Домашний ремесленник

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ

Общие понятия

Подобно тому как столярные работы являлись как бы усовершенствованием плотничных, так и слесарное ремесло является усовершенствованием ремесла кузнечного.

Грубые кузнечные инструменты не могут придать изделиям строго правильных очертаний и красивой внешней отделки, и эта последняя достигается дальнейшей обработкой в холодном виде, посредством более тонких и точных инструментов слесаря.

Однако, как столяру требовалось ранее быть знакомым с плотничными приемами работ, так и слесарю необходимо знать приемы работ кузнечных, чтобы иметь возможность обойтись в некоторых работах и без кузнеца, делая самостоятельно некоторые мелочи кузнечного характера, без которых, однако, нельзя выполнить ту или иную работу.

Поэтому если по близости нет кузницы, то слесарю всегда полезно иметь, кроме специально слесарных инструментов, маленький переносный горн, не требующий особого помещения и простой в обращении.

Слесарные инструменты

Слесарные работы сосредоточиваются на специальном слесарном верстаке, который представляет собой массивный столе ящиками и шкафчиком для инструментов, с железной доской сверху и с привинченными к нему тисками.

Железная доска должна иметь на своей поверхности несколько отверстий квадратного и круглого сечения; что же касается тисков, то они бывают различных конструкций. Наиболее употребительные тиски изображены на рис. 90; они состоят из двух массивных щек, могущих сдвигаться и раздвигаться при помощи винта с червячной передачей. Назначение этих щек – удерживать предмет в неподвижном положении во время обработки. Сзади у тисков имеется или приспособление для привинчивания их к столу зажимным приспособлением, или же имеются отверстия, через которые они привинчиваются обычными винтами.

Рис. 90. Тиски

Недостаток таких тисков заключается в следующем: когда приходится захватить ими довольно большой предмет, и следовательно, развести щеки довольно далеко одну от другой, то плоскости этих щек уже теряют свое первоначальное параллельное положение. Предмет захватывается уже не всей плоскостью, а только ребрами этих щек, отчего и зажим получается не таким надежным и при мягкости металла обрабатываемой вещи может быть сделано продавливание его граней, которое потом будет очень трудно исправить. Недостаток этот устранен в так. наз. параллельных тисках (см. рис. 91), в которых подвижная щека, двигаемая точно также червячным винтом, ездит взад или вперед как бы на рельсе, а не поворачивается вокруг оси, как то было в первых тисках.

Рис. 91. Параллельные тиски

В виду того, что вещь, зажатую в тисках, приходится подвергать и ударам молотка, и трению напильниками, которые при некоторой неточности могут задеть и самые тиски, на щеки этих последних привариваются стальные пластинки с крестообразной насечкой на тех плоскостях, которые непосредственно служат для зажимания. Шероховатость, образованная этими насечками, не позволяет при большом нажиме на обрабатываемый предмет выскользнуть этому последнему, или как-нибудь изменить свое положение в тисках.

Для большей устойчивости самих тисков они в обыкновенных тисках имеют еще "хвост" – упор, которым опираются об пол; что же касается параллельных тисков, то они вообще лежат на столе такой большой плоскостью, что если и могут смещаться, то только вместе со всем столом, к которому они привинчены. Потому-то и требуется, чтобы этот стол был массивным.

Кроме описанных тисков бывают еще маленькие тисочки, также привинчивающиеся к столу, и кроме того тисочки ручные, которые служат уже для зажимания таких маленьких предметов, которые неудобно держать в руке.

Теперь перейдем к описанию других инструментов слесарного мастерства.

Мы знаем, что металлы могут подвергаться, примерно, тем же самым видам обработки, что и дерево, с той только разницей, что, благодаря твердости металла, эта обработка производится труднее и отнимает больше времени.

Понятно поэтому, что и инструменты для обработки металлов, хотя ими и производятся те же самые работы – откалывание, резание, строгание, пиление, сверление и т.д., должны отличаться некоторыми особенностями соответственно роду материала, на который они должны воздействовать.

Начнем с инструментов, служащих для сверления.

В металле отверстия могут быть просверлены или на токарном станке (торцовое просверливание), или при помощи ручных или механических приспособлений, приводящих в круговращательное движение вставленное в них сверло.

Для сверления металлов употребляются сверла перовые и центровые.

Перовые сверла бывают односторонние и двухсторонние.

Одностороннее сверло представляет из себя стальной стержень, который верхним четырехгранным концом вставляется в гнездо вращающего приспособления, а нижний конец имеет расплющенный, в виде треугольника, нижний угол у которого равен 110°. Стороны этого угла образуют две фаски, заточенные в разные стороны и режущие одновременно при вращении сверла только в одну определенную сторону. Угол заострения этих фасок 45-60°.

Двухстороннее сверло, имея такой же внешний вид, имеет обе фаски спущенными на одну сторону, так что при вращении в одну сторону режет одна фаска, а при вращении в другую сторону – другая.

Как и все режущие инструменты, сверла выковываются из литой стали, закаливаются и отпускаются так же, как зубила, после чего их затачивают на точиле и строго выверяют.

Центровые сверла имеют в центре направляющий стержень, заточенный на подобие односторонней перовой перки, а чуть выше снабжены двумя горизонтальными фасками, заточенными в разные стороны, и потому работающие только при одном определенном направлении вращения. Режущие фаски расположены на одной прямой линии, перпендикулярной к оси сверла, и составляют как бы продолжение одна другой. Направляющий стержень просверливает здесь лишь первоначальное углубление, которое затем уже расширяется главными фасками.

Для развертывания конусообразных дыр служат зенковки, очень похожие по внешнему виду на таковые же столярные.

Простейшими приспособлениями, которыми сверла приводятся во вращение, являются дрили и "трещетки".

Дрили бывают самых разнообразных конструкций: то в них используется наматывание и разматывание шнура вокруг оси, то вращение винта, проходящего через поднимаемую или опускаемую гайку (рис. 92), то, наконец, вращение производится при помощи стоящих под прямым углом друг к другу конических шестеренок с передачей, ускоряющей вращение сверла против вращения руки в несколько раз. Имеются, наконец, и основанные на том же принципе сверлильные станочки (рис. 93), которые, однако, стоят значительно дороже дрилей и потому для многих окажутся недоступными.

Рис. 92. Дриль

Рис. 93. Сверлильный станок

Что касается трещеток, то они часто употребляются при просверливании довольно толстых металлических кусков, например, рельсов, балок и т. п.

Трещетка (рис.94) состоит из рукоятки с вилкой и собачкой с пружиной. Вилка эта вместе с зубчатым колесом надета на шпиндель, при чем колесо закреплено неподвижно, так что при обороте колеса будет поворачиваться и шпиндель. Последний имеет внутри канал с винтовой нарезкой, по которой движется винт (Г), головка которого оканчивается острием (i).

Рис. 94. Трещетка

Для просверливания отверстия с помощью такой трещетки необходимо поместить ее в распорку. Поворотом рукоятки (А) сообщается движение зубчатому колесу, которое движением винта нажимает сверху на шпиндель. При движении рукояткой в противоположную сторону винт приходит в первоначальное положение и т.д. Таким образом, нажим сверла независим от нажатия рукой (рукой здесь нажимать и не приходится), но зато работа происходит прерывчато.

Вслед за сверлением необходимо описать нарезку винтов и гаек.

Первая производится при помощи плашек, а вторая – метчика, вставляемых в особый станочек, называемый клуппом (рис. 95).

Рис. 95. Клупп, метчик и плашки

Метчик представляет из себя стальной стержень с винтовой резьбой, которой производится нарезка в круглом отверстии гайки. Резьба на метчике делается не сплошная, а имеет четыре продольные канавки, через которые выходит образующаяся* во время работы стружка. Во время работы метчик вставляется своей головкой в специальный вороток (рис. 96), а гайка, с сделанным заранее круглым отверстием, зажимается плашмя в тиски.

Рис. 96. Вороток для метчика

В клупп вставляются плашки, служащие для нарезки винтов. Плашки состоят из двух половинок, изготовленных из хорошо закаленной литой стали, отпущенной до желтого цвета.

Чтобы нарезать винт, берут подходящий по размерам железный, стальной или медный стержень и один конец его зажимают вертикально в тиски, на другой же конец надевают клупп, со вставленными в него обеими половинками плашки. Эти последние смачиваются маслом и туго завинчиваются специальным зажимом. Затем, взяв клупп обеими руками за ручки, начинают медленно поворачивать его слева направо. Работа идет медленно и железо, сильно нагревается, отчего время от времени необходимо смачивать маслом как плашку, так и нарезаемый винт. Обратным вращением клупп вывинчивается до самого начала нарезки, обе половинки плашки свинчиваются еще туже между собой и начинают нарезку снова. Так продолжается до тех пор, пока обе половинки плашки не сойдутся между собой плотно.

