкер – твердый материал, поэтому для его прирезки необходимо использовать специальные диски. По завершении кладки уровень поверхности надо выровнять, аккуратно постукивая по кирпичам.

Затем необходимо выложить гранитной брусчаткой место для костра, укладывая ее на слой цементного раствора толщиной приблизительно 5 см (пропорция цемента и песка 1:4). Верх кострища должен находиться на несколько сантиметров ниже уровня покрытия площадки, в противном случае пепел будет разноситься ветром.

Поверхность вокруг кострища выкладывается колотым камнем. Здесь важно контролировать уровень и вовремя подбивать молотком отдельные элементы. Щели между отдельными элементами выложенной поверхности заполняются цементно-песчаной смесью в пропорции от 1:6 до 1:9. Ее излишек сметается, а готовое покрытие несколько раз смачивается водой, чтобы цемент схватился.

Укладка покрытия из торцованного деревянного кругляка начинается с того, что по контуру площадки надо забить деревянные колья. Деревянные элементы мощения укладываются на слой утрамбованного песка толщиной 15 см так, чтобы их верх оказался немного выше каменного и кирпичного покрытия, затем деревянная «брусчатка» утапливается до уровня остального покрытия. Щели между элементами заполняются песком. Вокруг очага надо насыпать плодородный грунт, в который будут высажены растения и посеяна трава.

Оборудованная таким образом площадка станет не только удобным местом для вечерних посиделок у открытого огня, но и украшением усадьбы, любимым местом игр детворы и своеобразной гостиной в саду. Разумеется, ее центром будет кострище, а точнее – с любовью сложенный очаг. В зависимости от предпочтений это может быть один из предложенных выше вариантов или ваш собственный проект. Кроме того, центр площадки может занимать и легкая печь-барбекю или металлический мангал. К рассмотрению конструкций металлических печей мы теперь и приступим.

Печь в частном домовладении – вещь незаменимая. Даже при возможности подключения к центральному отоплению наличие очага делает жизнь намного комфортнее. При этом печи могут быть самые разные. В доме самое уютное место – у камина, в садовых печах сжигают мусор, сухие ветки и траву, на мангале жарят шашлыки. Ну и какое же подворье без баньки? А главный элемент бани – печь-каменка.

Возможно, камин для гостиной варить из железа и не стоит. Все-таки кирпичная печь и солидней, и тепло держит гораздо дольше. Что же касается остальных разновидностей печей и печурок, то металлические конструкции вполне оправдывают усилия, потраченные на их сооружение.

Соединения деталей в металлических печах обычно выполняют сварными, клепаными или кузнечными. Сварные конструкции более дешевы и технологичны, клепаные стилизуются под старину или в стиле модерн. Ну а кузнечные – самые дорогие, поскольку в них вкладывается не только труд, но и душа мастера-кузнеца, создающего металлическую сказку. Ведь в такой печи металл присутствует не только для выполнения функциональных задач, но и для украшения.

Чаще всего дачники и любители пикников пользуются переносной металлической жаровней, которая имеет вид продолговатого ящика на ножках. Такое приспособление для обжаривания мяса, птицы, рыбы, грибов и овощей на раскаленных углях обычно называют мангалом. На самом деле настоящий мангал у народов Ближнего Востока представляет собой медную чашу на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой. Внутрь ставят медную или глиняную чашу с горячими углями. Крышка имеет уплощенный верх, на который можно ставить посуду для разогревания пищи. Для приготовления пищи крышку снимают и посуду ставят на таганок. Конечно, здесь вполне возможно и обжаривание, которое придает особый вкус пище.

Такие круглые жаровни пользуются популярностью и поныне, но делают их уже не из меди, а из чугуна, что позволяет готовить угли прямо в мангале. После того как дрова прогорают, шампуры с нанизанным мясом укладывают прямо на широкие бортики.

Итак, основная часть мангала – жаровня, то есть металлический сосуд, наполняемый горячими углями или дровами, после прогорания которых и получаются искомые угли. Типовая жаровня имеет форму продолговатого стального ящика, днище и стенки которого приварены друг к другу сплошным швом. Длина ящика зависит от того, какое максимальное количество шампуров вы намереваетесь одновременно размещать на жаровне. Чем длиннее мангал, тем больше порций вы сможете приготовить за один раз. Наличие свободного места позволяет одновременно с шашлыками готовить плов, нагревать воду и т. д. Кроме того, в длинном мангале вы сможете быстрее начать обжаривание – дрова сгорают неравномерно, и часть готовых углей обычно можно уже использовать, пока основная масса древесины еще горит. Но при этом следует помнить, что чем длиннее мангал, тем больше расход дров.

Ширина жаровни выбирается по длине рабочей части шампуров. Высота стенок (глубина жаровни) тоже может быть разной. Недорогие стационарные мангалы, которые многие заводы выпускают как ширпотреб, как правило, выполнены из стали толщиной 1–3 мм и имеют высоту от 40 до 80 мм. Металл походных (складных) мангалов еще тоньше, и срок их службы невелик – тонкая сталь быстро прогорает, шарниры ведет от перегрева, после чего аккуратно сложить мангал уже не получается. Впрочем, существуют и действительно одноразовые мангалы, весьма популярные в Европе. Это запаянный лоток из алюминиевой фольги весом до 500 г. В нем слоями уложены уголь, тонкая металлическая решетка и подставка из проволоки. Можно приготовить, например, порцию куриных крылышек или сосисок на небольшую компанию из 3–4 человек. А затем выбросить вместе с одноразовой посудой.

Есть и так называемые профессиональные мангалы из жаростойкой толстой стали с высотой стенок от 90 до 200 мм. Но цена этих изделий довольно высока и вряд ли оправдана для домашнего умельца, знающего, с какой стороны браться за электрододержатель.

Для того чтобы иметь возможность готовить в домашних условиях, когда не получается или просто нет желания выехать на природу, придуманы электромангалы и газовые шашлычницы, работающие от электричества или на газу. Они позволяют готовить шашлык дома – на кухне или веранде в любое время года.

В электромангале шампуры вращаются автоматически, а мясо подвергается температурной обработке благодаря прямому инфракрасному излучению от электрических спиралей. Некогда у нас были широко распространены настольные электрические мангалы двух основных типов. У одного из них, с вертикальным расположением шампуров, нагрев осуществлялся нихромовой спиралью, намотанной на керамическое основание и помещенной в колбу из жаропрочного стекла. Такой нагреватель располагался вертикально в центре устройства, а вокруг него в специальные держатели вставлялись шампуры. Небольшой электродвигатель приводил держатели в движение, и шампуры равномерно вращались, позволяя мясу прожариваться со всех сторон.