Следует упомянуть, что как метчики, так и плашки в продаже имеются под соответствующими друг другу номерами, так что, купив метчик и плашку одного и того же номера, можно как нарезать винты, так и высверливать для них гайки. Кроме плашек, для нарезки мелких винтов может служить также и особая винтовальная доска, имеющая вид лопатки с рядом постепенно уменьшающихся отверстий. Нарезаемым винтом проходят, начиная от самых крупных отверстий, по ряду более мелких до тех пор, пока винт не получит требующуюся толщину (рис. 97).

Рис. 97. Винтовальная доска

К пилящим инструментам, помимо механических пил, которые применимы только в хорошо оборудованных мастерских, относятся ножовки и лобзики. Как те, так и другие несколько отличаются от одноименных столярных инструментов, а именно – у ножовок (рис. 98) полотно вставляется в изогнутый металлический станочек и может легко сменяться, а лобзик, для работы по тонким металлическим листам, имеет обычно раздвижной станок (рис. 99).

Рис. 98. Слесарная ножовка

Рис. 99. Слесарный лобзик

К скоблящим инструментам относятся разнообразные напилки, т.е. стальные бруски, ограниченные плоскими или криволинейными поверхностями, на которых сделаны насечки правильными пересекающимися полосами, отчего на поверхности получаются сплошные зазубрины. Напилком двигают по шероховатой поверхности металла и неровности этой последней при этом соскабливаются в виде более или менее крупных опилок.

Насечки на напилках бывают ординарные и двойные. Первые имеют вид ряда острых ребер, идущих параллельными рядами по всей поверхности напилка, вторые – при таких же рядах ребер пересекаются другими рядами, заостренными несколько под "другим углом. Форма напилков бывает самая разнообразная. Кроме этого, напилки различают еще и по крупности насечки (рис. 100).

Рис. 100. Напильники: внешний вид, поперечное сечение и вид насечек

Здесь мы имеем следующие разновидности: драчевые напильники – служат для грубого опиливания металлических поверхностей, личные – для сглаживания этих поверхностей и шлифные – окончательно сглаживающие поверхности перед полировкой.

Самый грубый напилок называется рашпилем или брусовкой; он имеет квадратное сечение и употребляется для сдирания окалины и в других случаях, когда требуется снять довольно значительный слой металла.

Близко к брусовке подходит плоская драчевая пила, которая употребляется для опиливания плоскостей, и пропилки прямолинейных отверстий. Насечка на этом напилке сделана только с трех сторон, а четвертая, узкая оставлена гладкой для того, чтобы, опиливая поверхности, сходящиеся под углом, не задрать той, которая примыкает к обрабатываемой.

Полукруглые напильники имеют одну плоскую и одну полукруглую грань. Ими можно запиливать как плоские, так и полукруглые поверхности.

Круглые и полукруглые напильники употребляются для пропиливания круглых отверстий.

Трехгранные напильники употребляются для самых разнообразных работ; между прочим, ими же производится затачивание зубьев у столярных пил.

Напилки с различной величиной насечки имеют такие же формы, как только что перечисленные.

Для чистки напилков от застрявших в них мелких опилков употребляются мелкие щеточки (рис. 101); по мере того, как они стираются, можно развертывать обмотку их ручек и подстригать проволочки, так что одна щеточка может прослужить очень долго.

Рис. 101. Для чистки напилков от застрявших в них мелких опилков употребляются мелкие щеточки

Кроме перечисленных основных инструментов, слесарь должен иметь еще ряд подобных.

Сюда относятся клещи (такие же, как столярные), плоскогубцы, круглогубцы, ножницы для резки железа или жести (рис. 102), гаечные ключи, керны для наметки отверстий, циркуль и кронциркуль,для разметки расстояний, линейки и угольники, точила и оселки для правки инструментов, паяльники и проч.

Рис. 102. Ножницы для жести

Приемы слесарного мастерства

Общие указания

Для того, чтобы сделать какую-либо вещь, необходимо иметь чертеж, рисунок или модель этой вещи. Затем приступают к выбору материала. Этот выбор должен быть строго сообразован с назначением той вещи, которая делается, и прочностью, красотой и т. п. Если материал требует предварительной проковки или каких-нибудь других подготовительных работ, то по их выполнении необходимо убедиться, что не произошло каких-либо изъянов, которые не могут, быть допущены. Недостатки эти, кроме неверности размеров могут обнаружиться в виде трещин, дурной сварки, неправильного расположения частей и т. п. Если после отковки вещь приняла неправильную форму или несимметричное расположение частей по отношению к главной оси, то ее уже нельзя обделать в требуемую форму, хотя бы и при известном запасе материала в стороны. Здесь приходится отковывать вещь заново.

Рис. 103. Раздвижной гаечный ключ

Кузнечная работа, однако, не всегда предшествует слесарной. Иногда слесарь просто берет кусок железа или стали, оболванивает его и затем приступает к отделке. Оболванивание ведется, обычно, на глаз, но остальная обработка должна производиться не иначе, как после предварительной разбивки и разметки частей по масштабу. Разметка эта производится керном, при помощи линейки, наугольника, циркуля и других приспособлений.

Мы уже говорили, что почти все слесарные работы сосредоточиваются на верстаке и тисках. Первая из таких работ – это придание вещи размеров и форм, согласно сделанному контуру или риске. Первоначальная риска обязательно должна быть закреплена на поверхности предмета нанесением на контур ряда пунктирных точек легкими ударами молотка по наставленному керну или полосок, если наставляется зубило. После закрепления рисок приступают к снятию излишнего металла. Это следует делать с возможно меньшей затратой времени и труда – самыми грубыми инструментами, с тем только, чтобы, увлекшись, не запилить дальше, чем нужно и тем не испортить вещи. К этим инструментам, как мы говорили, относятся зубила и драчевые пилы.

Рис. 104. Слесарное зубило

Разрубка и вырубка всегда предшествует опиливанию, при чем, конечно, надо, чтобы зубило было подходящих размеров, достаточно остро и хорошо закалено. Тяжелые вещи рубят на верстаке без всякого закрепления, ударами ручника по зубилу, наставленному на риску; небольшие вещи зажимают в тиски так, чтобы риска, по которой нужно рубить, находилась как можно ближе к щекам тисков и не получалось рычажного действия, выворачивающего из тисков обрабатываемый предмет. Надрубку следует делать по рискам, нанесенным со всех четырех (если это возможно) сторон, или с двух сторон, если обрабатывается плоский кусок металла. Когда надрубка сделана на достаточную глубину, зубило отставляется и ударами ручника по надрубленной части эту последнюю отламывают. Неровности надлома сперва обравнивают тем же зубилом, ставя его наклонно вдоль излома; а когда грубая стружка будет этим удалена, следует приступить к обработке напилками.

Кроме разрубки и обрубки металла, тем же зубилом может производиться также и вырубка каналов, соответствующая столярной выборке шпунта.

Вырубать следует довольно осторожно, оставляя небольшой запас около линии риски, чтобы можно было его еще сгладить напильниками. Что же касается вырубки сквозных отверстий, то их сначала высверливают одной или несколькими дырами, а затем уже эти дыры соединяют, вырубая зубилом связывающие их стенки и сглаживая получившиеся пробоины напильниками.

Если вырубка и прорубка производится в тисках, то металл зажимается в них риской вверх, листовой же металл обрабатывается обычно на правильной доске.

Сглаживание поверхностей. После обработки металла зубилом, как бы хорошо ни была сделана эта работа, всегда имеется необходимость сгладить поверхности обработанных мест. Эта работа всегда производится напилками.

Работа пилами и напилками, несмотря на кажущуюся легкость и простоту, принадлежит к числу самых утомительных и кропотливых работ. Начинающий должен запастись терпением и работать спокойно, не раздражаясь из-за того, что работа, несмотря на все старания, подвигается чрезвычайно медленно. Если, раздражаясь этим, чрезмерно ускорять работу, то можно причинить обрабатываемой вещи такие изъяны, которые подчас и не исправишь.

Выбор пил, их формы насечки и величины, обусловливается характером работы; самая же работа должна проводиться в известной последовательности, т.е. сперва наиболее грубыми и затем все более и более тонкими инструментами, совсем так же, как это нами указывалось при описании приемов столярных работ.