Второй тип электромангалов имеет горизонтальное исполнение, и нагрев в нем обеспечивает трубчатый электронагреватель (ТЭН), расположенный над секцией с шампурами, вращение которых обеспечивается механизмом, в целом аналогичным предыдущему. Эта модель более удачная, поскольку, во-первых, ТЭН более долговечен, а во-вторых, в ней предусмотрена плоская крышка с отражателем, которая с одной стороны уменьшает рассеивание тепла от ТЭНа, повышая эффективность конструкции, а с другой – позволяет использовать ее как обычную электроплитку.

Продаются подобные устройства и сейчас. Ассортимент их стал, разумеется, гораздо шире, но принципы действия остались теми же. К одному из вариантов можно отнести приспособление с жарочной поверхностью, гладкой либо рифленой. В первом случае продукт просто обжаривается. Во втором рифленая поверхность создает имитацию жарки на гриле. Более дорогостоящий вариант электромангала представляет собой лавовый гриль, в котором ТЭН нагревает лавовый камень, выше которого расположена мангальная решетка с продуктами, причем на лавовый камень можно высыпать древесные угли для достижения эффекта натуральной жарки на мангале. Такие электрические мангалы в основном предназначены для жарки продуктов на специальных вертелах. Изготавливаются они обычно из нержавеющей стали с возможным дополнением из огнеупорного стекла. Внутри корпуса размещен нагревательный элемент, создающий высокую температуру. Продолжают пользоваться спросом и электрошашлычницы, отличие которых от электромангала заключается в вертикальном расположении шампуров.

Конечно, использование электромангала позволяет не зависеть от погоды, избежать мороки с дровами или углями. Дополнительные конструктивные особенности, к примеру наличие алюминиевых стаканов для сбора сока и жира, а также корпус из высококачественного пищевого алюминия дают возможность содержать прибор в необходимой чистоте. Не стоит забывать и об автоматизации процесса приготовления блюд. Тем не менее вкус такого шашлыка существенно отличается от классического. Следует, кстати, отметить появление на рынке отдельных электрифицированных механизмов для автоматического вращения шампуров, которые устанавливаются на обычный угольный мангал.

Существуют еще и настольные мангалы, в которых нагрев продукта осуществляется газовой горелкой, подключенной к газовому баллону. Основную массу газовых мангалов составляют крупногабаритные установки, которые чаще всего используют в ресторанах и кафе в качестве стационарного очага для приготовления большого количества блюд. Такие устройства многофункциональны и приспособлены для тепловой обработки мяса и мясного фарша, овощей, рыбы на раскаленной решетке, что переводит их скорее в разряд грилей-барбекю. В конструкции нередко предусматривается раздельная регулировка горелок. Благодаря такому зонированию подачи тепла можно готовить блюда с разной степенью термообработки. Решетка мангала обычно регулируется по высоте, что позволяет менять, в зависимости от предпочтений, степень прожарки продуктов. Большинство мангалов имеют встроенный жиросборник, что позволяет готовить пищу чрезвычайно аккуратно.

Наряду с профессиональными моделями производятся и переносные газовые шашлычницы. Такой прибор, рассчитанный на 5–6 шампуров, весьма компактен, способен собираться в небольшой кейс, удобный для транспортировки. Эта особенность позволяет использовать его не только в домашних условиях, но также брать с собой на природу. Для приведения прибора в рабочее состояние достаточно разложить ножки и открыть створки. Шампуры вращаются самостоятельно, приводимые в движение электрическим двигателем с питанием от одной батарейки. Для нагрева используется газовый картридж, которого обычно хватает на 2,5 часа работы. Время приготовления партии шашлыков составляет в среднем 15–20 минут. Инфракрасный эффект, создаваемый керамической горелкой, дает возможность равномерно прожариться мясу как снаружи, так и внутри.

Как уже говорилось, подобные газовые приборы – это уже не совсем мангал, точнее – совсем не мангал, а скорее гриль, поскольку пламя газовой горелки действует на продукты совершенно не так, как жар горячих углей или даже электронагревателя. Так что, несмотря на технические изыски, традиционный мангал с углями все равно остается главным атрибутом пикников.

Что касается портативных сборных мангалов, которые сейчас продаются во многих магазинах, то они как раз и относятся к категории одноразовых, точнее – сезонных. Изготовленные из тонкой (0,7–0,8 мм) оцинкованной стали, они довольно быстро прогорают, особенно днище, если его не защищать кирпичами (в том случае, когда высота мангала позволит их уложить), а краска, которой они вскрыты, может выгореть буквально после первого применения. Недаром гарантийный срок на такие товары обычно составляет не более 14 дней. Тем не менее свою невысокую цену эти мангалы вполне отрабатывают, а если ими пользоваться нечасто и понемногу, то они выдержат и не один сезон. Эта продукция штампуется разными украинскими и российскими заводами, но устройство у всех одинаковое. Размеры портативных сборных мангалов колеблются в небольших пределах (490 × 320 × 220 мм, 500 × 300 × 500 мм и т. п.) и рассчитаны они на 6–8 шампуров. Собираются легко и быстро посредством имеющихся на кромках деталей ушек и соответствующих проушин (правда, лишь в тех случаях, когда сталь еще не слишком повело от жара). Для любителей мастерить все самостоятельно набор деталей такого устройства приведен на рис. 11.

Рис. 11. Портативный сборный мангал:

а – дно; б – боковина (2 шт.); в – ножка (4 шт.); г – торцевая стенка

Для самостоятельного изготовления портативного сборного мангала целесообразно взять материал потолще, чем у его серийных собратьев, – от 1 до 2 мм. Особенно это актуально, если вы решите увеличить размеры конструкции – слишком тонкий металл просто не выдержит увеличившуюся нагрузку. Правда, в этом случае сложнее будет сформировать ребра жесткости в середине деталей корпуса и сделать просечки для формирования ушек. Но ушки можно приклепать или приварить, да и ребра жесткости тоже можно выполнить накладными.