Обрубок металла зажимают в тиски так, чтобы опиливаемая поверхность была обращена кверху и имела строго горизонтальное положение. Иначе во время работы можно незаметно перекосить вещь, и это станет заметным уже тогда, когда исправить ошибку почти не будет возможно.

Выбрав подходящий напилок, берут его правой рукой за ручку, а левой – за конец пилы. В этом положении пилу двигают взад и вперед параллельно риске, стараясь производить возможно более равномерные движения и давая на пилу левой рукой равномерный, но не очень сильный нажим. Время-от-времени правильность работы следует проверять наугольником. Сняв излишнюю массу металла грубым напилком, выверив и насколько возможно выровняв полученную поверхность, берут уже личной напилок и работают точно таким же образом, только соблюдая еще большую осторожность и почти не нажимая левой рукой. Тоже следует проделать и шлифным напилком, после которого поверхность должна стать уже совершенно гладкой, без малейших штрихов или царапин.

Если опиливаемая поверхность слишком длинная, так что напилок нельзя направить вдоль ее, то опилка делается наискось и при том настолько близко к перпендикулярному направлению, насколько позволяет рукоятка. Опилив поверхность по одному направлению, опиливают ее по другому так чтобы наклонные штрихи, произведенные первой пилкой, были пересечены штрихами второй. Когда такая опиловка сделана, необходимо сгладить ее напильником, у которого хвост вместе с ручкой отогнут вверх под прямым углом если и после этой опиловки следы напильника останутся, то их можно сгладить точильным камнем.

Опиловка граней призмы может представить некоторое затруднение для начинающего, но по существу эта работа так же проста, как и опиливание прямых поверхностей. Она требует только частой проверки наугольником правильности сторон и углов. Для этого прежде всего опиливают торец и производят на нем разбивку фигуры по обычным геометрическим правилам. Затем, зажав брусок в тиски, опиливают одну из граней, строго придерживаясь риски и возможно часто проверяя правильность работы. После этого перевертывают брусок так, чтобы было удобно опилить сторону, параллельную обделанной. Когда эта сторона будет готова, то продолжают работу на других плоскостях фигуры придерживаясь того же правила, т.е. последовательно обрабатывая параллельные стороны и проверяя стороны и углы, складным наугольником, закрепленным в требующемся положении. Восьмигранная призма опиливается, согласно этому же правилу, сперва на 4 грани, а затем каждый из образовавшихся углов срезывается так, чтобы соприкасающиеся поверхности составили угол в 115°.

Выемки и углубления пропиливаются, смотря по очертаниям, плоскими, полукруглыми или круглыми напильниками. Все такие углубления или прорубаются предварительно зубилом или просверливаются сверлами, а напилками производится уже отделка их начисто.

Труднее всех остальных работ – опилить круглую поверхность. Конечно, если в мастерской имеется токарный станок; то такая работа может быть выполнена на нем легко и скоро, токарными инструментами для обточки металла (о них мы скажем ниже); если же работу эту приходится делать в тисках, то поступают так: предположим, что нам надо опилить стержень болта, откованный в кузнице и имеющий четырехгранную головку. Для этого головку зажимают в ручные тиски, а в большие слесарные – зажимают деревянный брусок, в котором сделана полукруглая выемка. Затем в выемку бруска заправляют свободный конец болта, а левой рукой берут тисочки и придают болту вращательное движение вокруг его оси. Напилок в это время держат в одной правой руке, двигая им по всей обрабатываемой поверхности, стараясь, чтобы и вращение болта, и продвижение по нем напилка были бы равномерными. Совершенно правильную круглую поверхность получить таким способом, однако, довольно трудно.

Остается отметить, что еще недостаточно выучиться хорошо работать пилами и напилками, т.е. ровно и гладко обрабатывать поверхности, необходимо знать также и основные правила экономного обращения с инструментами.

При большом количестве работы у каждого слесаря получается довольно значительный расход на пилы и напилки, тем более, что их приходится покупать всегда готовыми и выбирать наилучшего качества. Понятно поэтому, что бережливое обращение с ними и возможно меньшее их расходование может составить весьма существенную экономию.

Между тем, все начинающие обычно напирают именно на работу пилами, что приводит к тому, что пилы стираются при удалении таких больших масс металла, которые вполне могли бы быть снятыми при помощи зубила. Это происходит потому, что обрубка и вырубка гораздо труднее даются начинающему мастеру, чем опиливание и пропилка, но тем не менее надо настоятельно советовать не уклоняться и от работы зубилом. Трудность работы еще не означает ее невозможности, и усилия, затраченные вначале, с лихвой окупятся потом.

Кроме того, следует иметь в виду, что при работе напильниками всякую черноту, ржавчину и т. п. грязь нужно снимать с металла старым напильником, а не новым, во избежание скорого его затупления. Затем напильник, которым однажды работали по железу, не годится для работы по меди, в то время как напильники, которыми работали по меди, могут пускаться и для работы по железу.

Нажим напильника должен быть равномерным при любом его положении, иначе одна часть его сработается быстро и испортит весь напильник, в то время как другие его части могли бы еще послужить. Равномерное нажимание напилка при движении им от самого конца до рукоятки всегда обеспечивает более продолжительный срок его годности.

Напильники и пилы часто загрязняются маслом или салом, к которому пристают мелкие опилки металла, забивающие в конце-концов все промежутки насечки. Очистить эту налипшую грязь не трудно – следует промыть напильник горячим щелоком, а еще лучше – прокипятить в нем, при чем вся грязь легко отстает. Не очень засоренные напилки можно чистить и медной щеточкой, о которой мы уже говорили ранее.

Кстати, не лишним будет отметить, что стертые напилки можно отдать вновь насечь или же – употребить сталь, всегда прекрасного качества, на переделку в какие-либо другие инструменты.

Сверление. В металлах так же, как и в дереве, можно делать сквозные и несквозные отверстия. Если эти отверстия должны иметь круглые очертания, то их высверливают.

Сверление металла, как мы уже знаем, производится с помощью перок, выбор которых должен быть сообразован с твердостью металлов и чистотой работы. Сталь сверлится довольно трудно, железо – легче, а сверление меди, в особенности красной, не представляет вовсе никаких затруднений.

Большие дыры, между прочим, легче вовсе не сверлить, а проделывать в кузнице, после чего прочищать их круглыми напилками. Мелкие же дыры сверлятся непосредственно, перкой, соответствующего диаметру отверстия, номера.

Центр предполагаемого отверстия перед началом работы надо хорошо наметить ударом ручника по наставленному керну. Маленькое углубление, которое от этого получится на поверхности металла, будет нас гарантировать от того, что вращающееся сверло не соскользнет по гладкой поверхности металла с назначенного места.

Клепка. Соединение нетолстых металлических поверхностей часто производится последством заклепок, которые делаются из не очень твердого тягучего металла – железа или меди. Заклепки имеют вид короткого, толстого гвоздя, без острия, но с крепкой головкой. Они имеются в продаже самых разнообразных форм и величин, хотя их не трудно сделать и самому. Это в миниатюре тот же болт, с полукруглой или конической потайной головкой, с той только разницей, что при скреплении заклепки свободный ее конец не имеет гайки, а только осаживается до образования другой головки, соответствующей по форме готовой головке, имеющейся на другом конце.

Если заклепка сделана из меди, то она загоняется без нагревания, так как этот металл настолько мягок, что легко изменяет форму от ударов молотка в холодном состоянии. Железные же заклепки напротив – необходимо нагреть в кузнечном горне.

Чтобы соединить две металлические плоскости посредством заклепок, необходимо в местах предполагаемого закрепления просверлить предварительно круглые отверстия. Заклепки вкладываются, как показано на рис. 105-а, головкою вниз, так что свободный конец ее выступает наружу. Этот конец осаживают до образования другой головки, как видно на том же рисунке. Удары молотком следует наносить редкие, не сильные, чтобы не испортить формы головки заклепки и не согнуть эту заклепку на сторону. Самая клепка производится на правильной доске или в тисках, если приходится соединять небольшие поверхности. При клепке же больших предметов, например, паровых котлов, приемы работы несколько изменяются: здесь нужен уже второй человек, который придерживал бы заклепку с другой стороны молотом и еще каким-либо приспособлением. Работа этого второго человека очень тяжелая, так как ему приходится все время находиться внутри котла среди отраженного его стенками адского грохота ударов молота. Обычно такие рабочие почти теряют слух, почему за ними в обиходе утвердилось название "глухарей". В крупном производстве, конечно, желательно иметь механические клепальные приспособления, но говорить о них не входит в нашу задачу.