Бывают в жизни ситуации, когда решение выехать на природу возникло спонтанно, а мангала под рукой нет и купить его вы уже не успеваете. Что ж, у опытных любителей пикников есть рецепт и на такой случай. Для сборки простейшего устройства для приготовления шашлыков понадобится шесть металлических прутков или отрезков нетолстых труб (можно водопроводных). И шампуры, естественно.

Для приведения этого «секретного оборудования» в готовность прежде всего следует выбрать площадку для кострища. В отличие от мангала, где огонь, угли и пепел защищены от ветра металлическими стенками, здесь приготовление пищи происходит на обычном костре, поэтому выбранное место должно быть специально защищено. Если подходящей площадки не нашлось, придется искать кирпичи или булыжники, чтобы огородить кострище. Затем четыре трубки вбивают или ввинчивают в землю, образуя правильный четырехугольник. Ширина его должна быть немного меньше, чем длина шампуров, а длина зависит от длины оставшихся двух трубок и соответствует длине этого псевдомангала. С одного конца каждая из этих четырех трубок может быть надпилена, и концы распила разведены в стороны, чтобы получилась рогулька, куда будут укладываться последние две трубки – подставки для шампуров. Правда, в этом случае края могут сильно расходиться в стороны от ударов при забивании в твердую землю, вплоть до отламывания. Лучше просверлить трубку недалеко от верхнего конца, вставить в отверстие болт и зафиксировать его от выпадения гайкой, как показано на рис. 12. Таким образом торец трубки остается неповрежденным, а головка болта будет служить ограничителем для трубки-подставки.

Рис. 12. Псевдомангал из металлических трубок:

1 – трубка-стойка; 2 – гайка; 3 – болт; 4 – поперечная трубка; 5 – шампур

Такое оборудование для приготовления шашлыков можно порекомендовать любителям выбираться из города в необжитые места, особенно тем, кто не имеет собственного автомобиля. Шесть трубок даже вместе с шампурами много места не занимают и весят очень мало. Несомненным плюсом является еще и то, что для костра подходят дрова любой длины, так что даже отсутствие топора вряд ли затормозит кулинарный процесс. Но для дачи, усадебного подворья или благоустроенного пикника все же лучше купить или самому построить настоящий мангал.

Стационарный мангал

Высота стенок типового мангала составляет приблизительно 200 мм. Его сваривают из листовой стали толщиной 3–4 мм согласно чертежу (рис. 13, а, б). В длинных стенках мангала на расстоянии 80 мм от днища просверлены по 6 отверстий ∅ 15 мм. Эти отверстия выполняют функции поддувала в печке – способствуют доступу кислорода, необходимого для горения дров.

Снизу к днищу ящика-жаровни приварены по углам четыре ножки, выполненные из одинаковых отрезков старой водопроводной трубы ∅ 3/4˝. К нижним торцам ножек приварены подпятники из обрезков стального листа. Примерно на четверти высоты от низа ножки попарно (по длинной стороне) скреплены отрезками полудюймовой водопроводной трубы или уголка 20 × 20 мм. В свою очередь между собой эти отрезки соединены двумя поперечинами из того же материала. На получившуюся раму, необходимую, прежде всего, для устойчивости мангала, можно натянуть проволочную сетку и укладывать на нее для просушки немного дров. А если есть лишние отрезки трубы или уголка, можно увеличить число поперечин, как показано на рис. 13, в.

Если дорожки на вашем участке ровные, можно на две ножки мангала установить колесики (рис. 13, в). Это позволит передвигать его в одиночку. Но не забывайте о пожарной безопасности – двигать мангал можно лишь тогда, когда дрова не горят, а угли уже остыли.

Рис. 13. Типовой мангал, сваренный из стальных листов, и аксессуары к нему:

а – вид сбоку; б – вид сверху (в сечении показана нижняя сетка); в – устройство ножек на колесиках; г – крышка жаровни (оцинкованный стальной лист s 0,9 мм); д – совок; е – опахало; ж – кочерга; з – шампур (1 – ручка с крючками (пруток ∅ 10 мм из нержавеющей стали, 2 шт.); 2 – под (печной кирпич); 3 – жаровня (стальной лист s4 мм); 4 – ножка (труба ∅ 3/4˝, 4 шт.); 5 – запас дров; 6 – продольная связь (труба ∅ 1/2˝, 2 шт.); 7 – поперечина (труба ∅ 1/2˝, 2 шт.); 8 – сетка (проволока ∅ 2 мм); 9 – ручка со столиком; 10 – веер опахала (дюралюминиевый лист s1,5 мм); 11 – ручка опахала (дерево)

Может возникнуть необходимость сделать ножки съемными для удобства хранения или перевозки в багажнике автомобиля. В этом случае к дну жаровни по углам можно приварить резьбовые водопроводные муфты на 3/4˝, а на верхних концах ножек нарезать соответствующую резьбу. Но тогда сложнее будет жестко связать ножки между собой внизу, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.

Другой вариант – сделать съемной жаровню. Для этого надо сварить по верху ножек обвязку из отрезков подходящих уголков по размерам днища, чтобы на него можно было устанавливать короб жаровни. Тогда конструкцию ножек можно оставить как в основном варианте.

С боков короба к днищу и стенкам приварены ручки для переноски, изготовленные из стального нержавеющего прутка ∅ 10 мм. Если их концы со стороны короба загнуть полукольцом, как показано на чертеже, то получатся удобные крючки, чтобы подвесить кочергу и другие аксессуары. Одну из ручек можно сделать длиннее другой и сверху к ней прикрепить металлическую пластину – столик, на котором удобно держать, допустим, соусы во время приготовления шашлыка.

В готовом мангале следует зачистить все сварочные швы и покрасить все изделие (кроме ручек) кузбасс-лаком. После высыхания лака мангал устанавливают во дворе, а днище жаровни выкладывают насухо печным кирпичом. Но и после этого работу считать законченной еще нельзя. Коль скоро вы сами сделали мангал, надо для него сделать и необходимые аксессуары.

Поскольку мангал обычно стоит в саду под открытым небом, имеет смысл изготовить для жаровни крышку (рис. 13, г). Она же понадобится и в случае, когда надо срочно передвинуть еще не остывший мангал. Для крышки нужен стальной оцинкованный лист толщиной 0,9 мм. Крышка немного длиннее мангала, чтобы дождевая вода не попадала в жаровню. Длинные кромки крышки загнуты так, чтобы они немного пружинили и плотно прижимались к передней и задней стенкам. Тогда крышку не сдует даже сильным ветром.