Рис. 105. Производство клепки

Возвращаемся к нашим небольшим работам. Иногда необходимо сделать заклепку так, чтобы головки заклепок не выступали над общей плоскостью соединяемых поверхностей. Тогда приходится делать потайные головки, которым придают форму конуса, обращенного вершиной вниз. Весьма понятно, что отверстия для такой клепки необходимо расширить на конус при помощи зенковки. Когда такая заклепка произведена, то ее еще сглаживают сверху напильником, так что она становится почти совсем незаметной.

Нарезка винтов и гаек. Винтовая нарезка, как известно, может быть двух родов – наружная и внутренняя. Первая нарезается на круговой поверхности цилиндрических стержней или винтов, вторая – в соответствующих им углублениях гаек. Приборы, посредством которых производится эта работа, уже были нами описаны выше: здесь же приведем более подробные данные о том, как необходимо производить эту работу.

Что касается самой нарезки винтов и гаек, то работа эта весьма не сложная. Общие же приемы нарезки распадаются на нарезывание на винтовальной доске, если толщина винта не превышает? сантиметра, и на нарезку с помощью клуппа, если эта толщина больше. Крупная резьба на толстых стержнях может быть исполнена только на токарном станке. О ней мы говорить не будем.

Наибольший интерес представляет нарезка с помощью клуппа, которая производится так: металлический стержень, по окружности которого должна производиться винтовая нарезка, зажимается в тиски в строго вертикальном положении и вверх острием. Затем берут клупп со вставленными в него двумя половинками плашек, пригоняют их диаметр по размеру несколько больше диаметра винтовой резьбы, которую хотят сделать. Плашки эти. после того как клупп будет надет на стержень, плотно зажимаются зажимным винтом клуппа, при чем концевая поверхность стержня должна быть в одной плоскости с верхней поверхностью плашек.

Самая нарезка производится так: взяв обеими руками за ручки клуппа, начинают вращать его то вправо, то влево, подвигая его с каждым движением рук несколько дальше вперед. Когда клупп пройдет всю кривую поверхность винта, плашки стягивают немного туже зажимным винтом и начинают вращать его таким же образом в обратную сторону, при чем он будет подниматься вверх, несколько углубляя резьбу. Дойдя до верха, вновь подтягивают зажимный винт и продолжают работу таким же образом до тех пор, пока половинки плашки не сойдутся плотно одна к другой. После этого нужно продолжать ту же работу до тех пор, пока нарезка по всей длине не станет совершенно чистой.

Для того, чтобы не перерезать винта, т.е., чтобы не сделать винта слишком свободным, необходимо время от времени примерять на него гайку, которая, как правило, должна быть сделана заранее. Если при этом окажется, что гайка, хотя и туго, но все-таки идет по всей резьбе винта, то клупп немедленно снимают и нарезка винта этим заканчивается.

Во все время производства работ по нарезке винта или гайки необходимо постоянно смазывать режущие плоскости маслом или салом, отчего работа идет легче и скорее. Кроме того масло охлаждает режущие плоскости, которые без этого сильно раскаляются. Раскаливание же ведет к быстрому изнашиванию плашек.

Что касается нарезывания гаек, то, как мы уже говорили, оно производится метчиком.

Гайку, которую желают нарезать, зажимают в тиски и в просверленное в ней заранее круглое отверстие вставляют узкий конусообразный конец метчика, следя за тем, чтобы метчик стоял совершенно правильно, т.е., чтобы его ось вполне совпадала с центром отверстия гайки. После установки метчика на его верхний четырехгранный конец надевается вороток и приступают к вращению его для образования винтового хода в отверстии гайки.

Если гайка сделана из железа, то во время работы необходимо в отверстие подливать масла для уменьшения сопротивления металла нарезыванию. Медные гайки, как более мягкие, нарезаются без масла.

Метчик при нарезывании гайки пропускается в отверстие гайки до конца его и затем вынимается, но этим работа еще не заканчивается, так как резьба, сделанная коническим метчиком, будет не глубока и достаточно чиста. Чтобы исправить эти недостатки, необходимо пропустить сквозь гайку еще цилиндрический метчик, с более острыми и крепкими режущими краями, не забывая подливать масло и не нажимая слишком на вороток, если работа идет туго. Вообще, при нарезке резьбы как винтовой, так и гаечной не следует торопиться скорее нарезать резьбу, так как от сильного трения закалка режущих граней инструментов может отпуститься – сделаться мягкою и, следовательно, непригодною для резьбы.

Когда нарезка гайки окончена, необходимо прочистить ее винтовой ход от приставших к нему опилок, что делается сухой тряпочкой или, что еще лучше, концами бумажной пряжи. Затем, остается испробовать гайку навинчиванием ее на соответствующий болт, и если при этом окажется, что она идет слишком туго, так что гаечный ключ нельзя повернуть, то необходимо будет гайку раздать. Это делается так: берут полоску жести, вставляют ее в отверстие гайки и затем снова пропускают сквозь это отверстие цилиндрический метчик. Полоска жести, выгибаясь по резьбе гайки, утолщает ее и выходит вместе с метчиком.

При нарезке винтов и гаек необходимо следить, чтобы плашки и метчики были бы перед употреблением хорошо прочищены, отпущены до требуемой твердости и вообще вполне исправны. Иначе из-за большого сопротивления нарезываемого металла они могут лопнуть или выкрошиться.

Обычно плашки и метчики покупаются готовыми, но, имея некоторое оборудование и навык, их не трудно сделать и самому.

Чтобы приготовить метчик, берут круглый стальной стержень подходящего размера, а если такового не имеется, то – просто кусок стали и обтачивают его на токарном станке. Затем, запилив на одном конце стержня квадратную головку, зажимают стержень в тиски и нарезают, как обыкновенный винт. После этого остается только пропилить напильником канавки вдоль метчика, закалить его и отпустить до желтого цвета. Пропиливание канавок надо делать осторожно, чтобы не смять и не выкрошить резьбу. Зажимать при этом метчик приходится по всей длине, и чтобы щеки тисков не смяли нарезку, между ними и метчиком прокладываются или свинцовые губы, или же просто тонкие дощечки мягкого дерева.

Плашки заготовляют из хорошо закаленной стали и нарезают так же, как и гайки – метчиком, затем их закаливают и отпускают до желтого цвета.

В заключение нашего описания нарезки винтов и гаек, скажем несколько слов относительно размеров винтовой нарезки по отношению к диаметру винта. Это отношение нельзя брать произвольно. Толщина завитка определяется числом витков на взятой единице длины и этой толщине завитка должен соответствовать определенный диаметр винта. Отношение между величиной хода винта и диаметром определяет степень наклона винтовой нарезки. Величина угла, образуемого этим наклоном, бывает весьма различна, но находится в строгой зависимости от отношения диаметра к ходу винта. Так, если диаметр в 3-10 раз больше хода винта, то угол наклона будет 6°3'-1°5'. На практике обыкновенно принято делать диаметр винта, включая сюда толщину резьбы, равную 3 Ѕ -4 раза более хода того же винта; откуда следует, что вышина нарезки или глубина впадин между двумя смежными нарезками будет 1/7-1/8 наружного диаметра винта.

Обточка металлов

Обточка металлов имеет целью придать изделиям правильно округлую форму в тех случаях, когда этого нельзя сделать в тисках. Точность, необходимая в некоторых изделиях подобного рода, заставляет пользоваться услугами токаря, но можно пожелать и каждому, занимающемуся слесарным ремеслом, также научиться точить по металлу и при первой возможности обзавестись соответствующим оборудованием.

Обточка металла основана в общем на тех же принципах, что и обточка дерева, но металлы отличаются большей твердостью, а следовательно, и трудностью в обработке из-за большего сопротивления металла действиям инструментов. Отсюда понятно, что инструменты, служащие для обточки дерева, только в редких случаях могут найти себе применение в работе по металлу; что же касается основного орудия токаря – токарного станка, то здесь все его части приходится также делать уже не из дерева, а из железа, чугуна и стали. При обточке металла инструменты уже не держат в руках, только опираясь о подручник, а укрепляются в нем, в особом сюппорте (самоточке), в которой может двигаться вдоль обтачиваемой вещи, при помощи специальных рукояток, на винтах и бесконечном ходу.