Мангальная кочерга (рис. 13, ж) по форме такая же, как и печная, но шире последней, поскольку служит для разгребания и равномерного распределения углей. Делают ее из стальной полосы сечением 15 × 4 мм.

Совок тоже напоминает печной. Отличие лишь в том, что у него ручка приподнята над совком, чтобы не пачкались руки при очистке жаровни (рис. 13, д). Сам совок изготовлен из такого же оцинкованного стального листа, что и крышка, а ручка – из такой же полосы, что и кочерга.

Главное приспособление для шашлыка – шампуры. Их делают из полосы нержавеющей стали сечением 8 × 2 мм. На одном конце делают острие для накалывания мяса, на другом – загибают ручку-кольцо. Чтобы можно было поворачивать шампур на небольшой угол для равномерного прожаривания шашлыка, небольшой отрезок шампура возле ручки завивают, как показано на рис. 13, з.

И последняя принадлежность – опахало (рис. 13, е). Это совсем простое изделие, представляющее собой квадратную (200 × 200 мм) пластину из 1,5-мм дюралюминия с приклепанной к ней накладной деревянной ручкой. Для того чтобы подвешивать опахало на крючок, в его углу просверлено отверстие.

Вот теперь садовый мангал полностью готов! Можно приступать к священнодействию: приготовлению шашлыка. Однако не все знают, что в конструкции самого обыкновенного металлического мангала есть нехитрый секрет. И состоит он в том, что под мангала (то есть днище металлического короба) должен быть выложен кирпичом (лучше – жаростойким). Кирпичи укладывают на днище плашмя без раствора, впритык один к другому (исходя из этих соображений размеры короба мангала целесообразно подогнать под кирпичную закладку[6]). Такой керамический слой не мешает ни розжигу, ни горению дров, а лишь вбирает в себя тепловую энергию, не допуская перегрева днища и нижней части стенок металлического короба. Когда же дрова прогорят, хорошо прогретые кирпичи равномерно распределяют жар углей по всему коробу мангала, что улучшает качество, скорость и равномерность прожарки блюд. К тому же экономятся дрова. Но в комплект мангала из супермаркета кирпичи, конечно же, не входят, да и не во всякий походный мини-мангал они поместятся.

Мангал под навесом

Это еще один вариант стационарного мангала, для сооружения которого подойдут материалы, оставшиеся от строительства. Хотя, разумеется, можно приобрести и новые.

Поскольку этот мангал должен находиться под навесом (рис. 14), то и работу лучше начинать с сооружения последнего. На этом этапе надо выкопать две ямы глубиной примерно 1 м на расстоянии 1,5 м друг от друга. При желании можно сделать навес и шире, но тогда и размеры металлических и деревянных деталей нужно будет соответственно увеличивать.

Рис. 14. Стационарный мангал под навесом

В каждую из ям надо вставить по стальной трубе ∅ 150 мм длиной 3 м и зафиксировать их вертикально. Проще всего завалить пустое пространство в ямах бутовым камнем или обломками кирпича, уплотнить их и залить цементно-песчаным раствором. Но предварительно обязательно надо тщательно покрасить ту часть труб, которая будет находиться в земле, суриком, чтобы предохранить металл от ржавчины.

Далее к обеим сторонам труб на высоте примерно 70 см от уровня земли нужно приварить уголки 50 × 50 × 4 мм соответствующей длины. Это будет основание мангала.

Теперь потребуется 4 куска обрезной доски сечением 150 × 50 мм: две длиной 85 см, две – 215 см. В коротких частях надо вырезать пазы, чтобы вставить в них продольные доски каркаса (эту работу удобнее делать на земле).

Далее посередине поперечин деревянного каркаса и в столбах, отступив примерно 50 мм от верхнего края и с наружной стороны, надо просверлить отверстия ∅ 10–12 мм.

Дальше можно приступать к сборке каркаса. Его детали соединяют шурупами длиной 100 мм, предварительно просверлив под них отверстия. Каркас крепится на столбах с помощью болтов длиной 100 мм с резьбой М8 или М10, гаек и контргаек. Для обеспечения стока воды сделайте подкосы из стальной полосы сечением 25 × 3 мм, прикрепив ее шурупами к столбам и балкам, после чего накройте конструкцию кровлей. Для кровли понадобится лист оцинкованного железа размером приблизительно 2000 × 1260 мм, который нужно прикрепить к деревянной раме кровельными саморезами. А чтобы защитить деревянные детали крыши от жара и копоти снизу, желательно прикрепить к ним над местом, где будет стоять мангал, асбестоцементный лист соответствующего размера.

Сам мангал может быть любой конструкции как заводского изготовления, так и сделанный самостоятельно. Для защиты днища от высокой температуры можно использовать кирпичи, как было описано выше. Если же высота жаровни этого не позволяет, можно вырезать из куска металла дополнительное вкладное дно. Оно прогорит за один-два сезона, но его не так будет жалко, как сам мангал. Кроме того, чтобы продольные уголки каркаса не повело от жара, коробку мангала лучше не ставить непосредственно на них. Поэтому дополнительно можно приварить (или прикрепить другим способом) к мангалу небольшие (50 мм) ножки из уголка или трубок, и уже ими крепить мангал к раме. Если ножки сделать не получается, можно прикрепить пару-тройку отрезков уголка перпендикулярно уголкам рамы и на них установить мангал.

На оставшемся свободном месте рамы можно положить кусок плоского шифера или тротуарную плитку, которые будут использоваться в качестве столешницы.

Складной мини-мангал

Любители частых выездов на природу, которые пока не обзавелись дачами, могут сделать складной мангал (рис. 15) полегче и поменьше вышеописанных. Для изготовления стенок и днища жаровни нужно приобрести листовую (кровельную) сталь толщиной от 0,8 до 1,5 мм, для ножек – стальной пруток ∅ 5 мм и четыре гайки М5. Весит походная печка, выполненная предлагаемым ниже способом, всего 2–2,5 кг.

Рис. 15. Складной мини-мангал:

1 – боковая стенка (2 шт.); 2 – торцевая стенка (2 шт.); 3 – днище (2 шт.); 4 – ножка (4 шт.); 5 – гайка М5 (4 шт.)

Порядок изготовления переносного очага следующий:

1. Из стального листа вырезать заготовки по размерам, указанным в чертежах.

2. Полученные выкройки зажать в тиски и в указанных местах согнуть.