Токарный станок для металла состоит из массивной чугунной станины, образующей в верхней своей части род столовой крышки с прорезом по длине. По этому прорезу можно двигать и укреплять в любом месте переднюю и заднюю бабки, сюппорт и подручник. Все эти приспособления привинчиваются к токарному станку при помощи болтов, имеющих на концах винтовую нарезку. Устройство передней и задней бабки ничем не отличается от такового же на станках для дерева, то же следует сказать и о подручнике, назначение которого здесь совсем иное, чем при обточке дерева. Необходимая принадлежность такого станка для металла составляет сюппорт или приспособление, с помощью которого резцы укрепляются неподвижно вместо того, чтобы держать их руками. При работе сюппортом резец закрепляется в особых пластинках с помощью зажимного винта. Кроме того, сюппорт снабжен двумя винтами с рукоятками; поворачиванием одной из них можно подвигать инструмент вдоль обтачиваемого предмета, а движением другой – сюппорт вместе с инструментом приблизить или удалить от этого предмета.

Подручник в этом станке необходим для удержания инструментов и пособий для окончательной отделки готовой вещи, или же для держания инструмента, если на станке обтачивается случайно не металл, а дерево, кость или рог.

Станок приводится в движение таким же приводом, что и станок для дерева. В солидных мастерских часто к нему пристраивают привод от электрического мотора.

При обточке длинных и тонких вещей, для устранения их прогиба и дрожания, к станку привинчивается металлическая подставка, поддерживающая свободный конец обтачиваемой вещи.

Выбрав материал, из которого хотят выточить вещь, сперва оболванивают его посредством оковки, обрубки или опиловки. Затем, вещь укрепляют в патроны, которые затем навинчиваются на шпиндель и стержень задней бабки, на так наз. центры, о которых мы уже говорили при обточке дерева. Короткие предметы навинчиваются на один только шпиндель при помощи специальных патронов. Таких патронов существует несколько разновидностей.

Чтобы от давления инструментов не задерживалось круговращательное движение обтачиваемой вещи, к патрону привинчивается неподвижно коленчатый упор, в который упирается особый хомутик.

Инструменты (резцы), служащие для обточки металлов, делаются обычно из самой лучшей литой стали, хорошо закаленной и отпущенной до светло-желтого цвета. Формы резцов настолько разнообразны, что описывать их в нашем кратком очерке нет никакой возможности. В общем, они должны соответствовать характеру обрабатываемого изделия и сплошь да рядом, за неимением резцов нужного рисунка в продаже, слесарю-токарю приходится самому отковывать, и обделывать резцы требующихся в данном случае очертаний.

Паяние

Прочное соединение металлических частей между собой, кроме сварки, клепки и т. п. работ, может быть сделано также посредством паяния.

Спаять можно не только два куска одного и того же металла посредством другого, но и два куска разных металлов посредством третьего.

Металл, служащий посредником, при паянии расплавляется и по остывании плотно смыкает две поверхности. Таким образом, паяние в работах по металлу заменяет склеивание, которое мы видели при соединении частей деревянных изделий. Разница состоит только в приемах, способах действий и посредствующих веществах, употребляемых при этих способах соединений.

При склеивании обычно бывает достаточно плотно пригнать два куска дерева, намазать их горячим клеем, зажать струбцинками на несколько часов и – работа окончена. Для получения же надежной спайки не достаточно поместить между двумя металлическими поверхностями слой посредствующего металла и дать ему остыть. Необходимо, чтобы этот посредствующий металл своим частичным сложением возможно ближе подходил к такому же сложению спаиваемого металла и чтобы температура плавления их мало разнилась одна от другой. На практике, однако, соблюдение этого условия возможно довольно редко, а поэтому и пайка только в редких случаях может служить настолько же надежным соединением, как, например, сварка.

Одно из необходимых условий хорошей пайки – это безусловная чистота назначенных для спаивания поверхностей. Малейшее загрязнение их и окисление препятствуют связывающему веществу проникнуть во все поры спаиваемых поверхностей – и спайка станет неплотной и, следовательно, непрочной. Поэтому перед пайкой необходимо тщательно очищать поверхность металла и сохранять ее в чистом виде все время нагрева и паяния. Кроме того, для прочности спайки необходимо, чтобы обе спаиваемые поверхности во время работы плотно прилегали одна к другой, для чего их следует зажать в тиски или стянуть проволокой.

Припои. Посредствующие металлы, служащие для соединения двух кусков металла в одно прочное целое, носят общее название припоев.

Если припой плавится при сравнительно низкой температуре нагрева, то он называется слабым припоем, в отличие от крепкого припоя, который требует нагрева иногда до очень высокой температуры.

Слабыми припоями можно паять почти все металлы, но прочность получаемого соединения будет в разных случаях неодинакова. Чем большей тугоплавкостью отличается металл тем труднее его спаять при помощи слабого припоя, и самое соединение будет менее надежно. Поэтому слабый припой для тугоплавкого металла может быть применен только тогда, когда по роду работы вполне прочная спайка не составляет особенной необходимости и спаиваемые части будут, кроме того, связаны еще каким-либо механическим способом.

Для легкоплавких металлов слабые припои имеют все преимущества хорошо связывающих веществ, тем более, что самые манипуляции с ними весьма не сложны. Паяние слабым припоем не требует не только высокой температуры нагрева, но в некоторых случаях бывает достаточно простого соприкосновения нагретых поверхностей с припоем.

Паяльник. (Рис 106). Необходимейшим инструментом для производства пайки является паяльник. Состоит он из клинообразного куска красной меди, насаженного на длинную железную ручку, вправленную, в свою очередь, концом в деревянную, рукоятку. Паяльник служит для переноса припоя на место спайки и прогревания его в самом процессе спаивания.

Рис. 106. Паяльник

Что касается мягких металлов, – олова, свинца, цинка и жести, то они паяются слабыми припоями, состоящими обычно из сплава: олова, свинца и иногда висмута. Таков например, так наз. "третник" – сплав, состоящий из 2 частей олова и 1 части свинца, часто берут также припой, состоящий из 3 частей олова и 2 частей свинца. Висмут добавляется к ним для получения еще большей легкоплавкости припоя.

Крепкие припои служат для спаивания таких металлов, как медь, железо, латунь, сталь и бронза. Состоят они обычно из сплавов меди с цинком, иногда еще – с оловом и серебром.

Крепкий припой приготовлять самому довольно хлопотливо; его можно приобрести в готовом виде. Слабый же припой можно приготовить и самому. Для этого кладут в железную ложку две части свинца, расплавляют его на огне и прибавляют туда три части олова. Когда расплавится олово, сплав выливают через пучок прутьев в воду; он получится тогда в виде зерен. Затем приготовляют формочку в виде желобка, шириною приблизительно в толщину карандаша, из дерева, из глины с песком, или из картона. Зерна кладут в железную ложку, вторично расплавляют сплав и выливают его в формочку. Двукратное расплавление сопутствует полному соединению двух взятых для сплава металлов. В окончательном виде припой получается в виде палочек.

Те части предмета, которые надо спаять, должны быть совершенно чисты, потому что к сколько-нибудь загрязненной поверхности припой не пристанет. Поэтому перед спаиванием эти места тщательно очищают напилком и шкуркой. Чтобы при нагревании металл вновь не окислился к не покрылся ржавчиной, спаиваемое место надо покрыть еще каким-нибудь веществом, которое предохраняло бы металл от окисления воздухом. Такие вещества называются в паяльном деле плавнями или флюсами. При спаивании мягкими припоями в качестве плавней употребляют канифоль, нашатырь или, еще лучше, так называемую паяльную воду (раствор хлористого цинка); для твердых припоев плавнем служит бура.

Паяльную воду можно приготовить самому. Наливают в склянку крепкой соляной кислоты, разбавляют ее таким же количеством воды и бросают туда несколько кусочков цинка. Цинка надо положить столько, чтобы когда растворение цинка окончится на дне остался бы еще нерастворенный цинк. Через день получится насыщенный раствор хлористого цинка. Отстоявшийся раствор сливают с нерастворенного цинка и разбавляют его двойным или тройным количеством воды. Это и будет паяльная вода. Этой жидкостью смачивают с помощью маленькой щетинной кисточки то место, которое трудно спаять. При спаивании цинковых предметов вместо этой жидкости берут одну разведенную соляную кислоту (1 часть кислоты на 2 части воды) и смачивают ею то место предмета, где он должен быть спаян.

Чтобы припой лучше приставал к паяльнику, заостренный конец последнего лудят. Для этого надо хорошо очистить конец паяльника напилком или шкуркой, обмазать его паяльной водой или посыпать канифолью, нагреть и погрузить в расплавленный припой или олово.