3. Просверлить отверстия для крепления и вентиляции.

4. Отпилить от прутка ∅ 5 мм четыре заготовки для ножек мангала, загнуть их с двух сторон, с одного конца нарезать резьбу М5.

Собирается складной мангал в следующем порядке: боковой и торцевой листы совмещаются под углом 90° друг к другу так, чтобы крепежные отверстия совпали. Затем ножка продевается в оба совпавших отверстия и фиксируется гайкой.

Аналогично собираются и остальные листы. Далее надо сложить обе половинки днища так, чтобы их ребра жесткости оказались посередине мангала и были обращены вниз. Походная печь готова.

Мангал-чемоданчик

Другая конструкция походного мангала разбирается и собирается в виде своеобразного металлического чемоданчика еще быстрее. Корпус его состоит из двух частей, верхней и нижней, составляющих основу конструкции. Для их изготовления потребуется лист железа подходящей толщины, из которого ножницами по металлу по прилагаемым чертежам (рис. 16) вырезаются две детали. На деталях размечаются линии сгиба и сверлятся или пробиваются пробойником вентиляционные отверстия.

Рис. 16. Мангал-чемоданчик:

а – общий вид; б – выкройка поддона; в – выкройка ветрозащитной стенки; г – полка-столик; д – боковая заслонка; е – ножки; ж – ограничительные штифты

Затем обе заготовки поочередно укладываются на край верстака или стола, усиленный металлическим уголком, и с помощью молотка сгибаются по намеченным линиям так, чтобы сформировались 2 корытца. То из них, которое имеет перфорацию только по боковым стенкам, станет нижней частью мангала, или поддоном. На верхней кромке его передней стенки треугольным напильником или ножницами нарезаются зубцы, между которыми будут укладываться шампуры. Полностью перфорированное корытце будет выполнять функцию вертикальной ветрозащитной задней стенки. Нижний край ее отгибается так, чтобы служить опорой для других концов шампуров.

В дополнение к ветрозащитной стенке из того же листа вырезаются две боковые заслонки. Они представляют собой прямоугольные пластины, один из углов у которых скруглен. Устанавливаются заслонки без дополнительной фиксации, но довольно плотно: их нижняя часть упирается в поддон, а верхняя поджимается козырьком ветрозащитной стенки.

Все вышеупомянутые заготовки при желании могут быть оборудованы дополнительными шарнирными соединениями (например, петлями), а в простейшем варианте просто вставляются друг в друга.

В качестве опор мангала используются металлические трубки ∅ 10 мм, соединенные попарно посредине так, чтобы образовать шарнирные Х-образные ножки. В качестве шарниров удобнее всего использовать болты М6 с гайками-барашками: последние обеспечивают как надежное соединение, так и легкое разъединение ножек.

Соединение ножек с мангалом не требует особого крепления: поддон просто надевается на верхние концы разведенных трубок. Для этого по углам поддона нужно просверлить соответствующие отверстия, а на концах трубок закрепить ограничительные штифты, не дающие поддону опускаться. Несмотря на кажущуюся хрупкость, мангал стоит достаточно устойчиво. Это достигается еще одной деталью конструкции – вспомогательной полкой.

Эта деталь представляет собой прямоугольник, вырезанный все из того же металлического листа. По углам его, как и у поддона мангала, просверлены отверстия, которыми полка надевается на верхние концы ножек. Полка при этом опускается на необходимую высоту, ограничиваемую соответствующими изгибами концов ножек. Затем в ножки вставляются ограничительные штифты.

После того как вслед за полкой на ножки надевается поддон, конструкция обретает необходимую устойчивость и прочность. Однако функция полки этим не ограничивается: она одновременно служит и своеобразным столиком, на котором удобно располагается все необходимое для жарки.

Мобильный гриль

Отличительной особенностью этого гриля является то, что он мобилен и его можно установить как на площадке за домом, так и на берегу реки.

В первую очередь изготовьте обруч для решетки гриля, для чего более толстую проволоку согните в оправке в кольцо. Зажав концы струбцинами, заварите кольцо. Затем из более тонкой проволоки нарежьте прутья разной длины (от 25 до 65 см) и равномерно приварите их к обручу, как показано на рис. 17. Чтобы расстояние между ними было одинаковым, вставляйте между прутьями прокладку, например из куска арматуры.

Рис. 17. Мобильный гриль:

а – общий вид; б – сборочный чертеж: 1 – обруч; 2 – прутья решетки; 3 – верхняя гильза; 4 – стойка; 5 – кронштейн; 6 – ручка; 7 – тяга; 8 – заглушка; 9 – шпилька; 10 – нижняя гильза; 11 – стакан; 12 – подпятник; 13 – пластины анкера; I – узел верхней гильзы; II – узел анкерного основания

Из стальной пластины вырежьте кронштейн, а из проволоки – две тяги длиной по 600 мм и приварите их к решетке, а потом всю полученную конструкцию – к верхней гильзе. Роль последней сыграет отрезок трубы ∅ 89 мм длиной 370 мм. С противоположной от решетки стороны к гильзе приварите ручку из отрезка трубы ∅ 25 мм. В стойке, которой будет служить отрезок трубы ∅ 76 мм длиной 1,5 м, просверлите отверстия ∅ 9 мм с шагом 50–100 мм, которые в дальнейшем дадут возможность регулировать высоту решетки над углями или огнем. Конструкцию из решетки, тяг и гильзы с ручкой наденьте на стойку. Чтобы зафиксировать ее на определенной высоте, достаточно вставить шпильку в соответствующее отверстие стойки.

Верхний конец стойки надо заварить заглушкой – вырезанным из пластины толщиной 1 мм диском ∅ 76 мм. Так внутренняя поверхность трубы будет защищена от влаги.

Для устойчивости стойки и фиксации ее у основания к нижнему концу приварите нижнюю гильзу, выполненную из трубы ∅ 89 мм длиной 200 мм. Для центровки воспользуйтесь отрезками арматурного прутка.

Анкерное основание состоит из нескольких деталей. Стакан из отрезка трубы ∅ 76 мм длиной 150 мм приварен к подпятнику 200 × 200 × 3 мм из стальной пластины (на этот стакан надевается нижняя гильза стойки). К подпятнику приварен заостренный наконечник из стальных треугольных пластин. Такой подпятник несложно вбить в землю, а затем уже водрузить на него гриль.

В завершение работы покройте все детали, кроме решетки и тяг, краской по металлу, которая защитит конструкцию от коррозии.

Гриль-мангал из бочки

Этот мангал имеет весьма необычный вид (рис. 18). Для его создания потребуется старая металлическая бочка. Поскольку мангал используется для приготовления пищи, то емкость, в которой хранились горюче-смазочные материалы, подходит для этого плохо, разве что вы ее тщательно отчистите от следов нефтепродуктов. Что касается объема, вполне достаточно 100-л бочки.

Рис. 18. Гриль-мангал из бочки:

1 – опора для сетки для углей; 2 – опора для шампуров

В первую очередь необходимо изготовить раму, на которой будет устанавливаться бочка-мангал, и стойки для нее. Удобная для работы с мангалом высота, как правило, составляет 900–1000 мм, но поскольку вы делаете мангал для собственных нужд, то и высоту рамы подбирайте по своему росту. Ширина внутренней поверхности рамы равна внешнему диаметру бочки. В соответствии с размерами бочки отрежьте уголки и сварите прямоугольную раму.

Одна боковая деталь опоры состоит из двух вертикальных стоек и двух горизонтальных перекладин. Последние необходимы для придания конструкции жесткости и устойчивости. Нижняя горизонтальная перекладина приваривается к вертикальным стойкам на высоте примерно 250 мм, а верхняя – на расстоянии от рамы, которое равно внешнему диаметру бочки. Приготовьте все необходимые детали для обеих опор, положите их на ровную поверхность и соедините сваркой, сохраняя прямые углы.

Теперь соедините боковины двумя уголками (по одному с каждой стороны), приварив их на уровне нижних поперечин. При этом обязательно следите за тем, чтобы между вертикальными стойками и горизонтальными перекладинами сохранялся прямой угол.

Для удобства перемещения по участку на одну из боковин прикрепите металлические колеса на резиновом ходу. Приварите для этого ось, на обоих концах которой выполнена круговая проточка, и наденьте на нее колеса, зафиксировав их с обеих сторон стопорными кольцами.

На готовую раму положите бочку так, чтобы сливное отверстие на ее крышке, которая теперь стала боковой стороной мангала, оказалось в верхней задней четверти, а диаметр, проходящий через его центр и центр крышки, образовывал с вертикалью угол около 30°. Когда вся конструкция будет закончена, в это отверстие будет вставлен изогнутый отрезок трубы соответствующего диаметра – дымовая труба. В днище, а теперь второй боковине просверлите несколько отверстий, которые будут обеспечивать приток воздуха к углям.

Теперь надо разметить прямоугольное отверстие на верхней передней трети лежащей на раме бочки. Обрисуйте контур мелом и выпилите электролобзиком, зачистите края на обеих получившихся деталях. Меньшая часть будет служить крышкой, превращающей мангал в гриль. Крышку и корпус мангала соедините с помощью дверных петель, которые можно закрепить любым удобным способом. К крышке приварите металлическую ручку.

От уголка отрежьте куски достаточной длины и приварите их, отступив от дна мангала на 80–100 мм. На этих направляющих будет находиться сетка для углей. Вместо сетки можно использовать пластину с просверленными отверстиями.

Шампуры для такого мангала могут иметь длину больше диаметра бочки. Своей витой частью (возле ручки) они будут опираться на вырезанный край, а под острия с противоположной стороны надо просверлить отверстия. Если же шампуры имеют меньшую длину, то отверстия сверлить не нужно, а вдоль задней стенки получившегося мангала приварите уголок, который будет исполнять роль опоры для шампуров.

В завершение работ можно покрыть раму и внешнюю сторону бочки термостойкой краской.

В таком комбинированном мангале шашлыки готовят, не закрывая крышку. Чтобы последняя чрезмерно не откидывалась, можно предусмотреть упор из арматурного прутка, приваренного к задней части рамы. Если же вы захотите использовать мангал как гриль, то вместо шампуров на опоры укладывается еще одна решетка – для продуктов, а крышка закрывается.

Передвижной стол-гриль

Следующая конструкция также показывает, какие широкие возможности таит в себе ставшая, казалось бы, ненужной старая металлическая бочка. Этот садовый стол при необходимости можно использовать и как стойку для зонта от солнца. Но главное – под столешницей расположен гриль. Довольно вместительное «чрево» и наличие двух колес делают конструкцию практичной и мобильной. Столешница круглой формы позволяет легко изменять функции стола, меняя среднюю часть. Специальная вставка с отверстием будет служить опорой для зонтика. Ее применение позволяет использовать стол по его прямому назначению.

Для устройства гриля в центре столешницы подвешивают ванночку-жаровню, которую накрывают решеткой. Внутри бочки свободно размещаются принадлежности для гриля. Наличие колес позволяет перемещать стол в любое место на садовом участке. Такой стол вам обойдется совсем дешево, если использовать и другое вторичное сырье, например дюралевые трубы, которые можно приспособить под поручни по краям столешницы. Оставшиеся после выпиливания столешницы отходы пригодятся для колес или размещаемого под жаровней промежуточного днища.

Внешний вид и габаритные размеры такого изделия приведены на рис. 19.

Рис. 19. Передвижной стол-гриль:

а – вид сбоку; б – вид сверху (позиции соответствуют порядковым номерам в списке материалов)

Основной инструмент для изготовления деталей стола – электроножовка. Именно при реализации данной идеи раскрываются все достоинства этого инструмента: электроножовка проворна на прямых участках и податлива на изгибах. В сочетании с угловой шлифовальной машиной или напильником эту пилу можно использовать для обработки кромок металлических и деревянных деталей.

Разметьте по окружности бочки линию отреза ее верхней части до требуемой высоты, а также контуры проема для дверцы. Накерните на прочерченных линиях точки для сверления отверстий и просверлите их. Перерубите перемычки между несколькими отверстиями. В образовавшуюся щель вставьте полотно пилы и разрежьте бочку по размеченной линии. Для резания металла рекомендуется использовать пильное полотно с очень мелкими зубьями.

С помощью угловой шлифовальной машины удалите с поверхности бочки следы ржавчины, краски и грязи. При необходимости используйте металлическую щетку, тарельчатый шлифовальный круг, наждачную бумагу. Участки с выпуклостями или вмятинами предварительно отрихтуйте.

Разметьте фломастером отверстия для крепления петель 12, запора 13 и уголков 18, для чего временно (например, с помощью скотча) прикрепите дверцу.