Спайка вещей паяльником, посредством слабого припоя, производится следующим образом. Положим требуется спаять вместе края согнутого в трубку куска жести для того, чтобы получилась жестяная трубка. Прежде всего необходимо тщательно очистить края жестяного листка напилком или шкуркой, чтобы они стали совсем чистыми и блестящими. Вычистив края, накладывают их один на другой и связывают трубку покрепче отожженой проволкой или, при небольшой "ее длине, – зажимают по краям тисочками, чтобы края трубки не расходились. Насыпают вдоль шва тонкий слой порошка канифоли или нашатыря или смачивают это место паяльной водой. Затем нагревают на углях докрасна паяльник, берут его в правую руку и водят им вдоль шва, подставляя в это время левой рукой под его конец расплющенный молотком кончик палочки припоя. Припой от жара плавится и заливает шов.

Затем проводят паяльником еще раз вдоль шва, чтобы припой залил весь шов ровнее. Излишек припоя можно затем, когда предмет остынет, спилить напилком. Вообще же лучше пускать в шов поменьше припоя, так как тогда вся работа будет чище.

Надо отметить, что чем больше размеры паяльника, тем дольше держит он жар и тем большие предметы можно им спаивать; однако, так как большим паяльником не всегда можно забраться в тонкие места спаиваемых предметов, то желательно иметь в запасе еще и небольшой паяльничек.

В продаже имеются в большом количестве разные готовые припои, носящие название тинолей, лотолей и т. п. Ими можно паять и без паяльника, в пламени лампочки, свечи и даже спички, но прибегать к этим веществам мы порекомендуем в самых мелких работах и при паянии таких предметов, в которых неважно, если на месте спайки впоследствии произойдет окисление.

Для серьезных работ эти припои не годятся как из-за образования указанных окислений, так и по причине меньшей прочности спайки, а также грязи и вони, которую они выделяют при нагревании паяльником.

Если нужно запаять небольшое отверстие в какой-либо посуде, то поступают почти также. Сначала очищают поверхность от всякого присутствия жира, потом посыпают канифолью, нашатырем или смачивают паяльной водой, а затем, положив на отверстие маленький кусочек припоя, растирают его разогретым паяльником, прикрывая чем-либо отверстие с другой стороны, чтобы припой не вытек. Если отверстие довольно велико, то одним припоем его заделывать нельзя. Приходится вырезать небольшую заплатку из жести, наложить ее поверх отверстия и опаять тем же способом со всех сторон.

Цинковые изделия паяются совершенно так же, как и жесть, только смачивать их надо не хлористым цинком, а разведенной соляной кислотой. При спаивании цинка не следует нагревать паяльник очень сильно, так как иначе можно перегреть цинк, становящийся от этого очень хрупким.

Что касается спаивания крепкими припоями, то для этого паяльник уже не годится. Здесь приходится употреблять паяльную трубку или паяльную лампочку.

Паяльная трубка представляет из себя изогнутую латунную трубочку с утолщенным кончиком, в котором находится маленькое отверстие. Если вставить тонкий конец паяльной трубки в середину пламени, немного выше фитиля спиртовой или керосиновой лампочки и дуть через другой конец, то пламя лампы наклоняется в противоположную сторону в виде длинного языка, при чем становится настолько жарким, что в нем можно расплавить кусочек серебра. Чтобы пламя оставалось таким все время, нужно дуть в трубку непрерывно, что требует некоторого навыка. Надо научиться дышать через нос, не переставая в то же время ртом дуть в трубку. При этом надо следить, чтобы раздувались только щеки, а не грудь, чтобы не утомлять ее.

Паяние при помощи трубки производится так.

Если нужно спаять небольшую вещь из тугоплавкого металла, например, медную или железную, надо прежде всего тщательно очистить спаиваемое место, плотно пригнать обе спаиваемые части одна к другой и крепко связать их отожженной проволокой. Затем, место спайки посыпают порошком буры или, еще лучше, приготовляют из буры кашицу с водой и с помощью кисточки обмазывают шов этой кашицей. Затем, кладут на шов вверху несколько кусочков припоя. Можно также приготовить припой в виде мелких опилок, смешать их с тестом из буры, сразу намазать эту смесь на спаиваемое место предмета.

Заготовленный таким образом предмет кладут на какую-нибудь твердую, огнеупорную подставку, например, на кусок древесного угля или на огнеупорный кирпич и направляют на него пламя, раздуваемое паяльной трубкой. Сначала пламя пускают не на самый шов, а около него, так, чтобы вещь около шва нагревалась сильнее самого шва, а затем жар постепенно усиливают так, чтобы весь шов был охвачен пламенем. Когда края шва ярко заблестят, а пламя примет зеленоватый цвет, это значит, что припой расплавился и заполнил шов. Тогда перестают нагревать вещь, дают ей остыть и сглаживают спайку напилком.

Вместо паяльной трубки и обыкновенной лампочки можно употреблять также особые паяльные лампы, которые горят бесцветным, очень жаркий пламенем; употребляя такую лампу, уже нет надобности раздувать ее пламя паяльной трубкой. Такие паяльные лампы обычно употребляют водопроводчики при ремонтах свинцовых труб.

Очень маленькие вещицы можно спаивать прямо в пламени спиртовой или бензинной лампочки. Для этого заготовляют шов для спайки, как было объяснено раньше, кладут на него кусочек припоя, захватывают предмет плоскогубцами или какими-нибудь другими щипчиками, вносят предмет в пламя и держат его там, пока припой не расплавится. Затем вынимают вещь из пламени и дают ей остыть, не разжимая все это время щипцов, чтобы края шва не разъехались, пока припой еще не застыл. Чтобы ускорить остывание, можно смочить шов мокрой губочкой. Слабым припоем можно спаять таким способом вещь в пламени простой спиртовой лампочки, а твердым припоем в пламени паяльной лампы или в пламени спиртовой лампочки, раздуваемой паяльной трубкой.

Кроме описанной существует еще так наз. самородная спайка, для производства которой не требуется никакого припоя. При ней просто разогревают до точки плавления соединяемые поверхности или же между ними закладывают расплавленный кусочек того же металла, что и соединяемый. Такая самородная спайка ничем по существу не отличается от сварки металлов.

Самородная спайка значительно прочнее спайки с припоем, т. к. здесь мы не имеем разницы в строении связываемых и связывающего металлов, а это, как мы уже говорили ранее, является весьма желательным. В некоторых случаях, напр., при изготовлении металлической посуды, предназначенной для хранения химических веществ, она является совершенно необходимой.

Однако, такая спайка, из-за необходимости чрезвычайно высокой температуры нагрева, может производиться только при помощи особых приборов, где пламя получается от горения водорода в смеси с кислородом. Поэтому мы не будем останавливаться на ней подробнее.

Лужение

Всем известно, что медная посуда с течением времени подвергается окислению, и если приготовлять в ней пищу или питье, то в них может раствориться некоторое количество образующихся при этом окислении ядовитых веществ. Различные вредные окислы могут произойти и на посуде из какого-либо иного металла, даже жести.

Поэтому такую посуду обычно покрывают изнутри слоем какого-либо безвредного металла, чаще всего – олова.

Эта операция называется лужением.

Для того, чтобы вылудить какую-либо медную или жестяную посудину, необходимо очистить ее внутреннюю сторону от всяких нечистот или ржавчины, которые на ней образовались. Первоначально эта работа производится путем грубого отскабливания, а затем – обточки напилками или шкуркой.

После этого внутренность кастрюли смазывается хлористым цинком (паяльной водой) и вся кастрюля ставится на раскаленные угли для того, чтобы нагреть ее до температуры плавления олова (230 градусов). Когда кастрюля достигнет этой температуры, внутреннюю поверхность ее хорошенько посыпают порошком нашатыря и проводят по раскаленным местам оловянным прутиком.

Когда олово расплавится, то оно, обычно, рассыпается по поверхности в виде множества небольших блестящих шариков. Тогда берется кусок пакли, которой и начинают растирать эти шарики по всей поверхности вылуживаемого предмета до тех пор, пока она целиком не покроется ровным, блестящим слоем олова.

Следует тут же указать про некоторую уловку, применяемую недобросовестными лудильщиками.

Так как олово довольно дорого, то в видах экономии эти лудильщики употребляют его не в чистом виде, а в виде смеси, состоящей из одной трети свинца и двух частей олова. Луженую таким образом посуду, однако, довольно легко узнать: в противоположность сильному блеску чисто-оловянной полуды, полуда с примесью свинца имеет тусклый вид, что происходит от того, что свинец на воздухе очень скоро окисляется.

При этом следует заметить, что такая полуда совершенно не достигает той цели, которая от нее требуется: никакого обезвреживания посуды от нее не только не получается, но наоборот – так как окись свинца содержит сильный яд, то посуда становится определенно негодной для приготовления в ней всего, что только идет для внутреннего потребления человека.