Накерните точки и просверлите отверстия. Петли, запор и уголки окончательно устанавливать лучше уже после покраски всех деталей.

На некотором расстоянии от днища бочки кернером разметьте отверстия для установки оси колес. Сверлом-разверткой просверлите и расширьте отверстия до размеров, позволяющих с помощью напильника придать им овальную форму. Подгоните ось.

На листе фанеры разметьте линии внутреннего и внешнего диаметра столешницы. При разметке отверстия надо учесть последующую выборку фрезой фальца под центральную вставку или решетку. В пределах центрального отверстия столешницы разметьте линии окружностей колес. Высверлите по размеченным линиям отверстия с последующим удалением стамеской перемычек между ними, чтобы можно было вставить полотно пилы.

Сначала выпилите колеса, а затем – отверстие в столешнице. Внутренние кромки (пропил) столешницы обработайте рашпилем, затем напильником, наружные – сначала ленточной, а потом эксцентриковой шлифовальной машиной. Фрезерной машиной выберите фальц, затем высверлите в нем отверстия для крепления подвесок и жаровни. Выпилите центральную вставку, крышку и промежуточное днище, в которых высверлите отверстие под стойку зонтика.

При гибке дюралевых труб для поручней столешницы целесообразно использовать дугообразный шаблон, изготовленный из отходов древесины. Согнутые трубы примерьте к кромкам столешницы. При необходимости догните их. Высверлите отверстия в поручне. С помощью струбцин прикрепите вместе с дистанционными прокладками к столешнице. Разметьте и высверлите на ее кромке соответствующие отверстия. После шлифования и покраски приступайте к сборке деталей согласно чертежу (рис. 20).

Обратите внимание: при жарении на решетке гриля отверстие для стойки зонтика в крышке и промежуточном днище следует закрыть небольшой металлической пластиной, исключающей случайное попадание углей в нижний отсек бочки.

Рис. 20. Сборочный чертеж передвижного стола-гриля (позиции соответствуют порядковым номерам в списке материалов)

Многофункциональный мангал

Каким бы хорошим не получился мобильный мангал, все-таки он не заменит стационарную конструкцию, которую можно использовать не только для приготовления шашлыка, но и для копчения, жарения и прочих кулинарных изысков. А для того чтобы повару не мешал дождь, многофункциональный мангал лучше разместить под навесом.

Первым делом подготовьте площадку размером 930 × 350 мм: снимите дерн, выкопайте котлован, насыпьте песчаную подушку, уложите арматуру и залейте бетоном.

Раскроите металл в соответствии с размерами, указанными на рис. 21, используя для поддона лист толщиной 3 мм, а для стенок конуса и дымовой камеры – толщиной 1 мм. Размеры можно изменить в соответствии с конкретными условиями и наличием материала, однако помните, что поддон нужно будет еще выложить кирпичами, которые не дадут металлу прогореть. В боковых стенках поддона просверлите отверстия, которые будут обеспечивать тягу.

Рис. 21. Конструкция многофункционального мангала:

1 – вытяжная труба; 2 – чугунная труба с раструбом; 3 – задняя стенка; 4 – петля; 5 – дымовая камера; 6 – откидная крышка; 7 – ручка крышки; 8 – поддон (жаровня); 9 – кирпичные опоры; 10 – металлические ножки

Выложите из обычного кирпича задние опоры (6 рядов) и свяжите их с передними ножками мангала металлическим профилем. Сварите всю конструкцию и установите ее на опоры.

Приготовьте раствор из шамотной глины и выложите заднюю стенку из шамотного кирпича. Боковые стороны дымовой камеры используйте в качестве ориентира. Закончите заднюю стенку квадратным колодцем, на который поставьте кусок чугунной канализационной трубы раструбом вниз. Он станет основанием для вытяжной трубы, которую затем надо будет установить сверху. А пока загерметизируйте трубу цементным раствором.

Навесьте откидную крышку и прикрепите к ней ручки. Металлические части конструкции покрасьте.

С помощью угловой шлифовальной машины с диском по бетону срежьте углы задней стенки, после чего отделайте ее плиткой, посадив на цементный клей.

Уличный камин-гриль

Этот простой и надежный камин позволит даже прохладными вечерами наслаждаться отдыхом в саду или на террасе, создаст особую романтическую атмосферу (рис. 22). Лучше всего для его изготовления подходит нержавейка, но если ее нет, не беда. Необходимые заготовки можно заказать по размерам или же самостоятельно нарезать из того металла, который есть в наличии. Представленную здесь конструкцию можно легко изменить в соответствии с конкретными условиями, а также потребностями и вкусами домочадцев.

Рис. 22. Уличный камин-гриль:

а – гриль; б – корпус камина; в – боковина камина на шаблоне; г – шаблон для сборки гриля; д – выкройка дефлектора; е – выкройки верхнего и нижнего листов; ж – гриль, вид сверху

Корпус камина имеет форму четырехгранной пирамиды, поэтому для его монтажа целесообразно сделать шаблон из листа фанеры с брусками-ограничителями. Это нехитрое приспособление поможет фиксировать детали как при разметке, так и при сборке камина. С изготовления такого шаблона и начинают работы, а затем приступают к металлообработке.

Очень важно точно разметить и раскроить все детали конструкции: это значительно облегчит работы по дальнейшему монтажу и обеспечит легкость подгонки. Раскроенные детали обрабатывают напильником, снимая заусенцы и затупляя обрезанные кромки стальных листов.

Под 5-мм болты крепления сверлят отверстия ∅ 5,5 мм на расстоянии 12–13 мм от отрезного края. Затем все отверстия должны быть обработаны зенкером, чтобы снять заусенцы и исключить риск травмирования. Необходимо следить за тем, чтобы просверливаемые в поперечных перекладинах отверстия находились от внутреннего угла профиля угловой стойки на таком расстоянии, которое не будет затруднять монтаж. Отступ от внутреннего угла профиля нужно делать не менее 6 мм, что позволит правильно смонтировать боковые детали (поперечины и листовые детали).

Места сверления отверстий в верхнем стальном листе накернивают через отверстия в перекладине, поместив предварительно эти детали в шаблон. Затем их вынимают, листовые детали хорошо фиксируют и просверливают на малых скоростях.

Отверстия, проходящие через перфорированный лист, размечают фломастером. Вырезы на перфорированном листе делают электролобзиком на низкой скорости.