Опишем наиболее распространенный и в то же время трудный пример лужения, а именно, лужение самовара.

Дело в том, что самовар нельзя лудить в его, так сказать, целом виде, а необходимо перед полудой разобрать на составные части. Для этого прежде всего наставляют бородок и ударами молотка выколачивают шпиньки у ручек самовара (если же ручки неподвижные, то только вынимают из них деревяшки). Затем снимают с самовара маковки и паровичек, открывают поддонник и, поставив самовар на железный противень, начинают его распайку: кладут в трубу горячих углей, так, чтобы нагревался только низ трубы и пайка около нее. Если решетка в трубе очень толста, то распаивание происходит медленно, а потому необходимо следить, чтобы труба не очень сильно раскалялась, т. к. она от этого может прогореть. Для этого, если труба сильно раскалилась, нужно закрыть верхнее ее отверстие лоскутом железа, оставив лишь маленькую щелку для того, чтобы угли не потухли совсем, а нагревали только низ трубы.

Когда пайка около трубы начнет распускаться, то следует легонько ударить по трубе, чтобы сдвинуть ее с места; убедившись, что труба отпаялась, вынимают ее из самовара и осторожно отскребают с нее накипь скребком.

После очистки трубу смазывают паяльной водой.

Затем самовар обмазывают снаружи жидкой глиной и кладут краном в горн, следя, чтобы от жара растопился не кран, а только его пайка внутри самовара; тогда слегка ударяют по концу крана и он выпадает. Далее, тем же порядком выпаивают основания ручек самовара. Когда все пайки будут удалены, то приступают к чистке самовара от накипи. Для этого самовар кладут в горн и слегка нагревают, так, чтобы разошелся слой олова, находящийся между медью и накипью. Нужно только следить, чтобы это олово при этом не сгорело. Подогретую накипь снимают скребком, следя за тем, чтобы не проткнуть самовара. По снятии накипи, поверхности самовара и крышки смазывают паяльной водой, потом споласкивают водой и чистят еще раз так наз. "дресвой" – мелко растолченными слитками из горна или окалиной из-под наковальни. Дресва эта разводится водой до кашицеобразного состояния и набирается на "лутошку" – растрепанную ударами молотка мягкую липовую палочку. Трубу для чистки надевают на деревянный валик и при чистке все время поворачивают. Когда все части самовара будут, как следует вычищены, выправляют все помятые места самовара. Делается это на особой кобылке (подставке) обыкновенным гладко отшлифованным молотком, при чем, если самовар никелированный, то молоток еще обвертывают кожей. После этого можно приступить уже к лужению. Самовар нагревают на углях, обмазав предварительно паяльной водой и обсыпав порошком нашатыря те места, которые будут лудиться. Наружные же стороны самовара обмазываются глиной или, если самовар никелированный, – мелом. Трубу лудят, наложив угли внутрь ее. Во время нагрева надо все время следить, чтобы не прожечь тонких стенок самовара или трубы. Лудят точно таким же образом, как было описано ранее, а затем приступают к сборке самовара. Сначала припаивают ручки самовара. Для этого берут небольшой кусок пайки, вытопленный ранее из этого же самовара, кладут его на заклепки внутри самовара, смазав это место паяльной водой, и проглаживают раскаленным паяльником. Расплавив пайку, отнимают паяльник, а на пайку насыпают, пока она еще не остыла, порошок нашатыря, не шевеля при этом самовар, чтобы не стряхнуть пайки. Затем зачищают напилком конец крана и впаивают его таким же образом, заткнув отверстие предварительно глиной, чтобы пайка не залила канала. Затем приступают к впайке трубы. Сквозь нижнюю решетку продевают мягкую проволоку и концы ее заматывают за ножки самовара; закрепив проволоку, зажимают самовар между колен и, вертя трубу за узкий конец, скручивают вместе с ней проволоку, отчего она туго подтягивает трубу к самому дну. Как только труба станет правильно, перевертывают самовар и обмазывают дно глиной, чтобы не протекла сквозь щель пайка. Затем ставят самовар ножками в песок для того, чтобы его легко можно было покачнуть в ту или иную сторону. Накладывают в трубу горячих углей, а по окружности трубы кладут кусочки пайки, смазывают паяльной водой и посыпают нашатырем. Затем докрасна нагревают паяльник, очищают его от копоти и водят по кусочкам пайки вокруг трубы. Распустив пайку, паяльник убирают, а пайку посыпают нашатырем и наклоняют самовар в ту или иную сторону, чтобы пайка растеклась повсюду равномерно. Уровняв слой пайки, закрывают трубу самовара крышкой, чтобы потухли угли, и сборка самовара кончена.

Полуду самовара и пайки промывают и чистят промытым речным песком, после чего опять промывают и просушивают на легком огне. Когда самовар высохнет, наливают в него воды, чтобы убедиться, что нигде нет течи, а в трубу опускают зажженную лучину и слегка постукивают по ней палочкой. Затем отверстие крана прочищают согнутой проволокой и выпускают через него из самовара воду. После этого можно приступить уже к наружной чистке самовара, сборке ручек и т. п.

Следует еще раз отметить, что при лужении никелированного самовара необходимо обращать больше внимания на нагрев, обмазывать не глиной, а толченым мелом и ни в коем случае не перегревать его, так как от этого никелировка синеет и от этого посинения не очищается.

Отделка металлических изделий

Всякая вещь, сделанная в слесарной мастерской, кроме правильности очертания и строгой точности размеров, должна быть чисто отделана, что достигается шлифованием и полировкою.

Шлифовка производится наждачною бумагою различных номеров, начиная с крупных и кончая мелким порошком. Иногда для той же цели употребляют мелкозернистый песчаник, пемзовую пудру, сырой ивовый уголь, которые смешивают с маслом и растирают поверхность деревянной, обтянутою кожею, чистилкой.

Шлифование металлической поверхности нужно производить не торопясь, выбирая, смотря по надобности, тог или другой шлифовальный порошок; когда поверхность примет совершенно гладкий и ровный вид, то шлифование окончено. Несмотря на простоту этой операции, начинающему редко удается достигнуть одинаковой гладкости всей полированной поверхности, почему бывает необходимо повторить шлифовку несколько раз, тщательно вычищая замеченные неровности.

Полировка металлических поверхностей имеет целью придать им блеск и вообще внешний красивый металлический вид, что производится двумя способами: натиранием поверхности полировальным порошком, или же трением по поверхности куском хорошо отполированной стали, называемой гладилкою или воронилом.

Для приготовления полировального порошка употребляется множество различных веществ, как, напр., негашеная известь, графит, магнезия, толченый кирпич, выветрившийся пемзовый камень (трепел), костяная зола, древесный уголь, мел, порошок железной окиси и др. Выбрав то или другое вещество, необходимо измельчить его в тонкий порошок и затем смешать с деревянным маслом, реже – со спиртом или водой. Смесь эту намазывают на чистилку и трут по поверхности металла, пока не получится желаемая степень блеска. При полировании волнистой (узорчатой) поверхности изделия, вместо чистилки можно произвести натирание мягкою щеткою. Стальные изделия хорошо полируются оловянною золою, получаемою прокаливанием олова в тигле в кузнечном горне; если желают придать стали темный цвет, то ее натирают порошком железной окиси темно-фиолетового цвета, как самым твердым и легко полирующим сталь. Тем же порошком можно полировать латунь, отчего она получает яркий желтый цвет с сильным блеском.

Что касается угля, графита, толченого кирпича, магнезии, мела и золы, то ими полируются чаще всего железо, реже – латунь и медь. Последние лучше всего полировать трепелом. Известь идет почти для полировки всех металлов и имеет то достоинство, что работа при этом идет довольно быстро.

Гладилками или воронилами можно придать вещи прекрасный сильный блеск. Само собой разумеется, что форма гладилки должна соответствовать виду полируемой поверхности. К гладилке приделывается рукоятка, достаточно длинная, чтобы ее можно было упереть в плечо. Работа производится трением гладилкой по поверхности возможно сильно и долго.

Точеные изделия шлифуются и полируются всегда на токарном станке.

Отцвечивание. На железо и сталь после полировки иногда наводят различные цвета и оттенки. Это называется отцвечиванием и делается оно или простым накаливанием металла до известной температуры, или же посредством смазывания особым составом при нагревании; так, для красного цвета металл протравляют уксусом и затем натирают крепкой водкой, а после нее порошком медного купороса. Синий цвет наводится натиранием крепкой водкой и синильным кали. Так называемый вороной цвет на железе можно получить, просто смазав предмет деревянным маслом и нагревая до кипения масла. Бурый и черный цвета воспроизводятся, если нагретую поверхность металла смочить и протереть крепкой серной кислотой, а затем протереть азотной кислотой.