Процесс сборки гриля довольно прост. Перед сборкой противоположных боковых элементов с листовых деталей удаляют защитную пленку, если таковая имеется.

Хоть конструкция гриля и проста, нужно очень внимательно следить за тем, чтобы болты в углах не мешали друг другу. При разметке отверстий детали с уже выполненными отверстиями полезно временно смонтировать или закрепить на шаблоне, чтобы проверить подгонку и точно разметить точки сверления.

Крепежные болты вставляют в стоечный угловой профиль с внешней стороны и в соответствии с предварительной маркировкой соединяют детали, наворачивая и затягивая гайки.

После этого делают дефлектор камина, аккуратно сгибая металлический лист вокруг оправки – трубы ∅ 110 мм. Изгибая дефлектор, нужно в процессе формирования детали регулярно проверять равномерность изгиба и правильность углов.

Дефлектор прикрепляют к боковым стенкам камина и окончательно монтируют оставшиеся детали. Через расположенное примерно в середине края отверстие перфорированного листа в перекладине сверлят отверстие под болт и соединяют между собой лист и перекладину.

Не забудьте с внешней стороны под головки болтов подложить шайбы.

После сборки корпуса камина приступают к сборке гриля. Колосник и зольник представляют собой рамку из уголка с прикрепленным перфолистом (колосник) или листом металла (зольник). 500-мм уголки с интервалом 30 мм укладывают в шаблон на 5 мм ниже верхнего края угловой стойки-ножки и в центре области их перекрытия делают отметку кернером. Такую же операцию выполняют и с другого края боковой детали рамки. Положение деталей фиксируют. Дрелью, закрепленной в стойке, сверлят отверстия ∅ 5,5 мм. Просверленные детали вынимают из шаблона и собирают рамку колосника, уложив перфорированный лист и уголки сверху. Размечают и сверлят отверстия крепления листа.

Сначала колосниковую решетку скрепляют болтами по углам, а в заключение перфорированный лист крепят дополнительно – двумя болтами с каждой стороны рамки. Ведь этот узел будет сильнее всего страдать от жара углей.

Аналогичным образом изготавливают зольник размерами 500 × 500 мм, только здесь в качестве днища вместо перфорированного листа используют сплошной лист.

И колосник, и зольник крепят между четырьмя угловыми опорами-ножками. Закончив работу, все болты как гриля, так и корпуса подтягивают. А после первой топки камина резьбовые соединения следует подтянуть еще раз.

Газовый очаг

При всеобщей любви к шашлыкам традиционный мангал с углями и дымом устраивает не всех. Например, в интерьер террасы у особняка, где так удобно отдыхать и принимать гостей, закопченный металлический ящик совершенно не вписывается. Но какие же посиделки без шашлыка или барбекю? В этом случае на помощь придут достижения прогресса. В качестве источника теплоты в данном случае используется газовая горелка, над которой можно разместить шампуры или решетку для поджаривания мяса. И уж если принято решение использовать современные технологии, то дополнительно оформить горелку можно керамическими декоративными «головешками», которые применяются в газовых и электрических каминах, а облицевать конструкцию – так называемым искусственным камнем, который похож на натуральный, но дешевле и легче.

Строят такой очаг вокруг портативной газовой горелки с решетками, используя негорючие материалы: стальной и асбестоцементный листы, металлическую сетку (рис. 23). При изготовлении каркаса используют металлические швеллера и уголки. Размер стоек подобран так, чтобы они вошли в швеллера. Поскольку размеры и вес конструкции невелики, в данном случае вполне можно применить металлические профили, которые используются для изготовления каркасов под гипсокартонную обшивку. Сборка ведется на заклепках с отрывным хвостовиком. Чтобы придать каркасу дополнительную жесткость, устанавливают четыре опорных кронштейна. Это – стальные стойки, перекрывающие проем в верхней части каркаса. Чтобы прикрепить их, на каждом конце вырезают ушки и приклепывают их к каркасу.

Рис. 23. Газовый очаг:

а – общий вид конструкции; б – сечение каркаса; в – приспособление для выпиливания плит; 1 – газовая горелка; 2 – плиты оголовка; 3 – шурупы длиной 25 мм; 4 – металлическая сетка; 5 – крышка; 6 – блоки из искусственного камня; 7 – боковые стенки; 8 – верхние и нижние профили; 9 – каркас; 10 – опорные кронштейны; 11 – крышка люка для отсека с газовым баллоном; 12 – отверстие ∅ 12 мм для вытаскивания люка; 13 – оцинкованные шурупы длиной 50 мм; 14 – бруски 50 × 50 мм; 15 – проем для баллона; 16 – шланг подключения горелки; 17 – газовый баллон; 18 – бетонный блок; 19 – настил; 20 – лаги; 21 – бруски 50 × 100 мм; 22 – линия пропила; 23 – камень; 24 – шуруп

Следующая операция – обшивка боковых стенок и верхнего торца каркаса асбестоцементным листом АЦЭИД толщиной 12 мм и металлической сеткой. Они создадут прочную поверхность для крепления искусственного камня. Начинают с выпиливания в размер восьми деталей угловой шлифовальной машиной. Боковые стороны будут помогать выпрямлять каркас по мере крепления их шурупами на место.

Затем из такого же асбестоцементного листа изготавливают восьмиугольную крышку с круглым проемом для решетки горелки. Прикрепив крышку к каркасу, закрепляют металлическую штукатурную сетку. После этого можно зафиксировать каркас на досках настила шурупами длиной 25 мм.

Баллон с пропаном размещают на бетонном блоке-основании под настилом террасы и соединяют шлангом с горелкой. Люк, сделанный из брусков 50 × 50 мм и досок для настила, обеспечивает легкий доступ к баллону.

Облицовку боковых стенок начинают с нижнего ряда и укладывают камни по периметру конструкции на обычный цементно-песчаный раствор. Сверху корпус очага накрывают готовыми плитами оголовка, выпиленными в форме трапеций. Для хорошей подгонки плит делают шаблоны с учетом 3-мм зазора между плитами, а скосы на угловых камнях выпиливают с помощью самодельного приспособления (рис. 23, в). По индивидуальным шаблонам делают разметку плит оголовка и выпиливают их алмазным диском.

Швы между уложенными плитами заполняют герметиком. Газовую горелку просто устанавливают на плиты оголовка. Последний штрих – установка вертела, решетки для барбекю или опор под шампуры.[7]