Что касается меди, то ей можно придавать множество разнообразных оттенков. Для этого продаются различные протравы, которыми протираются обрабатываемые поверхности в некоторых случаях в холодном состоянии, а в некоторых – в горячем (обычно наставление к употреблению той или иной протравы дается на ярлыке ее посуды).

Окраска. Металлические изделия, грубо обработанные с внешней стороны, для предохранения от окисляющего влияния атмосферного воздуха, могут окрашиваться теми же масляными красками, что и дерево. Но предварительно эти изделия покрываются грунтовкой, состоящей из сурика или свинцовых белил, растертых на льняном масле. Когда грунтовка высохнет, можно наносить и настоящую краску. В продаже существуют также так называемые эмалевые краски, которые можно наносить на металлические предметы и без предварительной грунтовки. Высохнув, эти краски приобретают красивый глянец.

Черная оксидировка стальных изделий производится с помощью воска или масла; однако, в том и в другом случае закаленные ранее предметы несколько теряют в своей твердости. Поэтому такая оксидировка годится только для стальных инструментов, служащих для обработки дерева.

Прекрасная глянцевая черная окраска получается на стали, после обыкновенной закалки ее в воде и тщательной полировки начисто, следующим образом: предмет нагревают на решетке или железном листе до необходимого побежалого цвета, затем погружают в расплавленный, однако, не слишком горячий, желтый воск и, вынув оттуда, подвергают приставший воск выжиганию на огне, стараясь не нагревать далее самого предмета. В заключение вещь снова погружают в воск и повторяют выжигание еще раз и так до тех пор, пока не получится блестящей черной окраски. После можно вещь охладить в воде.

При оксидировке маслом закаленная сталь приобретает меньшую вязкость, чем от воска. Работа производится несколько иначе: нагревают масло до известной температуры (ее лучше определить путем проб) и опускают туда стальную вещь до тех пор, пока она не нагреется до температуры масляной ванны; после этого ее вынимают и оставляют медленно охладиться. Получается такая же красивая черная окраска, но не столь глянцевая, как в первом случае.

Никелирование

Умение никелировать свои изделия всегда пригодится всякому слесарю. Производится никелирование двумя способами – натирочным и путем гальванического отложения, при помощи электричества

Первый способ заключается в том, что в банку с соляной кислотой опускают пластинку чистого никеля (1 грамм никеля на 100 грамм кислоты) и оставляют до полного растворения никеля. Затем, на стеклянную пластинку насыпают порошок хлористого никеля, примерно, в таком количестве, сколько его может пойти на никелировку данного предмета. Чисто отполированный медный предмет смазывают с помощью ватного томпона вышеприведенным раствором, затем другим томпоном*, также смоченным в растворе, набирают некоторое количество порошка и натирают им поверхность предмета, отчего последний принимает вид блестяще никелевого. Способ этот годится только для никелирования сравнительно небольших предметов.

*(Ватой с хлористым никелем нельзя касаться раствора соляной кислоты, так как раствор от этого испортится. Если потребуется смочить томпон, то кислоту следует налить на него сверху.)

Для второго способа необходимо иметь гальваническую батарею из элементов типа "Бунзена". На мелкие изделия хватит одного элемента, для крупных может понадобиться до десятка их.

Кроме батарей, нужно приготовить еще ванну. Для этого в эмалированной или глиняной посуде кипятят 10 литров воды, и когда она закипит прибавляют в нее 1 килограмм двойной соли сернокислого никеля. Когда соль совершенно распустится, прибавляют 100 гр. глауберовой соли и 200 гр. чистой лимонной кислоты. Когда все это вполне растворится, прибавляют небольшими частями, каждый раз хорошо промешивая, 250 гр. двууглекислой соды, и ванна готова. Полезно, правда, прибавить в нее еще 6 гр. бензойной кислоты, отчего в осадке никель получится в более белом виде.

Когда приготовленный раствор охладится, следует процедить его сквозь чистую тряпочку и слить в эмалированный или стеклянный сосуд и употреблять в дело.

Берут предмет, предназначенный к никелировке (предварительно хорошо отчищенный протравливанием от всех посторонних веществ и хорошо отполированный) и опускают в ванну. Предмет соединяется медной проволокой с отрицательным (цинковым) полюсом батареи, с другой же стороны положительный полюс соединяется с пластинкой никеля, которую также погружают в ванну.

В ванне начинает действовать ток, и тогда простым глазом можно следить за осаждением никеля на нашем предмете. Для более внимательного осмотра можно время от времени даже вынимать его из ванны.

При правильном ходе никелирования вещь через 2-3 минуты покрывается со всех сторон довольно заметным слоем никеля, а на поверхности раствора ванны происходит выделение пузырьков газа. Если это выделение газа слишком бурно, то нужно ослабить ток – уменьшить число элементов батареи. Иначе, отложение никеля, бывшее в начале блестящим, станет мутным. Окончательно отникелированным предмет считается тогда, когда весь станет матово-белым. Вынутые из ванны вещи, нужно тотчас же промыть чистой водой, потом погрузить в кипящую воду и держать в ней до тех пор, пока они не примут температуры этой воды, а затем их высушивают в подогретых древесных опилках. Полируют отникелированные предметы крокусом на войлочных или суконных подушках.

Грязь и пыль, оставшиеся на поверхности предмета после полирования, смывают мягкой кистью или щеткой смоченной мыльной водой, чем процесс никелирования и заканчивается.

Отмечаем, что успех работы всецело зависит как от чистоты никелируемого предмета, так и от абсолютной чистоты раствора ванны. Также хорошо очищенными должны быть проволочки и клеммы гальванических батарей. Иначе не будет надежного соединения электрических цепей.

Работы из проволоки

Последними в разряде работ по металлу мы опишем работы с проволокой, также могущие найти не мало применений в домашнем быту.

Для проволочных работ из всех описанных нами ранее инструментов понадобятся только следующие: тиски, плоскогубцы, круглогубцы, клещи и молоток. Материалом для проволочных работ служит железная или латунная проволока.

Рис. 107. Различные виды проволочных соединений

Железная проволока довольно тверда и потому ее довольно трудно сгибать и при сгибании она часто ломается. Чтобы сделать железную проволоку мягкой и гибкой ее отжигают. Для этого проволоку раскаляют докрасна на горячих углях и затем дают ей медленно остыть в золе. При отжигании проволока окисляется (ржавеет) и теряет свой блеск, а потому перед употреблением ее необходимо вылудить или по крайней мере прочистить шкуркой. Можно также покрыть такую проволоку железным лаком или выбронзировать ее. Если изделие из отожженой проволоки необходимо опять сделать твердым, то его закаливают, т.е. снова нагревают и быстро охлаждают в холодной воде.

Медная проволока мягче железной и в большинстве случаев легко гнется неотожженой, но если все-таки понадобится ее отжечь, то это делается посредством накаливания и опускания в холодную воду.

Простейшие примеры работ из проволоки, например, гнутье ручки для ведра или кольцевых пружин изображены на рис. 108 и по своей наглядности особых пояснений не требуют. Точно также весьма просто изготовление проволочных колец, каковые требуются, например, для занавесок. Для этого проволоку туго обматывают вокруг цилиндрического стерженька, откусывают кусачками ненужный остаток и, вышибив стерженек, зажимают образовавшуюся спираль в горизонтальном положении в тиски. Затем тонкой ножовкой делают пропил вдоль всей спирали и она распадается на столько колец, сколько в спирали было витков. Щелку в каждом кольце можно обжать плоскогубцами или даже просто легким ударом молотка по ребру кольца, и если от кольца требуется значительная прочность, то и припаять каждое кольцо крошечным кусочком припоя или тинолем.

Рис 108. Приемы и примеры проволочных работ. 1, 2, 3 – гнутье пружины; 4 – гнутье ручки для ведра; 5, 6, 7 – гнутье таганчиков для керосинок; 8 – согнутый из проволоки крюк для бумаг

В этом же духе производятся и всякие другие работы из проволоки. Их внешний вид всецело зависит от взятого образца или фантазии мастера, так что описывать их здесь не имеет смысла. Важно только приучиться точно рассчитывать длину проволоки в тех случаях, когда для отдельных частей работы неудобно отматывать ее с целого куска, а приходится отрезать заранее.